Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Sziasztok! Kazán választásban kérném a segítségeteket. 16kW a számított hőigényem, Bosch condens 2500-at és a Saunier duval thelia condenset néztem. Ti melyiket ajánlanátok? Én a Duval felé hajlok, modulációja kicsit rosszabb, viszont jobban kombinálható a meglévő szolár rendszeremmel és a cirkulációt is tudja vezérelni. Mindkettőnek van a közelben jó szervizese.
Korábban már betettem ide, de természetesen itt van:
Tatabányát készült, Dinox-H a gyártó, USW2 a tartály alap típusa, az enyém 150 literes. Kapható 1, vagy 2 hőcserélős standard kivitelben, nyilván több féle méretben.
Az enyém kicsit módosított, egy hőcserélővel, de az az egy nagyobb, mint az USW2-ben a kettő együtt. Ha esetleg valamikor egyszer napkollektorban gondolkodsz, vedd meg a dupla hőcserélőst,
és amíg nincs kollektor, kösd sorba a kettő kígyót.
De igen, nekem is olyan van. Mindene is 1.4571 / 1.4404. Ebből nem jön semmi. Most kíváncsiságból a hidrováltónál engedtem ki a rendszerből egy pohárka vizet, de olyan tiszta,
mintha ásványvizet töltöttem volna bele...
Hozzá tartozik, hogy nem olcsók ezek a tartályok, de utána nincs is rá gond, nem kell vele foglalkozni.
A nemesacéloknál hosszú távon a klorid ionok okozta lyukkorrózió (plitting) lehet a problémás.
Anyagszerkezeti korrózió csak a nem megfelelő anyagválsztástól van, ausztenites cuccoknál (lásd a fenti 2 típus is) 450-500 C° felett. Nyilván egy HMV tartályban nem játszik a 450 C°, tehát ez kizárható.
Teljesen rozsdamentes, inox indirekt tárolók régóta vannak. Szép az áruk is. Azt nem tudom, hogy olyan létezik-e, aminek csak a csőspirálja rozsdamentes. (Gyártástechnológia problémák lehetnek vele esetleg?)
Bonyolult lehetőség, de ugyanezt tudja egy csőkigyó nélküli HMV tartály és egy külső lemezes hőcserélő házasítása HMV gyártásra. De ide kell plusz szivattyú, valamilyen extra logika, méretezés, stb. Nincs plug-n-play megoldás.
Azóta egyébként ott tartok 4,5 óra folyamatos üzem után, hogy 34 °C beállított előremenő mellett a tényleges előremenő már 36-37 °C között ugrál, a visszatérő pedig 33 °C-os.
A 244-es paraméter hiába van 5 percre állítva, nem hatja meg a kazánt. Az AUTO mód be van kapcsolva, de arról már leszögeztük, hogy ki-be kapcsolós vezérlés esetén (421-es paraméter = 1) gyakorlatilag nincsen hatása.
Na mindegy, azért az nem rossz, hogy 3 °C-ot még tolerál. Jól fog jönni az átmeneti időben, hogy alacsonyabb előremenővel indulhatok, ami aztán felkúszhat még.
Ezt az oktatási kézikönyvet levadásztam a netről, majd átbújom. Hátha találok benne még érdekességeket.
A delta T nálam nagyon messze van a beállított 20 °C-os küszöbtől. 43 °C-os előremenőnél is csal 5 °C. Annál melegebb meg még nem kellett, amióta ennyire a körmére nézek. De tök jó, hogy erről is van leírás, mert a sima kézikönyv alapján nem egészen értettem, hogy az a paraméter pontosan hogyan befolyásolja a viselkedést.
Az R és RU a kazánon belül van közösítve, viszont az M és MU között vált a 19. jelű váltószelep.
Ledugózod az RU-t, és közösíted a két visszatérőt a TF1 előtt, ami az R csonkra jön. Ezzel pontosan ugyanoda megy a visszatérő, csak a HMV hőcserélő is a szűrő elé kerül.
Így nem kell 2 darab TF1, és semmiféle külső háromállású szelep, ezt a kazán megoldja.
Akkor két lehetőség van ilyen kazán esetén (Victrix TT 12kW):
1. Opció:
Ahogy Unicalfan írta: "A kazánod gépkönyvének 26.oldalán az RU nevű csatlakozást le kell dugózni és a csőkígyó visszatérőjét még az R jelű fűtési visszatérőbe beépített Tf1 elé kell csatlakoztatni( közösíteni) ".
Így nincs szükséges 2 db TF1 -re. Viszont így szükség lesz egy háromállásúra ami szabályozza, hogy fűtés vagy hmw előállítás történik, ennek a beépítése a TF1 elé úgymond.
2. opció:
Nem közösítem a fűtő kört és a HMW kört. A fűtő kört az R,M csatlakozásra csatlakoztatom.
A HMW kört a RU, MU csatlakozásra csatlakoztatom.
Viszont ebben az esetben, 2db TF1-re van szükség, 1 darab hmv körre és 1db fűtési körre. Mert ebben az esetben a kazánban található 3 állású szabályoz amögé pedig ugye a kazánba nem fér el a TF1.
Így viszont nincs szükség +1db 3 állásúra mert a kazáné van használva.
Remélem jól értem.
Itt a 26.o oldalon található ábra (Victrix TT gépkönyv:)
Köszi a megerősítést! A konkrét kazánt nem néztem meg valóban, csak logikailag értelmetlen a 2 visszatérő külön bekötése ilyen esetben.
Nálunk 70+ m2 padlófűtéshez és 50+ m2 rendszerlemezes mennyezetfűtéshez méretezve kellett egy kazánon kívüli tágulási is. Ezért írtam, hogy méretezési kérdés, hogy kell-e.
A HMV tartályra tett tágulásit pedig nem hagynám ki.
Persze én csak egy laikus vagyok, nem szakmám az épületgépészet, csak érdekel valamennyire.
Voltaképp mi az ingerküszöbe az Ariston kazánoknak, hogy nekiálljanak kapcsolgatni a modulációs tartomány alját elérve?
Nekem most 2 napja 35 °C-os előremenővel megy, a termosztát gyakran órákon keresztül folyamatosan adja a fűtési kérelmet, alig-alig kapcsol le. Ilyenkor beáll 32 °C-os visszatérőre és 875-ös ventilátor fordulatszámra.
Ez az alja lehet a modulációs tartománynak, mert kíváncsiságból visszavettem üzem közben az előremenőt 34 °C-ra, és ettől maradt ugyanúgy 35 °C, és a ventilátor is 875-ön pörgött tovább, tehát már nem volt hová visszaszabályoznia.
1 °C többlet 30-60 másodpercig még nem kapcsolta le a lángot. Vajon egy óra múlva is menne még? Vagy egy idő után beránt az integrál tag a PID vezérlésben? (Ha egyáltalán azzal céloz az előremenőre.)
A padlófűtés -szerintem!- csak annyiban számít a tágulásinál, hogy alacsonyabb hőmérsékleten megy, kisebb a hőmérséklet ingadozás ezért kisebb tágulásival is remekül elvan mint a radiátoros rendszerek.
A kazánod gépkönyvének 26.oldalán az RU nevű csatlakozást le kell dugózni és a csőkígyó visszatérőjét még az R jelű fűtési visszatérőbe beépített Tf1 elé kell csatlakoztatni( közösíteni)
Ellenkező esetben a vas csőkígyóból jövő "szemetet" semmi nem szűri ,hacsak oda is be nem raksz még egy Tf1 et ,de az értelmetlen + költség.
A + kiegészítő tágulási tartálynak meg semmi köze a padlófűtéshez...a rendszerben lévő vízmennyiség határozza meg.
A visszatérőket még a kazánon kívül szokás közösíteni, a közös szakaszba pedig mehet a Fernox TF1. A kazánnak csak egy visszatérő csonkja van (mindegyiknek?)
A HMV oldalán az ivóvíz körre is érdemes egy méretezett tágulási tartályt tenni, így nem a biztonsági szelepen folytatod el a tágulási felesleget a víz melegítésekor.
A fűtés oldalra is kellhet külső tágulási, ha a kazánba beépített kicsi lenne a rendszer vízmennyisége miatt. Ez is méretezési feladat.
Miért nem gépész rajzolja, számolja, méretezi a tervet? Nem egy ördöglakat, de véletlenül bennemarad egy elvi hiba és az egész kaka lesz.
nekem november elején cseréltek Temotékát kondenzációsra, szintén egyszerűsített kazáncserében. Munkadíj=250eFt, Kémény=250eFt (kb 6m hosszban, de csak az égéstermékelvetetőt, a szívó maradt a régi alumínium), Anyag=250Ft. De 1.2MFt ról indultam, amíg megtaláltam az emberemet :)
Igen, iszapleválasztó mindenképp lesz. --> Elméletileg ez a típus lesz: Fernox TF1 Total Filter 3/4
Módosítottam a rajzon kicsit és odaírtam, hogy mi micsoda. A fekete vonal az a jeladó lenne, ami viszi a jelet a kazánnak, hogy mikor kell HMV fűtésre váltani.
A saját tapasztalatomat tudom csak leírni: amikor a kazán hosszú állás után indul, akkor nyugodtan indulhat "nagy gázon", mert van akkora tehetetlensége a "lehűlt" rendszernek, hogy a gyújtás után nem kell azonnal visszaszabályoznia a teljesítményt, nem szalad meg az előremenő hőfok. Azonban, ha a kazán egy kis szünet után indul újra, amikor minden meleg, a minimum közeli teljesítményt tudja csak leadni a radiátor és/vagy padlófűtés és/vagy hőcserélő, akkor az indulási "nagy" teljesítmény miatt hamarabb megszalad az előremenő, minthogy a kazán vissza tudná szabályozni a teljesítményt a szükséges szintre, égő kikapcs, keringetés, gyújtási próba, előremenő hőfok megszaladás, égő kikapcs, keringetés ... Nekem ezen a problémán segített az indulás fordulatszám csökkentése egy ésszerű szintre.
