"Vagy az nem egészséges a kazán számára, mire utalhat ha mégis ki-be kapcsolgat a kazán-az rossz???"
Persze lehet a kazán is rossz, de inkább más miatt ilyen a működés. Minden esetre nem az a jó ha sokat kapcsolgat ki-be.
Paraszti ésszel:
Ha a radiátorok nem tudnak elég hőt leadni (kvázi túl nagy a teljesítmény amit lead a kazán), akkor ugye a kazánban a víz hamar eléri a beállított szintet és lekapcsol, a keringető pedig dolgozik. Aztán ha visszahűlt , akkor égő megint be, stb.
Én úgy kalkulálok (mint humán "időjáráskövető szabályzó"), hogy -15 foknál (no meg az alatt) 75 fokos a víz (erre van méretezve a rendszer ugyebár), aztán 5 fokos külső hőmérésklet emelkedéssel a vízhőfokot 5 fokkal venném vissza. Ez igaz lenne 50-55 fokig, az alá nem mennék az öntöttvas kazánnal, inkább menjen szakaszosan).
Persze az elméletem nem bizti hogy igaz, figyelem a kazánt, hogy üzemel.
Azok a kazanok is kapcsolgatnak ki-be, amelyek tudjak a teljesitmenyuket modulalni, van egy minimum amennyire le tud menni, ha annal is kevesebbre van szuksege a rendszernek, akkor lekapcsol, es csak keringeti a meleg vizet amig nem hul 10-15 Cfokot, utana ego vissza, futi amig megint tul meleg nem lesz a visszatero viz homerseklete, akkor ego megint le, es csak keringet. Mindezt csinalja amig a szobatermosztat le nem lovi, mivel a helyiseg/lakas eletre a beallitott/kivant homersekletet. Ez par percenkenti ki-be kapcsolgatast jelent, ami az almoskonyv es a fenti linken olvashatok alapjan nem tunik tul egeszseges dolognak.
Nem arra a ki-be kapcsolgatasra gondoltam, mikor a termosztat ki-be kapcsolja..!
Haaat.. Mikor mennyi. :) Probalgatom a rendszert. 70-75 fokon is jol mukodott, hamarabb felnyomta a termosztat kikapcsolasi ertekere a homersekletet, de aztan visszabb vettem, korai meg ennyin jaratni. Most 65 fokon megy. De ugy tunik a szintentartashoz meg nyugodtan visszabb vehetnem, nem jonne elo a kapcsolgatos uzemmod. Bar igazandibol azert vettem visszabb, mert egyik radiatortol nem messze szereltem fel egy konnektort, mikor pont ment a futes, es a 70 fokos eloremenovel annyira nyomta a hot sugarzas formajaban a radiator, hogy gyongyzott a homlokom.. :)
Amatőrként kérdeznem, hogy az alább említett dolog:
"vegre olyan mukodest lattam ami szimpatikus, nem volt egy futesi etapban egosor ki-be kapcsolgatas, amig a termosztat futest parancsolt, addig ment folyamatosan a kazan"
hagyományos nem lángmodulációs kazánnál nem mindennapos(mármint a KI-Be kapcsolgatás? Vagy az nem egészséges a kazán számára, mire utalhat ha mégis ki-be kapcsolgat a kazán-az rossz???
Mennyi most az előremenő vízhőfok nálad ? Itt éjszaka elég hideg volt, olyan - 7-8 fok (most is elég csípős az idő), lehet hogy 60 foknál kicsit feljebb kéne állítanom a vizet...
En is megneztem vegre (kiastam a sok raakolt cucc alol..) azt a konvektort, jol gondoltam GF40-es, nem GF-35-os.
A futesemmel kapcsolatosan, hetvegen (most nem dolgozott a festo, minden radiator fel volt szerelve) vegre olyan mukodest lattam ami szimpatikus, nem volt egy futesi etapban egosor ki-be kapcsolgatas, amig a termosztat futest parancsolt, addig ment folyamatosan a kazan, eloszor padlogazon, a vegefele mar latszott a langmagassagon hogy modulalt szepen vissza, de elobb erte el a lakas homerseklete a termosztat kikapcsolasi homersekletet, mint hogy a tul meleg visszatero homerseklet miatt a kazan atvaltott volna csak keringetesre kioltott egovel. Amikor par fokkal melegebbre allitottam a termosztaton a homersekletet (probakeppen..) akkor mire odaig felfutott persze megint volt ki-be kapcsolgatos uzem, de a szintentartas ugy tunik megy neki normalisan.
Nem túl régiek, és jó állapotúak (a két újabb F8 legalábbis), keveset mentek, az egyik tavaly végig csak őrlángon. Szelepen a vezérlést érted ? Az a fajta amelyiknél egy két gomb egymás mellett van (az egyiket az őrláng bekapcsoláskor, a másikat lekapcsolásakor kell lenyomni). Ezeket 15eFt/db áron gondoltam meghirdetni, meg a GF35-t is... Lampart 12eFt.
A régi F8-nak alig lehet értéke, az kívülről elég viseltes és régi, sokat használt darab - igaz működött gond nélkül.
Koszi, ahol hozzafertem kiprobaltam. Sajnos kicsi lentebb tekeresre is jelentosen csokkent a max. viz (csak csordogalt), es ugyanugy "egybol" a maxot adta abbol is. Hatha tenyleg jar itt valaki aki sejti hogy melyik alkatreszen mulik...
remote access! Valoszinuleg azt fogok hasznalni... hasznaltan vettuk a keszuleket ugyhogy nincs hozza eredeti dubel (ha egyaltalan azt adnak hozza), es igy biztosabbnak erzem :) Regen meg kiskoromban a furdokadunk felett volt a bojler es mindig neztem hogy a fenebe marad az meg ott, es mikor szakad le egyszer... (gondolom ezzel nem vagyok egyedul). Na ennyit a melylelektanrol mara :) opelgeza
Hát én sem nagyon, de hasonló (ellentétes) problémám volt az egyik csapomnál (hiába tekertem, nem folyt jobban), és azt mondták, először ezzel próbálkozzam. Igen, ez az első záró-nyitószelep a csap és a falban futó cső között, a flexi végén. Én addig állítgattam, míg se nem fröcsögött az arcomba a kagylóból felpattanó víz, se nem éppen csak csordogált, és a csaptelep különböző fokú nyitására különböző erősséggel reagált, szóval nekem megoldotta a problémát. Ha nem segít, akkor nincs más, várjuk meg egy vízszerelő tanácsát.
Elnézést, hogy ismeretlenül beírok, de talán hasznát venné valamelyikőtök: van egy Vaillant MAG 19/2 XZC+ típusú vízmelegítőnk, aminek rossz a vízkapcsolója (javítás 10-15e ft). Ingyen odaadnánk, csak érte kell jönni.
Szia! A statikához nem értek, de nálunk most lett leszerelve egy 120 literes hőtárolós gázbojler (mert kombi cirkora tértünk át). Eddig egy 10 cm vastag válaszfalon volt felszerelve. Ha jól láttam, akkor kb. akkora csavarokkal, hogy majdnem átértek a falon. Nem vettem észre, hogy bármi baj lett volna belőle.
Meg egy kerdesem volna... Egy 120 literes bojlert kellene felraknom, de nem tudom hogy a kiszemelt 12cm vastag tomor kismeretu teglafalra fel merjem-e tenni. Tudom hogy ez inkabb statika, de gondolom van valami jol bevett gyakorlat. Ha valakinek van tapasztalata, segitseg legyen szives!
Itt egy beepitesi utmutato: http://www.ravak.hu/?download=mv/mv_rosa.pdf Ravak kadhoz valo, de szerintem ez alapjan be lehet epiteni mas gyarto termeket is. A korulfalazasra (ezzel vegeztem ~1 oraja..) a leiras szerint nem szabad raultetni a peremet, 2-3mm-re alatta kell maradni, es a rest sziloval kihuzni. Meg gondolkodom rajta, holnap ha a falazas meghuzott, purhabbal kinyomjam-e a peremet.. Az vegulis rugalmas alatamasztas :) A leirasban az is benne van, hogy lab nelkuli beepites, vagy a perem merev feluletre torteno raultetese eseten a gari ugrik. En adtam meg neki a labak mellett alul megtamasztast (gondolva pihe sulyomra..), ytonggal kiraktam az aljat, a maradek ~4cm-es rest pedig purhabbal kinyomtam. Ez utobbinal, ha igy csinalod, a kadat toltsd fel elotte vizzel, mert uresen megemeli a purhab!
Sziasztok! Egy akril kádat szeretnék sajátkezűleg beépíteni. Láb van hozzá, azt viszont nem tudom hogy ez önmagában elég-e a megtartásához, vagy fel kell feküdnie a körülötte lévő falazatra? Mire kell még odafigyelni? Köszi, opelgeza
Az uj hazunkba foleg ketgombos csaptelepeket valasztottam, mert eddigi tapasztalataim szerint egykarossal nem egyszeru a kis uton beallitani a viz homersekletet es mennyiseget. Szomoruan tapasztalom azonban, hogy a mostani csaptelepeink hiaba engednenek 3-4 korulforgatast, kb. fel fordulat alatt maxon vannak, vagyis megint ugy kell varazsolgatni egy koztes allapotot. Ez mitol lehet? A csap maga rossz (minosegu), a vizes bekotes nem igy kene legyen, vagy esetleg a teljes rendszer kialakitasanal tortenhetett baki? Nem allnek neki csapot cserelni amig nem tudom hogy mi okozza tenylegesen.
Megmondom oszinten eleve nem is lattam benned konkurenciat, mert meg eszembe nem volt hirdetni eladasra a konvektort. Ha a nyakamon marad se nagyon fogok aggodni, tudok neki helyet sajat tulajdonban maradva is :) De ha mar egyszer meg lettem szolitva..? :)
A flexicsovek szamlajat megprobalom elokeriteni, de nem nagyon orzok ilyesmi papirosokat, igy nem biztos hogy meglesz, emlekeim szerint a dragabik, a 1,5m-re nyujthato volt valami 3,6e. Olcsonak eppen nem mondanam..
Nekem a szine is bejon, eleve napsarga faltetot, mennyezetet akartam a kepen lathato csempehez (ilyen is lett), tok jol megy hozza ez a sarga szin, olyannyira, hogy a kepen meg "feher" csovet ilyen ilyen szinure festettuk.. :)
Ha a fűtésszerelő alulméretezte a radiátorokat, akkor az Ő kötelessége gondoskodni a radiátorok cseréjéről. Ha jól gondolom. Nekem csak az árkülönbözetet kell fizetnem.
Ha ilyen problémákban van tapasztalatotok, akkor kérem osszátok meg. Mit lehet tenni ha a fűtésszerelő nem hajlandó elismerni a tévedését?
Igazandibol remelem szabalyos vele igy kotni, de lelkiismeretes a gazosom, nem hiszem hogy megvezetett volna. A csomagolasat mar regen kidobtam, Erdei Nimbusz-nal vettem a csoveket, inox flexicso-kent kertem es kaptam.. Itt egy kep rola (mast fotoztam, de kivagtam abbol a kepbol, remelem valami latszik belole..):
Ez a kazan bekotese (itt meg csak lesz..) ez a rovidebbik, ha jol emlekszem 1m-ig nyujthato, a masik ak onyhaba 1,5m-ig nyujthato. Ez utobbinal igen verejtekes munka volt 1,3m-re is kinyujtani, eleg massziv darab.
Beleneztem a kemenyebe, amibe kotve volt, elszornyedtem, az ok hogy nem volt belelve az a kemeny, de amilyen allapotban van.. Egybol sztornoztam is a kandallora vonatkozo elkepzeleseimet.. Jaigen, a gazcsovet is ahogy lebontottam (a feleslegesse valt szakaszokat, mar azok utan, hogy le lettek gazos altal valasztva a megmarado rendszerrol) egyik csovon volt egy menetes toldas, pont ez elott a konvektor elott a fuggoleges szakaszon, picit meglepodtem mikor siman eltort.. Megnezve a toresi feluletet, boven 1mm alatt volt ott a menet tovenel a csofal vastagsaga.. Eppen ideje volt mar ennek a futesrekonstrukcionak.. Erdekes, hogy a konvektor egesz ujnak latszik, a cso meg amilyen allapotban volt, gyanitom (2003-ban vettem a lakast) a konvektort nem regen csereltethette az elozo tulaj. Elotte mi lehetett, nem tudom, a szembeszomszed ugyanilyen lakasaban (az enyem tukorkepe annak a lakasnak alaprajza) megmaradt az eredeti cserepkelyha, csak gazositva.
Amugy nemreg volt tema a flexibilis gazcsovek. Ilyennel kotottek nekem most a gazosok a gaztuzhelyet es a kazant is, de ez nem az a gumicsoves femszovet boritasu gazcso, hanem full fem, harmonikaszeruen nyujthato. Ezt nem hiszem hogy cserelni kellene 2 evente. Csak azert szolok, hogy letezik ilyen is. Az a gazos, aki -ismeros/haver- es aki anno a lakas megvasarlasa utan a hivasomra jott az osszes gazkeszuleket atnezni, beallitani, es aki ledorongolt a sarga foldig hogy a gaztuzhely mogott ilyen gumis flexicso volt, es kuzdott vele egy fel napot, mire azt a reszt megcsinalta normal csovekbol, most ebbol az inox flexicsobol siman megcsinalta a gaztuzhely mogotti atkotest..
Tudnatok nekem olyan boltot mondani (lehetoleg tomegkozlekedessel jol megkozelitheto helyen), ahol Computherm termsztatokat forgalmaznak? Konkretan egy Computherm 004-es kellene (NEM vezeteknelkuli)... Ja, es meg azt kerdeznem, hogy vajon ez a tipus tud zonaszelepet vezerelni?
Szia! Monyesz mar megelozott :) Ott nagyobb a kinalat :) Ami nalam feleslegben van, az egy GF35-os (a www.feg.hu oldalon a GF40-eset irja ontottvas hocserelosnek, ugyhogy lehet inkabb GF40, de nem korona, hanem perforalt burkolattal, este megnezem mar a keszulekre mi van irva..)
Nekem is van eladó kéményes F8-asom (2 db) meg kéményes GF35 is (ez öntöttvas), meg Lampartból is van egy olyan mint az F8, de az parapettes... Ja meg egy másik F8 is van, ami nem kapcsol le teljesen az őrlángig, az is parapetes...
Valaki aki kelloen hozzaerto kerem segitsen, nekem nem ez a szakteruletem...
Van videken a szuleimnel egy regi kemenybe kotott F8-as konvektor CR2-es szeleppel ez aminel a gombok egymas alatt helyezkednek el. Ennek a vezerloje dogledezik. Ki kellene cserelni sajnos ilyet kapni se egyszeru es nem megbizhato helyette a regi CR1-es szelepes vezerlomet szeretnem beepiteni. Ez ugye a kihuzos fajta nekem parapetes konvektorban volt es meg egyben van az egesz. Miket kell a masik kemenyes konvektorban kicserelnem ebbol hogy a vezerlo is atkerulhessen?
Szívesen leírok mindent ezzel kapcsolatban (van szerencsém egy szolgáltatónál dolgozni), csak ezt a levegőbekeverés a földgázba dumát felejtsük már el ! Akkora, de akkora baromság...
A fölgáznak fűtőértéke van, fel van tüntetve a számlán (kötelezően), arra az időszakra érvényes, ami a két leolvasás közötti időben telt el. Természetesen ez egy átlagos érték.
A számlázást a MEH (Magyar Energia Hivatal) mint a szolgáltatók felettes hatósága ellenőrzi, a számlatartalmakat (mit hogy kell feltüntetni, stb.), a számítási metódust pedig jóvá kell hagyatni velük.
A fogyasztóvédelemnek is van hatásköre egyébként, csakúgy mint bármilyen más cég, bolt, üzlet kapcsán.
Egyébként nem érzékelsz gázszivárgást ? Ha lekapcsolsz minden készüléket, még az őrlángot is természetesen, az óra nem megy ?
Purmo 6 vagy 10 év, annak egyébként a lemezanyaga vastagabb mint a Voogel-Dunaferr -é.
A fűtésszerelők nálam is kezdték az elején hogy a Purmo felfogatása így meg úgy, aztán a végén már megbarátkoztak vele, szerintem korrekt márka.
Amúgy a fűtésszerelők a Dunaferrt ajánlották még (a Voogellel szemben), pont a hosszabb garancia miatt.
Teljesítményleadásban nincs komoly különbség az egyes gyártók között, nekem ez nem volt szempont. Purmo-ról még annyit, hogy kicsivel másabb méretekben van, ez esetleg számíthat.
Ha lejart a hitelesitese es nem csereltek ki, akkor reklamalj a gazszolgaltatodnal.
Ha ervenyes a hitelesitese, es szerinted rosszul mer, kerhetsz hitelesitesi cseret, de ha az ora ok, akkor a ktg-t radverik (ha jol tudom)
A gazszolgaltato folyamatos gazkromatograf meresekkel meri minden atveteli ponton tobbek kozott a gaz energia tartalmat... Mindenfele korrekcio alapjan ez alapjan tortenik a szamlazas. Mindez a MEH altal jovahagyott es ellenorzott modon tortenik..
Purmot néztem itt a Szatmárinál lehet kapni, de nem tudom mennyi garancia van rá, meg milyen minőség. A Dunaferr-ben valamiért nem bízom. De nem tudom miért. Pedig arra 10év garancia van.
A Radel belső szelepesnek meg idoóta a felfogatása. Pedig 12 év a gari.
Bár nem tudom, hogy ezek a garancia idők mennyire számítanak.
Szeretnék konkrét és megnyugtató választ kapni az alábbi számomra egyre érthetetlenebb és nyugtalanitobb kérdésre.
Ki ellenőrzi és védi a fogyasztók érdekeit a földgáz kalória tartalmának(fűtőértékének) figyelemmel kiséretében és mindezt hogyan teszi?
Kérdezem ezt egyrészt azért, mert a palizert, sonkát, tejet stb. rendszeresen ellenörzi a fogyasztó-védelem, de nem ismerem ( sőt nem találkoztam olyannal aki tudná) hogy hogyan ellenörzik ezt a sokkal nagyobb költséget jelentő tételt, illetve ennek valóságosságát.
Másrészt azért is érdekel, mert történt velem ez ügyben 1-2 dolog, amit nem értek:
Pl.: Tavaly márciusban 2 hétig külföldön voltunk, ezért a ház fűtését minimálisra vettem. Ennek ellenére a köbméter fogyasztás a tél rekordja volt A külső hőmérséklet egyáltalán nem indokolta ezt.
Az elmúlt héten bár a külső hömérséklet nem volt hűvösebb- a fogyasztás érthetetlen módon duplája volt a megelőzö hetinek..?
Én másokkal egyetemben- csak a köbmétert tudom ellenőrizni, azt nem, hogy gázt, levegőt, vagy a kettő milyen arányú keverékét méri az órám?
Tehát a kérdés ismét: Ki tudja és hogyan teszi meg ezt helyettünk?
Nzd.. Ezt magam is tudom : 35-40-re !!Az én példám 25->40 valamint 60->70-re szólt, és a végmegállapítás ugyanaz mint amit Vektor mond... Azaz ugyanazon deltaT mellett a fogyasztásom csak minimálist nő a magasabb tartományban, de a kondenz az könnyebben kicsapódik az alacsonyabban.. Kérdés kinek mi éri meg jobban. (Pár forint a gázszámlában, vagy új kazán kétévente..)
Hi enginer!
Nos! A zárt rendszerben a vízkő képződés mindenképpen megáll egy bizonyos idő után, mivel a fűtővíz lágyul. Az, hogy ez a tömítés az egy állapot, ami már megvan. Az a kérdés, hogy érdemes-e baszogatni. Az automata légtelenítőről azért nem írtam, mert az biztosan van a rendszerben, a gyűjtőosztóknál, kazán keringetőjén, stb. De ez nem tudja azokat a gázokat kiválasztani, amiket elnyelt a folyadék. A nyomást csökkentve a között gázok felszabadulnak. Ideális esetben vissza lehet menni majdnem normál légköri nyomásig. Gáz ki, helyette víz be, nyomás rá! Kész!
Mosni szerintem sem érdemes, csak ha valami gond van (oxidáció, forrasztási maradványok, radiátor nem lett kitakarítva és olajos stb.)
Kondenzáció! Wazze! Tehát van Interneted. Tessék használni és olvasni, olvasni olvasi ..
Kérdezd meg légyszives ezt a "középkorú mérnök a szervízvezetőt", hogy mikor van nagyobb kondenzáció, egyenlő hőfelvevő felület esetén. 1. Amikor 20fokos vizet melegítek 60-70-90 fokra, vagy 2. amikor 35-öt, 40-re
Értsd már meg tök mindegy!!!! A kondenzáció akkor jön létre, ha a füstgáz útjába olyan hőmérsékletű felületet teszel, aminek a hőmérséklete a kondenzációs hőmérséklet alatt van. De mivel látom ettől az ötfokos példától nem tudsz elszakadni, megpróbálom elmagyarázni.
1, Szal ha húszfokos a vized, és beindul a keringés, akkor a kazántest közel húsz fokos, hatalmas a kondenzáció. Mivel nagy lánggal tüzelsz, a kazántest gyorsan felmelegszik, és igaz az előremenő még csak hamincpár fokos, a kazán belső fele közel hatvan. Innentől kezdve a kazántestben nincs kondenzáció (legalábbis minimális). És ami a folyamat elején lecsapódott, a nagy láng gyorsan leszárítja, elpárologtattja.
2, Ha 35-ről melegítesz 40-re, akkor kicsi láng kell ehhez a folyamathoz. A kazánest belső hőmérséklete és a víz hőmérséklete között kicsi a különbség. Ha az előremenő vízhőfok 40 fokos, a kazánested belső felületének jelentős része biztosan lényegesen a kondenzációs hőmérséklet alatt van. Szal a teljes fűtési folyamatodnál a kondenzvíz egy része a kazánestbe csapódik le. Ha az saválló anyagból van, tobább bírja, ha öntöttvasból, akkor is, de a lemezkazán gyorsan finitó lesz.
A fizika tojik sokkminden okoskodásra egyszerűen vannak dolgok amiket el kell fogadni (és meg kell tanulni).
Üdv.: Veki
Megkérhetnélek valamire? Kérdezd meg légyszives ezt a "középkorú mérnök a szervízvezetőt", hogy mikor van nagyobb kondenzáció, egyenlő hőfelvevő felület esetén. 1. Amikor 20fokos vizet melegítek 60-70-90 fokra, vagy 2. amikor 35-öt, 40-re
Ha csobogást hallasz a radiátorban az egyértelműen azt jelenti, hogy levegős a rendszer. És ha van automata légtelenitőd is, akkor meg rossz helyen van, vagy olyan (alsó) a rendszered, hogy a radiátorokat külön kell légteleníteni.
de amikor 60-70-90 fokra melegíted az előremenőt, meg az oxigéndús friss viz és a rendszer között lejátszódó kémiai folyamatok........
Vannak akik képesek évente sok tizezer forintot kifizetni a rendszer átmosatásáért, és vannak akik meg azt mondják, hogy nem szabad cserélni a vizet a rendszerben, mert a friss víz mindíg újabb reakcióba kezd a csövekkel, a régi meg "megnyugszik".
Én meg már nem merek ide semmit sem írni.
De!
Egy zárt rendszerben állandóan kicsapódó vízkövet én is komoly problémának tartom!
Kösz. Az utóbbi 1 évben mindig figyeltem a nyomást, amit melegen 1,8-1,9 volt (függően az előremenő hőmérséklettől nyílván, fűtési szezon elején 55 fok, kemény fagynál 70 fok) és ez nem változott egy éve. Akkor lényegében "beállt" a rendszer? (SD KLZ30 kazán, fszt. 9 radiátor, emelet 6 radiátor, össz. 200 m2 fűtött alapterület)
Azonban légteleníteni csak 0,5 bar nyomás alatt tuddsz, lehetőleg hideg víznél. Mind a meleg, mind a nyomás hatására a víz elkezdi megkötni a gázokat. Ha mindig nyomás alatt próbálsz légteleníteni előfordulhat, hogy csak nagyon sok részletben sikerül. és akkor sem teljesen.
Olyan mint az ásványvíz. Ha kibontod, és normál nyomásra kerül, a vízből buborék formájában rengeteg megkötött gáz távozik.
Az emeleten a feljövetelhez legközelebbi radiátornál az utóbbi egy évben néha légtelenítettem, mert hallottam kicsi csobogást, de a nyomás nem változott. Ez a "felesleges" gázok miatt van? Mármint hogy termelődik gáz, amit légtelenítek. 2 és fél éve megy a rendszer.
Szerintem nem kell nagyon megijedned, a tiszta réz érzékeny nagyon, akár a tisztításhoz használt szappanos víz mardéka is okozhat ilyen csúnya nyomokat a levegő kéntartalmú összetevőivel. Rézcsőről a sötét oxidréteg egy időre szépen eltűnik pl. Breef duo tisztítószerrel, szinte eredeti fényét kapja vissza. Esetleg ha nem lesz festve ezután nagyon enyhén olajos ronggyal áttörölve nem fog tovább zöldülni.
Ezzel egybecseng amit a szakiktól hallottam, hogy célszerű minél gyorsabban felfűteni a falakat (ennek az ideje a fal anyagától és a szigeteléstől is függ), aztán beállni a szinten tartásra. A kőfal nehezen melegszik - nyáron ez előny, jó hűvös marad benn, ha kinti forróság van akkor is, de ilyenkor hátrány...
A másik a feljáró ! Nekem is olyan van, aminek a légtere nincs elválasztva nyílászáróval a nappalitól. Két megoldás van: fűteni eszetlenül (ha bírja az ember pénztárcája) vagy leválasztani (meg fogom tenni egy szép falburkolattal).
- Mivel a cirkó a konyhában van, onnan és a nappaliból is elég sok levegőt kivisz a huzat a kéményen keresztül. Ide mindenképpen nagyobb teljesítményű radiátor kellett volna. Ráadásul itt van a bejárati ajtó is...
- A nappaliban elég lenne a teljesítmény, de a feljárón mindig fel fog szállni a meleg, akármit csinálsz. Talán ide sem ártott volna inkább 33-as radiátorokat tenni.
- Ha csak most kezdted a fűtést, akkor hetek (!) kellenek, hogy a ház belülről jól átmelegedjen. Főleg a régebbi, nem üreges téglánál tart sokáig. (Nyáron viszont ez jó lesz, tovább marad hűvös.) Úgyhogy hadd menjen a fűtés 70-75 fokon, a falakat jól át kell melegíteni. Idővel észre fogod venni, hogy jobb a komfort érzet, mivel hiába meleg a levegő, ha falak "sugározzák" a hideget. Tehát eleinte a lakást gyakorlatilag túl kell fűteni. Ősszel (jövőre) pedig idejében el kell kezdeni a fűtést, hogy ne hűljenek nagyon ki a falak. Sajnos erre sok gáz rá fog most menni. Én tavaly ugyanígy voltam, idén pedig semmi gond nincs.
- Egy telet rá kell szánni a fűtés kitapasztalására.
Nos.. Most voltan a kazánom központi szervízében. Egy nagyon kedves középkorú mérnök a szervízvezető. Hosszasan elbeszélgettünk, és sok okosságot mondott az előzőekben feltett kérdéseimre. Ezt most megosztom.
1. Alacsonyabb hőfokon járatás Tényleg az számít, hogy mennyit melegít a kazán, tehát a a bejövő és a kimenő különbsége...DE Ha kazán olyan típusú akkor alacson hőmérsékletet érzékelvén kikapcsolhat, majd később újra be. (ez elktronika függő). A sok ki-be kapcsolás a kazán élettartamát csökkenti, mivel sok a hömérsékletváltozás. Valamint, ha a vizet csak 40 fokra melegítem, akkor már a höcserélőn (mivel 55 fok alatt van ) lehet kondenzáció.... Hogy 55-70 re (hőcserélővel a padlóba) vagy 25-40 -r (közvetlenül a padlóba) melegítek ez fogyasztásban mindegy, és akkor már inkább menjünk biztosra. Ha lángmoduláció visszavesz akkor is 60-70 fokos a csővezeték, igy ott nem lesz kicsapódás, csak feljebb a kéménytestben, de az viszont nem a drága kazán, valamint ott van huzat is...
2. Szívattyú gyorsaságának beállítása. Ez lakásonként függ, tapasztalat alapján. Legjobb, ha a fűtési szakaszban gyorsan jár a szívattyú, utánna lassú, de állandó járatás (padlőfűtésnél), így eloszlatja a maradék hőt is..
3. Kiválások.. Kép alapján nem tudja megmondani.
Viszont ajánlott egy jó szerelőt aki holnap megnézi :)
Nálam is hasonló a helyzet. 1 éve én sem töltöttem rá, előtte néha kellett. A csapvíz nagyon kemény, közel 30 keménységi fokos, ezzel van feltöltve. Ez vajon okozhat valami problémát a rendszerben?
A víz nálam is így van most beállítva, heurisztikus alapon :)
Igen, asszem 16 kw-ról 11-12-re vissza lehet venni. Jó emlékem szerint a klo20-ban 2 égősor van és az egyiket ki lehet kapcsolni, így lesz kisebb a teljesítmény.
Írom a napi fogyasztást (szerencsére elég állandó errefelé az időjárás, úgyhogy az kevéssé befolyásolja a fogyasztást), és próbálom követni, hogy milyen változtatás mivel jár...
Ha símán csapvízzel lett a rendszered feltöltve, serintem lazán lehet vízkő mindenhol. Ha csak kis szivárgások vannakvoltak a rendszerednél, miközben ezeken a helyeken kirakódik, szépen le is tömíti a szivárgások helyeit. Ez indokolhattja azt, hogy régebben néha töltögettned kellett.
Szivárgást egy fűtésnél nagyon nehéz észre venni, mert a szivárgó víz elpárolog a kötésnél, csak a vízkövet látod. SZERINTEM
Mivel igazán tegnap vettem észre így a nagyobbodásról nem tudok. Legutóbb 1 éve figyeltem (akkor vettem le a szűrősapkát) akkor még lejött.. most ez kétséges. Bár akkor a felültet sérült, így korrodálhat is..
A rézcsöves rendszer forrasztása után a folyasztószer maradványait kívülről le kell takarítani nedves szivaccsal, feltölteni, felfűteni majd leengedni a vizet. Így a belseje is kitisztul.
Előrebocsátom, nem fűtésszerelő vagyok, hanem informatikus. Tehát csak a saját "okkosságaimat" írom.
Úgy látom azért aggódsz, hogy alul lett méretezve a fűtésed. Nos a 24 KW szerintem tuti elég. Maradtak a radiátorok.
Ha túl kicsik, azt úgy veszed észre, hogy a kazánod gyakran leáll. pontosabban csak az égőfej kapcsol ki, a keringető megy tovább. Ez azért van, mert a radiátorok nem tuddják leadni azt a hőmennyiséget, amit a kazán tolna. Akkor is felléphet ez az állapot, ha a keringetőd túlzottan gyorsan keringet, ugyanis megfordítja hamarabb a vizet, mielőtt a radiátorokon az lehülne. Bár szerintem nálad nez ez a gond, mert írod, hogy lehül a torlónál.
Ha a visszatérőd is hűvös, akkor előfordulhat, hogy a kazánod tulzottan le lett szabályozva, vagy a keringetőd túl lassú.
Szerintem vegyél két egyforma, közepes minőségű csőre szerelhető hőmérőt kb. 800Ft/db, és tedd fel az előremenőre és a visszatérőre.
Fecó Kicsit félreérthető voltam ..bocs Én RodrigeZZ (7191) -nek válaszoltam, de kicsit sokáig volt nyitva a válaszoló ablak, így a Te 3 percel előttem indított üzenetedet nem láttam. Mégegyszer BOCS
Csak összehasonlításként: 70 körüli ház, B30-as fallal, fagerendás mennyezet, hőszigetelés jelenleg semmi. Itt 16-22 m2-es szobákba tettem dk22 600x1800 és 600*1900-as radiátorokat viszonyítva az előző kb. 20 évig működő acéllemez tagos radiátorokhoz. A végeredmény az, hogy szerintem jól el van találva a méret. Problémamentesen fűtök a mostani időben is, de a tavalyi -24c°-ban sem volt semmi probléma. Az ezeréves C21-esem amikor fűt 1,2 m3/h gázfogyasztást produkál jelen beállítás mellett, ha hidegebb lesz felveszem 1,6 m3/h-ra.
Azt is nézd meg, hogy a szivattyú milyen teljesítményen megy. Ha a radiátor "vége" hideg, lehet az is oka, hogy lassan fordul meg a víz. Ha a radiátor 70 fokon jó, akkor menjen a rendszer 70 fokon,a rosseb szeret fázni. Ha majd mleg van a házban le lehet szabályozni (ha akarod) nálam pl 70 fokon megy, vagy -10 alatt 75-80-on. Első blikkre a 130m3 kicsit soknak tűnik, nekem az 550m3 fűtése i kevesebb valamivel, de amikor az új házba előszön befűtöttünk, egy nap alatt elment kb.70m3.
A 8 nap alatt már elértem, hogy az aljzat már nem mondható hidegnek /kellemes/. Ha nem megfelelő a méret akkor mi lett volna a jó választás? Most 1 órára eltünök, utánna visszakapcsolódom.
A radiátor méretezés miatt azért aggódom mert nem mindegy, hogy 60/40-es hőlépcsőt, vagy 75/55-t alkalmazok. A gázfogyasztás sem utolsó dolog. Viszont ha tényleg alul lett méretezve akkor nem szeretnék többlet gázszámlát fizetni a fűtésszerelő hibája miatt. Mennyi az ideális hőlépcső?
Érdekes, hogy ha 60 fokos volt az előremenő akkor a földszinti radiátorok - a torlótol távolabb lévő alsó sarok nem volt olyan meleg. A csövezés HENCO, aljzatban fektetve. Az aljzat felépítése alulról- felfelé: 10 cm kavicságy, 8 cm szerelőbeton, nehézlemezes vízszigetelés, 5 cm-es bazaltgyapot hőszigetelés, dupla rétegű fólázás, 6-os vaháló / rajta a fűtéscsövek/, 10 cm -es beton, járólap. Kb. 70 fokos előremenőnél voltak a radiátorok forróak a földszinten.
Már bocs, de mikor is nem forró egy radiátor beüzemeléskor?
Mondjuk nyáron, mert be sem kapcsol a kazán, vagy ha levegős a rendszer, mert akkor nincs közeg, ami melegítsen, vagy ha 40C az előremenő víz-hőfok, de azt max geothermikus fűtésnél tudnám elképzelni....
de télen vagy ősszel, amikor mi is beüzemeltük a fűtést, akkor bizony forró, már amennyiben forrónak számít a 60-70C előremenő víz-hőfok, ami manapság elterjedt, hiszen pl.: nem kell 3* akkora hőleadó felület (radiátor), mint a régi 90/70-es lépcsőnél.
Persze ha megfogod a vísszatérő ágat, ahol 50C körüli a víz, az sem éppen hűvös, egyesek szerint inkább forró. Ha jól tudom, éppen az a jó, ha a radiátorok egyforma hőmérséklet-növekedéssel képesek melegedni, amit a helyiség igényeihez leginkább a felület, termofej, és torló-szelep állítással lehet igazítani...
Tisztelt Dumber28, ha vannak tapasztalataid akkor megoszthatnád. A kőfalról annyit, hogy tömör, nem üreges / sajnos ezen nem tudok poénkodni, komoly a dolog /. Az ablakok k értéke ha jól emlékszem akkor 1,4. Számítással kapcsolatban akövetkezőket tudom elmondani. Az épületgépész aki a gázterveket készítette azt mondta, hogy felesleges vele megcsináltatni a fűtési rendszer tervezését- számításait mert csak pénzkidobás. Elmondása szerint a "jó" fűtésszerelő végzi a méretezést. Igaz, hogy a fűtés most indult / 8 napja /, de már 130 m3-nél tartok. nem túl sok ez? És még hideg sem volt.
A kőfalak alatt a hagyományos /régi építésű/ kőfalakat értettem 50 cm-es vastagságú. Nincs szigetelve. Az ablakok teljesen újak, megfelelnek a hőtechnikai szabványoknak /dupla üvegezés/. Ha pontos adat kell azt is meg tudom adni.
Adott egy 40nm-es hasznos alapterületű családi ház, 50 cm-es kőfalakkal. Az épületen teljes födém és tetőcserét hajtottam végre. Jelenleg ott tartok hogy 1 hete üzemelte be a szerelő a központi fűtést. Aggódom, hogy a földszint alulméretezett lett. A ház paraméterei: Földszint /belmagasság 2,5 m/: -konyha / 50 cm-es kőfal, 1db 90*120-as ablak, 1db 100*210-es bejárati ajtó, 1 db 90*210-es ajtó a nappaliba nyílik / 16 nm. Radiátor: 1 db. Radel dk22 600*1000. -nappali / 2db 90*120-as ablak, lépcsőfeljáró a tetőtérbe / 24 nm. Radiátor: 2 db. Radel dk22 600*1000.
A konyhában van elhelyezve a Vaillant turbó-kombi 24 kw-os kazán. A fűtési rendszer kétcsöves, a földszinten ill. tetőtérben elhelyezve 1-1 db. osztó-gyűjtő. A radiátorok thermoszelepesek. Thermofejeket még nem vásároltam hozzá. Minden radiátor külön körön van. Úgy vettem észre, hogy a földszint kifűtése nehézkes. Lehet, hogy csak beállítási / szabályozási / probléma vagy tényleg alulméretezett a földszint? Ideális a 60/40-es hőlépcsővel történő fűtés????????????????????
A termosztát a nappaliban van elhelyezve. Próbáltam már azt is, hogy a tetőtéri kört lezártam és csak az alsó szint üzemelt. Így már valamivel jobb lett / kb. 19 fok /, de akkor nagyon sokat üzemelt a kazán. És még enyhe idő van. Mi lesz ha bejön az igazi hideg idő.
Tudsz nekem előremenő vízhőfokot mondani (meg egy hőmérsékletet hozzá) ?
Olvasom itt a vitát, szép ! Fokoznám a helyzetet egy kérdéssel.
Az én kis buta KLO20-am nem tud lángmodulációt, viszont vissza lehet venni egy kapcsolóval a teljesítményét. Kérdés hogy célszerű-e, mármint gázfogyasztás szempontjából, esetleg ártok-e máshol a rendszernek ezzel esetleg ?
Ha kicsi a bejövő/elmenő hőmérséklet különbség, akkor a csilivili extra lángmodulációs rencer csökkenti az égő teljesítményét (alig pislákol)
Ha nagy a különbség, akkor meg adagol annyi gázt, amennyi a csövön kifér, mindaddig, amíg az elmenő hőfok el nem éri a beállítottat, mert akkor leveszi a teljesítményt.
Magyarul. Lehet 70 fokos víznél is pislágoló gázégő, meg 40 fokosnál is.
A lángmodulációnak az a lényege, hogy amíg nagy teljesítmény kell a víz melegítéséhez, addig nagy lángon ég, aztán szépen csökkent, és csak a hőntartáshoz szükséges teljesítményt adja.
Nem tudom, hogy mindegyik csinálja-e (az enyém igen), hogy bekapcsoláskor is csak kis teljesítményen megy 1-2 percig, és csak utána növexik a kellő mértékig. Ez nem csak a hőcserélő védelme miatt, hanem a levegőszennyezés csökkentése miatt is jó dolog.
Szerintem nem az a lényeg, hogy hány fokon megy a kazán, hanem, hogy menni hőmérsékletet emel a bejövő vizen..
Ha pl a kazén 70 fokos vizet állít elő, de 65 fok a bejövő (elég extrém :) ) akkor persze sokszor leáll. Ha azonban 40 fokra melegt de a bjövő 25 fokos akkor már jobb a helyzet.. ;)
Nem akartam beleokoskodni, de a hülyeségnek is van határa!
Ezt írtad:
"Okoskodó emberek elkezdtek azzal kisérletezgetni, hogy a hőcserélő felületét/hatásfokát elkezdték növelni a gazdaságosság reményében. De beleütköztek abba az akadályba, hogy ilyenkor már a készülékben lecsapódik a pára, és nincs természetes légmozgás ami a füstterméket kivinné a kéményen." A kondenzációs kazánoknok fejlesztésénél fő cél volt, hogy a kondenáció a kazántestben történjen meg. Miért? Fizika 7. osztály: páralecsapódás közben hő fejlődik, ugyanis ugyanazon anyag folyadék halmazállapota alcsonyabb energiaszinten van, és minden anyag a minimális energiaszint elérésére törekszik. De ha éppen hiányoztál erről az óráról, akkor kicsit később kelett volna hallani kémia órán az exoterm-endoterm reakciókról.
Tehát nem beleütköztek ebbe az akadályba, hanem ténylegesen ezt akarták elérni. Így az égés során mérhető hatásfokhoz, még hozzáadódik a lecsapódáskor keletkező hőmennyiségből adódó jelentős hatásfok (közel 10-12%), és ezért lehetséges, hogy a kazán hatásfoka 100% fölötti (hogy ez hogy jön ki nézz utánna, természtesen 100%-ot ténylegesen semmi nem éri el).
A kondenzácóról szintén ritka sok hülyeséget írsz. Semmi köze a felület nagyságához. Egy gombostű végén is kicsapódik a kondenzátum, ha annak hőmérséklete, a füstgáz égéstermékének hőmérséklete (ez földgáznál 53C) alati. A felület csak anyiban határozza meg, hogy minnél kisebb a felület, annál kevesebb gázt bír kicsapatni. De a páratartalommal vegyülve ugyanúgy megeszi a kazán belső felét.
Ha te jónak látod ne hallgass a hülye szakikra, a tényleges mérnökökre, a tapasztalt szakembeekre, a segítőkész hozzáértőkre (Urbancsok), hanem vegyél egy húszéve fejlesztett kazánt, vedd vissza a lángját, hogy éppen csak pöcörögjön, és hidd el, hogy kondenzáció nincs a kazántestben, mivel kicsi a felülete. Csak tudod az a probléma, hogy ezzel a szöveggel másokat is félrevezettsz, akik ide jönek ügyes-bajos kérdéseikkel segítséget kérni. Te pedig szépen elmagyarázod nekik, hogy mindenki hülye, minden csak lobbi, és a szakik azért terveznek be egy hőcserélőt, vagy szivatyút, hogy levegyék a delikvenst.
Bocsi nem akarlak kioktatni, csak leírtam a véleményem.
Értsd: Nem akarok olyan tanácsot, véleményt mondani, ami innen messziről ellenőrizhetetlen. Én (sem) értek hozzá. A nem kondenzációs kazán a legjobb hatásfokon magas hőmérsékleten üzemel. Ettől persze mehet alacsonabb hőfokon is gazdaságosan. DE! tapasztalatom szerint (otthon) ha 60-65 fok alatt megy a kazán több gáz fogy, mint 70 fokon. Kétségtelen, kikapcsol-bekapcsol. Naponta van úgy, hogy 4x is. Döntsd el, hogy ez sok, vagy kevés.
Amit it a mérnök úr mond, hát finoman szólva nem biztos, hogy úgy is van.
A radiátoros és padlófűtéses rendszer pl 2 külön dolog, megfelelő hatásfokot csak más-más hőmérsékleten ér el. a padlófűtésnél fontos, hogy a belépő és kilépő víz hőfokánál minél kisebb legyen a különbség. (Ezért aztán fontos a szivattyú teljesítménye, nem úgy ahogy választ kaptál rá) A szivattyú teljesítményének beállítása az adott rendszertől függ.
A radiátoros rendszer pedig nagyobb hőlépcsővel működik jól.
A nem kondenzációs kazánok pedig legalább 50 fokos vízzel üzemelnek. a katalógusban megadott teljesítményüket pedig 80 fok körül adják le. Az én (feltehetően qrvasz@r, modern) kazánom keringető szivattyúja be sem kapcsol addig, amíg a vízhőfok el nem éri a hőcserélőben 40 fokot.
Ebből kifolyólag én azt mondom, ha nagyon nem értesz hozzá, inkább a helyszínen beszéld meg egy fűtéstervezővel, hogy mi a jó. Ez lehet, hogy pénzbe kerül, de garanciát kell rá vállalnia, nem úgy mint itt bármelyikünknek, akiktől, csak egy "ja akkor bocs"-ra számíthatsz.
Speciel a kondenzációnak semmi köze az elektronikához. :))
Kondenzáció egy drágán eladható fogalom. Vannak ugye a régi gazdaságtalan készülékek amiknek a hőcserélője olyan hatásfoku, hogy a láng által előállitot hő nagyszázalékát nem képes átvenni és feleslegesen fűti a kéményt. Amikor találkozik a hideg kéménnyel ez a meleg égéstermék és hirtelen lehül akkor párakicsapódás jön létre ami a kémény aljában gyülemlik össze. Okoskodó emberek elkezdtek azzal kisérletezgetni, hogy a hőcserélő felületét/hatásfokát elkezdték növelni a gazdaságosság reményében. De beleütköztek abba az akadályba, hogy ilyenkor már a készülékben lecsapódik a pára, és nincs természetes légmozgás ami a füstterméket kivinné a kéményen. A gáz égésterméke amúgy is eléggé savas, ami idővel szétmarja a hőcserélöt. Korszerűtlen rendszereknél muszály aluminiummal bélelni a kéményt mert ott jön létre a kicsapódás aminek a végterméke szétmarja a téglát is.
Nem beszélve a plusz keringetőszívattyút valamint a kiegyenlítőtartályt... :( Ja akkor gondolom a garázsfűtésre tette fel, de egy 3,6m-es ajtóval védett teret nem fogok fűteni, ha reggel és este biztos, hogy kiengedem az összes meleget.. (Persze a WC-be kevés csövet tett - nappali 21, wc 19 fok :( - . Mikor megkérdeztem miért.. csak annyit mondott, ott úgy is erölködöm , minek fűteni. NA ekkor dobtam ki.... (kár hogy nem hamarabb) sajnos eztán kezdtem érteni hozzá, de akkor márkész volt a ház :(
Most azon gondolkodom, hogy a garázsfűtás a WC alatt megy át így lebányászok és felállok a WC-ben vele egy radiátorral :) Csakhogy a WC padlója már hideg marad (1/3- a meleg)
A Te rendszeredben még mindíg nem értem, hogy minek kellett a hőcserélő meg mégy egy plusz szivattyú, azon kívűl, hogy gondolom jól megfizettették veled.
Jaj! Fűtésszerelők? Azoknak az a véleményük, hogy akkor jó egy rendszer, ha beüzemeléskor forró a radiátor, mert akkor fizet a kuncsaft. Aztán, hogy mennyibe kerül a havi számla kúrvára nem érdekli őket.
Én is így gondolom, de a fűtésszerelők mindegyike a legalább 50-60 fokos víz mellett korteskedik, mert mint modják "tönkre megy a kéményem meg a kazánom"
Egyébként megkövetem magam : Természetesen a kazán "Westen 280I" nem Westend :) , de erről sincs semmi a web-en
"Az fejlett elektronikának köszönhetően gázkészülék könnyen átállítható padló (alacsony hőmérséklet) vagy hagyományos (magas hőmérséklet) fűtési rendszerekhez."
Itt a kazán: http://www.baxi.hu/products/fali_hk.asp
Ennek igaz "BAXI" a neve, de a kezelési utasítás szórul-szóra, valamint képről-képre ugyanaz. (Az enyém a 280I) Ahogy tanulmányoztam lángmodulációs...szerintem :)
Ha minden igaz lehet időjáráskövetésre rávenni.. :)
Ha nem modulációs a készülék (erre következtetek a 2 féle beállitásból), akkor eleve nem lehet kicsapódás a készülékben. Ezeknél a ki-be kapcsolós készülékeknél bőven van annyi felesleges hő amit csak a kémény hűt le annyira, hogy kicsapódás jöjjön létre.
Lehet venni a csőre rakható hőmérőt is, így nem szükséges az átalakitás.
Westend 280i-t konkrétan nem ismerem, de nem hiszem, hogy akkora felületü hőcserélője legyen, mint egy kondenzációs kazánnak, és fellépjen a kondenzációs kicsapódás a készülékben. 45 foknál is a kéményedben fog kicsapódni, mint eddig.
Igen..nálam is kb 35-45 között van a padlőkör.. Azért csak kb, mert a h*ye szerelő olyan helyre rakta a a hőmérőt ahhol alig mér :((
Ennek áthelyezése kb 0 forint , de mivel most született (3 hónapja) egy lányom , így most nem bontottam meg.
Azt áruld el, hogy a Westend 280i kazánt most 0-80 fokig lehet állítani, de mikrokapcsolóval át lehet állítani 0-45 fokra is. Igy kiktathatám a primer kört (a törülközöszárító elmenne 35 fokon is) . Érdemes e??? Igy biztos, hogy lent csapódna ki minden égéstermék, de akkor minek lehet beállítani???
"A termosztáttal nem tudom mi a célod, de ettől a demgóg dumámától kérlek kímélj meg."
Na akkor én is kérdeznék tőled valamit: Hogyan egyszerűbb-olcsóbb 50km/h sebességgel haladni? Gyorsitani100ra-fékezni, gyorsitani100ra-fékezni, vagy állandóan 50-el menni?
Azért mert te úgy gondolod, hogy nem lép fel kondenzáció, attól még ez létező dolog. Csak te nem veszel tudomást róla.
Nyílvánvalóan NEM kondenzációs kazánod van, és én erről is írtam.
Esetleg ha a közeledben van egy kondenzációs készülék azt is figyeld meg, hogy nemcsak a hőcserélő formája különbözik, de még az anyaga is! És ugyanez a helyzet az égővel is.
A termosztáttal nem tudom mi a célod, de ettől a demgóg dumámától kérlek kímélj meg.
Szerintem mind1ik modulálja a lángot az átfolyás függvényében.
Szerintem a ki-be kapcsolgatós hyper készülékek hőcserélői elöbb szétrepednek az állandó nagy felmelegedés-lehűlés következtében, mint a régi modulációs FÉG készülékek hőcserélői a savak miatt. Egy FÉG hőcserélő tizenezerFt, míg egy Hyper készüléké 40-től indul és sokkal nagyoob a meghibásodási arányuk.
Falikazánnal is ezt csinálják nagyobb épületeknél. Az, hogy nem engedem 35C0 alá hülni a rendszert nem azt jelenti egyből, hogy kondenzációs a kazánom.
Azért, mert 35C0-os a víz nem kell kondenzációnak fellépnie, és nincs is kondenzáció nálam. Ahoz sokkal nagyobb "höcserélő" kellene ami annyira lehűti a lángot, hogy létrejöjjön a kondenzációs lecsapódás.
A moduláció az amikor a készülék tudja változtatni a láng magasságát, és nem csak ki-be kapcsolgatja a lángot. Manapság ez igen drága extrának számit a hyper készülékekben, de a régi csöves FÉG készülékek ezt már 20 éve is tudták.
Az a termószelep amiről beszélek semmi mást nem csinál mint, hogy vigyáz arra, hogy a paddlófűtés körre ne kerüljön melegebb víz, mint amennyit beállitottál. Ennek igazából olyan rendszereknél van értelme ahol van radiátoros kör is.
A padlófűtésnek nem igazán tesz jót a 60-70fokos előremenő.
A te rendszerednek így ebben a formában nem sok értelme van az biztos.
Nagyon nehéz ezt ésszerűen szabályozni.
A padlófűtésnek az lenne a lényege, hogy alacsonyhőmérsékleten járjon állandóan,
és a hírtelen jött hideget meg a radiátoroknak kellene pótolni.
Viszont akik nagyon nem akarnak radiátort azoknak tényleg kell az időjáráskövető.
Sokan sima radiátoros fűtéshez is megveszik a időjárás követőt, mert drága, és akkor biztos, hogy jó. :))
Akkor az a szelep amiről beszélsz nekem lehet, hogy a kazánom tartalmazza.. (Westend 280i)
Először a szobatermo csak a padlókör keringetőjét kapcsolgatta. Ekkor a kazán folyamatosan ment. (illetve ha túlmelegedett akkor lekapcsolt). Ez nagy számlát eredményezett. Most a sz.termo a kazánt ÉS a secunder keringetőjét vezérli. A kazán felfűtése pár másodperc így nincs különbség a hőingásban a csak kerigető, vagy a keringetö+kazán vezélésnek. (A fogyasztásban annál inkább.)
Végleges megoldást csak az időjárásvezérlés adna, mivel akkor el tudnám érni, hogy a padlő mindíg egyenletes hőmérsékletű legyen...
Valaki már azt is tanácsolta, hogy a sec keringetőjét folyamatosra állítsam. Ez azért tűnik jó megoldásnak, mert akkor a hőt eloszltaná a lakásban akkor is ha a termo már lekapcsolt. Ez viszont lehet, hogy túlfűtést eredményez...
Szóval lehet állírani: A kazán hőfok (kihat a sec körre is) Keringető sebesség illetve utánfutás ill. állandó működés Egyes körök állítása....(ez az utolsó lépés) + fejleszthetőség -időjáráskövetés...stb
Szóval kompex a rendszer és nehéz eltalálni....:((
"Nem értem, hogyan működött előzőleg a fűtésed, mert nem látok összefüggést a részben nyitott szelepeken áramló vízmennyiség és a kazán "begyújtása" között."
NE haragudj meg, de lenne egy kérdésem hozzád. Te lennél a http://urbancsok.hu ?
Tudom hogy én vagyok a hülye, de már mások is kezdenek hülyülni nem csak én:
"Újdonság: Szélessávú lángmodulációs fali gázkazán 2005. 03. 31. Az épületek hőszigetelésének fokozásával egyre csökken a fűtésre fordított fajlagos hőenergia igény, de ugyanakkor nő a HMV előállításhoz szükséges teljesítmény. A hagyományos égővel működő kazánok 40 és 100% közötti teljesítmény tartományban modulálnak, és 40% alatt igen rossz hatásfokkal ki- bekapcsolós üzemmódban működnek. A Saunier Duval megalkotta, és 2004-ben bevezette a 20 és 100% közötti tartományban, azaz széles sávban moduláló "H mod"-nak nevezett új kazán típusát. A "H mod" kazán energiatakarékosabb, és kevesebb a levegő szennyező anyag kibocsátása. A ki-bekapcsolások számának jelentős csökkenése révén kisebb a kibocsátott zajszint, és hosszabb a kazán mechanikus alkatrészeinek élettartama. Magyarországon 2005-től első lépcsőben az ISOFAST F 35 E "H mod" kerül bevezetésre, amely 6 és 34,6 kW teljesítmény tartományban modulál. A kombi kazánnal az igen kis fűtési hőigény és nagy HMV igény egy készülékkel kielégíthető "
Ebben csak az a szomorú, hogy a régi FÉG készülékek ezt alapból tudják, az új csoda szerkezetek árának töredékéért.
Jó példáját mutatod annak, hogy egy lovat fordítva is meg lehet ülni.
A kazán hatásfoka - esetedben - lényegesen csökkent. Ellenben jelentősen nőtt az amortizációja.
Nem értem, hogyan működött előzőleg a fűtésed, mert nem látok összefüggést a részben nyitott szelepeken áramló vízmennyiség és a kazán "begyújtása" között.
A hőcserélő szabályozásához való termófejes szelep, úgy 5-6eFt nagyságú tétel, de működésének feltétele, hogy a primer oldalon állandóan legyen melegvíz. Ha termosztáttal kapcsolgatod a kazánt, akkor nemigazán tud érvényesülni, meg simán padlófűtéses rendszerhez nem korrekt megoldás a termosztát a padlófűtés tehetetlensége miatt. Szerintem.
A primerre van még kötve a garázs is, de azt nem használom, így az lényegtelen.
Felesleges civakodnunk.
A termoszelepről csak annyit, hogy a szerelő nem tett be, utólag meg nekem drága. Ha valamit berakok, akkor az egy időjáráskövetö keverő a hőcserélő helyett, de az is 100 körül van :((
Látható hogy pénzem nincs, de szeretnék javítani.. ebben segítsetek.
Vissza olvastam. Az eredeti kérdés padlófűtésre vonatkozott. de, hogy hogy keveredett ide a #7125-ben "Ezenkívül a primer csak egy törüklözőszárítót visz...így nem kellett termofej." ??
Ha visszább olvasol megtalálható a rendszerem leírása, valamint az is , hogy nem akarok 50-100 ezreket rákölteni, mert sokára térül meg. Célom, hogy a meglévőt állítsam be úgy, hogy hogy a lehető legjobbat hozzam ki belőle. Amit megtettem, hogy kb 12 eFt-ért lecseréltem a szobatermosztátomat, ami azóta NAPI 1,5-2 m3 gáz megtakartását, valamint nagyon kellemes konfortérzetet eredményez. (A régivel 1,5-2 oC -os hőingás naponta, valamint kb 1 oC-os különbség a lakás több pontja közöt. -- most (Siemens RAV23) 0,2 oC-os hőingás, és kb 0,2oC -os különbség) Most az a cél, hogy a padló hőmérsékletét próbálom kiegyenlíteni mindenhol.
Szal, ezeket a kazántesben lévő hőcserélőket is méretezik bizonyos teljesítményre. Ha megpróbálsz egy 20KW-os hőcserélőt arra bírni, hogy csak 2-3 KW teljesítménnyel működjön, menni fog ez igaz, de a hatásfoka lényegesen romlik.
Egy kazánban lévő folyamatok lényegesen bonyolultabbak annál, hogy a következő leegyszerűsítés igaz legyen:
"Így most a kazánból állandóan 35C0-os víz jön és a kazán 1,5 centiméteres lánggal pislákol csak. Ez elegendő neki a lakás 24C0-on tartásához.
Sokkal kevesebb hő megy el a kéményen, mint amikor ezerrel fűti a 60C0-os vizet"
35 C-s előremenőnél a kondenzáció már a kazánnál megtörténik. Az égéstermék kondenzációs hőmérséklete ugyanis ennél lényegesen magasabb. Ilyen körülmények között a kazántestedet évente cserélheted, mert a füstgáz kondenzációja olyan erős savakat tartalmaz, melyek a levegő páratartamával keveredve szétmarják a kazánosd belsejét!
A kondenzációs kazánok éppen ezért készülnek speckó anyagokból.
Nem kívánok ebből hitvitát nyitni. A lényeg amiért írtam eredetileg, hogy szerintem nem jó megoldás a termosztátos kazánvezérlés nagyobb lakásoknál. Ezért raktam mindenhová termófejet, mert így tudom csak szobánként a különböző hőfokot beállitani. (Ezzel szerintem sokat lehet spórolni.) Eleinte úgy müködött a rendszer, hogy forrók voltak a radiátorok, majd amikor felfűtötte a szobát a termófejek lezártak és kihült minden. Amikor a termófejek elkezdtek nyitni, sokáig kevés volt a keringés ahoz, hogy a kazán begyújtson, így nagy volt a hőingadozás. Aztán a kazán alatt beraktam egy padlófűtéshez való termófejet az előremenőt és a visszatérőt összekötve, érzékelőt az előremenőre raktam. Kisérletezgetések után ezt a termófejet 35C0-ra állitottam.
Így most a kazánból állandóan 35C0-os víz jön és a kazán 1,5 centiméteres lánggal pislákol csak. Ez elegendő neki a lakás 24C0-on tartásához.
Sokkal kevesebb hő megy el a kéményen, mint amikor ezerrel fűti a 60C0-os vizet.
Meg kevesebb enegia kell a 30C0-os visszatérő 35-re melegitéséhez/tartásához, mint tetrmosztátos vezérlésnél a ki-be kapcsolgatás miatt 70-re fűtéshez.
2cm-es höszigetelés meg a homlokzat mintái miatt kell.
Nos.. Ha visszaolvasol akkor nem termofejes a rendszerem, hanem hőcserélős..
Igy...: Ha lassú a keringető: - Több időt tölt a víz a hőcserélőn (melegebbre melegszik) - Több időt tölt a csővezetékben ( jobban át tudja adni a hőt) - Lassabban jut el acsővezeték végére
Gyors keringető: - Kevesebbet tölt a hőcserélőn (kisebb hőfogra melegszik,de a primerből is kevesebb hőt von el, így a kazénak is kevesebbet kell utánmelegíteni) - Gyorsabban kering a csőkígyóban , igy hamarabb eljut a távoli helyekre is, valanit lassabban adja le a hőt, igy a távoli helyekre is marad
A gyorsnak messzebb jut a hölye, de alacsonyabb hőről idul, a lassú magasabb hőről indul de kozelebb jut belőle. Lehet viszont higy a lassú távolabb , még mindíg melegebb mint a gyors...
SZVSZ sok jelentősége nincs a szivattyú sebességének. Padlófűtésnél nemtom mennyit számit a szivattyú sebessége. Beállitassz egy hőfokot amit tart a termófej, azt kész.
Felfűtéshez nálam is megy a 60-70C0 (szellőztetés után)
Egyedül annyi az eltérés, hogy a termosztát nem kapcsolja ki a kazánt (mivel nincs termosztát), hanem állandó minimum 35C0-os víz kering a radiátorokban, és ez garantálja a 24C0-os szobahőmérsékletet.
Ha több kell akkor akár 60-70C0 előremenő is van, de ezt eldöntik a termófejek.
A "hőntartáshoz" simán elég az állandó 35C0, és olyankor max. öngyújtó szerű lánggal ég csak a készülék.
Primer körre hőcserélővel van a secunder padlófűtés köre kötve. Ezen a körön van egy szívattyú, melynek3 sebességi fokozata van . SZerintetek mikor járok jobban: Lassú vagy gyors járású szívattyú esetén??
Jól látod, nehéz látatlanba érdemi információval szolgálni.
Talán nézzük pontonként:
- Kellő méretű csővezés
- by-pass szelep a szivattúhoz
- méretezett radiátorok
- termofejek
- esetleg időjárásfűggő szabályzás
Ha ez megvan, akkor nagy valószínűséggel nem is kell tovább szabályozgatni.
A hidraulikára: ha csökkented a tömegáramot akkor a kazánban is lassúl az áramlás, és így hamar felfut a hőmérséklet. Ez inteligens készülékeknél nem gond, hiszen csökkenti a szivattyú fordulatszámát és csökkenti a lángmagasságot.
Ezért kell a by-pass szelep (meg a szivattyúnak sem árt) hogy megemelje a kazán visszatérő hőmérsékletét, és vagy kikapcsol a készülék vagy modulálni fogja a lángmagasságot. Így alacsonyan tartható a kazánhőmérséklet.
A kondenzációs kazánra:
90 fokig lehet ezeket a készülékeket is felengedni.
Tény, hogy az ideális hatásfokot 50 fok alatti visszatérő hőmérséklet esetén pradukálják, de még 80/70 fokos! rendszernél is jobb hatásfokkal dolgoznak, mint bármely fali készülék.
Termeszetesen nincs minden radiatoron termofej. Azon a ketton ami a szobatermosztatos helyisegben van nincs, valamint a retyoban levon sincs. A torlokkal pedig en azt allitgattam, hogy egyszerre futson fel mindenutt.
Szerintem tud az többet is, mint 40fok csak akkor már nem olyan gazdaságos. Nálam sima radiátoros fűtésnél 35 fokos vizzel is simán van 24fok a szobákban.
Némiképp javítanék. Nem hátsó kiállású, az csak azért tűnik olyannak, mert ott van elmetszve a radiátor egyik lapja. A lényeg a két sárga csőnek az alja, oda megy a dupla sarokszelep (ilyen egybe öntvény).
Ez a qwer1234 féle kép egy beépített szelepes radiátor (hátsó bekötésű ráadásul), amire csak a termofejet kell felrakni, csak az "áll ki" a radiátorból, kiálló sarokszelep alul és felül nincs, mint az általad belinkelt fotón.
Kondenzációs kazán csak zárt égésterű lehet. Zárt égésterű készülék lehet parapetes (konvektor, kazán is lehet) vagy kéményes (ilyenben csak kazán van tudtommal). A kondenzációs készülékek továbbá mind turbósak tudtommal - ha rosszul tudom javítson ki valaki !
Parapetes készülék felszerelése estén (ha nem az volt), akkor építési engedély köteles a dolog, továbbá gáztervet is kell beadni, mert a parapet elhelyezése szabályokhoz kötött (távolság nyílászáróktól, stb).
A kondenzációval 40 fokos vizet tudsz asszem max kinyerni, ami radiátoros fűtés esetén használhatatlan, legalábbis akkora radiátorokra lenne szükség, hogy más nem is lenne a házban... Ezért kondenzációs kazánt padlófűtéses rendszereknél érdemes használni.
Mivel nem nyúltam semmihez, nem veszem magamra a kritikát...
Tanácsot kértem a fórumtól és ArroW válaszolt - jelezve hogy teljesen a saját feje után menve csinálta amit leírt -, más nem írt semmit sem az elmélet sem a gyakorlat oldaláról.
Ha barbár lennék, akkor nem várnék a radiátorok beállításával addig, amíg nem lesz normális tél (értsd tartós mínuszok), hanem minden héten csavargatnám a torlókat. De minden úgy van ahogy volt, szelepek mindenhol nyitva.
Szerencsére olyan fűtésszerelőim voltak-vannak, akik ha szólok jönnek, és megbeszéljük mit tapasztaltam, mit szeretnék, és mit lehet (ez nekik abszolút természetes módon benne volt a munkadíjban). Általában elfogadom a szakemberek tanácsát, bízom a tudásukban.
Mindenki tanácsát meghallgatom, a Tiedet is, hogy ne nyúljak semmihez ! Bár tőled használhatóbb elméleti és gyakorlati tanácsot szívesebben fogadnék... Azt is elfogadom ha azt állítod, hogy a konkrét rendszer ismerete nélkül ez ügyben semmilyen konkrét tanácsot nem lehet adni (korrektet legalábbis nem).
De hogy is van ez az elmélet? Hidraulika, meg szelepek, meg kazán összefüggése ?
Koszi az informaciot. Ezek szerint en valoszinuleg lathattam ilyet, csak nem tunt fel hogy meg x centi csovel kevesebb latszik ebben a valtozatban, mig a kozepen alul eseten feltuno volt az elteres. Egyebkent engem az altalad vazolt es a mienk kozti kulonbseg mar abszolut nem zavar, bar ha tudok rola elore, jobban figyelhettem volna es talan olyat valasztunk.
pontosan így kell működnie. Nálam is így megy, csak kicsiben : Renova mini kazán (12kW) megy 3,5kW-on de van hogy túlmegy az 55C-on ha kint "meleg van". Ekkor lekapcsol az égő, majd ha visszahűlt a víz, akkor ismét begyújt.
Az alsó bekötésű radiátorokat úgy lehet termofejjel ellátni, hogy az oldalába csavarod be a termoszelepet. Ugyanis az alsó bekötésnél az egyik cső a radiátor aljába megy, a másik cső pedig a tetejébe. Ott van kialakítva a szelepnek a fészek és onnan megy tovább a radiátorba a víz. Tehát a radiátor két oldala között 2 fémcső van, egy hosszabb a tetejébe és egy rövidebb az aljába.
Ok, lehet rosszul gondolom, de kivancsisagom kielegitese erdekeben aruld el nekem, mit csinal egy kazan, ami mondjuk 60-65 fokos eloremenore van allitva, osszes radiatoron osszes szelep tokig nyitva, es a szobatermosztat felol megkapja a zart kontaktust, elkezd futeni, majd miutan felmelegitette a rendszerben a vizet, elkezdi magat folyamatosan leszabalyozni, de a kis rendszer miatt a visszateron az eloremeno kozeli hofoku viz jon vissza a legkisebbre vett langmagassag mellett is, ugyanakkor a szobatermosztat meg mindig zart kontaktot ad neki, mert a szoba homerseklete meg nem erte el a kikapcsolasi homersekletet..? Az enyem SD Thema Classic lekapcsolja az egot, es csak keringeti a vizet, amig az nem hul 50 fok ala, akkor egot ujra begyujt, es folytatja. Ha netan nem ez a helyes mukodes jo ha tudok rola, mert hivom is azonnal a beuzemelojet..!
Esetleg kerhetnek Toled egy manualet a radiatorok beszabalyzasahoz..? Hogyan kell ezt _jol_ megcsinalni, ha ugy ahogy en csinaltam csak agyonvagtam a futesi rendszerem hatasfokat...? Minden jobbito szandeku javaslatot szivesen meghallgatok!
OFF
OK, vettem, nem birod a kepem valamiert. Nem feszegetem tobbet, csak megjegyeznem a teljesseg kedveert, hogy a 7052-bol indultunk amiben 2 kerdes is van (meg egy nem kerdojeles de lereagalhato).
ON
Esetleg valaki tudja ezeket, marmint hogy kondenzacios kazan csak parapetes van-e (es igaz-e, hogy ha nem olyan volt elotte, maceras lehet az engedelyezese), valamint hogy egy 75/65/20 csak radiatoros futesnel tud-e barmit segiteni a kondenzacio vagy nem? Koszonom elore is.
Ha nem annyira korrekt, akkor pedig elbújtatja ennek a költségét a többi költség közé. A vésés miatt kérdeztem, mert az biztos, hogy neki macerásabb, nekem viszont később kényelmesebb és szebb lesz.
Arra van valamilyen megkötés, hogy a fűtéscsöveket a padló alatt merre lehet vagy nem lehet vinni? Ha nincs különösebb kötöttség, akkor jelentősen le tudnám rövidíteni csőhosszakat, persze a józan ész keretei között.
Ez a topic másról szól persze, csak érdeklődtek, én válaszoltam. A szerény teljesítmény egy dolog, pár évvel ezelőtt így alakultak a dolgok, ez sikerült, így láttuk jónak. Ahogy írtad, legalább hasznosítjuk a napenergiát. A Ti cégetek ennél jobbat tud ajánlani? Nyilván.
Köszi a választ, a gázboyler hőtárolós 90l-es. Az őrláng a víztároló tartály alatti részen ég. A boylerbe vezető gázcső elzárható, most variáltam az áteresztő karral (nem tudom mi rendes neve) annyit, hogy majdnem teljesen elzártam vele a gáz útját, igy az őrláng már jóval kisebb és kb fele annyit zabál. Okozhat ez valami problémát vagy lehet igy az őrlángot égetni? (Ha vizet akarok melegíteni, akkor persze kinyitom teljesen, a boyler szerencsére jelzi a hőfokot)
Na akkor lehet, hogy felreertes van, en ugyanis nem ertek hozza.
Van az, amikor a radiator szelein vannak a szelepek, mint nalunk is, vagy ahogy az alabbi foton.
Van ezenkivul az, mikor teljesen a radiator moge kozepre szerelik a bekotest, persze olyan rejtett bekotesu maga a radiator is. Legalabbis mintha ilyet lattam volna a Construman meg mas kiallitasokon. Azt hittem az utobbi a cel, na ott nem tudom hogyan lehetne csavargatni a szelepet hogy most melegebb legyen vagy ne az atlagnal. Meg hogy az lehetseges-e mindket csovel. Lehet, hogy tul laikus megkozelites, bocs... (A kep nem tul jo de csak ilyet talaltam most hirtelen).
Felhvnám a figyelmet, hogy a Honeywell CO riasztó készülék a Wolseley Hungaria Kft. 1115 Budapest Bartók Béla út 105-113. (1) 2053-528 boltjában 11.750 Ft ÁFÁ-val. A neten több 16 ezer körüli árat is láttam.
Ugyanezen cég más boltjaiban is hasonló áron van a jelző, de nem tartanak nagy készleteket, érdemes telefonálni.
Nalunk a rezcsoves is csak a radiatornal jon ki - igaz, nalunk az aljzatbeton elott szereltek. Csak azert nem lett a radiator moge dugva teljesen, mert termofejek jonnek majd ra.
Viszont nagy előnye, hogy szinte láthatatlanul tudod vinni a csöveket. Nekem be van vésve a falba és a radiátor alatt jön ki. Nem is látszik a radiátor bekötés. Könnyen szerelhető, megbízhaztó kötések.
Sziasztok, gázboylerrel kapcsolatban volna kérdésem:vettem egy használt lakást amibe be volt szerelve egy Lampart Duna 90 típusú gázboyler. A problémám az, hogy az őrláng önmagában naponta elfogyaszt fél m3 gázt, ami a napi 6 m3-es fűtésemhez képest elég soknak tűnik. Ilyen sokat eszik az őrláng minden gázboylernél? Az egyik ismerősöm viszont azt tanácsolta, hogy ne kapcsolgassam naponta ki-be a a boylert, mert tönkremehet a begyújtórésze. Boylerekhez abcsolút nem értek, nektek mi a véleményetek?
Az en modszerem minden tudomanyossagot nelkulozo volt. Megneztem hanyat lehet tekerni a torlok inbusz csavarjan kifele (tenyleg, meddig lehet/szabad azt kitekerni? En csak annyira mertem, hogy sikban volt a csavar teteje a torloszelepben a kornyezetevel, de nyilvan nem veletlen hogy a torlo kupakjan is Udv: Arrowvan tomites..) valami 5-6 menet remlik, ezt elosztottam ugy, hogy a legtavolabbi 2 radiator full nyitva (kazantol valo tavolsaguk egyforma, Y-ban vegzodik a "kor") utana ahogy kozeledek a kazanhoz ugy fojtottam le egyre jobban a radiatorokat. pl. a furdoszobai csoradiator, ami szinte kozvetlen a kazan mellett van csak 1/2 fordulatnyira van nyitva. Ez meg mindig gyors, de a furdoben hadd legyen, ott nem banom. A nappaliban levo ketto, amiken nincs termofej, azok emlekeim szerint 1 es 1,5 fordulatra nyitottak. Majd a telen raerek meg vele jatszani, pontositgatni, elesben. Illetve ha probalkozok meg, es kiderul, hogy lehet/szabad jobban is nyitni a torlot, akkor ennek megfeleloen hangolok meg mindegyiken. Most csak annyival egyszerubb, hogy felloki a kazan a lakast a 16 fokos beallitas mellett 16,5 fokra (ilyen a termosztat, 16C fok-ot allitva 16,5-nel kapcsol le 15,5-nel vissza) utana sokaig csend, kihul osszes radiator, konnyu figyelni allitgatas utan melyik mikor kezd melegedni es milyen gyorsan teszi azt.
Ertelemszeruen a tul gyors radiatoron zarni kell, de nem az eloremenon hanem a visszateron (torlon). A visszaterovel allitod a radiator felfutesenek sebesseget, az eloremenon (fokent termofejjel..) meg hogy mennyire futson. Viszont az is szempont, meg, ha az a radi eppen az, amelyiken nincs termofej (es nincs az elozoekben targyalt by-pass a rendszeredben, a kazanodban se beepitve), akkor meg ha gyors is, akkor sem szabad tulsagosan lefojtani, mert felfutesi periodus vegen, mikor a tobbi helyisegben zarnak a termofejek, tul kicsi lesz a tomegaramod, es csak kinlodik a keringetoszivattyud, rosszabb esetben tonkre is megy.
külső átmérő 22mm rézcsőszakaszba (lefestett) akarok vízszűrőt és visszacsapó szelepet sorosan berakni. Ehhez a csőből ki kell fűrészelni egy darabot és menetes idomokat rakni a két végre.
Mi az egyszerűbb és megbízhatóbb ? Ráforrasztani a menetes közdarabokat vagy rároppantós idomot alkalmazni ? Mind a két esetben le kell majd pucolni a csövet. Utóbbi esetben tömítőanyagot is célszerű használni ?
Mi a követendő módszer (mikor melyik torlón kell tekerni, mi történik ha az előremenőn állítok és mi ha visszatérőn, stb.) a radiátorok beállításánál. Nekem is - ha normális téli idő lenne már - foglalkoznom kéne a beállítással. Egy radiátorom pl. túl 'gyors'...
A torlok (nagyjaboli) beallitasat meg a futes elinditasa elott megtettem, azt finomitgatom, sikerult ugy beallitani, hogy a szinte egyszerre melegedjen mindegyik radiator, illetve most eppen nem pontositgatok, mert a festo javitja vissza a falakat, es mindig le van szedve valamelyik radiator, igy jeleneleg nincs ertelme allitgatni.
A kazan azert kapcsolgat le, mert a lakas hoigenye eppen kisebb abban a pillanatban, mint amennyire vissza tudja modulalni az egojet, vagyis a visszatero viz hofoka megkozeliti a beallitott eloremenoet. Ilyenkor, ego lekapcs, keringetes amig a visszatero le nem kicsit, utana ego begyujt, es futi a vizet megint addig amig a visszaterot tul melegnek nem talalja. A radiatorok azonban vegig melegek, futes van, melegszik a lakas. Hiaba no, nagy ez a kazan ennek a lakasnak, keves a rendszerben az a 35-40 l viz neki. Erdekes, amugy, mert ugyanezt az egolekapcsolgatast megcsinalja HMV keszites (van benne egy viz-viz hocserelo, nem kozvetlenul futi HMV kesziteskor a vizet) kozben is ha a melegviz elvetel mennyisege keves.
Hat egyreszt nem art tajekozodni, masreszt a hugomek a kozeljovoben terveznek kazancseret, es nem akartam oket felretajekoztatni, ha mi rosszul valasztottunk. Esetleg a tobbi forumolvaso is tanulhatna belole. De hat mindegy, nyilvan nem kotelezo valaszolnod!
Nekünk az önkormányzat aszonta, kell. Nem szálltunk vitába, beadtuk, megkaptuk, majd a használatba vételit is később. A homlokzat jellegének megváltozására hivatkozott a szaki, de a tető nem tudom, mennyire számít homlokzatnak...
A 46/1997 KTM rendelet tartalmazza egyébként, mire kell vagy nem kell építési engedély. Kerti kollektorra pl. nem kell. A tároló mérete méretezés alapján született meg, lehetett volna 300 l-es is, de a 200 l-es jött ki optimálisnak. Ebből a szempontból a Naplopósokra bíztam magam, mást nem tudtam tenni.
Az SFDetection ó, ami csak 5 évig üzemel, aztán kuka, feltünően érzékenyebb a 7 évig jó Honeywellnél. A magyar gyártmányt is ideveszem, hátha valakit érdekel:
Honeywell: 70 ppm kb. 40 perc
150 ppm kb. 30 perc
400 ppm kb. 8 perc
SF Detection SF350EN:
50 ppm 50-90 perc között, 100 ppm 10-40 perc között 300 ppm 3 perc alatt.
Nem kell építési engedély a kollektorok tetősíkban való elhelyezéséhez!
Ez badarság!
Csak érdekességként, egy komolyabb műszaki paraméterekkel rendelkező síkkollektor (3 db) minimum 300 literestárolót fűt, és az éves HMV fűtés 70-75 %-át biztosítja.
Az ár és a teljesítmény itt is döntően befolyásolják egymást.
"Nincs olyan érzékelő, figyelmeztető rendszer, ami minden körülmény között képes megóvni az emberi életet. Ezért célszerű a veszélyhelyzeteket megelőzni, elkerülni, az érzékelők alkalmazása mellett. Rendszeresen kell ellenőriztetni szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket. Szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra."
Hmmm...tényleg. Jó termék, kár, hogy nem elemes, meg randa szegény. Nekem szobába kéne. Ráadásul magasabbra kéne tenni(a CO könnyebb, mint a levegő), ahol meg nincs dugaljzat. Illetve van egy vállmagasságban, de ott meg hogy néz ki egy ilyen. Ezért jobbak az elemesek. De ez úgy látom érzékenyebb.
Az jó, hogy nem zselés, de így is max 3 évvel tart tovább. A Honeywell is jó 7 évig. Az linkelt cucc viszont tényleg csak 5 évig jó, de nem kell (nem is lehet) elemet cserélni.
Azt nem tudom, hogy ha ez ilyen zselés, akkor nem hal-e meg, ha riaszt. Hiszen akkor már a zselé reakcióba lépett a CO-val. Vagy "regenerálódik"?
Ami magyarabb az itt van, igazi magyarosch dizájn, de ami lényeges, hogy nem géles szenzorja van mint pl. a Honeywell-nek, ezáltal az élettartama is hosszabb. Én is most készülök valamilyet venni, eddig a Senco analógját néztem ki, talán ez a gázminiCO is jó lenne
Annak idején dokumentálni kellett a pályázathoz a kész rendszerről a fotókat. Aztán egy év üzemelés után beszámolót kellett írni. Egyébként építési engedély köteles a kollektor tetőn való elhelyezése:-(
Drazice 250-esunk van a Naplopoektol, de a rendszeren meg gondolkozom hogy toluk lesz-e (nem lattam se vakuumcsoves se drainback-et ha nem keverem most gondolatban masokkal, bar lehet hogy nem eri meg nekem de szeretnem latni a lehetosegeket). Szoval meg egyelore keplekeny, hogy kitol es mi lesz hozzaillesztve...
A radiatoros futes mondjuk 65-os visszateroje tud barmit is rasegiteni a kondenzacio segitsegevel? A kondenzacios nem mind parapetes? Nalam ontottvas allokazan lett, de nem latom hogy mivel jartam rosszabbul... (kiveve a sikertelen beuzemeltetest de remelem az atmeneti).
Szóval nyáron nem tudok mit csinálni a melegvízzel:-) Egyébként június elején a kazánt lekapcsolom és úgy aug. végén kapcsolom vissza. Persze ha extrém idő van, egy hétig esik és hűvös van, akkor visszakapcsolom. Ezen a nyáron talán két-három alkalommal volt ilyen. A 200 l-es tartályban a víz 60 fokig melegedik (ez van beállítva, de lehetne többre is, csak a gyerekek miatt nem célszerű), utána a szivattyú kikapcsol és ilyenkor a kollektorban a hőcserélő folyadék 130-140 fokig melegedik (4 bar nyomás alatt van a rendszer).
Úgy összességében a 60 fokot estére mindig elérte a 200 l HMV. Nyilván célszerű egy kicsit átgondolni az életmódot is: este mosogatni, zuhanyozni stb..., amikor van meleg víz.
Télen is segít, jó időben 30 fokos HMV-t állít elő a 200 l-es tárolóban, utána megy a kazánnal egybeépített 90 l-es tárolóba az így előmelegített víz.
A kollektorok délnyugati tájolásúak, a tető hajlásszöge 40 fokos.
A Naplopó Kft. honlapján van egy letölthető demo (legalább is egy éve még volt), amivel lehet méretezni a rendszert.
Számításaim szerint a megtérülés jó esetben 10 év.
A számított hőigény minimum -15 fok külső hőmérsékletre vonatkozik. Az a fűtési időszak 10-15%-a igaz. Tehát ettől csak kevesebb lesz a hőigény!
A nagyobb kazán sokkal többször kapcsol be, és sokkal többet fogyaszt.
Vegyél egy kondenzációs kazánt!
Ami lényeges, ami olcsóbb az később lényegesen drágábbá válik. Nemcsak az üzembiztonség miatt, hanem mert lényegesen többet fogyaszt, mint a márkás, így drágább, de lényegesen jobb készülékek.
Te is építhetted volna a házad kisméretű téglából, hiszen arra is jó, nem?:)
Annyi a jelentősége, hogy a tömegáram mindenütt egyenletes lesz, ezáltal a fűtés is kiegyenlítetté válik. Rosszabb esetben az emeleten "csobog" a radiátor.
nincs tapasztalatom az unicallal, de a FÉG forgalmazza, http://www.fegkazan.hu/novum.htm Régebben olvastam, hogy összeszerelő üzemet is akarnak csinálni.
Már néhányszor írtam, hogy a legtöbb kazán ugyan azoktól a beszállítótól építkezik, ha leveszed a burkolatot. Az említett két típus nem tartozik a kivételek közé.
Hello Mindenki,
Kazán kiválasztásával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Új építésű 110 m2 +20m2 garázs(egybeépítve) ytong házról van szó, aminek számított hőigénye 11,1 kw . Radiátor lesz mindenhol.
A kérdésem az lenne, hogy egy Unical DouPlus 28 kw-os (60 l beépített tárolós) kazán ami 12.4-28 kw között modulálható nem lenne-e túl nagy nekem( mivel 12.4 kw>11.1 kw) vagy ez nem így működik?
Nem akarom túlméretezni a kazánt, bár volt aki azt mondta, hogy a nagyobb kazán az nem baj, legfeljebb kevesebbszer kapcsol be Az nem baj, hogy a házam maximális hőigényénél nagyobb a kazán minimális teljesítménye= túl meleg odabent, nehéz szabályozhatóság, gazdaságtalan üzem stb?
Van vegyek egy Saunier Duval Isotwin 24 kw-ost ami már 10.2-ig is lemegy, nem lenne az jobb?
Mondjuk a nagyobb teljesítménye ellenére az Unical olcsóbb=gyengébb minőség?
Előre is kösz a hozzászólást,
Nirod
Sziasztok! 3 kérdésem lenne: Termosztáttal (pl. Honeyw. CM67) lehet-e direktben keringetőszivattyút kapcsoltatni (pl. UPS100 25-60) vagy biztonsági és egyéb okokból (pl. ha szivattyú kifekszik zárlat stb., kifektetheti a termosztátot is) célszerű valami relén keresztül kapcsoltatni a szivattyút. A másik hogy padló+radiátoros fűtésnél (hidraulikus váltó+ termosztatikus keverőszelep + komplikált vezérlésre nem alkalmas egyszerű kazán) jó megoldás-e ha a 2 termosztát a 2 keringető szivattyút vezérli (Tudom hogy vannak jobbak, de itt most nem a sok 100e-s vezérlések hanem a relative egyszerű olcsó kategorák oldaláról nézve a dolgot). Kell-e v. melyik szivattyút utánkeringtetni a termosztát kikapcsolása után vagy nem célszerű mert csak feleslegesen plusszba ráindítatok vele a kazánra is.
Nézd meg a kazánhoz legközelebb lévő radiátorodat. Ha sokkal melegebb, mint a többi, torlóját vedd vissza minimumra, előremenő szelep maradhat. A kazán a visszatérő víz alapján is szabályoz, nálam a legrövidebb körön lévő radiátorokat kellett visszavennem, az egyiket (rövid kör + kicsi felület) majdnem teljesen lezártam (csak a torlót), így kb egyenletes lett alakásban a hőmérséklet. a termosztátot a leghidegebb helyre teszed, de ha hamarabb lekapcsol a kazán és csak keringet, akkor ott sosem lesz elég meleg...
Kis koncentrátumban a földgázt sem érzed meg. Bár sejtésem szerint az nem is olyan mérgező, mint a CO. Egyébként a Monox-ot azt kizártam én is a kínaiság miatt. De vannak más termékek is, amik csak CO-t mérnek, és 6-8 ezer körül kaphatóak a Baumaxba pl. .
Ilyen kombinált műszernek csak a Monox-ot írják, az meg túlontúl kínai termék, a család nyugalmát nem bíznám rá. Egyébként meg a földgáz feltűnően büdös, arra ott az orr, míg a CO veszélye a szagtalanságában van
Szép ez a Honeywell, meg minden, de vannak más kevésbé ismert gyártók, akik feleennyiért nem csak CO-t, hanem földgázt, PB-t is jeleznek. Ettől persze bizalmatlan lettem elsőre, de ezek is KERMI által bevizsgált termékek, tehát működniük kell.
A reménybeli napkollektoros rendszer nálunk másfél éve üzemel már:-), egy 200 l-es tartállyal, 3 Heliostar kollektorral, 2 felnőtt+2 gyerekre. (A kazán nálunk is a pincében van, a vizes helyiségek alatt)
Ajánlom a Naplopó Kft-ét, ők szerelték. Sajnos kormányunk az ÁFÁ-t 12 %-ról 25 %-ra emelte azóta a kollektorokra, meg egyéb kiegészítőkre, mi még éppen meg tudtuk venni olcsóbban. Akkoriban még pályázati lehetőség is volt, a beruházás egy részét visszafizette nekünk az állam, ilyen asszem már nincs.
Azert, mert a masik tarolo ket hocserelos, egy remenybeli napkollektoros rendszer miatt. Na meg a hely is igy jobb, a tarolo atkerult a vizes helyisegek ala, mig a kemeny ezektol tavolabb volt (alig par meter lett igy a HMV utja a csapokig, a kazan-tarolo kozott meg egyszerubb szigetelni, a pince plafonjan megy es hozzaferheto). Hat ezert.
Miért nem KLZ 30-at vettetek? Abban a tároló gyárilag beépített, kevesebb helyet foglal. Ismerős a Kométa, nálunk is jártak, bár a beüzemelést nem ők végezték. Egy év üzemelés után hívtam ki őket, a biztonság kedvéért, de a kazán szépen üzemelt, nem volt semmi gond.
Uj haz, SD KLO 30 + kulon indirekt tarolo. Penteken mar estebe hajloan kijon a SD beuzemelesere valaki a Kometatol. Kb. 2-3 ora szorakozas utan (kozben a viz-futes szerelonk es a vill.szerelonk ugye tulorazik nalunk) annyit elert, hogy megy a vizhofok szabalyzasaval a kazan futeskore (csak radiatorok). Nem tudta a bojlert bekotni (relet hozott, csak valamiert mindig mind2 szivattyu ment vagy egyik sem), na meg sehol meg a termosztat (CM67). Termeszetesen a beuzemeles nincs kifizetve, kaptunk egy papirt hogy beuzemeles elokeszitese tortent... Szerintetek lehet, hogy valami ertelmesebb szerelo jon majd ki, vagy aki elkezdte az fogja folytatni? Allitolag (nem en hanem a ferjem volt ott) a vizes is meg a villanyos is mar fel oraval elobb mondta, hogy mit hova kene kotni, mire az illeto rajott... bar az meg nem vilagos, lehetseges esetleg, hogy a kazan vezerlese nem jo, es ezt nem tudta kimerni? Meg szerencse hogy egy heten belul nem koltozunk, addig csak kihoznak meg valamit belole...
Voltam 1-2 nagyobb üzletben, de mindenhol úgy néztek rám, mint aki a holdról jött amikor bypass szelepet kértem a készülékhez. Ajánlottak 40ért másik szivattyút meg minden hülyeséget.
KAPUYnál az egész vezérkar kijött megnézni, hogy ki ez a hülye, aki bypass szelepet akar venni.
:)
Aztán feladtam és inkább vettem egy sima padlófűtéshez való külső érzékelős termófejet. (6eFt)
A készülék alatt simán összekötöttem az előremenőt a visszatérővel, és az érzékelőt az előremenőre raktam.
Az összes radiátoron termófej van, nincs termosztát, így minden szobában külön állitom a hőfokot.
35 fokra állitottam a fejet, így állandóan 30 fokosak a radiátorok (amikor kell, akkor több).
Megszünt az ingadozás. Nincs az, hogy egyszer meleg van utána meg hideg.
Egyszerű kérdésem lenne. FÉG falikazánhoz keresek CS vezérlőt (CS-12) Eddig két szerelő volt kint, mindkettő elhárította, hogy nem tud szerezni. Lehetőleg Budapesten, illetve észak Buda környéke lenne kedvező forrás. Viszonylag sürgős volna, mert jelenleg hősugárzó fűt.
Tavasszal vettünk egy családi házat Bp mellett. Beköltözés - öröm - aztán gondok. A ház 1982 ben épült, komolyabb baj nincs is vele. Csak épp a fűtési szezon kezdetével kilyukadt a vegyestüzelésű lemezkazán. Még jó hogy van egy cirkó mellette, mert akkor most befagyna a se..ünk.
Keresgélés: A sok praktikerbaumaxbricostore flancos áruházban sehol semmi, csak 2-3 hetes rendelére. Magánüzletekben, szakkereskedőknél ugyanez.
Most a cirkó fűtöget, az udvar meg tele van elégetni való ingyen tüzelővel
Egyenlőre már 10 napja várok a megrendelt kazánra....
Közben megoldódott a probléma, rosszul volt bekötve a termosztát, most már vezérel rendesen, ellenállásmérővel kimértem. Mondjuk a piros led nem is világít, de nem tudom hogy mitől világítana ha nem megy oda táp sehonnan.
Lehet hogy akkor a termosztát nincs jól bekötve. Ez egy mezei egyszerű termosztát, eg kapcsolóval és egy tárcsával. Egyáltalán a kapcsoló miért van rajta, azt hittem ez valami passzív cucc, honnan kapja a kapcsoló ledje a tápot? Leszedtem a falról, csak a kazánhoz futó vezeték megy ki belőle. Amúgy 5 pólus van rajta, a 2-est nem lehet használni, és a 4-5-be van bekötve a kazán vezérlője.
Ha a rendszered még nem üzemelt termosztáttal érdemes lenne annak bekötését is leelenőrizni. Jól bekötve, kattanásig letekerve nyitott, feltekerve zárt kontaktust kell a kazánnál bekötésre kerülő vezetéknél látni.
Meg is csináltam az átkötött részbe való bekötést, se kép se hang, a kazán bekapcsol de nem indul be semmi rajta. Régimódi termosztátunk van, van rajta egy kapcsoló és egy foktárcsa, de a kapcsoló bekapcsolására nem világít a termosztáton a piros led. Számít hogyan van bekötve a termosztát, vagyis elképzelhető hogy felcserélhető a két pólus?
Segítségeteket kérném, idén vettünk és fejeztünk be egy majdnem kész házat és most télre beköltöztünk. A ház két évig épült, az előző tulaj már az elején megvette a gázkazánt, majd be is kötötte, működik is rendesen. A kazán Ferroli Domitop H30, de a szobákban felszerelt termosztátok nincsenek bekötve. Ezt szeretném most megoldani, a nehézség az, hogy az előző tulaj valahová elhányta a leírását és nem is nagyon akarja megkeresni. Anélkül pedig nehéz bekötni.
A bekötő panelen van 1-10 aljzat ahová vezetékeket lehet bekötni, ebből az 1-2-be egy meghajlított vezeték van bekötve, magyarul összekötötték azokat, a 3-4-be pedig egy ellenállás, vagyis szintén össze vannak kötve, csak egy ellenálláson keresztül. Elsősorban az érdekelne, kinek mi a tippje, hová kell bekötni a termosztátot? Ki lehet ezt így deríteni leírás nélkül?
Azt már meg sem kérdezem hogyan kell bekötni egyszerre két szobai termosztátot, ezeket gondolom nem elég párhuzamosan vagy sorban bekötni, talán relézni kell?
Haaat.. Jo kerdes. :) Abbol kiindulva, hogy a leirasaban a legtelenitesnel azt irta a vegen maradjon 1,5 bar nyomas rajta (ekkor ugye meg hideg..), es utana indithato a futes, nem tunik olyan nagyon soknak.. Mondjuk en biztos ami biztos alapon 1,6 bar-on hagytam hidegen, arra jott ki ez a 2,7 baros figyelmeztetes, akkor engedtem le belole annyit, hogy mar ne kiabaljon, most dolgozik, nem reklamal.. :) Milyen problemat okozhat ez a nyomasszint?
Bocs, de tegnap intenziven ment a felfutes, nem akartam kapcsolgatni a kazant, hogy a nyomast mutassa. Mostanra mar felfutott, amikor a termosztat nem kergeti hogy futson, akkor a nyomast mutatja, tehat nalam 2,3 - 2,4 bar-on van a rendszer 60 fokos eloremenovel, kozvetlen kazan lekapcsolas, utokeringetes lekapcsolas utan. Mint korabban irtam, 2,7 bar-nal jelezte, hogy az sok neki, de ott meg ment a futes, amugy a biztonsagi szelepe 3,0 bar-nal oldana le.
Házvásárlás után, felújítás előtt állok, és kikérném a véleményeteket, hogy melyiket ajánljátok az alábbiak közül: (hogy nem csak a fűtésszerelő véleményét ismerjem)
Vízmelegítőnek a szerelő FÉG MV21-est ajánlott ki, de szerintem lehet, hogy jobb választás lenne egy Junkers WR14B vagy esetleg WR14G. Szerintetek? Vagy esetleg más típust?
Konvektoroknak alapban FÉG-eket (F8.50) ajánlott ki, de felvetette, hogy a Lampartok olcsóbbak lennének, ugyanolyan jók, viszont ezeknek kb. 2x annyiba kerül a későbbi javításuk. Szerintetek?
Próbálom otthon belőni, hogy mennyi legyen az előremenő vízhőfok, most 65 fok nálam, ezek szerint visszavehetek még. Majd szükségem lenne a -10 fok körüli külső hőmérséklet esetén is erre az adatatra...
Ezt írtad: "A bypass szelep miatt szinte állandóan forog a viz. Attól nefélj, hogy a kazán felforr. Én most is termosztát nélkül használom, és nem akar felforrni. egyedül a szivattyúnak nem használ, ha mindenhol termófej van, azért akarom berakni a bypass szelepet, meg kell előfűtés a kazánnak, mert ha csak kicsit nyitnak a termófejek, akkor nem inditják be a kazánt és csak a hidegvíz kering."
Kíváncsi lennék a Te rendszeredre, küldenél róla egy leírást vagy rajzot! A szabályzást hogyan oldottad meg? Én is hasonló megoldáson töröm a fejem. E-mail: goya13@freemail.hu.
Nekem van olyan. Most 40-50 között szabályoz. De az attól is függ hogy a kazánon hogy állítom be a karakterisztikát. Tudnám emelni is meg csökkenteni. Most középállásban van egyébként és így jó. Sokat segítettem mi?:-) üdv
Hat nem lett meleg reggelre, fel8 korul, melo elott felkocogtam a lakasba, korulnezni miujsag, 15 C fok volt (termosztatot 16 C fokra allitva hagytam ott..) Most vagy mar vissza is hult es pont egy visszahulest koveto felfutes elejen ertem haza (nem hiszem, durva lenne ha 16 fokos beallitott hom-el 14,5-15Cfokig visszaejtene a lakas homersekletet..), vagy nem erte meg el a beallitottat. Lehet kicsit elsaccoltam a radiator mereteket? :) Mondjuk reggel mar ugy dolgozott a kazantos, (elsore meg is ijesztett) hogy idonkent lekapcsolja az egot , csak keringet, aztan par perc mulva (mikor eloremeno 50 fokra lement) egot vissza es hajra.. Abban remenykedek, hogy ez most csak amiatt van, hogy az egesz lakas total ki van/volt hulve, ki kell futeni, utana mar ok. lesz. Gondolom ezt abbol, hogy a a regi konvektoros futeshez kepest nagyobb teljesitmeny lett beepitve minden szobaba, es vegulis ugy ahogy a konvektoros kepes volt kifuteni a lakast. Majd meglatjuk mi alakul..
Nálam hidegen úgy 1,3-1,4, amikor fűt, felmegy 1,8-1,9-ig. Nálunk 15 radiátor (Dunaferr) van, 9 fszt-en, 6 emeleten. Most a fűtővíz 55 C-ra van állítva. A kazán Saunier Duval kombi, 90 l-es beépített tárolóval.
Kazan beuzemeles megtortent. Most itt strazsalom a szerkezetet, varom hogy melegedjen a lakas, 5-os programon van a termosztat (24 oraban ejszakai hom., amit 16 fokra allitottam), es lekapcsoljon szepen. Annyi prucok volt vele ezidaig, hogy le kellett leengedjek kicsit a rendszerbol, mert 2,7bar-nal szolt a masina, hogy ez mar sok lesz neki. Jelenleg 12 C foknal tartunk, 8 fok kornyekerol indultunk, 60 fokos eloremenovel, ~1 oraja.
Azt mondta, hogy úgy szabályos és kell beállítani, hogy a láng végigégjen. Tehát valóban, lehetne magasabbra tekerni az alapállapotot, de most úgy van beállítva, hogy éppenhogy pislákol, de ez is túl meleget csinál.
Az a vicc, hogy kis falunkba ha jól mléxem, már a XXI. században vezették be a gázt, oszt mégis 200 kHUF volt most a hozzájárulás.
Hogy is van ez?
A 15% pedig úgy van, ahogy Monyesz mondta, bár a jövedelemfüggőségéről nem hallottam. Monyesz, ez tuti? Az önkormányzóságon nekem fixre mondták. Vagy ránéztek az orcámra, aztán azt gondolták, én úgyis a jövedelemhatár alatt vagyok?
Nalam, SD Thema Classic kazannal keresgeltem egy darabig hova is kellene kotni, a kis konyvecskeje alapjan nem talaltam, aztan a panel lenyitasa utan (burkolat nem volt rajta talaltam egy sorkapcsot, ami rovire volt zarva, oda kotottem..) Beuzemelo majd megmondja jo-e ott vagy sem. Szerintem jo. Mas lehetoseg nem leven..
Vizet majd lecserelem en is, tutira sok szutykot fog meg kihozni a radiatorokbol a meleg viz. A gyartas soran belekerulo, bennemaradt olajat mondtak nekem is.
Resuah!
Azt nem arulta el az a gazos, nem lehet-e a langmagassagon visszabb venni..? Akkor alacsonyabb fokozaton meg ha megy is mindig a foego lehet be tudnad jatszani a szukseges teljesitmenyre.
Monyesz!
Koszi, de mar keson olvastam a hozzaszolasod, felszereltem bekotottem, beallitottam (kozben szembesultem azzal, hogy ez nagyon faek jellegu termosztat, idovel cserelni is fogom), jelenleg folyamatosan noszogatja a gaztol es elektromos aramtol megfosztottan tetlenkedo kazant hogy futson mar vegre.. :)
Na igy mar be merem irni, eleddig nem akartam feleslegesen spannolni a -gondolom- mar amugyis kello feszessegure huzott idegrendszered, nekem is megvolt a gazMEO-m tegnap, ha minden igaz ma jon az ember beuzemelni a kazant. Ma hosszu muszak lesz, mire nagyjabol belovom a rendszert, meg felfutom a lakast legalabb addig hogy 1-2x lekapcsoljon a kazan, csak ugy elinditva, aztan csinaljon amit akar, nem merem otthagyni.. 1 radiatort (retyo csempezese miatt le kellett vegyem hetvegen) meg par thermofejet is fel kell meg tegyek, de az mar a legkevesebb.
Ha mar a multkor itt panaszkodtam, hadd meseljem el a tortenet pozitiv fordulatat: tegnap megvolt a gazmeo, es kaptunk egy mobilszamot, hogy az illetot hivjuk fel ma reggel es lehet meg ma gazorank. Felhivtam, es lesz:) Persze nem a hivatalos ut es parezret kell adni az oraszerelonek, de nem erdekel, mert a kazan beuzemelok is penteken delutan mar tudnak igy jonni (hamarabb nem volt mar idopontjuk de nem annyira baj mert csut. nehezebben tudunk otthon ugyelni), igy talan a hetvegen mar meleg lesz! Persze elobb a hideg miatt elmaradt munkalatok jonnek, de belathato kozelsegbe kerult a bekoltozes!
Van egy eladó Honeywell CM67-em, ha valakit érdekel dobjon egy mail-t. 2 szezont használtam, most azért adom el, mert megvettem a rádiós változatát. A hülye villanyszerelő az ajtó mellé kábelezte a termosztátot, és a gyerkőcök mindig nyitvahagyták az előszoba felől. Erre persze mindig indult a kazán. Így az eredeti CM67 eladósorba került.
nem is mindegy, mekkora vízoszlopot kell mozgatnia egy átlagos keringető szivattyúnak, arról nem is szólva, hogy a kazán beépített tágulási tartálya és légtelenítője lehet a rendszer legmagasabb pontján, szóval tényleg nem hátrány a tetőtérbe tenni.
ondjuk egy öntöttvas állókazán beépített 200 literes HMV tárolóval már menjen inkább a pincébe...:-)))
Lenne egy szakmai kérdésem.: családi házban lehet-e a kazánt a tetőtérbe rakni. Most építünk és sehol nincs lent jó helye és ezért jött az ötlet, de nem tudom lehet-e ilyent csinálni.
Hasonló gondom van nekem is. Adott egy gázradiátor, ami melegíti vizet, rá ven hekkelve egy kis szivattyú, ami kergeti a vizet a csöhálózatban. Erre rá van kötve "párhuzamosan" 3 radiátor. Ebből 1 normális, relatíve új lapradiátor, 2 ilyen kis gagyi ilyen alauminium hőelvezetőkkel. Namost a lapradiátor az istennek sem akar nemhogy a feléig, de szerintem kb a felső harmadánál lejebb melegedni. Gázos nézte a légtelenítőt, víz jött rajta.
Gyanúm szerint az a baj, hogy a szelepes sarka a radiátornak lejebb van kn 1 centivel, vagyi lehet, hogy ha visszintesen kitekerem a szelepet, akkor levegő jön, nemtom.
Segítsetek légyszi. Van egy törülközőszárítóm, aminek a tetején van egy autómata légtelenítő. Észrevettem hogy a felétől felfelé tök hideg a szárító. Letekertem a légtelenítő mü.a.kupakját és ahogy hozzá értem a szelephez ömlött belőle a levegő. De akkor mitől autómata. A kupaknak tökig rákell lenni tekerve, vagy milehet a gond szerintetek? Köszi.
Nekem azt irtak a cirko doksijaban, h at kell mosni a rendszert. Ergo a biztonsagi szelep aljara kotottem egy slagot, amit belogattam a wc-re, bizt. szelepet manualisan nyitottam, majd feltoltoszelepet nyitottam, es addig engedtem, mig tisztanak tuno viz nem jott ;)
Csak annyit csinálj, hogy felszereled a termosztátot, de ne kösd rá a vezetékre. A beüzemelő elvileg megcsinálja az elektromos bekötést (legalábbis leellenőrzi, ha már megtetted).
Nekem is le lett eresztve a víz a próbafűtés után, a festés miatt kellett a radiátorokat leszedni. Ha van (márpedig kell hogy legyen, úgy tudom) ülepítő tartály, akkor abban gyűlik szerintem a trutyi idővel.
Tudnátok-e segíteni a következő problémámmal kapcsolatban:
2 éve lakunk az új házunkban. Az emeleti szinten, ha beindul a fűtés, ill. ha leáll, pattog a padló alatti fűtéscső. Szerintem túl hosszú egyenes szakaszokat rakott a "mester" és a hőtágulás nem biztosított. Az egyetlen megoldás, ha a padlót felszedem, az aljzatbetont feltöröm (5 cm) és rakok bele elhúzást?
Még a betonozás előtt fotóztam, de hát még nem volt tapasztalatom:
az előbb nem írtam, nálunk is az a helyzet az egyik lakásban, amit Te leírtál, mi a fürdőszobát és a konyhát fűtjük elektromos fűtőpanellal (ami nem olajos, nem ventillátoros, nem hősugárzó, nem infra, de a többit magánban).
Nezz be alulrol a burkolata ala, ha nem latsz ott valahol egy (na ezt hogy irjam korul..? keresek kepet...) ~ ujjnyi vastag es ~10cm-es rezcso darabot, amibol egy vekony drotszeru csovecske megy a szabalyzoba, akkor velhetoleg nem hoszabalyzos a keszuleked
Van ilyenem, tehát szabályzós. Konklúzió, mint közben egy gázostól is megtudtam, az én típusomnak mindig égnie kell, nem csak az őrlángnak (aki ezt kitalálta ősszel vagy tavasszal ráültetném egy napra csupasz fenékkel). Szóval pic*a meleget csinál alapból is. Még mindig nem tudom viszont, hogy ha a kis tekerentyűt letekerem, hogy ne égjen végig, csak az őrláng, akkor azzal okozok-e bármiben/bárkiben kárt, egyenlőre inkább gyakran szellőztetünk.
Nálam is fekete víz folyt, de azután, hogy a kazánt is rátettem a rendszerre. Egyébként állítólag olajos cucc van a radiátorok belső felén, amit nagyrészt leold az első felfűtés, így én is le fogom ereszteni ezt a vízet...
A termosztát bekötéséhez nálam meg kellett bontani a kazán elektromos panelját, ezért ezzel vártam a kazánosra.
mailed nem publikus, az enyém igen, keress meg, tudok Neked kedvező elektromos megoldást. Egy mailt megér, összehasonlítod a kapott ajánlatokat, és eldöntöd, hogy melyiket választod. Üdv!
Gratulalok a futeshez! Ilyen durva egy beuzemeles..? :) Csak hogy tudjam mi var meg ram.. ;)
"majd bement valami kosz alá, tehát úgy is maradt." A halozatot atmosattad mielott felkerult a kazan? Nehogy hazavagja valami kosz a szivattyudat..! Nalam olyan dzsuva jott le a radiatorokbol, hogy csak lestem. Olyan szine volt mint a kolanak, vagy feketekv-nak.. Javasoltak meg azt is, hogy ha be lesz uzemelve a rendszer futsem fel maxra, "fozzem fel a rendszert" utana vizcsere, bar ezt mar kicsit tulzottnak erzem, illetve ereztem addig, mig most a tisztanak tartott rendszerbol le nem vettem egy radiatort (wc-box -bol, csempezeskor volt utban), es bizony megint sotet viz volt benne (meg ha joval halvanyabb is mint az atmosaskor..)
Nekem ma reggel volt ismetelten kemenyvizsgalat, itt az ujabb (egy mar volt, de annak mar regebben lejart az ervenyessege) szakvelemeny hogy 25kW-ig terhelheto a kemenyem. Egyelore ennyi a haladas reszemrol.. Illetve beszeltem a beuzemelovel is, kerdi szobatermosztat? Mondom mire jon felszerelem.. Mondja a kazanba a termosztat vezeteket majd o bekoti, mondom azt viszont mar megtettem.. Lehet nem artott volna vele elore egyeztetni, mit csinaljak meg en, es mi az amit majd o tesz meg a beuzemeles kereteben.. :)
Csütörtökön este megnéztem a hálózatot, talkáltam egy-két szivárgó kötést, azokat meghúztam, utána nyomáspróba kazánnal, azon meg túl korán leoldott a biztonsági szelep, elárasztva a mosókonyhát, majd bement valami kosz alá, tehát úgy is maradt. Ezek után kazánt kizártam, újabb próba, rendszer feltöltve, másnap jött a kazános, addig szinte meg sem mozdult a nyomásmérő.
Kazános bekötött mindent, de a szivattyú zárlatos volt és nem is forgott (Wilo), ezért csere, utána minden működött, de a feltöltőcsapot nyitva felejtette, a biztonsági szelep neki is kinyitott, elárasztotta a kazánt, erre zárlatos lett egy kondenzátor és egy szabályzó doboz, ahhhoz viszont már nem volt nála alkatrész....
pár óra múltán visszatért alkatrésszel, cserélt, beüzemelt, azóta van fűtésünk, a kazán pedig szépen duruzsol. A nyomásmérőn nem változik semmi 3 napja, tehát kezdek megnyugodni...:-)))))
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni: Létezik olyan mindkét végén belső menetes 90 fokos ív, krómozott kivitelben, amivel a 16-os krómcsővet (bekötőpipa) derégszögben tudom hajtani? (roppantógyűrűvel szeretném a krómcsövet, krómozott ívbe szorítani)
Nem vagyok szakmabeli, bocs a kacifántos fogalmazásért.
Hogyan van most megoldva a melegviz keszites? Ha hagyomanyos (-nak tekintheto) atfolyos vizmelegitod van, akkor a furdoben a gazvezetek adott, a bojler melle a furdobe be lehet minden kulonosebb gond nelkul tenni pl. egy euro FK 25-ot, (ez egy hoszabalyzos kemenyes falifuto, nem is reg volt itt a topicban szo rola..) a bojler fustcsovebe kotve. A konyhaban ha gaztuzhelyed van szinten minimalis kinlodassal ki lehet alakitani egy konvektorhoz a gazvezeteket, oda meg egy falattoreseset (gondolom van a konyhanak kulso fala..) lehetne tenni. Termeszetesen ez nem keszulekcsere, nem uszod meg a gaztervet es minden velejarojat. Optimalisabb (de sokkal dragabb) megoldaskent meg egy turbos falikazan a konyhaba, falattoresesen + radiatorok..
Igen, meg van szabva. Illetve megkulonboztetik a kazanokat (legyen az kombi vagy csak futo) es a vizmelegitoket, elobbieket "folyamatos uzemu keszulek"-nek titulaljak, es ilyen thermofor vagy hasonlo gyujtokemenybe nem engedik bekotni. Illetve lattam anno a gaztervezonel egy tablazatot, tervezesi segedletet, amiben kulon is voltak szedve a folyamatos es a szakaszos mukodesu keszulekekre az adatok. Kerdesemre meg is mutatta, hogy kazannal 24kW -ra kell asszem 6,5m/130mm -es kemeny, bojlernel valami 3-3,5m hatasos kemenymagassag is eleg lett volna..
A lakasba szeretnek a konyhaba, a furdobe es az eloszobaba vmilyen utlagos futest beepitettni; mert ez olyan lakas, hogy a ket szobaban van csak gazkonvektor, a tobbi helyisegben semmi.
Most hogy hidegebb van, a 3 futetlen helyiseg mindig elegge huvos...
Olvastam par szot itt a forumban az infrapanelrol, meg arrol is hogy draga (bar konkret arakat nem talaltam); de ezen kivul csak a "sima" elektromos futes maradna, ami utolag beepitheto lenne.
Arra lennek kivancsi, hogy Ti hogyan oldanatok meg ezt a dolgot?
Nyugtaval a napot... Majd ha mar tenyleg hivatalosan fog menni a futesem (es meg mukodni is ugy fog ahogy en azt elkepzeltem) akkor fogom magam tenyleg mazlistanak erezni, addig azert motoszkal bennem neki aggodalom. :) Epp tegnap lett leszolva a futesrendszerem kialakitasa, raadasul (bar a kep alapjan nem szurta ki senki) meg a furdoszobai padlofutesem felol sem vagyok 100%-ig nyugodt..
Mazlista, bezzeg en oruljek ha a december futott lakasban er. Meg szerencse, hogy a tegnapra igert ho nem erkezett meg, bar a hideg is eleg (na persze nem ott lakunk, de ahol az se egy hoszigetelesi csoda villanykalyhaval).
Az hogy a gazoram a helyen maradt, ad nemi remenyt a gyorsan lezajlo folyamatra, a kemenyesen kivul elmeletileg minden le van vajazva (nem ugy, hogy nem megfelelot akarok atvetetni, hanem hogy ami keszen van es jo azt intezzek gyorsan..), viszont meg mielott az egeszbe belekezdtem kertem egy ilyen kemenyvizsgalatot, es annak a jegyzokonyve ill "szakvelemeny"-e bar -sajnos- mar lejart az ervenyessege nalam van, ha most meg hirtelen nem akarna megfelelni a kemeny, azt lehet lobogtatni, es hangosabban szolni.. De bizom benne, hogy nem lesz ilyen problema.
EPH-t en is itt a forumban olvastam hogy kell, utana kerdeztem ra a gazosnal, aki nezett ram csodalkozva, hogy hat ezt nem tudtam..? Mondom kosz, ha nem kerdezek ra mikor szoltal volna..? Igy azt mar koraban lezavartam, legalabb megtudtam (meg mielott az uj kapcsolodoboz felkerult volna a falra a kismegszakitokkal, EV relevel) hogy jo a foldeles a lakasban. Meg poen is volt, mert ismeros villanyszerelot kerdeztem meg, aki kollegajat ajanlotta, mondvan megcsinalni semmiseg, de o tud csak hivatalos papirt adni, mert vallakozasban vegzi a tevekenyseget, kijott a ficko, erre kiderult , hogy ismerjuk egymast, meg o csodalkozott, hogy azt a kollegajat, akit en eredendoen megkerestem honnan ismerem :) Kicsi a vilag. Vegul megcsinalta ingyen, nem volt hajlando az elozetesen telefonon keresztul egyeztetett lovet elfogadni erte..
Vizora kapcsan megereztem en is a hetkoznapi ugymenetet, tegnap jelentettem be a cseret, es kertem az uj leplombalasat. Legkorabbra csak decemberre adtak idopontot.. grr..
Kemenyseproi engedelyunk van 10.-e ota. A gazmeo akkor jon ki, ha a (jogosult) szerelo beviszi az engedelyt es a papirt, hogy o es ugy csinalta meg. Na ettol szamitott 2-3 het mire kijonnek!, es meg novemberben kell (kerni talan), mert aztan leallnak. Mi ezt varjuk hogy jonnek 22-ere. EPH nem fog kelleni? Aztan meg ha meg is van a meo, akkor ujabb 4-5 nap (onnantol hogy beszeltel veluk ezugyben) mire valaki kijon konkretize a gazorat felszerelni. Mondjuk ha nalad volt szufla a keszulekben akkor gondolom az ora kimarad mert mar van, tehat johet egybol a beuzemelo. A mi kazanunknal azt mondtak ha 1 hettel elobb szolunk akkor tuti, de 3-4 nap eseten is megprobaljak hogy futhessunk mar (SD).
Valoszinutlennek tartom, hogy mindezt 8 napon belul lezavarod... hacsak nincsenek extra osszekotteteseid.
Nálunk a csatorna lakástakarék+hitel kombiban ment, az a kedvezményes kamattal egész jó. A 15% viszont csak addig jár amíg drága, ha elmúlt az az 5 év akkor abból már nem, mi így a gázra nem kaptunk, a csatorna teljesen friss (240e egyébként) arra igen, sőt nálunk nem volt jövedelmi kérdés (Pomáz), mindenki kapja - már ha befizette az egészet.
Valoban nem az az elsodleges, de gondolj bele, ha nem lenne nyomas alatt hogyan tudnal legteleniteni..? Hogyan tudnal folyamatos aramlast biztositani a rendszerben? Meg a regi vastagcsoves nyitott rendszerek is nyomas alatt voltak, hiszem a futeskor legfelso pontja volt mindegyik eseteben a kiegyenlito tartaly, ott a tartalyban levo viz szintjetol szamitott vizoszlopmagassag adta a tulnyomast. Azonkivul veszelyes uzem, 100%-osan biztositani kell hogy mindig legyen viz a kazanban, kulonben az nem futokeszulekkent, hanem idozitett bombakent funkcionalna..
Meg valaki egyeb ervekkel..? :)
Mas.
Tegnap felkerult a falra a kazan. Nem semmi kinlodassal (hozzaferes a hollanderekhez valami kriminalis..), bar ha belegondolok hogy meg se vakolat, se csempe nem volt azon a falon, mikor beallitottam a szerelopanel falsiktol valo tavolsagat, akkor az a ~2mm-es difi nem is rossz eredmeny.. :) (Leginkabb oltari mazli, hogy csak ennyi,tekintve a burkolo mennyi csemperagasztot kent ott a csempe ala, hogy sikba tudja azon a falon rakni a csempet..)
Kenytelen voltam bekapcsolni, mert anelkul nincs nyomaskijelzesem, az meg kellett a legteleniteshez, ez is megtortent. Azt is irja a leiras, hogy a melegvizes csapokat meg kell nyitni ki kell engedni, hogy az is legtelenedjen. Megtortent, csak mivel a gazcsap nyitva volt be is indult a kazan.. :) De ha mar igy is ugy is begyujtottam, akkor gyors proba, a futeskoron mindegyik radi melegszik-e. Melegszik. Szabalyozni persze lesz meg mit, mert a koron az utolso radi meg eppen csak langyosodni kezdett volt amikor a kazan melletti csoradiator mar jo meleg volt, de ugy nez ki eljut a viz mindenhova. Aztan le is kapcsoltam a kazantost, elvegre meg se kemenyseproi engedelyem, se gazMEO-m, se keszulek beuzemeles nem volt.. Ebben a sorrendben futok neki, kemenyre hetfon van idopontom. A beuzemeles szuksegszerusege erezheto, nem csak a garanciat jelento pecset miatt, de azert is (beszabalyzas) mert bekukucskalva a tuzterbe szepen keverednek a kek es a sarga langocskak..
nem olvastam vissza, biztos volt már róla szó, vízórát próbálok átiratni magánszemélyről cégre, küldtek egy kérdőívet és arról faggatnak mennyi lesz a vízigény.
üdülőnek lesz használva, 1 ember jellemzően. (mondjuk nyári időszakban, hétvégén)
Keresztkérdés: mennyi a szociális vízigény ....... m3/nap. ........l/perc
Ha valaki tudja, mit kell ide beírnom segítsen légyszi!
Ez a befizetési különbség így van, és azzal függ össze, hogy az önkormányzatok részvényt (a szolgáltató rt-k részvényeiből) kaptak a területeken levő vezetékek után.
A 15% egy általános közműfejlesztési támogatás, hogy úgy mondjam, nem csak gáz után jár hanem víz-villany után is. Már ha jár, mert 94.valamikortól jövedelem függő, de ezt a helyi önkirotól kérdezd. Tőle kapod ugyanis vissza (ő benyújtja, visszakapja és visszaadja neked, ez elvileg negyedévente történik).
Közműfejlesztésre létezik kedvezményes kölcsön, részletfizetésre kérdezz rá, de nem biztatlak...
Ha netán tartályos gázban vagy villanyban gondolkodsz, elárulom, hogy ott is hasonlóan vannak díjak, illetve telepítési költége a tartályos gáznak.
Ma voltam a gázszolgáltatónál, egyelőre csak érdeklődni. A gáz bekötése a telekre kb. 190000 Ft (közműfejlesztési hozzájárulás). Kérdésemre, hogy másutt miért csak 50 ezer körüli, jogszabályra hivatkozott, ami szerint az 1995 előtt épült elosztóvezeték esetén az idén ez a 190 ezer körüli összeg, a később épült elosztóvezeték esetén 50 ezer körüli összeg fizetendő. Számomra furcsa ez a szabályozás: miért a régen épült vezeték esetén kell többszörös árat fizetni? Esetleg tudja valaki a jogszabály számát? Érdemes esetleg kamatmentes részletfizetést kérni (egyáltalán lehet)?
Csotri, miért kapsz vissza 15%-ot? Talán akciósan rendelted meg? Kellett ezért valamit vállalnod?
Igen, ezzel tisztaban vagyok. Viszont a gerinc atmeroje nagyobb egy merettel (egy bizonyos pontig) mint a leagazasok, meg majd bejatszom az egeszet a torlokkal. bypass van a kazanban. A visszatero agbeli problemaval kapcsolatosan meg.. Nemtom' majd kiderul a gyakorlatban milyen lesz, de vegulis valahol szeretne az a szivattyu altal nyomott viz elmenni, masfele nem tud csak a visszatero agon..
1 csoves rendszer valamiert nem volt szimpatikus, oszto-gyujtorol kulon menni minden radiatorhoz ket csovel nem igazan tunik jo alternativanak, mikor korben falszegelyen bevesve vezeti az ember a csoveket.
Marmint a kepen..? :) Az ugy volt... Lenyeg, leengedtem a nyomast a rendszerrol, aztan ahogy molyoltam a furdoben latom hogy van rajta 0,2 bar.. leengedtem megint, kis ido mulva megint jott ra nyomas.. Na mondom mi a cancer..?! Egyik radiator felso szelepe nem zart rendesen, es abbol a radiatorbol (amit 3,5 bar-on zartam le nagy ugyesen...) potlodott a nyomas a gerincre, azt a szelepet megnyitva ennyire ugrott a gerinc nyomasa, azota meg a burkolo nem engedett be a furdobe a padlolap miatt. :)
A T idomokkal lehetnek szabályozási gondjaid, mert a víz a kisebb ellenállás irányába megy, ami azt jelenti, hogy ha az első radiátorodhoz vezető t idom után még sok radiátor van, akkor nagy lesz az ellenállás, és minden víz a radiátorod felé akar majd menni, tehát a visszatérő torló szelepen kell majd szépen beszabályozgatnod (ietrációs alapon, szvsz...) a menetet, a visszatérő ágban viszont nagyobb a gond, mert oda gyűjtő szelepet illik tenni, éppen azért, hogy a T idomnál a keringés ne omoljon össze. Én is gondolkodtam T idomos megoldásban azokon a körökön, amelyeken 2 radiátorom van, de szerelők lebeszéltek róla a fenti okok miatt, és mivel 3-4 járatú osztó és gyűjtő szelepeket nem kaptam (sok ismert fűtés-szerelvény kereskedésben nem is hallottak róla....), ezért ezeket a köröket egycsövessé alakítottam (így került a visszatérő és két darabból álló ágat toldó idom a közbülső radiátoroknál a falba, egy 3 járatú gyűjtőszelep helyett), az első radiátorhoz szabályozható by-pass h idomot raktam (ára 3,5 e Ft, a simát megvettem valami 1,5e Ft-ért), amiben az előremenő ághoz majd kb a víz 60%-t irányítom, a többi mehet a visszatérő/továbbmenő ágban a hátsó radiátorhoz, ahová viszont sima h idom került, aminek a visszatérő ága (a toldáson keresztül) közvetlenül megy a gyűjtőhöz.
Azóta tudom, hogy honeywell szelepet (thermikusat, motorikusat, vagy csak kézzel szabályozhatót) vehettem volna szakboltban, így maradhatott volna kétcsöves minden radiátor-ág, de most már nem érdekel, ezek kevésbé jelentős helyek....
Én az osztó-gyűjtőnél oldottam meg, hogy a kazán felé menő csövek golyóscsapjait lezártam, az előremenő gyűjtő leürítő csapján keresztül feltöltöttem vízzel, a visszatérő ág ürítő csapjához pedig raktam egy nyomásmérőt...
Akkor egyre gondoltunk kotes kapcsan. Egy titkat fedeztem fel az ilyen idomoknak (nalam nincs oszto-gyujto, egy eloremeno es egy visszatero gerinc van, arrol agazok le radiatoronkent T-idomokkal), megpedig hogy a csovegnek nem eleg ha a ket O gyurure fel van tolva, van egy ~3mm-es gallerja az idomnak, abba is bele kell nyomni. Mondjuk en azert egy alapkeszletet megvettem a szereleshez, vettem ~1600Ft-ert egy csovago ollot (nuku sorja..) csokalibralot a 20*2-es es a 16*2-es csovekhez is, valamint hajlitorugokat szinten mind a ket merethez (na ez utobbi araitol dobtam egy hatast), raadasul a 20*2-eshez valo belso rugot tonkre is vagtam a vegere, az eredetileg 1-1,2m-es rugo most ~3m.. :) Egy szakaszon, ahol 1,3m-es szakaszra kellett 6db 90fokot hajlitanom beszorult a csobe, de kivettem, azota ilyen..
Tehat nekem a sorjaval nem volt gondom, kotest ugy sikerult egyet elcsesznem, hogy egyik T idomhoz vegre normalisan hozzafertem, es kihasznalva hogy ezt vegre meg tudom huzni rendesen eziranti oromomben ugy meghusztam, hogy a szoritogyuru korben elvagta a mua csovet.. :) De legalabb volt szerencsem kiprobalni tenyleg oldhatatlan-e a kotes (megkinlodtam vele, az teny, es masik szoritogyurut kellett rategyek, mert picit megvaltozott az atmeroje, de megoldhato a visszabontas, csak az O gyurukre kell nagyon vigyazni), es ami itt mazli volt, hogy eszrevettem, hogy ott folytonossagi hianyom van, nem vizzel valo feltoltes kozben mutatta meg magat.. :)
Radiatoroknal (dunferr Lux-uNi DK600-as sorozatbol tobbfele meret), igen cifran karomkodtam mikor kiszedve a gyarilag belerakott mua zarodugokat olyan sorjas volt a lyukak szele korben, hogy mindegyiknel neki kellett allni lecsiszolni, kaparni festektarajokat.. Mivel ezt elore megcsinaltam, igy iylen helyen szivargasom nem volt (nem rejtetten kotottem be a radiatorokat, foleg azutan nem, mikor helybeli boltban elarultak a H szeleptest a szelepbetet es a ravalo thermofej arat, vettem sima 90°-os radiatorszelepeket, mindegyik radi atlosan van bekotve..
Jaigen , a fentiek alapjan gondolom lejott en is magam raktam ossze a futesrendszert. :) Az hogy mukodik-e majd (remenyeim szerint mar a) jovoheten kiderul..
A hom. valtozassal kapcsolatos nyomasvaltozast meg ugy gondoltam, hogy lehet a lakasod mar hidegebbre ki van hulve futes hijan, mint a csapviz. Akkor beallitod a nyomast a rendszeren, de ahogy a rendszerbe engedett viz atveszi a kornyezet homersekletet vagyis lehul, a nyomas kiegyenlito tartaly hijan (gondolom nalad is a kazanban lesz, nem kulon) szepen a hom. valtozast kovetve csokken. Visszafele is lejatszodott nalam, mert mikor vegre jottek a gazosok a gazcsovet megcsinalni, elotte ket napig futottem az akkor meg a helyukon levo konvektorokkal mint az orult, hogy kicsit bemelegitsem a lakast, tudvan utana amig a cirko el nem indul nem lesz lehetosegem a futesre, az ido meg mar kezd elegge cudar lenni, akkor a nyomasmero mutatoja varatlanul elindult felfele, :) (tulnyomas le volt engedve a rendszerrol, de eloremeno es a visszatero is zarva volt a kazan szerelopaneljenel.)
pedig csak 5-6 fokot sikerult emelni a lakas homersekleten.
Jaigen, ezt a kepet akartam neked mutatni a multkor mikor kerdezted hogyan nyomasprobazz, en meg leirtam en hogyan csinaltam:
Azt nem allitom hogy ez igy jo, en igy csinaltam. :) (mint irtam korabban, a gazos szerint meg kellett volna nyomni legalabb 6 bar-al..) Sajnos nem latszik az egesz panel, igazabol inkabb a csempezest fotoztam, kollegak kivancsisaganak kielegitese vegett, de azert a lenyeg latszik.
Igen, ez a szorítógyűrűs másnéven, 5 rétegű csővel szerelve. Jómagam ezeket a kötéseket villany-szerelődobozba rejtettem, de a burkolóknak nem tetszett, és nem mondták ugyan, de szerintem kiszedték a dobozokat, és simán benyomták ragasztóval az egészet.
Mivel a feltöltés csapvízzel történt, és fűtés előtte sem volt ezért nem hűlhetett tovább...mindenestre most már jó lenne némi fűtés....
Persze az hozzátartozik, hogy az egész házban én építettem ki a fűtést, a szerszámaim pedig nem mindig voltak ideálisak. Az elgalább viszonylag hamar kiedrült, hogy mit kell csinálnom a csavarmenetekkel, hogy a Loctite fennmaradjon, így az osztó-gyűjtőket még felrakás előtt újrakötöttem, de pl. a csöveket egy fémfűrész-lapos skorpió fűrésszel vágtam (szépen vitte, és a felület is jó lett, alig kellett sorjáznom utána), a kalibráló eszköz pedig hosszabb, mint néhol a hajlított csővégek, így ezeken a helyeken egy kb. jó méretű (szvsz pont jó) dugókulccsal kalibráltam, ahogy a csövek hajlítása sem mindenhol egyenletes. (érdekes, hogy a 250 Ft-os villanyszereléshez való csőhajlító tökéletesen alkalmas a műanyag csövek hajlításához is, kár hogy nem az elejétől használtam).
Tapasztalataim szerint eddig nem kellően meghúzott csavarzatok, sorjás szélű radiátorrba gyárilag betekert szabályzó, és elnyírt tömítőgyűrű (radiátor és H idom között 1 helyen)okozott gondot, illetve egy helyen a Loctite kevés volt, máshol meg nem maradt fenn rendesen (ott elfelejtettem érdesíteni a menetet).
Igen, ez a ki-be kapcsolgatós fajta, a másik nekem nem így néz ki. Nekem van rajta ez a szivar alakú rézdarab, és mégis így működött, mondom, a gázszerelő szerint így is kell (remélem a kolléga nem hazudott :) ) !
A szituval kapcsolatban nezd meg az en 6733-as hozzaszolasomra kapott valaszokat. Nem kell feltetlen szivarognia sehol ahhoz, hogy a nyomasmero mutatoja mozduljon.. Par pontban a felmerult lehetosegek:
- 5 rtg.-u mua. csovek kismertekben "nyulnak", tagulnak a nyomas hatasara (en tipem ez volt..)
- lapradiatorok "hasasodnak" szinten a probanyomas hatasara (ha jol emlekszem Osbourne irta)
- Lakasban ilyenkor (legalabbis nalam igy volt) futes nuku, az x esetleg xx homersekletu vizzel feltoltott rendszerben ahogy hul a viz csokken a nyomas (legutobbi tippem..)
Ez a roppantogyurus kotes, amit nem tudsz ellenorizni, ez azonos azzal amit en esetleg szoritogyurusnek ismerhetek..? Tehat a mua csore fel kell huzni egy hollandert, egy srevizave megvagott rez gyurut, beledugni a csatlakozo O gyurus tomitesu ellendarabjat, es a hollanderrel kellokeppen raszoritani a vagott gyurut a csovegre? Na ha ilyen akkor nyugi. Nekem az egesz lakas ilyenekkel lett szerelve egyik sem szivargott, pedig nagyon tartottam tole.. Amugy nekem minden ilyen kotesem siman be van/lesz (folyamatban az ugy..) vakolva..
Megvolt a második nyomáspróba, legalábbis 11 óra alatt történt változást már megfigyelhettem:
Az elején felnyomtam a rendszert 3,6 bar-ra, ami lement 1/2 óra alatt 3,5-re, de megtaláltam a két szivárgó kötést. Ma reggel visszamentem, és 3,2 bart mértem a nyomásmérővel, erre találtam még egy szivárgó kötést, de az alig volt nedves, egy árva cseppet találtam rajta reggel.
3 kötés falban van (roppantógyűrűs toldások), amiből egyet tudok ellenőrizni, az tök száraz volt, remélem, nem a másik kettővel van gond, mert akkor csempebontás...
A radiátorokon automata légtelenítő van, az osztó-gyűjtőkön is van valami, azok engedhettek ennyit? Az első próbánál a csepegő kötések miatt fél óra alatt 3-ról 2,2-re ment a nyomás, az egyértelmű volt, de most nem tudom...
Nekem FK 25 -ok voltak, illetve egy GF 35 -os (talan..) Mindketto tipusnal volt a tekerentyun egy "N" allas. Viszont ha nagyon lement a homerseklet kepes volt N-nel is begyujtani a foegot. (pl. mikor a rakottkrumplibol egy keveset a jofele occo' occo' multis virsli tulzott megdagadasa kitessekelt a jenaibol a sutobe, es kinti -15 fok mellett at kellett szelloztetni a lakast mert allt benne a suru feher fust..)
Hmm talaltam kepet is rola a PC-n (anno valamikor lakotarsaknak akartam egy kepekkel ellatott manualet kesziteni, mert hajlamosak voltak mindig az altalam meg elfogadhato beallitast jocskan meghalado allasban felejteni pancsolas utan, de aztan a bekesseg megorzese erdekeben ez sosem keszult el, bar teny, az ismetelt verbalis probalkozasok csak 1-2 napig ereztettek hatasukat..)
Itt a szabályzó képe:
Mukodeset tekintve pedig emlekeim szerint ugy mukodott, hogy ha elerte a fokozathoz tartozo homersekletet, akkor foegot lekapcsolta, es gyujtolangon maradt amig ujra nem csokkent a hom. (persze jopar fok hiszterezissel..). Tehat ennek teljesen logikusan volt olyan uzemmodja, amikor csak gyujtolang ment.
Az egyiket ket eve vettem es uzemeltettem be, egy teljesen hasonlo, csak eppen hoszabalyzas nelkuli keszulek helyett, annak tenyleg olyasmi volt a mukodese, mint leirtad. Nezz be alulrol a burkolata ala, ha nem latsz ott valahol egy (na ezt hogy irjam korul..? keresek kepet...) ~ ujjnyi vastag es ~10cm-es rezcso darabot, amibol egy vekony drotszeru csovecske megy a szabalyzoba, akkor velhetoleg nem hoszabalyzos a keszuleked.. Igazi kepet nem sikerult fellelnem, de a http://www.feg.hu/dokumentumok/gepkonyvek/fk25_beszer_hu.pdf anyagban a 2. abra 5-el jelolt alkatreszerol lenne szo.
Ja nekem ilyen nincs elado, mert ketto db volt, azoknak mar megvan a helyuk. :) Bar egy ugyanilyen szabalyzoval szerelt kemenyes (!) Gf 35 (? Nem tudom a pontos tipusat, a hohasznositoja ontottvas, 3 tagos..) meg gazdara var. Vagy ora az enyeszet :)
Nekem van (volt) ilyen féges konvektorom ! Én mutattam szerelőnek, aki azt mondta, hogy annak így is kell működni. Van (volt) másik F8-asunk is, az ki-be kapcsol és nincs olyan hogy visszaveszi a lángot, tehát vagy ég teljes lángon vagy kikapcsol (egy GF35 hasonlóan működik).
Van (volt) egy Lampart is, na az szabályozza a lángot és a végén le is kapcsolja, ha jól figyeltem.
No, lassan kiderülnek a dolgok. Szóval nagyobb fokozaton, nagyobb lánggal égve egy idő után visszaveszi magát kicsi lángra, de értelem szerint ekkor sem kapcsol ki teljesen. Tehát amire tippelsz, azzal talán nincs baj.
Eltekergettem... Ha egy nyolcadot fordítok a csavaron, elalszanak az égők, az őrláng marad. 5-6-os fokozat közé tekerve begyullad, letekerve szépen elalszik. A csavart egy negyed fordulatot lehet tekerni, tehát középen volt, onnan zártam el. Most egyenlőre visszaállítottam úgy, ahogy volt.
Szóval ha mondjuk 5-ösön hagynám égni, egy idő után el kéne aludnia a gáznak? Hát ezt valóban nem teszi meg. Huhh, tehát teendő? Új konvektor, vagy szerelhető (persze szerelővel)?
Problémámra találtam régi kérdést, és választ, de felmerült bennem még kérdés, remélem, tudtok segíteni.
Alaphelyzet: 20 m2-es 3,3 m belmagasságú szobában konvektor (FÉG, kéményes) üzemel. Begyújtottunk, de 1-es fokozaton (nincs nullás) is ég a láng, nem csak az őrláng. A szobában ezáltal 23-26 fok van, ami sok. A fokozatállító mellett van egy kis állítócsavar. Eltekerhetem ezt úgy, hogy 1-es fokozaton ne égjen minden égő, csak az őrláng? Vagy ezt nem szabad eltekergetni? Vagy ez valóban olyan típus (lásd talált válasz), aminek mindig égnie kell, és van külön olyan típus, ami tényleg le tud kapcsolni teljesen? Okoz az problémát, ha naponta lezárjuk, majd újra begyújtjuk a konvektort (amit viszont nem szeretnénk, macerás, és a XXI. sz-ban ezt nem tudom elfogadni, tehát szeretném eltekergetni, ha lehet). Előre is köszi a válaszokat!
Talált előzmény (#4431): Más: a konyhában lévő (ez kéménybe kötött) (FÉG) konvektor, ha kis lángon akart fűteni, igen rondán és hangosan "hörgött". A kihívott szagember ezt úgy oldotta meg, hogy valamit állított rajta, és most 0-ra tekerve is legalább akkora lángon ég, hogy ne hörögjön. Ez ugyan télen elfogadható, mert pont jól befűti a konyhát meg az előszobát, de tavasszal és ősszel állandóan el kell zárni (ugyebár a gyújtólángot is) / ki kell nyitni, hogy ne süljünk meg. Mitől lehet ez a jelenség? Lehetséges, hogy ezt tényleg nem lehet olcsón, oki terápiát alkalmazva megjavítani?
Talált válasz (#4458): 2. Nekünk van ilyen parapetes F8-as, ami nem az őrlángig kapcsol le (mondjuk 0 fokozat nincs rajta csak 1), hanem marad egy pici láng mindig égve. A hörgést az okozta, hogy nem volt jól beszabályozva és a láng nem tudott belobbanni. A szerelő szvsz jól dolgozott... Megoldás, hogy vesztek egy olyat, ami lekapcsol őrlángig.
Az első nyomáspróba tartott vagy 1 órát, mert 4 kötés plusz egy gyárilag beépített radiátor-szelep szivárgott. 3 bar nyomásra felment, ami rövid idő alatt lement 2,5-re. A jó hír, hogy az egyik leggázosabb helyen (süllyesztett padlókonvektor) nem jelent meg egyelőre semmi. Remélem, hogy az a két kötés rendben van, amit nem látok, mert a falban vannak egy-egy szerelődobozban (villany)...
Szerintem akit erdekel a magyar nyelv kimerithetetlen kepessege a karomkodasok vegtelen varialasanak temajaban, hasznos tapasztalatokat gyujthet ha bemegy az FGM-be, es vmelyik ugyintezotol megerdeklodi, hogy van megelegedve az oktoberi SAP bevezetessel :-))
Persze hogy nem verek rajtad semmi port, csak nem latom hogy miert muszaj burokratanak lenni...
Bevallom nagyon reszletesen nem ismerem az SAP-t, de az biztos hogy ott kezdodik, hogy a vallalati folyamatokat bele kell epiteni a programozoknak. Es hogy milyen folyamatokat adott meg valaki, az persze az o felelossege, es ha ezert bonyolult arrol nem az SAP tehet. Szerintem. Persze ahogy irod, lehet hogy valami alaprendszer ala kell beferni, de ettol meg nincs megkotve teljesen a ceg keze a definialasban.
A minosegbiztositas csak ugy jott ide, hogy ott is az a lenyeg hogy le legyen irva hogyan mukodik, de az nem kovetelmeny hogy maga a rendszer jo vagy rossz, csak hogy ugy mukodjon ahogy a szabalyokat irtak. Erre mondta valaki, hogy ha az a levelekkel a teendo, hogy kibontja a Mari neni, hazaviszi a belyeget a Pista bacsi, a levelpapirt meg atadjak az ovodanak a masik felere rajzolni, akkor ez minosegbiztosithato csak nem szabad a leirastol elterni...
Bocs OFF OFF es mindegy mert nem valtom meg itt par beirassal a TIGAZ rendszeret... akar SAP, akar nem azert ilyen.
Lentebb volt egy kérdésem. Ha lehet (és ha valaki tud) akkor szeretnék választ kapni:
Így szólt:
"Ja és még egy röpke kérdés az előzőkhöz.. Érdemes e a Westend 280i cirkót direkt padlófűtésre kötni.
Mintmár említettem 2 radiátort + hőcserélőn a padlófűtést viszi
1. radiátor: Garázsfűtés (2005-ben már lekapcsoltam) nélküle a garázs min7 fok (kint -15 fok) valamint 10% megtakarítás
2. radiátor: Törülközőszárító. A fürdő nélküle is elég meleg. Ez csak esztétikailag, valamint ténylegesen a törülközők miatt lett feltéve. Vagyis a fűtési periódus első 5 percében meleg, utánna a termoszelepe lekapcsolja mert már a fürdő 24 fokos. Azaz ide elég lenne a 40 fokos víz is.
Szóval a rendszernek elég lenne a 40 fokos víz. Kell 60 fokra melegítenem, és hőcserélőznöm, vagy elég lenne a 40 is. A kazán adatlapján lehet állítani és korlátozni a vizhőmérsékletet 0-80 és 0-45 között (mikrokacsoló átváltásával), tehát a kazán megengedné a tiszta 40 fokot is, de hol itt a bibi. Mindenhol azt hallani, hogy legalább 50 legyen a kazán bejövő vize?
>Ah, ezzel azt hiszem nem gondolhatod hogy komoly es elfogadhato ervet mondtal.
Fingom sincs hogy miért így csinálják, komoly és elfogadható érvnek meg egyáltalán nem gondolom... Jobb magyarázat nem jutott eszembe, ennyi !
Most egymás mellé teszem két mondatodat, hogy magad is értsd:
"Az a papir miert is kell ujra megjarja a kozpontot?"
"Az SAP arrol szol, hogy a kidolgozott rendszert betarttassa, vagyis ha a szabaly az hogy le kell adni, akkor nem ad ki vmi azonositot ami nelkul nem tud tovabblepni."
De nehogy rajtam verjél le minden port, semmi közöm hozzájuk !
Annyit még, nekünk volt egy saját fejlesztésű rendszerünk, ami nyilvántartott-számlázott-munkalapot állított ki- stb. Leváltották az SAP-ra, annak is egy híres-neves közműmoduljára, azzal a hivatkozással hogy a call-centert kell bevezetni, mert a MEH (a felettesünk) olyan statisztikára kiváncs, hogy 30mp-en belül és azon túl hány hívást fogad az ügyfélszolgálat. Namost gondolod, hogy az összes eddigi folyamat átvihető volt az SAP alá ? Á, dehogy ! Hozzáteszem hogy közben átszervezés is volt...
Az SAP-nak egyébként semmi köze a minőségbiztosításhoz, van köze a folyamatok szervezéséhez, de elég szűk és bürokratikus keretek között (röhejes mekkora bürokrácia lett nálunk, mióta betette a lábát).
> De a meosnak ott a kezében a papír és míg le nem adja, addig nincs mérő. Így
> bünteti és sarkallja a hiba kijavítására leginkább a kivitelezőt...
Az a papir miert is kell ujra megjarja a kozpontot? Nem ertem, miert jobb. Amig nincs pecset, nincs pecset, javitani kell hogy johessen az ora, ez kinek plusz buntetes, motivacio? Fuggetlenul attol, hogy a papir fizikailag (sot eleg csak logikailag) hol nyugszik.
> Gondolod hogy csak akarat kérdése... Ha a Tigáznál is SAP van, akkor nem az...
Az SAP arrol szol, hogy a kidolgozott rendszert betarttassa, vagyis ha a szabaly az hogy le kell adni, akkor nem ad ki vmi azonositot ami nelkul nem tud tovabblepni. Ha a szabaly amihez a rendszert csinaltak az, hogy kell a meo idopont utan egy idopont ami addig el amig a meo le nem tiltja, azt ugyanolyan gyonyoruen, celszeruen es nem utolso sorban hatekonyabban meg fogja oldani a celt, bar nem a burokrata es feleslegesen bonyolult szabalyozasnak hanem egy logikusabbnak a betarttatasaval... (Tudom, rossz pelda, de nem nekem kene ertenem a minosegbiztositashoz hanem aki csinalta.)
Nem mondtam, hogy az egyes szerelo vagy ugyintezo tehet rola, de a TIGAZ igenis azzal, hogy hogyan definialja a folyamatait!!!
> Szvsz az lehet a megoldás kulcsa, hogy éppen milyen mérő volt raktáron.
Szerinted az normalis dolog, hogy ez alapjan dol el? Foleg ha az egyik mind a kettore alkalmas? Foleg ha rengeteg gondot okozhat ha a user - nem mi ahhoz mind torvenyileg mind eletfeltesileg gyava vagyok - megpiszkalja a hazban levo orat, mig kint azert kicsit nehezebb?
Ah, ezzel azt hiszem nem gondolhatod hogy komoly es elfogadhato ervet mondtal. Inkabb egy lustasagi okot az onkenyeskedesre, megtehetik hogy a szajuk ize / raktarkeszletuk alapjan valtoztatnak naponta valamit...
>Arra nem latok meg valaszt es te hatha tudsz, hogy mennyire gyakori a beadott terv (elso latasra atvett) ill. a kihivott gazmeo eseten az, hgoy visszadobja az ellenorzes?
Van rá precedens, de durva dolgok kiderülnek általában a tervnél. De a meosnak ott a kezében a papír és míg le nem adja, addig nincs mérő. Így bünteti és sarkallja a hiba kijavítására leginkább a kivitelezőt... Szivatást nemigen csinálnak, mert holnap-holnapután megint össze fognak kerülni, együtt fognak dolgozni. A kivitelezők munkáját hosszabb ideje tapasztalatból ismerik, előre tudják általában kinél mire lehet számítani.
>OK, akkor meo betervezve 22-ere, aztan szol az orasnak amikor keszen van, akinek aznapra (vagy legrosszabb esetben masnapra) mar bele van tervezve ez az ora. Ez csak akarat kerdese!
Gondolod hogy csak akarat kérdése... Ha a Tigáznál is SAP van, akkor nem az...
>Tervezo tapasztalt, mero a kerites mellett volt, de most mar valtoztattak, be a lakasba! OK, terv beadas, at se veszik, mert most megsem, megis kintre kerik! Atrajzolta, de taktikusan vitte mind a kettot. Termeszetesen megint a hazban kell legyen... igy beadta az eredetit. Na ezen is elment jonehany nap.
Szvsz az lehet a megoldás kulcsa, hogy éppen milyen mérő volt raktáron. Hőkompenzátoros mérőt szabadba is lehet rakni, nem hőkompost csak a lakásba szoktak.
Bár nálunk már gyak hőkompos mérők vannak, és 99%-a szabadba kerül. Sok szempontból célszerűbb így.
Nem ertem, miert akarsz pont engem tamadni. Igen, elegedetlen vagyok, mert gazfogyaszto lennek ami a gazmuveknek ugye cel, de megkeseritik az eletemet a rautaltsag tudataban + raadasul nem nyernek hanem veszitenek az ertelmetlen idohuzasokon. Ez utobbit kulonosen ruhellem, mert nem szedi be tolem az el nem hasznalt gaz dijat, cserebe orul hogy o a hatosag vagy nem tudom mi az elonye. Foleg nem tudom hogy mint szervezet milyen pszichologiai folenyt lehet ertelmezni...
Azt nem hiszem hogy nem lehetne jobban szervezni a munkat! Lasd van ahol automatikusan ertesitenek az oraszerelesrol, van ahol megoldhato a szereles alatt a meora varakozas ideje, tehat akarat kellene. Folyamatszervezes onnan hogy kiadjak az ervenyes szabalyokat (hol az ora, hany centi a faltol es hasonloak), majd ha megkapjak a tervet akkor mondanak egy idopontot mikor lesz engedely - mikorra kell szabad szerelot intezned! -, ha atment a terv akkor utasitanak a munkavegzesre es idopontegyeztetes elore a meora es a gazoraszerelesre - persze csak akkor lesz az egesz ilyen egyenes ha nincs galiba, de ha van azokat jogosan hatraltatjak, a tobbseget minek.
Ettol fuggetlenul a te torteneted se szivmelengeto (olvastam mar korabban is), csak azt nem ertem miert a masik "karosulton" akarod megtorolni.
> Ez így van, nem mind 24kW-os kazán uaz, lehet nyílt vagy zárt égésterű, ...
Ja bocs, azt tudtuk hogy 24 kW OV allo kemenyes gazkazan tarolo nelkul, csak a tipust (majdhogynem gyartot, mert azzal mar szerintem egy-egy termekek maradnak) nem. Na ez sem volt eleg...
> Szintén így van, de meg szokták oldani...
Hat nalunk nem akartak, pedig nagyon-nagyon jo lett volna. Sot allitolag a szerelo ismeri az osszes meost es igy se... A gazszereles maga mondva es csinalva is 1 nap plusz sallang volt (utobbi pl. asas, legbeejtesnek lyuk, na ezek lehet hogy nem mind aznap lettek bar lehet hogy nem az idohiany miatt).
> Ja, amíg a meos átvesz valamit, addig az óraszerelő 2-3 mérőt is felrak máshol.
OK, akkor meo betervezve 22-ere, aztan szol az orasnak amikor keszen van, akinek aznapra (vagy legrosszabb esetben masnapra) mar bele van tervezve ez az ora. Ez csak akarat kerdese!
Arra nem latok meg valaszt es te hatha tudsz, hogy mennyire gyakori a beadott terv (elso latasra atvett) ill. a kihivott gazmeo eseten az, hgoy visszadobja az ellenorzes? Nem lehetne-e ezeket buntetni, a tobbieket gyorsitani? Nalunk is akkor nem a foidenyre jott volna ki a szerelesi igeny... jobb lenne a munkaero-gazdalkodasuknak is, ha mindenkinek gyorsabban inteznek, a felfutaskor nem szabad felhalmozodnia. (Hulye analogia jutott eszembe: hugomek kint laktak az USA-ban Chicago mellett, es a reggeli csucsforgalmat azzal probaltak enyhiteni a helyiek, hogy rendorautok - a szabalyos sebessegnel gyorsabban "felvezettek" az autokat, siettettek az elottuk levoket.)
Ja extra meg kell emlekeznem a kedves TIGAZ kovetkezetessegerol!
Tervezo tapasztalt, mero a kerites mellett volt, de most mar valtoztattak, be a lakasba! OK, terv beadas, at se veszik, mert most megsem, megis kintre kerik! Atrajzolta, de taktikusan vitte mind a kettot. Termeszetesen megint a hazban kell legyen... igy beadta az eredetit. Na ezen is elment jonehany nap.
>gazterv engedelyezese (halal benne, hogy a vegleges tipust kertek nem eleg hogy 24-es gazkazan)
Ez így van, nem mind 24kW-os kazán uaz, lehet nyílt vagy zárt égésterű, más lehet a kéményelőírás, stb. Előírás, hogy pontos típust kell megadni a tervbíráláshoz !
>ezek utan szereles elott nem kerheto meo idopont
Szintén így van, de meg szokták oldani... Soxor viszont nem látható előre, mikor végeznek, úgyhogy a rendszer alapból nálunk sem így műxik.
>Azt megertenem, ha a meo-val kijonne a gazora-szerelo, es ha nem pozitiv a meo akkor nem rakja fel az orat igy a sikertelen meo ara plusz egy kiszallassal (oraszereloe, tegyuk fel nem csereszabatosak) novekedne, de hogy ez a rendszer a fogyasztok idegesitesen kivul mire jo...
Ja, amíg a meos átvesz valamit, addig az óraszerelő 2-3 mérőt is felrak máshol. Egyébként meg nem is egy szervezethez tartoznak, a mérőszerelőknek más dolguk is van (hiteles mérőcsere, kizárás a fogyasztásból, gázszivárgás megszüntetés, stb.).
>raadasul decemberben ha jol tudom mar nem hajlandoak dolgozni
Ennek több oka is lehet, ilyenkor kezdenek elfagyni a házi nyomásszabályzók és nincs szerelőkapacitás (aki a mérőt felrakja), a meo-nak is ilyenkor csúcsosodik a melója (mindenki szeretne beköltözni a fűtött lakásba) és nem tudnak többet vállalni, írod is hogy 2-3 hét mire kifáradnak. Sajnos ez egy elég erősen idényjellegű dolog, mondjuk okt-márc között hatalmas hajtás van, aztán lanyhul a dolog, viszont annyi embert nem tartanak (tarthatnak), hogy a csúcsot is egy héten belüli határidővel tudják teljesíteni (humánerőforrás gazdálkodásnak hívják az ilyet :) )
A Tigáz egyébként a fogyasztói elégedettség vizsgálatokban nem szokott elől szerepelni, talán nem véletlenül...
>Mi ertelme van annak, hogy 22-en meoznak, majd adnak egy papirt es hivjam fel oket, amire majd adnak egy uj idopontot amikor kijonnek gazorat feltenni. Miert nem automatikusan van betervezve?
Nálunk ez automatikus ! Elkérik a tel. számod és felhívnak hogy időpontot egyeztessenek...
Mi ertelme van annak, hogy 22-en meoznak, majd adnak egy papirt es hivjam fel oket, amire majd adnak egy uj idopontot amikor kijonnek gazorat feltenni. Miert nem automatikusan van betervezve? Olyan sok lenne a bukott meo?
Mindez persze azutan, hogy a meo-ig is hanyszor kell rajuk varni: gazterv engedelyezese (halal benne, hogy a vegleges tipust kertek nem eleg hogy 24-es gazkazan), ezek utan szereles elott nem kerheto meo idopont csak utana de akkor ujabb 2-3 het mire kifaradnak, es utana lehet csak kerni a gazorat amire ismet varhatunk 1 hetet. Azt megertenem, ha a meo-val kijonne a gazora-szerelo, es ha nem pozitiv a meo akkor nem rakja fel az orat igy a sikertelen meo ara plusz egy kiszallassal (oraszereloe, tegyuk fel nem csereszabatosak) novekedne, de hogy ez a rendszer a fogyasztok idegesitesen kivul mire jo... raadasul decemberben ha jol tudom mar nem hajlandoak dolgozni! Tiszta remalom.
Mas is igy csinalta vegig, vagy csak velunk ilyen kedvesek? (Nem elsosorban a folyamat, hanem a varakozasok, meg a "nem lehet elobb kerni mint a ..." erdekelnenek.)
hát én meg épp fordítva gondolom. megőrülnék, ha még otthon is valami lenne a lábamon, nagyon kényelmetlennek érezném. ugyanúgy az is zavarna, ha 5 réteg ruhában kéne ülnöm, mert mondjuk csak 19-20 fok van, vagy még annyi se. a komfortérzetemhez tartozik, hogy papucs nélkül, bundabugyi nélkül legyek otthon. A parkettás szobákban parafa-parketta van, az is egy külön történet, hogy milyen kellemes érzés arra rálépni.
nálunk padlófűtés van (radiátor a parkettás szobákban+a fürdőszobában rásegítésnek), de nem szoktunk ráfűteni. És télen nyáron melegebb a padlónk, mint a raditáros rokonoknál. Ők mindig papucsban járnak, mi soha. Szőnyeg nincs a nappaliban, de soha nem használunk papucsot.
Nekem is többet ad a csaphornyos tölgyparketta ! A nappaliban fogtam és - gyárilag - leszíneztettem a radiátorokat. meg van egy szép cserépkályhám, és az vonzza a szemet...
Ráadásul ha akartam volna, sem tudtam volna a 40 éve épült házba betuszkolni a padlófűtést.
Koszi a valaszt. Tehat is-is:) Tovabb futesz + teszel ra (hatasfokot csokkento de komfortot novelo) szonyeget.
Teny, radiatornal az anyag "mindig hideg" hofokra a labad alatt, de mivel jo szigetelo van a padlon, ezert nem vezeti el a test meleget, tehat nem erzed hidegnek mint pl. a kovet ami egybol atveszi azt a hot is nem csak a futeset. Na en meg itt erzek komfortkulonbseget:) Izlesek es pofonok!
En pl. nem utalom a radiatort kinezetileg, sot ha jo ido van bent ugyan de pl. kintrol jo"ve at vagyok fazva jo odaulni kozel - cserepkalyha-feeling kicsiben... Koleszban rafekudtem a radiator tetejere melegedni:) igaz azok meg a regebbi rendszeru nagyobb darabok voltak (raadasul sarokszoba miatt dupla).
Nos málunk egy 3,5 éves fiú és 2 hónapos lány a családi létszám A fiú 1,5 éves kora óta itt él (illetve előtte apósoméknál ahhol ugyanez a helyzet.
Először is a nappaliban is van szőnyeg (nem padlószőnyeg, hanem sima), de még így is van olyan része a lakásnak (ebédlő, konyha, folyosók ) ahhol nincs. Átmeneti időszakban kisebb hőmérsékletű vízzel fűtök, igy nem hideg a padló. (mhalkan jegyzem, hogy a csak radiátoros padlója mindíg hideg)
Sokan úgy csinálják (tisztelet a kivételnek), hogy a lakás egy részét padlófűtéssel, a másikat pedig csak radiátorossal szereli. Kérdem én hogy ha járkál a két rendszer között, akkor nem fázik el a lába? (tudom az egyik melegpadlós, de akkor is érezhető) Nálam ha ilyan részre lépek ahhol kevesebb a cső (fűtésszerelő elb@@@ta )akkor azt is érzem.
Ha valaki nem iszonyodik űgy a radiátortól mint én - és ez lenne a normális,- vagy nem hisz az alább lévő poros okfejtésnek akkor padló mellé kiegészítőént tegyen fel apró radiátorokat. (Szakember ezt tanácsolja és illik megfogadni, mivel minden ház egyedi és nem biztos hogy olyan szerencséje lesz mint nekem)
Ezek persze nem egy szakember , hanem egy felhasználó ötletei......
En csak arra lennek meg kivancsi, hogy amikor meg/mar nem futesz, akkor nem sokkal rosszabb a hidegpadlos nappali peldaul (ma'r ha az van nalatok, de a kerdes barmelyik felhasznaloe), mint egy mondjuk parkettazott? Amikor fu"to:k akkor radiatorral is lehet szabalyozni, de amikor nem akkor sokat ronthat (foleg kisgyerekkel) a helyzeten a hidegebb padlo. Vagy egyszeruen hosszabb futesi idoszakot tartotok, mint a radiatorosok?
Teljesen mindegy, ha a konfortérzetemen javítottam akkor már jó.
Egyébként az előzőkhoz... A padlófűtés szerintem is kellemes. Én is allergiás vagyok és a nejem is az (Ő a porra nagyon) Ápósoméknál is tiszta padlófűtés van. (Emeleten is és PADLŐSZŐNYEGNÉL is.) Jelentem nálunk is 3 szobában (Háló !!!) padlószőnyeg van. Ez tudom minden ajánlással ellent mond. Titok: Tisztán kell tartani . Azt mondják, hogy a padlófűtés a padló felett 60cm rétegben port lebektet.. Lehet...
Viszont azt is mondják, hogy a radiátor hátulján felgyülemlett port - mert ott is van bőven- a radiátor melege forgatja a szobában (fel, majd újra le). Ez is "porol"... Ugye az is igaz, hogy az ottani port kicsit nehezebb kitisztítani mint a padlót felmosni.. Padlőszőnyeg nehezebb dió (takarítógép évente 2x)
A konfortérzet viszont megfizethetetlen.
Ha én újra építkeznék, megint csak a padlót fűteném..Nekem radiátotom nincs is. Biztos sokan azt mondják (és igazuk is van ), hogy ez hülyeség, de nekem (és apósonmak is) bevált.... Egy két apróság (itt a 1,5 fokos lengést értem) persze probléma - megoldása folyamatban :) - de ha ez az apróság kell, hogy nem látok egyetlen egy radiátort sem, akkor legyen.
És még egy: A lerakás előtt volt tervezés is. A tervező (programmal számolva) azt mondta, hogy radiátor nélkül nem fogom tudni kifűteni a lakást. Jelzem, hogy a gyakorlat rácáfolt. Ez a 3. telünk. Az első télen (mikor még tiszta víz volt az összes fal ) volt -20 fok is kint. A padló jól tejlesített. A kazán 24 órából kb 14 órát ment 40 fokos vízzel. A padló hőméréklete sehol nem volt a lábra káros melegség felett...
ezzel maximálisan egyetértek. Nálunk padlófűtés van, és azt kell mondjam azt a komfortérzetet, amit ad, nem kaptam meg más lakásban a radiátorostól. A kellemesen meleg kő, ami már reggel fogad... Én allergiás vagyok mindenre ami a levegőben van, de semmi bajom a padlófűtéssel. Port törölni nem tudok, mert akkor 1 órát prüszkölök, de a padlófűtéstől semmi bajom.
Fűtési időszakban SOSEM kering benne hideg víz. Az már régen rossz.
Ha kering, akkor egyenletessé válik a hőmérséklet a felületen, és nem lesznek hideg foltok. Így valóban felhasználható a beton melege:))"
Ezért járok ide tanulni..... :)))
----------------------------------
"De ha mindenáron spórolni akarsz, akkor a második - programozható - termosztátot 1 órás eltolásban állítsd be. A kazánvezérlőhöz képest 10 perccel korábban kapcsoljon be és 1-1,5 órával később kapcsoljon ki. Szerintem ez sem fog soha megtérülni, de spórolsz vele napi 15-20 Ft-ot. "
Mire is lenne ez jó?
-------------------------------------
20 Ft x 365 nap = 7300 Ft/ év Én csak 4-5 eFt/év-re számoltam! Akkor bejön a termosztát ára (az enyémet eladtam 5eFt-ért)
Jellemzően azok mondanak rosszat a padlófűtésről, akinek nincs:))
Hajópadló alá is rakható, de csökken a leadott teljesítménye, így kiegészítő fűtésre is szükség lehet. Erre kiváló a fal- vagy mennyezetfűtés. De lehet radiátor is.
A zárt égésterű kazánt oda teszed, ahová akarod. Nem kell neki levegő - kivülről szívja -, nem kell kémény - a sajátját kell megvenni -, és ha valamilyen komolyabb készüléket veszel, a zaj miatt sem kell aggódnod.
Fűtési időszakban SOSEM kering benne hideg víz. Az már régen rossz.
Ha kering, akkor egyenletessé válik a hőmérséklet a felületen, és nem lesznek hideg foltok. Így valóban felhasználható a beton melege:))
Gondolom, ha az általad high-tech-nek nevezett rendszereknél is "jó", hogy állandóan megy a keringető szivattyú, talán nálad sem fog gondot okozni. Felesleges vezérelni.
De ha mindenáron spórolni akarsz, akkor a második - programozható - termosztátot 1 órás eltolásban állítsd be. A kazánvezérlőhöz képest 10 perccel korábban kapcsoljon be és 1-1,5 órával később kapcsoljon ki. Szerintem ez sem fog soha megtérülni, de spórolsz vele napi 15-20 Ft-ot.
Nalam a kazan meg a dobozaban, de nyomasproba mar volt. Siman a kazan szerelopaneljen atkotottem egy flexicsovel a hidegviz csonkot a futoviz eloremenore, a visszatero csonka pedig szereltem egy T idomot, az oldalso agaba kerult egy feszmero, a tetejere egy golyoscsap es kesz. Feltoltottem, lelegtelenitettem a radiatoroknal (15 perc alatt megvolt az egesz, sokkal nagyobb kinlodasra szamitottam..) es beallitottam a feszmero segitsegevel 3 bar-ra, csovek csatlakozasait mindenutt megneztem, szarazak maradtak. Ugy hagytam napokig, mindennap neztem csatlakozasokat. Korabban irtam is a tapasztalataimat, miszerint azt vartam hogy a nyomas majd fix-en megall, ehelyett fokozatosan csokkent.. Jott otlet, hogy kicsit tagulnak a csovek es hasasodnak a radiatorok, de mindezek mellet lehetett akar az is, hogy akkor szepen fokozatosan hult ki a lakas, akkoriban volt egy lassabb tartosabb lehules ez is belejatszhatott..
Ami miatt meg egyaltalan megszolaltam, hogy azota kesz a gazcso, es a gazos eleg agresszivan belekerdezgetett a dolgokba, mit miert, miert ugy stb. Plane mikor elarultam neki, hogy sajat kivitelezesu a futesrendszer.. Kulonosen a nyomasprobamat keveselte, mondvan inkabb kolcsonoztem volna egy pumpat hozza, es megnyomtam volna 6bar-al. A vezetekes viz nyomasa a lakasban 3,4-3,8 kozott ingadozik. Szerintem eleg, mivel a kazan valami 2,8 bar kornyeken fuj le, ergo 3 bar fole sose fog menni a rendszer, de ha mar nyomasproba, ideirtam a gazos ember velemenyet is :)
Nyomáspróbáznom kéne, szerintetek mit és hogyan csináljak?
Kész a rendszer, radiátorok a helyükön, HMV tartályos állókazán rákötve (találtam benne nyomásmérőt, így azzal sincs gondom, bár korábban felszereltem egy másikat is...) fűtésre, vízre.
Radiátorokon automata légtekenítő van, ezeket hogy tudom beszabályozni, hogy tötéskor ne legyen gond a levegő eltávozásával?
Az mire elég, ha a visszatérő ág ürítőcsapját nyitvahagyom, hogy a levegő ki tudjon jönni, amikor töltöm a vizet?
Ha hajópadló lesz, akkor felejtős a padlófűtés, hidegpadlójú helységekbe érdemes rakni. Az ártalmak nem annyira valósak, megvannak az üzemeltetés szabályai azt be kell tartani. De vannak más alternatívák is ! A padlófűtésnél egészségesebb a falfűtés, de akkor kötött lesz a szekrénysor helye...
Ahogy Csotri is írta, nem kell kazánház, kémény kell vagy parapet a ház oldalfalán kivezetve - ez utóbbi építési engedély köteles ! ! A háztervet épületgépész is lássa és beszéljétek vele át, hogy hova szeretnétek a cirkót (ez lehet a konyha, a padlás, az előszoba, fürdő) és a melegvíztárolót.
A készülékek használhatók általában PB-re is, fúvókacserével (vagy úgy kell rendelni a készüléket). A tartályos gáz a tapasztalatok szerint drága...
A padlófűtésre elég sok rosszat hallottam. (Asztmát okoz, a nők valamilyen gyulladást kapnak tőle stb.) Nálunk hajópadló lesz, arra érdemes e egyáltalán? Ezekhez a gázkazánokhoz kell kémény meg kazánház? - mert mi igazán ezt a kettőt szeretnénk kikerülni Ha mégse jön jövére a gáz felénk, érdemes e tartályos gázt telepíteni és azt rá lehet kötni erre a rendszerre? Ezt mind most kell körbejárnom és döntenem, hogy hogyan építem ki a rendszert, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések a későbbiekben ha esetleg mégse jön a gáz, meg a tervmódosításba is bele kell venni.
Egyre figyelmeztetlek, ha kétféle - vegyestüzelés és gáz - kazánt akarsz egy rendszerbe kötni, azt jó lenne most eldönteni. Másrészt, ez beruházásilag drágább mintha egy kazán lenne (és nem csak a másik kazán ára a különbség).
Törülközöszárítós radiátor nem radiátor, csak törülközőt lehet rajta szárítani.
Padlófűtés OK, de akkor már érdemes lenne a nagy egybelégteres helységbe is rakni, annak lenne igazán értelme ! A padlófűtés beruházásilag megintcsak drágítja a rendszert, de komfortos...
Hogy ne kelljen felverni a a burkolatot, ahhoz normális szakemberek és jó anyagok kellenek. Egy mai műanyag csőre asszem harminc évet vállalnak...
Pontosan csak épületgépésszel tudjátok megbeszélni a dolgot, kell egy 1:50-es alaprajz, meg ti, és a lehetőségek, igények, stb.
Kazán lehet öntöttvas (azt lakótérbe ritkán rakják, bár a Thermomaxnak van falra szerelhető változata) - ez nálad kiesik szvsz; vagy acéllemez hőcserélős, kombi cirkó - neked talán ez a megfelelőbb.
Ja, én a helyedben rakatnék egy szép kandallót vagy cserépkályhát + egy gázos központi fűtést !
ja, én eddig fával és szénnel fűtöttem, cseréopkályha, ill. vaskályhával, villanybojlerem volt és pb-vel főztem. Na ehhez képest úgy kalkulálom, hogy éves szinten kb egál. Kényelem. Megfizethetetlen. Már így 4 nap után is azt mondom.
Ma reggel ugyanúgy keltünk, mint máskor. Csak most nem kellett befűteni. Úgyhogy fél hétkor ott ültünk a konyhában indulásra készen, pedig indulni csak 7:10-kor kellett :o)
"Most hallottuk, hogy lehetne olyan gázkazánt betenni ami kicsi, nem kell neki se kémény, se külön kazánház akár a konyhaszekrénybe is beépíthető és csak egy szellőzőt kell neki csinálni. Ezzel kapcsolatosan merültek fel az alábbi kérdéseim: - pontosan mi a neve ennek a kazánnak, mennyibe kerül kb?"
Ilyenem van nekem is. Turbós kazánnak, zárt égésterű kazánnak hívják. A lényege annyi, hogy nincs kapcsolatban a lakás légterével, kívülről szívja az égési levegőt is, így a hálószoba kivételével bárhová teheted. Nagyon sok cég gyárt ilyet, én ár/érték optimum alapján vettem Saunier Duvalt. Az enyém 300 eFt volt, és nem csak kazán, hanem tárolós bojler is egyben. Plusz kb. 80 eFt a turbócső, de én tetőn át vezettem ki. Ha homlokzaton vezeted ki, az olcsóbbnak tűnik elsőre, mert rövidebb turbószett kell hozá, de macerásabb, mert építési engedélyes, és pl. a szomszéd felé nem is teheted.
"kicsi". Hát, az enyém 60x48x90 centi, de ebben benne van a 60 literes tároló (meg az összes kiegészítő: szivattyúk, kiegyenlítő tartályok, stb.) is. Maga a kazánrésze kb akkora mint egy midi torony számítógépház.
Sziasztok! Tudna valaki nekem segíteni az alábbi kérdésekben? Egy 100 m2-es alapterületű házat építünk, galériás tetőtér beépítéssel, elég nagy méretű egybe légtérrel (nappali-étkező-konyha-galériarész). Még nincs gáz de talán tavasszal hozzák. Eredetileg úgy terveztük, hogy egy vegyes-tüzelésű és egy gázkazánunk lenne, de ekkor kellene kazánházat építenünk (ami kicsit macerás, mert a benti területből nem akarunk elvenni, viszont beépíthetőség szempontjából már be van építve a telek) és két kéményt is. Most hallottuk, hogy lehetne olyan gázkazánt betenni ami kicsi, nem kell neki se kémény, se külön kazánház akár a konyhaszekrénybe is beépíthető és csak egy szellőzőt kell neki csinálni. Ezzel kapcsolatosan merültek fel az alábbi kérdéseim: - pontosan mi a neve ennek a kazánnak, mennyibe kerül kb? - megérné e mégis fával fűteni, mennyi az árkülönbség egy fűtési szezon alatt, ha fával, vagy ha gázzal fűt az ember? - a telepített thermofarmmal kapcsolatosan van e valakinek tapasztalata? megéri, vagy drága? - jó e az, ha a fűtés, a víz, és talán a villany is a fedőbeton alatti szigetelésben lenne vezetve? ha valami gond van nem kell e felverni az egész burkolást? - egy kilenc m2-es fürdőszobába elég e egy nagy törülközőszárító, vagy érdemes lenne egy kis padlófűtést is csináltatni oda? - kb mennyi lehet egy ekkora háznak a fűtésszerelése (munkadíj+anyag), mire számítsunk?
Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket nagyon szertnék egy kicsit tisztábban látni ebben a kérdésben!
Ja, és a fűtést a D-ÉG programjával magam méreteztem. Pontosabb, mint az ökölszabály, amivel a szerelő számolt volna (a tervező nem foglalkozott vele).
Szia, én most vagyok túl ugyanezen. Csak a méretek mások: 5 radiátor, 70 m2.
Árak:
Gáz közműfejlesztési hozzájárulás: 200 000 Ft (Ha városban laknék, csak 50 lenne. De 15%-át visszakapom)
A gázszerelőnek fizettem 555 000 Ft-ot. Ebből 470 000 Ft volt az anyag a gázcső nélkül: Saunier Duval Isotwin turbós kazán (kombi, tárolós cucc, nagyon király, nagyon drága), turbókémény, Vesta 4P gáztűzhely, heti programozású Honeywell termosztát, elzárók, flexicsövek, ilyesmi. A többi része tartalmazta az ő munkadíjukon kívül a tervező 15 000 Ft-os munkadíját is.
A fűtésszerelőnek először adtam 240 000 Ft-ot az anyagra (számlásan 280 000 lett volna). Ez 3 db 60x160-as, 1db 60x120-as és 1 db 60x90-es D-ég radiátor, beépített szeleppel, közülük 3 termofejjel, iszapleválasztó, légtelenítők, fittingek meg egy rakat rézcső. Munkadíjul további 40 000 Ft-ot adtam neki, itt működött némi haveri alap is, merthogy harmadik szomszéd.
A kéményes vállalkozó lótifutijai számla nélkül 25 000 Ft-ot kértek a turbókémény összerakásáért (3 m, födémáttöréssel, tetőn keresztül kivezetve). Másnal a válalkozó is meglátogatott kéményseprői minőségében és átvette a saját cége által készített turbókéményt, melyről a harmadik napon bent a kéményseprő-irodában át is vehettem a vizsgálati lapot, újabb 16 300 Ft lefizetése ellenében.
Ezek után kijött a gázmű minőségellenőre átvenni a szerelést (ellenőrizte a 110-es luk meglétét is a falban, ahová a légbeejtő jönne a gáztűzhelyhez, bár a legtöbb helyen huszadannyiba kerülő PURhabbal pótolják :) ). Mindjárt alá is iratta velem a szolgáltatás megrendelését. Ezek után két nappal jött ki a gázmű szerelője, 8 000 Ft-ért felrakta a nyomáscsökkentőt és a gázórát, délután pedig eljött a kazán márkaszervizese, és beüzemelte a kazánt 12 500 Ft-ért.
Na, ennyi. Meg még számolj hozzá kb. 2 kiló gipszet, egy vödör homokot, két palacknyi PURhabot, egy 5 kilós glettet meg egy kis vödör falfestéket a nyomok eltüntetéséhez. Még annyit, hogy vízfronton nálam nem volt dúlás, mert a fürdőbe, a vilanybojler helyére került fel a kazán, úgyhogy csak rá kellett kötni a régi csonkokra.
A terv engedélyezés és a gázos rész átvétel első körben ingyenes.
Viszont a nyomásszabályzó és mérő felszerelésnek díja van. Nálunk olyan 7500 ft talán.
Ha fokozottan hőszigetelét ablakaid vannak, és a készülékek nem zárt rendszerűek, akkor a gázkészülékek elhelyzésétől függően előírhatnak légbeejtőt (kb 20eFt/db) ! Ezt már a terven szerepeltetni kell (a gázos oldal tervezésénél).
A fűtési anyagokra nehéz így árat mondani, mert se a hosszakat, se az anyagot nem lehet tudni. Lehet acél, réz, műanyag (Prandelli vagy akár Rehau és máris mások az árak) a csövezés. Radiátor is lehet aluminium vagy lemez, abból is V&N és valami török gyártmány - és mindjárt más az ára. Kell még termosztátfej a radiátorokra, és egy heti programozású termosztát. Szal költésgvetést tervezés után lehet inkább csinálni...
Már 2* volt kint a Kvazár szerelő, de még mindig leáll a gázradiátor pár óra után.
Valakinek valami tippje?
Esetleg le tudom cserélni valami újabb(ezt 96-ban gyártotta a Kipszer...) cuccra? nem nagyon láttam alternatívát, vagyis olyan cuccot, ami parapeten levegőzik, és meg tud hajtani 1-2 radiátort is.
monyesz, Köszi a választ. Jelen voltam a bekötésnél, de ezeket a szerelőket inkább nem hívnám újra. 1. Arról papolt az egyik(egyáltalán minek kellett ehhez két ember?), hogy kötelező fix csőnek lennie a tűzhely teteje alatt egy kicsivel-ig, mert a flexi cső nem melegedhet, és ha csak azzal kötötték volna be, úgy 5 cm-re a felső lap fölött kezdődött volna - ezért aztán úgy kötötték be, hogy raktak be egy ronda kb 20 cm-s fix csövet, 'illesztéssel' (mármint heggesztés nélkül) és a flexit meg úgy, hogy a 'hajlása' pont a sütő hátamögött volt (lehetett volna a bútor mögött is), tehát miután átmentek meg kellett igazítanom a bekötést. Úgyanis ez a tipus sehol sem melegszik, csak a sütő mögött! 2. Elkezték magyarázni, hogy tudok szikrát csiholni és begyújtani a lángot, sütőt, mire mondtam, hogy szoktam főzni, és ez előtt is gáztűzhelyem volt, no és olvasni is tudok(miért gondolják, hogyha nő az ember már hülye is?), ez pedig a használatiban benne van. Mikor a beállításról kérdeztem, egyszerűen minden lángot bekapcsoltak, hogy rendesen begyullad-e - 'oszt annyi! De ezt sem akarták, mert megsértődtek, mert szólni mertem. Ezért kérdeztem.
Ja és még egy röpke kérdés az előzőkhöz.. Érdemes e a Westend 280i cirkót direkt padlófűtésre kötni.
Mintmár említettem 2 radiátort + hőcserélőn a padlófűtést viszi
1. radiátor: Garázsfűtés (2005-ben már lekapcsoltam) nélküle a garázs min7 fok (kint -15 fok) valamint 10% megtakarítás
2. radiátor: Törülközőszárító. A fürdő nélküle is elég meleg. Ez csak esztétikailag, valamint ténylegesen a törülközők miatt lett feltéve. Vagyis a fűtési periódus első 5 percében meleg, utánna a termoszelepe lekapcsolja mert már a fürdő 24 fokos. Azaz ide elég lenne a 40 fokos víz is.
Szóval a rendszernek elég lenne a 40 fokos víz. Kell 60 fokra melegítenem, és hőcserélőznöm, vagy elég lenne a 40 is. A kazán adatlapján lehet állítani és korlátozni a vizhőmérsékletet 0-80 és 0-45 között (mikrokacsoló átváltásával), tehát a kazán megengedné a tiszta 40 fokot is, de hol itt a bibi. Mindenhol azt hallani, hogy legalább 50 legyen a kazán bejövő vize?
Ma estére ennyi.
UI: Most tényleg érdemes ebben a fórumban időzni, hisz sok hozzáértő ember van jelen....
Felesleges az utókeringetéssel bajlódni, be kell tenni egy csőtermosztátot, és ha lecsökken a padlóban a hőfok a beállitottra akkor lekapcsolja a keringetést.
Azért az építő javaslatodra kiváncsi vagyok, mert még mindíg a Te ötleteid a legjobbak, csak még az én igényemhez és a lehetőségemhez kell igazítani :)
Ezt én is tudom :) (Álmom egy gáz nélküli nap - geotherm fűtés......)
Szóval én is valami ilyen felé haladok. Jelenleg a kazánt a termo vezérli (ajánlásod szerint). (2 éve átkötöttem) Jelzem , hogy a fűtészerelő a b**rom a padló kerigetőjét vezérelte vele :)
A kazán hőmérsékletét sok-sok teszt után egy bizonyos hőfokra állítottam (mérőm nincs rákötve). Ezen a leggazdaságosabb..
A padló keringetőjét is vezérli a termo. Szerintem is ezt kéne még változtatni. Eddig az állanó járatás azért tűnt hulyeségbnek, hisz a kazán ment kb 1,5 órát, majd lekapcsolt és kb 3 óra szünet jótt.. Eztán megint 1,5 óra fűtés 3 óra szünet. Namármost a 3 óra szünetben a szivattyú kb 10-20 percig még meleg vizet keringetett, de utánna már csak a hideggel forgott. Célom, hogy a 1,5óra fútési időt csökkentsem, de a bekapcsolás sűrűségét növeljem. Ekkor már az állandó keringetés is jó ötlet, de én arra gondoltam, hogy egy lefutó időrelével utókeringetést csinálok (kb 10-15 percet). (kb 1000-1500 Ft)
Ezért gondoltam a CM67-re de ez 20 percenként kapcsolna. Ez viszont az én tehetetlen fűtésemnek kicsit sok. A siemens (ha megtanulja :) ) lehet, hogy ezt 1-1,5 óránként kapcsolna be... (ezt nem tudom.... ehhez kellene segítség, hogy meg tudja e tanulni), valamint fűtene kb 20-30 percet ha kell. Az előző okejtés csak teória .. (tapasztalat, és némi mérnöki ráérzés alapján) Ha senkinek nincs ötlete akkor kipróbálom.......(de előtte elméletben próbálok tájékozódni)
Ez még így is messze áll a high-tech rendszerektől, de nem is ez a lényeg.
A kazán fűtési idejét szabályozd egy heti programozású termosztáttal, és a padlófűtés szivattyúját ne kapcsold ki a fűtési szezonban. A termosztát csak a kazánt vezérelje.
Ha fázol, emeld feljebb a kazánvíz hőmérsékletét, ha meleged van, csökkentsd.
Azt hogy hogyan lehetne high-tech fűtésem azt én is tudom...
Amikor építkeztünk akkor még nem voltak ilyen jó ötleteim, mint most belakva... Átalaktani meg sokba kerülne, így a legegyszerübb megoldást keresem....
Szóval az eredeti kérdésem a Siemend Rav23-ra vonatkozott..
A polifoszfátos is biztosan lágyít, de abban is cserélni kell a gyöngyöket, ha eljön az ideje (ez asszem vízkeménység függvénye) - nekem ilyen felszerelve. Egy hátránya van, hogy ebben képes elszaporodni a mittudommilyen baci, ha áll a víz hosszabb ideig (mondjuk a vízmelegítő tartályában) vagy legalábbis lassan mozog. Ivóvízvételi helyhez ezért nem ajánlják.
Az elektromos nem lágyít, hanem nem engedi lerakódni, kicsapódni a vízben oldott kalciumot, tehát valamennyire ez is hatásos.
A harmadik változattal az van amit írtál, tudni kell finanszírozni.
Sziasztok!
Vízlágyító témában érdekelne kinek mi a véleménye, tapasztalata, tanácsa. Nekem azt mondták hogy az elektromágneses kütyük lósz...rt sem érnek, ajánlottak kb. 10-15eFt áron polifoszfátos kristályos vízlágyítót amire azt mondják valamennyit biztos lágyít, de nem lehet tudni mennyit, valamint 200eFt nagyságrendben kristállyal sóval (havi 2-3eFt utántöltés) működő elektronikusan vezérelt csodamasinát amin állítható és ellenőrízhető a lágyítás mértéke és akár fullra is lelágyítja a vizet. A problémám a következő:
A 10-15eFt-os olcsó de vagy jó, vagy nem. A 200eFt-os jó, de a mi pénztárcánkhoz képest túl borsos áron van. Érdekelne tudna-e valaki árban és tudásban is valami 2 közötti alternatívát ami jó is és azért megfizethető is? Ki mit használ és mi a tapasztalata?
Sziasztok, tudna nekem segíteni valaki? Szükségem lenne az MSZ 04-132-1991. szabvány hatályos szövegére, illetve az esetleges módosulásokra. Konkrétan az a probléma, hogy a tavaly nyári felújítás után az alattuk lakó feljelentette a szüleimet az önk-nál, hogy túl hangos a wc lehúzása. Tényleg volt a fürdőben vízvezeték-szerelés is, de ez a wc öblítését nem érintette, ott több, mint 10 éve shell (?így írják?) szelep van, eddig a nénit nem zavarta. Most kijött az önk szemlére, és hoztak egy kötelező határozatot, hogy a szelepet cseréljék ki valami szabályos megoldásra, mert a fenti szabvány szerint ez így nem jó. A határozatban szerepel, hogy nem állapítható meg, hogy mikor került beszerelésre a szelep. Arra lennék kíváncsi, hogy ez már 10 éve is szabálytalan volt-e, vagy azóta változott meg a szabvány, és lehet-e kötelezni egy létesítéskor szabályos megoldás cseréjére.
Hol tudnám megtalálni ezt a szabványt időgép funkcióval? Előre is köszi
Köszönöm a segítségeket illetve az ötleteket. Valójában talán a fűtéshez még hozzátartozik, hogy a nappaliban még tervbe van egy kandalló a kezdeti hűvös őszi illetve a tavaszi napokra, amikor a padlófűtés még csak felfűtési stádiumban van, szóval némi kiegészítő fűtés van, ja és a szobákban radiátoros fűtés van (de ide nem tervezünk parkettát egyenlőre).
Szóval ha mindenképpen parkettát szeretnénk, ezek szerint valamilyen "vékonyabb" fajta lehet a megoldás a laminált vagy a kétrétegű.
Kazán Westend 280I kombi hőtárolós kazán A kazán körén van a két radiátor (60 fok) valamint hőcserélőn a padlófűtés kör. Jelenleg a kazánt vezérli a Computerm termo. A kazán utókeringetése 3 perc. A padlófűtésé 0 perc, de ez fejlesztés alatt. (terv 5 perc)
Sajnos a ház olyan felépítésű, hogy a lakószóbákat és a nappali+ konyha+ ebédlő légteret egy folyosó köti össze ennek a folyosónak a közepén nyílik a háztartási helyiség (osztó és a kazán itt van) ezért az összes fűtéscső a folyosón padlóján megy keresztül . A csőszerelő "elfelejtett" 2 db-ot leszigeteni, így a folyosó hőmérséklete kb 1 fokkal melegebb a lakás többi pontjátó. Ez a 3. fűtési szezonom, így a fűtést már eléggé sikerült belőnöm, így a többi helyiség azonos hőfokon van. Éves fűtési számlám 2004 ben kb 2650 m3, 2005-en sem lesz több mint 2500 m3 (most 2100 m3 -nél járok) Ebben a melegvíz és a konykai főzőlap is benne van. A lakás fütött alapterülete 120 m2 , belmagasság 2,65m.
Önkori építési hatóság nem játszik, mert ez szakhatósági hatáskör (gázos), hogy merre megy a cső.
Újabban szabálytalan gázkészüléket béleletlen kéménybe kötni, de ezzel csak akkor foglalkoznak, ha gáztervet adsz be (amit ugye nem teszel).
Kéményseprő felel a kéményért ! Ha beengeded és azt mondja hogy veszélyes, akkor kérheti a szolgáltatót, hogy a javításig zárjon ki a szolgáltatásból (termofor kéményeknél volt rá precedens, és akkor mindenki a gázosokat szidta, pedig sok szavuk nincs az ügyben). Fontos, hogy a kéményed jó legyen (huzat legyen és ne szivárogjon át a falon az égéstermék), de én még nem láttam konvektort bélelt kéménybe kötve - lehet viszont csak hogy keveset láttam...
A szolgáltatót nyugodtan kihagyhatod a buliból, csak bonyolítaná a dolgot (mondom ezt én, aki ott dolgozik)...
De ! Bárki beszerelheti (van egy leírás a készülék mellé hogy minek hova kell esni, stb., na azt azért be kéne tartani), de a beüzemeléshez, ami a garancia feltétele és pénzbe kerül, már "pecsétes" szerelő kell. Listájuk rajta van a garjegyen vagy a készülék mellé adott listán. Ha nem akarsz garanciát, akkor elég a pecsét nélküli gázszerelő is.
Egyenlőre az a helyzet, hogy a radiátor csak a garázsban és a fűrdőben van. Azaz a lakás használatos része tiszta padlófűtés. Nejemnek és az öszes családtagomnak megfelelő (néha még nekem is). Én azonban maximalista vagyok (probálok az lenni :) ). Célom még a spórolás is.... Ezért keresem a legolcsóbb ráfordítással járó megoldást, hisz amit meg tudok spórolni ezen az max 3-4% (éves fűtési díjban: max5-6 e FT) Ha többször kapcsol a kazán akkor egyenletesebb a padló hőmérséklete, és nem egyszer meleg...aztán meg hideg .. Ezért szeretnék ha lehet termot váltani.
Egy ga'zkonvektor kicsereleset kell-e engedelyeztetni, illetve kell-e hozza a ga'zszolgaltato listajan, vagy valami hasonlo helyen szereplo szerelo, vagy barmely megfelelo vegzettsegu mester felszerelheti az ujat?
visszatekertem 2 honapot, de meg nem mondom mikor kezdodott a futes, mert baromi fazosok vagyunk, igy szvsz az elso 21 fokos ejszaka utan mar a kazan vette at a hotermelest. a leghosszabb ciklus osszel egy vagy ketto db 8 oras felfutes volt.
Értem már mire vagy kíváncsi ! Legalábbis sejtem... :)
Szvsz ezt nem fogják neked kiadni, ahogy a CM67 öntanuló része sem publikus, mert egy szellemi találmány (algoritmus), és nem kötik sem a konkurencia sem a mezei polgárok orrára.
Igazából azt nem értem, hogy egy olyan nagy tehetetlenségű rendszernél mint a padlófűtés (amit se leállítani se felfűteni nem kevés idő és legnagyobb értelme pont a folyamatos működés esetén van, ha hirtelen változik valami akkor ott vannak a radiátorok, majd azok lekövetik, mert azok sokkal gyorsabban tudnak reagálni), mi értelme van a hőntartás öntanulóvá tételének ?
Ennél jobb megoldás inkább egy a külső hőmérséklet figyelése alapján működő hőntartó rendszer alkalmazása, ez meg megoldott tudtommal (ez a padlófűtést is tudja vezérelni, mintha olvastam volna ilyet, lehet hogy épp a honeywelles topicban).
A felfűtés öntanuását ismerem. Engem a hőntartás érdekelne.
Erre 3 félét ismerek 1. --- 2 pont zabályozás: beállított érték alatt bekapcsol felette kikapcsol
2. --- CM67 Bállítható a kapcsolás sűrűsége valamint a minimális beacsolási idő. a termo ezután arányosan növeli a bekapcsolási idő hosszát, (ezt ismered) 3. --- RAv23 ez a CM67 manuális beálltását teszi autómatikussá (valahogy) Ez érdekelne, hogy hogyan????
A Honeywell öntanuló rendszere tudtommal azt figyeli, hogy az előző napokon mennyi idő alatt tudta elérni a kívánt hőmérsékletet, így próbál következtetni, hogy mennyivel előbb kell indítani a kazánt, hogy a termosztáton beállított időpontra már a megkívánt hőmérséklet legyen.
Ennek gyakorlati jelentősége, ha mindig azonos hőmérsékletre van szükség, akkor gyakorlatilag nulla !
Én is nézegettem anno a Rev23-at, de az eladók elmondása alapján annak az öntanuló funkciója ugyan ezt tudja (így az olcsóbb és kipróbált CM67-et vettem).
Koszi, ilyesmikre gondoltam. Nekem a padlofutes a napenergias rasegites miatt kerult csak kicsit szoba, de mar az is joval macerasabb mint a HMV-s (az lesz), igy vegul nem erolkodtem az egyeb indokok miatt.
Hát a ma befűtesz, holnap lesz meleg, némiképp költői túlzás, de kétségtelen tény, hogy a padlófűtés tehetetlensége lényegesen nagyobb a radiátorosnál. Ebbe természetesen az is beletartozik, hogy lassabban hük li.
A padlófűtésnél is sok összetevő játszik: Milyen sűrűn van letekerve a fűtéscső, milyen hőmérsékletű víz kering, és mekkora hőlépcsővel.
Mi tudatosan úgy csináltuk a padlófűtést, hogy ne az legyen a fő melegforrás. Gyakorlatilag csak aludni járunk haza, ezért aztán a fűtés is kb DU4 körül kapcsol be. Az addigi 19 fokról 1-1,5 óra alatt felfűt 22-re a radiátoros rendszer.
A padlófűtés csak "kellemes közérzetet" biztosít. 38-40 fokos víz kering benne.
Hogy a kérdésedre is válaszoljak.
Amikor épült a ház, először csak a padlófűtést tudtuk beüzemelni, tél végén. Este 6 körül durrantottunk be, 50 fokon ment a kazán (termosztát sem volt) reggel 10 körül mikor kimentem, már 24 fok meleg volt. Igaz, elment - ha jól emléxem - 70m3 gáz!
Hat azt gondoltam, amikor osszel eloszor fazol es futeni kezdesz. Bar nem tudom mibol epult a haz (tegla vagy ytong) igy lehet kulonbseg a hotarolasban, de gondolom maga a padlo se meg a butor se 22 fokosak mikor atallsz teli uzemmodra. Tehat az erdekelne, hogy mondjuk azon a szep oszi napon, mikor 18-19 fok van a lakasban es eldontod, hogy induljon a futes, akkor mennyi ideig megy a kazan es mikor mutat eloszor 22-t a termosztat. (Mint mondtam nalunk mar nem oszt nem szoroz, csak most mar erdekel.)
Mit ertunk elso befutesnel? A 11 db foldszinti ablakbol 7-re iden tettunk solarfoliat, mert nyar volt a foldszinten. a kazan okt elejen indult, azota 22.5 fokon tartja a foldszintet, nappal feljebb csuszik, de ennel tobbet nem tudunk leszabalyozni, igy is 30%-kal csokkent a bejovo fely is...Ja hidegburkolat van.
Itt azert folyamatosan futve volt elotte, de az elso befutesnel? (Kivancsisag, mert mar van radiatorosunk, de elsosorban ezert nem akartam padlofutest + mert nem jo ra a melegburkolat nalunk meg majdnem mindenhol azt akartunk kiveve vizes helyisegek.)
A padlófűtéshez azért szoktak radiátoros fűtést is kapcsolni, mert padlófűtés esetén, ha ma befűtesz, holnap lesz meleg.
Ennek kicsit ellent kell mondanom, a foldszint egy legterben cirka 80 m2, csak padlofutes, 4 korrel es a futesigeny kiadasa utan 3 oraval le is szokta loni a kazant...
Ha van valakinek tapastralata akkor segítsen a következő témában:
Termosztát fejlesztés előtt állok, és nem tudom, hogy a Honeywell CM67, vagy a Siemens Rev23 a nyerő.
Olyan helyre kellen, ahhol a hőmérséklet éjjel nappal állanó (mindíg van otthon valaki)
A mostani termosztátom (computherm) 2 pontos szabályozású +- 0,25 fok beállítással elég nagy (kb 1,5 fok) lengést ér el a lakás hőmérsékletében (ez köszönhető a 90% -os padlófűtésemnek) Ezt egy hidegebb napokon 4 db bekapcsolással, kapcsolásonként 1,5 óra fűtési idővel éri el. Én szeretném az egyszeri fűtési idő csökkenteni illetve a gyakoriságát növelni. Ezzel véleményem szerint nemcsak kellemesebb konfortérzetet, de a pontosabb hőntartás véget takarékosabb fűtést érhetek el.
Ismerem a Honeywell CM67-et , Ennél beállíthatom , hogy pl óránként 3-szor ellenőrizze a hőmérsékletet (20 percenként), és pl 5 percre kapcsoljon ha pont 21 fok. (Ha pl 1,5 fokal kevesebb akkor mind a 20 percet fűtse végik. ha az eltérés 0 és 1,5 fok között van akkor arányosan az 5 és a 20 perc közötti időt fűti ki. Infó: http://forum-products.honeywell.hu/ termosztátok - CM67 fórum
A Rav23 ennél bonyolultabb öntanulős rendszerrel bír. Az érdekelne, hogy a fűtés megkezdését hány fok (tized fok) difivel kezdi meg az ÖNTANULÓ állapotban. Ha viszont más módszer szerint működik az is érdekel. Tehát ha valakinel RAV23 (vagy RAV16) van az ossza meg velem a tapasztalatát..
A padlófűtéshez azért szoktak radiátoros fűtést is kapcsolni, mert padlófűtés esetén, ha ma befűtesz, holnap lesz meleg. ha parketta van, akkor sem...
Szóval, ha amúgy is felfordulás lesz kéne találni helyet egy radiátornak, és parketta helyett valami mást kitalálni. Létezik néhány mm-es vastagságban parafa is, amit padlófűtéshez ajánlanak, de ezt ragasztani kell.
Energialobbi nyugaton is van - ugyanaz amelyik nálunk -, csak ott "zöld lobbi" is van, és olyan hogy már ereje is van a lobbizáshoz. Na ez utóbbi nincs nálunk...
Pártkérdést, kormánykérdést nem csinálnék a témából, mert én minden politikust egyformán "megvesztegethetőnek" tartok, a lobbizás meg ugye elfogadott dolog :)) .
De a kaloriáját-- fűtőértékét még mindig nem tudom. Az ára 31,8 ft/ kg + a házhoz szállítás. Nem tudom mihez hasonlítani, de legyen az akáchoz hasonló -- fűtőértékileg. Ebből egy mázsa 1600ft, azaz 16 ft/kg, igaz ez nem "konyha",azaz kályha kész. A propagálónak a legfontosabb a 15 kg-os kiszerelés. Nem vagyok valami erős, de 25- 35 kg-os zsákot vigan elbírok, vagy ez úri kisasszonykáknak van kitalálva, azok meg úgysem fognak kazánt , kályhát, kandallót töltőgetni, mégha az agyon van is automatizálva.
Ez egy fűtőanyag, aminek a legfontossabb paramétere a fűtőérték lenne -- az árhoz viszonyítva. Vannak aztán nyilván jó tulajdonságai, de ezeket csak az előzőek ismeretében lehet figyelembe venni.
De ha az antracitéval vetekedik a fűtőértéke, akkor felesleges volt szólnom.
Most jut eszembe, hogy mi mindennel fűtöttem már, de erről majd máskor.
A pelletfűtést érdemes lenne támogatni államilag (a mai beruházási költségek mellett nem éri meg egy ilyen), de nem teszik, ahogy a többi alternatív forrású energiatermelést sem. Nyugaton elterjedtebb, mert támogatják. Ott is van ahol nem fúj eleget a szél, nincs elég napsugárzás, nem lehet mély kutat fúrni, viszont van miből csinálni a tüzelőanyagot.
Ha lesz még nagy energiaválság, akkor fogank jönni az alternatív energiák, mert sajnos mi mindent csak "lekövetünk" kishazánkban, és nem felkészülünk.
Nem tudom milyen kútfőből jön ez CSAK a padlófűtés, radiátoros fűtés nélkül, de valamikor még úgy tanították, hogy a padlófűtés csak önmagában a mi éghajlatunkon nem elégséges. Ha emelnéd a fűtés hőfokát azért hogy elégséges hőmennyiséget vigyél a helysiégbe, akkor viszont ennek a fűtési módnak a kellemetlen mellékhatásaival kellene számolni.
Persze bizonyos szempontból érthető, hogy a radiátorokat mint berendezési tárgyakat igyekszik kerülni az ember, de meg kell próbálni más módszerekett, nem a padlófűtés erőltetését. Radiátorokból sem csak fehéret és csak a hagyományos lemezradiátorokat lehet manapság elérni, vannak akár színezett, akár más kialakítású darabok, amik még elviselhetők belsőépítészetileg - szvsz !
majd egyszer be akarok állítani egy pellettüzelésű kazánt alternatívának, de szvsz most nagyon drága a kazán + plusz égő + tároló + adagoló + puffertartály ahhoz képest, amekkora megtakarítást jelent a gázhoz képest.
ha nem lenne vezetékes gáz nálam, de lenne ásott kutam (mondjuk 15-20 m mély), akkor geotermikus fűtést csinálnék, kiegészítve pelletfűtéses kazánnal vész esetére, de egyelőre nincs ilyen helyzet...
A pelletfűtéssel kapcsolatban van-e valakinek tapasztalata, véleménye ??
Olvastam egy "neves" szakmagazinban erről hirdetést, propagálást egy hölgytől, de én vagy maradi vagyok vagy nem vagyok fogékony az új iránt, szerintem nem teljesen úgy van ahogy propagálják.
Hát kedves Hetida, ha csak padlófűtés van, akkor én nem nagyon javasolnám a parkettát, mert nagy mértékben szigetel.
Nekem kétrétegű szalagparketta van a padlófűtésen, ami olyan mértékig leszigetel, hogy gyakorlatilag kellemes langyos a padló, de arra már nem képes, hogy a levegőt is megfelelő hőfokon tartsa.
Ha ott voltál, kérhetted volna őket hogy változtassanak a lángon (vegyenek vissza mert sok, főleg a nagyobb rózsáknál célszerű), de szvsz jól van beállítva.
A lángnak kékes fénnyel kell égni, nem lehet a vége piros vagy sárga. Nem tudom van-e gázkazánod, de az is elég hangosan ég, és úgy jó.
Segítsen Valaki! Bekötötték (hivatalos szerelők, pecsételtek) az új gáztűzhelyemet, de semmit nem állítottak a lángokon. Az előző készülékhez képest a mostani hangos, sistergő hangot ad, de ha teljes takarékra veszem elhallgat. Kicsesztek velem, és be kellett volna állítaniuk a lángokat is, vagy ez normális, mert a gyári beállítás az jó? milyennek kellene lennie a normális égésű lángnak (színe, hangja)? Köszi ha segít valaki!
Bár ez részint parkettázási kérdés de kapcsolódik a fűtéshez is. Valójában abban kérnék segítséget, hogy új építésű családi házunk nappaliját szeretnénk parkettázni. A választási lehetőséget azonban leszűkíti az tény, hogy ebben a helységben padlófűtésünk van (és csak padlófűtés, semmi radiátor).
Tudtommal két alternatíva létezik a laminált vagy szalagparketta (a szívünk ehhez húz jobban). Azonban ezeknek a parkettáknak a vastagsága ált 14-16 mm, ami egy kicsit vastagnak tűnik, illetve mivel ezek tudtommal úszó padlók, ezért az a kis légréteg a beton és a parketta között szintén szigetel.
Kérdésem az lenne hogy lényegesen ront-e ez a fűtés hatásfokán? Van-e vkinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Nem hiszem egy 5 évente kellene beszabályozni egy készüléket (ezt még talán a gyártói előírás sem tartalmazza, normál szerviz esetén). Viszont egy nyílt égésterű készüléket érdemes kitisztíttani, mert sok mindent össze tud szedni. Az őrláng fúvókáját is érdemes kipucolni néha.
Amíg konvektorok voltak, mindig szédszedtem őket szeptember magasságában, és volt hogy a pók benne csücsült (a parapeten keresztül jutott be).
Nálunk is a 8 cm-es szig. miatt 8+3-ra tették a gázcsövet, az átvevő egyáltalán nem foglalkozott vele. Jobban érdekelte az ideiglenesen beállított 25 éves tűzhely gyári száma.
Sziasztok! Monyesz Tőled kérdezném elsősorban, hogy hol vetted anno a Purmo radiátorokat, illetve kérlek benneteket, hogy írjatok számomra olyan budapesti boltokat, telephelyeket, ahol Purmo Plan radiátort lehet kapni, és olyat is, ahol azt meg is lehet nézni közelről. Egyelőre csak a Szatmári címét sikerült megszereznem, amely észrevételem szerint az internetes árlistája szerint picit drágább, mint más boltok. (azt még nem tudom, hogy van e kiállított darab).
Hat kivancsi vagyok, mi 8 centi dryvit miatt most vagy tizen centire fut a cso a faltol. Ezek szerint ezt nem is vennek at? Azert remelem fogjak, ket heten belul eldol... majd beszamolok.
Adott nálam egy készülő egyszintes családi házban egy vegyes radiátoros-padlófűtéses rendszer. A hálószobák radiátorosak, a nappali-étkező-konyha(egylégtér kb.42-45m2), közlekedő (5m2), fürdő(7m2) radiátor+padló. Ezt eredetileg úgy tervezték meg hogy kb. egyforma hosszú körök jöjjenek ki: közl+fürdő 1 kör, nappali-étk-konyh. 3 körre elosztva kb. 90m cső/kör. Ehelyett a fűtésszerelőm helyiségenként tekerte le a köröket így lett a napp+étk+konyh. 2 körös (nappali 140m cső, étk-konyh. 120m cső), + 2 kis kör közlekedő kb.20m cső, fürdő kb. 35-38m cső(csőátmérők: 18mm-esek). Én úgytudtam hogy 100m-nél hosszabb köröket nem ajánlatos csinálni. A szerelőm azt mondta hogy ez nem minden esetben igaz ez függ a fűtési rendszer nagyságától, körök száma, csőátmérő, szintek száma stb.-től, van ahol hosszabbat is tekernek (nagyobb terekben). Nekem ilyen kis rendszernél ez így fűtéstechnikailag teljesen korrekt megoldás úgyanúgy ki tudom fűteni a napp-étk-konyh. részt 2 körrel mintha 3 felé osztotta volna.
Kérdéseim:
- Fűtéstechnikailag korrekt megoldás lehet-e kis rendszernél 45m2-ert 2 körrel kifűteni, ha egyébként mellette nincs számottevő méretű kör (helység) csak 2 kicsi?
-Az 1. (tervezett) verzióhoz képest járhat-e többlet (energia)fogyasztással a fűtés? (pl. nagyobb szivattyú több fűtési idő)
- Mehet-e a komfort rovására a 2 körös verzió (lomhább fűtés, esetleg nem is lehet úgyanúgy befűteni)
- Egyáltalán ér-e valamilyen hátrány, vagy egyenértékű a 2 verzió mert ugyanaz zal a teljesítménnyel ugyanaz a vízmennyiség fordul meg csak a 3 körben kissebb áramlási sebességgel, a 2 ben nagyobbal?
-Vagy annyira rossz megoldás hogy célszerűbb lenne újratekertetni?
A padlófűtés esetén nem a lakás hőmérséklete alapján kell szabályozni, hanem a padlóban keringő víz hőmérséklete alapján. Ez azt jelenti, hogy a termosztát NEM kapcsolhatja ki a padló keringető szivattyúját, csak a kazánt vezérelheti. A padló hőmérsékletét manuális vagy elektronikus szabályzású háromjáratú szeleppel állítható. Ez utóbbit néhány komolyabb időjárásfüggő vezérlés is tudja működtetni. Ezek már rendelkeznek termosztát funkcióval is, ráadásul a két fűtési kört (padló, radiátor) egymástól függetlenül kezelik. Feltéve, hogy a rendszer is így lett kiépítve.
A leghidegebb helység az, ahol teljesen nyitott radiátorszelepek mellett is, a leghidegebb van, pontosabban lasabban melegszik, mint a lakás többi része.
Létezik olyan, hogy csak padlófűtés (ZP-nek csak a nappaliban) és nincsenek radiátorok ? Be lehet fűteni igy a lakást, figyelembe véve, hogy a padlófűtés nem mehet magas hőfokon ?
Fűtés méretezésével lenne kérdésem. Kérem szíves véleményeteket. Készházat építünk és a tervek szerint 24kW-os kombicirkónk lenne.Egyszintes házunk alapterülete: 140 nm + 40nm garázs (ahol csak temperálás lenne). Mindenhol padlófűtés, kivéve a garázs. Elég a 24 kW????? Tud vki vkit, aki kiszámolja nekem? Köszönöm! Üdv. Fercsi
Köszi a sok választ, de sajnos sokkal okosabb nem lettem... Természetesen van mindkét rendszerben bypass szelep, viszont empirikusan vannak beállítva: ne engedjen át vizet, amikor a szelepek nyitva vannak. Ja, a termosztát helyének (gyerekszoba, heti programóra) kivételével mindenhol van termosztátfej. A szobatermosztát a kazánt vezérli, a víz csak 60 fok felett kering (miután 10 év után tűzteret cseréltettem az öv kazánban) Én is azon agyaltam eddig, hogy "állandóan" (nem csak akkor, amikor a radiátoros rész kéri) kéne meleg fűtővizet biztosítani, aztán oda folyik ahova kell. Úgy okoskodtam, hogy a párhuzamosan kötött 2. termosztát legyen a padlófűtéses nappaliban, vezérelje a kazánt + pf keringetőjét. A hőtehetetlenséget meg talán (nem vagyok benne biztos) ki lehetne védeni a programozás eltolásával. Ezek után csak "egy gondolat bánt engemet", mi lesz a gyerekszobában a kicsivel (már amikor nem köztünk alszik), hőgutát kap? Erre valaki írta, hogy a leghidegebb részen legyen a termosztát... Ez pl. az előszoba, amit max 18 fokra vagyok hajlandó fűteni. Jelenleg ott a termosztátfejek a "holdas", éjszakai állásban vannak, de nincs farkasordító hideg. Namost, ha oda szerelem fel a szobatermosztátot, akkor meg félek, hogy a többi szobában lesz hideg. VAgy a gyerekszobában tekerjem lejjebb a szelepet? Vélemények? Most így leírva, nagyon megtetszett a 2. szobatermosztát ötlete, ha nem beszéltek le róla, akkor fizu után kipróbálom
Fiúk, megmondom a tutit, hogy miért van a csöpögösdi: Szerintem az lehet a dolog hátterében, hogy a normás, csavargatós csaphoz az ember ritkán nyúl, és olyankor bizony érezni, hogy nehezen indul meg a tekerentyű. Arra tippelek, hogy amikor megindul, akkor a tömítés maradandóan károsodik, persze minden egyes alkalommal csak egy kicsikét (mintegy feltépjük a leragadt tömítést). Ez idővel odavezet, hogy csöpögni fog. Ezzel szemben a termoszelep a folyamatos hőmérséklet változás miatt állandóan mozgatja kicsit a szelepet, így elmarad a fent említett jelenség.
Igaz, de még nem láttam annyi (egyet sem) termofejes csapot csöpögni, mint tekerős szelepet. Meg nem mindegy, hogy egy spec kidolgozású tüskét egy irányvektor mentén nyomogat valami, vagy valaki tekergeted egy csapot a szélrózsa minden irányába erőltetve.
Nem kötekszem, csak a tapasztalat beszél belőlem.
Bocs, tudom, hogy nem ez itt a legfontosabb kérdés.
Na most a termofej is tekergeti a szelepet vagyis nyomkodja a tuskét amit a kedves felszasználó fej nélkul kézzel csinalsz Ha csopogni akar akkor fog is.
Ha esetleg valakit érdekel van egy eladó Buderus LV124G típusú használt, jó állapotú 15 kW-os öntöttvas gázkazánom. Kéményes, beépített Grundfoss szivattyúval, programozható elektronikával, kompletten 65.000-ért elvihető Budapestről.
