Ha azt nézem, hogy 2000Ft sincs egy termófej, és azzal szobánkét tudod szabályozni automatán a hőfokot. 1 hónap alatt meghozhatja az árát, és akkor a kényelemről nem beszéltünk. (nem kell tekergetni a szelepeket, se meleg, se hideg sincsen).
Eddig sem arról irtam, hogy a konyhában fogsz fázni, hanem, ha a konyhában sütsz és a termosztát a sütő melege miatt nem kapcsol be, akkor a szobákban megfagynak.
Amúgy meg mindenhol azt javasolják, hogy a legnagyobb helységben kell felszerelni a termosztátot, és nem a "'icsányi" konyhában, ahol amúgy is van másik hőforrás, meg ráadásul a kazán is, amik csúnyán átverik a termosztátot.
Tudtommal nincs konkrét előírás csak annyi, hogy a cső teljes felülete falon kívül menjen, ennek oka, hogy az esetleges szívárgásból eredően a gáz ne tudjon feldúsulni a falszerkezetben. Egyébként az időszakos korrózió védelem miatt célszerű legalább egy pipaecsetnyi helyet hagyni.
Elbonyolítottuk? A padlófűtésnél állandóan majd tekergeted a kazán osztó gyüjtőjénél lévő szelepet?? Nem beszélve a beton hőtehetetlenségéről ami ugye több óra.
Gondolom nálad sem a konyha a legnagyobb helység a házban. Esetleg talán nekiállsz sütni is akkor jódarabig nem fog neked bekapcsolni a termosztát, de a ház másik végében közben kockára fagynak a családtagok. Tekergethetik a szelepeket amíg te vagy az asszony főztők.
ZP-nek is megoldást jelentene egy bypass szelep, mert állandóan lenne melegvize a hőcserélőben, és annak a körnek a vezérlését már úgy oldja meg ahogy neki tetszik. (vagy egy külön termosztáttal vezérli a padlófütés kör szivattyúját, vagy egy külső érzékelős termófeszeleppel szabályozza a primer kört)
A bypass szelep miatt szinte állandóan forog a viz. Attól nefélj, hogy a kazán felforr. Én most is termosztát nélkül használom, és nem akar felforrni. egyedül a szivattyúnak nem használ, ha mindenhol termófej van, azért akarom berakni a bypass szelepet, meg kell előfűtés a kazánnak, mert ha csak kicsit nyitnak a termófejek, akkor nem inditják be a kazánt és csak a hidegvíz kering.
Gondold végig, a kazán keringtető szívattyúja nem fog ebben az esetben vizet tudni szállítani, szinte felforrna a víz, de a kazán belső szabályzója leállítja a gázt, de a szivattyú még mindig dolgozna, ha tudna stb. a kazán tuti leamortizálódik állati hamar.
Nincs fő termosztát, párhuzamosan van kötve mindkét termosztát, vezérlik a kazánt , csak az egyik még a mágnes szelepet is. Nálam is így van és kifogástalanul müködik.
Nem hiszem, hogy ez jó lehet, mert ha a fő termosztát ami a kazánt vezérli, leálítja a kazánt, mert úgy érzi meleg van, hiába nyitja a másik a mágnesszelepet, ha azon egy fikarcnyi meleg sem jön. De lehet hogy nem így van, csak logikailag gondolkodom.
Egy termosztáttal valószínű nem tudod korrektül megoldani a problémát.
Fel kellene tenni egymásikat a padlófűtéses helységbe is és a hőcserélő elötti fűtéskörbe mágnesszelepet ami vezérli a termosztát jele alapján a melegvízed " útját".
A szerelők biztos mondanak majd szakértőbb dolgot is, de a tapasztalatom, hogy a ház leghidegebb helyiségébe kell tenni a fali termosztátot. Ebben a helyiségben nem szabad, hogy a fűtést bármi más vezérelje (pl nem lehet termoszelep a radiátoron).
A többi helyiségbe pedig termoszelepes radiátort célszerű tenni.
A fali termosztát elhelyezése sem egyszerű, az elv az, hogy 150 cm magasan, olyan falra amin nincs nyilászáró, és a lakás szellőzése nem befolyásolja érdemileg a termosztátot (pl. nincs alatta szellőző lyuk).
Ha a kazánod mindenféle csoda dolgot tud (pl időjárásfüggő szabályozás) akkor egy sima digit termosztát elég. Ha nem, akkor egy jóminőségű programozható öntanuló termosztát is "csodákra" képes.
Mégegyszer mondom nem vagyok "szagember" csak egy tapasztalati lény.
Egy kis segítséget szeretnék kérni: Tudna valaki tanácsot adni egy elég nagy házban a szobatermosztát megfelelő elhelyezésében? Lent a nappaliban padlófűtés van, a többi helyen radiátoros, a termosztát is radiátoros szobában van. Eddig nagyon nem volt gond a szabályozhatóság, de valamiért a feleségem most rákattant a dologra, mert mindig fázik a nappaliban. Radiátorok felrakásáról hallani sem akar. (A padlófűtés hőcserélővel megy. ) Hova kéne rakni a termosztátot? Van-e olyan szabályozási rendszer, ami megoldja a kétféle fűtési mód hőtehetetlenségéből adódó problémákat? Ha esetleg tudtok valakit ajánlani Tatabánya környékén, annak is örülnénk. Előre is köszi a segítséget!
"A szekrény felső része felett nem tudják vinni a csövet ?"
Nem a felül menő csővel van a baj, a gondot leginkább a lefele jövő cső okozza. A cső a szekrény oldalának belső falához nagyon közel (1-2 cm) futna, ez állítólag és láthatólag akadályozza a felfüggesztést. No, ezzel nem igazán tudok mit kezdeni.
google ezt a telszamot dobta ki nekem: 285 38 01 (bp.) Meg elvileg a Fotimpex nevu ceg hozza be a cuccot, oket is lehet zargatni, hogy mondjanak valakit a kornyeken: (27) 537 320
Akkor elvileg ez is jó, mert a fémes részeken van összekötve/leföldelve ahogy az eredeti EPH-s szerelésnél csinálták...Valószínű, hogy vagy a víz maga, vagy a csőben lévő fémréteg "viszi tovább" amit kell...Thanks.
Új lakásban van egy Kvazár gázradiátor. Meghajt még 2 radiátort, van kiegyenlítő tartály is. Meg kéne nézni, most szezon előtt, hogy minden ok-e. Valószínűleg nem, mert időnként fogja magát és leáll. Nemrég meg kinyomta a vizet gondolom a biztonsági szelepen. Szal vannak gondok.
Eddig 2 gázszerelő mondta, hogy nem foglalkozik ilyennel.
Jó lenne, ha tudnátok valakit, aki átnézi a gázos részét is, meg a vizeset.
Mely szolgaltatonak kellene atvennie? EON? Az elektromos rendszeren vegzendo munkalatok nincsennek se engedelyeztetve, se bejelentve, se semmi. Csak a villanyora utan, bent a lakasban tortenik szereles (ujravezetekeles, a ~40 eves aluvezetekek helyett lesz rez, meg osztottabb rendszer, tobb ak.). Ha ennyi az egesz, akkor nem izgatom magam rajta, ha a gazcso a gazterv szerinti kialakitasaval es engedelyezesevel kapcsolatos, vagyis a gazMEO resze, akkor mar "gazosabb" a dolog, akkor viszont megiscsak utana kell jarjak..
Mua.cso tagulas. Vegulis ~60m 16*2-es es 32m 20*2-es cso van a rendszerben ha csak minimalisan is tagulnak mar lehet amiatt volt a nyomasmeron a csokkenes.. A szinvaltozasa a futoviznek meg korrozio lehet, mast nem nagyon tudok elkepzelni, csak meglepoen hamar elszinezodott.. Lehet a veglegesbe megiscsak kellene egy kis fagyallo inhibitor gyanant..?
Dejo hogy beneztem a topicba.. EPH. Most epulget az uj futesrendszerem, a csovezessel eppen elkeszultem, 5rtg.-u muanyagcso van a futesben is, ilyenek az uj vizvezetekek is. Az elobbi hozzaszolasban emlitett EPH-t reszemrol hogyan kell hogy alakuljon, kell-e, es mikor..? Enelkul beuzemelik a kazanomat (ha a kemenyseproi eng. es a gazMEO meglesz) vagy meg ez is kell hozza kulon? Ezt kivel kell intezni/inteztetni, mi az utja modja? Villanyszerelo fog jonni, de csak a regi becsavaros olvadobiztositekos tablat lecserelni normalis kismegszakitokkal, EV relevel megtomott fali dobozra. A tobbi reszet a villanynak megcsinalom magam. Ot interjuvoljam meg ez ugyben? Probalom a hivatalos utat jarni, de kisse rogosnek talalom.. :)
Masik kerdesem, mint irtam most keszultem el a csovezessel, 2 napja feltoltottem a rendszert hideg vizzel (kazan meg dobozban, csak a szerelopaneljen atkotesekkel, kulon nyomasmerovel), megcsinaltam az atmosatast (~2x annyi vizet keresztulnyomtam a rendszeren, mint amennyi a terfogata), aztan radiatorokat vegig lelegtelenitgettem, nyomast felnyomtam 3bar-ra, es ugy hagytam. Ket kotes csoppent, mindketto a kazan szerelopaneljenel (eloremeno es a visszatero kazan golyoscsapjahoz valo kotese, a csapon ~1cm a gyari menet en meg jo szokasomhoz hiven meg ezt is lecsokkentettem azzal hogy tul melyen belehajtottam a 20*2 - 3/4"-os csatlakozoelembe..), igy lement a nyomas 24 ora alatt ~0,4 bar-al. Tegnap este nyomas le, az a ket kotes ujratomit (Loctite 555), nyomas ujra fel, poen kedveert meg mert mast nem volt kedvem csinalni (villanyszereles van meg jo sok..), ujra atmosattam a rendszert, most erdekes mod az elozo napi visszajovo teljesen tiszta viztol elteroen ez alkalommal sargaszold szine volt a viznek, (addig mosattam amig nagyjabol kitisztult), utana megint belottem 3 bar-ra. Estere megnezem mennyi lesz. Aggodasom targya, hogy bar minden kotes korben a lakasban szaraz, megis csokkent a nyomas, es ha most is csokken az ujratomitett ket kotessel, akkor mi van..? (ami viz azon a ket kotesen elcsopogott, sztem. keves annyi nyomascsokkeneshez.) Lehetseges, hogy az 5rtg.-u mua.cso minimalis mertekben tagul a nyomastol? Amig el nem er egy olyan feszultsegi allapotot, ahol egyensulyba kerul a csofalban ebredo huzoero es a csoben levo nyomas..? Es mi ez a szin? A rendszerben levo rez eelmek patinasodnak..? Azert ilyen sokra (3 bar) toltottem fel hideg vizzel a rendszert, mert ez meg tkp. csak nyomasproba, hogy lehet-e a falhornyokat, benne a csovekkel visszajavitani, termeszetesen ha felkerul vegre a kazan kevesebbre lesz feltoltve hidegen.
Nálam műanyaggal szereltek (ahol kellett a kazán környékén ott persze acél csővel), az EPH-ra hozás a egy helyen a gázvezetéken és a mérőcsonk mellett valósult meg.
Az alábbi problémám volna. Adott volt egy rézvezetékes fűtés/ horganycsöves vízhálózat. Ezt a cirkó szerelésénél egyenpotenciálra hozták a villanyászok. Azóta viszont a csöveket kicseréltük műanyagra, de úgy, hogy az a rész, ahol az EPH kötés történt, ott maradt a réz. Most az a kérdés, hogy a műanyag csőnél ez hogy van? Azt is kell/lehet földelni? Ha jól láttam, a műanyag csőben van egy külön rétegként fémes cső is. Talán ez való erre?
Szerintetek újra kell EPH minősítést készíttetnem?
Azért flexibilissel, mert a "fűtésszerelő" így egyszerűbben letudta. Én meg akkor örültem, hogy kész a fűtés. Szerintem sem jó megoldás, én sem láttam ilyet még sehol. (Egyébként a cirkóban a tágulási tartály is flexibilis csővel van szerelve gyárilag. :-0 ) Végülis inkább amiatt zavar, hogy a cirkó előtt és után is kb. 5-ödére csökkenti a keresztmetszetet, szegény szivattyú a visszatérőből nem kap elég vizet, nyomni pedig nem tudja akadálytalanul. Biztos, hogy nem tesz jót, és ezért (is) hangos a cirkó.
én a magam amatőr logikájával 3-4 járatú osztó és gyűjtőszelepekkel gondoltam megoldani, hogy kétcsöves rendszerben is lehessen olyan kör, amiben két radiátort kötök egymás után (egy helyiség két radiátora), de egyszrűen nem tudtam beszerezni ezeket a szelepeket, csak mindenféle buzernyák nagy cuccokat árultak vízhez, miegymás, pedig létezik honeywell szabáylozható is, nem kell oda motor meg hasonlók, de ezeket nem ismerték a legnagyobb fűtésszakboltok, mégcsak nem is halottak róla, és a megkérdezett szerelők sem. volt, aki egyszerű t-idomot javasolt, mások felhívták a figyelmem, hogy azzal hazavágom az áramlást, így kénytelen voltam átszervezni a dolgot, és a köztes radiátornál (az elsőnél a sorban) átkötni a visszatérő ágat, és átalakítani ezeket a köröket egycsövesre.
Egyébként tudom, hogy a felső az előremenő általában, nem is a radiátorral van baj, hanem a H idommal, ami alsós, beépített szelepes radiátorokhoz lett kitalálva. ezekből a 100%-osnál tök mindegy, hogy melyik az előremenő, de a by-passról nem tudom....
igen, ezt logikus is - de a készülék könyve még fölsorol 4 másik szegedi céget is, tehát elvileg lehetne mást választani kérdés, valóban lehet-e, vagy a beüzemelés ezt tényleg eldönti? (bár már úgy vagyok vele, h akár inkább újra kifizetném a díjat, ha lehet bízni az illetőben...)
ennyit ugyan nem fizettem (csak egy készülékről van szó), asszem 10e körül volt - de meg tudná erősíteni (vagy akár cáfolni!) vki a dolgot? tényleg a beüzemeléskori díj fedezi a garanciális kiszállásokat? tényleg reménytelen így a beüzemelő helyett mást fölkérni garanciális dolgokra?
persze a forgalmazónál is utánajárok, de jobb lenne előbb a témában elfogulatlantól hallani biztosat
Szabály szerint a gázcsőnek ellenőrizhetőnek kell lennie, tehát bármikor kérhetik a burkolat megbontását, ami takarja. Ha ezt teljesíteni tudod, akkor mehet ott a cső.
A szekrény felső része felett nem tudják vinni a csövet ?
De miért flexibilis csővel van szerelve, bár nekem álló öntöttvas van, de máshol sem láttam ilyet flexi csővel bekötve (bár lehet hogy keveset láttam).
Akkor mérges voltam erte de mar most nem banom hogy nem lett a a vizmelegítőm sem a kazan üzembehelyeztetve igy megmenekultem 30K forint kifizetésétől. Igaz én magamnak belőttem.
Koszonom a valaszokat, akkor kihivatom oket. Mondjuk nem vagyok meggyozve hogy a bekotest jobban csinalnak mint egy normal gazszerelo, de kozben a kivitelezo beszelt veluk es osszelovik az indirekt tarolo es a futes kort is a vezerlessel, ugyhogy hatha valami hasznosat is csinalnak. A 2 ev gari nem tul sok egy ontottvas kazan eseten ami evtizedekig kene birja...
tavaly augusztusban szereltettünk föl egy Radiant kazánt, amire elvileg 2 év garancia van hurrá, biztonság
azonban aki annak idején a beüzemelést elvégezte, vmi elképsztően link alak: min. heteken át ígérget, mire végre hajlandó kijönni szerencsére eddig nem volt sürgős gond, de nem szeretném ezt folytatni, erre nem lehet alapozni (most pl nyár eleje óta nem tudott kicserélni egy repedtnek tűnő csövet)
viszont azt hallottam valahonnan, h az efféle szerelők a beüzemeléskor kifizetett összeget kapják meg a forgalmazótól, mint a garanciális fáradozásaik ellentételét vagyis ha ez igaz, szó szerint bevásároltam ezzel a &@&@-al...
igaz ez? esetleg Szeged környékén tud vki megbízható szerelőt?
Nalunk nem markaszerviz uzemelte be, maradt is a 24 kw-nak megfelelo 18 mbar gaznyomas, meg elektronikusan leszabalyozott 15 kw-os kazan...aztan az elso gari utan szetment a 10 bar-os tagulasi es kihivtam az SD szerelot. majdnem hasba szurta magat a muszeres beallitaskor. 2/3-ra vette vissza a gazbearamlast...
Heló! Nekem is SD van. Ha jól emlékszem olvastam valami határidő félét az üzembehelyezéssel kapcsolatban. Ráadásul alapból 2 év a gari, de ha X hónap múlva átnézeted a szakszervízzel akkor plussz évek járnak. (2-3) Tényleg nem nagy ügy az egész, de neki van műszere hozzá és tudja is a beállítási értékeket. Szóval ha nem a szakszervíz indítja be, bukod a garit. De ha szeretsz kockáztatni hajrá..:-)
Gondok adódtak a konyhaszekrénnyel. (Mármint újonnan készíttetettel.) Tehát a felső rész túl nagy, a gázcső alatt nem fér el, illetve rálóg a függőlegesen lefele jövő csőre (a szekrény vége 3-4 cmrel ).
Úgy gondolják megoldani:
a) kiemelik kb. 6-7 cm-rel a faltól, de mivel nehéznek találják, problémás a felfüggesztés, valamint szerintem túlzottan kilóg a mosogató felett is, ezért nem tetszik. (a 30 cm helyett 37 nagyon sok - szerintem)
b) a gázcsövet lentebb szereltetem, ekkor a fordulás környékén (amikor "kijön" a falból, ott el kell fordulnia lefele) a szekrény rá fog lógni, de azt mondják, az nem zavarja a szekrény stabilitását, ami nyilván igaz is, de nem olyan szimpatikus.
c) a gázcsövet a beépített szekrény alsó része mögött, a padlótól kb 10 cm-re viszik el, s a főzőlap előtt jön fel.
Az a)-t nem akarom, a b)-től félek, a c) esetén nem tudom szabályos-e, de szimpatikus. Azért kérdem itt, mert attól félek, esetleg a gázszerelő szemet huny a szabályok felett, aztán végén rajtam csattan az ostor.
Arra kell figyelni, hogy a padlólap alá kerülő friss beton és/vagy aljzatkiegyenlítő teljesen kiszáradjon. Nyári melegben ez kb. 1 hét pár centis betonnál, de minél hosszabb ideig szárad annál jobb. Nagyobb felületeknél és vastagabb réteg esetén több hét is lehet, mire kiszárad. Vannak különféle gyorsító adalékok, ezzel rövidíthető az időtartam.
Ez azért fontos, hogy a víz ne később próbáljon párologni, így szétnyomva a padlófelüleletet.
Egyébként sok apró dologra kell figyelni padlólap esetén, az ember csak utólag okos... Ezek:
1.) Jó minőségű, vastag lapot szabad csak megvenni, kizárólag szaküzletben. (NEM Baumax, Praktiker, stb. bármilyen jól is nézzen ki.) Ez nem biztos, hogy drága, pl. Zalakerámia teljesen korrekt.
2.) Ha régire teszed rá, akkor lehet, hogy a régi és új lap hőtágulása nem egyforma, ettől is repedhet.
3.) A betonnak, kiegyenlítőnek kellően száraznak kell lennie.
Sajnos nálam - az egyébként szép felületű - lapok jól összerepedeztek. És mindhárom fenti hibát elkövettem. Szerencsére a lapok mintája miatt egyelőre nem látszanak a repedések, de előbb utóbb a repedések mentén le fog pattogzani a máz. :-( Elég szép PVC-k vannak manapság...
Vettem Simplex márkájú by-pass H idomot a beépített szelepes radiátoraimhoz (mármint az okhoz, amelyeknél a körön van még egy radiátor), amiben van egy spec fojtó sapka a visszatérő ághoz, de nincs jelezve, hogy melyik a visszatérő ág.
A normál (100%) H idomnál mindegy, hogy melyik, de itt nem vagyok benne biztos.
Remélem még nem késő! Nálam a fürdőszobában a padló alatt megy a visszatérő ág, minden fólia, meg szelep, stb. nélkül. A salakra egyszerűen rá lett téve a cső. (Öt rétegű műanyag cső.) Picit beleágyazva, de épp csak. Erre jött kb. 5-7 cm beton, kiegyenlítés, padlólap. Télen nagyon kellemes érzés, de sajnos nálam csak egy egyenes részen meleg a padló, nem cikk-cakkozták meg a csövet. (Akkor valahogy nem is jutott eszembe, már bánom.) Ha 70-75 fokos vízzel megy a fűtés, akkor már elég meleg a padló, de persze nem forró, teljesen kellemes a talpnak. Ha betesznek egy szelepet, ami 40-50 foknál magasabb hőmérskletű vizet nem enged be, akkor pont jó lesz, de enélkül is jó, hiszen nincs hőtükör. Kis felületen (4-5m2) ha nem sűrűn megy a cső, szerintem felesleges túlbonyolítani. Konyhába nem szükséges ilyesmi. A radiátoros fűtés elegendő, fullasztó lenne szerintem mellé a padlót fűteni, főzés közben meg már szauna lenne. (A padlófűtés cseles, egészen langyos felületnél is meleg érzeted van.)
Szóval a fürdőszobába mindenképpen csináltasd meg! Arra figyelj majd, hogy nagyon jó minőségű (vastag) padlólapot vegyél, lehetőleg flexibilis ragasztóval és fugával. A ház nálam is régi, 110 éves. A salakot nem szabad kiszedni ész nélkül! A régi házaknál ez a födém része, mivel akkor még nem volt vasbeton. (Természetesen statikus szakvélemény mellett sok minden megoldható.) A konyhában is szedjétek fel a régi padlólapokat, csak betonra tegyétek az újat. A száradási időkre is figyeljetek. Sajnos nálam repedeznek a padlólapok... (Igaz nagyon gyenge minőségűek voltak már eleve is -> Baumaxos olaszok...)
*****
Régebben írtam , hogy hangos a cirkóm. A fűtési hálózatra flexibilis csővel van rákötve. Kiszámoltam, hogy a flexibilis cső keresztmetszete legalább 5-öd akkora (!!!), mint a réz csőé. Ez nagyon lefolytja a cirkót és a szivattyút és szerintem ezért is hangos. Mi a véleményetek? (Ja, ezt "szakemberek" csinálták, nem mi.)
Mindenképpen kicseréltetném a két flexibilis csövet, szerintetek mennyi a reális ár ezért a munkáért? (Szerintem 2 óra alatt simán meg lehet csinálni, 4 könyök és kb. 50 cm rézcső kell hozzá, a cirkóból kiengedni a vizet, a végén meg feltölteni.)
A "hagyományos-egyszerű" módszer még a B 30-as esetén is jelentős túlméretezést eredményezett. Gondolom a házad nem ebből fog épülni. Radeco nem méretezés, közelítő becslés.
Mennyit szamit a beuzemeles a kazannal? Mert csak a garancia x evre (talan 5, majd megnezem) nem biztos hogy meger kb. 8-9% felarat - jellemzoen nem akkor romlanak el. Na meg ha jol ertelmezem a ceg levelet, a hivatalos beuzemelestol indul a garancia, vagyis elvileg nem latom tiltva hogy elotte hasznaljam, es ha gyanus akkor hivjam csak ki oket... meg hat persze minden gyorsan kellene, nem azonnal hanem amint lehetne inditani ami meg random hogy mikor lesz. Amugy SD KLO 30 ha szamit valamit, es persze uj haz, gazszerelo, kemenyellenorzes stb. minden mas meglenne, ez is ha er annyit, de ha csak a gari miatt fontos akkor lehet hogy hanyagolnam (az elozo gaztuzhelyen volt rohej 40e keszulek 8e beuzemeles ami abbol allt hogy osszekototte a vezetekeket amit 3-4e-ert sima gazos ugyanolyan jol meg tudott volna csinalni - iden lehet hogy a tuzhely hivatalos beallitasat pont ezert hanyagolom, raadasul azota nem is Bp ugyhogy minden dragabb).
Pl 7.5 m2-es azaz cirka 20 m3-es furdoszoba csak es kizarolag a legcsere miatt 2 fo eseteben 550 watt a hoveszteseg. 4 szemely eseten ez mar 1 kwatt feletti...
Beleástam magam épülő családi házam hőszükségletének kiszámításába. Letöltöttem a Dunaferr Radiátor kiválasztó progit és a tervrajz alapján beállítottam az egyes helységek adatait. Nagyon tetszett, ahogy be lehet állítani az egyes építőanyagokat és a rétegeket főleg a födémnél és a padlónál.
Szóval megkaptamm a Watt értékeket próbáltam összehasonlítani más számításokkal.
Például a Radeco honlapján van egy on-line méretező honlap az én számításom rendre 20-30%-al kevesebb adatokat hoz ki, mint a Radeco.
Számoltam "hagyományos-egyszerű" képletekkel is: légköbméter x 50 vagy 60, de ezek az értékek megközelítőleg 50%-al nagyobbak a Dunaferr-es progi számainál.
Létezik, hogy egy 12m2-es (30 légköbméter) szoba hővesztesége a program szerint csupán 900 W?
...és a 7,5m2-es (20 légköbméter) fürdőszoba 500W?
Engem megtevesztett amugy a tagulasi tartaly nev. Ugy nez ki, hogy van egy "pohar", ebben belul egy gumimembran mondjuk a 2/3-anal. Az aljan atfolyik a viz, es a gumimembran tuloldala pedig fel van toltve levegovel/?/ tulnyomassal. Amint vki elzarja izombol a hidegvizcsapot /pl mosogep/, a vizutes a membranon at a tuloldalt levo levegot nyomja ossze picit, igy nem a kutyut vagja tonkre a pillanatnyi tulnyomas.
Nekem hőtárolós kazánom vagyon és ilyen dolgot még nem tapasztaltam, de teljesen más megfontolásból rakattam (ÉN nem a szerelő) tágulási tartályt a bejövő ágba a biztonsági/visszacsapó szelep és a kazáncsonk közé. Nevezetesen: Ha melegszik a víz nem csöpög!
Minden gyártónak vannak területi szervizpartnerei, beüzemelői - ők kapnak spéci képzést egy-egy gyártó termékeire vonatkozóan. Ezeknek a címei a garjegyen rajta vannak, de itt van egy letölthető lista.
Egy kis segítség kellenne: egy olyan szerelőt keresek, aki ért egy komolyabb ( sajnos a pontos típusát ebben a pillanatban nem tudom megadni,a férjem tudja, de csak félóra múlva lesz net közelben) Vaillant kazánhoz.Idáig még olyan szerelőt sem aláltunk aki pontosan megtudta volna mondani, hogy mit kell még hozzá venni,.
( A házunk kombinált fűtésű:padló és radiátor is van, 12 körrel.A kazánhoz van külön hőtároló)
bizony ilyesmire. jelenleg az engterv beadása körül járunk, az önkormányzattal egyezkedik épp az építész, a dokumentációhoz igazából csak a gépészeti tanulmány és a közműigények hiányoznak. jövőre pedig meg is kezdődne az építkezés, legalábbis terveink szerint. szóval nagyon jól jönne a segítség! következő lépés? (ha konkrétabb infókra van szükség, terveket, rétegrendeket tudok emilben küldeni)
Tud valaki segíteni? Egy megbízható tervezőt keresek fűtésszereléshez. A jenelegi konvektorokat és villanybojlert cseréljük le cirkóra és radiátorokra. Szerelő már van, csak tervező kellene. II.ker és nagyon SÜRGŐS!
Szerintem is a kazanosoknak kellett volna megoldaniuk a dolgot (mert ugyan miert is kene birnia mondjuk 3 szazadmasodpercig tobb tiz bart, amikor a mosogep egy pillanat alatt elzarja a szelepet), akkor oldjak meg a gyarban, vagy hivjak fel ra a figyelmet a hasznalatiban, nomeg aki beszereli, az sem art, ha hallott mar rola valaha is /ugyanis nem kotelezo ervenyuen kell vizszerelonek is dolgoznia a beszerelesenel/. Mindegy, hetvege fele kiderul, mi a helyzet, mit er ez a ket buci :)
igen, szerelő is említett ilyen hardveres megoldást de megette a fene, ha a kazánt védeni kell, mert nem tud tolerálni egy átlagos házban föllépő normális jelenségeket
az rendben van, h pl a fűtés visszatérő ágába ülepítőt rakatok, azt is elfogadom, ha ennek hiányában egy eltömődésre nem vonatkozik a garancia - de a hideg víz elzását legyen már képes elviselni károsodás nélkül, valahogy ez nagyon a "rendeltetésszerű használat" keretein belül lévőnek tűnik
Hideg bemenobe meg meleg kimenobe vegyel 1-1 db. 0.18 l-es tagulasi tartalyt, ez allitolag megvedi a cuccot a vizutestol. Tapasztalatokrol majd 1 het mulva tudok beszelni, mert nekem ugyanez a problemam volt, a cuccot mar megvettem, de nincs meg felszerelve.
ui: radiantban hiaba alittod at a kutyut, azzal csak azt ered el, hogy kesleltetve idnul a kazan, a hirtelen fellepo pillanatyni nagy nyomastol nem veded a berendezest.
a csőben kialakult lengés okozza (hidegvízről van szó, igen - de az megy be a kazánba, csak a másik végén jön ki melegen...)
pl a Radiant kazánok "DVD játékos" jellegű magyar fordításában ezt "kosütésnek" hívják, amit egy setup paraméterrel lehet érzéketlenebbre kapcsolni előtte nálunk is ezt csinálta
egy kis segítség kellene... az építendő házikónkba szeretnénk a fűtést és melegvizet a hőszivattyú-napkollektor-pelletkazán technológiai bermuda-háromszögön belül megoldani (vagyis leginkább hőszivattyús vagy pelletes fűtésben, és emellett esetleg napkollektoros melegvízben gondolkodunk), viszont sehol nem találok olyan épületgépészt, aki ért is ezekhez, és érdemi tanácsot tudna adni a tekintetben, hogy melyik megoldás milyen előnyökkel és hátrányokkal jár - mindenki csak a saját termékére esküszik, így valóban professzionális segítséget egyiktől sem kapok :-((( ötlet??
Hat, nem tudom. Nekunk a padlofutes alatt olyan hotukor van mint a hipermarketekben kaphato halozsak ala teritheto polifoam matrac. 4 mm vastag egyik oldalara kasirozott alufoliaval. Alatta meg technologiai szigeteles (mezogazdasagi folia) azalatt 5 cm lepesallo *cell, azalatt a szerelobeton...
Hmmm. Akkor miért volt ráírva, hogy "padlófűtéshez". ..és miért ezt kérte az a mafla szerelő? Ócsónak azért nem nevezném... Kidobni ezért nem fogom, max megetetem velük.
Hat, a pukkantyus fajta eleg gyorsan ketdimenzios lesz a felette levo 6 cm beton meg egyeb terheles hatasara...onnantol meg mar csak alufoliarol beszelhetunk...
Szvsz az alattad lakónak nem lesz betonfödéme, jó esetben max poroszsüveges födéme. Statikust, építészt mindenféleképpen keress meg, nélküle ne kezdd el!
1. A betondarabok (amiket láttam), max. 4 -5 cm körüliek lehettek. Felette volt valami brutális vastagságú 50-es évekből származó öreg kő? borítás.
2. salak vasatgsága? Meg nem tudnám mondani. Már kizsákoltak pár m3-t belőle, de sehol sem látszik az alatta lévő réteg. Egyszeűen lapátoljam le a födémig?
3. ld. 2. Szeintem az alsó szomszéd betonfödéme... (exhas)
A 10 cm simán belefér, mert egyes helyeken most is simán van 10cm a küszöbtől számítva. ..és még lehet lapátolni a salakból. (plusz a burkolatot is bele kell kalkulálnom...)
Amit mondasz, asszerint a salakot teljesen szűntessük meg, és a födémre lépésálló cell, hőtükör, háló, esztrich? Vagy mindez mehet a salakra? Tényleg mi a szerepe a salaknak? Nem ez lenne elvben a szigetelő rész? (hang, vagy hő) A hőtükör nem szigetel eléggé ? (ilyen bonbonos dobozban található :-) légbuborékos pattogtatós fajta)
Az anygaszükséglet, mármint a 80 zsák és az ehhez társuló tekintélyes 2-2,5 tonna jól van kalkulálva?
Hmm.. Mikor belevátunk nem gonodltam, hogy ennyire durva lesz.
Hétfőn jönnek oszt' má' rakják is csövet. Úgyhogy addig kell kialakítani az álláspontomat. Mert ők simán letekerik a salakba azt elmennek. Utólag meg sírhatok...
Mert ugye egy 2-3 cm-es lepesallo *cell nem artana a "hotukor" ala, hogy tenyleg ne az alattad lako mennyezetet futse a temperalt padlo...Tehat teljes technologiaban szamolva egy cirka 10 cm-es (*cell + vashalo/csovezes + beton) vastagsag letre fog jonni. Ha ez nem megvalosithato pl kuszobszint alatt nincs ekkora visszabonthato beton+salak, akkor felesleges is nagyon belemerulni.
Már az építkezés 2.0-ba is elsírtam a bánatom, de eddig még senki sem válaszolt.
Hátha itt... (a régebbi hőtükör és drótháló felvilágosítás úgy is jól sikerült... :-) )
4 kérdésem van:
Van egy 1. emeleti lakásom a belvárosban egy 2 szintes 1900 körül épült házban. Épp teljes víz-gáz fűtés felújítás történik. Mindent szabályosan szeretnék csinálni, ezért van gázterv, van kéményseprői szakvélemény, közös képviselői beleegyezés, lesz gázmeo, stb... Most ott tart a munka, hogy felszedték a burkolatokat a vizes helységekben, ill. az előszobában. A betont is feltörték, alatta salak található.
- 1. Szeretnék a fürdőbe és a konyhába padlótemperálást, de csak ilyen minimál szintűt, azaz a radiátor visszatérő ágát egy termo szeleppel visszfogják 25-30 C -ra majd spirálba lefektetik. Kérdés van -e valakinek ilyen? érdemes -e megcsinálni?
-2 .Szerintük ehhez elég egy háló amire csöveznek, alá egy hötükör, majd jöhet a beton. Én viszont szeretnék normális vízszigetelést is csinálni. (a fürdőbe mindenképp)
Mi lenne a rétegrend? Szerintem: Fólia fölkanyarodva a falra, rendesen átlapolva az illesztéseknél, hőtükör, rács, műanyag csövek, esztrich (falaknál valamilyen dilettációs anyaggal), kenhető szigetelés, majd burkolás. Így?
- 3. A fűtés miatt legalább 6 cm beton kellene. Esztrich? Ugyan csak 25m2-ről van szó, de ha jól olvastam 20kg/cm/m2 az majdnem 80 zsák. Azaz majd 3 tonna.
Ez sok. Föltermelni, és megcsinálni is. Nem fog esetleg beszakadni a födém? Van más lehetőség is?
- 4. Esztrich: 21 nap száradás, majd felfűtés 10 fokonként 5 napig, lehűtés ugyanez. Mindenképp kell a dilettáció miatt? 3 db 8m2 körüli helységről van szó.
Minden választ köszönök.
-bt- (Egy jeányzó, aki lassan töb építészeti könyvet olvasott, mint gyerekkönyvet a gyerekeinek... Pedig napi 1 óra mesélés mindig van.)
Hello
Hallott már valaki az ASTATO termékekről? Néha visszaáramlik a füst a kéményben és azt javasolták szereltessek fel egy ilyen huzatfokozót. Jól hangzik mert állítólag nem drága és a kémény tetejére lehet tenni. Nem kell áramot sem bekötni hozzá mert a széllel működik. Köszi a hozzászólásokat.
Nekem volt olyan, hogy javítottak egy csődarabot. Lemértem, 5méter volt. Tettek rá 4db csatlakozót vagy mit, meg valami piros szivacsos mittomén mit. Dolgoztak vele max. 1 órát. Fizettem 40eFt-ot, ebből az anyag állítólag 30eFt volt. Mondom mi? Az az 5méter cső? Utána visszavontam minden egyéb, már megbeszélt megbízást...
Nagyon kell vigyázni, lenyúlós egy csomó...
Sajnos a víz az a kategória, amit én nem tudok megcsinálni, ezért hívnom kell ilyeneket...Aztán meg vesződnöm velük, meg bírkózni állandóan.
Csak érdekesség gyanánt, megkérdeztem a szakikat, hogy ugyanmár mennyiért kötnének be a rendszerbe egy vegyes kazánt, aminek a kiállása már megvan, csak rá kellett szerelni a csonkra a kazánt. Mondta a szaki, hogy 25-30, de a kazánt vigyem is le a pincébe, a füstcsövet nekem kell feltenni, Ő csak meghúzza a 8 csavart 30 eFt-ért. Szóval elvetemültek némelyek.
Nem én kéne tudjam, de már kicsit megnőtt a bizalmatlanság, szóval megkérdezném: öntöttvas kazán, csak 1 előre 1 vissza csonk, ebből lesz fűtés + HMV. Ami biztos: előremenő elágazás, mindkét ágon szivattyú majd visszacsapó (sorrend így, ugye?), majd a felhasználás (fűtés osztó-gyűjtő ill. HMV tartály indirekt kör). Hova kell / lehet ebben tenni a tágulási tartályt? Egyáltalán, az az előremenőbe való-e? Lehetséges variációk: közös szakasz (osztás előtt), fűtés kör szivattyú+szelep előtt, HMV kör szivattyú+szelep előtt, esetleg mindegy vagy valami teljesen más helyen? Gyakorlatilag pontosíthatnám is: lehet-e az elválasztó elem után, a HMV indirekt körbe, legelejére esetleg legvégére kötni? Fizikailag kevés a hely közelebb, vagy ha úgy nézzük hogy hurokkal megoldható akkor csőhosszban elég sokat számítana.
Az előremenő és a visszatérő ág közé, a szivattyú után. De berakhatsz elektronikus fordulatszám szabályzású szivattyúkat is. Nem sokkal drágább mint a sima, és a By-pass-szal ellentétben, ezt nem tudja a fűtésszerelő elrontani.
Az elrontott felpince-magassag miatt a foldszint aljzatanak szigetelese es a bele tervezett futes is a pince plafonjara kerult. Ami viszont azt jelentette, hogy a kitalalt (foldszinti) oszto-gyujtore csak a feltoltott oldali feletti futotestek csatlakoznak, a tobbi, a pince felettiek, azok ilyen szerkentyu nelkul van osszekotogetve a pinceben (ott a kazan is). Nem sorban persze hanem parhuzamosan (keves kozos csoszakasz), es vannak benne elzarok ahogy normalisan is hogy kulon minden kor lezarhato legyen. Van-e ennek a megoldasnak hatranya azon kivul, hogy szet van szorva az elzaras es nem egy helyrol iranyithato? Vagy megforditva, az oszto-gyujtonek van-e mas szerepe, mint a lezarhatosag es az egyszerubb elosztas?
A mi okos gáztervezőnk valami eszméletlen drága gázóraszekrényt írt elő a terven ( mivel a telken van már egy ház és a gázóra a másik mellé kerül), azt mondta a szerelő, hogy 80 e Ft.
Szerintetek sokat kért, ha a következőket kell csinálnia: 50m hátravinni a házhoz a vezetéket és a házba bevinni a kazánhoz és arra rákötni (remélem érthető voltam)
Nekem építettek be ilyen bypass-t és a fürdőszobai radátorra nem került termoszelep. Tehát a bypass megkerüli zónaszelepeket és ha az összes termós radiátor zárva is van, azaz egy (nem kicsi) radiátor elég. Persze ha még jobban 'elszáll' a rendszer, akkor a kazán áll le vagy a biztonsági szelepen fúj ki.
1 nem: ahol minden radiatoron... mert ha a raddiatorkorben van ey db olyan radiator amely nem termofejes (ott szokott lenni a kazantermosztat), akkor az egy 100%-ra nyitott radiator mar nem vagja hanyatt a kazant.
hunejvell forum javalt a finomitashoz, de ha inditod gyarin es megfigyeled hogy a lakas es a kazan milyen gyorsan reagal a termosztat igenykereseire, akkor egy het alatt be lehet allitani. mivel kozos kazan van valszeg gyorsabban erkezik a melegviz a radiatorkba, hisz csak a levalaszto hocserelo utani keringeto vezerleset jacca a termosztat. mar igy lelki szemeim elott mas megvalositast nem igazan tudok elkepzelni 96 lakasos kozos kazan + lakasonkenti termosztat megoldassal...
A kazánom leírása (Radiant RBA) szerint az olyan rendszerbe, ahol a radiátoron termosztatikus szelep van, kell by-pass kör, különben zajos lehet a rendszer, és meghibásodhat (ennyit, semmi adalék a mikéntekről...).
Ez konkrétan mit jelenthet, illetve hogyan építsek be ilyen kört egy osztó-gyűjtős kétkörös rendszerbe??
Köszi szépen a segítséget, bekötöttem és működik!! :)
Az optimalizációban kérnék még segítséget, hogy milyen ciklusidőt, min bekapcsolási időtartamot illetve arányossági tartományt állítsak be? (37m2-es lakás, 4 fűtőtest. 32m2 egybe légtér, ebben 3 radiátor, fürdőszobában 1 törölközőszárítós radiátor) Tudom, hogy tapasztalat alapján a legjobb beállítani, de mégis mivel iduljak neki? Vagy hagyjam a gyári beállításokon? (Gyári beállítások: ciklus/óra=6, min bekapcs idő=1, arányossági tényező=1.5) Vagy ilyet a Honeywell fórumán kérdezzek?
Hasonlo helyzetben vagyunk, de mashogy dontottunk. SD KLO 30 a kemeny mellett, es egy indirekt tarolo a melegvizveteli pontokhoz kozelebb. Mi 2 hocserelos tarolot vettunk, es igy dupla nagysagu is, a kazan volt br. 125e, a tarolo 250l-es br. 158e, ez utobbi neked lehet lenyegesen kevesebb. Az hozzatartozik, hogy ehhez ugye meg mindenfele bekotesi elemek kellenek (tagulasi, szivattyuk, indirekt kor, kapcsolas stb.) ezt br. 60-80e korulire saccoltak... de taroloval (indirekt, alt. 90-100l) osszeepitett ontottvas kazant szerintem kapsz 300e alatt (SD KLZ 30 listaara br. 329e de tedd hozza hogy a KLO-e is 147e listaaron es ebbol lett 125e). Termo Color PAB is 309e listaaru az, amit a te meretednek saccolok. Ezek persze akkor mar egy keszulek a kemeny mellett, es cirkulaltatni kell idonkent - el kell donteni mi a fontosabb, a kompakt megoldas es kisebb hely, vagy a cirkulacio nelkuli gyorsabb viz (attol fugg, mennyi lenne a veszteseg rajta, mennyire szigetelt). Atfolyosba meg azokkal a 25l koruli pufferekkel se mentem volna semmikepp bele.
Minden csak szigoruan szerintem, laikus vagyok csak mi is keresgettunk mindenfele megoldast.
A cm-67-es mivel reles kapcsolasu (levalasztott a 220-as halozatrol), es a burkolata is megfelel a kettos szigetelesu szabvanynak, ezert nincs szukseg a foldelesre. egy db szigeteloszalaggal megoldhato a fityego foldvezetek vege...A bekotes meg a masik ket szal az A-B-be ugyanugy mint a cewal-nal
úgy rémlik, mintha én is az ottani fórumban olvastam volna a kisebb ingadozás miatti rendszeres ráfűtésről másrészt asszem az "arányossági tartomány" paraméterrel is lehet ezt az érzékenységet változtatni - de normál, melegvizes fűtéshez nem javasolják (a paraméterek állítgatásával egyébként gyakorlatilag lebutítható egy gondolkozás nélkül ki/be kapcsolgató termosztát szintjére - dehát nyilván senki nem azért vett ilyet)
A CEWAL termosztát típusa RQ (vagyis a legegyszerűbb), az RQ01 változat (break contact), de nincs rajta se lámpa, se kapcsoló mint a képen.
A kazánokat nem tudom milyenek, de azt tudom, hogy két kazán van (96 lakásos társasházra) ha minden igaz, egyik a meleg vizet, másik a fűtést biztosítja. Az is biztos, hogy gázzal működő kazánok. A lakásban véleményem szerint valami szivattyúval jön a melegvíz a radiátorokba.
Azért gondoltam, hogy a sárga-zöld csíkos a föld, mert a mostani CEWAL termosztátban egy föld jelű csatlakozóra van rákötve...
ja, és még vmi: a kijelzés pontossága 0,5 fok, maga a mérés ennél precizebb tehát amikor a kijelzőn a kívánt érték van, a tényleges akár már alacsonyabb is lehet
ugyan nem próbáltam, de miért ne: a manuális mód végülis csak annyit jelent, h nem változik a kért érték, az egyéb jellemzőket ez nem kellene, h érintse de ezt már az említett fórumon tudná biztosra mondani a típus szakértője
>érdemes pl azt is bekapcsolni a setup-jában, h a fölfűtési időpont ne kezdetet jelentsen, hanem azt, amikorra az adott hőmérsékletet kéred
Igen ezért vettem többek között CM67-et ! :)
>márpedig az egész Honeywell termosztát lényege az, h kis hőmérséklet-ingadozást tartson így pl fölfűtésnél meg már vmivel a beállított érték előtt leáll (hiszen a radiátorokban még tovább fűt a melegvíz), ezért túllövés sem nagyon lesz hamar kiismeri a szabályzott szoba jellemzőit, és annak megfelelően kezd működni
És ez manual állásban is így működik ? Mert ha fut a heti program, akkor világos hogy így kell működnie.
nem ha egyébként is ment aznap a fűtés, akkor nincs értelme, h délben mégegyszer megjárassa a szivattyút
azért indul el akkor is, ha pont megegyezik a hőmérséklet a kívánttal, mert az csak egy pillanatnyi állapot, onnan rövidesen megindul a csökkenés, aztán mire fölfűti a vizet, már elég nagy ingadozás alakulhatott ki márpedig az egész Honeywell termosztát lényege az, h kis hőmérséklet-ingadozást tartson így pl fölfűtésnél meg már vmivel a beállított érték előtt leáll (hiszen a radiátorokban még tovább fűt a melegvíz), ezért túllövés sem nagyon lesz hamar kiismeri a szabályzott szoba jellemzőit, és annak megfelelően kezd működni
érdemes pl azt is bekapcsolni a setup-jában, h a fölfűtési időpont ne kezdetet jelentsen, hanem azt, amikorra az adott hőmérsékletet kéred: teszem azt ha 7-re szeretnél 22 fokot, mert akkor bújsz ki az ágyból, akkor nem kell vele foglakoznod, h emiatt 6-kor vagy akár csak 6:30-kor kell indulnia a rendszernek - ez a termosztát dolga, elég jól meg tudja saccolni mennyi idő kell a kívánt felfűtéshez
Egy hőtárolós vízmelegítőt külön nem tudsz bekötni, nincs még egy kéményed (mondjuk közel a fürdőhöz) ?
Nálam a pincében a kazán és a fürdőben a vízmelegítő. Így a 115 m2-re elég volt megvenni egy legkisebb SD kazánt, a vízmelegítő meg adott volt. Ha földszintes az épület akkor nem kell esetleg az öntöttvas kazán és lehetne zárt égésterű.
Egy vízmelegítő + kazán talán még olcsóbb is lehet 300k-nál, és akkor nem egy készüléktől függ a fűtés és a melegvíz ellátás.
Én is hőközpont vásárlás elött állok. Egy 100m2-es földszintes családi házba keresek kémény bekötésű kombi készüléket, ami hőtárolóval is el van látva. Melegvíz vétel a fürdőszobában 4 helyen és a konyhában 1 helyen lenne. Sajnos a kazántól a fürdőszoba elég messze van (8 méter), hogyan lehet megoldani, hogy ne kelljen sokat várni a melegvízre?
Amit eddig néztem:
SD Isotwin 24kW
Westen 24kW
Ferolli 24 kW
Ezeket még meg lehet kapni 300k alatt, sajnos ennyi a költségvetésem.
Kösz szépen a választ. Leszedtem a most felszereltnek a tetejét és három vezetéket látok: Egy fekete, egy barna, és sárga-zöld csíkos. Namost a sárga-zöld csíkos ugyebár a föld. Mindhárom be van kötve a mostani termosztátba.
A gond az, hogy a Honeywell beszerelési útmutatójában nem mutatja, hogy a földet rá kéne kötni A-ra B-re vagy C-re (a benne levő csokiban). A másik, hogy A-ra, B-re és C-re milyen kombinációban kell rákötni ezt a három vezetéket? (vagy kettőt, ha a földet nem kell)
Úgy gondoltam a bekötést, hogy az A-ba kötöm a fekete, a B-be a barna vezetéket. Nade a C-be bekössem a földet, vagy ne?
Köszi !
Megpróbálom a környezetvédelmi felügyeletet, megpróbálok utánajárni.
Hihetetlen, hogy egy hülye szomszéd mindent megtehet a körülötte élőkkel :-(
Kell, hogy legyen valamiféle védelem a környezet- és légszennyezéssel szemben.
Nincs ötletem. Talán a kéményseprő figyelmét lehetne rá felhívni. Vagy a környezetvédelmi felügyletét.
Nálunk is a szembeszomszéd forgácslaphulladékkal fűt. Mivel DDNY irányban van, délután áteső fényben szépen látszik a füst vörösesbarna színén, hogy vastagon tele van nitrogénoxidokkal. A szagát képzeld hozzá. És furcsálják, hogy tíz év után újra kellett rakatni a kéményt "mert a marha kőműves gyenge habarcsot csinált". Nem tudom, hogyan mondjam meg nekik, hogy a kőműves nem tud olyan habarcsot csinálni, amit a forró salétromsav ne zabálna szét - tudod, senki nem örül, amikor a szemébe mondják, hogy hülye.
Mondjuk, pár házzal odébb egy szaki, amíg meg nem szűnt a cipőgyár, rendszeresen hozott bőrhulladékot "mert jó a hőértéke". Na, ahhoz képest még ez a salétromsavgyár is istenes.
Minap érdekes dolgot vettem észre a CM67-ünknél. 21.5 fokra volt beállítva a termosztát (manuális állásban volt a kapcsoló) és a saját kijelzője szerint ennyi is volt a hőmérséklet, mégis bekapcsolt. Azóta sem tudtam hova tenni a dolgot. Nem csinál(t) eddig ilyet, egyszer vettem észre csak. Lehet ennek valami magyarázata ?
Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék, nemtom jó helyen járok-e. Hátha van valami ötletetekm, hogy hova fordulhatok. Jogszabályokat kerestem, de eddig nem találtam :-(
A problémám a következő: szomszédunk kéménye elképesztően kellemetlen, büdös, gondolom egészségre ártalmas füstöt áraszt. Az ajtókat/ablakokat nem szívesen nyitom ki, de zárt nyílászárókon keresztül is beszivárog a büdös szag. Néhány órás szabadban tartózkodás után fejfájás gyötört...
Mit tehetek? Hova fordulhatok? Polgármesteri hivatalban jelentsem az esetet? Rossz szomszédi viszonyt elkerülendő nem szóltam személyesen a szomszédnak.
Kaptam ajándékba egy Honeywell CM67 típusú termosztátot és be szeretném szerelni. Szerintetek fűtésszerelőt hívjak vagy szereljem be magam? Tudtok ajánlani egy jó, olcsó budapesti fűtésszerelőt?
Most egy alap CEWAL típuszú trmosztát van felszerelve.
Hát a honlapjukon 5 év garanciát írnak, de csak franciául beszélnek....
nem az a fontos, hogy a baumax mennyire ismeri, hanem a szervizes kicsoda és ért-e hozzá. Azt kéne kinyomozni ki a márkaszervíz, és őket megkérdezni milyen cuccos ez?.
Van valakinek Chaffoteaux & Maury típusu 24 KW kéményes kombi gázkazánnal kapcsolatosan valamilyen tapasztalata? A Baumaxban most akciós, de túl sokat nem tudtak elmondani róla. Számomra meg ez a márkanév nem túl ismerős. Igaz nem vagyok hozzáértő. Mivel elromlott az eddig használt venni kéne valamilyet, eddig ennek a legkedvezőbb az ára.
A gépészeti helységemben lesz egy 24 kW-os gázkazán. A gépészeti terven elő lett írva adott méretű szellőzőrács, ami a belső válaszfalon helyezkedne el. Oka, hogy kicsi a gépészeti helyiség, és össze kell nyitnom a lépcsőházzal, hogy nagyobb légtere lenne. Ehhez kell ugyebár a szellőzőrács.
A kérdés:
Hol lehet kapni normálisabb kinézetű vagy bármilyen KERÁMIA szellőzőrácsot? Mostanában mindenhol ezeket a vacak műanyagokat látom, de az nem az én ízlésemnek való.
Tegnap este indítottuk be a fűtést a házban, de egy csomó lapradiátor a légtelenítés után sem melegszik, szükségünk lenne egy tisztességes hozzáértő fűtésszerelőre, aki nem aranyárban dolgozik.. ha valaki ismer ilyet névvel telefonszámmal, kérem dobjon egy mailt az itteni címemre!
Épül a lakás, dönteni kéne a szaniterekről. Az a fajta WC, aminek a tartálya totál a falban elrejtve és csak 2 gomb látható az mennyire ok? nagyon tetszetős a megoldás, de ha valami gond van, akkor falat kell bontani csempéstől vagy miaszösz?
Remote Access-nél a két pont, a kollégák most is kóccal és szilikonzsírral szeretnek tömíteni.
A mérőnél a szivárgás miatt hivd fel a szolgáltatót, ki kell menniük - ingyen persze ! Hiába kenegeted, korrekt hibaelhárításhoz úgyis le kell venni a plombát és a hollandit, meg kicserélni alatta a tömítést...
Egyébként (nálunk) minden szerelőnél van detektor, azzal egész pontosan meg lehet határozni a szivárgás helyét.
Konvektort is ellenőritesd le, az már nem szolgáltatói hatáskör, tehát pénzbe fog kerülni, de érdemes ! Sok helyen szivároghat a gáz, akár az égősornál is, nem biztos hogy könnyű megtalálni a hibát.
Ott a termosztat mellet volt 22,5 fok ? Nekem ilyen bajaim nem voltak vele ... Olyan igen hogy 1-2 nap alatt esett a nyomas 1 bart es nem csopogott sehol. Mint később kiderült elparologtatta a hőcserélő.
Ha visszaolvasol visszakeresel ezzel a témában hogy beretta Ciao mar valaki irta szervizesek tapasztalatai alapján hogy 3 év és kuka. Na jo legyen 5 de en megszívtam vele rendesen.
Na, reggeli helyzetjelentés: Este a szervíz üzemmódban beindított fűtés sárga villogó lámpa mellett megint felfűtötte a vizet, majd elcsendesedett. Azt gondoltam, hogy reggelre hideg lesz. De nem, reggel melegek voltak a radiátorok, a cirkó szépen békésen morgott, tippem szerint keringette és melegen tartotta a vizet. A sárga lámpa sem villogott. Nyomás 1,5 bar körül. A termosztát 19 fokra volt beállítva éjszakára, 22,5 fokot mutatott a hőmérő. Ez a keringetés, morgás normális? A termosztát miatt nem kellett volna teljesen kikapcsolnia? Nem azt a hangot adja, mint amikor a gázláng melegíti a vizet, inkább szivattyúhang, esetleg valami őrlángszerűség, vagy valami takarékon történő gázégés. Fogyaszt ilyenkor gázt egyáltalán? Inkább átkapcsoltam a kazánt reggel csak melegvízre, úgysem vagyunk otthon, majd este visszakapcsolom fűtésre. Azt vártam volna, hogy a termosztáton beállított hőmérsékletre fűtsön fel, utána viszont kapcsoljon ki, esetleg hűljenek ki a radiátorok. De nem...
köszi
akibacsi
ui: 1 hónapja költöztünk be, a ház 2 éve épült, a cirkó tehát valószínűleg két szezont már végigfűtött, az eladót nem faggattuk ki a fűtésről eléggé, de azt mondta, hogy teljesen jól működik, leírás nincs, cirkó tapasztalataim kb. fél naposak, ezért a sok kérdés. Szerelőt nem akarok hívni, mert végülis meleg van, nem villog, nem levegős, tehát konkrét baj nincs, inkább csak ki kell tapasztalni a cucc működését.
Minden akkor 30K -40K volt hozzá. Alaplap vagy hocserélő. Nemtudom. Azert egy szerelőnek megmutatnám hogymibe kerulne a javitása. És lehet hogy a soklenne akkor +100K es vehetnél egy jobbat megbizhatobbat. lehet hogy csak egy kis tagulási beszabályozas de akkor mi a fenéért villog a sárga 3 barnal?
Hát ez tök jó, a sárga utántöltést kér, én meg már elég sok vizet leeresztettem, mert nagy volt a nyomás... :-)
Natehátakkor, tegyük fel, hogy azért nem indul magától, mert szomjas, kell neki víz... Hol, hogyan, mennyit? A radiátoron keresztük kieresztettem már, de ott nem tudom visszatuszkolni...
Köbö egy bar alatt leall az egesz kazan es kikapcsolja magat az uzembol. a sarga utantoltést kér a piros meg ugye a pillanatnyi nemmukodést jelzi. Szerbizkonyv szerint kapcsold ki majd be es ha nemjavul akkor szerelő.
Amit megtehetsz es talan olcsó hogy lemész 1,5-2 bar kornyékére es a tagulásit ellenörzod ellenőrizteted hogy okésan megy-e. Volt olyan kolléga akinek az pukkant el. Odaadtam az én beretta kazanombol es a 3 eves tagulási mar lyukasvolt ;-))))
Jelenleg hidegen 1,0-1,1 bar a nyomás, melegen olyan 1,6-1,7 körül. A sárga lámpa továbbra is villog a vizeskancsó jellel (talán még mindig sok a víz a rendszerben...)
Ami a legnagyobb baj jelenleg, hogy a cirkó felfűt maxra, ott ki-be kapcsolgat elég sűrű időközönként, majd a végén leáll végleg. A szobahőmérséklet még nem érte el a termosztáton beállítottat, tehát nem ez a baj. Újra elindítani csak úgy tudom, hogy ha leveszem a funkcióbeállító gombot és elfordítom a kapcsolót 'szervíz' állásba (csavarkulcs jel). Ekkor elkezd villogni a vízjelző, és elkezd fűteni max-ig, onnantól lásd fent.
Eresszek még ki a vízből? Akkor a nyomás sztem 1 bar alá fog menni hidegen.
Köszi a gyors válaszokat. Fűtést visszakapcsoltam közben, ami felvitte a nyomást 3,4 bar körülire, úgyhogy most gyorsan kikapcsoltam, nehogy elrepüljön a ház. A cirkón kigyulladt egy piros lámpa, ami egy áthúzott vízcseppet szimbolizál, ezután már a melegvíz sem jött. Most kikapcsoltam a cirkót, majd csak melegvíz funkciót vissza. Melegvíz van, piros lámpa nem ég, nyomás 2,4 baron, lejjebb nem megy, vízleeresztőt nem találok a cirkón, talán valamelyik radiátornál eresszek le vizet?
3 bar nyomás kicsit sok lesz a rendszernek. 2 alá kéne menni. Gondolom azért csöpög, mert szerencsétlen már nem tud hova hőtágulni. Ha nem megy a fűtés, akkro nyílván kisebb a nyomás, de le kéne engedni a vízből. A cirkó alján lévő csapot akkor kell nyitogatni, ha 1 alá megy a nyomás!
SOS segítségre lenne szükségem. Végre valahára sikerül beindítani a fűtést a lakásban. Sajna a cirkóhoz semmiféle leírásom nincs, így nem tudom értelmezni, hogy mi is történik éppen.
Tehát: Beretta Ciao cirkó, víz és radiátor állásban, 3,2 bar nyomást mutat az óra, fűti a radiátorokban keringő vizet, mind a felmenő mind a visszatérő cső jó meleg már. Ami 'rendellenes' (?), hogy sárgán villog a fenti (talán utántöltést jelző) lámpa, a visszajövő cső melletti menetes lyukból pedig csöpög-folyik a melegvíz.
Ezt eddig nem csinálta, de előtte nem 3,2 bar volt a nyomás, csupán 2-2,5 körüli, de a cirkó alján lévő csapot megnyitottam, ekkor ment fel a nyomás és kezdődött a csöpögés.
Kérdéseim: A sárgán villogó felső lámpa tényleg valami utántöltésre figyelmeztet, és ha igen, akkor mi a teendő? A csöpögés elmúlik-e, vagy ez rendellenes működés? (most lekapcsoltam a fűtést, 3 bar alá ment a nyomás és a csöpögés is mérséklődik)
Köszi a segítséget előre is, bocs a szakszerűtlenségért.
Keress egy olyan szerelőt aki műszerrel is tud szimatolni, biztos megtalálja azt a bizonyos helyet. Egyébként a kóc és szilikonzsír kettős tökéletes, nemcsak tömít de mechanikai tartást is ad, míg a teflonszalag kevésbé. A konvektoros kérdésnél lehet, hogy egy kevésbé tökéletesen záródó ablak résein áramlik be az alatta kivezetett égéstermék, az is meglehetősen büdös tud lenni. Egyébként a konvektor szabályzóján több lehetőség is van a szivárgásra, olyan helyen is amit nem tudsz szappannal könnyedén ellenőrizni.
Lehet-e(engedélyezett-e) gázcsőnél a kóccal való tömítés.
Ugyanis nálunk a vascső és a rézcső összecsatlakozásánál ezt tettek tömítésnek a szerelők. Átadáskor semmi szivárgás nem volt. Most viszont egyre többször érezni gázszagot. Viszont legtöbb esetben semmi buborékot nem venni észre, ha szappanos ellenőrzést csinálok. Az-az ma mégis. Jól bekentem gépzsirral, hogy ne eresszen (ne nevessetek), mielőtt szólok a szerelőknek. Viszont azt is tudni akarom előtte, hogy szabályosan tömített-e.
Plusz lehet, hogy azért ilyen nehéz észrevenni a szivárgást, mert ha már vizes lesz a kóc, akkor nemis ereszt, mert bedagad!
A Másik. Édesanyámnál parapetes konvektor van. A szobában folyamatosan gázszagotlehet érezni, de itt aztán végképp semmilyen szivárgást nem mutatott a szappanos próba.
Akkor legyen parhuzamosan kapcsolva a hocserélő igy "fémesen" el lenne valasztva a kettő egymastól. Lehetne a tároló egy "hőpuffer" ami akár vissza is futmetne a rendszerbe. De akkor meg kellen azt oldani hogy szabalyozni lehessen a radiátorkbol kimenő es a tarolóba bemenő homennyiséget is. A dond ott lenne hogyí a nemműködő de vizforgó szeneskazán hőtvenne el a rendszerbol de sokat.
Szvsz ha egy vizkorben van a 2 kazan, akkor a gyorstuzelohoz (vegyes) kell meretezni a puffertarolot, tagulasit mifene... Ezert gondoltam hogy megvalositok egy masodik futesi rencert, ami tulkeppen egy vegyes tuzelesu holeado es egy 150 l-es hofelvevobol allna, es a mukodo rencerhez csupan hocserelon keresztul kapcsolodna. a mukodo 75/55 (20)-as vekony rezcsoves lapradiator. a vegyes tuzelesu meg egy ocso noname lenne semmi intelligenciaval.(ma jott ajanlat automata faapritekkazanra 600 eft :)
A ket kazan parhuzamosan van es a nemműködő szivattyú adna akkora ellenállást hogy ne arra mennyen a viz. Tehát a kat kazan nem zarja egymas rövidre. A masik szivattyú beforgatná merészen a szekunderközben a melegvizet a villanyboilerbe. Kérdés hogy mennire marad iható ;-)
a kazánon a max hőmérsékletet állítod be. ha van külső termosztát, akkor a beállított érték és kb 40fok között szabályoz. Ha nincs, akkor felfűti a beállított hőmérsékletre.
A külső termosztát tulajdonképpen csak egy hőmérsékletfüggő ellenállás.
Még valami eszembe jutott. Ha működik a küső érzékelő, akkor a kazánon beállított FV hőmérséklettel mivan? Figyelmen kívül hagyja a kazán, vagy ki kell kapcsolni?
azon is gondolkodom, hogy nem kellene-e egy plusz dioda a gaz-radiator korbe, ami egyutt vezerlodik a vegyeskor diodajaval, hogy a gazkazant teljesen ki lehessen kapcsolni...
A dioda = keringeto szivattyu, a piros hmv meg valami holeado kellene hogy legyen, mert valahova el kellene vezetni a vegyes tuzelesu altal termelt ho egy reszet... kb 100-150 l-es indirektre gondoltam...
Már világosodik:-) Azt tudom hogy a szobatermosztát máshogy csinálja a hőmérsékletcsökkenést de hát a végeredmény hasonló. Akkor marad a hibakeresés de hát az enyém se egyszerű helyen van:-) Köszi mindent
>Mia pöcs baja lehet Vezeték szakadt/zárlatos ->egyik végét rövidre zárod, ellenállásmérővel megnézed a másikat, hogy ott is van-e rövidzár. Utána ugyan ez a vizsgálat rövidzár nélkül.
b változat rossz/nem megfelelő termosztát. (ne kívánd, hogy megnézzem milyen az enyém. nem egyszerű helyen van). Az biztos, hogy honeywell.
A E1-9 ig beállításokhoz különböző meredekségű hőmérséklet-szabályozási görbék tartoznak. Az E1 egy lapos görbe, ami a külső változásra kisebb mértékben reagál az E9 pedig jóval nagyobb fűtővíz hőmérséklet különbséget okoz. A grafikon szerint pl E1 esetén kb+1 fok külső hérsékletnél 30 fokos a fűtővíz, -30foknál pedig 55°C. E9-nél már +18fok környékén indul 30 fokos fűtővízzel, ami +5 fok külső hőmérséklentnél már 90 fokra fűtene (max85).
Én E5-ön használom P5-6 eltolással, de csak 0 fok külső hőmérsékletnél kapcsolom be, hogy a fűtővíz hőfokát ne vigye 55 fok alá. Ez egyéni megoldás, kinek a pap, kinek a palan.
Az "U"-t a termosztátod nem csinálja. Ez azt jelenti, hogy ha a kapcsolóóra odaér a kapcs pontra, az E+P alapján beállított fűtővíz hőmérsékletet csökkenti. Ha nincs szobatermosztát ez csökkentené az éjszakai hőmérsékletet a lakásban. Én sem nem használom.
Most látom hogy hibajelet küld a kazán a küső érzékelővel kapcsolatban. (F5) Akkor ezért nem megy ha aktiválom. Mia pöcs baja lehet?Nagyon elkötni nem lehet mert nincs mit-hová. A vezeték meg új. Megfordítottam az érpárt de ua. Na mundegy majd....
ezek a szakik jópofa emberek... Holnapra. Ja, azt persze, a delikven éppen ráér és éppen arra jár, meg tudja is mi az.
A térháló az vasboltban vagyon betonvas háló néven is emlegetik. Hőtükrös fóliából viszont létezik több féle, valamiféle pontosítás nem ártana. pl: http://www.solflex.hu/index125.html
köszi
Lementem a kazánhoz. Lehet hogy nem jó valami. Ha az E- jelre nyomok a kettős nyíllal a "megváltoztathatjuk a megkívánt hőmérsékleti értéket" mit jelent? Az E betű mellett 1-9-ig jelennek meg számok. Fingom nincs mit állítsak be. Utána jönne a P fűtési jelleggörbe párhuzamos eltolása. Ez stimmel a használati utasítással. Utána az U érték a hőmérsékletcsökkentés kiválasztására pld. éjszakára. De ugye ezt a termosztátom már most is csinálja, akkor a kazánon mit állítsak be? Csak azt szeretném ha a fűtőviz hőmérséklete igazodna a kinti hőmérséklethez. Bocs hogy fárasztalak de teljes a homály itthon.
üdv
Új vagyok ez a második hozzászólásom, és az első is a "szigetelések" topicba ment... Nő létemre...
Ha valaki 2 hónappal ezelőtt, (amikor még lelkes olvasója voltam a tipikus csajos topikoknak) ezt mondja, hááát hangosan kiröhögöm.
(azóta meg csak lakásfelújításos topikokat olvasok...) Változik a világ. :-)
Egy kérdéssel kezdeném:
Az 1900 körül épült teljes felújítás alatt álló lakásunkba épp vízszerelési, fűtésiátalakítási munkák folynak. A szaki (aki különben nagyon jól dolgozik) azt mondta, hogy holnapra szerezzek neki hőtükrös fóliát és 15*15-ös térhálót.
Hopp. A fólia hasonló legyen mint a bonbonos dobozokban található kis légbuborékos, ne sima alufóliszerű.
Hol találom meg ezeket egy helyen? Esetleg vannak favorizált márkák?
Különben azért kell, mert a kő alá spirálba fektetik a radiátor visszatérő ágát a 12nm-es konyha étkező részben. (padlótemperálás címszóval)
hogy külső termosztát is szabályozzon a vezérlésen kell E1-E9 között beállítani a karakterisztikát. E- = kikapcsolva a külső termosztát. Áltaában E5-E6 körül szokott jó lenni, de ilyen időben akárhová állítot, 40 fok környékére leszabályoz, max a P5-P9 kapcsolóval meg lehet emelni a hőfokot.
Szóval a kazán a termosztáttal tökéletesen megy. Bekötöm a külső érzékelőt (hibakódot nem jelez) utána mi a teendő? Mit állítsak milyen értékre? Vagy hagyjam az egészet a francba állítsak be a kazánon egy 60 fokot aztán azzal nyomja egész télen? Tudom hogy nehéz a felfogásom, de legalább küzdök:-)
üdv
Én azt hittem, hogy a külső érzékelő azért van, hogy a kinti hőmérséklethez igazítsa a kazán fűtővizét. Vagy ez túl egyszerű lenne így?
Pontosan ezt csinálja.
Ha se fűtés, se melegvíz, akkor a bekötésnél valami nem stimmel. valami hibakódot nem ír ki? (F akárhány) Mert ha külső termosztátot nem ismeri fel, mert szakadt/zárlatos a vezeték, vagy bármi, és a vezérlést pedig a szerint akarod, akkor az egész kazán letilt.
A termosztátot már beállítottam az teljesen jól megy. (siemens digitális)Tegnap bekötöttem a külső érzékelőt, középértékekre állítottam a szabályozást mert egy kukkot se értettem az egészből, na utána se fűtés se melegvíz. Úgyhogy inkább kikapcsoltam. De aztán ahogy rágódtam a prospektusban rájöttem hogy egyfajta automatikus fűtést tesz lehetővé. Én azt hittem, hogy a külső érzékelő azért van, hogy a kinti hőmérséklethez igazítsa a kazán fűtővizét. Vagy ez túl egyszerű lenne így?
hali
A termosztátot akarod belőni, vagy a kazán vezérlését, hogy figyelembe vegye a külső hőmérsékletet? ez utóbbit lehet a kapcslópanelon az E0-E9 fokozatok közt állítani, a szabáyozási görbék pedig rá vannak ragasztva a kazánra.
3 éve megyen nálam, ebböl fakadó tapasztalatok: 0°C alatt külső hőmérséklet figyelés nincs! Annyira leveszi a vízhőfokot, hogy szinte észre sem venni, hogy fűt. Ha napközben, amikor nem vagyunk otthon,19 fok a szobai hőmérséklet innen több óra alatt fűt fel 21-22 fora. Szóval ilyenkor fixen megy 65-70 fok környékén. 0 °C föltt bekapcsolom, mert akkor tényleg jó, ha -20 foknál megemeli a vízhőfokot 80°C-ra, ha nappal melegszik az idő, akkor meg visszavesz.
Nem t'om van-e szobai termosztát, mert ha nincs, akkor tényleg be kell kapcsolni ezt a szabályozást, legalábis addig, amíg nem veszel egyet, mert az azért jobban kell, mint a külső hőmérő.
A hagyományos szelepeken a nem termosztátos radiátor szelepeket értettem. Így ha "megfut a kazán" a nagy lemezradiátorok képesek a hőfelvételre, nem zárnak le rajtuk a termoszelepek. Bár mondtam annak idején egyszer sem fordult elő, hogy a kazán vize felforrt volna. Jelenleg két db 2,5 báros biztonsági szelep van a rendszerben egy a cirkóban, egy a vegyeskazánnál.
Olvasgattam a topikot, és egy két kérdésre kaptam is választ.
Csak egy pár szóban az én "állapotomról".
Egy régi kétszintes családi ház, ami valamikor gravitációs 2" felszálló ágú csövekkel volt szerelve. A kazán a pincében volt, ami ki lett iktatva, amint a gáz cirkó beszerelésre került a földszintre. A csöveket ledugózták, a rendszer lezárták fenn (egy IFA légtartály volt a tágulási évtizedeken keresztül). A cirkó egy Ferroli NE50 valamikor 8 éve lett beépítve. Sokáig szarakodtam a nyomással, mert fűtés esetén hatalmasra nőtt. (persze leengedtem) Ma végre elszántam magam, és betettem a rendszerbe egy 25 literes zárt tágulásit, valamint a cirkó saját tágulásiját is beállítottam (0,9 bárra). Az eredmény fenomenális, a rendszer nyomása kiegyenlítődött. (csak azt nem értem, hogy amikor súlyos százezrekért csináltattam, miért nem jutott eszébe a szerelőnek, hogy ekkora vízmennyiséghez a beépített tágulási kicsi lesz.
Vettem ugyanakkor egy vegyes tüzelésű öntöttvaskazánt is, amit a régi kazán helyére tettem be. Még nem üzemeltem be, csak bekötöttem a rendszerbe, kapott egy keringetőt, meg egy elkerülőt csappal, és a keringető elé raktam a 25 lityis tágulásit, valamint egy 2,5 báros biztonsági szelepet. Most két napig csak hidegen nyomáspróbázom, meg a szivárgásokat, a nyomásviszonyokat ellenőrzöm. Alapvetően csak fa és szemét eltüzelésére akarom használni, amikor az átmenetei időjárás van. Tudom, hogy kellene egy csomó biztonsági dolog, de arra nincs lehetőségem. Igazából amikor csak olajjal, meg utána szénnel tüzeltünk, akkor se volt semmi biztonsági a rendszerben, mégis ment rendesen. A radiátorok egy része új, lemez, ami termószelepekkel vannak ellátva. Ugyanakkor van 5 darab régi lemez radiátor, amik 1" csövekkel vannak bekötve hagyományos szelepekkel.
A kérdésem, van-e valami amit még tehetek, tudva, hogy igazából a vegyes kazánt nem lehet zárt rendszerbe bekötni. (itt a faluban sok embernek van így bekötve a kazánja)
Sziasztok
Ha valaki állított már be SD KLZ 30 -as kazánon külső hőmérséklet érzékelőt segítsen! Milyen értékeket programozzak bele, hogy ne kelljen többé hozzá nyúlni? A termosztátot már belőttem, de ettől már kivagyok teljes a káosz.:-)
előre is kösz
Nekem laing vezuv van es az pont ezt csinalja amit rajzoltam bővítve azzal a kis kinken lévő aramkorrel. Ha azt is beépitenéd akkor annyival lenne jobb hogy a termosztat kikapcsolas után a szivattyu meg vagy 10 percig mehetne es nem maradna a forró viz a kazaban.
Nem teljesen. A termosztáttal kapcsoltatod a szivattyut es a gazadagolót. Gondolom az is 220V-rol megy. Amit hevenyészve rajzoltam az egy primitiv kialakitás. Nincs benne semmi utánfutásvezérlés. Ha jon a kapcs akkor indul a szivattyú es gyullad a kazan. NAmost a kazánmágnessel azert meg 1-2 "rejtett" kapcsoló van mintpéldul a vészleoldó ami 95 foknál kipapcsolja a lángot vagy a kazán maximalisfutésihőfokbeálytója amivel azt fogod belőni hogy max milyen magas vizhőfok legyen a rendszerben. Elindul a futés gyullad a kazan es megy minden. Túl melegszik a rendszer es eléri mondjuk a 70C mert azvan rajta akkor a gazadagoló kikapcsol de a szivattyu megy tovább mert a termosztat inditja . Majd ha a viz lehul a kazanban visszakapcsol a gaz es ujra melegit a rendszer.
Izéé... azt akkor jól látom hogy egy ilyen rendszerben alaphelyzetben csak a szivattyút lehet vezérelni a kazán meg teszi a saját dolgát töle függetlenül?
Egy kolléga ugy hasznalja vastagcsoves rendszert hogy a kazanon van beállitva hogy mennyi hőfoku viz legyen benne majd a kazan lekapcsol ha melegebb. Persze a garvitáció keringeti. A termosztáttal kellene kapcsoltatnod a szivattut ill. a gazadagolót. Ott tapasztalat szerint monden most sorba van kapcsolva. mint a biztonsági kikapcsolo ami 95c körul kapcsol ki a maximalizáló hőfokszabályzó, ill a termosztát. Meg kellene oldanod azt is hogy a kikapcskor a szivattyu meg forogjon vagy 3-4 percig.
Irtam korábban hogy termoöv, az elöző tulaj egy régi mmg tipusú termosztátot használt hozzá. Hát igen nem lesz ez igazán takarékos mert igy mivel a radiátorok egy része régi tipusú és vastag csövű gyak. gravitációs fütésként fog üzemelni. Úgy látom rendesen forgatja a vizet álló szivattyúval is és hát ilyenkor rendesen rádolgozik a kazán ha kell ha nem.
Számomra új infó, hogy a kazánban nincs szivattyú!
Akkor viszont egy hozzáértővel a helyszínen kéne eszmét cserélni, hogy a kazán vezérelhető-e szobatermosztáttal? Működhet, hogy a kazán a vízhőfokot figyeli, a szivattyú vagy meg, vagy nem, csak nem költségtakarékos. Az igazi, mikor a kettő együtt kapcsolható. Ezt is meg lehet csinálni, csak kell még egy termosztát ami a vízhőfokot figyeli és ha a szobatermosztát kikapcsol, még a szivattyú megy tovább, amíg kihül a víz.
Azt is meg kell vizslatni, hogy a szivattyú áramfelvétele és a szobatermosztát terhelhetősége rendben van-é?
Nem tudtam, hogy a kazánban nincs szivattyú. Akkor viszont a helyszínen kell egy hozzáértővel eszmét cserélni, hogy egyáltalán lehet-e a kazánodat szobatermosztáttal vezérelni.
Az is egy megoldás, hogy csak a szivattyút vezérled, a kazán pedig figyeli a vízhőfokot, csak nem takarékos. A kettőt együtt kellene kapcsolni, akkor viszont kell még egy termosztátos kapcs, ami a szobatermosztát kikapcsolása után a víz kihűléséig keringteti a vizet. Ugyan ez lehet fordítva is, a kazán a szobatermosztáttól bekapcsol, melegíti a vizet, a szivattyút pedig a vízhőfok emelkedésekor kapcsolja a másik termosztát. Ez utóbbi kicsit veszélyesebb, mert mi van akkor, ha nem indul a szivattyú ?
Azt is meg kéne nézni, hogy aszivattyú mekkora áramot vesz fel. lehet nem is bírja a szobatermosztát kicsiny kapcsoló reléje.
Köszi hogy foglalkozol a témával. Közben egy a villanyhoz valamit értő kollegámnak megmutattam a termosztát kapcsolási rajzát. Abból amit ö magyarázott az a kérdés merült fel bennem hogy addig oké hogy a termosztát vezérli a pumpát de mit csinál a kazánnal. Mert nekem úgy tünik hogy az ettől függetlenül csinálja a dolgát azaz tartja a beállitott viz hömérsékletett a kazán testében. Tehát ahogy én látom az egész vezérlés gyakorlatilag a pumpát irányitja. Lassan azt nem értem minek kell összekötni a kazánnal. Nálam nem a kazánnal van egybe épitve a vizpumpa. Ahogy én látom ha a keringés beindul akkor leesik a vizhömérséklet a kazánban tehát kénytelen elindulni. Ha leáll a keringés akkor meg csak a benne lévő vizet tartja a beállitott höfokon. Nagyon barom egyszerűen látom a dolgot??
Megtaláltam a régi tulaj felújitás elött használt régi mmg termosztátját, ezért van nálam a három vezeték felhozva.
a1/ kihívod a villanyászt, hogy csinálja meg rendesen. Az előzményekre tekintettel erre kicsi az esély. mmint arra, hogy rendesen meg tudja csinálni.
b/ meg kell keresni, hová van bekötve a madzag. és onnan le kell kötni.
Megkeresed a kazán leírását.
kazán burkolatát leveszed.
kell lennie egy sorkapocsnak, ahol 2 csatlakozó a leírás szerint a szobai termosztáté. nagy valószínüséggel ehhez a villanyász nem nyúlt (ha szerencséd van) és ezen egy rövidzár van gyárilag. (Össze van kötve a két lyuk) Ezt a drótot ki kell venni, odadni a gyereknek játszani.
Az első pontban lekötött villanyderót 1-1 madzagját kell bekötni ide. mondjuk kék és barna
Kazán összecsomagol
Szobai termosztát megfelelő csatijait a kazánnál bekötött színű villanydrótra rákötöd.
Ha nem égett szét a kapcs relé, akkor innentől kezdve működnie kéne.
Aha, szóval nem a mérőnél sérült a plomba, hanem a számláló OMH plombája !
Így problémásabb a dolog... A mérő leesésekor szokott a szerkezettel baj lenni, a falon nem annyira.
Bizonyítási kényszer a szolgáltatón van, ezért elküldi bevizsgálni a mérőt egy független laborba, az ott kapott szakvélemény alapján fog lépni. Ha nyomokat találnak a számláló buherálására, akkor az sokba fog kerülni. Az mondjuk érdekes hogy a szerelő levette a plombát, belenyúlt a számlálóba, szerintem ezek után bárki bármit mondhat (nálunk ilyenkor zárt csomagba kerül a mérő és úgy megy bevizsgálásra, nem szabad ahhoz nyúlni) !
föltéve, h garantált zárlatot akarsz csinálni - akkor igen... (ez a szál tehát valszeg a fűtő ellenállat másik lábára ment, most szükségtelen) ha előzőleg ezt nem kötötted sehova, csak a fázist és a másik madzagot, akkor a kazánon belül lesz a baj
Köszi ,hogy vetted a fáradtságot és reagáltál a kérdésre.
Röviden válaszolok a kérdéseidre:
- A lakásban nem volt gáz szerelés ,a konvektort mi magunk vettük le azért ,hogy meg ovjuk a beázástól ,és hogy a mögötte levő falat is kijavitsák.
- A gázóra a helyéről nem lett levéve.
- Csak a számláló szerkezeten levő plomba volt sérűlt. A számlálót takaró kis keretet vette le a szerelő és erre mondta ,hogy hozzá lehet férni a számlálóhoz. Egy kis kb: 2cm átmérőjű fogaskereket vet ki a számlálóból és mutatta
meg . Lehet sőtt biztos hogy nem nyult bele senki az órába, csak éppen elromlott
,vagy kiugrott a helyéről a kis fog. kerék ? Az biztos ,hogy felettünk ,alattunk ment a betonkeverő. Nagy gépekkel vésték a falakat , a betont, ugy rezonált az épület . Az alattunk levő lakásban tégláig leverték az összes vakolatot ( a butorok ugráltak a lakásban sok kalapálástól .)
- mind ezek együtesen nem okozhatták az óra meghibásodását ???
- A plomba sérülése szerintem nem hozható összefüggésbe a meghibásodással.
(az csupán véletlen egybeesés).
Szemmel nem észleltem a plomba sérülést. Azt csak a szerelő vette észre.
Ennyit kiegészitésként.
Üdv: András (kép az óráról az ellenőrzés előtti állapotban)
Kezeiteket csókálom! Mikor ezeken gondolkodtam, felépítettem az elejéről, 1 Bar az jó közelítéssel 1 kg/cm2. Tehát ha 1 liter vizet veszünk, és egy 1X1 cm-es felületet terhelünk meg vele, akkor a magassága épp 10 M lesz, mert 1000 cm3. Függetlenül attól, hogy a tetején még mennyi víz van vagy mennyivel nyomod össze, az alja meg a teteje közt a KÜLÖNBSÉG 1 Bar lesz. Mivel villanyszerelő volnék, javaslom, a termosztátot akárhogy is a szivattyúhoz menő fázis megszakítására használjátok fel:))) nulla valóban egybekhez kell csak, vagy kompenzációhoz, vagy mifene
Ha az egyik fali vezekékben állandóan van fázis, akkor próbálj egy próbalámpát rákötni (ha nincs műszered) a fázisra és a másik kettőre.(külön-külön) Ha bármelyik konfignál az égő világít, akkor jöjjön vissza a vilanyász, mert elba...
a termosztát része biztosan működőképes, hiszen az teljesen el van választva az erősáramú résztől, itt szegény relé állapota a kérdéses: ezek roppant pici impulzusrelék, 230V-on 2-3A kapcsolására méretezettek a zárlati áram ami még a főbiztosítékot is levágta, ennél egy nagyságrenddel volt nagyobb... ezért bizonytalan, h a relé kapcsolóérintkezői milyen állapotban maradtak ha van multimétered, kimérheted elektromosan is kapcsol-e még szépen
Úgy tünik a termosztát megúszta mert mikor levettem a hátlapról továbbra is müködőképesnek tünt és a relé is kattant benne amikor kapcsolni akart.
Egyébbként ez egy siemens rde 10.1 a bekötési pontok Q12, Q11, Q14 -el vannak jelölve. Hátha valaki igy többet tud róla
Felhivtam a villanyost és ö azt mondta hogy a zöld sárga nincs bekötve. Olyan kicsit bizonytalan vagyok mostmár. Valószinüleg megvárom amig beesik hozzánk mert más miatt is jönnie kell majd valamikor.
Valószinű, hogy a termosztátba a fázist, meg a nullát kötötted, és amikor bekapcsolt az érzékelő a belső relé összezárta, ezért ment ki a bíztid mindenhol.
Valószinű ezek szerint, hogy a relébe a fekete, és zöld-sárgát kell bekötni,.
Nem akarlak idegesíteni, de ez a zárlat tönkretehette könnyen a termosztátot.
Régi kazanoknal azért volt 3 vez mert a 3. volt a futése a melegedő ellenállásnak ami atvagta a termosztátot hogy 2-3 fokkal alacsonyabbra vegyen vissza. Ez volt az ejszakai kapcsolo benyomasakor. Ha azt nem kotod be akkor sincs semmi gond legfeljebb nem lesz ejszakai hűvosebb üzemmódod.
Volt már ezen termosztát, egy nagyon régi analóg, de akkor még nem volt enyém a ház. Na most nekem a villanyszerelők három vezetéket hoztak fel, eddig azt gondoltam hogy csak azért mert egy közönséges három eres vezetékről van szó és én a zöld-sárga vezetékkel nem foglalkoztam. A fázis nem volt ördöngösség megtalálni de akkor most már kezdek elbizonytalanodni hogy a másik kettő akkor hova van kötve. Kénytelen leszek elökaparni a villanyosokat ami nem lesz egyszerű. :(
normál esetben a két madzag: fázis, és egy másik, ami továbbmegy a szivattyú motorhoz ha más vezeték nem megy a termosztátba, akkor az nem is tud zárlatot csinálni (hiszen nincsen benne nulla vagy földelés), és a kazánon belül van a gond
Hi!
Konvektor csere előtt állok, de még én sem tudtam dönteni. Régi, böszme nagy FÉG és Lampart konvektoraim vannak, "szép" barna színben. Állítólag az öntöttvas jobb. Nekem a Pelgrim jobban tetszik, mert kisebb és modernebb a formája (állítólag lemez, de mégsem pattog). Viszont most láttam a METRO katalógusban Demrad márkájú öntöttvas konvektort, nagyon jó áron (többihez képest szinte féláron), igaz török gyártmány. Tapasztalata van valakinek ezekkel?
Hát sajnos, amit a jogi helyzetről leírtál az mind igaz...
De szerintem be fognak benneteket hívni a szolgáltatóhoz és ott elő kell adnotok a történetet, amit itt is leírtál. Ez alapján szerintem nem lesz ekkora összegű a büntetés.
Van egy-két dolog amin érdemes elgondolkodni:
1. Ha a plomba a mérőcsonkon megsérül, attól még nem áll meg a számláló...
2. Ha felújítást végeznek és a készülékek le vannak véve, akkor gyakran a mérőt is kiiktatják, azért hogy a golyóscsapot (mérőnél, készülék előtt) valaki véletlenül ki ne nyissa, és így ne okozon gázömlést. Nem lehet hogy a felújítást végző vállalkozó iktatta ki ilyen okból a mérőt ? Esetleg a gázvezetéken nem végeztek munkát ? Mert akkor is szokás a mérőt kiiktatni - gyanítom történt ilyen, hiszen a gázt felvitték az emeletráépítés szintjére is.
3. Az igaz hogy a tulajdonos gondoskodik a sértetlenségről, de ezek szerint ti nem voltatok az átépítés ideje alatt végig a lakásban, oda a vállalkozó is bejuthatott. Sőt lehet hogy kellett bizonyos munkákat végezni (ld. 2. pont) ami miatt kiiktatták a mérőt. Az is lehet hogy ez hivatalosan történt, tehát a gázművek emberei vették le a plombát, csak a vállalkozó a visszaszerelést felejtette el intézni (?). Persze az is lehet hogy önhatalmúlag csinálta az egészet. Van valami papír arról hogy ti kiköltöztetek az átalakítási munkák miatt (munkaterület átadás vagy bármi más) ?
Próbálok majd utána érdeklődni a kollégáimnál, hogy milyen mentő körülményeket lehet találni ilyenkor, de amiket írtam azokat gondol végig ! Esetleg a vállalkozót próbáld utolérni, és rákérdezni hogy végeztek-e gázszerelési munkát. A kérdések mind arra utalnak, hogy a helyzet elég tisztázatlan, jó lenne tudni a válaszokat...
Beüzemeléskor rákérdeztem, hogy milyen nyomásviszonyok normálisak a rendszerben. Akkor azt mondtál, hogy a felső szinten (ott van a vízbetöltő csonk és a nyomásmérő) olyan 1.2-1.3 -at kell beállítani, ehhez a kazánnál olyan kb 1.5 bar tartozik. Namármost ez hideg víz és álló szivattyú mellett meg is van. Ma reggel bekapcsoltam a kazánt és a víz felment olyan 60 fokra, ekkor a kazánnál 1.5 bar felett volt a műszer kicsivel.
Mellesleg mivel a rendszer zárt, szvsz nem lehet csak azt figyelembe venni hogy 5 m-en 0.5 bar különbségnek kell lenni, ez csak nyilt rendszer esetén igaz.
Vásároltam egy siemens digi termosztátot a régi thermoöv kazánomhoz. Legjobb tudásom szerint a kapcsolási rajz alapján megpróbáltam bekötni a kétvezetéket a lehetséges három ponthoz. Mivel a leirás alapján ez két ponton vezérlő termosztát gondolom azért van rajta három lehetséges hely mert a drágább modellekhez is ugyan ezt a hátlapot használják. A gondom az hogy ahogy a relé kapcsolná az áramot tehát hallom a kis kattanást és megjelenik a fütést jelzö ikon a termosztát kijelzöjén levágja az áramot az egész lakásban tehát nem csak az a kismegszakitó megy le amin a kazán van hanem a vilanyóráé is. Most abban reménykedem hogy csak forditva kötöttem be. Elképzelhető hogy ennél komolyabb a probléma?
A 6. ker .ben van egy kétszobás lakásunk ahol 2004 jan.ban elkezdték az emeletráépitést. Leszedték a tetőt jan.ban jött a hó ...az eső ...szoval beáztunk rendesen,ugy, hogy ki kellett költöznünk önként.
Amikor elkészült az uj tető és az emelet ráépités kifestették a lakást (ugy -ahogy)
és elvonult a vállalkozó . Szépen kaszirozott az uj lakások értékesitésével.
Utánna mi belülről saját költségünkön felujitottuk a lakást (festés, mázolás, csempézés, stb.). 2005 Szept. 14 -én a két darab gázkonvektort visszaraktuk a helyére, bekapcsoltuk ,kipróbáltuk működik e. Frankón működött , de közben észrevettem ,hogy a GÁZÓRA NEM FOROG.
Én (becsületes ) nem akartam jogtalanul gázt használni felhivtam a GÁZMŰVEKET
, hogy nézzék meg az órát mielőtt elkezdünk fűteni.
Kijött két gázszerelő és azt mondták a plomba meg van sérűlve , ez jogtalan gázvételezésnek számit és leszerelték az órát. Berakták egy dobozba és lezárták.
28000 Ft-ért új GÁZÓRÁT raktak fel. Azt mondták ,hogy a tulajdonos felel az óra , és a plomba sértetlenségéért .
2004 jan .-óta nem lakjuk a lakást akkor olvasta le a gázművek leolvasója ,azóta csak a változatlan óraállást diktáltuk be telefonon.
A szerelők szerint az utolsó hivatalos leolvasásig visszamenőleg fogják kiszámlázni a fogyasztást ugy, hogy az összes fogyasztó napi 24 órás működéssel és 3 x -os áron. Ez meghaladhatja az 1millió Ft-ot is.
Még nem kaptuk meg a hivatalos értesitést ,de azóta az egész család kikészült idegileg hiszen ez nekünk megfizethetetlen összeg. Ha nem tudjuk kifizetni még a lakást is elárverezhetik.
Teljesen vétlenek vagyunk ez ügyben és nemtudjuk mikor és hogyan sérülhetett meg a " jogi zár". Nekünk nem is állt volna érdekünkbe ,hogy ne mérjen a gázóra hiszen nem is laktunk a lakásban az épitkezés miatt.
5 meteren 0.5 bar nyomaskulonbsegnek illene lennie. Mondjuk ha ment a szivattyu meg azt elkepzelhetonek tartom hogy lentrol felfele keringtettet es akkor szivooldalon kisebb a nyomas mint a nyomo oldalon.. de 0.5-0.15=0.35 barral ??? Nem tudom. Azert koszi ! Es ha allo szivattyuval is megnezed azt is megkoszonnem :) Most hogy nem lesz nyomas alatt a rendszer szeretnem rendesen beallitani a nyomast a tagulasi tartalyokban...
Mar tisztaztuk hogy fuggetlenul attol hogy zart vagy nyilt 10 meter szintkulonbsegen a kb 1 bar a nyomaskulonbseg. Vagy megsem ??? Marmint Monyesz adatai alapjan :)
Ezek utan mar csak annyi lenne a kerdesem mennyi a szint kulonbseg a ket nyomasmero kozt ?
Kb. ugy masfel meter lehet ?
Gondolom tobb.. csak akkor a nyomaskulonbseg is tobb kene legyen a fizika szerint , vagy a nyomasmerok valamelyik csal egy kicsit.. Nem ment a szivattyu , igaz ?
Volt egy olyan is a fürdőben nálunk, tényleg szuper volt ! Igaz hogy idő kellett amíg felmelegedett (a lemezeshez képest), de aztán tovább tartotta a hőt. És tényleg zajtalan volt.
El is kéne passzolnom ezeket a konvektorokat, mert csak foglalják a helyet a garázsban...
Tiszta idióta vagyok.:))) Ez eszembe sem jjutott. Én szépen túlbonyolítottam a dolgot. Köszi! Nem tudsz valamit a szegélyfűtésről? Találtam infót, nem sokat, hogy milyen szép és jó, de tényleg?
Hát ha nem akarsz fűteni annyira egy-két helyiségben (és ez lehet bármely része a lakásnak, pl a mellékhelyiségekben 18 fok is elég, a nappaliban pedig 22), akkor a radiátoron a termosztatikus szelepet kell alacsonyabb hőfokra állítani, ekkor nem kell hőcserélő.
FÉG vagy Lampart ! Nekem a FÉG pattogott (ahogy a lemez a hőtágulás miatt változtatta az alakját, a Lampart nem, bár az talán nem volt olyan szép mint a FÉGes - dehát ez egyrészt ízlés dolga, másrészt nem is biztos hogy szempont.
bocs, én nem vagyok víz-gáz-fűtésszerelő:) ... mi az a Konrad-katalógus, hogy lehet hozzáférni, és hogy hívják, amit keresek? :) (mi a kulcsszó, amit bemondok a szerelvényboltban?)
Épp valamelyik nap láttam a conrad katalógusban ilyet. Duplafalú cső, és ha a két fala közé megy nyomás, akkor lekapcsol a csap oldalán. Nem figyeltem, de úgy rémlik nem volt drága. Régebben is volt ilyen, szerintem szaküzletekben is biztos találsz ilyet.
Most tanulok, tehát elismétlem. Ha azt szeretném, hogy a későbbiekben a ház egy részét kevésbé fűtsem, akkor azt hőcserélővel tehetem meg. Ilyet minden kazánhoz egyedileg árulnak, van valami szabvány?
Köszi, egy szőke nő :))))))))) (viszont tanulékony)
"Külön" valószínüleg kapható, de csak szakszervíz részére. Ezeknek az izéknek az a lényege, hogy elektromosan kapcsolják ki/be a vizet a flexi cső végén, ahol a csap van. A vezérlő jelet pedig a csövön belül vezetett vinnajdrótról kapja. Ennek bekötését gondolom nem akarják akárkire bízni, mert ha nem jól sikerül, akkor sűrűn kell temetni. R.
szerintem nagyon nem egészséges, ha zajos a rendszer. Innen nehéz megállapítani, lehet felfogásnál gond, hogy nem fexik fel a falra rendesen a kazán/nincsenek meghúzva a csavarok, stb
A szivattyú fordlatsámát nyugodtan lejjebb veheted, ha tudod. Elméletileg kéne rajta lennie egy kallantyúnak, ami a fordultszámot szabályozza.
Nem lehet valamiféle szeleppel védekezni az ilyen eredetű (flexcső szétmenés, mosógép bekötőcső törés) elöntések ellen? Ami pl. adott nyomáskülönbség felett zár el?
A segítségeteket szeretném kérni a következőkben. Parapetes konvektort vásárolnék, azonban nem tudom eldönteni melyik jobb választás a FÉG, vagy a Pelgrim.
Azért írok, hátha valaki járt már hasonló cipőben és tud segíteni. Egy éve csináltattam központi fűtést, egy "Saunier Duval C12E" cirkóval, lapradiátorokkal. A cirkóval tökéletesen meg vagyok elégedve, nagyon takarékosan, gyorsan fűt. De van egy nagyon idegesítő dolog: borzalmasan hangos. Még a szobában is hallani, a radiátorok is zúgnak. (Összesen 4 radiátor van.) Már többször hallgatóztam, mi okozhatja a zajt. A szivattyú nem éppen halk, de nem hangos, viszont ahol a gáz ég, ott eléggé rezegnek a lemezek és a fő zajforrás talán ez. A cirkó 10 cm-es, csempézett falon van, 2 csavarral felfogva. Sajnos a takarólemezek is eléggé rezegnek, ha réteszem a kezem, érezni.
Azt már javasolták, hogy a szivattyú fordulatszámát kellene lejebb venni, nem tudom, ennél a típusnál ez lehetséges-e. Megnéztem, 2200 fordulatos a szivattyú, ami nekem nagyon soknak tűnik egyébként. A nyomás 1-2 bar között szokott lenni, esetleg 2.1-2.2.
Megcsináltam házilag a konyhai vizes bekötéseket, 3 csap, össz. 12 db csavarkötés, melyeket most először, teflonnal tömítettem. (Korábban kócot használtam, most az nem volt.)
Az egyik kötés kb. 1 csepp/negyedóra intenzitással csöpög. :-(
Számíthatok rá, hogy a kenderkócos esethez hasonlóan pár nap alatt spontán meggyógyul (eltömíti a vízkő egy idő után) vagy, soha nem lesz jobb?
Azért kérdezem, mert eleve rengeteg teflont rátekertem, és brutálisan összecsavartam a darabokat - szóval nem látom, legközelebb mitől sikerülne jobban. (+ olyan szerencsétlen elrendezés, hogy 4 másik kötést is le kell bontani miatta)
Másik kérdésem, hogy számos vízszerelő miért fúj annyira a flexcsövekre? Tényleg elengedhet és szétpukkanhat?
Bocs! A kép lemaradt. Az elgázosító kazán mögött 2 direkt és egy kevertköri szett látható. Természtesen elzárókkal, szivattyúkkal, keverőszeleppel, bypass szelepekkel...stb.
Ha azonos hőmérsékletű körökre gondolsz, akkor azokat zónaszelepekkel ellátva akárhány fűtési kör kialakítható (elméletileg), de ekkor azonos a vízhőmérséklet (pl. 75 fok előremenő). Ha padlófűtés is lesz, akkor abban nem lehet 75 fokos vizet keringetni, ezért azt egy hőcserélővel le kell választani a radiátoros kör(ök)ről és persze vezérelni is kell ezt a padlőfűtéses kört (hogy a kazán fűtsön akkor is, ha a radiátoros kör nem igényli). Ehhez kell kétkörös vezérlés, ami végül is két különböző előremenő vízhőmérsékletű kört fog előállítani, amik aztán zónaszelepekkel akár további körökre bonthatók...
A lényeg tehát a vezérlés, amit megfelelően kell megrendelni a kazánhoz.
Ugy gondolom szamit, de hamarosan ugyis megmondom mert rakok majd le is egy nyomasmerot :) Az a lenyeg hogy le a pincebe rakok egy vegyestuzelesut amit max 2 bar nyomassal szabad hasznalni de a mar meglevo gazkazanom a rendszer legmagasabb pontjan van. Tehat epp 0.9 bara beallitom a nyomast, marmint hogy annyit merjen a gazkazan manometerje (0.8 a min amin meg elindul) es igy is lent a pinceben 1.55 korul lesz a vegyestuzelesuben :(
Nekem is igy volt logikus, hiszen a vizoszlop sulya adja a plusz nyomast lent.
CSak felhivtam a Grundfost ott meg azt mondtak ha zart a rendszerem akkor a 7,5 meter magas ZART rendszeren egy 6m emelomagassagu szivattyu atkergeti a vizet. Ez OK-es is . Csak meg azt is mondta a faszi hogy zart rendszerben ugyanakkora lesz a nyomas lent is mint fent is :(
Tökmindegy, milyen a rendszer, alul 0.6 Bar-ral lesz több mint lent. És a szivattyú után kb 0.2-vel lesz több, épp annyival, amennyi az emelési magasságából jön ki:) Épp ma láttam egy gyönyörű dupla remehás kazánházat, felül a 7-ediken van minden, ott 2 bar van, mert amúgy leállna minden. Csodálom, hogy nem robbannak szét a radiátorok alul, bár nem tom, mekkora nyomásra vannak méretezve
Hol kaphato es mennyiert? Tenyleg minden benne van? Ket szivattyu, visszacsapok, tagulasi, ket vezerles kezelese, elosztok, kozdarabok - most nincs nalam a lista hogy miket irt ki a boltos mint elvileg teljes keszletet csovek nelkul. Alapanyagban br. 60e+, meg a csovek meg a szereles lenne, kompaktban nyilvan valamivel tobbet megerne (a korulmenyekhez kepest - en csodalkoztam hogy majdnem megegyszer ki kell fizetni a kazant mire kesz...)
Na, szoval ha zart rendszerem van es mondjuk 6 meter a szintkulonbseg a legalso es a rendszer legmagasabb pontja kozt, akkor ha beteszek egy nyomasmerot a rendszer legaljaba es a legmagasabb pontjaba, milyen nyomasokat fognak merni ? :
Most kezdünképítkezni, s mielőtt a gépészmérnökkel beszélnék, szeretném, ha lenne egy kis rálátásom a dologra! Olvasgatom a kazánok leírását, de sehol nem derül ki, hogy hány fűtési kört képesek vinni?
>Az volna a kerdesem, hogy egy padlofutesi rendszert hogyan lehet legteleniteni ? >Esetleg a tagulasi tartalyon keresztul
Hát a tágulási tartályon kívül mindenütt kell, ahol megszorulhat a levegő. Osztók, gyűjtók, hőcserélő (ha van) kazántest. A kazánban biztos vam légtelenítő szelep. A többi helyen kellene, hogy legyen... Ha nincs, akkor a hollanderek lazítása a megoldás. Ha nincs leválasztva a radiátoros rendszerről, akkor onnan is kaphat levegőt, azt is légteleníteni kell.
>Honnan tudom, hogy a rendszer legmentes Onnan, hogy nem hallod, hogy megyen benne a víz. Ha frissen szerelt a rendszer eltarthat több napig is, mire minden kis zegből-zugból kijön a buborék.
El kell zárni az összes kört, csak egyet szabad nyitva hagyni, (kazán, szivattyu ne menjen) és légteleniő szelepet ki kell nyitni, ha nincs akkor a hollandit lazítani.
Ha kijött a levegő akkor elzárni a kört, és folyatatni a következővel.
Előtte fel lehet a nyomást vinni hidegen 2 Bárra. Ha sok víz, levegő jön ki akkor esetleg után kell tölteni.
Vigyázz, hogy utántöltéskor levegő ne juthasson be a rendszerbe.
Ha minden kör megfelelően meleg akkor valszeg nem levegős a rendszer, a tágulásihoz ne nyulj hozzá.
Droopy, régieket szeretném cserélni, de nem ismerem azok teljesítményét. egyébként lamellás préselt lemez radiátorokat kell kidobnom (úgy néz ki, mint egy régi öntött vas). köszi a képlet magyarázatát. Gáznál v vegyes tüzelésnél kell 0,76-tal korrigálni?(ráadásul osztani v szorozni kell?)
új radiátorokat kell vennem és a boltokban kétféle képletet adtak a hőteljesítmény kiszámítására. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy szerintetek melyik a jobb, a használhatóbb.
Az egyik: alapterület * belmagasság * 60 a másik: ugyanez csak még * 0,76
A melléképületben kutyák vannak, és nekik kellene annyi meleg(temperálni?), hogy a nagy hidegekben ne fázzanak. 3 helyiségről lenne szó, kb. 9nm mindegyik. Az épületnek nincs semmiféle hőszigetelése, 25-ös falak+hullámpala. Az ajtókat+mennyezetet tervezem hőszigetelni. Melegleadásra vannak bontott(10éves) lemezradiátorok, amik talán megfelenek ilyen feladatra. Ötletnek felmerült a csöveket a földben elvezetni a két épület között, ez kb. 15méter ahonnan ki lehet állni a pincéből és bevinni a melléképületbe.
Anyósom a melléképületbe is szeretne meleget. Az lenne a kérdésem, hogy a lakóház jelenlegi központi fűtéséről megoldható-e és kb. mennyiből?
A kazán régifajta Thermo 35-ös. Jelenleg a kb. 100 nm-es földszint+kb. 60 nm-es tetőtér üzemel róla. A ház fala 30 cm kisbéri blokk+ hőszigetelés(5cm)+ müa. ablakok(Rehau 50mm). A melléképület 3m-re van a háztól.
Kedves zöldövezeti, sztem az automata légtelenítők nincsenek elzárva, azok ugyanis visszaszívnak, de csak akkor, ha meghalt a tágulód avgy kicsi:) A zaj meg ha fülelsz, és tekergeted a termosztátot, valószínűleg meghallod, a szivattyúból jön, ennyi idő után az is kopik, potom 25 rugó, én cseréltem már ezért egy megrendelőmnél
Na felig-meddig happy end: hajlandoak a penzt is visszaadni (miutan az SD-t nem forgalmazzak es latta hogy milyen kepet vagok), csak persze a papir a ferjemnel ugyhogy ez hetfore maradt. Kozben egy masik cegnel pedig lerendeltuk meg mai aron telefonon az SD KLO 30-at (br. 125e remelem ez nem rossz), naluk meg az a szerencsenk hogy ma vittuk el toluk a furdoszobai tor.szar. radiatorokat.
Ha meg nem un mindenki, akkor kerdes: 1. miert nem gyartanak olyan OV kazant ami tudja a 4 kimeno csovet? Gyakorlatilag gyartanak is, csak 2 cso visszafordul egy beepitett taroloba, azt kene csak kifele vezetni... 2. ha mar ilyen nincs, miert nem gyartanak egy kompakt dobozt 6 csovel (2 kazan fele + a fenti 4) + erzekelok/elektronika bekotese, amiben minden (szivattyuk, vezerles, stb.) benne van es csak fel kell tenni a falra? Tudom, ott vannak a tarolos hokozpontok, de az esetunkben tobb okbol nem praktikus (kemeny messzebb a vizveteli helytol ami cirkulacional nem elony, meretben nem mindenki 90-100 l-est igenyel ld. sokgyerekes csaladok, solar rasegites lehetetlen, helyileg nem biztos hogy egy helyisegben elfer (mondjuk nalunk kis hijan a lepcso alatti reszbe kerult pl. ott a magas is gond, de a legtobb egymas mellett akarna allni). Ujitasi javaslatok, megelegszem egy jutanyos aru elso peldannyal a reszesedes helyett:)
Basszus, atvagtak a fejunket... most kapkodok mint allat. Ugyanis amit nekunk mutogattak egy tarolos volt es abban minden van, de a tartaly nelkul a keringetes sincs meg benne... a dolog pikanteriaja, hogy nem naluk hanem olcsobban rendeltem meg mashol, ott meg biztosnak ereztem magam a dologban. Ehhh mar csak azert irom le nehogy valaki ugyanigy jarjon.
Tehat akkor vissza a kaptafahoz: kell vezerles stb. kulon, es most mar vszinu csak annal a cegnel... szornyen megszivattam magam, igy higyjunk a szakembereknek.
Koszi, mar dontottem, megrendeltuk igy az akcio vege elott 3 oraval:) De nagyon megnyugtato amit irtal!
Amugy az arkepzesben az SD csak 130e lett volna, de a mindenfele bizbasz hozza az pont 190-ig felvitte az arat - es az akkor meg csak alapanyag, a szerelonek is tobb melo amit fizetni kell (es azt kevesbe uzembiztosnak gondolnam mint egy gyarilag keszitettet). Itt meg csak egy penzkivetet bukunk mert nincs kartyas/utalasos lehetoseg.
Amennyire tudom, a termo ov jó kazán, sok használó és szerelő jó véleménnyel van róla. az SD pofás darab, (én is gondolkodtam rajta, de aztán egy radiant lett a vége...), amiről jó és kevésbé jó véleményeket is olvastam. állítólag az öntöttvas kazánoknál a modulációnak nem sok értelme van, mert egyébként is elég nagy a hőtehetetlensége, ebből nem tudom, mi igaz.
szvsz, ha a termo ugyanazt tudja, benne van a zárt tágulási tartály, keringető szivattyú meg minden, akkor én azt választanám, de a döntés a tied...
Központi fűtést szeretnénk a házunkba, és a neten böngészve felfedeztem a szegélyfűtést, illetve a szalagradiátorokat. Van valakinek tapasztalata infója róla?
Köszönöm az ötleteket, de sikerült helyben egy elég tisztességesnek látszó társaságot találni, akik ráadásul alatta maradtak árban minden más szerelőnek ahol érdeklődtem. igy még 10 sem lesz és még igyekeznek az én időbeosztásomhoz alkalmazkodni. A helyi topikban ajánlotta valaki, aztán egy szomszéd is, hogy rendesen dolgoznak.
valszeg az is lehet ok, amit a linkeden írnak is: ha a rendszerben a csövezés nem vas, akkor a vasradiátorokon játszódik le az egész folyamat régebben viszont általános volt a vascső, így elég nem koncentrálódik csak a radiátorokra
nekem is durvának tűnik ez az 1-2 év amikor megvettük a házat, kb 10 éves volt, nyitott fűtési rendszerrel később aztán átalakítottuk zártra, a korábbi "lakótelepi" fűtőtesteket is lecseréltük lapradiátorokra, de nem voltak rossz állapotban a régiek
Csak azert ide linkeltem a valaszt, mert majdnem tok azonos helyzet, csak pont egy apro kulonbseg miatt lehet hogy megsem...
A hazunkhoz (104 nm egy szinten futve radiatorosan) egy 24kW-os ontottvas kazan kellene, melyrol egy kulon indirekt HMV is kellene mukodjon (azert kulon, mert kesobbi bovitesben solar rasegites lenne, es mar most ket hocserelos nagyobb tartalyt vennenk). A tegnapi korut soran derult csak ki szamomra (tobb honapja mar nezegettunk keszulekeket), hogy megis letezik olyan allo ontottvas kazan, amelyiknek van keszen integralva az indirekt kor elonykapcsolassal, tagulasi tartaly, minden. Ez egy Termo OV Color NB3v lenne (eco is vszinu, mert a sima csak egy fokozatu mig az eco ketto es annyi kulonbseget <10% meger ha jol sejtem). Arban cakumpakli 190e, csak ra kell csatlakozni gaz, futes ki/be, indir. ki/be, indir. vezerles, szobatermosztat, meg allitolag kulso hom.szab. is van bar az nem tudom esetunkben mennyire lenyeges (en azt hallottam a nagyobb tehetetlensegu alacsony hom. futeseknel lehet jelentos a hatasa, nekunk 75/65 lesz elvileg).
A masik versenyzo egy Saunier Duval KLO 30, ketfokozatu, de hozza meg kell venni a ket szivattyut, a tagulasi tartalyt, visszacsapokat, szelepeket, osszeszereltetni... a boltban adtak egy arajanlatot, egy olcsobb termosztatot is beleszamoltak ugyan, de ezer Ft-on belul ugyanazt az osszeget kaptuk.
Nekem tetszene az elobbi megoldas, az SD elonye ezzel szemben csak a markanev meg az, hogy kulon tag.tartaly miatt egy vegyestuzelesuvel ikresitve ahhoz nem kene kulon tartaly (ket fgtl. boltban is azt mondtak, hogy van olyan (ontottvas?) vegyestuzelesu, ami 2 bar-ig nyomasra is kotheto, es nekunk 1,5 lesz ugyis a rendszeren tehat megoldhato az egy rendszerre tetel). Mondjuk utobbi nem most lesz es nem nagy tetel.
Szerintetek is vegyem a termomax-ot? Vagy esetleg van jobban ajanlott markabol olyan kazan, ami tudja ezt a mindent integraltunk megoldast? (Hoterm Fuso kazanbol van szinten olyan, de nem tudom hol, es mintha dragabb lett volna kevesbe ismert hatterrel - ez lehet tevedes.)
Nehezites: meg a heten jo lenne megrendelni, elvileg tartanak a BNV-akciok (uzletre tippet is szivesen vennek, nekem meg egy stoc szorolap van csak amit szet kene valogatni...)
Ugye nagyanyáink idejében nem is volt zart rendszer sőtt anyáméknak is 20 eve van nyitott es semmi baja nincs. Igaz egyszer kilyukadt a tagulasi es kiment a viz de az csak egy folt volt a plafonon. Azota 3 as vagy 4-es lkemezbol van a tartály es semmi gond vele. Tahát ez hosszu évek tapasztalatán okulva nem állja meg a helyét.
azért, mert a nyitott rendszerben pl. az acéllemez radiátorok 1-2 év alatt tönkremennek a folyamatos oxidáció miatt, nem beszélve a kazán egyes részeiről és hasonlók...
Aki tud segítsen, Békásmegyeren kellene beköttetnem egy gáztűzhelyet, mert garancia csak akkor lesz. Minden kiépítve, flexi csatlakozó megvan, kellene két alátét, meg pecsét a papirra és ellenörzés a lángoknál, hogy mind jól működik-e. Akit felhívtam és azt mondta csinál ilyet, 15 rugot kért, mondtam az nagyon sok. Van valami hely, ahol kereshetnék, vagy esetleg tud valaki ilyet? Köszi
A segitsegetek szeretnem kerni, Most van folyamatban nálunk egz gázkazán cserés, kéménybéléses művelet. amit tudni szeretnék az az, hgz a kémény bélését sajátkezüleg végzem el, én irhatok egy kivitelező nyilatkozatot a kéményseprők felé, hgy az én munkám az én felelősségem, vagy ehhez mindenképp szakember kell? (Vas megyében vagyok)
most utkozven latom mar, ez a kémény és gázkazán felújítás nem egy egyszerű dolog sajna.....
Továbbra sem értek hozzá, de... sztem így nem kap kívülről oxigént, tehát az elfogy, és nincs ami rozsdítson belülről, nem párolog a víz a tetején, nem koszolódik, a táguló sem rohad el... én csakis azt szeretnék + nyílt rendszerben táguló már csak padláson lehet, ott meg fagyveszély, tehát marad a pince
Ehh, a puffertartálynak még a nevét sem tudtam, de mikor megláttam hogy bontanak egy benzinkutat, már tudtam, hogy az lesz a megoldás a fűtésemre. Átmeneti időszakban 1-2 hét fűtést várok tőle, nagy hidegekben is a túlméretezett kazánommal hétvégén jól befűtöm, hétközben rá-ráteszek... tetszene már... sajnos 3járatú szelepek kellenek, melyeket elektromosan fogok variálni, 12 V és a szivattyúk is 12 V lesznek....
Bármilyen kazánt lehet zárt rendszerbe kötni, feltéve ha kellő méretű puffertartályt kapcsolnak hozzá. Ez lehet 500L-től 2m3. Ezt csak tágulási tartállyal nem lehet biztonságosan megoldani.
Beleszólok, bár nem értek hozzá:) Nekem nyomás alatt van a vegyestüzelésű rendszer, egy kb 25 literes szép piros talján, hibás tágulási tartály a tágulója:) Sztem azért tiltanák, mert beforrást semmi nem gátolja, így durranhat ha öntvény, a nyílt meg tán kibugyborékolja, és utánaengedi. Nálam egy 4m3-es puffertartály várja eltemetését, tehát e problémát át is fogom hidalni, valami 200 L körüli zárt tágulóm lesz.
>Sajnos nincs összehasonlításom hogy melyik lenne a jobb választás
Dehogynincs;-) ott van a leírás végén, hogy mennyi HUF. Nekem SD-m van, előtte a másik lakásunkban egy kétfokozatú égős Ferroli volt. Lényeges különbséget a kettő között nem kell várni. A modulációsnál a kikapcsolás utáni hőmérséklet túlfutás kisebb, vagy nincs is. Ezért (SZVSZ!!!) 4-5E forintnál nem szabad többet kiadni. a külső hőmérsékletérzékelés, ami még játszthat a kérdésben, de az sem egy nagy durranás, nagyon jól lehet nélküle élni.
Magyarul ha az árkülönbség a Thermomax javára nagyobb, mint 20e Ft vedd azt. Ha kisebb, amelyik szebb:-))
A 160m2-es házam korszerűsítése miatt 2 kazán maradt az elfogadható árkategóriában. 1. Saunier Duval KLZ30 2. Termomax ÖV color PAB 3V/eco Amica
A két készülék paraméterei szinte ugyanazok, minimális különbségekkel. A termomax leírása alapján két fokozatú égővel rendelkezik míg az SD modulációs. A termomax egy kicsit olcsóbb és magyar. De nem vagyok biztos benne hogy jól döntök azért hogy magyar terméket vegyek. A szerelőm az SD-t ajánlotta mivel ezt szereli évek óta, viszont a helyi karbantartó aki a régi ÉTI-t felülvizsgálta ő a termomaxot ajánlja. Sajnos nincs összehasonlításom hogy melyik lenne a jobb választás.
De. Amugy betonban nemigen szokas forrsztast hagyni, ha legkozelebb csinalod :) Meg ha ugy csinaltak ahogy kell akkor le volt nyomasprobazva tehat nem hiszem hogy ott lenne a baj, inkabb az lehet hog ysok a levego benne. Ha futesz es felmegy a vizhomerseklet esetleg hallgasd meg a legtelenitoidet hatha hallasz sziszegest es akkor minden OK. Aztan utanatoltesnel meg vigyazz ne keruljon ujbol levego a rendszerbe.
Az első feltöltés kb. 1hónapja volt és akkor nem fütöttünk, nem is esett le, de amióta fűtünk azóta a rátöltés után kb. egy nap múlva vissza esik. Igazából az betonban lévő T-k miatt parázom bár ha szivárogna akkor lemenne 1bar alá is nem?
A kerdes az hogy mikor tortent meg az elso feltoltes, mostanaban, vagy legalabb mar tavaly osszel ? Na meg az is mervado lehet mennyi ido utan esik 0.5 bart a nyomas.
Tudna segíteni valaki abban h. egy új Junkers kombi kazánnál mi lehet az oka annak, hogy feltöltöm 1,5 bárra de egy idő után a nyomás mindig vissza esik 1bar-ra. Levegős?
Most fogunk gázt bevezetni/közponi fűtést kialakítani. A ház 60-as években épült, km.tégla falazat, vb. gerendás téglabetétes födém, a tetőszerkezet acél rácsostartó "szarufák", rajta pala. Pince nincs, kazánháznak használható melléképület sincs. Fűtés jelenleg cserépkályhával (a szobák közti válaszfalba építve, megtartjuk), melegvíz villanybojlerből.
A tervezővel a héten vesszük fel a kapcsolatot. Mielőtt beszélek vele, szeretném itt bepróbálni az ötletemet a kazán elhelyeztésével kapcsolatban:
Az az ötletem támadt, hogy a padláson kialakítok egy kb. 1x1x2m-es, hőszigetelt fülkét, pontosan a fürdőszoba fölött, és ebben helyezek el egy fali zárt égésterű kazánt - füstgáz függőlegesen elvezetve, cső a csőben -, alatta a hozzá kapcsolt melgvíztárolóval. Ezzel az elhelyezéssel a következőket nyerném:
-nem foglalok teret a lakóterületen belül. Itt az egyetlen épeszű hely a jelenlegi villanybojler helye lenne, de az alatt van a mosógép, tehát tároló el se férne, csak átfolyós vízmelegítésben lehetne gondolkodni.
-a füstgázelvezetéshez nem kell barom nagy lukat törni a födémen keresztül, elég a fűtés elmenő/visszatérő csöveinek, a vízcsöveknek és az elektromos vezetékeknek önálló lyukakat fúrni.
-nem kell a gázcsövet össze-vissza vezetgetni a lakáson keresztül: külső falon felmegy a padlástérbe, a kazánházba, csak a konyhán kell még egy helyen átvezetni a födémen, ahol a gáztűzhelyhez vezetjük el.
-a szerelés alatt folyamatosan van melegvízellátás, a villanybojlert csak a gázbekötés megtörténtével kapcsoljuk le, és kötjük be a helyére a padlástérbe menő két csövet.
Mi a véleményetek? Jó az ötlet, vag totál marhaság? Megvalósítható, vagy van vmilyen jogi vagy műszaki akadálya?
Hasznal valaki vegyestuzelesu kazant zart, nyomas alatt levo rendszerben ? Az erdekelene mekkora tagulasi tartalyt hasznal ?
A gazkazanom melle szeretnek egy vegyestuzelesut berakni, parhuzamosan. A Viz, Gaz, Futestechnika szaklapban azt olvastam hogy vegyestuzelesu kazanhoz zart tagulasi tartalyt tilos tenni. De hogy miert azt nem irtak...
ez viszont azért fura, mert a tetőtér lakhatásihoz szolgáltatói nyilatkozat szükséges, amit többnyire ingyen (v pár száz Ft-ért) adnak a cégek, mert az már csak formaság, ki sem mennek
a kéményedtől függ (pl belső csőátmérő, ill milyen magas), h maximálisan mekkora teljesítményű kazán köthető rá a gázszerelő nem is végzi el a cserét a kéményseprők erről kiadott szakvéleménye nélkül
köszi a választ. a kémény már vagy 25 éve működik, minden évben jönnek, mindent rendben találnak. azzal is fognak tökölni? minden ugyanaz lesz, csak lesz plusz 4 radiátor. kb. szerinted mennyibe fájhat a gázos cirkocserére?
az a lényeg, hogy a tetőteret építettük be, ahhoz kell a lakhatási majd év végéig. a fűtését úgy oldjuk meg, hogy a meglévő rendszerre rákötünk még radiátort, meg a mostani cirkót lecseréljük nagyobb teljesítményűre. most az lenne akkor a kérdésem, hogy ahhoz, hogy megadják az engedélyt, mit fognak nézni? és mindenképp gázosnak kell-e bekötni a radiátorokat és a cirkót kicserélni?
Sziasztok, lakhatási engedélyhez egy gázos szakvélemény mennyibe kerül mostanában? Azért kérdezem, mert nekünk 60e-ért ajánlottak... én ezt sokallom egy csöppet... Köszi a választ előre is.
Nem lenne valakinek kedve nálam picit szerelgetni, karban tartani igy a fűtész szezon előtt? A belvárosban lakom, de eddig ha felhivtam egy szerelőt hirdetés alapján sajnos legtöbbször eléggé átvert. Nem akarok általánositani de félek hogy ismét átvernek. 2 fég konvektor kéne átnézne és 1 junkers melegitőt. Várom a jelentkezőket! Köszi előre is!
Amikor nekem szamolták akkor csak egy wattertéket kaptam es azt hogy pölö 90/75 es kesz. Na ebbol minden tudni lehett hogy ha nem azt a dunaferr akartam akkor egy masik wattos radiátorbol tablazatbol ki kelehett kalkulálni hogy ott az a watt mit tesz es kesz. Vagy modja megy hogy hova milyen tipust szamolt vagy adja meg az erteket es hogy milyen futési hofokra szamolta azt ki. Egy futesszerelőnek illene de nem kotelező ehhez erteni.
Felreertheto voltam: a futesszerelovel talalkoztam es o nem erti hogy mit keverek a holepcsokkel mikor ott van neki egy Watt-ertek, de kulonben sem o szerezte be. Aztan megmutattam neki a gepeszterven hogy ott a 75/55 ugyhogy tudhatta hogy ugy keszult de latszik hogy nem vilagos neki. A kivitelezo meg allitolag atszamolta de egy nappal elotte meg nem ertette o sem majd konzultal egy gepesszel, szoval fene tudja mi lett a vegen, es szeretnem tudni mire talalkozunk hogy mit kene latnom a teljesitmenyek helyen hogy mukodjon.
Hat be van irva valami VN-... (vogelnoot) radiator de en nem tudom hogy tipusjelzes vagy mi. Alatta van egy Q(alsoindexben talan R, most nincs nalam), es ezt hasznalta a kivitelezo hogy ehhez vett radiatorokat (lehet, hogy nem a pontos ertekre hanem atszamitva, de meg nem birtunk osszetalalkozni hogy atbeszeljuk - az azert duhito, hogy a futesszerelo szerintem azt se tudja mirol beszelek mikor holepcsorol van szo). Most egyreszt veluk "vitazom", hogy jo-e a meretezes vagy nem, masreszt jo lenne tudni hogy mekkorak legyenek a furdoszobaiak... [raadasul most azt se tudom, hogy ha az atvaltas szerint megvesszuk a radiatorokat es raengedjuk a 75-os eloremenot, vajon milyen visszatero kene legyen belole, bar nem erdekel csak _jol_ mukodjon].
Nehez eset vagyok, mi? Amugy a gepesznek meg csak a felet fizettuk (viz/csat/gaz/futes mindent csinalt), igaz meg az engedelyezesek utan tartoznank a tobbivel de mar megbantam...
OK, csak azt mondd meg, hogy ha mar ilyen hulye a gepeszunk, hogy 75/55-ben irta ki a radiatorokat akkor mekkorat vegyek! Spec. van egy 396 es egy 828 amit nekem kene megvennem (furdoszobai torolkozos), de en csak 75/65-os teljesitmenyt latok.
Marmint hogy erted? 75-os eloremenovel? En ugy tudom, hogy a 90 mar elavult, nem javasoljak. A visszatero meg a radiatorok helyes meretezesetol fugg (hogy tenyleg annyira hul le a rendszeren).
Mivel egyaltalan nem ertek hozza, csak amiket osszeolvastam, nagyon kivancsi vagyok a velemenyedre. Mit kene tennem szerinted? Legkobmeter (szorozva magic number) teljesitmenyhez vegyek egy (barmilyen holepcsoben) annyit tudo radiatort, es felejtsem el a gepesztervet? Tenyleg erdekel, nem ironia!
Akkor a radiatorokban valami nem stimmel a kezdeti feltetelezesekbol, mert a kepleteddel egy radiator 90/70/20-as kornyezetben ketszer annyit adna le mint a 75/65/20-asban, ami viszont tutira nem igaz (ld. olyan listat ami mindkettot megadja egy radiatorhoz). Masreszt akkor boven ugyanazon az oldalon kene lennie a 75/55-nek mint a 90/70-nek ami nekem is logikus, viszont a tablazattal ellentmond.
dT: a belépő-kilépő hőmérsékletkülönbség (K, vagy oC)
Tehát (azonos tömegáramot feltételezve) csak a hőmérsékletkülönbségtől függ a leadott hőmennyíség (mivel a fajhő gyak. nem függ a hőmérséklettől).
Viszont: mivel az átment hőmennyíség a víz-levegő hőmérsékletkülönbséggel arányos, ezért a 90 fokos víz gyorsabban adja át a 10 fokot (és hül le 80-ra), mint a 80 fokos.
Tehát magasabb vízhőmérséklettel (mivel az áramlási sebesség állandó) nagyobb lesz a T2, azaz a dT, azaz a Q is. :)
Lehet, hogy en vagyok ertetlen, bocs aki mar unja, de valami nem vilagos: ha egy adott radiatoron 90/70 holepcsot csinalok, az tobb energiat fog leadni, mint 75/65-on, eddig OK. Viszont ha 75/65 holepcso helyett 75/55 van, akkor az is tobbet ad le, nem??? Azt gondolnam, hogy ugyanaz a radiator 90/70-en adja le a legtobbet, majd 75/55-on, es 75/65-on a legkevesebbet. Tevednek? Ha nem akkor viszont hogy lehet, hogy a tablazatban az egyik 1 alatti, a masik 1 feletti a 75/65-hoz kepest?
Manapság mi a reális tarifája a következő melónak: mosogatógép bekötés + mosogató lefolyó bekötés + csaptelep bekötés + mindhez új elzárócsapok. Eddig egy 20 eFt-os nekem erősen elszálltnak tűnő árat hallottam.
A csaptelepet meg az elzárókat házilag is fel tudom rakni, a lefolyóhoz műanyag csődarabokat kell hegeszteni, illesztgetni, ilyet még nem csináltam. A mosogatógép bekötést nem ismerem - van valami extra tudnivaló benne, amit el lehet rontani?
Hm, akkor en emlekszem rosszul hogy azt olvastam, hogy fugg a radiator alakjatol/meretetol stb. Bar ha en jol ertem akkor szoroznom kell (marmint abban az iranyban, hogy a meglevo 75/55-os teljesitmeny 1,17-szereset 75/65-re megadva tudo szerelvennyel lesz jo. Persze amonnan meg osztani:)
Ez egyfajta radiatorra... de sajna az allando ami ismeretlen az fugg magatol a szerelvenytipustol. Sajna az en gondom raadasul a 75/55 es 75/65 kozti atmenet.
A magyar az nem egyenlő a szarral egyenes arányban. nekem mar volt olasz szak kombi kazanom amiben egy ev alatt hocserélőt es alaplapot akartak cserélni. Én mar nem hiszek a merketingnek. Most egy laing vezuv van. Marha egyszerű és azt csinalja amit kell neki. Fűt. Ma kiporszivoztam es visszaforrasztottam egy radiátort delelőtt mert szet lett darabolva a rendszer ablakbefalazás miatt. Bedurrantottam es visszavettel a lángbol mert mar jotékonyan hat a b30-ason a 6 centi nikecell.
Ti melyiket valasztanatok: FEG Komfort 24V Ferroli Domicompact f24e
Mindketto zart egesteru kombi. Minosegi kifogast egyikrol sem hallottam eddig, a FEG ugy tunik picit magasabb hatasfoku (+1% ;-) es picit olcsobb. A Ferroliban van opentherm interface, elkepzelheto hogy kicsit szofisztikaltabb a vezerlese emiatt. Ki tudja...
Van-e valami kulonleges oka a 75/65(/20) szabvany holepcsonek? Meg mindig ott tartok, hogy a gepesz tervezonk (epp naszuton) 75/55-re adta meg a teljesitmenyeket, es radiatort kene venni... a helyisegek hoigenyei megvannak, csak en nem tudom hogyan lehet abbol radiatorra visszaszamolni adott holepcsohoz. A kerdes most ugye az, hogy vagy a radiatoret szamolom at (ismeretlen tenyezovel, amit max. a 90/70 es 75/65-bol ha mindketto meg van adva akkor visszaszamolva lehet tippelni), vagy a tervet a 75/65-hoz (ha jol ertem mindketto mast ad, de onmagaban konzisztens lehet -- igy van?). Tehat azert is kerdes, hogy a 75/65 jobb-e es azert lett szabvany, hogy akkor ragaszkodok az arra szamolashoz. Amugy meg fenekbe rugom azt aki szamolta, es azt is, aki elment radiatort venni (kivitelezo es szerintem sz*rt a holepcsokre ugyhogy mar kello mennyisegu ironiaval kikepeztem, most kapkod gondolom...).
Elég lenne, persze, csak nem biztos, hogy megengedik. Mert erre elég szigorú szabályok vannak ám, hogy a szomszéd ablakán ne menjen be, ami nálatok kiment... :) A homlokzati levegő bevezetés jó ötlet lehet, de így távolról, a készüléktípus, a pontos távolságok, ill. a cső nyomvonala ismerete nélkül max. kuruzslás jelleggel lehet bármit mondani. Erre való az épületgépész; a kazánhoz amúgy is kötelező gáztervet készíteni.
Ha zárt égésterű lenne a készülék minek a kéményen kivezetni az égésterméket, elég lenne a homlokzatra is, nem? (Ez egy lakás egy társasházban, a főhomlokzatra nem akarok égésterméket kivezetni...)
A homlokzat a kazántól kb. másfél méterre van, mi lenne, ha egyszerűen lenne egy cső a homlokzat és a fürdő között, szellőzés képpen? Így meg lenne oldva a levegő utánpótlás a szabadból.
Amúgy a lakás hagyomásnyos nyílászárókkal rendelkezik, szimpla üveges dupla ablakokkal.
Ha a wc össz szellőzési tudománya a lakás belseje felé van, akkor ott mindig büdös lesz.
Másrészt ha tehetitek, akkor zárt égésterű kazánt használjatok, ami az egyik csövön szívja be a friss levegőt (kintről), a másikon meg nyomja ki az eredményt a kéménybe. Ennek több előnye is van. Az egyik, hogy az engedélyezésnél nem szőrőznek a helység szellőz(tet)ése miatt, a másik, hogy gyakorlatilag ~0% annak az esélye, hogy egy szomorú napon CO-mérgezésben huny el az egész család. Arról, hogy milyen elvárásai vannak az egyes kazánoknak a levegő bevitel tekintetében (pl. milyen hosszú, milyen átmérőjű csövön jöhet a levegő), érdemes első körben a boltban, második körben épületgépésznél érdeklődni.
Amúgy a kéménybe csak 110-es cső megy bele, én elhiszem, a kéményes mondta :) (Persze elképzelhető, hogy ebben lennének még tartalékok, lehetőségek, de ezt nem akarom feszegetni...)
Ez a Junkers is -más 18kw-osok mellett,- szintén 110-es kéménybe köthető! Ez tehát nem akadály.
A kisebb, csak fűtő kazánokkal a probléma, hogy nem nagyon van hely még egy "doboz" (tároló, bojler) elhelyezésére. (Bár ha nagyon akarom, lehetne helyet szorítani, de ez mondjuk legyen opciónális :)
Az érdekelne, hogy jó-e ez a típus, van-e jobb megoldás valahol (csak én nem találtam a topicban :) a fenti feltételek mellett vagy egyéb hasznos tanács.
Amúgy újabb megoldandó probléma adódott: hogy szellőzön a helység, ha itt van a wc is, szellőző persze lesz valahogy az előszobába (ablak nincs a fürdőn...) és ugye kellene a kazánnak levegő. Elvileg ki lehetne vinni valami csövet a homlokzatra, de vajon az elég ha csak úgy simán be jön a lég?
Szívesen vennék némi jó tanácsot a csöpp (39nm) lakásom felújításához.
Jelenleg el kellene döntenem milyen gázkazán legyen. Cső lesz a kéményben 110-es, ehhez való kellene. 1 db fürdő van (lesz), meg mosógatógép, így valószínűleg nem lesz 2 vízvétel egyszere :)
Jelenlegi befutó egy Junkers 18kw-os kéményes, kombicirkó.
>Inkabb csak azert aggodom, hogy ez egy meglehetosen uj termek, amirol meg senkinek semmi tapasztalata..
A régi FÉG kazánok/vzmelegítők jó sokáig húzták. ( nálunk a cégnél még mindig megy egy 18 év körüli fűtő. Tavasszal mondjuk hőcserélőt kellett benne cserélni (most először) és olyan tizenezer péz volt szereléssel együtt.
Ennek az újnak leveszed a burkolatát mit látsz? Honeywell vezérlés, Wilo/Grundfoss szivattyú. Ha leveszed az SD-ét ott pedig Honeywell vezérlés, Wilo/Grundfoss szivattyú. Ellenben ha megnézel például egy Ferrolit ott Honeywell vezérlés, Wilo/Grundfoss szivattyú... No, ezután már csak a hőcserélő ami különböző lehet, arra kérdezz rá, hogy ki fia, borja, miből van ilyesmi.
Regebben albiban nekunk is volt FEG, semmi gond nem volt vele amig ott laktunk. Inkabb csak azert aggodom, hogy ez egy meglehetosen uj termek, amirol meg senkinek semmi tapasztalata..
Kondenzaciosban ezt a kinalatot lattam: Brutto 195eFt a Komfort-extra (kombi, zart, kondenzacios). Ez eleg durvan alatta van a tobbi kondenzaciosnak. A kovetkezo kondenzacios amit lattam (es nekem nagyon szimpatikus) az a SD Ecosys f28eas, de sajnos ebbol nem letezik kombi kivitel (ez 240brutto). Egeszen 5.9-29.6kW-ig szabalyozhato... Utanuk mar csak a csillagos eg. Illetve a Ferroli Econcept 25 kombi 300brutto...
Sziasztok! Turbos kombi kazanokat nezegettunk most a BNV-n. Egesz szimpatikus volt a FEG uj komfort-extraja, legalabbis annak ellenere hogy kondenzacios, nagyon kedvezo az ara. Viszont meg annyira uj hogy semmi tapasztalata nincs vele senkinek, gondolom. Szerintetek mennyire lehetne erezni azt a par szazalek hatekonysagot egy 50m2-es radiatoros futesu normalisan szigetelt hazban? Meg lehet bizni a FEG-ben annyira, hogy eloelet nelkuli kazant vegyen az ember? opelgeza
ég a láng? begyújt, és aztán jelez hibát, vagy be se kapcsolható? a huzatmegszakító szélén láttam érzékelőt, ha az hőt kap, kapcsol, megszakít. zárd rövidre a drótot, mennie kell! aztán végy új érzékelőt!
Nem talaltam eddig olyan szerelot, aki a Chaffoteaux et Maury Elexia comfort fali kombi kazant megjavítaná. A hiba egyszeru, nem ég a lángja, ill vaami csapon valami kormos vizet is leengedtem belole, de itt elakadtam. kemenysepro ev elejen volt, a hibajelzes mégis égéstermék visszaáramlás, ha ujrainditom.
Tud valaki olyan szervizt, szerlot, ahol ezekhez a kazanokhoz is ertenek?
Igazából, amit szeretnék, kád, mosdó, wc csere (vizes a bekötésekhez kellene persze), illetv a mostani átfordítós csapom helyett szeretnék egy csaptelepet a kádhoz, egyet a mosdóhoz. Lehetőségektől függően pedig egy csőcserét.
Cserbenhagyott a vízvezetékszerelőm (fürdőszoba felújítás előtt állok), és viszonylag sürgősen kellene egy. A burkoló már jövő hét közepén bontana. Tud valaki ajánlani jó vizest, vagy esetleg közetek van valaki, aki szakember ilyen téren?
Fég sc24 vagy Laing vezuv jo mind a kettő persze a kereskedőktol nem ezt hallod hanem vegyel jo draga junkerst ( mar török az is ) vagy mas markát. Nem akartam szart irni.
Sziasztok! Církót csináltatnék a lakásomba 18 vagy 24-est, és milyen márkát ajánlanátok? A FÉG-az mennyire megbízható? vagy jobb a Junkers vagy a Vailant?
alacsony hőmérsékletre méretezz (kb. 60C előremenővel) radiátort, előremenő ágat hőszigetelni, visszatérőt lehet tekergetni gégecsőben, de nem nagyon (nálam az előszoba és a fürdőkád alatt van megtekerve, a visszatérő ágban max 50C vízzel számolok a legkeményebb télben, tapasztalat még nincs, de az előző lakásomban is volt hasonló, de rövid szakasz és ott nagyon bevált).
erre még jön min. 6 cm aljzatbeton+burkolat, szóval nem lesz forró, de azért nagy felületen tényleg lehet zavaró.
Hat, nem is tudom. A radiatorok eloremenoje eleg rendesen fel tudja melegiteni a taposot. Cirka 30-35 fokkal melegebb mint a padlofutes vizhofoka. Es a nagykonyv szerint a 28 foknal melegebb padlo egeszsegileg ellenjavalt...
Ez meg a regi isotalan Twin, beuzemelese ota elfustolgott cirka 8600 m3 gazt, es ez volt az elso meghibasodasa...Ja, en meg bunko voltam, es kihagytam az evenkenti karbantartast, amit most bepotolt a szerelo. (anyagilag is...)Egyebkent 120 m2-t tart kellemes 22.5-23.5 fokon +1 zuhany +1 sarokkad +3 mosdo +1 mosogato van rakotve a HMV-re. Nekunk bevallt.
Egy lakasfelujitas kapcsan a teljes futesrendszert csereljuk egy 70 nm-es lakasban. Buderus 24 kW fali kombi turbos kazanon gondolkozunk, de ezek viszonylag ujak es nem tudom mi a tapasztalat roluk - osszehasonlitva pl Vaillant-tal. Ezen tul, a mester javasolja, hogy a futes vezetek muanyag legyen a jarolapok alatt ne rez a falban), hogy egy kis komfort erzest adjon. En egy kicsit tartok a meghibasodas veszelyetol es akkor csak az alattam levotol tudom meg, ha baj van, mert beazik es torhetjuk a burkolatot...
Minden tapasztalatot, velemenyt szivesen olvasnek ezzekkel kapcsolatban!
"Orommel" tajekoztatok mindenkit, hogy 3 es fel ev utan az SD Twin eloadta elso hibajat. Kilukadt a 10 bar-os HMV tagulasi tartaly. 21 ezer forintba fajt, amde az is kiderult, hogy a nem SD markaszerelo a beuzemelesnel *szott lemerni a gaznyomast es szimplan az elektronikan szabalyozta le 24-rol 15 kw-ra, igy az ajanlott 12 mbar gaznyomas helyett 17 mbar-ral szguldott a gaz az egokhoz.
Érdeklődni szeretnék, hogy cserélt-e le mostanság valaki Termoöv kazánt ugyanolyan teljesítményű, mondjuk Vaillant kazánra. Tényleg kevezebbet fogyasztanak a közel azonos paraméterrel rendelkező, de drágább öntöttvas állókazánok?
1. Kéményseprőknek nem kell látni a konvektort (parapetes esetben), a kéményseprő a készüléket nem, csak a kéményt fogja nézni (kéményes esetben)
2. A kéményesek veszik át a kéményt a gázosoknak csak za általuk adott papír kell, hogy a kémény tudja az előírt követelményeket.
A gázos engedélyeztetés 30 napon belül kell hogy meglegyen. Minél előbb jó lenne beadni a tervet, mert ilyenkor kezd sok lenni a munka hirtelen és lelassul az ügyintézés.
Egyébként a szolgáltatónál kérjél listát a tervezőkről (esetleg ajánljanak egyet ők a listából), a tervező intézze a dolgokat, így elég gyorsan szokott menni a dolog.
Bár új vagyok itt a topikban, de régóta olvasom és jegyzetelem a fontos infokat, és asszem' most jött el az a pont, amikor okosabb kérdezni.
Helyzetem:
Tuljadonosa lettem egy 80m2-es 3 szobás régi bérházi lakásnak (magassága 3.80), ami erős felújításra szorul, többek közt a fűtés és HMV ellátás sem túl kielégítő.
2 lehetőség adódik a korszerűsítésre:
1. (Ócsó) A meglévő konvektoros fűtés átnézése és a hiányzó konvektor/ok beszerelése, amit/amiket csak külső homlokzaton lehetne kivezetni. Ehhez ÁNTSZ + építési engedély mindenképp kell. Kéményseprőnek is kell látnia? Plusz az átfolyós kazán cseréje egy korszerűbb tipusra. A topikból tudom, hogy a felszerelés után ezt is engedélyeztetni kell. (Kéményseprőkkel, vagy gázosokkal?)
2. Központi fűtés és HMV turbós vagy sima kombi kazán segítségével.
- Kell egy szakvélemény a kémények állapotáról
- Kell egy épületgépész aki hőszükségletet számít + megcsinálja a terveket
- Kell egy cég aki a kéményes szakvélemény birtokában és a tervek alapján kibéleli a kéményt
- Ezt át kell veteni (gázművek? kéményseprők?)
- Kell a víz-gázos aki megcsinálja a rendszert (radiátorokat, kazánt, kiállásokat)
- Ezt megint át kell vetetni (gázművek)
...és már kész is. Huhh... Nem egyszerű.
Kérdezném, jól sikerült összeraknom a sorrendet ?
Melyik mennyi idő alatt készülhet el (engedélyeztetésestől)?
Használ már valaki Saunier Duval Ecosy kondenzációs kazánt? Nekem egy padló-, fal- és mennyezetfűtési rendszerem van és hőszivattyú helyett, átmenetileg - egy olcsóbb kondenzeciós kazánnal szeretném megoldani a fűtést. Érdekelne minden tapasztalat!
Ez az eppen szaritando torolkozonel erdekes, vagy ugy altalaban a szaraznal is? Elobbi engem nemigen zavarna, hiszen az a felfutes es furdes utan kerul oda, amikor ugyis elhagyjuk a terepet. Nalunk sincs egyeb tervezve, bar hosszabbtavon majd kene a jarolapba villanyos padlomelegites csak komforterzethez a rovid kritikus idoszakokra (mind evszakra mind napszakra ertve). Lehet, hogy ez keves? A furdoszoba amugy 1000W koruli futotestet kivan ugyhogy bar 6,7 nm de biztos szamitana (pont futetlen helyisegek vannak korulotte).
a saját házunknál most azt csináltam, hogy az ablak alá terveztem egy kisebb felületű radiátort, és törölközőszárítónak pedig egy nagyobb teljesítményűt, amire terítve a cuccot, nem takarom le az összes csövet...
A fürdőszobában szeretnénk törölközőszárítós radiátort beépíteni. Valaki azt mondja, hogy ha rajta lesznek a törölközők, akkor annyira lecsökken a hőleadásuk, hogy nem fogja tudni kifűteni a fürdőt. Van valakinek ezirányú tapasztalata? Vagy ez csak kiegészítő fűtésként alkalmazható a síkradiátoros megoldás mellett?
Igen érdemesebb a parapetes kivitelt választani, de ez építési engedély köteles, úgyhogy terveztetni kell... A tárolós melegvízellátás szintén jó (de nincs összefüggésben a parapetes dolologgal).
vizhalozatba szeretnek nyomascsokkentot es egy elektromos magnesszelepet szerelni(es ezzel az ejjeli es hetvegi idoszakra lekapcsolni az egesz vizhalozatot). Mennyibe kerulnek ezek es hol erdemes erdeklodni?
elektromos magnesszelepben van olyan ami nyomaslokes nelkul nyit es napi 3-4 zarast nyitast hossutavon bir?
Sziasztok!
Mostanában terveztetjük leendő családi házunkat. Gáz-fűtés tervezővel előzetesen beszéltünk, egyik kérdése volt, hogy milyen kombi kazánt szeretnénk: turbós- parapetes vagy kéményes? Ő inkább a parapetest ajánlotta, szerinte a kémény bélelése kb. annyiba vagy többe kerülne, mint az árkülönbözet.
Fontos lehet, hogy nem átfolyós vízmelegítőst, hanem melegvíztárolóst szeretnénk.
Mi a véleményetek, érdemes inkább a turbós-parapetes kazánt választani?
Az építkezésban most jutottunk el a fűtés szereléshez. Gépészeti terv nem készült még.
Padlófűtéssel kombinált szegélyfűtést szeretnék a házba. A padlót igazából csak temperálni szerteném a gyerekek mindig a földön ülnek, játszanak, a fő fűtést a szegélyradiátortok adnák.
Van e közötettek tapasztalata ilyen fűtési rendszerrel , vagy általában a szegélyfűtéssel?
Kazánnak a SD Isotwin F24-etnéztem ki - ott van ismerős :) -. Ez mennyire jó választás egy négytagú családnak 116nm -es házban- 2 mosdó, 1 kád,1zuhanyzó + konyha melegvízvételi helyek -.
Adva van egy csapadékvíztározó tartály /~30m3/. Ebből szeretnék locsolni aránylag nagyobb /400m2/ füves területet. További követelmény, hogy a házban a 2 wc és a mosógép ellátását is a csapadékvíztározóból kellene megtáplálni.
Milyen szivattyút vegyek, milyen egyéb alkatrészek kellenek?
HI! Igen,gyanakszok,pesti lakás,itt pesten 6 évente hitelesíteni kell legalábbis ebben a házban--ezt az ökörséget.. 6 év letelt,szerintem rosszul mér ezért kérdeztem,a hitelesítés meg állítólag annyit jelent hogy beszerelek egy újat és bejelentem a régi mérőóra állását meg a számát meg az új vízóra számát. A vízmű nem tudod mennyiért csinálja meg mindennel együtt?
Helló Mindenki! Valaki meg tudná mondani hogy vízóracserét bárki végezhet vagy csak szakember,kell-e valamilyen papírt benyújtani a vízmű felé hogy elfogadja?
Már túl vagyok rajta... 130-ba volt. Egyébként készülékcsere lesz, és a kéményseprő nem volt hajlandó szakvéleményt adni a régi bélelésre. Az üzembehelyező szakszervíz nem hajlandó garanciálisan beüzemelni az új készüléket a kéményseprő és a gázművek jóváhagyása nélkül. Lehet hogy megérte volna gari nélkül, bekapcsolni én is tudom.
A boylerekhez általában gyárilag jár egy kombinált visszacsapó-biztonsági szelep. Azért csöpög, mert a visszacsapó rész nem engedi a hálózat felé tágulni,a biztosági meg kinyit, mert ettől még tágulni akar. Feltétlezem neked is ez van, csak nem jól műxik (régi, vízköves stb.) -> cserebere. R.
Adva van egy hétvégi ház, ahol a vizellátást a pincében elhelyezett nagy műanyag tartály és házivizmű biztosítja. Erre van kötve egy 120L-es hajdú bojler.
A gond az, hogy amikor a bojlerben melegszik a viz, akkor a tágulás miatt nem a biztonsági szelepnél csöpög a viz, hanem a házivízműben lévő nyomás nő meg.
Mit lehet ebben az esetben tenni, létezik valamilyen visszacsapó szelep ami megakadályozza, hogy a nyomás a házivizmű felé hasson ?
Sziasztok! Réz cső forrasztásához milyen anyagok, szerszámok kellenek. Kazán és osztó közötti szakaszt szeretném átalakítani. A két évvel ezelőtti szerelésből cinre, valami folyósító szerre és forrasztó ketyerére emlékszem (egy kézi forr.pisztoly amibe egy gázzal töltött tartályt kellett illeszteni), csővágó herkentyű.
Leírná nekem valaki ezek pontos nevét, hogyan kérjem az üzletbe. Valamint a forrasztás menete is érdekelne. Előre is köszönöm!!!
Na ehhez viszont en nem ertek :) De az biztos, hogy ha veszel ket guriga hovisszavero bigyot, es ha meg nincs viz a rendszerben, akkor lazan, ha mar van, akkor a szelepek elzarasa utan, nehezebben, plusz nemi felmosoronggyal felszerelkezve lekapod a radiatort, es mogeragasztod ezt a hovisszaverot, akkor artani biztosan nem artasz vele ;)
Felrakták távtartókkal a radiátort, leszabták a csöveket, rárakták a csapokat. A kőműves elkészítette a téglaburkolatot, ami egy cm-rel vastagabb lett, mint tervezték. Kvázi később lett burkolva, mint a radiátor felszerelve.
De a kérdés még nyitva áll: mennyit ront egy radiátor hatásfokán, ha nagyon közel van a falhoz (aminek azért jó a hőszigetelése)?
kiállást nem tudom, de van mindenféle változatuk, pl. közép-csatlakozású is, mint az újabb radiátoroknál.
radeco: bóna (valahol a népliget mellett a könyves kálmán körút-akármi(talán vajda pál??) utca sarok ). mi itt vettük.
kiállás szempontjából: egyoldali bekötés esetén az A-modell 635 széles változatánál a két csonk tengelye 600mm-re van egymástól, a végleges magasság miatt számolj még termosztátos sarokszeleppel. én egyoldali csatlakozást csinálok lándzsás szeleppel, itt a lándzsás szelephez kb. 4 cm-re kell tenni a tengelyeket egymástól, és a radiátor pár centivel fentebb kezdődik, mint egy "normál" sarokbekötésnél.
a bónában kint van egy csomó féle a falon, 17.30-ig vannak nyitva hétközben, ha elugrasz, le is mérheted, amit akarsz.
a megathermben hozzáértők az eladók, szvsz telefonon is segítenek, csak türelmesnek kell lenned...
Nekunk kellene beszerezni a torolkozoszaritos radiatort. Adatokat tudok, forma kinezve, bar markanevhez (radeco-nal lattuk) nem ragaszkodunk. Osszesen 2 db. Hol lehet/erdemes beszerezni, van erre valami tipp? Bankkartyas kellene... ha erezhetoen atlag alatti ar akkor azert megy a kp. is. Igazabol csak az surgos, hogy hol/hogyan legyen a kiallas, tehat az is segitseg lenne, hogy a radeco-n kivul van-e ertelmes alternativa (dunaferr kilove, mert csak 2 formaja van legalabbis weblap alapjan es az nem talalta el amit akarunk), vagy ugyis az lesz, es beallittathatjuk ahhoz a kiallasokat?
Szinte hasonlo a helyzet a tobbi vizes csatlakozassal. A csapoknal meg tobbe-kevesbe mindegy, de fugg-e a szereles a moso/mosogatogep milyensegetol? Fali mosogato-csaptelep eseten csak egyfele lehet, vagy ezt is elore kene tudni/megvenni? Esetleg egy zuhanypanelnal szamit-e szinten a kiallas milyensege, ha a helyet tudjuk?
Bocsanat a full lamersagert... de hiaba van gepesztervunk ha kiderul hogy az alapjan meg nem lehet vizet/futest szerelni.
Ja es meg egy kerdes: a radiatornal a holepcso-atszamolas tobbe-kevesbe mar megy. A gepeszterven 75/55 van, ami nemigen szabvanyos... a kerdes az, hogy csak a 75/55/20 radiatorok hoteljesitmenyszama alapjan (ill. helyisegek hoigenye is adott ha szamit valamit bar az mar biztos macera mert van ahol hoigeny van radiator meg nem lesz), meg abbol hogy 24-es kazan lesz, ki lehet-e szamolni hogy mi lett volna 75/65 eseten, vagy ez nagyon fugg a vezetekezestol meg ki tudja meg mitol? Az en matekos agyamnak ugy tunik, hogy ez igy egyben mar tulhatarozott, egymasbol kovetkeznek, tehat 75/65 ugy kaphato ha csokkennek a radiatorok es tobbet fog jarni a kazan (ami jobb hatasfokot is ad), csak az kerdes hogy eleg-e szelsoseges hidegben (vszinu boven mert 104 nm es a 24kW az indirekt HMV miatt kell, ha jol figyeltem eddig).
Ha van valami leiras akkor RTFM-szintu atiranyitast is megkoszonok, de megertenem ha azt mondjatok hogy ne akarjam erteni csak hasznaljam amikor kesz...
ha most csináljátok a gázengedélyezést, akkor talán rövidebb ideig tart, mintha később (persze némi hivatali ellenállás-csökkentő adalékanyag nem árt) kezdenétek, amikor szezon van. nekem meo-s pecsét után 5 nappal gázórám volt, tehát nincsenek lehetetlen küldetések...
A sima kétoldali beépítés tuti, csak nálunk gondot jelentene a pult átfúrása egy falikorong miatt, ezért gondolkodtam a lándzsás szelepen. azóta megkérdeztem bótban, és tutira mondták, hogy az is...
Nem értem amit írtál, nemtom hányféle radeco törülközőszárítós van, de nálunk is ilyen van, balra lent megy bé a víz, jobbra lent meg gyün ki, sima sarokszelep meg saroktorló (vagy mi a szösz) van rajta, melegszik minden csöve. Persze lehet, hogy rosszul van bekötve :)
Persze, csak a belső téglaburkolat nem 3 cm lett, hanem 4, és a szerelő is 1 cm-rel beljebb rakta mint megbeszéltük, így lett a távolság 5-10 mm. Örülök neki. :(
Sajnos a cső hossza miatt nehéz már variálni a dolgon, habár lehet azt toldani, csak ronda.
Nade a starhoz pont olyan idomot adnak, hogy felrakhatod kozel is, meg tavol is. Nem nezted elotte? Mert en mondjuk a 7-8 radiatorbol az abakparkany meg ilyesmik miatt volt amit igy raktam, volt amit ugy /de mindegyik moge kerult hotukor vagy a franc tudja minek hivjak azt ;), polifoam alufoliaval burkolva ;) /.
Sziasztok, mekkora probléma, hogy ha a radiátorok (Star) távolsága a faltól nagyon kicsire sikerült, kb. 7 mm? A fal egyébként (kifelé haladva) 4 cm dísztégla, 30cm vastag tartófal (Mátratherm), mögötte 5 cm vastag kőzetgyapot, majd 12 cm bontott tégla. Azaz az talán nem nagy gáz, hogy kicsit fűti a falat, csak azt nem tudom mennyit számít a radiátor hátsó, lerontott hatásfokú felülete? Előre is köszi a válaszokat.
OK Mindent értek, kezdek szabályszerűen intézkedni.
Köszi a linket, tutira nem találtam volna meg, mert ugyan visszaolvastam, de nekem augusztusban egy februári hsz-t megtalálni nem számít "kicsit" visszaolvasásnak. Ennyi sajna nem fér bele az időmbe, ezért nagyon hálás vagyok, hogy irányt mutattál. :)
Én is attól tartok, hogy lekapcsolnak, meg nincs is pofám ahhoz, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyjam az előírásokat, amik végső soron a biztonságot szavatolnák...
Viszont az a gondom, hogy ha mindent szabályszerűen akarnék csinálni, akkor nem látszik a meló vége... Mi van akkor, ha szabályosan csináltatjuk meg, csak éppen kispóroljuk a hatóságokat (nem engedélyeztetjük)? A bank már eddig is több, mint 3 hónapot ült a hitelünkön, az előző lakást eladtuk, jön a gyerek, szeretnénk beköltözni. Nem tudom hogy bírnám kivárni, amíg legalább három hatóság bürokratái tologatják az aktáinkat.
Akkor is lekapcsolnak, ha az engedély megadható volna?
Nekem a Metro-ban kapható, kb. 25000 Ft-os , ELPUMPS (magyar) kis vizmű van, 1200W-os motor,4000l/h (leírás szerint) nyomáskapcsolóval, viztartállyal. A háztól a kút kb. 10m, a viz kb. -6m-en van. Eddig jól müxik, második nyáron locsolok vele, elég sokat. 3 bar-al megy, 3 locsolófejet elbír egyszerre.
És az építészed fog neked minusz 10 fokban fűteni amikor a gázművek lekapcsolja a gázodat?
Olvass vissza az utóbbi egy évben legalább 4 forumozónál került nagyon sokba, hogy nem tartották be a szabályokat. Nem mentség, hogy az elöző lakó csinálta meg.........
Sziasztok! Belvárosi társasházi lakásba szeretnénk cirkófűtést. Az egész felújítást levezénylő építész azt mondta, hogy meg lehet úszni a kéménybélelést (min. 12 m kellene), ha parapettes kombi cirkó készüléket szerelünk. Nagyon nem leszek szakszerű, de az lenne a lényeg, hogy nem a kéménybe menne a cucc, hanem egy nagy légudvarba, ami előírás szerint tágas, a mi házunk részéről csak mellékhelyiségek nyílnak rá, egyébként meg tűzfalak vannak körbe. Tudom, hogy építési engedély köteles lenne, meg kell gázterv is, meg egy csomó bürokratikus kellék, és az engedélyt a gázszerelő szerint nem is kapnánk meg, mert van alkalmassá tehető kémény, és telekhatáron keresztül amúgy se lehetne kivezetni. Ezzel együtt az építészünk azt mondja, hogy tegyek az előírásokra, nem zavar ez senkit, nem nézi a kutya sem, és ha jön a Főgáz, akkor legfeljebb majd azt mondjuk, hogy már így vettük a lakást.
Mi a véleményetek?
A 30 m-es tömlőn szívni nem fogja jól. A szivattyút a kút mellé kell tenni, és a nyomótömlő legyen hosszú. Megj: wc tatályt tegyél föl, mert a schell szelephez már kicsi lesz a nyomása. Tapasztalat
Nekünk egy ilyesmi van, a házzal vettük, az előző tulaj ezt használta vízellátónak (mi inkább a vezetékest használjuk). Bírta, de itt a nyomóág se volt több mint 10-12 m, mert a kút szinte a ház alatt van.
Amikor magas a talajvíz szintje (pl most, a felhőszakadás után) és ki kell nyomni a pincéből a vizet, ezzel a szivattyúval szoktuk. Kb 80 m-es, 3/4-es tömlőn át nyomja a vizet szabadba, és a nyomáskapcsoló így is leállítgatja a szivattyút időnként...
Érdeklődni szeretnék, hogy van-e valakinek házi vízműve? Mi a tapasztalatotok róla? Jól működik? Az OBI, Praktiker stb 30eFt-os változatok jók? Paraméterként megadják a 9m szívást és 45m nyomást, inox kivitelű motor.
A ház pincéjében szeretném elhelyezni a rendszert WC öblitéshez és mosáshoz. A pince és a kút vízszintje között kb 4m a szintkülönbség. A kút és a ház között kb 30m a távolság. Fogja bírni a rendszer szívni a vizet?
vettünk egy radeco szárító radiátort, aminek a garancialevelén van egy egyszerű rajz a bekötési módokról (előremenő fent balra-jobbra/visszatérő lent jobbra-balra, előre lent balra/vissza lent jobbra). A szerelvényboltban viszont egy szimpla lándzsás szelepet adtak hozzá, ahol tulképpen lent egy helyen van az előremenő és a visszatérő is.
Nekem Devi fűtőkábelem van. A telepítési útmutatóban egyértelműen benne van, hogy a kábelek nem érintkezhetnek egymással és nem is keresztezhetik egymást.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Praktikerben (vagy Baumax? már nememléxem) hirdetett Kondenzációs gázkazánt meg szabad venni? (170-190E Ft/db 24-36 kW)
Ismeri valaki ezeket? Nagyon olcsó, és ha valóban kondenzációs... hát akkor.
Éppen ez a probléma: az átvétel a területileg illetékes kéményseprőhöz tartozik, neki meg megvan a megfelelő kapcsolata valamelyik bélelő céghez. Ha azzal bélelteted, jó esélyed van hogy átveszi, de egyébként árban nem drágábbak, végigkérdeztem, más is ennyiért csinálja. És hiába kérdezel más bélelő céget, mindenki a drágább terméket-szolgáltatást akarja rád sózni, mert tudják hogy kényszerhelyzetben vagy.
Bocs, de én a becsületes átvevőket védem csak ! Ez alapján: "Kozolte, hogy kenjuk meg 10 ezer forinttal, kulonben elzarja azonnal a csapot; igy ad ket hetet arra, hogy lejjebb szereljuk a keszuleket." én a 'kollégát' úgy rúgnám ki mint a pinty !!!
A másik meg hogy itt a kivitelezőnek kellene jót állnia az 1.6-os magasság miatt (lehet nem ismeri a centit).
Harmadik, ha a készüléket 1m-re (vagy mondjuk 2 m-re) is el lehet helyezne, akkor szerintem is azt az előírást kell figyelembe venni, de ezt szintén tudni a kellene a kivitelezőnek (és ha így van,akkor nyilván tud róla papírt is mutatni, nem a lakónak kell utána szaladni).
Negyedik, nem értem miért emészted meg olyan nehezen, hogy ez az egyetlen terület, ahol a szolgáltatóknak hatósági jogosultsága van - pusztán azon okból, hogy életet és anyagi javakat védjenek a sok kókler szereléssel szemben.
Megkaptam az árat 10 m kémény bélelésére. 130 e + ÁFA, furánflex. És abban sem vagyok biztos hogy szükséges, mert már bélelt alu-val, de azt állítják hogy ogy oxidálódott, kb 10 éves kémény. Szerintetek hogyan lehetne megbizonyosodni arról hogy tényleg szükséges a bélelés, illetve nincs olcsóbb megoldás? Ugyanis mindenki, aki hivatalos véleményt adhat, vagy ezzel foglalkozik, abban érdekelt hogy béleljek és fizessek. A kéményseprő csak felhjtja a munkát a cégeknek (gondolom nem ingyen). Egy kicsit dühös vagyok.
Nekem érdekesen működik ez a lángmodulációs része!
Quadriga kéményes, 21kw-osom van. 2 fokozatú a lángmérete. De találtam rajta egy finom begyújtás szabályzót, amitől kicsi lángra gyújt be, utána fokozatosan növeli nagylángra. Viszont továbbra is vagy kicsi lánggal vagy nagy lánggal fűt.
Akkor igazából tudja a fokozatos lángszabályozást fütés közben is csak be kéne állitani valahol? De hol? Van valami leirás ennek a szerkezetnek beállitási lehetőségeiről a neten a kezelői könyvén kivül?
Van itt valaki, aki konyít az elektromos fűtőkábelekhez?
A garázskapu sínjébe szereltek nálunk fűtőkábelt, a sín kb feles cső. A fűtőkábel szállítója azt mondta, hogy 2db-ot kell behúzni, mert 1db nem fogja átfűteni (kb. 150W-os egy szál). Behúztak kettőt.
Most a villanyszerelő, aki a lejárófűtést szerelte azt mondja ez így nem jó, mert a két kábel szét fogja égetni egymást (két elég vastag kábelről van szó, eléggé passzentosan férnek csak be a csőbe), csak egyet szabad betenni.
Most fogalmam sincs, hogy melyik a helyes megoldás. Szerintetek kinek van igaza?
Viszont több árajánlatot bekérni egy ekkora munkára okos dolog. De figyelj rá, hogy nem mindegy milyen anyagokat építenek be (én a szanitereket nem bíznám a szerelőre), Rehau-val vagy sima Prandellivel szerelnek-e, vízszűrőt-vízlágyítót terveznek-e beépíteni, stb.
Az árajánlatok csak akkor lesznek összehasonlíthatók, ha az anyag részt mondjuk leveszed belőle, csak a munkadíj marad. Persze nem csak a ár lényeges, hanem a munka minősége is, úghyogy a referenciákkal rendelkező szakember kicsit drágábban hosszú távon esetleg jobban megéri.
Ez sajnos nem az. De köszönöm, hogy segíteni próbálsz. Én is kerestem már a neten, de nem találtam sehol azt ami nekem van. Szerintem nekem valami régebbi tpus lehet, ezt még 1999-ben vettem. Szerintem kb. 20kw-os.
A radiátorok gyártóját nem ismerem, asszem valami magyar. Kb. így néznek ki (de nem biztos, hogy ez a típus):
Azt esetleg meg tudod mondani, hogy a radiátorok teljesítményét honnan tudhatom meg? Van belőlük mindenféle méretű, de nem találtam rajtuk semmiféle irományt...
Nem is tudom, hogy hova forduljak, hatha Nektek van valami jo otletetek.
3 eve ujitottuk fel lakasunkat; akkor Vaillantra csereltuk futesi rendszerunket.
Az atalakitas elott a gazmuveknel bejelentettuk az atalakitast; de a szereleles atvetetese valahogy elmaradt. Egy honapja jott level a gezmuvektol, hogy tegyunk nyilatkozatot, hogy megvalosult-e a projekt.
Mi becsuletesek (hulyek) voltunk, es nem mondtuk, hogy nem.
Szoval a kivitelezo jelenleteben kijott a gazmuvektol egy ember, aki azonnal el akarta zarni a gazszolgaltatast, mivel a Vaillantunk nem 1,40 hanem 1,60 magasan van.
Kozolte, hogy kenjuk meg 10 ezer forinttal, kulonben elzarja azonnal a csapot; igy ad ket hetet arra, hogy lejjebb szereljuk a keszuleket. (ez a kiruccanas igy 16 ezer forintunkba kerult).
Hol tudnek ennek az 1,40-es magassagnak utana nezni? A gaztorvany kornyeken probalkoztam, de semmit nem talaltam.
Lecci segitsetek, 10 napon belul elzarjak a gazt; pedig minden szakszeruen van megszerelve, 3 eve szuperul mukodik es kisbabank van.
Sajna részletes árajánlatot még nem kaptam. Szaki azt ígérte, hogy a szabija után megcsinállja. Ez még két hét. Hát ez van! Én egyenlőre ezt fogtam ki. :-( De már keresem a helyettest!
Kazánról csak annyt tudok (szóban említette), hogy öntöttvas állókazán, amelyben van egy tartály is ha jól emlékszem 80L-es, és erre valami 360-380.000,- árat említett.
A hálózatfejlesztés tuttira nincs benne az árban, az külön fizetendő.
A szaniterek viszont bene vannak, legalábbis erre következtetek abból az elszólásából, hogy mikor az árat bemondta a telefonba, mondta a sarokkádat (asszem 50.000,-), és a zuhanykabint (asszem 40.000,-). Teljesen alapverzió mindkettő, semmi extra.
Tudom, ez nem valami sok, de sajna egyenlőre nekem sincs bővebb infóm.
Hát az jóval egyszerűbb lenne, mert fogalmam sincs honnan akasszak le így hirtelen egy gépésztervezőt.
A kazánteljesítmény kérdése inkább gépésztervező kompetencia
A kazán már adott, ezért csak akkor vennék újat ha ez elengedhetetlen lenne. Egy 5éves, hibátlan kazánt 4db radiátor miatt most nincs túl nagy kedvem lecserélni. :-) Persze ha nagyon nem bírná el a mostani, akkor kénytelen leszek. Talán erre nem kerül sor. Remélem.
Mert ezzel oldják meg a teljesítmény visszavételét (úgy hogy azt te is bármikor megteheted, nem kell szervízelő embernek fúvókát cserélni, stb.) !
Van ugyanis két égősor, amiből az egyiket ki tudod kapcsolni. Ergo kevesebb teljesítményt ad le, de nekem a beüzemelő mondta, hogy inkább ne erőltessem (egy KLO20-s van). Persze a két fokozat olcsóbb, mint a modulációs vezérlés megvalósítása.
Ezt a fűtésszerelő fogja inkább tudni. Ő látja hogy hány körre van (lesz célszerű) felosztva a rendszer, mennyi radiátor lesz felfűzve, stb.
A kazánteljesítmény kérdése inkább gépésztervező kompetencia, kell (célszerű) méretezni, az épület, a felhasználás, a várható kívánt hőmérsékletek és még sok minden más alapján.
Tehát a tetőtér alapterülete is 40nm, ebből az 1,90 feletti rész 28nm.
Ha jól számoltam, akkor az alsó szint ~90 m3 (ugyanis "kiesik" a bejárat előtti félig zárt 2,7 x 2,1-es terasz belőle) a tetőtér pedíg ennél valamivel nagyobb ~92 m3, itt ugye a tető síkja miatt csökken az eredeti méret (90cm-es a térdfal magassága, és a faltól számított 1m-re már eléri az 1,90-es magasságot).
Áram: van nappali (sajna azt nem tudom, hány amperes :-(), és van vezérelt is. Boyler lehetősége bennünk is felmerült (mindkét fürdőbe egy 100l-es), de nem tudom hogy ennek mennyi lenne a havi költségvonzata. Meg tudnád mondani, hogy te mennyit fizetsz rá?
Valahogy igy nézhet ki a termosztát belűről. Na az A1 ill A2 csatlakozót illik bekötni.
