Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nálam kijöttek energetikai felmérésre, fel is mérték, aztán az adatokat betáplálták egy programba az meg kinyomtatta.
25 ezer lett volna, de mivel egyszerre 2 házat csináltattam így akciósan megcsinálták 20 ezerért darabját.
Nekem csak egyetlen bajom van vele, nem lehet belőle kiolvasni az éves fűtési költséget.
Igaz elmagyarázták mely adatokból lehet elég bonyolult módon kiszámolni, de én azt vártam volna, hogy ott van a végén, hogy egy átlagos télen 21 fokos belső hőmérsékletnél, ennyi Mj vagy Kwh vagy ennyi m3 gáz a szükséglet.
Tehát az érintésvédelmi műszerek családjába tartoznak és szigetelési ellenállás mérnek.
A legolcsóbb is 300 eft ÁFÁval. A többit meg sem néztem.
De mint írtam, nálam soha sem mértek, micsoda disznóság.
Mondjuk ennyi erővel azért is lehetne kampányolni, hogy a lakásokban rendszeresen legyenek érintésvédelmi mérések, első sorban a dugaljakra kihegyezve.
Aztán a mérés után lehetne szakértői bizonyítványt kérni és még szép magyarázat is lehetne rá.
"A jegyzőkönyv szerint a használati meleg vizet egy gázbojler állítja elő......
Ez így is volt '72-ben mikor épült a társasház. De '86-ban cserélték villanybojlerre..... Itt vajon mire kérték el a pénzt?" A papírra !
Rossz volt az adatszolgáltatás, a tanúsító pedig nem ment szemlére, nyilván az alacsony díj miatt nem fért bele a keretbe.
Az eladó túl akart lenni rajta a vevő meg a 35 szempontból amit egy ház vételnél figyelembe kell/kellene venni nem tartotta fontosnak.
Amúgy egy komoly, alapos energetikai vizsgálat akár 150 - 350 ezer forintba is kerülhet.
Az a baj, hogy elsimerem én a szakmunkát, ha az megfelelő minőségű.
Na de feltenni 3 db bilincset, összekötni egy vezetékkel, még nem nevezném szakmunkának.
Anno mikor 95-ben feltettük az első gázkazánt kijött EPH-t csinálni egy szakember, próbáltam rávezetni, hogy talán nem alumínium vezetékkel kellene, lévén az egész házban rézvezeték van, igaz akkor még nem volt előírás rákötni a meglévő földelő hálózatra, megcsinálta alumíniumból, ideadta a jegyzőkönyvet, gázos átvette, utána leesett az alumínium vezeték. Ja meg hiltiszalag.
Hát kiváló szakmunka. Csak gratulálni tudok.
Most megcsináltam én, és még mindíg áll.
Akkor hogy is van ez?
Attól, hogy valaki elvégzett egy tanfolyamot, és van jogosultsága aláírni egy EPH jegyzőkönyvet, még nem jelenti azt, hogy ért is hozzá. De igazad van a tanfolyam is pénzbe kerül. Ráadásul nem örök életre szól.
Az lehet, hogy szerinted kontárkodás amit csinálok, de az tény hogy a házban különbül vannak megcsinálva a dolgok, mint amit a "szakember" csinál.
30 évvel nem voltak ilyen lehetőségek, hitelek, családtámogatási rendszer, az árak meg sokkal magasabbak voltak. Anno nem tudtuk azt megtenni, hogy alkudozunk az építóanyagra. Meg válogatunk. Most lehet.
Tény, sose volt egyszerű házat építeni, na de azért most már sokkal több lehetőség van.
"a topiktárs talán kissé lebecsüli a szakértő tevékenységet."......sajnos a topiktárs mindenkit lebecsül, ő az aki mindenhez ért. olvass vissza, mekkora baromságokat hord össze. Konkrétan már közröhej tárgya alkalmanként.
"hogy az EPH az erősáramú technika csúcsa."......erre a saját válaszoddal reagálnék:
"Ja a műszerrel mit mérsz ? valószínűleg valami ellenállást vagy nem.".......el tudom képzelni, mennyi fogalmad lehet ezek után az EPH fontosságáról.
"a villany is, de kevésbé.".....majd ha egyszer úgy Isten-igazából megb@sz a villany, azon nyomban át fogod értékelni ezt a kijelentésed. Higgy nekem.
"Ha valaki kritizálja a néha indokolt néha nem indokolt tevékenységeket, az még nem biztos hogy kontárt.".....akkor nem is.
Csak ő javarészt mindig az ellenkezőjét állítja annak ami a valóságban van / működik / és ahogy használják.
"Szerintem csak az új házakra - régi ép. átalakításoknál, felújításnál dolgozhatunk hajnaltól estig, amig bírjuk !!"......sajnos már ez sem így megy.
Minden, ami építési engedély köteles, szigorú építési szabályok vonatkoznak.
A "kaláka" mint módszer megszűnt. 2016-ban építettem egy kis házikót (30m2), de a méretei miatt engedély köteles volt.
Hivatalosan (a villanyszerelésen kívül) egy szöget nem verhettem be a falba, még külön műszaki ellenőrt is fogadnom kellett. (jó rá is b@szott szegény, mert hogy megmutassa megdolgozik a pénzéért, kijött játszani a főnököt, és belekötött az ácsokba, teljesen alaptalanul. Aztán azok meg többen voltak...:))
Ok. a topiktárs talán kissé lebecsüli a szakértő tevékenységet.
De azért csak ne adjuk be a laikusoknak , hogy az EPH az erősáramú technika csúcsa.
"hogy te mibe nézed a szakmunkát, és azt is, mennyire értesz hozzá. Ezt hívják szép magyar szóval kontárkodásnak. Gáz és villany esetén kötél általi halállal büntetném."
Szerencsére nem rád bízzák a jogalkotást sőt a jogalkalmazást sem.
Annak ellenére mondom, hogy a gáz üzem nagyon veszélyes, a villany is, de kevésbé.
Még annyit szakérteni lehet felesleges dolgokról is, az is munka , de felesleges / értelmetlen.
És bizony ez az élet minden területén előfordulhat.
Ha valaki kritizálja a néha indokolt néha nem indokolt tevékenységeket, az még nem biztos hogy kontárt.
De vissza erre az EPH -ra , maga a műszaki kialakítása nem egy nagy valami, tény hogy van indoka, de azért fölmagasztalni nem kell.
Maga a jelenség egyébként az építőipar más területén is elburjánzott. Voltak sok hasznos és voltak értelmetlen szabályok is .
Nos aki abból élt, az minden értelmetlen szabályra is konstruált szép elméleteket.
Aztán az építési szabályokat eléggé megnyírbálták - volt bizonyos körökben nagy sírás rívás -, de azért a házak csak nem dőltek/nem dölnek csak össze.
Igaz néha akad ronda is, de az a szigorú szabályozás előtt is volt bőven.
"Működött a kalákában építkezés, ami most tilos."
Szerintem csak az új házakra - régi ép. átalakításoknál, felújításnál dolgozhatunk hajnaltól estig, amig bírjuk !!
Mondjuk azért a műszerrel, szerintem túloztál főleg a 600 eft -ossal.
De tudod mit, meg kell nevezni !
A tanfolyam az rendben. Ja a műszerrel mit mérsz ? valószínűleg valami ellenállást vagy nem.
Mindenesetre itt ezen a fórumon soha senki nem beszélt erről.
Mindenki elfogadta, hogy van ilyen és leperkálta azt a 20 és 35 eft közötti összeget. Tény hogy a topiktárs által felhozott 10 eft ritka.
Mint írtam nálam 4 eset volt, mérés soha.
Mindig megkaptam a kért jegyzőkönyvet, azt a szolgáltató mindig elfogadta.
Nagyjából olyan eset mint az un. energia tanúsítás.
Azt is nagy durral az arra felkentek át erőltették, / az ép. energia lobbi egyes körei / bizonyos ügyletekhez feltételének szabják annak elvégzéséhez. Pl. ilyen a lakás vagy ház eladásoknál a bejegyzésnél a tanúsítás melléklete.
Mit csinál a polgár ? Hát keres egy lehető legolcsóbbat és talál is. lenyeli azt a 15 - 35 eft -ot.
Amúgy az energia tanúsítás egy kalap szart sem ér !!
Ez nem jelenti azt, hogy egy gondos gazda ne tájékozódna a háza/lakása energetikai jellemzőiről.
"aranyárban dolgozol".....nem, pont ezért nem vállalom a lakossági részt. Iparban dolgozom, ott megfizetik. Persze felelősség is van ám a világon.....
"feltenni 3 darab bilincset meg összekötni egy rézvezetékkel, nem egy szakmunka.".......igen, ezt már ismerjük, hogy te mibe nézed a szakmunkát, és azt is, mennyire értesz hozzá. Ezt hívják szép magyar szóval kontárkodásnak. Gáz és villany esetén kötél általi halállal büntetném.
"Fizetni csak a papírért kell, mert ugye csak az írhat alá akinek van papírja róla."......vagyis valaki - valamikor vette a fáradságot, és levizsgázott belőle.
Most egy üveg sörért eladja a lelkét. Tőlem nem vesz el munkát, nem is sajnálom tőle. Ha a saját lelkiismerete elbírja, hogy olyat ír alá, amit nem is látott.....csinálja, szíve - joga.
"És még ilyen lehetőségek sem voltak mint a mostani időkben. ".....én is 20 éve építettem, éjjel - nappal dolgoztam érte.
A lehetőségek a többszöröse, az árak pedig a töredéke voltak a mostaninak. Működött a kalákában építkezés, ami most tilos. Mi lett még könnyebb?????
mert nekem nincs kéményem, a kéményseprő őszinte sajnálatára ingyen kellett, hogy adjon egy olyan papírt, miszerint az oldalfali kivezetés nem számít kéménynek, az nem kéményseprői engedélyköteles :-)
Pedig mennyit harcoltak ,hogy ők legyenek a fő -fő ellenőrök.
Harcoltak, hazudtak, statisztikát hamísítottak / pl. még a mustgázmérgezéseket is összemosták a CO mérgezéssel / kémény konferencián az össze gázkészülék ellenőrzésére kértek jogosultságot …. nem kapták meg.
Egyet elértek _ az oldalfali kivezetés gyakorlatilag lehetetlen.
Viszont a szabad bejárást legalább is a cs. házakba elvesztették.
Gyakorlatilag hatóság kívántak lenni, egy szolgáltató helyett.
Persze hatóságnak lenni mindig könnyebb mint dolgozni !
Az, hogy te 20 éve mérsz, és aranyárban dolgozol, semmit nem jelent, itt mifelénk feltenni 3 darab bilincset meg összekötni egy rézvezetékkel, nem egy szakmunka.
Fizetni csak a papírért kell, mert ugye csak az írhat alá akinek van papírja róla.
Így ezt mifelénk 10 ezer alatt meg lehet oldani.
20 évesen miből építenék? Amiból 20 évesen a mostani házamat építettem.
Hitelből.
Nem siránkozni kell, hanem csinálni.
És még ilyen lehetőségek sem voltak mint a mostani időkben.
Igen azt már a 4 esetből is leszűrtem, hogy jegyzőkönyvet adni nincs minden villanyszerelőnek jogosultsága.
Ezt nálam eddig mindig úgy oldották meg, hogy ismerős villanyszerelőjük adta a papírt… jogosult sohasem volt kint. De ez az ő dolguk, hogy szabályos vagy sem.
Tényleg mit takar ez a jogosultság ? Drága tanfolyam, drága mérőműszer ?, nem tudom.
Tény hogy ez az Egyenpotenciálra Hozás nem volt mindig kötelező. A 93 -as telepítéskor még nem.
Más !
A kazántelepítésekor legtöbbet a villanyszerelőkkel kínlódtam... mármit a felfogadás ügyben. Volt egy eset amikor csak a 10 . megkeresésre vállalták a munkát.
Ezek olyan 100 és 300 eft körüliek voltak.
Egyszerűen piti munkának mondták… már aki mondta, a másik csak simán tovább állt ! Vagy ki sem jött.
No ez pontos összeg, mert ennyit fizettem tavaly ősz elején itt BP-en. Gáz már be volt vezetve a házba a megfelelő helyre, így ehhez nem kellett hozzányúlni. A ház 110 m2 hasznos.
- Anyagköltség (kazán, radiátorok, csövek, idomok.... komplett fűtési rendszer a nulláról lett kiépítve, szénacél csővel szerelve): bruttó 1.600.000.- Ft
- Munkadíj és dokumentációk (pl gázterv: bruttó 1.300.000.- Ft
És a kéményt is bélelni kellett (11 m hosszú, acél lett, mivel a mellette lévő kémény lyukat még valószínű kandallóra használom): bruttó 480.000- Ft
EPH-t ismerős megcsinálta ingyen, így azon 1-2 10 ezer Ft-ot spóroltam.
Szeritnem itt semmi bajuk a termosztátnak meg a kazán vezérlésnek. Szimplán én voltam a hülye, hogy olyan helyre tettem őket, ahol időnként még direkt napsütés is érte. Ezt tuti rendesen megzavarhatta őket, ahogy írtad - ha jól rémlik te.
Emlékszem még a szerelő is mondta az elején, amikor megtörtént a kazán beüzemelése, hogy kb. az első hét alatt a termosztát sokkal többször fogja kapcsolni a kazánt, mert ebben a fázisban "tanulja" a lakást. Ezért is írtam, hogy biztos okos, de ha nem, akkor nem. De tény, az első hét alatt sokkal többször kapcsolt ki- és be a kazán, utána meg beállt egy rendszerre.
Most viszont felfúrtam őket a falra megfelelő helyre és magasságra, így bő egy napja stabilan tartja a beállított értéket. Nem hinném, hogy csere lesz.
Mondjuk az egy szűk területére vonatkozik a z új építésnek, az un. szűz, új területekre. Akad ilyen is pl. Csillaghegy Róka hegy és kőrnyéke, ahol már 100 millát is elkérnek egy natúr kőművesítetlen telekre. És vannak sznobok, akik ezt is megveszik.
A cikk azt azért nem hangsúlyozza ki , hogy ezek a tételek egy szűz-natúr telek gáztelepítésére vonatkoznak. És a végén meg állapítja, hogy :
Gázfűtéssel kapcsolatos költségek, árak:
nem ismételem már feltettétek
"Gázfűtéssel járó költségek nagyságrendileg: 2.000.000.- Ft ez pont annyi mint egy átlagos családi ház kifűtésére alkalmas hőszivattyú."
a Kerti úr itt is téved. Ez hogy nagyságrendileg csak annyit jelent,
hogy nem 200 ft, nem , 2000 ft és nem 20 millió forint az a gázfűtéssel kapcsolatos által fals tételekből álló költség, hanem kettőmillió. Ami lehet 1 milla 800 eft és lehet 2,4 millió is,
Nagyságrendileg ugyan az.
Írta volna szegény hogy kb. 2 milla a becsült költség. De mivel kirészletezte, elvesztette a maradék bizalmat is.
Írtad az elején :
"Na így kell eladni egy drága terméket egy laikusnak."
hát nekem biztos nem adna el nemhogy hő sziv.. hanem semmit !!
Az első volt az igen érdekes, mivel akkor még nem tudtam mi fán terem ez a művelet.
Konkrétan 18 éve volt.
Előtte is telepítettem gázkészülékeket, de ilyen nem kellett. 25 - 30 éve még biztos nem.
Ha kell hát kell.
Hívogattom a szerelőket előadom mi kell. A legtöbb mismásol , hogy helyszíni szemle meg mi egy más. Pedig csak az árakat szerettem volna tudni.
Az alapelv mindig, hogy egy közeli szelővel veszem fel a kapcsolatot. De mint írtam csak mismásolás volt, semmi konkrét még csak közelítő ár sem.
Végül úgy 35 km -ről egy szerelő mondott egy összeget, de erősen ragaszkodott, hogy bizony megnézné a helyszínt. Ok. legyen !
kijön a megbeszélt időre megnézi és majd 30 % -kal többet mondott.
De mivel még nem volt mire rárakni a 'hatalmas szerelvényeket' nem tudott mit csinálni.
Elment.
Pár nappal később volt egy villamos munka pont a szomszédban, már éppen pakolnak, megszólítom őket, előadom az igényemet, mondja semmi gond holnap még úgyis jönni kell, majd megcsinálja és hozza apapírt.
Úgy lett. Másnap jön a segédjével 20 perc alatt felrakták a főbiztosíték környékére az összekötőket és megkérdezte , hogy tudok e szerelni ? Miért ne.
kezembe nyomta a másik bilincs párt amit a még nem létező gázórára kellett felraknom.... majd amikor a gázosok oda érnak.
Adta természetesen az igazolást is.... azt az EPH jegyzőkönyvet.
Ár akkor 4 eft mostanra korrigálva kb. 10 eft.
A másik 3 úgy 25 eft ft körüli. Megjegyzem csak az EPH ért egyik helyen se jött ki külön a villanyszerelő, mindig akadt más tevékenység is.
Azért vannak alapelvek. pl. a világ végéről egyszerű munkára nem hívunk embert, és pl. az hogy irányárat illik mondani.
gázcső szerelés anyag és munkadíj 350.000 Ft 10 ezerből meg lehet úszni. Azt mégis hogy sikerül megoldani? Tízezer forintból az anyag sem jön, talán öt darab idomot tudsz venni belőle, de lehet hogy csak hármat. Nemhogy még kimenjen valaki összerakni, mert ugye magadnak nem csinálhatod, hacsak nincs róla papírod.
"A villamos hálózatot ugyanúgy ki kell építeni a gázkazánhoz is, meg a hőszivattyúhoz is (abban igazad van, hogy gázkazánnál kell 6 mm-es földelővezeték pluszban, ez legyen akkor plusz 10 eft a sima villanyszereléshez képest)."
Azért az milyen menő már, mikor valaki full laikusként eldönti, hogy a hőszivattyú betápja a kiegészítő fűtőpatronnal együtt (ami adott esetben akár 9-12kW is lehet, 3 fázison) ugyanaz, mint egy gázkazán 1×6A-ja..... plusz 10eft.....röhej, amit itt egyesek előadnak.
Következő szakértőnk nagykunsági Úr: "EPH mérés + jegyzőkönyv: 35.000 Ft 10 ezeralatt" .......
20 éve mérek ÉV-t, ma szerinted kimegyek egy helyszínre (fél-egy óra + üzemanyag), lemérem amit kell (fél óra), hazamegyek (u.az mint odafelé), megírom, kinyomtatom (jó fej vagyok, csak fél óra), majd mivel a pénzéért a kedves kuncsaft elvárja, még el is viszem a jegyzőkönyvet......mindezt 10 ezerért, számlával. Hát, vicces vagy.
És te építenél 20 évesen passzív házat hőszivattyúval.....vajon miből, ha szerinted a szakmunkát ilyen olcsón kell mérni?
Na így kell eladni egy drága terméket egy laikusnak.
Erről mindíg az jut eszembe, ahogy a fabrikettet reklámozzák. Ott is a fűtőértéket a frissen vágott vizes fáéhoz hasonlítják, így kapósabbnak tűnik.
Szerintem azért ezek az árak így alakulnának.
kondenzációs gázkazán ára: 380.000 Ft A valóságban már 230 ezertől kapható, de tény van ilyen drága is.
kémény ára 500.000 Ft Nagyon helyszínfüggő, de inkább 100 ezer körül.
gázbekötés díj: 100.000 Ft Ingyenesen kötik be
közmű hozzájárulási dij: 130.000 Az sincs
gázcső szerelés anyag és munkadíj 350.000 Ft 10 ezerből meg lehet úszni.
gázóra bekötési díj: 60.000 Ft
gáz MEO: 70.000 Ft
EPH mérés + jegyzőkönyv: 35.000 Ft 10 ezer alatt
kéményseprő szakvélemény, MEO átvétel :90.000 Ft
légbevezetők elektromos reteszelés 130.000 Ft Ez meg nem is kell, csak a nyílt égésterű kazánhoz, amit ugye már nem is lehet feltenni
gázterv 60.000 Ft 30 ezertől
nyomáspróba 20.000 Ft
beüzemelés 40.000 Ft
És ez egy 2019-es cikk.
Vicc az egész.
Tény, hogy egy hőszivattyú, hosszútávon gazdaságosabban üzemeltethetó, mint egy gázkazán. Ha most lennék 20 éves, és most építenék új házat, biztos hőszivattyú lenne. /na meg passzív ház/.
Egy 30-40 éve épült, mára elavult házban a meglévő nyílt égésterű gázkazánt lecserélni, biztos nem a hőszivattyú jut eszembe.
Vegyük az én példámat. Kicseréltem a gázkazánt fél millából. Egy hőszivattyú beüzemelve 2 milla. Tehát 1.5 milla többlet.
Elfűtök éves szinten 1400 m3 gázt, mondjuk kb 150 ezer/év.
Hőszivattyú mondjuk megy 4-es COP értéken.
Az 1400 m3 gáz az 14 ezerKwh.
A hőszivattyú villamos igénye 3500 Kwh. Az 40Ft/Kw éves szinten 140 ezer Ft. Megspórolok évi 10 ezret.
Hát 150 év alatt meg is térül a befektetés.
Igen rögtön jön, kell egy napelem. Akkor ingyen van.
Valóban de az még újabb 1.5 milla befektetés, és máris 3.5 millánál tarunk.
De mondjuk van lóvé, lesz napelem. Tehát 3 millával többet fektettünk be, mint gázkazánba és akkor "ingyen" fűtünk.
Ha nem romik el semmi, akkor 20 év alatt meg is térül.
Nem én hasonlítottam a hőszivattyúval, pont arra reagáltam, hogy egyesek szerint lassan a gázkazános fűtés kiépítése is olyan drága lesz, mintha hőszivattyúval építenék ki.
Pl. itt is egy jó vaskosat hazudnak a gázkazán kiépítésének díjáról.
Beüzemelési díja a hőszivattyúnak is van, ha garanciát akarsz. A villamos hálózatot ugyanúgy ki kell építeni a gázkazánhoz is, meg a hőszivattyúhoz is (abban igazad van, hogy gázkazánnál kell 6 mm-es földelővezeték pluszban, ez legyen akkor plusz 10 eft a sima villanyszereléshez képest).
Mi hiányzik belőle? Nyilván olyan tételt mondj, ami egy hőszivattyű felszerelésekor nem merül fel, mert azt jeleztem, hogy ami ugyanúgy kell egy hőszivattyúhoz, azt nem sorolom fel, mivel a kindulás az volt, hogy egy gázkazános fűtés is lassan ugyanolyan drága lesz, mint egy hőszivattyú.
A kéményseprői jóváhagyás díja azért nincs benne, mert nekem nincs kéményem, a kéményseprő őszinte sajnálatára ingyen kellett, hogy adjon egy olyan papírt, miszerint az oldalfali kivezetés nem számít kéménynek, az nem kéményseprői engedélyköteles :-)
A gázterv egyébként 2019 júliusában készült, a szerelés helye Fejér megyei község, TIGÁZ terület.
Egyébként most megy folyamatosan a fűtés, úgy hogy a levegő szívónyílását kb. 90%-ban leragasztottam. Kicsit muszáj fűtenem, mert már hideg van. A lángkép jó. Ha felfűtöttem a házat, megnézem a szűrőt.
Bocs, nem akarok bele vau vau, és biztosan vannak itt tőlem okosabbak is.
DE.
Nálam (Beretta kombi) dettó ugyanez volt a probléma. Felhívtam a szerelőt, elmondtam a problémát. Másnap kijött és egy használt keringető szivattyút betett a kazánba a másik helyére (35 eFt-ért). Mint mondta, "szerencsémre" pont volt nála egy ilyen. Utólag mint kiderült, a réginek amit itt hagyott, csak a kondenzátora nem volt jó, ezért nem indult el a fűtés keringetése. Megéri megnézni, hogy mikor bekapcsol, keringeti-e a melegvizet.
Kondenzátort egyébként 850 Ft-ért vettem másikat, kicseréltem, így vissza tettem a régit.
A kb. 9éves Ariston Clas Premium kazánom bekapcsol, azonnal túlszalad a vízhőfok(fűtés), aztán láng kikapcsol és utókeringet, ahogy kell. A rendszert viszont nem fűti fel, mert olyan hamar kikapcsol, hogy alig visz be meleg vizet a rendszerbe.
A radiátorszelepeket ellenőriztem, légtelenítettem a rendszert.
Na ha már verseny, hogy ki tud olcsóbban gázkazánt cseréltetni, beszállok én is.
Előre közlöm nagytudású fórumtársnak, Tigáz terület, Szolnok megye.
Kazán Ariston, 260 ezer
Kémény 55 ezer. Oldalfali kivezetés
Kéményszigetelés 1400 , mivel először felmegy a padlásra, és onnan ki az oldalfalon és elő volt írva, hogy a padláson szigetelni kell a kéményt.
De egyúttal ha már a padon voltam azt is leszigeteltem, ez még 7.000 Ft.
Engedélyes terv 30 ezer Tervezési határ a gázkazánig, így nem érinti a gáztűzhelyt, mivel villanytűzhely van, senki nem kötözködött az üres gázcsonkal.
Gázcsövet terv szerint nem kellett bontani, így gázóra le és visszaszerelés sem volt.
Fűtési idomok, 20600, mivel a gázkazánt rá kellett kötni valahogy a meglévő központi fűtésre. Lehet soknak tűnik, de azért mert egyúttal volt "optimalizálás" is.
EPH+bilincs vezeték. 2600 . Hivatalos papír az ingyen volt.
Villany , mert ugye volt vezérlés átalakítás, na meg egy fesz stabilizátor aljzat felszerelése. 9500 Ft
Henco idomok csövek a HMV körre, mivel az is ki lett építve. Hideg víz indirekt tárolóba, indirekt tárolóból a gázkazánba, onnan a lakás melegvíz rendszerébe, és egy kerülő ág kiépítése, hogy meg tudjam kerülni a gázkazánt. 6800 Ft.
Mivel nekem nem adják kölcsön a roppantó gépet, na meg egy fűtésszerelő szebben is megcsinálja, így az egyik ismerős megcsinálta elkért 20.000 Ft munkadíjat.
Kazán üzembe helyezés, na meg az egész munka átadása a tigáz felé, ezért elkértek 35.000 Ft-ot.
Mivel kicsit szét lett verve a kazánház így kellett egy festő ako helyrehozza, az még 30 ezer.
Festék 10 ezer.
HMV körön kívül minden egyéb munkát én csináltam, én raktam fel a gázkazánt, én csináltam a kéményt, kötöttem rá a fűtésre.
Tanácsot illetve segítséget szeretnék kérni, kondenzációs kazán vásárláshoz.
Pillanatnyilag egy Beretta Ciao 24 kW-os kombi gázkazánom van, amivel egy bruttó 103 nm-es leszigetelt lakást fűtök 19 éve. Ezt szeretném lecseréltetni szerelővel egy hasonló teljesítményű kazánra.
Az ár amit néztem az előző hozzászólók áraihoz hasonlók.
Én Baxi vagy Ariston kazánra gondoltam.
Melyik a megbízhatóbb, vagy a jobb?
Max 300 e. Forintig bezárólag Ti milyet ajánlanátok?
Legyetek szívesek amikor ilyen "pontos" összegeket osztotok meg ilyen beruházásoknál, a várost is írjátok oda!
Mert nagyon nem mindegy, hogy Budapesten, vagy Baktalórántházán, vagy Szegeden került ennyibe!
Budapesten, egy kazáncsere, úgy hogy más nem módosul, egy átlag 280e-ftos kazánnal anyaggal munkadíjjal kb 800e ft körül mozog (gázterv, engedélyeztetés, EPH benne) +kémény ami lehet kb 100-800e ig attól függ milyen magas, és milyen technológiát lehet alkalmazni. Egyébként itt átlag 350-500e ft egy társasházi kémény bélelés.
- 24 kW-os kondis kombi gázkazán: 290 eFt, ok ez annyi,
- égéstermék elvezetés kiépítés (homlokzati kivezetés): 100 eFt, szerencséd volt, általában inkább megy a kémény, tehát rá még egy százas és a kéményseprő kér még egy 40 et.
- gázcső kiépítés 30 eFt, annyi,
- gázóra: 7 eFt - nálam a gázóra le és felrakás volt 9 éve 40. aztán néha kérnek EPH- és Fi -relés áramkört is ez is olyan 50 -60 eft.
Aztán néha kérnek még kémény járdát, de ha azt nem is, egy tipegőt valószínűleg. Az is beépítve egy 40 -es .
Ja 9 éve nekem is volt egy gáztervezőm. ő szintén 30 eft ot -kért … én resteltem magam az olcsósága miatt. Igaz 2 hét után telefonált, hogy kellene áramlási ellenállás számítás, de azt ő nem végezhet, majd egy kolléga nője 5 eft ért. Mondtam számoljon, csak jó legyen.
Aztán ennél a projektnél a derék kéményseprők számoltattak / az ő embereikkel 38 eft ért/ Megszereztem kiderült kamú az egész egy csomó adat halmaz felhányva - 5 oldalon.
Igaz ez még nem is kondis volt, hanem csak egy Sanuiel D szétválasztott rendszerrel..
Szóval akadnak vámszedők a gázfűtésnél is bőven !!!
Első helyen az derék műszeres kéményesek állnak !!
Nekem a számlán 750 + kéményseprő, + terv (haveri alapon) és még a villanyt is én csináltam. Ja igaz, nekem még hőcserélő is van. Szóval nem túlzó az a szám.
Ez tokkal-vonóval 457 eFt volt, szóval nagyjából a fele az általad írt 900 eFt-nak. (A többi költség, padlófűtés, radiátor, szivattyú, termosztát stb. stb. a hőszipkás fűtésnél is felmerült, ezért azokat nem írtam ide.)
Egy 4 emeletes pesti társasházban valószínűleg több lenne, de ott a hőszivattyú kiépítése is magasabb összeg lenne.
Azért megjegyezném nem minden tákolmány dől össze. A felhozott eset pedig nem egy utca fronton lévő művelet volt. Egy épületnek általában 4 oldala van.
Természetesen főutcán, kiemelt utcán oda kell figyelni !!
A lényeget nem értettétek. Azt hogy sértve érezte egy privatizált, különleges helyzetben lévő valaki.
ha valaki elveszti veszélyeztetve érzi az előnyös , megkülönböztetet helyzetét, tiltakozik ez ellen , felhoz mindenféle sötét rémképet.
Van azért kivétel is.
Ez a gáz front, ahol pont most vagyunk. A szigorú rigozózusnak tűnő szabályok a földgáz veszélyessége miatt vannak.
Én úgy tudom, ez a mostani helyzet nem egy "reform" eredménye, hanem kényszer intézkedés. A nagy csókolózás és családbarátkozás eredményeképpen felfutó építőipari tevékenykedést esély se volt lekövetni a bürokráciával. Meg se szakadtak a próbálkozásban, hanem "felgyorsították" a folyamatokat. A végeredmény ez a huszárvágás hogy gyakorlatilag bárki bármit tákolhat a lebukás legkisebb veszélye nélkül, a lényeg hogy pörögjön az ipar és nem az hogy 20 év múlva is álljanak még a manapság épített/átépített kéglik.
Nem értem 100 %-osan, hogyan kapcsolódik ez ahhoz, amit írtam a jelenlegi építésügyi szabályokról, de köszi a történetet.
Erre tudok én is egyet: Megyei jogú város, nagyjából 100 éves kertváros kis mellékutcája, szembeszomszéd 10 éve a 2 utcai homlokzati ablakából áthelyezésekkel 3-at csinált. Valahogy a hatóság tudomására jutott, jól meg is büntették, mert úgy csinálta, ahogy te ajánlottad, azaz akkor előre engedélyezett terv nélkül.
Ma ezek az átalakítások már nem bejelentéskötelesek, következésképpen nem szükséges megterveztetni és engedélyeztetni sem. Az más kérdés, hogy a helyi építésügyi szabályokat (és igen, utcaképi előírások is vannak mindenhol) ettől még be kell tartani, mert ha nem a tervasztalon derül ki, hogy hülyeséget akarsz, hanem már megépítetted, akkor azt még simán elbontatják, ha olyan. Ez a lazább rendszer csak áttolja az építtető oldalára a felelősséget, mindenki épít, amit megálmodott, ami szerintem már rövid távon sem fog túl sok jóra vezetni, de ez már csak saját vélemény...
Akkor viszont teljesen felesleges a mostani "jogszabályokban "gondolkodni...tervezgetni,mert lehet addigra már teljesen más jogszabályok lesznek érvényben.
Sőt teljesen elképzelhetőnek tartom,hogy 2 év múlva már nem a kondenzációs kazánra való átállásban kell gondolkodni ,hanem a hőszivattyúra történőre.Elég valószínű,hogy a közeljövőben ,lejjebb mennek az árak a hőszipka terén,és egálban lesznek az árak ,vagy minimális különbség lesz a hőszipka javára.
Mindent összevetve most egy kondis kazánra történő átállás ,tokkal vonóval,engedélyekkel ,hivatalos úton kb 700-800 ezer Ft-ba kerül. Ami már most sincs olyan messze az 1.2 milliós hőszipkához.
Elolvastam a kazánunk műszaki adatait, egy dolgot nem értek, tudnátok segíteni mi a különbség a kettő közt? Ha 45 fok, vagy az felé állítom a hőfokot, a szivattyú dolgozik jobban, vagy az égéstér, vagy minden? Érdemes 45 fok alá tenni, vagy semmit sem spórol?
Min./max. fűtési hőmérséklet (magas hőmérsékletű tartomány) °C 35 / 82
Min./max. fűtési hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű tartomány) °C 25 / 45
Ha egyszintes a ház és oldalfalra tennéd a kazánt, akkor miért nem egy rendes tetőkivezetésben gondolkodsz? Tűzfal miatt túl hosszú lenne? Vagy csak simán szeretnéd rendes kemény nélkül megúszni pár tízezerrel olcsóbban?
Tavaly újítottuk fel a házunkat és előtte rendesen körüljártam a témát azzal kapcsolatban, hogy milyen átalakítás bejelentésköteles és mi nem. Több alkalommal voltam a helyi (megyei jogú város) építési osztályán egyeztetni, hogy minden rendben legyen.
Volt itt régi loggia és régi ajtó beépítése, tetősík ablak méretváltozás, 180 cm széles ablak parapetjének elbontása, hogy hátsó teraszajtó legyen, fedetlen hátsó terasz bővítés, stb.
Röviden: Az az átalakítás, ami nem növeli meg az épület kubatúráját (a befoglaló alakzat méreteit) nem bejelentésköteles, következésképpen nem kell terv sem.
Elég furcsa volt nekem is, de azt csinálsz a tartófalakkal is, amit akarsz. Ez így elhangzott az előadó szájából. Nyílás letesítése, régi megszűntetése ma már nem tervköteles.
A tervező, csak azért kérte a ház terveit, hogy legyen egy támpontja, és nem kell töviről hegyire felmérnie a lakást, mert rajta vannak a méretek. Ha nincs tervrajza a tulajnak, akkor is letervezi a gáztervező a gázt, csak tovább tart neki:)
Azért, hogy befalazz egy ablakot szerintem nem kell építési tervet készíttetni. De ehhez nem értek, gépész vagyok bocs.:)
A gázterven annyi hogy nem fog rajta szerepeli az ablak mert megszűnt. Ez kb olyan mint amikor a helységek funkciói változnak. Pl: konyhából szoba lesz, vagy a kamrából WC...
"A kivezetés alsó peremének teljes mértékben az ablak tetejének síkja fölött kell lennie?"
Pontosan így van. Vagy inkább még feljebb 15-20cm-rel az a tuti :) Én biztos hogy megszüntetném amúgy azt az ablakot és a kivezetéstől sokkal lejjebb és távolabb, max csinálnék egy 120-as légbevezetőt.
"Mit értesz a fogyasztó nélküli gázkiállás megszüntetése alatt? Vissza kell bontani, vagy ledugózni?"
Nincs dugózgatás, mivel gázterv lesz... a cső leállást meg kell szüntetni! Igen vissza kel bontani a csövet a gerincig.
A kazánnak meg új leállást kell csinálni.
"A tervezéssel nincs bajom, csak mérlegelek, hogy anyagilag mi éri meg jobban, megterveztetni, áthelyezni a kazánt, vagy a jelenlegi helyén maradva a kéményt átalakítani."
Lényegében csak a pénz miatt majdnem mindegy. Ha a helyén marad a kazán akkor a kéményre fizetsz ki kb 200e. Ha pedig a kamrába viszed, akkor meg a gáz átalakításra, fűtés cső átalakításra, gáztervre, és a MEO-ra fizetsz Kb 200-250e ft-ot.
Azt még azért hozzáteszem, hogy a kondenzációs kazán, homlokzati kivezetésnél ködöl de rendesen! Ezenkívül ha nem műgyanta alapú a vakolatod, akkor megeszi a kivezetés környékén az égéstermék a faladat.
A homlokzati kivezetés kapcsán annak megfelelek, hogy 2008 előtt épült az ingatlan(2003). A szomszéd épület 10 m-n kívül esik attól a helytől ahol kivezetném. A 2-2 m-es előírással kapcsolatban lenne egy kérdésem, mivel van egy 60*60-as ablak 2 m-en belül(a kamrának az ablaka). Említettétek, hogy az ablak fölött ki lehetne vezetni anélkül, hogy 2 m-es távolság meg lenne. Ez mit takar pontosan? A kivezetés alsó peremének teljes mértékben az ablak tetejének síkja fölött kell lennie? Egyszintes a ház, nincs fölötte emelet sem tetőtér. Egyébként vidéken van az ingatlan, nem Budapesten. A környékünkön sok helyen látok oldalfali kivezetést, sokszor a nyílászárótól 20 centire.
Ha nagyon problémáznának a kamra ablakán, még akár hajlandó lennék megszüntetni az ablakot és annak a helyén vinném ki a füstcsövet.
Mit értesz a fogyasztó nélküli gázkiállás megszüntetése alatt? Vissza kell bontani, vagy ledugózni?
A tervezéssel nincs bajom, csak mérlegelek, hogy anyagilag mi éri meg jobban, megterveztetni, áthelyezni a kazánt, vagy a jelenlegi helyén maradva a kéményt átalakítani.
Tervezőt nem kérdeztem meg, mert ezek még csak elképzelések, lehet egy két évig még nem lesz belőle semmi.
Hasonló, de a központi egység és két termosztát több, mint 30 eFt lenne, ráadásul nem látok EU raktárat, tehát megy az árra még 27 % ÁFA, amivel együtt már több mint 38 eFt lenne az ára.
Ez akkor is sok egy hasonló tudású Q8RF 25 eFt-os árához képest, ha a kínai cucc full megbízható lenne, amire semmi biztosíték sincs (6 rendelése van a fickónak, az alin az olyan, mintha nem is lenne).
Akkor érheti meg, ha valóban kell 5, vagy annál több zónát egy egységről vezérelni.
Com-ot nem látok rajta. Ha valóban nincs, akkor a kazán elé még kell egy plusz relé. Egyébként hasonló funkciót tud, de ez 8 adót kezel, a Q8 meg "csak" 4-et.
Köszi a zónavezérlésre vonatkozó választ. Nekem is Q8RF van, de a szerelő le akart beszélni róla, mondván, hogy egy Q7-el és egy Q7RF-el is meg tudja oldani a vezérlést.
De mivel egyrészt egy év múlva lesz a fűtés az emeleten is, meg a rádiós termosztátok könnyebben áthelyezhetők, ezért lett a Q8RF, amit majd jövőre kiegészítünk egy plusz Q8RFTX egységgel.
Természetesen a Q7 is RF, mivel az szerepelt az általam lereagált hsz-ben.
Akkor maradjunk annyiban, hogy kb. egy árban vannak, ahol én néztem, ott 1500-al olcsóbb volt. De vevő csak egy kell pl, nem kettő.
A zónavezérlés azt jelenti, hogy külön ad ki kazán jelet, meg zónánként (ezeket asszem közösíteni is lehet) 220-at, tehát pl. motoros szelepeket is lehet vele zónánként vezérelni.
Egy Q8RF a legolcsóbb helyen 23 500 Ft, egy Q7 a legolcsóbb helyen 6000 Ft, egy Q7RF a legolcsóbb helyen 11 000 Ft, tehát egy Q8RF nem olcsóbb, mint két db Q7, és nem olcsóbb, mint 2 db Q7RF.
Egyébként mit jelent az, hogy a Q8RF tud zónavezérlést?
Igen, csak neki saját bevallása szerint sem tudja, milyen zónavezérlője van... az a termosztát ami meg most fent van sima, tehát nagy valószínűséggel kiváltja 2 másik sima :)
Én azt mondom dobd ki azt a honeywell-t és vegyél 2db Computherm Q7RF-t. Állitsd be rajta a hiszterézist 0,1 fokra.
Amúgy a termosztátnak a helyét úgy kell kiválasztani, hogy kb 130-150cm legyen a padlótól, napfény nem érheti, huzat nem érheti, közvetlen hőhatástól távol legyen (pl radiátor, tv, hűtő, tűzhely, stb... ami hőt generál) és a leghidegebb helységbe kell rakni.
A Honeywell DT90A nem öntanuló. Ismeri a HW által szokásosan használt TPI vagy DPI néven futó arányos integráló szabályozást amit, lévén on/off, impulzusszélesség modulációval valósít meg. Aránylag jól is paraméterezhető a legtöbb, de ennyi.
Holnap csinálok képeket. Illetve egy dolog jutott még eszembe: ha ezeket az öntanuló termosztátokat olyan helyre tesszük, ahol akár napos időben 1-2 órára direkt napfény éri, illetve olyan szobában van, ahol napos időben akár 2 °C-kal is lehet magasabb az érték, akkor ez pl okozhat ilyet, hogy késő délutánra, estére nkicsi megzavarodik?
Nem vagyok szaki, ezért pontosan tuti nem tudom leírni. A lakásban van 2 db az említett termosztátból. A pincében a kazán mellett van 3 kisebb doboz. Az egyik az emeleté, másik a földszinté. Ezek feliratozva is lettek, úgy ahogy a lakásban a termosztátok.
A harmadik doboz a kazán mellett lehet gondolom a "fő". Emlékeim szerint ebbe van az előző két doboz és a kazán is bekötve. Holnap majd csinálok képeket.
De még mindig nincs külső hőmérséklet érzékelőm :)
A lakásban van két termosztát. Az egyik kör a földszint, ott van az egyik. A másik kör az emelet, ott van a másik. A radiátorok enyhén langyosak. Szóval olyan, mintha szinten tartaná ezt a csökkent hőfokot. Mert tovább nem csökken. Szigeteletlen a ház, szóval ez elég könnyen észrevehető lenne.
Nem ez nem így van. A hiszterézisnek nincs köze, a beállított hőfok 0,5fokos léptetéséhez...
Viszont ha nincs zóna vezérlőd, akkor a termosztátok "üthetik" egymást. Hogy van ez a rendszer szétválasztva hidraulikusan? Mit kapcsolnak a termosztátok konkrétan mire vannak kötve?
"Most már legalább 3-4 órája a 20,5 °C-on van a termosztát, de nem fűti vissza 21,5 °C-ra"
Én ezt úgy értelmezem hogy nem is megy a kazán.
A külső hőmérséklet érzékelő csak az előremenő hőfokát állítja. A kazánt a termosztát kapcsolja.
Vagy lehet én értelmezem rosszul, és a kazán megy, csak túl alacsony az előremenő hőfoka, és azért nem tudja visszafűteni a lakást? Ez is megeshet, akkor tényleg állítani kell a görbén!
(bár megjegyzem ilyen hidegben, nagyon rossz görbe lehet beállítva, ha emiatt nem tudja kifűteni a lakást kazán)
Nincs. Csak a lakáson belül van 2 db vezeték nélküli termosztát, mert 2 körre van osztva a rendszer.
Eddig csak olyanok voltak időnként, hogy a beállított érték alatt volt pár órát 0,5 °C-kal, de most már kb 4 órája 1 °C-kal van alatta az egyik érzékelő, a másik pedig 0,5 °C-kal.
A kazánnak ehhez nincs köze, az azt csinálja amit a termosztát "mond" neki.
Nagy a hiszterézise a termosztátnak, azt kellene beállítani (ha lehet rajta), ha nem lehet akkor vegyél olyat amin állítható min 0,1 fokos lépésben. pl: bármelyik Computherm ilyen.
Az mitől lehet, hogy a termosztáton beállított értéket nem mindig tartja a kazán? Az esetek többségében (80-90%) a beállított hőmérsékleti érték van. Viszont vannak esetek, amikor kicsit fölé, illetve van olyan, amikor engedi alá menni a hőfokot 1 °C-kal is. (Természetesen ez küldő behatás nélküli esetre igaz - amikor pl. nem süti a nap az ablakokat, vagy nincs nyitva ablak.)
Pl. 21,5 °C-ra van beállítva a termosztát, de a termosztát kijelzője szerint csak 20,5 °C van és a radiátorok enyhén langyosak. Eleve azt nem értem, hogy miért engedte így lehűlni.
Kazán: Bosch Condens 3000W ZSB 22-3 CE 23
Termosztátok: Honeywell DT90A
Most már legalább 3-4 órája a 20,5 °C-on van a termosztát, de nem fűti vissza 21,5 °C-ra.
Annyiban pontosítok, hogy a 10 méteres szabálynak nem felel meg a kivezetés, mert kb. 9.5 méterre van a szomszéd háza. Viszont a gázterven nincs feltüntetve a szomszéd ház, meg a műszaki átvételkor se hoztak magukkal colostokot.
Nálunk pl. engedélyezték a homlokzati kivezetést (Fejér megye, a feltételeknek amúgy megfelelünk). Nem szép, de jóval olcsóbb, mint egy kémény. Mert ez ugye nem kémény, ezért kéményseprői szakvélemény se kellett az engedély kiadásához.
És ezt a fekete szövegkörnyezetet hol látod te a rendeletben? Mert lehet hogy igazad van, ha meg tudod mutatni magában a rendeletben, hogy a 80§ hatálybalépése 2008.09.12.
Ha mindenképp maradnál az eredeti elgondolásodhoz az gázterv köteles lesz ez biztos.
"-Az oldal fali kivezetés általad felsorolt követelményeinek megfelelnék."
Most linkeltem be a rendeletet, nézd át hogy valóban megfelelsz e neki. A háznak 1998 előtt kellett épülnie, különben eleve kizáró ok. Továbbá, ha ez Budapesten van akkor szinte kizárt, hogy engedélyezik homlokzati kivezetést még akkor is ha megfelelsz az OTÉK-nak, mert a szolgáltató szigoríthat a szabályokon, és ennél fogva, dönthet úgy hogy nem engedélyezi a szolgáltatást, a homlokzati kialakítás miatt, és Budapesten ezt szinte soha nem engedélyezi. Vidéken sokkal több az esélyed.
"-A tűzhely meg lesz szüntetve konyhaátalakitas következtében, indukciós főzőlap lesz helyette, igy a gázcsonkot nem használnánk."
Ha a tűzhely eleve meg lesz szüntetve, akkor a leállást is meg kell szüntetni. (csonk nem maradhat fogyasztó nélkül) A kazánnak kell kialakítani egy külön leállást a kamrába, 22-es rézcsővel a gerincről, vagy magát a gerincet kell odavezetni.
"A jelenlegi kéményemet átalakítani kicsit luxusnak tartanám. Pénz beleölésével elveszítenek egy kéményt, azért, hogy egy olyan kazánt kössek bele, aminek egyébként nem is kéne kémény, miközben maga a kémény használható lenne más célra is, így ez bár lehetőség, nem túl szimpatikus megoldás a számomra."
Nem értem a gondolat menetedet, mi ebben a luxus :) Most sincs plusz kéményed, tehát nem elveszíted, hanem nyerni akarsz egyet a homlokzati kivezetéssel. Azt a kéményt nem nagyon tudod másra felhasználni, mint amire való. Jelen pillanatban nyílt égésterű gázkazán bekötésére szolgál. Ha véletlen vegyes kazán bekötésén töröd a fejed, arra az a kémény nem alkalmas, át kell béleltetni vegyes tüzelésűre (ha egyáltalán a keresztmetszete elbírja a vegyest)
Szerintem is kevés, nekem 140 m2 szintes ház, 10 centis szigeteléssel, igaz a padláson nincs még leterítve semmi 8-9 m3 körül megy el egy nap meleg vízzel együtt, radiátoros fűtés.
10m, és nincs olyan kitétel, hogy utca front fele nem helyezhető. Amennyiben megfelel az egyéb feltételeknek, a kitétel csak annyi, hogy járda magasságától, minimum 210cm-re kell lennie a kitorkolásnak.
Abban igazad van, hogy a kitorkolás alatt lehet nyílászáró, csak fölötte nem lehet 2-2m sávban a teljes épületmagasságra vonatkozólag. És van még egy nagyon fontos kitétel. Az épületnek e rendelkezés hatálybalépését (1998.01.01.) megelőzően kell legyen a használatbavételi engedélynek kiállítva lennie. Magyarul e dátum után épített/használatba vett ingatlanon semmilyen körülmények közt nem lehet homlokzati kivezetést alkalmazni.
fogyasztás: zuhany lenne , meg mosogatógép és 3 főre
Padlófűtést tervezek ehhez szeretnék gázkazánt venni"
Gyakorlatilag az első a lényeges a többi csak töltelék, olyan mint a jó tervező ( ??? ) jó nem t'om, aki ha kap egy cs. ház tervezésére megbízást, néha azt is megkérdezi, hogy a nagypapa vajon velük lakik é ?
4 éve van az említett Bosch kazánunk. Ragaszkodtam hozzá, mert egy Junkers Eurostart váltott, ami hiba nélkül tette a dolgát tizen évig.....
És ahhoz is, hogy nem kell tároló.....mi tökéletesen elvagyunk a kombival, két termosztatikus csapot is kiszolgál, pedig a "hozzáértők" szerint arra alkalmatlan a kombi kazán....
Bosch 3000 széria van nekem is tavaly ősz óta. Eddig tökéletes készülék. Viszont a Bosch szerelője lebeszéli a kombi kazánról. Helyette van egy indirekt tároló a kazán mellett.
Szerintem az első a gáztervező felhívása, konzultálás, bejárás. Amiket írtál mindenre fog tudni válaszolni. Vagy küldj képeket illusztrálva az elképzelésed.
2 szintes sorházi lakás teljes fűtés felújítása előtt állok és az első lépés a kazán helyének meghatározása lenne. A kazán helye pedig a kéménytől függ. Jelenleg a lakáshoz tartozik 4 db nem bélelt kémény ami a szomszéddal közös falba fut, én viszont - tekintve h szélső lakás vagyok - a külső falra szeretnék 1 szerelt kéményt építeni és a külső falra felrakni a kazánt.
Ebben szeretném felmérni a lehetőseimet és kérni a tanácsotokat.
Először is az lenne a kérdésem, hogy a kéményseprők / meo nem akadékoskodik-e ha 4 meglévő kémény mellé a lakáshoz létesítek 1 ötödiket?
Másodszor az építési engedélyre vonatkozó jogszabályi háttér értelmezésében kérném a segítségeteket.
"Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
Hogy kell érteni, h meglévő építményben kémény létesítése pontot? Ez a lakás külső falain belül értendő?
Illetve a magassága a 6 métert nem haladja meg ez kémény szerkezet magassága, vagy a talajszinttől mért magasság?
Kondenzációs kazánhoz szerelt kéményben gondolkodom, osztott rendszerűben. Azaz 1 falnyíláson jönne be a friss levegő 1 másik falnyíláson menni ki a füstgáz 1 konzolra rögzített szerelt kéménybe. A ház lapostető szintje 7 méteren van. És pont emiatt lenne az a kérdésem, hogy a 6 méter magára a kémény magasságára vonatkozik vagy a földtől mért magasságra? Ha csak a kémény magasságra vonatkozik akkor működő megoldás, hogy a talajszinttől 2 méter magasan viszem ki a kémény csövet és onnantól 6 méter az túlnyúlik a lapostetőn. Ha a talajszinttől mért magasságot kell érteni a 6 méteren, akkor ezt már építési engedélyeztetni is kell...
Igen, ezt területe és tervezője válogatja, nekünk Fejér megyében a gázterv, a tervezői művezetés és a szolgáltató részéről történő átvételkor a helyszíni tervezői közreműködés együtt volt 30 eFt.
Hát akárhogy is nézzük azért egy gázterv 50 e. Ft és a meó hozzá 20e Ft a tervező részéről. És a legkisebb gázcső átalakítás is 100-150 ezer Ft egy szaki részéről meóval anyaggal , és akkor még lehet keveset mondtam.....így már majdnem 1/4 milliónál tartunk és a kazán még sehol és a kémény még sehol
Továbbá utca irányába sem mehet (járda),mert olyan irányba általában lehet ,hogy meglenne az utca tuloldalán álló ház között a 20 méter ,de ott egy járda .út stb akkor már nem OK.
Illetőleg még kiegészíteném azzal,hogy amennyiben a parapet kivezetés a nyilászárók felső szintje felett van akkor nem kell a 2 méter oldaltávolságot betartani,ergó közvetlen egy ablak felett is kivezethető,viszont a parapet kivezetéstől felfele 2-2 méter oldaltávolságban ilyenkor sem lehet semmi nyilászáró, még szellőző sem.
-Az oldal fali kivezetés általad felsorolt követelményeinek megfelelnék.
-A tűzhely meg lesz szüntetve konyhaátalakitas következtében, indukciós főzőlap lesz helyette, igy a gázcsonkot nem használnánk.
-A jelenlegi kéményemet átalakítani kicsit luxusnak tartanám. Pénz beleölésével elveszítenek egy kéményt, azért, hogy egy olyan kazánt kössek bele, aminek egyébként nem is kéne kémény, miközben maga a kémény használható lenne más célra is, így ez bár lehetőség, nem túl szimpatikus megoldás a számomra.
Az általam felsorolt okokból keresek alternatív megoldast a kazán áthelyezésére, kazáncserével egybekötve.
Ilyenkor csak mosolygok, hogy a Magyar ember milyen leleményes tud lenni :)
Az elképzelésed több sebből vérzik:
1. "Amennyiben megoldható a kamra falán keresztül vezetném ki a füstgázt"
Hova és hogy? Oldalfali kivezetésre gondolsz? Ahhoz az OTÉK-nak kell megfelelni (a kitorkolástól 10m belül nem lehet épület, illetve 2-2m (jobbra-balra) sávban és ezen belül fölötte az épület tetejéig egyáltalán nem lehet nyílászáró)
2. "A kamra falának túloldalán található a tűzhely gázcsonkja, így egy flexibilis csővel át lehetne vinni a falon a gázt, így nem kéne a gázvezeték rendszert átalakítani."
A gáztűzhely 15-ös leágja nem alkalmas egy 24kw-os kazán gázellátására. Másodsorban, falon keresztül nem mehet flexibilis cső. Harmadrészt mi a helyzet a gáztűzhellyel? Az megszűnik? Mert 1 leállásról nem mehet 2 különböző fogyasztó, ráadásul 15-ös csövön pláne. A kazánhoz 22-es rézcső kell.
Kérdésedre válaszolva, ez ebben a formában semmilyen körülmények közt nem oldható meg egyszerűsített készülékcserével, csak tervköteles készülékcserével. Ha át akarod helyezni a kazánt mindenképp hozzá kell nyúlni a gázvezetékhez, ami tervköteles. Ha a kazán marad ott ahol van, akkor lehet szó az egyszerűsített készülékcseréről, és ha a saválló kéménybélésed 120-125-ös akkor koncentrikusan az új kazán egy 80-as füstelvezető béléssel elvileg tudna is csatlakozni... viszont, a legtöbb esetben egy kondis kémény rendszer tanúsítványa nem kompatibilis, más kéményrendszerekkel...
(de ez nem minden esetben igaz, ezt egy kéményes szakember megmondja neked mi a megoldás, a látottak alapján)
Az biztos, hogy C6-os tanúsítványú kazánt kell vegyél.
Igen tökéletesek a nyílászárók, bár ezt a füstölős dolgot letesztelem.
Most hogy be van szabályozva lényegesen jobbnak tűnik, ajánlotta ismerősöm hogy 60 fok helyett állítsam lejjebb 55 vagy akár 50re a felfűtést, neki az is bejött.
Nálunk kb. ugyan ekkora alapterületű házban most decemberben 21,5 °C belső hőmérséklet mellett kb. 360 m3 gáz fogyott.
Idén kerül 15 cm-es szigetelés a falakra és 3 rétegű ablakok a régiek helyére. Irreálisnak tűnik, hogy a jelenlegi nulla szigetelés mellett harmadával csökkenjen a fogyasztás?
Csak a szokásos: mi a hőleadó, (mekkora a fűtött tér) milyen HMV-t akarsz, mennyire szeretsz "bíbelődni a beállításokkal, milyen szervíz (-megbízható- :-D ) van a közeledben?
A ONE sorozat viszonylag új, nem hiszem, hogy hibákat fogsz (még) olvasni, hallani.
A Genus régbbi, de nem igazán olvashatsz itt problémát, vagy max annyit mint a többi márkáról. Leginkább "kezelői hiba" fordul elő.
Szeretném kikérni a véleményeteket egy közeljövőben esedékes kazáncsere kapcsán.
Adott egy földszíntes kb. 100nm-es kertes ház, amit jelenleg egy Saunier Duval klz-30-as gázkazánnal fűtök, ami az alagsorban van bekötve egy rozsdamentes bélelésű kéménybe. Tervezgetem a kazáncserét, de szeretném a legegyszerűbben és a legolcsóbban kivitelezni. Az volt az elképzelésem, hogy az új kondenzációs kazánt nem a jelenlegi helyére helyezném, hanem a kamrába(ami közvetlenül a kazánház fölött található, így a fűtést könnyen fel lehetne vinni). Amennyiben megoldható a kamra falán keresztül vezetném ki a füstgázt, így megspórolnám a jelenlegi kéményem becsövezési, engedélyeztetési és terveztetési költségét, ráadásul megmaradna a kéményem egy alternatív fűtési megoldásnak(ezen kívül számos más előnye lenne, ha a kamrában lenne a kazánom, pl. a meleg víz közelebb lenne a konyhához és a fürőszobához, stb...). A kamra falának túloldalán található a tűzhely gázcsonkja, így egy flexibilis csővel át lehetne vinni a falon a gázt, így nem kéne a gázvezeték rendszert átalakítani.
A kérdésem az volna, hogy ebben az esetben is kell gáztervet készíteni a kazácseréhez, vagy egyszerűsített gázkészülékcserével megoldható terveztetés nélkül? A gáz hálózatban nem történne módosítás, de a kazán nem a jelenlegi helyén lenne.
Másik kérdés, hogy a jelenlegi kazánomhoz egy 20 mm-es átmérőjű réz gázcső megy, amiről leágazik egy 15mm-es cső a tűzhelyhez, erre ráköthető-e a kazán?
Genius one tapasztalat: rengeteg beállítási lehetőség, 1xer volt baja 3év alatt, panelcsere volt gariba, biztos ami biztos, azóta csak éves karbantartás, melegvíz,padlófűtés puffer nélkül,zónavezérlés Linux saját,5fő,100m2, 18e ft volt a legmagasabb számlám idáig,14cm grafitos hősziggel.
Egy kéréssel fordulnék Hozzátok! Idén elszántam magam a fűtés és szigetelés korszerűsítésre.
Én megrögzött Ariston hívő vagyok, az általam választott Alteas, Genus one sorozat a nyerő. Kérlek benneteket írjatok e 2 termék hibáiról, tapasztalatairól.
Csapszit már sajnos nem látom a fórumon, Ő nagy Aristonos volt. Sokat segíthetne a tapasztalataival.
Ha meg lehet oldani 1-el akkor nem kell 2. Attól függ a légtechnikai csöveket hogy lehet elvinni.
Teljesítményben meg akkorát kell választani ami elviszi a 2 szintet is. Mondjuk ezt nem árt ha egy épületgépész tervező letervezi, mert lehetnek kellemetlen mellékhatások, ha nem precíz a dolog...
Azért a légcserének meg kell valósulnia! Régen ez a nyílászárók résein valósult meg. A mostani "agyon szigetelünk" beállítottsággal sokan elfelejtkeznek arról, hogy attól mert nincs már adott esetben nyílt égésterű fogyasztó, hermetikusan le lehet zárni a házat. Hát nem lehet! Kell a szellőzés, ami újfajta nyílászárók alkalmazásánál, általában hygro légbeejtőkkel valósul meg. (nyilt égésterű gázkészülék esetén pl tűzhely, csak fix nyitott zsalust lehet berakni) Bár sokan ezt is kihagyják aztán csodálkoznak hogy penészesedig a ház, meg egész télen beteg a család. 90% fölötti a páratartalom aházban mert agyon teregetnek, a mosás nem szárad stb... Mert aki attól fél, hogy bejön a hideg az ablakot se nyit télen az biztos!
Aki meg építkezik, vagy új háza van, és a családjára meg a házára is igényes, az egy hővisszanyerős szellőztető rendszert rakat be. Egyébként ezt régi házba is, mostanság elég sokan kérik...
Van közte gumi. Tömítés is? Északon sok ablak van?? Egy olcsó füstölő el könnyen kiderül hol jön be a hideg.làttam màr olyat is,hogy az új műanyag ablak pànt csavarjai mellett ömlött befelé a hideg..( elképesztő)..
Huu. 10 cm a falon,8 cm az alapon..csak radiàtor van a földszinten vagyunk,a mostani hidegek miatt van felvéve 45 fokra,40 ről az előremenő.az emeletet nem fűtjük,mégis 15 fok van fennt.2 rétegű ablak van. A p2 menü 44 re van felvéve csak..
Nekem az man.van.De nekem Ariston Karcsi prémium van,az nem modulál úgy mint a tiéd.Csak most vagyok itthon egy hétig,és van időm játszani vele!De szerintem nem lesz jó mert kevés a radiátorom.Tegnap már ment órákig,de ma már kapcsolgat.
A 2.3.5 az automatán van, a 2.3.6 pedig 3 sec, de mivel a 2.3.5 automatán van igy gondolom a 2.3.6 nem veszi figyelembe.
Úgy tudom hogy ha a 2.3.5 automatán van akkor elvileg ö automatán kikalkulálja magának mennyi odő múlva kapcsoljon vissza de ez nem mindig jön össze neki, ezért lehet átállitom manuálra?
Hali. Neked milyen szigetelésed van és hány rétegű ablakok vannak? Szintes ház? Padlófűtés vagy radiátoros? Kazán milyen előremenővel megy és hanyas modulációra van beállítva? Nekem is ugyan olyan Tera 28as kazánom van.
Idén még nem néztem, de tavaly január közepétől február közepéig (~1hónap) elment 480m3 gáz. Kétszintes, öreg, szigeteletlen épület, kb 180 m2 lehet a két szint együtt.
De akkor hidegebb is volt. Kíváncsi vagyok most mennyi lesz...
Azt lehet valahol állitani hogy ne csak 5 másodpercre kapcsolja le a lángot, tovább keringtesse a vizet higy tudjon valamennyit visszahülni, mert sztem pont az a gond hogy amikor pl 5 fok a különbség elöre és visszatérö között ö lekapcsolja a lángot de 5 máspdperc múlva már gyújt is és a begyujtási teljesitmény már eleve nagyobb mint amennyi.kellene neki? Ezért is vettem le 25%-ra! Ezt tanácsolták itt a fórumon!
Én állitottam be 25%-ra! Volt már magas 1-es meredekségen, de nem volt jó mert mindig túlfűtötte a házat és az eltolás is -14-en volt!
Azért mentem le ilyen alacsonyra mert igy tökéletesen tartja a beállítót 22 fokot folyamatosan! Az elöre visszatérö közti különbség olyan 5-6 fok szokott lenni!
A lassú gyújtás 44% gyárilag, (beüzemelő állította be erre?) , viszont radiátoros fűtésnél ne alacsony hőfokon 30-45 re állítsd, azért áll le mert a visszatérőd elég meleg már. Radiátoros fűtésnél magas hőfokon próbáld ki, mondjuk itt a min meredekség 1, állitsd be a min 35-55 fokra . akkor talán nem fog leállni.
Sziasztok! Adott egy ariston genus one 24kw kazán, a gondom hogy kb 2 havonta egyszer leáll túlfütés hibával, mi lehet az oka!?
Beálitásaim:
Meredekség:0.4
Kompenzáció:18
Min:30-45 fokig
Lassú gyújtás:25%
Csak radiátorok vannak, amúgy tökéletesen megy szinte nonstop!
Most reggel volt megint a hiba, ment a kazán, kimentem kávézni mikor bejöttem már nem ment!
Volt alkalmam amikor pont a kazánnál voltam hogy menetközben lekapcsolt a láng, keringtet kb 5 mésodpercet aztán már gyújt is be! Ez normális, sztem ilyenkor lehet a túlfűtés mert olyan 3-4-5 kw elpöcörög és a begyújtás 25%-on is nagyobb mint kellene, vagy rosszul gondolom. Segitséget előre is köszönöm!
Mi az elvárás és mennyi konkrétan a fogyasztásod? Milyen hőfokra van állítva a lakás és ehhez mennyi m3-t eszik a kazán gázból?
Nálunk is 24 kW-os kazán van, 300 lég m3-es a ház, szóval gondolom nagyobb légteret is fűtök, hacsak nincs óriási belmagasságod. Nálam egy hideg napon mondjuk elmegy kb. 15 m3 gáz, 21,5 °C-os belső hőmérséklet mellett és 0 szigeteléssel a ház falán.
Sok kérdés van itt általánosan, pongyolán fogalmazva !
De mint előttem is írták azt a házat röhögve is kiszolgálja egy 24 kW -os kazán. Még akkor is ha a ház hőtechnikailag gyengécske !!
Az már biztos a kazán nem kicsi .
A radiátorok ? Hát ismerni kellene azok hőteljesítményét, annyi kevés, hogy 7 db.
Tehát ismeretlen a ház hőtechnikai tulajdonsága…. ép. gépészként a hőleadást , . ami általában változó, de a napokban lévő hidegben talán már megközelíti az hőigényt vagy hogy is hívják.
Ha a melléképületben van a k. előfordulhat hogy a hőszállító csövek hőszigetelés nem megfelelő tehát nagy a hőveszteség.
Nem akarom elkiabálni, de kb. négy óra fűtés után is még teljesen száraz minden. Nagyon bízom benne, hogy csak ez volt a gond. Folyamatosan ellenőrzöm a kazánt.
Ami a szomorú, hogy ezzel egy ventilátor vezérlő oda, a rengeteg bosszúsággal együtt és még nem is csak egy "fekete szerelő" tekerte rá utoljára azt a kupakot. De nem fogok pálcát törni senki feje fölött, mindenki hibázhat.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, hasznosak voltak!
Hízelgő, hogy rám hivatkozol, összességében nem egy rakétatudomány ez, bárki 1 perc alatt utánanéz és középiskolai matek- és fizikatudassal megérthető.
A kazánból kifolyt kondenzátumból pedig azért nem becsüljük meg a hatásfokot, mert általában semmi infónk nincs arra nézve, hogy a lekondenzálódott H2O-ból mennyi folyik ki a kazánból és mennyi távozik mikrorészecskékre kikondezálódott "köd" formájában a füstcsövön.
Ez a hatásfok számítási mód ez így biztos nem jó...Az elfogyasztott gáz mennyiségéből és a keletkezett kondenzvíz mennyiségéből nem lehet hatásfokot számolni.
Javaslom nézd vissza Keeper83 hozzászőlásait mert Ő fizikusként leírta már ide a fórumra ,hogy hogyan is kell kiszámolni....de nem így az egyszer biztos.
Lehet az is amit írtál, de előfordulhat, hogy az alu cső belső falára ráfagyott a pára, és most kezd leolvadni, a szigetelés hatására... vagy kevés/nem megfelelő lett a szigetelés... pár napot várnék vele, hogy realizálódik e a dolog.
Magyarázd már el légyszíves, hogy lehet párakicsapódás a kinti hideg levegőből! Még tovább hűl a beszívó csőben?"
Nem hűl hanem melegszik, és az alu cső meg jéghideg, amiatt hogy külső fele közvetlen kapcsolatban van a külvilággal... Ha leszigeteljük, a hő kiegyenlítődik.
"A hosszú füstgáz elvezető miatt nagy hidegben az fordulhat elő amire a mínuszt kaptam: a kiáramló füstgáz nagyon lehűl, ezért kilépéskor már alig melegebb mint nulla fok és az esővédőre ráfagy a maradék kevés vízgőz. Ezt hivatott megakadályozni a korrekt áramlástani méretezés, szóval slendrián tervezés vagy feketemunka esetén fordul elő, én így tudom."
A hő és áramlástechnikai méretezés, egyáltalán nem akadályozza ezt meg. Azt a célt szolgálja, hogy segítségével megállapítható legyen, hogy a kazán ventilátora megbirkózik e megfelelően, a kémény adottságaival (alaki és súrlódási ellenállásával) vagyis megfelelő legyen a füstgáz távozása ill a friss levegő beáramlása. A szigetelés akadályozza meg azt, hogy ne hűljön le annyira, a füstgáz adott esetben... Az hogy 0 fokra, meg eleve kizárt. Szerelt kéménynél, meg azt a szakaszt ami a külvilággal is érintkezik, szigetelt csővel kell szerelni. Át se veszi a kéményseprő ha nem úgy van csinálva. (A padlás a kritikus szakasz, ezt egy igényes kéményszerelő szintén eleve szigetelt csővel szereli)
A kondis kazános kéményen eleve nincs esővédő mert annak teljesen mindegy ha beleesik az eső, úgy is a szifonba köt ki. A turbós kazánon lehet ilyen jelenség amiről beszélsz, (fagyinak hívjuk) ez akkor fordul elő, ha kazán nem a megfelelő hőfokon/teljesítményen üzemel, kémény sapka túl közel vagy túl messze van stb... A turbós kazánok füstgáz hőmérséklete 130-160 fok között kell elennie... hogy erről visszahűljön 0 fokra a kitorkolásnál még 30m kéménynél is elég kicsi esély van :)
Két óra üzem után ismét megjelent a víz a kazánban. Át akartam nézni mindent alaposan és ezt találtam (képek). Úgy néz ki, hogy nem volt rendesen meghúzva a zárókupak, és a tömítés alatt folyt a kondenzvíz. A kazánból nézve úgy tűnt, mintha az alucsövön jönne a víz, de remélem, hogy "csak" ez volt a gond.
Legjobb tudomásom szerint minden oldalfali kivezetésnél a kazán fele kell lejtenie a füstcsőnek, pont azért, hogy az ott kicsapódó kondenzátum is visszakerüljön a kazánba.
Itt most amúgy pont nem az égéstermékből keletkező kondenzátumról van szó, hanem arról, ami a beszívott levegő oldalon keletkezik a viszonylag hosszú, függőleges csőszakaszokon.
Igen, normál esetben a Tiédbe is visszafolyok, és az úgy rendben is van.
Ha megnézel egy parapet kivezető szettet, akkor a kazán felőli vége koncentrikus, kint a szabadban viszont nem az, hanem a füstgáz a legfelső pont, így már ez is egy lejtés ad a kazán fele még akkor is,
Nekem immergas tera 28 van,vízszintes szettel,ami valójàban a kazàn felé lejt kb1,5 mm et. Akkor nekem is csordogàlna bele a kazànba!? Kint kb 50 cm van a vízszintes részbôl..
Magyarázd már el légyszíves, hogy lehet párakicsapódás a kinti hideg levegőből! Még tovább hűl a beszívó csőben?
A hosszú füstgáz elvezető miatt nagy hidegben az fordulhat elő amire a mínuszt kaptam: a kiáramló füstgáz nagyon lehűl, ezért kilépéskor már alig melegebb mint nulla fok és az esővédőre ráfagy a maradék kevés vízgőz. Ezt hivatott megakadályozni a korrekt áramlástani méretezés, szóval slendrián tervezés vagy feketemunka esetén fordul elő, én így tudom. Ezt is megerősíthetnéd vagy cáfolhatnád, ha válaszolsz.
Azért van mert a füst cső nem tudja a hideg levegőt felmelegíteni megfelelően a túl hosszú hidegnek kitett csőszakaszon.
Ezért az alu belső felén kicsapódig a pára. Ha leszigeteled, akkor felmelegedik annyira a friss levegő, így a cső belső fala is, hogy megszűnjön a jelenség.
Erre gyanakodtam én is, mert van padlás szakaszom (de a fizikáját nem tudtam megérteni). Ráadásul van benne két szögtörés is (el kellett húzni 80cm-rel a kivezetést a függőlegestől mérve). A ma reggelemet azzal kezdtem, hogy jó vastagon leszigeteltem a csövet a padláson.
Azért is írtam nektek, mert kíváncsi voltam, hogy ez megoldás lehet-e a jelenségre, vagy tovább kell még kutakodnom.
De a függőleges kivezetés azt is jelenti hogy egy része kinyúlik az ég felé a szabadba. A középső pps cső meleg, az alu belső felület hideg. Valahol csak lesz párakicsapódás és az lefele csordogál
A tricox gyártja ezt az elemet 10+ éve. Nekem az előző kazánomhoz (termomax inka) 2006-ban már beépítette a szaki, mondván hogy a kondenzátum jó helyre folyik de a párakicsapódás nem, ezért külön kell elvezetni.
A kondenzáció az ugyanaz mint a párakicsapódás. És energiaelvonással, tehát hidegebb felületen történik meg. Én legalábbis így tudom. A friss levegő cső szobai oldalán lehet párásodás, ha kint nagy mínuszok van, dübörög a kazán, és nagy a hideg égési levegő tömegáram, akkor áthűti a csövet annyira, hogy a szobalevegő vize kondenzálódik.
Igen, a túl alacsony a füstgáz hőmérséklet, és túl hideg a kinti levegő miatt van... Akkor szokott ilyen előfordulni, függőleges elvezetésnél ha padlás szakasza is van a csőnek, ott meg hideg van. Ha van padlás, akkor azt a cső szakaszt kőzetgyapottal le kell szigetelni, és megszűnik a jelenség. De tehetsz be levegő oldali kondenz leválasztót is, ha van ahhoz a kéményhez amid van egyáltalán ilyen idom... Ha nincs padlásod, akkor viszont csak a leválasztó idom a mentsvárad, vagy szét fog kelleni választani a rendszert. (Megjegyzem padlás nélkül nem hallottam még ilyen jelenségről)
Esetleg beleeshetett eső vagy hó? Másik ötlet: a kiáramló füstgáz kondenzátum ráfagyott a füstgáz cső környezetére (ott elvileg fagydugó is kialakulhat, amennyire én tudom), majd leolvadáskor belecsöpögött a friss levegő csőbe is.
A metszetrajz mellett a jobbra/balra nyílra kattints rá és ott jobban látható hogyan néz ki, de egyébként pont a külső alucső felületén kicsapódó párát gyűjti össze és a saját kivezetésén lehet elvezetni.
Az lenne a kérdésem, hogy találkoztatok már olyan jelenséggel kondenzációs kazánnál, amikor egy 60/100-as pps/alu kéményél a külső (friss levegő) cső belsejében kondenzvíz keletkezett?
Sajnos, vissza is folyt a kazánba. (Függőleges elvezetés.)
Bocsi a név nem stimmel ,az Ő "budiruski" javaslata a megfelelő minden tekintetbe ,és csak a kazán mellé egy akár házilag elkészíthető külső hőmérséklet érzékelő kell egy olcsó on/off termosztáttal kombinálva!:-)
még a legelején tárolós kazánban gondolkodtam, de hallgattam a szakértőkre és kombi átfolyós lesz. A szerelő a szivattyút az "a" variációhoz tette fel, de mondta ő is, hogy így ez nem kell majd( Mert nincs több osztó gyűjtő.)
A külső hőmérséklet érzékelőt megtaláltam a neten, de kérlek segíts , hogy a 2300-as bus termosztátok közül melyiket válasszam? Köszönöm szépen.
Üdv BÚÉK! Ezt miért is:"várom már nagyon az igazi hideget"?:-) Vannak földjeid v érdekelt vagy a mezőgazdaságban,mert ott tényleg fontos a "hideg telek"megléte a kórokozók elleni harcban !?:-) Mert ha nem ,akkor ez már épp elég a "kazánpróbának" ,ami a leírásod alapján korrektül teszi a dolgát !:-)Ha nagyobb gázszámla a vágy,akkor átküldöm pluszba az enyémet !:D
nekem annak tűnik, ha azt nézem hogy a rendszer 40/30 as tartományban megy "folyamatosan"
vagyis ha jól sejtem folyamatosan kondenzál, de ezért is kérdeztem.
az idén még nem volt 40 fokos előremenőm csak mikor -9 volt egy este, és nem volt még 30 fok felett a visszatérőm sem, ebből gondolom hogy kondenzál (mérni nem szoktam, csak látom hogy csepeg a víz a lefolyóba mindig)
130m2, több szintes, sorház egy lakása, 2 oldalról van szomszéd, viszont érdekes az elrendezése...
3 nap híján 1 havi fogyasztás.
mikor vettük kaptunk energetika tanúsítványt FF volt 1620m3 éves becsült gázfogyasztással 20 fokon, nem részletezték hogyan mennyire, de ha a padlást leszigetelem, és korszerűsítem a fűtést, CC lehet (megtörtént mindkettő)
No, lehet félreérthető volt, így visszaolvasva, mea culpa.
Tehát, step by step, ahogy gondoltam valójában :-)
Zárt kazánburkulat fönállásának esetében az kazány alá vödör edényzet elhelyezése,
Szifon közepinek óramutató járásával ellentétes perdítése közben az belit kivesszük,
Maradék kondenzvíz az szifonbúl az edényzetbe távozik.
Eztán kazán burkulatának eltávolítása az alsó kettő torx rögzítőcsavar eltávolítását követvén.
Burkulat alul kifele meghúzand, majd fölfele leemelendő.
Kijelzős előlapi panel két fölső sarkánál műanyag rögzítőpecek befele meghúzand, eme tevékenységgel közel azonos időben az előlap lefele hajtandó.
Szifon átlátszóságának szemrevételezése most vala esedékes.
Ha további dzsuva fennálla, akkor azért mégiscsak kazánszerelő kolléga hívása esedékes teljes égéstér tisztításra, és a környékbeli alkatrészek / tömítések ellenőrzése esetleges cseréje célzatábul.
Egy szóval nem írtam, hogy ki kell venni. Azt írtam, hogy leszedett burkolatnál látszik, ha esetleg a bele is koszos. Annyit írtam, hogy az alját kell kivenni.
A szifon alulról nyílik a kazánon kívül (természetesen zárt burkolat mellett is tisztítható), így a kazánban szerencsére nem áztat el semmit akkor sem, ha valami dugulás van.
Nyomás alatt amúgy nem hinném, hogy lenne...
Az égéstér a kéményen keresztül a nagyvilágba nyílik, illetve a ventilátor felől is kiegyenlítődik a nyomás a helyiség levegőjével.
Ha a kondenzátum szifonban nyomás van, az sok jót nem jelenthet
Még csak a padlófűtés van meg.Ott az elosztón van egy wilo -yonos pico szivattyú.(Egy korábbi kép a mellékletben.)Most rendelném meg a bosch condens 2300 kazánt.Arra gondoltam, hogy akkor megveszem hozzá a termosztátot-(kat) is. ezért kétem tanácsot, hogy milyen legyen.(Tehát még semmilyen termosztát nincs.)
Ez a fogyasztás csökkentés érdekelne engem is, de ez. Jelenleg időjárás követés megvan, a keringtető szivattyú szállítását is tudom szabályozni. Ötlet?
Igazából egy szifon van bent. Bajonettes rögzítésű. Egy kis fordítás balra, és ki tudod venni a belét. Vödröt tegyél alá, 3-4 deci víz kifolyik ilyenkor.
Ha leveszed a burkolatot (alulról kettő csavar kivesz, burkolat alsó két sarka magad fele húz, majd fölfele leemel), és lehajtod a panelt, akkor látod, mennyire koszos.
Kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez a sötétség netovábbja. Innen ismerszik meg a szerény képességű szaki. Fényes bizonyítéka, hogy az elmélettel nincs tisztában
Van sok kérdésed, talán egyre kettőre válaszolhatok.
Ha elégetünk 1 mol földgázt akkor ahhoz kell 2 mol oxigén és keletkezik 1 mol széndioxid és 2 mol víz.
Képletben : CH4 + 2O2 = 2 H2O +! CO2.
Tehát ha tökéletesen elég a gáz. akkor 16 gramm metán gázból és 64 gramm oxigénből / 80 g / keletkezik 36 gramm víz és 44 gramm széndioxid érdekes ez is 80 összesen.
Most már csak azt kellene tudni, hogy az a 0,458 m 3 földgáz vajon hány gramm ? és így tovább !
Majd folytatom ! tehát annyi hogy keletkezett 7,3 dl víz ami 730 gramm , most ahogy meleg vagy hideg azzal nem számolunk.
számítási kérdésem lenne, mégpedig mértem kondenzátum mennyiséget, és érdekelne hogy a hatásfoka a kazánomnak ez alapján hol lehet:
x idő alatt (gyanítom az nem számít) elment 0,459 m3 gáz, és lejött 7,3 dl kondenzátum (digitális mérleggel mértem, és kivontam a "flakon" tömegét).
és egy másik kérdés Bosch Condense 2500W + CT200 beállításokkal kapcsolatban:
-2 -3 fok odakint, 38 fokos előremenő, 25-28 fokos visszatérő (4 kör 2 emelet 10 radiátor, a körök külön digitálisan hőmérőzve a visszatérőnél az osztógyűjtőn), 24 fok bent, csak radiátoros fűtés, szivattyú modulációs "3" állás alsó felében, a kazán levéve minimumra.
talán mostanra sikerült eltalálnom a tényleges és az igényelt hőmérsékletet a lakásban (azért a padlófűtés van kiválasztva mert ott engedte a görbét 40 fok alá) nem fűt túl és nem enged alá -7 +4 fok között eddig , esetleg van valakinek tapasztalata a CT200 vagy a kazán beállításokban hogyan tudnám csökkenteni a ki-be kapcsolások számát? (a kezdőpont görbe 23 csak ideiglenes, ha jön a jobb idő azt még piszkálnom kell)
azért kérdezem, mert elment eddig 170m3 gázom, és szerintem lehetne kevesebb is, igaz ebben benne van a HMV és a piszkálgatás is.
ha valaki számol nekem hatásfokot azt köszönöm, és ha ad tippet, azt is :)
Neked is Boldog Új Évet Kívánok, de csak akkor, ha megígéred, hogy jövőre nem fogod harmincszor megkérdezni, hogy tényleg van-e vesztesége egy hőcserélőnek és miből adódik a veszteség.
Te miről beszélsz? Miért ne lenne a gyakorlati dolgokról fogalmam? Elég rossz a szűrőd!
Előbb volt gyakorlatom, mint bizonyítványom!
Az iskola, csak megértette, mi miért van, és mikor és hogy kell alkalmazni, vagy hogy kell bizonyos dolgokat kiszámolni, és méretezni, és nem meggyőződés, hallomás, meg szomszéd, esetleg Nagykunsági javaslata alapján kezdjek bele rendszereket kiépíteni. Én speciál nem húzok le senkit sőt, inkább rengetegen hálálkodnak nekem, hogy részletesen elmagyarázom érthető nyelven, hogy mi hogy van, és eddig ki mit baszarintott el...
Te körülbelül úgy beszéltél ma egy beüzemelővel mind ahogy megnézted a jótállási jegyeden amit mondtam! Egyébként nem minden padlófűtést kell leválasztani hőcserélővel, csak azt amelyik oxigéndiffúziós csővel van szerelve! De neked ezt hiába írom mert nyolc általánossal nem bírod felfogni!
Hagyjad már ezt a "betanult szakszöveg" dumát! Egész egyszerűen nem tanultál semmiféle gépészetet, fűtéstechnikát, és fingod nincs a tüzelőberendezésekről sem. A józan paraszti eszed vezérel a Nagykunságról. Nincs ezzel semmi baj mert lehet 10 esetből 5x beválik. Csináld ahogy gondolod, de ne akard megmagyarázni tanult embereknek, hogy te jobban tudod, mert nem! Tudom hogy nem ismered el soha az életben, csak legalább amikor már vagy 6an égetnek hamuvá, csitulj el, és ne az legyen a védekezésed, hogy "nyomjátok a betanult szöveget", mert ez meg már szánalmas is...
Névtelen senkiként jó beszólogatni? Ki is élvezted magad?
Most beszéltem a garanciális beüzemelővel. Jó nagyokat röhögött, kérdezte ki találta ki ezt a baromságot, hogy padlófűtést hőcserélővel kell rákötni a gázkazánra?
attila0325 belinkelte és leírta az alu hőcserélők összetételét. Ezek minimális esély van a lukadásukra, még nyílt rendszer esetében is. Úgyhogy hagyjuk ezt az 5éves lukadási hülyeséget, mert ez max valami régi fajta alu blokkos gázkazánnál lehetett...vagy csak megint nagyot akartál mondani. :) Ez kondenzációs kazánoknál szóba se jöhet, az ötvözés miatt, teljesen ellenállóak ezek a hőcserélők. Egyetlen gyenge pontjuk amit nem szeretnek a vízkő! Ez ugyanis megtapad a falán és időről időre réteget képez, ami egyre vastagabb lesz, szűkülnek a járatok benne, a kazán nagyobb teljesítményen kénytelen üzemelni, azért hogy tartsa a hőfokot. Az elvízkövesedéstől képes a hőcserélő megrepedni is szélsőséges esetben... Ellenben hatalmas előnye hogy nem dugulás érzékeny, szemben egy inox hőcserélővel! Ami ráadásul csak nevében rozsdamentes, de ha egy kicsit is vissza emlékeznél iskolai éveidre, kémiából tanultad elméletileg, mitől rozsdamentes az acél és, hogy az csak valójában a neve, mert az is rozsdásodik csak nem olyan mértékben, és nem olyan formában mint a sima acél. Attól függ mik a körülmények, ahol használják, milyen a közvetlen környezeti hatás. Mint tudjuk a króm tartalom az acélban a kulcs e téren, mert ez miatt alakul ki króm oxid réteg az acél felületén, hasonlóan mint az alumíniumnál. De ezt a réteget is ki lehet kezdeni, és mint azt számos példa mutatja pl pont a te Ariston készüléked giannoni hőcserélőjét tökéletes ki tudja kezdeni a savas nehézvíz kondenzátum. Csak szedd szét és nézd meg, 1-2 év alatt szépen látszódik rajta a felületi rozsda kezdetben pöttyökben, majd nagyobb plakkokban. Ugyan ez a jelenség pl egy PB gázos BBQ sütő inox gázégőin is megfigyelhető. Nekem pl már vagy 6 éves és rozsdás, holott inox. :) Ha nem lenne az, már 1-2 szezon után porrá rohadt volna. A másik amire az inox nagyon érzékeny az a klór. Apró tűszúrásnyi lukakat csinál a hőcserélőkre, mert ugye az nem egy 2-es kazánlemez hanem ettől jóval vékonyabb falvastagságú lapított cső. Ezért is nem ajánlott a túl sokszori hálózati csapvízzel való víz cserélgetése. Egyébként az AlSi hőcserélők sem szeretik a csapvizes cseréket, de nyilvánvalóan a túl kemény víz miatt. Nálunk nagyon kemény a víz, a nyugathoz képest, ami nagyon nem jó semmilyen háztartási berendezésünknek.
A Bosch kifejezetten kéri a szerelőket, hogy 250l fűtővíz felett lágyított vizet használjunk vagy hőcserélővel válasszuk le a kazánt. Ez nincs benne használati leírásában, mert ekkora fűtővíz víz mennyiség, egy normál háztartásra bőven elegendő, továbbképzésen nem egyszer elhangzik ez. Buderuski szerintem erről többet tud mondani...
Összességében igazából új rendszer esetében teljesen mindegy milyen hőcserélőjű kazánt választunk. Ha nem cserélgetjük a vizet benne, és minőségi iszapleválasztóval és inhibitorral el van látva, akkor min 10-15évet kibír mind a kettő. Előbb lesz más baja a kazánnak mint a hőcserélője... Régi rendszerre érdemesebb AlSi hőcserélős kazánokat választani, a dugulás elkerülése érdekében, mert az iszapleválasztó sem egy varázsló, főleg nem akkor ha nem is tisztítják őket, és az a tapasztalatom, hogy az eberek többsége azt gondolja ha az be van építve, akkor ahhoz nem kell nyúlni a büdös életbe többet. Pont mint a bojlerek, vagy HMV tárolók esetében. Az emberek többsége soha nem tartja karban, csak cseréli mert kilukad, vagy mert csak egyszerűen csurig van vízkővel és nem melegíti fel a vizet csak 1 nap alatt...
Szervusz Attila, itt a fórumon Te vagy az egyetlen, akivel osztom a műszaki elképzeléseimet :-I Szakmabeli vagyok (pl. tervezek is néha). Jelenleg azzal küzdök, hogy mire cseréljem a 10 éves Victrix-emet: készülékekről viszont alig van infóm, és látom, hogy Te elég alaposan utánajártál ennek. Kérdésem, hogy levelezhetnénk privátban? Ha igen, kérlek, hogy dobj egy mailt a címemre. Előre is köszönöm.
Tegnap épp ott voltam a kazán mellett, egyszer csak lángleszakadás meg lángérzékelés hibával megállt a műszer 5P3, 5P6, 501 kódokkal. Kicsit furcsálltam is a dolgot. No, reset, újraindít, semmi.
Kimentem az utcára megnézni a nyomáscsökkentőt, leoldott. Már gyanús volt, hogy a többi kéménynél sem látok semmi gőzölgést.
Egy faluval odébb az útépítők szépen megtalálták a gerincvezetéket markolóval... Délután helyreállították a csövet, este vissza is kapcsoltam, azóta szépen duruzsol megint.
Írjátok le, ha szerintetek nem úgy van, ahogy ő gondolja és hagyjátok rá a többit. Semmi értelme ennyire személyeskedő vonalra terelni az ügyet, mert értelmetlenül megakasztja a fórumot. A "Te vagy a hülye! Nem is, mert te vagy az!" vonalon nem fogunk előbbre jutni...
Egy fórum arról szól, hogy mindenki elmondhatja arc és név nélkül, hogy szerinte hogyan vannak a dolgok. Mindenhol vannak szorgalmas kibicek, akik "túlkiabálják" a szűkszavúbb szakikat. Ez egy ilyen műfaj. Aki fórumokból próbál tájékozódni, annak kell, hogy legyen annyi esze, hogy egy adott kérdésben nem 1 db hozzászólás alapján vonjon tanulságot, hanem sok száz, ezer bejegyzést elolvas.
Aki pedig kívülállóként tényleg rákattant a témára, az meg úgyis szakmai anyagokat, konferenciakivonatokat, stb. olvasgat és anélkül is tudja, hogy kb. hol az igazság.
Remélem, sikerül visszatérni az eredeti mederbe és azután tartósan ott is maradni végre.
De az nem sósav ember!!! Konkrétan tudok olyan alu hőcserélős kondenzációs kazánt ami 15 éve megy és még nem oldotta fel a hőcserélőjét a kondenzvíz(vagy kondenz sav?)
Azt olvastam, hogy az alumínium könnyen oxidálódik. Az oxidot pedig nehezebben kezdi meg a sav.
Hegeszteni biztos is, hogy nehezebb lánggal, ha rajta van az oxid réteg. Annyiban más, hogy pár száz fokkal magasabb az olvadáspontja az oxidnak, mint a tiszta alunak. (Nem ötvözet)
Ha valakit érdekel, én egyszer már alaposan utánanéztem, és ezt annó itt meg is osztottam. (amindenit, mos nézem, több, mint 4 éve volt...)
Az alu hőcserélő a kazánban az ÖTVÖZET. Alu, Magnézium, Szilícium (Si, Silicone) ötvözet. Az ötvözetek ugye egészen másként viselkednek, mint az alapfémek, ezért is ötvözik őket.
Egyes ötvöző anyagok jelentősen javítják az alapfém meghatározott tulajdonságait. A kazántestek alapanyaga "alu" hőcserélő esetén tehát AISi10Mg, EN-AC43000, vagyis az ötvözet 10%-a szilícium.
Pontosítok, mielőtt belém kötnétek még ezért is: minden olyan kazánban ebből van, amibe a Bekaert alumini sorozat kerül. Pl. Immergas Victrix TT sorozat, egyes Wolf modellsorozatok, de írhatok Saunier Duval-t is.
VISZONT! Az F1 inhibitort azért tálalták ki, hogy a lúgosságot gátolja.
Na ezt én máshogy tudom: Nem gátolja a lugosságot ,hanem stabilizálja a víz ph értékét,azaz azt az állapotot stabilizálod ami a belerakásakor van a rendszeredben
Azért nincs neve, mert még a NAV is nehezen tudja besorolni.
Rohadtul nem érdekel mi a véleményed, milyen nagy fűtésszerelőnek tartod magad, kár hogy a gyakorlati dolgokhoz lövésed sincs.
Azért van pár ember , akiknél mikor elment a fűtésszerelő, az én tanácsomra egy kis alakítással, sokkal hatékonyabb, és olcsóbb lett a fűtés. Úgyhogy az idő engem igazol.
Ritka szép szakma lehet, ha még neve sincs, ezennel kinevezlek Magyarország egyetlen profi fűtésszerelőjévé! Nyugodtan osszad tovább sokszor a szakmával köszönő viszonyban sem lévő hülyeségeidet! Aztán senki ne csodálkozzon, ha a kazánja kilyukad, vagy eldugul, csak simán köszönje meg nagykunsági profi fűtésszerelőnek!
Ugyan engedd el....ilyen emberrel még egy városban lakni sem jó.....
Szinte minden index topikban van egy önjelölt hülye, aki szétbarmolja az egészet. Ha törlik, regisztrál egy másik nevet, és folyt köv.
Egyszerűen nem tud úgy összerakni egyetlen hozzászólást se, hogy a hideg ne rázna tőle.....
Figyeld: "egy zsák többször bontott idomot....", hát most képzeld el ezt a faszit.....meg azt a munkát, amire azt mondja" pfuuu, végre készen van!"......Istenem, mi mehet ott?
Mivel is hazudtolom meg magam? Nem vagy egészen világos.
Hogy mi a szakmám? Komolyabb mint a tied. Az biztos.
Ritka szakma, sokat kell forrasztani és jól megélek belőle.
Szapulom a fűtésszerelőket? Valóban? Szerinted miért?
Olyan régen vagyok már ezeken a fűtési fórumokon, és még mindíg azt olvasom, megcsinálta a fűtésszerelő, jó nagy lóvét felvette, nem működik de most meg már elérhetetlen a szerelő. Segítsetek.
Szerinted miért tudom megcsinálni a saját rendszeremet?
Mert anno rátaláltam ezekre a fórumokra, és a többi "amatőr" kiokosított. És láss csodát, az a sok "amatőr" jobban értett hozzá, mint az okleveles fűtésszerelők.
Legalább saját magadat ne hazudtold meg, egyszer azt írod hogy:„Ez nem is ide lett felrakva, hanem egy másik topicba, és nem is azért mert én csináltam, hanem azért mert kérdezték, hogy lehet összekötni több hőcserélőt. „ aztán meg: „képes voltam összerakni úgy 3 darab hőcserélőt, hogy tökéletesen működik?”. De egyébként most sem csinálsz mást, mint egyfolytában szapulod a fűtésszerelőket! Ezek után érdekelne, hogy neked mi is a szakmád?
Ez nem is ide lett felrakva, hanem egy másik topicba, és nem is azért mert én csináltam, hanem azért mert kérdezték, hogy lehet összekötni több hőcserélőt.
"És amit szintén nem szoktak tudni az emberek(még fűtésszerelők sem) ,hogy egy fűtésrendszerbe rakott mágneses iszapleválasztó pl Tf1 -ami nagyon jó-abban az esetben ,ha a rendszer 15 Német keménységi foknál keményebb csapvízzel van feltöltve ,akkor az állandó mágnesesség hatására ellugosodik a víz."
Ez így valóban "titkos" !!!
VISZONT! Az F1 inhibitort azért tálalták ki, hogy a lúgosságot gátolja. Szettben áruljak a TF1-hez.
És le van írva a használatijában ( amit ritkán szokták elolvasni) hogy a víz pH értékét évente ellenőrizni kell. Gondolom akkor ezért (is) amit írtál a mágnes hatásáról 😉
Már a második, harmadik téma egy hónapon belül, ami végtelenbe elnyúló szakmai füt.yiméregetésbe torkollt. Ha valaki veszi a fáradtságot és visszaolvas, akkor láthatja, hogy egyetlen topiktárs eltüntetésével az egész vitacunami is eltűnne...
Nincs itt semmi péniszméregetés, én tanultam a szakmát ő pedig csak egy kókler! Ami meg a topik színvonalát illeti, van itt pár régi begyöpösödött tag, aki otthon összetákolta a fűtését és akkor már ő fűtésszerelő alapon ossza itt az észt! Nem is lenne ezzel baj, de ha egy szakmabeli elmagyarázza nekik, hogy mekkora baromságokat beszélnek, akkor legalább maradjanak csendbe és tanuljanak, olvassanak utána! Lassan már a topikban nem lesz egy szakmabeli sem, mert aki eddig próbált segíteni azt elmondják mindenféle kóklernek, hülyének! Csak megjegyzem, hogy azok a kókler, hülye szakemberek ebből élnek és évente megcsinálnak több száz fűtést!
Üdv Mindenkinek ! Tényleg kár lenne ezt a legaktuálisabb topikot meghekkelni személyeskedéssel ,mert szerintem pro-kontra igazság-féligazság mindenkinek a mondanivalójába van,egyedül a (jó)akarat hiányzik az árok visszatemetéséhez ,hogy normális hangnembe folyhasson a diskurzus a továbbiakban IS !:-) Szerintem.
Alumínium a vizet sem bírja, de az oxigéntől semmi baja, az inoxnak meg csak a sav árt"
Azért ezt erőteljesen újra kéne gondolnod!:-)
1. Alu hőcserélő: kizárólag a LUGOS vizet nem bírja ,ha odafigyelsz a fűtővíz PH értékére akkor örök mint a szegénység.:-)
2.Inox hőcserélő: Ezt úgy is szokták nevezni az emberek,hogy saválló acél .Na mármost szerinted ennek csak a sav árt.Azaz a saválló acélt a sav tönkreteszi.:-))) .Elmondanám,hogy a saválló acél ,savállónak saválló OK!!?? , DE nem lugálló. A lugos víz azt is kilyukassza.
És amit szintén nem szoktak tudni az emberek(még fűtésszerelők sem) ,hogy egy fűtésrendszerbe rakott mágneses iszapleválasztó pl Tf1 -ami nagyon jó-abban az esetben ,ha a rendszer 15 Német keménységi foknál keményebb csapvízzel van feltöltve ,akkor az állandó mágnesesség hatására ellugosodik a víz.
Mondjuk téged meggyőzni értelmes ember nem is fog, hajtod a saját elképzelt butaságaidat, ami a szakmával köszönő viszonyban sincs! Ha már a gyakorlatról beszélünk, akkor elárulom neked, hogy húsz évet dolgoztam egy épületgépész Kft.-nál. Több ezer tonna csövet építettünk be, rengeteg ipari csarnok, pláza, irodaház, üzletközpont gépészetén dolgoztam!
Az a baj, hogy az ilyen gondolkodású fűtésszerelők, mint te az évek folyamán már elégtelenre vizsgáztak nálam.
Na ezért is kellett magamnak összerakni egy normális rendszert.
Lehet, hogy szerinted "tákolva van", de még ahány szakember látta, meg elmagyaráztam hogy működik, csak kapkodta a fejét. Mert egy ilyet önállóan nem tudnak összerakni.
Úgyhogy szerinted nem értek hozzá, lehet így is van, de te csak azt tudod ami a könyvekben le van írva, én meg azt mi a gyakorlat.
inkább az idö folyamán sárgult meg vagy a melegviztől.nem tudom semmi nem látszik rajta De amit találtam a kertben a fészerben az jóval világosabb volt.Azon sem láttam semmi irást.
ilyet nem irtam 100 százalék.Fehér átlátszó cső irás nem látszik rajta.Elég keménynek ridegnektünik.Kiépitett volt amikor megvettem 1 évvel ezelőtt a házat.Állitólag 5 éve csinálták mivel 5 éves a háznak az a része. A kertben találtam megmaradt ilyen csövet.Hajlitásra szétrobban
Már nincs kedvem visszakeresgélni, de mintha azt írtad volna, hogy piros csővel lett kiépítve a padlófűtés rendszer.
A piros cső kimondottan padlófűtés céljára lett kifejlesztve, nem engedi át az oxigént. Sok fűtésszerelő az ötrétegű csőre esküszik, de sokan vannak, akik a klasszikus padlófűtés csövet alkalmazzák.
Szóval mint irtam két oka volt a hőcserélőnek a padlófütés körben 1. A kazán szivattyúja szerelő szerint nem birta volna az egész rendszert. 2 Padlófűtés csöve átengedi az oxigént?? vagy valami ilyesmi a szerelő szerint,ami nem tesz jót a kazánnak.
Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van.
Nem szívesen mondom, hogy egy ezzel foglalkozó mesterembernek nincs igaza, de most kénytelen vagyok.
Nem elég kidobni a hőcserélőt. A hőcserélő a radiátor körbe van beépítve (azt ráadásul nem is tudjuk, hogy az előremenő, vagy a visszatérő ágba) és a radiátor kört a kazán saját szivattyúja hajtja. A hőcserélő utáni padlófűtés kört pedig saját szivattyú hajtja.
Ha simán csak kiszedné a hőcserélőt, akkor a két szivattyú összevissza nyomásviszonyokat hozna létre, nem igazán lehetne beszabályozni a rendszert.
Hú mekkora vitát generált egy egyszerű kérdés!(amire még mindig nem kaptam választ)Szóval a kazán elé be lett épitve egy TF1 es mágneses filter,a radiárorról jövő szennyeződések kiküszöbölésére.És most eszembe jutott az is hogy nem csak azért javasolta a szerelő a hőcserélőt mert igy külön körön van a padlófűtés külön szivattyúval hanem mert a padlófűtés csövek(most lehet hülyeséget mondok mert pontosan nem emlészem)átengedik az oxigént ami nem tesz jót a kazánnak.A vegyes tüzelésűnél különben 3 grundfos volt beépitve. De mint irtam a rendszer számomra tökéletes.Szakaszolható,.jól felmelegiti az egész házat is az eddigi tapasztalatom szerint.Múlt havi gázszámlám annyi volt a 270 nm es házon 22 fokon tartva ,mint anyám számlája aki egyedül és nappal a konyhában használja a konvektort este meg a szobában.Szóval 15-20 nm -t fűt állandóan egy vert falú házban ,igaz nem 22 hanem inkább 24 fok van mivel idős ember fázósabb
Nem, a hőmérséklet különbség két dologból tevődik össze.
A hőmérséklet különbség egyik oka a veszteség, a másik része viszont abból adódik, hogy a két közeg között csak akkor lehet hőátadás, ha az egyik melegebb, mint a másik.
Nézegesd a hőcserélők működési diagramjait, láthatod, hogy nagy hőteljesítmény átadásához nagy hőmérséklet különbség kell. Nulla hőmérséklet különbségnél az átadott teljesítmény is nulla lenne, feleslegesen menne a rendszer.
Teljesen kívülállóként, azt kell mondjam hogy neked van most igazad.
Mivel a topictárs érthetően leírta, hogy a vegyes kazán lett lecserélve egy kondis kazánra, így szerencsétlen megoldás az a félig védett kondenzációs. Vagy a te megoldásod (hőcserélő ki) lenne a jó, vagy a másik (hőcserélő marad), csak akkor a teljes szekunder részt (radiátor+padló) a hőcserélőn keresztül kéne működtetni.
Jelenleg a padlórész koszolása nem jelenik meg a kazánban, viszont a radiátor kör minden szennye a kazánon megy keresztül.
Tehát vagy hőcserélő ki és egy tf1 szűrő be, vagy a hőcserélő marad de akkor a primer ágon csak kazán, a szekunder oldalán pedig minden radiátor+padló.
Ember ne égesd már magad, ekkora hülyeségeket amiket írsz még nem hallottam! Neked a fűtés szereléshez annyi közöd van, hogy magadnak otthon összetákoltál egy rendszert. Ez még nem is lenne baj, de legalább maradjál csendbe ha valamihez nem értesz!
Na látod megint baromságokat írsz, egy hőcserélőnek nem az a szerepe hogy a hőmérsékletet csökkentsék, hanem hogy különböző típusú, nyomású közegeket elválasszák egymástól a megfelelő hőátadás mellett! Ha valamit nem tudsz, akkor olvassál utána, de legfőképp tudatlanul ne irkálj másnak hülyeségeket!
Semmi, mindkettőt azért tették be, hogy a kazán által előállított radiátor számára megfelelő hőfokot levigyék a padlófűtés számára alkalmas alacsonyabb hőfokra.
Ezért felesleges az egyik.
Mivel a hőcserélő csak veszteséggel működik, a keverőszelep meg veszteség nélkül, így biztos hogy a hőcserélőt dobnám ki, nem a keverőszelepet.
A kettő együtt meg borzasztó felesleges.
Amúgy érdemes lenne megmérni, hogy a felhasználó által említett kaán előremenő 40 fok, az valójában hány fok is a hőcserélő szekunder kilépő oldalon? 30-32? A keverőszelep meg 30 fokra van állítva.
Már ne haragudj, de mi köze van a keverőszelepnek a hőcserélőhöz? Mindegyik egy külön elem, egész más funkciókat látnak el a rendszerben! Te tényleg tudsz akkora baromságokat írni hogy még a kopasz ember haja is égnek áll!
"A vegyeskazán-puffer kombó térhódításával egyre több helyen alkalmaznak nyitott rendszert. ".....hát ott biztosan, ahová te adsz tanácsot. Meg is érdemli az összes, aki így csinálja.
Nem zavarok tovább, hajrá, terjeszd csak a butaságokat.
Az a jó, hogy itt következmények nélkül teheted.
Megszívatsz pár embert az ilyen
"Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van. ".....tanácsokkal és mindenki boldog lesz:)
"Maradjunk annyiban, hogy hőcserélőt csak az épít be aki vagy nem hallott még keverőszelepről, vagy nem tudja hogy kell betenni. "
Háromszor írtam át ezt a pár sort, hogy elkerüljem a sértést.
A javaslatom, hogy töröltesd a hozzászólásod (az enyémmel együtt), amennyiben a nickneved ér valamit a számodra.
Ez a kijelentésed a későbbiekre nézve nevetségessé tesz.
Sajnos az oxigén diffúzióval kapcsolatos válasz se jobb, abból is egyértelmű, hogy fogalmad sincs róla, mi is az, mitől van.....
Ma már csak nagyon szélsőséges esetben alkalmaznak nyitott rendszert, de ha mégis, és jól van megépítve, a tágulási tartály pont az, ami egy deka oxigén felfételt sem okoz.
Részemről lezártam, mint ahogy nixonnak írtam, erre sem időm, sem kedvem, alapvető szakmai ismeretek nélkül mindenféle további eszmecsere csak felesleges bosszúságot okoz.
"De a gyári adat van beállitva ami 15K. Na fogalmam sincs hogy ez mit jelent.Ha 15 Kelvint jelentene akkor miért 5 fok csak a különbség "
Van egy olyan képlet ami megoldást ad eme rejtélyre: Q=C * m * delta T
Namármost a kazánod min teljesítménye 4.5 kw .ilyen teljesítményen ha delta t 15 fokot szeretnél akkor ahhoz a képlet alaoján kb 258 liter /h azaz 0.258 m3 /óra szivattyú által szállított vízmennyiség kell. Nagy valószínűséggel a kazánban lévő szivattyúd ,nem tud ilyen értékre lemenni.
Hiába állítod be a menüben a delta t értéket a kazán nem tudja tartani (hidd el törekszik rá mert nem hülye ,de ahhoz több feltételnek is teljesülnie kéne) pl: nem korlátozod le 40 fokra az előremenőt..stb...
Ha figyelmesen olvastad volna, amit írt, akkor elolvastad volna, hogy van egy hőcserélő, és a hőcserélő után van egy keverőszelep és egy külön szivattyú.
"Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör."
Tehát elég csak a hőcserélőt kidobnia a keverőszelepes kör készen van.
Az illetőnek van több radiátor köre is, tehát a kazánnak mindenképpen magasabb hőmérsékletű vizet kell előállítania. Az előzmények ismeretében (egy vegyestüzelésű kazán lett lecserélve a gázkazánra) nem biztos, hogy a rendszer nagyobb (és ezáltal költségesebb) átalakítása nélkül meg lehetett volna oldani a padlófűtési körben a hőcserélő kiváltását.
Hosszabb távon jobb lenne a hőcserélőt kidobni és egy hidrováltót berakni a kazán után, majd egy-egy külön szivattyúval meghajtani a radiátor és padlófűtés köröket (ahol a padlófűtés körbe még be kell rakni egy keverőszelepet is).
Igazán nem is a külvilág felé leadott hő az érdekes hanem a hővezetés miatt egy kicsit magasabb előremenő kell . Ha nincs hőcserélő kimehet a rendszerre 30 fokos víz is.
Vagy kellően nagy hőcserélő szükséges, hogy szinte azonos legyen a kazán előremenő és a fűtésköri előre.
Nem a hőfok különbség az ami miatt megnő a kondenzáció hanem az alacsony visszatérő hőfoka miatt.
De amit próbálsz az jó lehet, lassítod az áramlást ezzel csökkenhet a visszatérő hőfoka. De csökken a radiátor átlagos hőmérséklete ami kisebb teljesítményben jelenik meg.
Egy nagyon jól szigetelt hőcserélőben valóban nagyon kicsi a veszteség. Nagyon jól szigeteltnek akkor tekinthetjük a hőcserélőt, ha a szigetelés külső felülete max. 1-2 fokkal melegebb, mint a környezeti levegő hőmérséklete.
A hőcserélőnek mindig van vesztesége, mert a belép és kilépő közegek egy fémlemezen adják át a hőt egymásnak, amely fémlemez nemcsak a szekunder kör irányába vezeti a hőt, hanem külvilág felé is.
Ha a hőcserélőből alacsonyabb hőmérsékletű víz lép ki (azonos térfogatáram mellett) a szekunder oldalon, mint a primer oldalon belépő víz hőfoka, akkor van veszteség.
Ebben igazad van, hogy 1.5 liter /m³ a "szóbeszéd", de nem mindenhol jön ki a matek. Nálam pl. bőven megvan, de a rendszerem is kellően összetett hozzá.
Van viszont olyan rendszerünk, ami az egy litert is erős felfelé kerekítéssel éri el, de ha az elégetett mj-t vesszük alapul a ház méreteihez, és a kívánt hőigényhez viszonyítva, akkor viszont kiváló hatásfokkal működik.
A beépített hőcserélős megoldást nevezzük iparosnak, a nélkülit pedig kontárnak, vagy parasztosnak, kinek mi tetszik.
Ez fokozottan igaz volt 15-20 éve, mikor még az oxigén diffúzió mint mumus ült a fűtésszerelők nyakán. Legalábbis azokén, aki tudta egyáltalán, hogy ilyen létezik.
Ma már az ötrétegű csővek idején, és a kevert, szedett-vedett radiátorok helyett lemezradiátorok használatával ez kisebb probléma....
A fórumtársnál is utaltam rá mi a baj, de mivel nem érdekli, hát engem sem. Küzdjön vele.
Nem mondom,hogy úgy nem lett volna jobb.Mindenesetre a szerelő igy csinálta és teljesen meg vagyok elégedve az egésszel.A bajom csak az alapkérdés amit feltettem legelőször,hogy kevésnek tartom az 5 fok delta t -t.A kazánmenüben belépve ez 15K ra van állitva.(gyári beállitás gépkönyv szerint)Mint irtam ,nem világos hogy ez mit jelent!Márcsak azért sem mert átállitottam 20K ra és a visszatérő lejjebb ment 35 ről 33 fokra.?????Előremenő változatlanul 40 fok
Nem szentírás, de aki kicsit is utánajárt, az tudja , hogy 1 m3 gáz elégetésekor keletkezik 1.3 liter kondenzvíz. Tehát minél több csurog le , annál jobb hatásfokon megy a kazán.
Szerintem teljesen rendben van a hőcserélős padló rendszered, a leírt helyzetben ez volt a legjobb és legszebb megoldás.
Ami a kondenzvíz mennyiségét illeti, nem szentírás a másfél liter, de a 7 deci kevés picit.
Mivel főleg a radiátoros részt használjátok, és a padló amúgy is külön kőr, én magasabbra venném a kazán kilépőt, kb.45-47 fokra.
Egyik helyen, ahol egy rendezvényterem fűtése volt szintén padló, és csak hétvégente használták (esetleg ritkábban) ott a hőcserélő elé a primer kőrbe tettünk egy mágnesszelepet.
A terem termosztát indította a kazánt, nyitotta a szelepet, és indult a keringető a padló kőrben.
Ha csak az emeletet fűtötték a radiátorokkal, akkor a padlókőrben zárva a mszelep, kvázi nem fordul olyan könnyen vissza a víz a kazánhoz.
A szerelő szerint a kazán szivattyúja nem birta volna el az egész rendszert. /270nm/Illetve a padlófűtéses házrész ritkán van használva amúgy is.A rézcsöves rendszer meglévő volt mivel előtte vegyeskazán ment.A legegyszerűbb ésszerű átalakitással lett beépitve a kondenzációs kazán,és a vegyes kidobva.Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör.Teljesen jól üzemel a rendszer.
Előremenö 40 fok visszatérő 35 volt idáig .Durván 170 nm radiátoros fűtés közvetlenül a kazánszivattyúval+egy hőcserélő a padlófűtésnek(100 nm) külön szivattúval termoztatikus keverőszeleppel,jelenleg 32-33 fok előremenővel.Este végül is sikerült állitanom a kazánon.Most a visszatérő 33 fok..A lakásban kellemes 22 fok van.A kazán nem irja ki,hogy milyen teljesitményen megy,De a legkissebb lángjelet mutatja.(gázóránál meg tudom nézni a fogyasztást)Viszont egyértelműen több a kodenzviz.
Én nem okoskodásnak szántam az irásomat.Egyszerűen feltettem egy kérdést.Próbálam a neten sokfele infókat gyűjteni.Mindenütt azt találtam,hogy minél alacsonyabb a visszatérő viz hőfok ,annál jobban létrejön a kondenzáció.Leirva azt találtam hogy egy köbm gáz elégetése során a legjobb kondenzáció esetén 1,3 liter kondenzviz keletkezik.Kimentem a gázórához és mérve a kondenzvizet megváram ,hogy pont 1 köbm menjen el. Kétszer is megcsináltam ,úgy hogy a kazán direktben ment,tehát a termosztát nem tudta lekapcsolni.Mindkét alkalommal 7dl nél picit kevesebb volt a kondenzátum.Ez akkor szerintem nem tökéletes kondenzáció.Ezért próbálom az előremenő és a visszatérő közötti különbséget 5 fokról fljebb emelni.Ha sikerül ismét mérni fogok és szivesen közzé teszem.https://www.e-gepesz.hu/cikkek/15789-e-heti-kerdesunk-kondenzal-a-kondenzacios-kazan
Úgy tudom ,ill neten már több helyen olvastam ,hogy 10 fokkon már nagyon jó a kondenzációs hatásfok.5 fokon is van természetesen. Igen állitható az A3 ban elvileg De a gyári adat van beállitva ami 15K. Na fogalmam sincs hogy ez mit jelent.Ha 15 Kelvint jelentene akkor miért 5 fok csak a különbség.?Mindenesetre most áttettem 20K ra és majd meglátom mi lesz.
Üdvözlet a fórumozóknak.Hozzáértőktől várnék tanácsot.A kazán Immergas vitrix tera 28. Idén lett felszerelve,a központi fűtés +padlófűtés adott volt csak a vegyeskazán lett kicserélve gázra. 1-2 hónappal ezelőtt már feltettem a kérdést.!A kazánom úgy működik,hogy az előremenő és a visszatérő között 5 fok különbséget tart.Namost ezzel az a bajom,hogy tudtommal 10 fok különbség kellene a megfelelő mértékű kondenzációhoz!Közben beraktam még 3 db 1,4x0,6 m es radiátort a házba,hogy növeljem a hőleadó felületet igy csökkenthető legyen a vizhőmérséklet.Közben az idő is hidegebbre fordult.Viszont semmi nem változott.A kazán,függetlenül attól,hogy mennyire állitom az előremenőt ,tartja az 5 fok különbséget.Amúgy jelenleg 40fok előremenő és visszatérő 35 fok.Termosztát sima on-off.Kazán Baybass szelep teljesen elzárva ,a padlófűtés úgyis külön hőcserélő körről működik amelynek a primer ága lényegében baypassként funkcionál.Nos hogyan tudnék az 5 ből 10 fokot csinálni?
Feltételezhetően nem zár jól az előremenő csapja, de ha mégis tökéletesen zár mindkét csap és nincs közöttük se biztonsági szelep se biztonsági előremenő se tágulási, csak a kazán, akkor nem célszerű belezárni a vizet.
Csináljál pár fotót arról a kazánról, megnézném azt a 3” bekötést! Egyébként valószínű, hogy nem zár rendesen az a golyós csap, azért forog meg a víz a vegyes kazánon!
Teszünk egy próbát, és ha a folyamatos hmv víz cirkulációja után fél évvel (legyen egy év) még mindig nem lyukas a radiátor akkor ugye visszaadod a 30 éves bizonyítványt és elmész végre kapálni?
Majd biztos akad olyan, aki megmutatja melyik a kultúrnövény és melyik a gaz......
Hogy megnyugtassalak, elég sok, még a 80-as években épült fűtésrendszerrel volt dolgom. Szinte mindenhol nyitott, vastagcsöves, vegyesen alu ill. lemez radiátorral egy rendszeren belül, vegyestüzelésűvel, elzárócsappal(!) biztonsági nélkül szerelve.....soroljam?
Ha valahol lehetőség volt a korrózióra, hát ott volt!
Mégsem cseréltünk hetente radiátorokat, pedig a tudomány szerint kellett volna!
Elképzelhetőnek tartod, hogy más is bír tapasztalattal rajtad kívúl?
Egy kérdés a szakikhoz: földszinten van egy vegyestüzelésű kazán és egy gázkazán. A vegyestüzelésű kazán elmenője egy nagy golyóscsappal el van zárva, a visszatérő közös a gázkazánéval. Létezik, hogy a visszatérőben úgy megforduljon a víz, hogy meleg lesz a vegyestüzelésű kazán is? A vegyestüzelésű kazán csövei vastagok, szerintem olyan 3" körül lehetnek.
Jó cikk. Annyi kérdésem lenne, hogy a fűtővíz a melegítés hatására elveszíti gáztartalmának jelentős részét. Vele az oxigént is. Ha egy rendszer zárt és tömör, akkor oxidáció sincs?
Mi a helyzet az alumínium radiátorokkal? Azok hogy bírják az oxigént?
Debrecenben kb 30 éve pár lakótelepen csinálták eredetileg RADAL fűtőtestekkel, ezek járatai idővel a vízkőtől eldugultak(10-15 év) és mosatás után kilyukadtak.
Utána kezdték el cserélgetni, a legjobban bevált a helyére az öntöttvas radiátor.
Próbálkoztak különböző anyagú csőregiszterekkel is, azok is hamar megadták magukat.
Akkor marad fűtésköri radiátor, mert mindenféle képpen akarok még egy radiátort a fürdőbe. Csak a magasabb hőfok miatt gondolkoztam a hmv-s segítségre.
Akkor érdemesebb valami 33k-s megoldás keresni, hogy legyen hőleadás 40-50C előremenővel?
Egyébként a törölköző szárítók majd mindig alulméretezettek. Pontosabban nem megfelelő teljesítményű szárítót raknak a fürdőbe és így annak a fűtése az alulméretezett.
De nézzük csak !
Ha van ott szárító, akkor annak van egy bemenő és egy kimenő ága.
Kiválasztjuk a kívánt radiátort, a bemenőjét a t. szárító bemenőjével kötjük össze, a kimenőjét / szák szóval a visszatérőt / pedig a rad. vissztérőjével.
Nos,kértem egy inframérőt,majd a konyhàban,ami legközelebb van a kazànhoz,ott 2/3 ig,a nappaliban félig,a szobàban teljesen,a fürdőben félig kinyitottam a visszatérőket.ezutàn elindul a gàzkazan,40 fokkal,lőn csoda,10 perc utàn 25 fok a szoba és fürdő visszatérője .a konyha és nappaliba ez kb 16 perc utàn jött elő.ja a szivattyú delta T je,05 ön van,hadd siessen...
Az a gond, hogy a kijelzőn csak alapból a vonalak vannak. Ami ugye nem olyan pontos, csak egy iránymutatás.
Ahhoz, hogy lássam pontosan is, be kell menni a menübe. Ott meg hiába nyomok OK gombot, nem tudom állandóra kitenni a kijetőre. Legalábis nekem még nem sikerült.
vegyeskazán ment.A legegyszerűbb ésszerű átalakitással lett beépitve a kondenzációs kazán,és a vegyes kidobva.Padlófűtés hőcserélője után be lett épitve egy 3 járatú keverőszelep ami 30 fokra van jelenleg beállitva.A padlófűtés ugye külön szivattyúval külön vzkör.Teljesen jól üzemel a rendszer.
