Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nem tudom észrevetted-e de az a képen egy kulcsos roppantogyūrūs idom.Tehát bármikor szétszedhető és ugyanoda visszarakhatò. A csőre rároppantott gyűrűt pedig miért kéne leszedni ?
Először is külön HMV tartályt csak egy fűtő kazán tud fűteni, a kombi nem.
A tartály felfűtésekor is megáll a fűtés, a tartály méretétől függően kb 15-30percre.
A kombinál meg tudod szakítani a meleg víz elvételt és akkor újra kapcsolja a fűtést. A külön tárolósnál addig fűti a tárolót, amíg az el nem éri a beállított hőmérsékletet. Cirkulációs keringetést csak egy HMV tartályos megoldással tudod létrehozni. Ez amúgy lehet komfortos, de annál kevésbé gazdaságos. Falfűtésre jó :) Ha valamilyen módon vezérled a szivattyúját akkor lehet akár jó is, de sose lesz gazdaságos.
A leggazdaságosabb a kombi kazán ami kifejezetten addig működik HMV módban amíg nyitva van a meleg víz csap.
Viszont ez egyszerre max 1 csapolót tud ellátni "rendesen". Vagyis amíg zuhanyzik valaki, addig más ne nyissa ki a meleg vizet, pl mosogatásra. Ez kompromisszum kérdése. Azt szoktuk mondani, ahol egy fürdőszoba van oda elég a kombi kazán ahol több oda kell a külön tároló, mert azzal ez a jelenség kiküszöbölhető.
A kazánokkal kapcsolatban én egyiket sem raknám fel. Nézz körül a topikban mert majd minden nap ez a téma felröppen, és milliószor le lett írva, mik az ajánlott kazánok ár/érték arányban.
Üj le! 1-es! Tárolót csak oldható kötéssel csatlakoztatunk! A roppantógyűrűs megoldás nem minősül annak. Annál is inkább mert azt egyszer rároppantod és utána kuka. A büdös életbe nem germózod le róla a ropigyűrűt, mert deformálja a csövet is.
A hollanderes megoldás jó, csak a menetvéget a tárolón síkra kell flexelni, hogy tökéletes legyen a tömítés. Vagy lehet rátenni egy csaphosszabbítót és arra csatlakozik a hollandi, de a csaphosszabbítót is síkra kell flexelni, ha nem sík. Mert van hogy gömbölű a vége :)
Ez nem elmélet hanem kémiai tény! Nem csak a forrasztásnál alakul ez ki, hanem bárhol a réz csövön ahol megsérül a természetes vagy ép mesterséges védőréteg. Senkit nem érdekel, hogy hogy forrasztott az ipse! Tökéletesen megfelel a célra az a forrasztás. Inkább te kezd el összetépkedni a szakmunkás bizonyítványodat, mert lehet gyakorlati órákon ott voltál, és büszke vagy magadra, de elméleten biztos nem, különben nem irkálnál egyfolytában hülyeségeket, hogy mi miért van...
Harmad sorban, addig amíg az én forrasztásomat nem láttad, véleményed se legyen róla!
" a zöldes cucc nem a forrasztásnál van, hanem a hollandernél." És IGEN IGEN... Nem a forrasztással kéne foglalkozni,hogy az mennyire szép vagy sem ,ha ott nem ereszt akkor jó
Sokkal inkább probléma a hollanderes kötés !!!És aki ilyen hollanderrel csatlakozik egy vascsőre az ba...meg magát,mert sosem lesz jó,mindig és mindenkor ereszteni fog valamennyire:És itt van pár kép,hogy miért:Azt hiszem jól látható,hogy mekkora felületen fekszik fel a tömítés: kb 1mm (jó esetben ha középre kerül a hollanderben ,mert eleve kisebb és "táncol" benne.
És ehelyett kellett volna pl egy ilyen csatlakozó ,ami 100% tömítettséget bíztosít a kúpos réz gyűrű által
"Állítólag a kombi addig amíg a meleg fürdővízet előállítja, addig megáll a ház fűtése, így felejtős.
Emiatt ajánlottak fűtőkazánt + külső víztartály a melegvíz előállításhoz. " -Na akkor a fűtő kazánt is felejtsd el mert annál is megáll a ház fűtése ,amig a tartályod fűti.....Ha nálad ez tényleg szempont akkor vegyél inkább villanyboilert:-)
azon gondolkodom, hogy az Immergas kazánhoz veszek egy Tado okostermosztátot, ami a földszinten méri a hőmérsékletet. nem tud majd buszon vezérelni, de alább könnyen integrálható smart home-ba.
e mellé, az emeleti hálókba Tado termofejeket tennék, ha van egyáltalán értelme (precízebb szabályzást eredményezne és nem lenne túl drága a 3-4 radiátorhoz).
nem tudom ez megfelelő lenne-e nekem. a lényeg a smart home integrálhatóság és a precíz szabályzás.
Érdemes okos termofejekre költeni, milyen esetben lenne az?
B-tervként a gyári Immergas Amico termosztátot teszem a földszintre, az remélhetőleg megfelelően modulálja a kazán, viszont nincs smart home integráció és csak egy helyen méri a hőmérsékletet.
Ha nem folyik a víz a csavaros szorítónál, hanem csak picit nedvesedik, akkor nem kell vele foglalkozni, idővel megszűnik a nedvesedés (a cseppkő évente 1 cm-t nő, tehát egy 0,5 mm-es rést kb. egy hónap alatt eltömít az elpárolgó vízből kicsapódó vízkő). Ha már egyáltalán nem nedvesedik, akkor CIF-el dörzsöld le a zöld patinát. Ha nincs otthon CIF, akkor ecetes konyhasóba mártogatott fém dörzsi szivaccsal is lehet fényesíteni.
A végén viaszos étolajba mártott ronggyal töröld át, ez véd a patina újbóli megjelenése ellen (az étolaj hidegen nem oldja viaszt, tegyél kis tálba étolajat, faragd bele a viaszt és tedd be 20-30 másodpercre a mikróba).
A forrasztások tényleg csúnyák, ezekkel azt tudod csinálni, hogy teszel a csövekre piros és kék polifoam hőszigetelést.
De ha rám hallgatsz, akkor nem nézegeted se a patinát, se a csúny forrasztást, ez nem egy szobadísz, hogy szépnek is kell lennie :-)
Kár, hogy az a zöldes cucc nem a forrasztásnál van, hanem a hollandernél. Így az elméleted igazából meg is dőlt.
Aki meg ilyen forrasztást ad ki a kezéből, attól függetlenül, hogy szerinted jó a forrasztás,/gondolom te sem tudsz különbet/ az azért tépje össze a szakmunkás bizonyítványát. Mert szakembernek nem nevezhető.
Néztem a az F1 protector leírását és azt írja, hogy 10 radiátorba vagy 80nm padlófűtésbe elég az 500ml .
Nekem 5 radiátor van és 2 törölköző szárító + 70nm padlófűtés.
Érdemes még egy 500ml F1 használata? Azt írja, 5% os legyen a kezelt víz f1 tartalma. Ha kicsit több, mint 5% az lehet baj? Gondolom kevésbé De mint most hogy kevesebb tőle.
Az hogy hogy néz ki a forrasztás hagyjuk, az alap szemszúrás a részedről az a zöldes cucc a csövön, ami miatt szerinted rossz a forrasztás. Akkor most elárulom, hogy az a zöldes cucc a réz oxidációja vagyis a patina. Teljesen természetes, hogy nedves vagy párás helységekben előjön a forrasztásoknál. Ennek a forrasztás minőségéhez semmi köze. Nem esztétikus annyira. De ahogy a kolléga is írta, le lehet mosni.
Te kazánhekkelő kunsági tudor! :)) Montanában nem vagy a toppon... Szerintem megint hagyj ki egy pár hónapot, és utána újult erővel újra vesd bele magad a topikba! ;-)
Sziasztok erről mi a vélemény fűtés szerelő beszélt rá ház 16 cm vastag fehér eps lábazat 10 cm xps ház 120 nm tetőteres 30 cm gyapot tetőtér szigetelés ehez van BAXI Luna Duo-Tec 1.24+ ERP fűtőkazán, kondenzációs, fali, 24kW fali kazán 120 literes melegviz tárolóval ami ha nincs gáz elektromosra vált.
Mennyire megbízható ez a baxi kazán? Hova sorolható mint márkák között szerviz igény, alkatrész pótlás, raktár készlet van e alkatrész azonnal, szerelhetőség stb köszönöm a válaszokat.
Meg van valami telefonos app amivel nyomon követhetem mit csinál a kazán ha éppen nem vagyok otthon?
Láttam, hogy vannak rádiós és wifis termoszelep megoldások. Mikor van ezeknek igazából jelentőségük?
Gondolom ha egy termosztát vezérli az egész házat, akkor hiába kérnék melegebbet a termoszelepektől, mert nem tudnak célzottan fűteni. Ezért csak hidegebb tudok kérni a termoszelepektől, és így nem enged át annyi meleg vizet.
Akkor hol érdemes használni, gondolom ezekbek a wifis megoldásoknak a precíz szabályozásban lenne szerepük.
Kedves kondi kazán szakértők! A segítségeteket szeretném kérni a BAXI Prime Storage HT240-es kazánom hibájának megoldásában.
A kazán random produkálja a E164 hibakódot. Amit eddig csináltam: váltószelep kitisztítva (nem akad) váltószelep motor cserélve.
A hiba produkálásának folyamatát többször megfigyeltem ami a következő: megy a lakásfűtés a szoba termosztát lekapcsolja az égőt ezután megy még a keringetőszívattyú kb 2 percig majd abban a pillanatban amikor leáll és bekapcsol a váltószelep motorja bedobja a 164-es hibakódot.Egyébként a motor rendesen átáll a vízmelegítő pozícióba!
Az elcsordogált víz mennyiségét nem kell megmérned, a víz hőtágulása alap fizika:
Be 10-15 C°-os víz, ki 45-50 C°-os víz, a kialakuló dT = 35 K környékén 1 % az állandó nyomáson vett hőtágulás, tehát minden elhasznált 100 l-nyi HMV-re kb. 1 l víz csorog ki azon a csapon az újramelegítés közben.
Erre mondtam, hogy az én tágulási tartályos megoldásom kb. sosem térül meg, mert nálunk mindennel együtt kb. 650 Ft-ba kerül 1 m3 víz. Sok m3 víz ára az a tágtartály, amit beépítettek...
Magnézium anód: mivel ez véd az elektrokémiai korrózió ellen, ezért itt szerintem érvényesül a több jobb elve. Ha csak abból indulok ki, hogy kevesebb karbantartást igényel, akkor már jobb. (Papírt nem néztem meg...)
Magnézium anódot szerintem akkor kell cserélni, amikor elfogyott, de nem vagyok szakember. Ezt lehet ellenőrizni az éves vagy kétéves karbantartáskor, takarításkor mondjuk a tisztítónyíláson keresztül, ha van ugye.
