Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A leírás alapján az új kazán vezérlése nagyban eltér az előző kazán vezérlésétől. Ez azért van, mert az új kazán sokkal modernebb, több paraméter alapján állítja be a szükséges üzemmódot.
A kazán gépkönyvét átfutva pár dolog eszembe jut - bár ezeket nem a fórumozóknak kellene kitalálnia, hanem a kazán üzembe helyezését végző szakembernek.
A legalapvetőbb paramétereket sem tudjuk a fűtési rendszernek, a kazán típusán kívül, így csak jó sok tippelgetés és poszt váltás után lesz meg a normál jól működő rendszer.
Alapvetően a kazánhoz alapban szállítanak egy beltéri egységet - ezt a kazánra szerelik, csatlakoztatása M2 sorkapocsléc 1-2 érintkezőjére.
M1 sorkapocsléc 1-2 számú érintkezője alapban rövidrezárt - ezt, ha az M2-re csatlakozik a vezérlő el kell távolítani. Illetve erre a kapocsra kell bekötni a sima potenciálmentes szobatermosztátok érintkezőit.
A kazánhoz szintén alapban szállított külső hőmérséklet érzékelőt az M2 sorkapocsléc 4-5 érintkezőjére kell kötni.
Ha ez csatlakoztatva van, akkor a radiátor hőmérséklet állító gombokkal nem a hőmérséklet, hanem a külső hőmérséklet alapján számított görbe számát lehet állítani.
Pl 40-re állítva, 10fok külső hőmérsékletnél már kb 60 fok előremenő lesz.
Ha tehát van külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatva, aklor szerintem olyan 20-as érték körül kell állítani a vezérlőt.
Ekkor 10 fok külsőnél 35fokot kér amit biztos a legalacsonyabb fokozaton fog előállítani.
A beüzemelőtől meg el kell kérni a rendszerre vonatkozó leírást, és hogy a kazánon mit hogyan állított be.
" Szóval, folyamatosan a kazánházban időzöm, s azt látom, hogy felfűtésnél reggel még felment a 60 fok szokásosra, és mikor kikapcsolt azaz nem volt láng jelzés, akkor lement 30 fokra a jelzés. Most kimentem (elmondom hétágra süt a nap, s erősen besüt a kazánházba is) most csak 40 fokra engedte le a hőfok jelzőn mikor nem volt lángjelzés s mikor kérte a termosztát a fűtést, most nem ment fel 54 foknál magasabbra a jelzés. "
Csak pár kérdésem lenne , ha megengeded ! Leírnád a termosztátok típusát és , hogy milyen hőfokra vannak állítva , gondolom mind másra ?
Ez egy új baxi duo tech e 1,28-as kazán csak fűtésre, a házban 3 szobatermosztát van, két helyen padlófűtésre, a többi helyen romantic radiátorok vannak. Én is úgy érzem, hogy maximális teljesítményen van. Mert hiába légtelenítettem, távirányítással a kazánt, továbbra is felfűtötte reggel a vizet 60 fokra, ill. plusz 1-2 re, pedig csak 50 fokra állítottam, s azt vártam volna, hogy tovább nem emelkedik a felmelegítési hőmérséklet. Már arra gondoltam, hogy valami gyári hibás a készülék, de ki fogja ezt eldönteni, ki tudja egyáltalán azt megmondani nekem hogy kinek kell ezt kideríteni. A beüzemelő szakember sem mondja el, hogy ez miért így működik. S egyszerűen nem tudom elhinni. hogy ennek ennyi gázfogyasztást kell produkálnia. Szóval, folyamatosan a kazánházban időzöm, s azt látom, hogy felfűtésnél reggel még felment a 60 fok szokásosra, és mikor kikapcsolt azaz nem volt láng jelzés, akkor lement 30 fokra a jelzés. Most kimentem (elmondom hétágra süt a nap, s erősen besüt a kazánházba is) most csak 40 fokra engedte le a hőfok jelzőn mikor nem volt lángjelzés s mikor kérte a termosztát a fűtést, most nem ment fel 54 foknál magasabbra a jelzés. Amit tudok, mágnes szűrőt építettek be még a szerelők, mert az kell ehhez a rendszerhez. Számla még nincs, még most csinálják a papírmunkát, tehát nem tudok arról, hogy külső hőmérőt beépítettek(nem is beszéltünk erről) volna, de laikusként úgy gondolom, hogy a szobatermosztátok, az a 3 bőven elég kell hogy legyen, mert én szeretem szabályozni magam a lakás melegét. A légtelenítés hatására már azt hittem javult a rendszerem, mert 24 óra alatt nem el "csak" 7 köbméter, ami mégiscsak kevesebb mint 12 óra alatt 6 köbméter. De most reggel hét óta du. 16 óra van, már elment 2 köbméter gáz. Szóval megint "gáz" van nálam. De a lakás hőmérséklete jónak tűnik, egyenletes...már amennyire ilyen kinti hőmérsékletben el lehet dönteni ezt. Merthogy igen erősen besüt a lakásba a napocska mindenhol. eddig sem volt gond a lakás hőmérséklettel.
Én szívesen elbeszélgetnék erről Önnel, ha ehhez van szakértelme. De fogalmam sincs, hogy ebből a kérdezz-felelekből, hogyan lehet elbeszélgetni másképp, még sohasem forumoztam így, gyakorlatlan vagyok.
Azt sem tudom, hogyha a szakszervizt felhívom...egyáltalán jutok e több tudáshoz, információhoz. Félek, hogy elmondom a problémám s azt mondják, így kell működnie, de a kisördög azt mondja ... hogy az nem lehet. Már azt is elgondoltam, hogy vajon hajlandóak e lesznek tájékoztatni, hogy hogyan kell működnie, ennek...csak úgy maguktól.
Szóval amennyiben tud nekem, nekünk segíteni valamilyen módon tanáccsal, stb. Azt megköszönném! Előre is köszönettel!
Csak ugye mivel kazáncsere volt , így az alatt az idő alatt nem volt hőenergiapótlás , viszont a ház továbbra is hűlt . Így amikor az új kazánt üzembehelyezték , utolkellett érnie magát a rendszernek , hogy a termosztát már csak akkor indítsa a felfűtést , ha már a valós hiszterézisen belül kellett kapcsolnia a termosztátnak . A további órákban már egy felfűtött ház hőveszteségét kellett " csak " pótolnia a kazánnak . :-)
A családi ház 135 négyzetméteres(használatbavételi engedély alapján) tetőteres szigetelt, ajtók ablakok is. Pont ezért írtam, mert teljesen letaglózott, hogy a kondenzációs kazánunk többet fog fogyasztani, mint az előző nyílt égésterű radian. Tényleg 6 köbmétert fogyasztott 12 óra alatt. Most 60 óránál tartunk 19 köbméternél a fogyasztás, s nem 0,19 nél. Nekem, azóta az is eszembe jutott, hogy mégis van vagy még lehet levegő a rendszerben. Ami nem alaptalan ötlet, hiszen 24 óra után nem akart sehogyan sem a meleg víz eljutni az egyik radiátorba(úgyhogy az első felfűtésnél légtelenítés után, ott volt), s hiába néztem radiátorokat külön külön, sehol sem jött levegő belőle, s mind meleg volt rendesen csak az az egy pont nem. Miután beszéltem a szerelővel és a beüzemelővel is ..megnyugtattak, hogy előfordul, hogy apró légbuborék marad a vezetékrendszerben, amit majd a kazán automatikus légtelenítője megold, ha a légbuborék odakeveredik hozzá. Ez valszeg a 36 órára meg is oldódott, mert az a hideg radiátor is el kezdett fűteni. Meg is nyugodnék, ha nem volna ilyen magas a fogyasztás. A kazánt beüzemelő azt mondta, hogy a kazánunkat 55 fokosra állította be mert az a legoptimálisabb, akkor fogyaszt a legkevesebbet. Most ezen elgondolkodva, megpróbáltam a fűtést azaz a kazán hőjét lejjebb állítani 40 fokra, 45 fokra, 50 fokra, a következőt figyeltem meg. Akár hány fokra volt állítva, mikor bekapcsolt azaz a láng forma, vagy jelzésnek is nevezhető ..megjelent, akkor addig fűtött, még a 60 fokot, esetenként (1,2 fokkal is feljebb ugorva) el nem érte. Hiba kódot nem ír egyszer sem a rendszer, de nem hozzáértőként úgy gondoltam, hogy amire beállítom annál feljebb a hőmérséklet mutató nem ugorhatna. Olvastam, hogy ha még valahol levegő van a rendszerben az okozhat túl melegedést, s mivel ennek a hőfoknak az eléréséhez gáz kell, (ezért is lehet magas a fogyasztás szerintem). csak nincs hibakód, csak magas gázfogyasztás. Mos beszéltem a beüzemelővel, csináltunk távgyógyítás után egy beüzemelési légtelenítést, majd látjuk, hogy mi lesz a fogyasztással. Remélem, ha van valakinek hasonló tapasztalata...leírja, mi volt a megoldás ? Ha ettől rendbe jönne a rendszerünk, s kevesebb lesz a fogyasztás, azt is leírom, majd hogy mások is tanuljanak belőle. Tisztelettel és köszönettel!
Érdeklődnék kinek milyen tapasztalata van, baxi luna duo-tec E.1,28 kazán működésével kapcsolatban. A kazán tegnap szerelték fel a régi radian nyíltégésterű helyett. Elkeseredtem, mert a felfűtés után. 12 óra alatt éjszakai plusz 6 fokban 6 köbméter gázt fogyasztott, úgyhogy csak a fűtés üzemelt. (Nem főztem a gáztűzhelyen). Az előző, nyílt égésterű nem fogyasztott ennyit. Ezenkívül megnéztem az áramfelhasználást is, hát az is ijesztő 12 óra alatt 16 watt. S még hideg sincs. napközben 16-20 fok volt, tehát nem voltak lehűlve a falak sem.
Mindenhol azt írták, a kondenzációs kazánok csökkentik a gázfelhasználást, áramfelhasználást. Első 12 óra nem ezt mutatja. Ráadásul a beüzemelő szakember, azt mondta, hogy ezzel a kazánnal nem tehetem meg, hogy áramtalanítom tavasztól őszig, mert nem használom majd. Ugyanis az előző radian kazánnal ezt megtehettem.(s huszon évig nemvolt baja, szerelő sem kellett hozzá). Megkérdeztem a szakembert miért nem lehet ezt is áramtalanítani? azt mondta, azért nem mert ez a kazán havonta egyszer megmozgatja, forgatja a kazánban levő szivattyút automatikusan, s ha ezt nem csinálja leragad a szivattyúja azaz tönkremegy. Ha erről tudok előre nem ilyen kazán veszek, hiába javasolja a szerelő!! Vagy már minden ilyen kondenzációs kazán, csak így működik? Valaki meséljen erről, gondolom ebben szakemberek a jártasabbak. Mivel meleg volt nálunk tegnap, kinn is...én megkérdeztem a beüzemelő szakembert, hogy az általa beállított 55 fok vízhőmérséklet, ilyen melegben...nem volna hatékonyabb, ha lejjebb vennénk? Azt mondta akkor magasabb lenne a fogyasztás, mert többet kéne dolgozni a kazánnak, hogy benn a megfelelő hőmérsékletet elérje. Nem akarom megkérdőjelezni amit mondott, mert ő a szakember, mégis nekem eddig úgy volna logikus, minél magasabb a beállított vízhőfok, annál többet dolgozik a kazán a felmelegítésért?! Lehet, hogy nem jó a logikám, de szeretném valakitől megtudni, hogyan csökkenthetem a gáz s áram felhasználást a kondenzációs fennírt baxi kazánomnal, legalább olyan szintre mint az előzőé volt. Még működött, csak azért szereltük le...mert féltünk, hogy öregkora miatt egyszer csak megadja magát. Ha az én szakemberem olvasná, elnézést kérek ha nem szószerint idéztem, de én nem vagyok hozzáértő.
Várom mások tapasztalatait, vagy akár szakember tanácsát is! Előre is köszönettel!
Segítséget szeretnék kérni, mégpedig abban hogy van nekem egy baxi luna duo-tec napi használatban. És sajna 2.9 bar-ig töltöttem. Azóta amikor a fűtést fél tekerem akkor E117 hibakód jelenik meg. Valaki valamit tud momdani higy esetleg mit csináljak.... köszi mindenkinek
b) a telek homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületre átnyúlhat,
és
c) az oldalhatárra kiépített!!!!!! épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása!!!!!!! esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,
azzal, hogy az érintett telkek beépítettsége ennek megfelelően eltérhet az építési övezetre, övezetre előírt megengedett legnagyobb beépítettség mértékétől, az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás által elfoglalt terület mértékével.
Igen, igazad van. Már meg is kerestem egy céget ezzel kapcsolatban. Csak nem voltam jártas, hogy miként megy ez. Gondoltam, hogy a szerelő nem hasraütésre mondja amit mond, de sajnos igen. Illetve azzal sem voltam tisztában, hogy mennyibe kerül egy ilyen tervezés, csak abból indultam ki, hogy egy tervezés drága több száz ezer forint és ára most nincs keret, de szerencsére 50k körül kijön.
Zártsorú ingatlanról van szó, vagyis ha szembe állunk a házzal akkor a ház jobb oldali fala az a szomszéd telkére néz és pont a telekhatáron. És azt mondta, hogyha felraknék 15cm az túl sokat venne el az ő udvarból így nem enged csak 5cmt.
Én is határos vagyok a szomszéddal azaz meg van ott nekemk 10-20 cm is de köteles egy felujitáskor ideiglenesen megengedni hogy akár felálványozzunk és a házam falán akarmit matassunk. Nyilván ha valami kára keletkezik ebből azt nekem állni kell.
Ebben az esetben különösen kifizetődő lenne egy helyszíni felméréses hőigény számítás. Nem fogok ide linkelni egyet sem, de nagyjából egy nagyobb radiátor árából megtudhatod, hogy mennyi az annyi.
Egy nagyon régi 100 éves házról van szó, ami még azzal a régi kisméretű téglából épült. Szigetelés jelenleg csak az utca fronton van, de majdnem körbe lesz szigetelve a ház és a födém is. Ami kimarad az a nagyszoba egyik fala, mert a szomszéd nem engedi.
Sajnos komoly hőigény tervezésre nincs pénzem, így magamnak próbálgattam számolni.
Na, így lehet igazán csak drágává tenni egy projektet...
Kapásból: ha kondenzációs kazánnal számolsz, akkor 50/30 a max.
kisszoba (6nm2): itt egy radiátor lesz, a fűtés szerelő egy 2420Wattosat ajánlott
A fűtésszerelő vágja a menetet, hegesszen. Honnan lenne fogalma a hőigényről? Nem neki kell megvennie majd üzemeltetnie az elbaltázott rendszered... Ez 400W/m2. Mi ez, fóliasátor?
Nyilván igy látatlanba nem tud senki mondani semmit ahőleadó felőletek mennyire vannak alul vagy felül tervezve mert ismerni kellene az épület szerkezetét. Nem mindegy hogy egy b30 as 40 éves ház vagy egy uj porotherm 30 cm grafit szigeteléssel.
Szerintem 70 fokod soha nem lesz ott igy "kvázi nagy" radiátorok kellenek az alacsony vizhőfokhoz.
Kazán és radiátor kiválasztásban szeretném a segítségeteket kérni. Sajnos komoly hőigény tervezésre nincs pénzem, így magamnak próbálgattam számolni.
A fűtendő területek a következők:
-nappali (16nm2): padlófűtés lesz egyedül
-kisszoba (6nm2): itt egy radiátor lesz, a fűtés szerelő egy 2420Wattosat ajánlott
-konyha (6,5nm2): itt is egy radiátor lesz, a fűtés szerelő egy 3388Wattosat ajánlott
- fürdőszoba (4nm2): itt is padlófűtés lesz és egy törölköző szárító radiátor
-belmagasság: 2,7
Na már most a kérdésem az az, hogy ezek a radiátorok nem túl nagy teljesítményűek oda? Ha 70C-os vízzel lesz megküldve akkor nem biztosított, hogy a víz kellően visszahűl a kondenzációhoz. Józan paraszt ész szerint, ha kisebb a teljesítmény akkor jobban vissza hűl így jobb a kazán hatásfoka. Viszont valahol azt olvastam, hogy érdemes kicsit túltervezni a radiátorokkal, mert akkor nem kell olyan magas hőmérsékleten működtetni, ami jobb a radiátor hatásfokának elvileg.
Ezek 33Ks radiátorok, szerintetek jól ezek így, vagy érdemes lehet 22Ks kisebb teljesítményű radiátorokat választanom?
A kazán amik közül vacilálok az Viessmann Vitodens 100-W 25kW vagy Hajdú HGK-24.
Nyáron lecserélném a régi kazánt ami a szuterénben van. A jelenleg használatban lévő kémény mellett van még 2 használaton kívüli is. Lehet ezek közül az egyiket a friss levegő beszívásra használni? Szeretném megúszni a kéménycserét/bélelést.
Sajnos a 7 éves Genus one 24 megállt (zárlatos lett, korábban is sok baja volt már), csere mellett döntünk.
2 kérdésem van.
Ár érték arányban mi a javasolt kombi fali kazán (24 kW)? max 445 mm széles a hely, igy a 440-esek már nem biztos, hogy felmennek ugy, hogy le is lehet venni az oldalukat karbantartáshoz, kémény 80/125, kb. 10 méter, 1 füteskör)?
Mennyi lehet most a reális generálos komplett munkadíj ár ? (bontás, átmosás radiátoros rendszer 7db, új kazán felszerelés, vízcső átszerelés, kémény cscatlakozás átszerelés, beüzemelés, kéményes és egyéb papirmunkák). A kémény frissen kimérve, légtömör, elvileg maradhat.
Korábban regisztráltam az oldalra és eddig el voltam a kommentek olvasásával, de most nekem is adódna egy kérdésem a T. publikum felé!
Tavaly ősszel került nálunk beüzemelésre egy Ariston Genus One 24 kondenzációs kazán, amit szerelő be is üzemelt nekünk. Megy eddig szépen, teszi a dolgát. Termosztát nélkül üzemel, jelenleg 50 fokra állítva. Így a szobákban 22 – 23 fokot tudunk elérni. Acéllemez radiátorok vannak! Sokan állítják, hogy jobb lenne a kazánnak is, ha volna mellé termosztát, sokan meg azt erőltetik, hogy nem jó, ha sokat kapcsolgat ki – be !?! Mivel a kondenzációs kazánoknál ez a pár hónap tapasztalatom van, hozzátok fordulnék, hogy mi a jó, mi a helyes ezen a téren!? Kapcsolgasson a kazán, vagy a folyamatos üzem jobb neki?
Szisztok.Segítséget kérnék. Adott egy ariston genius one 24 kazán. Gyári beállitást kelett eszközölnöm, és nemtudom mi volt az a beállitás,itt adta meg régebben egy fórumtárs,(valamit kelett állítanom) hogy ha megnyitom a melegvizet zuhanyzáshoz most kb fél percet kell várnom mire meleg jön, elötte ugyanez pár mp volt.mit kéne állítanom?
Egy Ariston ClasB one kazánnal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Most lesz 3 éves és teljesen kiborít. Megvolt minden évben a karbantartás stb. ahogyan kell. A legutóbbi éves karbantartás pár napja volt. Minden szuper, minden jó volt, viszont miután elment a szaki azt vettem észre, hogy csak úgy minden előjel nélkül átkapcsol egy pillanatra a melegvízre, pukkan egyet, beindul valami ventilátor és leáll. Ez kb 2 másodperc. A gondolom az, hogy ezt akkor is csinálja, ha a hideg vizet kinyitom. A mosógép mikor tölt, vagy a masogatógép és kiakaszt. A meleg vizet ki se nyitom. Ez akkor gáz, mikor éppen fűt. Akkor abba hagyja és várni kell perceket mire visszakapcsol. Mi lehet a gond? Eddig nem csinált ilyet.
"Kb. 58 fokos VISSZATÉRŐ víz alatt indul be a kondenzáció." szerintem ezt a füstgáz harmatpontihőmérsékletével kevered,az ugyanis kb 53-57 fok körül van a gáz összetételének függvényében.Ehhez egy jól eltalált kazán konstrukció esetén kb 5-7 fokkal kevesebb visszatérő vízhőmérséklet párosul azaz kb 48-50 fok alatti visszatérő víz esetén indul be a kondenzáció.
Majd a 47489:
Idézet a VGF szaklapból:
"A kondenzációs kazánok annál jobb hatásfokkal működnek, minél alacsonyabb a kazánba visszatérő fűtővíz hőmérséklete és minél magasabb a füstgáz harmatponti hőmérséklete. Harmatponti hőmérséklet alatt indul meg a kondenzáció, a füstgázban lévő vízgőz lecsapódása, a rejtett hő hasznosítása és ezen keresztül a kazán hatásfokának rohamos javulása. A füstgáz harmatponti hőmérséklete a tüzelőanyag összetételétől és a levegőfeleslegtől függően 53-57 °C között mozog. Ha a kazán hőcserélője jó hővezető-képességű alumíniumból készül, 50 °C alatti visszatérő fűtővíz-hőmérsékletnél már megindul a kondenzáció. Annál intenzívebb lesz, minél alacsonyabb ez a vízhőmérséklet. "
Hát ha te ebben ellentmondást látsz, akkor valóban súlyos értelmezési problémáid lehetnek."Azt azért nem ártana belátnod,hogy nem érted az alapvető fizikáját a történetnek. Pedig ahhoz, hogy beláss egy tévedést, nem ártana." idézet Smith
A füstgáz harmatponti hőmérséklete NEM EGYENLŐ a visszatérő víz hőmérsékletével. Teljes két külön dolog.
Ja igen az eredeti szövegkörnyezetéből kiragadott grafikon önmagában teljes más értelmezést nyer és félrevezető mert nem azt mutatja ami a valóság. Csak és kizárólag az erdeti szövegkörnyezetében állja meg a helyét mint ahogy azt Keeper is írta neked,hogy miért is,de ezekszerint nem tudtad értelmezni.
Ház bővítés miatt az immergas kondenzációs kazán 60/80as fali kivezetője 80/125 tricox kéményre lett cserélve (hosszabb lett a kémény, stb.). A kérdésem, hogy kell e a kazánost kihívni, valamit állítani a kondenzációs kazánon valamit, vagy ezek az új hipermodern cuccok úgyis nyavajognak ha baj van? Éves karbantartásom október körül lesz, ha addig ráér, nem rángatnám ide a kazánost.
Az a szerencse, hogy hozzád nem kellenek ellenérvek, te megoldod magadnak.
A 47478-ban azt állítotad: "Ehhez egy jól eltalált kazán konstrukció esetén kb 5-7 fokkal kevesebb visszatérő vízhőmérséklet párosul azaz kb 48-50 fok alatti visszatérő víz esetén indul be a kondenzáció."
Majd belinkeled a VGF cikket, ami azt írja, amit előtte én grafikonokkal próbáltam megértetni: A füstgáz harmatponti hőmérséklete a tüzelőanyag összetételétől és a levegőfeleslegtől függően 53-57 °C között mozog.
Ha nem látod a saját állításod és a saját magad által hozott cikk között az ellentmondást, akkor ebben ennyi volt, ahogy a latin mondja, QED.
Nos igen. Amikor az elmeroggyant nem veszi észre,hogy elmeroggyant és azt hiszi magáról,hogy ő az okos és mindenki más az elmeroggyant.Még akkor sem,ha többszörösen,rendszeresen jogosan kitiltják a fórumról ,természetesen az elmeroggyantak.
De ő még aznap új nicknévvel újra ott van az autópályán ,csakhogy bemondhassák a hírekben: vigyázat egy őrült megy szembe a forgalommal az autópályán: mire ő : egy???? száz!!!!
"A kondenzációs kazánok annál jobb hatásfokkal működnek, minél alacsonyabb a kazánba visszatérő fűtővíz hőmérséklete és minél magasabb a füstgáz harmatponti hőmérséklete. Harmatponti hőmérséklet alatt indul meg a kondenzáció, a füstgázban lévő vízgőz lecsapódása, a rejtett hő hasznosítása és ezen keresztül a kazán hatásfokának rohamos javulása. A füstgáz harmatponti hőmérséklete a tüzelőanyag összetételétől és a levegőfeleslegtől függően 53-57 °C között mozog. Ha a kazán hőcserélője jó hővezető-képességű alumíniumból készül, 50 °C alatti visszatérő fűtővíz-hőmérsékletnél már megindul a kondenzáció. Annál intenzívebb lesz, minél alacsonyabb ez a vízhőmérséklet. "
A következő nickem "megazanyádsegge!" lesz... alighanem, miattad.
---- Nos, lehetőséged van a helyes(ebb) infókat is közzétenni. ---- A javarészt csak ostoba- és bunkón személyeskedő hangnemű "fölösleges semmi" írkálásod helyett.
Menni fog okoskatörp? Vagy csak szájkaratés vagy ?! és lapítasz majd, mint nejlonszatyor a fűben.
Ebből az ábrából jol látszik az alábbiak cáfolata? ""Kb. 58 fokos VISSZATÉRŐ víz alatt indul be a kondenzáció." szerintem ezt a füstgáz harmatponti hőmérsékletével kevered,az ugyanis kb 53-57 fok körül van a gáz összetételének függvényében.Ehhez egy jól eltalált kazán konstrukció esetén kb 5-7 fokkal kevesebb visszatérő vízhőmérséklet párosul azaz kb 48-50 fok alatti visszatérő víz esetén indul be a kondenzáció."
Kombi kondenzációs kazán telepítésében gondolkodunk, teljesítmény és típusajánlásban kérünk segítséget.
Nemrég vásároltuk a házat.
Alapadatok:
- 130 nm2-es alapterület
- 80 -as években épült sorház, (jobbra, balra összeépítve) két szintes, tégla, vasbeton födém, üveggyapot szigeteléssel
- tervezett nyílászáró cserék jelenlegi régi fáról új műanyagra mindenütt
- meglévő fűtésrendszer: FÉG cirkó gáz, és minden fűtött helységben már az újabb típusú radiátor van, falon kívüli vascső vezetékekkel
- helyszín: Cegléd, alföld
- más fűtési alternatíva: később H tarifás klíma tervezett
- összesen kb. 11 fűtött helység (előszoba, 1 fürdő, étkező, nappali, konyha, fürdő 2, 4 db szoba az emeleten)
- tervezett homlokzati 10 cm-es kőzetgyapot szigetelés
- melegvizet is erről szeretnénk megoldani: 2 fürdőszoba fogja használni. (konyha külön kis átfolyós, elektromos árammal működő vízmelegítővel, minibojlerrel)
Fontosabb szempontok: tartósság, időtállóság
Illetve mire kellene még figyelni amikor a szaki majd ajánl valamit?
Azt ábrák egy egyszerű középiskolai számítási példából származnak, ami azért tesz egy-két érdekes viszonyítást és egyszerűsítést. Oda van írva a magyarázatba, hogy mit is vesznek 100 %-nak a hatásfok tekintetében: "Az alábbi ábra megmutatja egy kondenzációs kazán számított hatásfokának változását a visszatérő melegvíz hőmérsékletének függvényében, összehasonlítva azt egy olyan hagyományos cirkó hatásfokával (ezt vesszük 100%-nak), amelynél a füstgáz 150 °C hőmérsékleten távozik a kéményen keresztül."
A rendes számítás szerint a fűtőérték (vagy alsó fűtőérték): "Az a hőmennyiség, amely normál állapotú gáz egységnyi mennyiségének levegő (vagy oxigén) jelenlétében történő tökéletes elégésekor felszabadul, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és a keletkezett H2O gőz állapotban van jelen. Jelölés: Hi (i: inferior – alsó)." - forrás ide kattintva.
A fenti két esetben nem ugyanazt tekintjük végleges állapotnak, mert a számolós példában a távozó füstgáz vízgőzzel együtt 150 °C-os, míg a rendes definícióban ezek a kezdeti álapotra vannak hűtve. Valódi kondenzációs kazánoknál a visszatérő hőmérsékletével változó és a fűtőértékhez (= 100 %) viszonyított hatásfok maximum - terhelés függvényében - 108-110 % körül alakul és ez a kondenzáció csökenésével 50-60 °C-os visszatérő hőmérséklet táján szépen bemegy 100 % alá, majd 70 fok táján már 95 % alá is.
Új nicknév alatt bár változatlan egyvelegben a szezont a fazonnal...
"Kb. 58 fokos VISSZATÉRŐ víz alatt indul be a kondenzáció." szerintem ezt a füstgáz harmatponti hőmérsékletével kevered,az ugyanis kb 53-57 fok körül van a gáz összetételének függvényében.Ehhez egy jól eltalált kazán konstrukció esetén kb 5-7 fokkal kevesebb visszatérő vízhőmérséklet párosul azaz kb 48-50 fok alatti visszatérő víz esetén indul be a kondenzáció.
A linkelt grafikonjaidnak nem tudom mi a forrása ,de én még olyan kazánról nem hallottam,ami 30 fokos visszatérő esetén közel 115% os hatásfokkal dolgozna. Hát elég fura:-)
A másik hozzászólásodban.meg ne zavartasson de az a Bosch kazán az nem 24 kw-os HMV üzemben hanem 30 kw. Elérhető a Bosch honlapján a dokumentációja HMV termelési mennyiségeket és delta T ket illetően.
Innentől kezdve az egész hozzászólásod ,számolt adataid egy katyvaszegyveleg és kb a kalap sz-al egyenlő.
Szerintem, NEM azt írja, hogy percenként 16,5 liter melegvizet készit.
Hanem azt, hogy percenként 16,5 liter víz tud átfolyni rajta!!!! Azaz ekkora tempóval folyhat ki a csapokon/zuhanyokon a víz egyidejűleg.
Hoppácska!
------------------------ Vegyük elő a 8.-os fizikát! és Nézzük meg mire is lehet képes valójában nagyjából...
Alapvető adatok A kazán 24 kW fűtést tud nagyon max. Ilyenkor télen hideg a víz +8 fok körüli tipikusan. A víz fajhője: ~1,16 kWh/m3 fokonként. ------------------------
Legyen az elvárt kifolyó víz 40 fokos legalább a bojler kifogyása után IS!!! Ehhez cirka 43 fokosra kell melegíteni.
Azaz, A hőlépcső most télen kb. +8/+43=35 fok
és akkor.... A max 24 kW elég 24/1,16/35x1000/60=~10 liter/perc 40 fokos melegvízhez!!!
AMIKOR ettől több folyik ki csapokon folyamatosan.
MIUTÁN a tárolóból elfogyott a kész melegvíz... AKKOR már nem lesz még 40 fokos SEM a víz a csapoknál.
********* Mérd meg egy vödörrel, hogy mennyi a zuhany és a kádtöltő kifolyása. Folyasd a vizet egy skálázott vödörbe és mérd az időt másodpercben. Aztán liter / másodperc x 60= ... liter/perc Megj: 2-3 mérés és átlag számolás javasolt. *********
A kapott liter/perc alapján már lehet agyalni, hogy van-e kazán múködési gond esetleg. vagy Csak túl kicsi a bojler az igényhez képest és túl gyorsan folyik ki a melegvíz a csapon/zuhanyon. (nem győzi utána fűteni a 24 kW a bojlert tartósan)
A 48 liter (0,048 m3) felfűtése most télen 43 fokosra. 1,16x0,048x35=2 kWh energia legalább (~0,2 m3 földgáz).
Ami a 24 kW-os kazánnak 2/24x60=5 perc alsóhangon és max lángon. Ha nincs közben melegvíz használat.
******** Kazán ellenőrzés...
Kapcsold ki a kazánt. Engedd ki az összes melegvizet (48 liter) amíg a hideg csapvíz jön a melegcsapon is.
Kapcsold be a kazánt és csináltass vele 50 fokos melegvizet (közben ne használd a melegvizet) és Mérd a felfűtési időt!!!
Egy ilyen felfűtés cirka 1,16x0,048x42=~2,4 kWh energia Ami 24 kW esetén 2,4/24x60=6 perc... és Közben cirka 0,24-0,25 m3 földgáznak kell fogynia.
HA sokkal több idő a 6 percnél a 48 liter felfűtése 50 fokra. Az kazán beállítási gond vagy hiba jele lehet. ***********
Én ezt a típust nem ismerem, nekem tárolós ariston van. Ott akkor fordult ilyen elő velem, amikor a másodlgos hőcserélő eldugult. De ennek az is a jele, hogy a kazán túlfűti az elsődlegea hőcserélő vizét, és lekapcsolja a lángot, majd vissza.
Nálam az volt a megoldás, hogy kiszerelem a másodlhos hőcserélőt, és kirázom belőle rozsda-darabokat, amik a 2 iszapleválasztó (egyik mágneses) ellenáre is eljutnak a cserélőig.
Véleményeteket/ötleteteket szeretném kérni,hogy mi lehet a probléma:
Adott egy kb 4 éves kondenzációs kazán.Teljesen kiszámíthatatlan ,randomszerűen eldobja a lángot (lángszakadás) teszi ezt akár a legkisebb,de akár csúcsteljesítményen is. Aztán a kazán magától újragyújt,és van úgy hogy 1-2 napig szépen megy és semmi problem,aztán rájön a hüjeség és újra és újra...van hogy 10 másodpercig megy és eldobja a lángot ,újragyúj és kb 10 másodperc után újra lángszakadás..
Amin túlvagyunk és kizárható ok:
-teljes égőtér tisztítás
-ionizációs és gyújtóelektróda csere
-gondoltunk a szélre, hogy esetleg befúj a csöveken és elfújja a lángot,de kizárható,mert a legnagyobb szélben is szépen megy amikor megy.
-eddig egyetlen egyszer írt hibaüzenetet a kazán: gyújtás / vagy nincs gáz probléma címszóval.Ebből adódóan gondoltunk a gáz(ellátás) ,óra előtti nyomáscsökkentő hibára,ezért beszereztünk egy gáz nyomás mérőt és bekötöttük a kazán gáz csonkjára.Eredmény : amikor csinálja a lángszakadás játékot a kazán,akkor is folyamatosan stabil gáznyomás van (28 mbár) -tehát kizárnám a gázproblémát.
-Panelhibára gyanakodnánk,de felhívtam a jófogáson is hirdető Varga János paneljavítót,és azt mondja : Kizárt dolog és tapasztalatból mondja,hogy egy 4 éves panel ilyen hibát produkál.(10-15 éves panelokra jellemző) .Szerinte máshol keressem a problémát,és csak akkor vigyem el neki a panelt ha végképp rossz és "állandóan" produkálja a hibát.Ha egyszer jó aztán egyszer nem azzal nem tud mit kezdeni.
Van valakinek ötlete,hogy mi lehet eme kazánnál a probléma?
Segítséget szeretnék kérni a következőben: adott egy picit több mint 4 éve beépített Bosch Condens 5000 WT ZWSB 30-4 E tárolós kondenzációs kazán. A tárolójára 48 litert ír.
A problémám az lenne, hogy kb negyed óra zuhanyzás után (nem folyamatosan a legforróbb vízben és víztakarékos zuhanyfejjel) elfogy a meleg víz, illetve a végére már csak langyos jön.
Eddig ez a probléma nem fordult elő. Másik vízkivételezési helyről nem vesznek ki vizet. A kazán 50 fokosra van beállítva.
Mi lehet a gond vele? A füzete azt írja, hogy percenként készít 16,5 liter vizet.
Illetve kérdezném még, hogy ebben a fajtában ki lehet-e iktatni a tárolót, hogy csak mint átfolyós üzemeljen (hátha akkor
nem lenne ilyen jellegű probléma)? Elvileg azoknál nincs ilyen gond, annak folyamatos a vízellátása.
Az éves felülvizsgálatakor az mondta a szerelő, hogy a következőnél kell anódot cserélni.
Úgy tudom, hogy a nagy teljesítmény (pld 24Kw) nem a fűtési teljesítményigény miatt van, hanem a HMV miatt. Ehhoz kell egy családi háznál a 20-24 Kw. Egy kombi kondenzációs kazánnál a fűtési teljesítmény ennél sokkal kevesebb is elég, nálam pld 3-6 kw között van, de ez függ persze a fűtési rendszertől (radiátor, vagy padlófűtés, hőszigetelés stb) a lényeg, hogy a fűtési előremenő vízhőmérséklet alacsony legyen, mert így tud kondenzálódni a füstgázban távozó hő (kondenzvíz). Nálam ez 39-40 C fokos, nagyon hidegben állítom 42-43 fokosra a fűtési előremenő vízhőfokot. Ilyen időben, mint most ez napi 5-8 M3 gázfogyasztást jelent főzéssel, HMV vízzel együtt (150 M2).
Szerintem egyébként érdemesebb a kombi kondenzációst megvenni, még ha nincs is szükség a nagyobb teljesítményre fűtésügyileg, mert ezeknek az ára olcsóbb, mint a nem kombi kazánoknak, egyszerűen azért, mert ebből gyártanak -és adnak el a legtöbbet, ezért ezek olcsóbbak is, még akkor is ha soha nem használják HMV előállítására.
Köszönöm a választ, ezt most már értem. Pár napja kapcsoltam át időjáráskövetőre, előtte az: /ütemezés/ - /hőmérséklet-szabályozás/ - /időprogramok/ menüpont alatt beállított értékek szerint kapcsolgatott.
Bosch Condens 7000i W kazánom van a ct200-al kombinálva. A kazán menüben a fűtés hőmérséklet értéke: szintén 48 fokra volt állítva (gondolom az is az előremenő víz hőfokot állítja.
Pár napja döntöttem úgy, hogy kipróbálom ezt az időjárás követő módot, hátha kedvezőbb fogyasztást eredményez.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, ha tudnál még segíteni:
- Azt olvastam hogy "tanul" a rendszer ebben az időjáráskövető módban. Ez mennyi időt vesz általában igénybe? Pár nap, vagy hetek?
- Azt vettem észre, hogy a belinkelt képemen látható értékeket beállítva az időjáráskövető szabályozás oldalon, kb. 1-1,5 fokkal többet mutat a hőmérő mint az előzőleg beállított
sima időzítőnél. Magyarul olyan mintha túl fűtene 1-1,5 fokkal. (A helyiség hőm befolyásolás pedig Magas(3) értéken van)
Te melyik paraméteren állítanál hogy jobban kövesse a beállított értéket?
Persze ,hogy van. letudod maximalizálni ,hogy mennyi legyen az előremenőd! Ha mondjuk te végponton kérsz 60 fokos vizet (hogy a görbéd jó legyen ..) akkor ugye ő azzal kalkulál, hogy -10 foknál 60 as előremenővel menjen ( ez mondjuk sok mindentől függ...leginkább ez is határértéket jelöl) de lemaxolod ,hogy az előremenőd csak 50 fokos víz lehet ,akkor nem engedi feljebb .
Kicsit kacifántosra sikeredett a megfogalmazás ..a lényeg hogy az előrészben a görbe meredekségét állítod be min-max ,a másikkal meg behatárolod az előremenő hőfokot.
Mitől lehet az ,hogy egy kondenzációs kazán (riello start condens típus) bugyog? Bekapcsolom a fűtést, aztán elindul a keringető és bugyog mint a fene, még mielőtt adja a szikrát már akkor is. Aztán ha lassul a keringető akkor lassul a bugyogás. Van hogy a bugyogás megszűnik pár mp alatt, van viszont hogy addig bugyog míg megy a kazán, de egy perc után lenyomom mert mintha egy szökőkút bugyogna benne, valahol az égéstérben. Pihen 1-2 órát és van hogy egyáltalán nincs ez a hang. Aztán másnap visszatér. Légtelenítést csináltam a manuálja szerint, meg van benne 2 db automatikus légtelenítő szelep is. El nem tudom képzelni mi ez a vad bugyogás benne.
nemrég költöztem egy lakásba, ahol Bosch Condens 2300W kombi kazán van. Nem vagyok kazános szaki, úgyhogy lehet hogy hülyeséget kérdezek de az tűnt fel, hogyha melegvizet engedek a csapból és ha közben a kazán éppen fűti a padlófűtésnek a vizet akkor a padlófűtés vizének melegítésével mindig leáll.
Magyarán vagy csapvizet melegit vagy a padlófűtés vizét. Ez normális ennél a kazánnál vagy minden kombi melegvizes tartály nélküli kazán ilyen?
Azért kérdeztem,mert feltünt,hogy teljes tévhitben vagy a kondenzációs kazánok modulációs tartományát,egyáltalán a moduláció fogalmát és annak a kondenzációs kazánok hatásfokára gyakorolt hatását illetően.
Amúgy teljesen értem,hogy mit szeretnél előadni.
Egyébként NEM a min. teljesítményhez igazitjuk a kazán max. teljesítményét,azaz nem felmodulál a kazán hanem fordítva ,a max névleges teljesítményhez képest a modulációs arányszámmal megadott % -os arányban kapjuk meg a kazán min teljesítményét,azaz a névleges teljesítmény hány %-ára tud LEmodulálni.
Ezerszer be lett linkelve ide a fórumra az az ábra ---keress rá---amiből kiderül,hogy kb 10%-on üzemeltetve a leggazdaságosabb üzemeltetni a kondenzációs kazánokat.Tehát ha 1:3 as meg 1:4 es modulációs arányban a névleges teljesítmény 30%án meg 25% án dolgozik a kazánod akkor az nem a legoptimálisabb üzem.
De úgy is lehetne mondani,hogy értsd,ha van egy 30kw-os kazánod az 1:10 es modulációval 3kw-ot tud minbe.És ha van egy 9kw-os kazánod az meg 1:3 modulációval tud szintén 3 kw-ot minbe,akkor a kettő közül éves szinten gazdaságosabban üzemelteted a 30 kw-os kazánt ,mert jóval jobb hatásfokon dolgozik,mint a 9kw-os kazánod.
Én utaltam rá, hogy értem, milyen effektust próbálsz bemutatni, de azt megpróbáltam kiemelni, hogy kicsit zavarosan csinálod.
Nekünk 4 kW környékén van a max. hőigény (tízensokról indultunk pár éve), a kazánunk max. teljesítménye 24 kW, a minimuma 3,7 kW környékén van alacsony előremenő vízhőfok mellett. A maximumot bekorlátoztam 5 kW-ra. Nem működik nagyon rosszul, sőt! Földszint rendes padlófűtés, emelet rendszerlemezes felületfűtés. Nincs zónázás, mert nincs olyan hőtermelő, ami ezt ki tudná szolgálni. Még a két szintet sincs értelme külön vezérelni, pedig ki van építve. Egy termosztát van az emeleten egy kisebb hőtehetetlenségű és jobban hűlő helyiségben, így gyakrabban megy a kazán rövidebb időkre, mintha lent lenne a padlófűtéses részen. Ez sem jelent sok kapcsolgatást, hanem például ilyen időben nem 2 x 4 órát megy 5 kW-on a kazán, hanem mondjuk elosztva 4 x 2 órát. Túlfűtés, túlhűlés általában maximum 0,5 fokos még a földszinten is.
A kazánok mimum teljesítményének csökkentéséről már korábban is sokat diskuráltunk. A korlátot valószínűleg a biztonságos légellátás és még inkább a füstgázelvezetés jelenti. A kis teljesítményhez tartozó alacsony légszálítással talán nem lehet megoldani a bizonságos füstgázelvezetést a jelenlegi konstrukcióknál. Persze ha az lesz az igény, akkor majd fejlesztenek max. 6 kW-os, 0,6 kW-ra lemonduláló gázkazánokat, de azt most nem biztos, hogy ki akarnánk fizetni.
A mi házunknak pl. 16 fok a határhőmérséklete, és 200W/K a hőigénye, ergo hosszú a fűtési szezon. A fűtési idény hossza rajta sincs a tankönyvi grafikonon.
Annyi csak az oka, hogy szarabb a telek, a nappali nagy ablaka nyugatra néz, és terasztető van felette, nem délre.
Cserébe a szabvány szerint a "Nyári túlmelegedés kockázata nem áll fenn".
A minimum kW azt mutatja meg, hogy HA éppen nincs "egyéb hőforrás" akkor ennyivel kell mennie a kazánnak.
pl. éjjel az üres házban, amikor semmi nem termel bent "hulladék hőt".
----
Nos, Ha a másik irányból (szükséglet minimum felől) nézem a kazán választás szempontjait. Az valóban furcsán tud hatni "az így szoktuk"-al szemben.
és
Kezd látszani, hogy a kazán "méret kínálat" hiányos az erősen hőszigetelt házak/lakások számára. Hiányzik az akár 2 kW alá is lemenni tudó 8-10 kW méret.
"A kinti +10 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor csak +10/+25=15 fok a fűtés. Ami 15x0,1125=1,7 kW fűtési igény."
Nem kell fúteni vs. 1,7 kW a fűtési igény. Most akkor melyik?
És így tovább:
"A kinti +12 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +12/+25=13 fok a fűtés. Ami 13x0,25=3,3 kW fűtési igény."
"A kinti +14 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +14/+25=11 fok a fűtés. Ami 11x0,45=5 kW fűtési igény."
Fűtési határhőmérsékletnél szerinted 2-3-5 kW-ról egy lépésben nullára esik a fűtési igény?
Az világos, hogy házban képződő, a bentlakásból származó "hulladékhő", benapozás miatti sugárzási nyereség és hasonlók miatt hamarabb lehet lekapcsolni a fűtést, mint ezek nélkül. De elég fura, amiket írsz, ráadásul a modulációs tartományt is belekavarod. Hááááát.....
"Tárolós melegvíz... 10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés."
4 fős család (2 felnőtt, 2 gyerek), 200 l tárolós HMV 43-45 fokon tartva + cirkuláció. Nyár közepén a homlokzati hőszigetelés elkészültekor korlátoztam be a kazánt HMV és fűtési üzemben is max. 5 kW-ra. Eddig nem éreztünk meg semmit ebből a HMV oldalon. Esténként egy nagyobb kád víz + 2 zuhanyzás. Egy szezonnal előtte ugyanezek a korlátok 7 kW-on voltak. Igazából csak azt tesztelem, hogy ha valaha esetleg más típusú hőtermelő felé fordulnánk (hőszivatyű vagy bármi más villamos alapú például), akkor mekkora lenne a szükséges teljesítmény. Jelen állás szerint a ház max. 4 kW körüli igényére (-15 C° körül) + a napi 6-8 kWh-nyi (mért érték) HMV felfűtési igényre elég az 5 kW.
Más: Például a hajdú villanybojlerekbe 200 literig max. 2,4 kW-os fűtőbetétet szerelnek. Nyilván helyzete válogatja, de tárolós HMV-hez azért nem feltétlenül kell nagy teljesítmény.
"A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet." - egy óráig egy 200 l-es tartály 45 fokos nagyjából ezt tudja, utánfűtés nélkül, ha van idő felfűteni, akkor 1-2 kW is tudja ezt. Ahol meg folyamtosan van szükség erre a mennyiségre, az más tészta...
Azt... hogy a fűtés magában nem kíván nagy modulációs sávot? A 4X moduláció is elég neki, ha a kazán mérete passzol a házhoz.
***********
Télen max -15/+25=40 fűtés esetén. 100 m2 erősen hőszigetelt ház >> ~ 4,5 kW fűtést kér >> ~450 m3 földgáz/tél kondenzációs kazánnal. 4,5/40=0,1125 kW/fok
A kinti +10 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor csak +10/+25=15 fok a fűtés. Ami 15x0,1125=1,7 kW fűtési igény. Ami 4,5/1,7=2,65X a moduláció csak, ha le tud menni 1,7 kW-ra is.
----
Télen max -15/+25=40 fűtés esetén. 100 m2 átlagosan hőszigetelt ház >> ~ 10 kW fűtést kér >> ~1400 m3 földgáz/tél kondenzációs kazánnal. 10/40=0,25 kW/fok
A kinti +12 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +12/+25=13 fok a fűtés. Ami 13x0,25=3,3 kW fűtési igény. Ami 10/3,3=3,3X a moduláció, ha le tud menni a 3,3 kW-ra is.
A kinti +14 fokban már nem kell fűteni benne tipikusan. Ekkor +14/+25=11 fok a fűtés. Ami 11x0,45=5 kW fűtési igény. Ami 18/5=3,60X a moduláció, ha le tud menni 5 kW-ra is.
********
Nos, Amikor nagy a fűtés számla...
Ezért kell elsősorban minél jobban hőszigetelni az épületet, ha lehet. és Csak utána gondolkodni a fűtés variálásán a kisebbé vált fűtési igény alapján.
A hőszigeteletlen energiavámpír családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +14 fokig szükséges. ~205 nap a fűtési szezon
Az átlagosan-közepesen hőszigetelt családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +12 fokig szükséges. ~180 nap a fűtési szezon
Az erősen hőszigetelt családi ház fűtése cirka. A kinti -15 foktól +8...+10 fokig szükséges. ~150...170 nap a fűtési szezon.
A benti cél 19..23 fok, ésszerű/jellemző a 21-22 fok. (a 25-26 fok is előfordul, ami már egészségtelen)
**** Magyarországon,
A minimum fűtési hőlépcső +14/+19=5 fok körüli.
A gyakorlati fűtési hőlépcső max -12/+23=35 fok nagyjából.
Az elvárt/méretezési maximum hőlépcső -15/+25=40 fok
Az extrém eset hőlépcső -20/+26=46 fok
------- Vagyis, a gyakorlati valóságban...
A 35/5=7X-es modulációs tartomány már megfelel az ergiavámpíroknak is.
A 35/7=5X-es modulációs tartomány megfelel az átlagos házaknak.
A 35/9=4X-es modulációs tartomány is megfelel az erősen hőszigetelt házaknak. --------
Tárolós melegvíz... 10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés. A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet. (10/1,16/32x1000=270 liter/óra elvben)
Átfolyós melegvíz.... Legyen az egyidejű átlagos kifolyás max 12 liter/perc >> 0,9 m3/óra 40 fokos víz. Akkor kellene 0,9x1,16x32=33,4 kW ... ajjjaj.
Az említett 26 kW az elég úgy. 26/1,16/32=0,7 m3/óra >> 11-12 liter/perc 40 fokos víz kifolyásához.
Ezért van a 26 kW és nem a fűtés miatt.... A fűtéshez a fele is elég lenne illetve a tárolós melegvízhez is.
---
Átfolyós melegvíz.... minimum. A kézmosás/mosakodás ~ 2 liter/perc >> 0,12 m3/óra Ha nincs erősen-fölöslegesen folyatva a melegvíz. 0,12x1,16x32=4,5 kW
********** Csak fűtésre vagy fűtés+tárolósmelegvízre a ~6X-os moduláció már rendben van. A nagyobb persze jobb...
Az átfolyós melegvízhez viszont kell a sok kW és a nagy >> akár 12-15X-ös moduláció is. *********
Azonban, A nem extra nagy méretű (úgy 200m2-ig) házak fűtésére.
Erősen hőszigetelt házaknál. Az alsó határ legyen minél kisebb, lehetőleg 2-3 kW közötti.
A gyengébben hőszigetelteknél a 4-5 kW is elmegy, de jobb a 4 kW alatti. ***********
Ebben igazad lehet, de ezt a készüléket ne az "egyszerű" 12kW-os csak fűtő kazánokhoz hasonlítsd árban, hanem azokhoz a kombikhoz, ami 2-2.5kW-ról indul, és 20kW fölött van a teteje, és akár átfolyósan is tud neked melegvizet csinálni. Én nem láttam sok ilyet.
Mondjuk egy 100nm alatti új házba nagyon jó lehet, ahol az egész hőigény 5kw, vagy az alatta van, és nem akarnak 1-2nm-t tárolóra meg gépészetre elveszíteni.
Nekem első látásra ez inkább a Viessmann 1.5M-es kombijához tűnik hasonlónak, tudásban, de abban egész biztosan igazad van, hogy a régiház kazáncseréjére senki nem fog ilyet választani.
Na ezzel a kazánnal sem fog labdába rúgni a MO.-i piacon az Immergas. A legolcsóbb ár amit találtam az 620000 Ft. Ki fogja ezt megvenni? Viessmann/ Bosch 7000iw/ Vaillant/ és még sorolhatnám...minimum 100-150ezerrel olcsóbbak.A legnagyobb MO-i Immergasos kereskedők be sem rendelték,mert eladhatatlan ennyiért. Ez tényleg vicc(trix)
----- HA az átlagos télies időben azaz NULLA-KICSIPLUSZ idő van kint napokig átlagban. -----
és ekkor
Elfogy napi átlagban NEM kondenzációs kazánnal fűtve. - 5 m3 földgáz akkor az >> 6 kW vagy nagyobb kondenzációs kazán igény - 7 m3 >> 8 kW - 9 m3 >> 10 kW - 10 m3 >> 12 kW - 11 m3 >> 14 kW - 15 m3 >> 18 kW - 20 m3 >> 24 kW
---------------------
Megj:
(~3,2 kWh/kg a száraz tűzifa hasznos melege, ~ 65% hatásfokkal fűtve)
~2,4 kg száraz tűzifa ér 1 m3 földgázt a hagyományos/turbós kazán és a gázkonvektor esetén. vagyis cirka 106/2,4=44 Ft/kg >> 4400 Ft/mázsa >> 40 eFt/erdei_m3 árig olcsóbb a tűzifa csak a rezsicsökis földgáznál
~3,2 kg száraz tűzifa ér 1 m3 földgázt kondenzációs kazán esetén. vagyis cirka 106/3,2=33 Ft/kg >> 3300 Ft/mázsa >> 30 eFt/erdei_m3 árig olcsóbb a tűzifa csak a rezsicsökis földgáznál
------
(~3,8 kWh/kg a fabrikett/pellet hasznos melege, ~ 75% hatásfokkal fűtve)
vagyis a fa brikettek/pelletek ára kb. eddig okés - hagyományos/turbós gázkazán, gázkonvektor ~2kg/m3 >> 106/2=53 Ft/kg-ig - kondenzációs kazán >> ~2,7kg/m3 >> 106/2,7=39 Ft/kg-ig
A rezsicsöki fölötti 700 Ft-os földgáz megspórolásakor >> a 7X-es tűzifa/fabrikett/pellet árszint a mértékadó, értelemszerűen. Avagy a nem rezsicsökis földgáznál minden is olcsóbb kb.
Nekem 2020. novemberében rakták fel a Genus System 30-at, 2022-ben már volt egy panelcsere, és most ott tartunk, hogy nem tudja normálisan lefuttatni a kalibrációt, csak ha azt hazudom neki, hogy ő 24-es. (Lásd pár hozzászólással lejjebb.)
Javítás alatt mit értesz? Újabb panelcserét, vagy hogy szorgos elektroműszerész újraforraszt mindent, és kicseréli az összes kondenzátort és egyéb romlékony dolgot?
(Amúgy szerintem is egy jó kazán amikor épp működik.)
Köszi, próbáltam visszarakni 30-asra, de akkor ugyanúgy nem ment le a kalibráció, úgyhogy megint nyomtam egy gyári alapbeállítást, és imádkoztam, hogy másodszorra is bekalibrálja magát 24-esként. Nem nagyon merek vele kísérletezni, mert most fűt, és ez a fő.
Közben kinéztem, mi van a légfelesleggel. Az baj, ha túl alacsony, mert akkor elégtelen az égés, és lesz korom, CO, NOx. A túl nagy, az csak energetikailag probléma, káros anyagok szempontjából nem.
Szerencsére az van, hogy a 24-esre 34%, a 30-asra 22% légfelesleget ír a gépkönyv, és ahogy írtam, adott delta T-hez hasonló szivattyú fordulaton kábé ugyanúgy tekeri most is a ventillátort, mint amikor 30-asnak volt beállítva.
De azért kíváncsi vagyok, hátha tud valaki pontosabbat.
Ha nagyobb a kinti>>benti fűtési hőlépcső. Akkor nagyobb lesz a mért napi m3 fogyás is, mint a kinti +4 fok esetén lenne.
Azaz nagyobb kazán kW jön ki... túlméretez a teszt. Korrigálni kell.
**** A teszt: a kinti +4 és benti +22 fok azaz 18 fok fűtési hőlépcsőre érvényes. ****
HA ehhez képest a fűtési hőlépcső más a teszt alatt... AKKOR 1 fok hőlépcső eltérés 6% eltérést okoz a kazán kW-ban.
-----
pl. a kinti +2 fok és benti +18 fok >> 16 fok a fűtési hőlépcső CSAK. A 18 fok átlagos helyett... Azaz alámér a teszt, mert kevesebb fűtés történt éppen az átlagosnál.
A 2 fok elterés >> 2x6=12% korrekciót kíván pluszban. Vagyis: a mért napi átlag m3-t szorozni kell 1,12-vel.
--
pl. a kinti -2 fok és benti +23 fok >> 25 fok a fűtési hőlépcső MÁR. A 18 fok átlagos helyett... Azaz alámér a teszt, mert több fűtés történt éppen az átlagosnál.
A 7 fok elterés >> 6*7=42% korrekciót kíván minuszban. Vagyis: a mért napi átlag m3-t osztani kell 0,68-al.
***** Avagy a kinti +4 foknál átlagban hidegebb napokon is lehet tesztelni (4-7 nap kell). Csak ki kell számolni az tesznapok átlagos fűtési lépcsőjátt és korrigálni kell vele a napi átlag m3-t. *****
Másként nézve... HA az átlagos télies időben azaz NULLA-KICSIPLUSZ idő van kint.
Fogy napi átlagban NEM kondenzációs kazánnal fűtve. - 5 m3 az >> 6 kW kazán vagy nagyobb kondenzációs kazán. - 7 m3 >> 8 kW - 9 m3 >> 10 kW - 11 m3 >> 14 kW - 15 m3 >> 20 kW - 20 m3 >> 24 kW
A kazánhoz linkelt oldalon pont nem látszik az égőfej, de az is klasszikus megoldás. Külön van a gyújtó és külön a lángérzékelő elektróda, illetve van "varázsszem", ahol látod a tüzet.
Árát továbbra sem néztem. A kijelzője nagyságrendekkel felhasználóbatárabbnak tűnik, mint a TT esetében. Jó lenne egyet látni testközelből. Majd az idő megmutatja, jó kazán lett-e.
A Genus One szerintem jó kazán, más kalapáccsal leverné a falról majd rász****na. Az első sorozatoknál a panelhiba az kb borítékolható. Javítás után meg megy és kész.
Erről már nem akarok vitatkozni senkivel. Nekem az bőven elég, hogy hibátlanul üzemel, aztán mindenki vesz, amit gondol :-D
Tatán lakunk, az előrejelzés szerint itt alacsonyabb lesz a hőmérséklet Kb 2 fokkal. A földszinten még nagyon felújításos állapotok uralkodnak. A glettelé—csiszolás miatt a radiátorok még nincsenek rendesen kicsomagolva és max 18 fokot tartunk csak.
Melegvíz és fűtés csak villannyal. A klímákat kikapcsoltam, amikor a nagy mínuszok bejöttek és azóta sem kapcsoltam vissza (nem is szeretem igazán, nem csak van hangja). Ezek mennyire befolyásolják a számítást?
Meg tudja nekem mondani valaki hozzáértő, hogy mi a következménye annak, ha Ariston Genus One System 30-as kazánt a 24-eshez való beállításokkal üzemeltetem?
Konkrétan az történt, hogy az automatikus kalibráció 4x 5P6 majd 801-es hibakóddal megszakadt. Odáig jutott, hogy 5. próbálkozásra már ment maximum teljesítményen a kalibrálás, égett a láng, de félbeszakította.
Minthogy nem akartam fűtés nélkül maradni, nyomtam egy "gyári beállítások" funkciót. Ez után bár volt pár 5P6 az automatikus kalibráció elején, sikerült neki végigfutni.
Ennek most az az ára hogy a 229-es menüpontban 24 áll, pedig 30-as a kazán, és a 220 + 231-234 pontok pedig a 24-eshez való értékeken vannak (220: 44, 231-234: 65/83/1/70) a 30-ashaz valók helyett (220: 42, 231-234: 65/88/1/82). Oké, kettő egyezik, de a lassú gyújtás, és a maximális fűtési/melegvíz fordulatszám értékek eltérnek.
Ilyenkor most mi működik szuboptimálisan? A kérdésem első sorban arra irányul, hogy mi a következménye az esetlegesen megváltozott gázszelep / ventilátorfordulat aránynak. A tél közepén nem állnék neki a panel javíttatásának, mert amúgy stabilan ment a gép, csak ez a kalibráció hozta elő a lappangó problémát. De azért szeretném érteni, hogy addig is mi van most másképp.
Magamtól annyit látok, hogy adott delta T mellett kábé ugyanolyan fordulatszámon üzemel a készülék, mint amilyeneket korábban megfigyeltem, csak közben azt hiszi, hogy 20%-al alacsonyabb teljesítményen dolgozik, mint valójában, mert ennyivel kisebb gázteljesítményt mutat a 828-as menüpontban.
Amit még el tudok képzelni, hogy a beüzemeléskor beállított CO2 hangolások is visszaálltak alapba.
Mától-csütörtökig várhatóan alkalmas lesz az időjárás a ház tesztjére... Mivel kb. +4 lesz a kinti hőmérsékleti átlaga ezen a 4 napon.
Megj: a Február 8-14 időszak is alkalmasnak igérkezik az előrejelzés alapján, ha bejön.
**********
Azaz pl. MA lehet/kell kezdeni egy tesztet.
---- Ma=vasárnap délben kapcsold ki a klímákat, egyéb fűtéseket, ha vannak. és Fűts >> CSAK a gázzal és SEMMI mással ma déltől csütörtök estig. ----
Írd fel a gázóra állását. - vasárnap=ma délután 5 órakor
és majd - csűtörtökön délután 5 órakor
A különbség lesz a 4 napi gázfogyás. Elosztod 4-el >> 1 napi gázfogyás.
HA őrlángos a kazán vonj ki belőle 0,5 m3-t. HA a melegvíz is gázzal készül vonj le belőle használónként!!! 0,3 m3-t. HA a főzés is gázos vonj le belőle 0,3 m3-t.
Ami marad az a CSAK FŰTÉSI gázigény köbméterben 1 napra.
Mivel NEM kondenzációs kazán!!! a mostani kazánod. Beszorzod 1,125-el a m3-t és >> megvan a szükséges kazán méret kW-ban.
pl. ha ebben a 4 napban 7 m3 fogy naponta átlagosan csak a fűtésre. Akkor a 7x1,125=8 kW-os kazán már elegendően nagy a házhoz, várhatóan.
-------- A varázs-szám... 7,5x2/16x1,2=1,125
7,5 >> az 1 m3 földgáz hasznos melege a NEM kondenzációs kazánnal fűtve 2 >> kinti -15 fokban ~2X annyi fűtés kell, mint ebben az átlagosan kb. kinti +4 fokos időben 16 >> kb. ennyi óra naponta a kazán fűtési ideje átlagosan a tél során 1,2 >> biztonsági tartalék ... --------
B@$zom nagynak tűnik, de az alja 2,2 ennek is. Ne tévesszen meg a 35 kW jelölés, van belőle 26 is. Úgy látszik ez lesz hosszú távon az immergas új iránya. Nem csinálnak külön 12 kW körüli sorozatot, mert minek.
Ha ugynaddig megy le a 12 kW-os, mint a 26 kW-os, akkor tök fölösleges. Ha valamiért meg kell az extra kraft, akkor ott van.
Árát nem néztem, majd ha nagyon unatkozok, utánanézek ennek a készüléknek is. Egyelőre nekem a 12 kW-os Genus tökéletes. Fűtés 90%-ában 2 kW van a kijelzőre írva...
Ez a gyakorlatban nem 2, hanem 2.4 környéke, mert nem ír tizedest, de teljesen mindegy.
Privát véleményem továbbra is, hogy a giannoni hőcserélős szarokat kerüld el. --> Baxi, Vaillant
Ha egy tervező azzal jön, hogy inkább vedd meg a nagyobbat, azt jó messzire kerüld el. Utcánkban új építésű házba ilyen "szakik" berakattak egy 36 kW-os Hajdu HGK-t... 7.2 kW az alja. Gratulálok.
Épületgépészettel foglalkozó (mérnök, vállalkozásuk van) nagyon jó ismerősömnek adtam oda a tervrajzokat, mert a földszinti régi öntvényradiátorokat cseréltük le. Fogalmam sincs mi alapján számoltak.
A ház földszintje 1975-ben épült, félig alápincézve. Valamikor a 80-as vagy 90-es években hozzáépítettek (a korábbi terasz lett kb.beépítve) és ekkor cserélhették le a tetőt.
A tetőtér beépítése 2001-ben történt, mert ezek a tervrajzok megvannak.
A tetőtér szigetelése biztosan nem az igazi, mert pl a gipszkarton alatt nem találtam párazáró fóliát.
Itt hatalmas ablakok vannak (3db 134x140cm-es Velux, 1db 96x160cm-es Velux) amelyeknek a felét már cseréltettük. A földszinten még csinálom a felújítást, itt 18fokra van állítva a termosztát. Fent meg klímákkal fűtöttünk, amíg nem jött be ez a múltkori mínuszok.
Szóval nem tudom megmondani, hogy mennyi lesz a fogyasztás. Főleg, hogy ez az első teljes telünk és a szigetelés is október végén lett kész.
A kérdés továbbra is az, hogy milyen kazán a javasolt. Nem tudom, hogy mi megy legy 3kW alá és azokból melyik ami jó minőség (pár év mülva is müűködik, alkatrész is lesz hozzá, stb.) és melyik az amelyiket kerüljem el messziről.
Ha valaki ért hozzá, elmagyarázhatná, hogy működik ez Bosch Condens kazánoknál, melyik sorozatnak mi a specialitása. Én erre lennék kíváncsi most, hogy az Immergas kifut.Főleg a 7000i miatt, ennek nem rossz a modulációs aránya.
Ott a CW200 és CW400 tud öntanuló funkciót? Vagy a CT200?
Moduláció alatt, azt értem mikor a BUS csatlakozású termosztátot a szoba hőmérsékletének függvényében szabályozza az előremenő víz hőfokát. A termosztáton van egy MODU menü és ott lehet beállítani, hogy ON vagy OFF.
Az természetes, hogy minden kondenzációs kazán állítja vagy modulálja teljesítményét a visszatérő víz hőfok függvényében és csak annyit fűt rá, hogy tudja tartani a beállított előremenő víz hőfokát. Tehát a min. teljesítményig le tud modulálni. Ha min. teljesítmény is túlfűti, akkor pár fok felett kikapcsol.
Igen, biztosan erre gondolt, csak ponygolán fogalmazott. Azért írtam a kiegészítést, hogy ha valaki idetéved és csak ezt a pár kérdést-választ olvassa, akkor is legyen kerek a történet a modulációval kapcsolatban.
Szerintem arra gondolt Kormos, hogy a helyiség hőmérsékletváltozása szerinti moduláció csak a gyári termosztátjával működik.
Én úgy fognám fel, mint egy ipari szabályzás, hogy figyeli, milyen ütemben melegszik a helyiséged, miután bekapcsoltad a fűtést, és a beállított hőmérséklethez közeledve fokozatosan visszamodulálja az égőteljesítményt, hogy ne lendüljön túl a setponton még a padlófűtés sem.
Elvileg így azt is tudná, hogy figyeli, hogyan hűl a helyiség, és a megtanult tehetetlenségből kiszámolva már akkor bekapcsolja az égőt, mikor még le sem esett a hőfok a kívánt alá, hogy mire bemelegszik a padló/radiátor, akkorra rögtön adja is a meleget a helyiségnek.
Tudomásom szerint van ilyen külső rendszer is, mint a Honeywell Evohome, vagy a Danfoss Icon, meg az Uponor Smatrix, de sajna ezek már olyan műszaki infók, amiket nehéz megtalálni a neten, mert nem felhasználóknak szól. Nevezik még automatikus beszabályzásnak is tudtommal. Megtanulja, melyik fűtéskört mennyivel előre kell ki/bekapcsolni, hogy a kért hőfokot pontosan tartsa.
Viszont a moduláció, csak a gyári termosztájával az Immergas Amico-val működik.
Kizárt.
"KÉSLELTETETT TELJESÍTMÉNY FELFUTÁS
Az elektronikus lángmoduláció folyamatos energia megtakarítás és emelt szintű komfort biztosítása mellett képes a fűtővíz, valamint a használati melegvíz hőmérsékletének megfelelő szabályozására. A maximális teljesítményt rögzítetten tíz perc elteltével éri el, ezáltal csökkentve a ki-bekapcsolások számát, növelve a hőcserélő élettartamát."
Pici pontosítás, hogy a kérdezőnek is egyértelmű legyen:
- időjáráskövetés: a kazán egy előre beállított jelleggörbe alapján állítja be a fűtési előremenő hőmérsékletet. Az adott előremenő hőfokot meghatározhatja egy a kazánba kötött külső hőmérő vagy interneten elért hőmérsékleti adat. A kazán ebben az üzemmódban az aktuálisan elvárt előremenő hőmérséklet előállításához automatikusan a megfelelő teljesítményre modulál (a kazán gépkönyvében elérhető és a beállításában esetleg korlátozott teljesítménytartományon belül). Ez az üzemmód egy sima on-off termosztáttal vagy egy jó illesztés és jelleggörbe kiválasztás mellett a termosztát helyére kötött rövidzárral is szépen tud működni.
- másik lehetőség egy illeszkedő okos termosztát, mely a fenti esettől független vagy azt kiegészítve működik úgy, hogy egy buszos kommunikáció segítségével a belső (és akár külső) hőmérsékleti tendenciákat figyelve közvetlenül befolyásolni tudja a kazán teljesítményét, azaz a moduláció. Ezzel tartva a belső hőmérsékletet kvázi konstans értéken.
Figyelem! Moduláció mindkét esetben automatikusan történik, csak más logika szerint.
"hogy nem szerelted ki a hőcserélőt és úgy áttudtad mosni?"
Hőcserélő = kazántest
Először kiszereltem az elektródát majd befújtam speciális tisztító spray-al. Vártam 15-20 percet és utána bele egy víz slagot és átmostam az egészet.
Aztán a kazántest belsejét egy kis tükör segítségével ellenőriztem és ahol volt kosz oda fújtam a nagy nyomású vízsugarat. El kellet vágni egy alvázmosó adaptert és akkor hozzá fértem.
A kiszerelés lehet egyszerűbb, de akkor sem árt a nagynyomású mosó.
Pont egy éve raktam be. vitrix TT 24Kw kombi. Tökéletesen működik, 38-39 fokon megy a fűtési előremenő mert nagyon szépen leszabájoz 3,6kw-ra.
De az tényleg úgy van ahogyan fentebb is írták, hogy a hőcserélő hosszanti bordázott, gondolom így jobb hatásfokú a hőcserélés. Ennek a hátránya viszont az, hogy könnyebben eldugul, de szerintem évenként áttakarítom (porszívóval?) akkor nem lehet gond, meg úgy tudom, hogy lehet hozzá speciálisan alu-szílixium tisztító sprayt kapni.
Azt hogy tudtad megoldani, hogy nem szerelted ki a hőcserélőt és úgy áttudtad mosni?
Nyáron tervezem attisztítást, de még nem tudom hogyan fogom megoldani, addig abban gondolkodtam, hogy kiszerelem a hőcsrélőt.
Padló és radiátoros kör, sajnos történelmileg úgy alakult, hogy ezek "párhuzamosan" vannak kötve. Van egy 140 literes indirekt HMV tartály is. Sensys vezérlő, ami termosztátként is funkcionál, meg egy külső érzékelő. Alacsony hőfokú fűtésre van állítva, tavaly télen/vége felé vettem észre, hogy fűtéskor begyújtás után hamar lekapcsolja a lángot, majd sok percig csak keringeti a (nem meleg) vizet, így a fűtés sem volt kielégítő, 3-5 fok külső hőmérséklet alatt nem fűtötte ki a házat. "Tűzoltásként" kikapcsoltam a várkozást az újbóli gyújtás előtt, így fűtött ugyan, de nagyon sokszor gyújtott. Ha melegvíz készült, akkor szépen modulált, nem kapcsolta ki a lángot. Jött az ősz, gondoltam rendbe rakom, mert valamiért sokszor elment a nyomás (hetek alatt, nem naponta), meg be is levegősödött, de ezt csak melegvízkészítéskor lehetett hallani, fűtés csendben ment. Kiedrült, hogy a HMV tartálynál az automata légtelenítő zárva volt, nem is állt függőlegesen. Kilégtelenítettem rendesen, megszűnt a melegvízkészítéskor a "levegős" hang. Kitakarítottam a kazántestet is, bár nem volt benne sok lerakódás.
A fűtéskori gyakori gyújtás megmaradt, akárhogy konfigoltam is a sensys-szel. Sokszor valamiért úg érzi, hogy meleg víz megy vissza, holott a visszatérő cső biztosan nem olyan meleg, mint ahogy azt a diagban mutatja. Ha magas hőfokra teszem a fűtést, akkor jobban modulál, pedig a max hőmérsékletet 45 fokra vettem vissza. Ha alacsony hőfok van beállítva, akkor sokkal rosszabb. Decemberben kivettem a teljes hidraulikus egységet, bár a váltószelep részt nem bírtam szétszedni, nem akartam eltörni. Volt valamennyi lerakódás, de nem vészes (anno az egész rendszer át volt mosva, Fernox adalékokkal kezelve), átöblögettem, kitakarítottam, amennyire csak lehetett. De még mindig nem modulált rendesen... Pontosabban néha jól működik, de gyakrabban van a lánglekapcsolós-újragyújtós játéka.
Ma viszont új tünet volt: átállítottam a HMV készítést fix időpontokra, hogy a fűtést ne zavarja meg "random" melegvízkészítésekkel. Éjfélkor indult is volna a HMV melegítése, de elkezdett csattogni a kazán, majd' leesett a falról. A nyomásmérő fel-le ugrált, hihetetlen hangok jöttek belőle. Lekapcsoltam (szerintem még csak a szivattyút kapcsolta be, a gázt nem, de erre nem tenném fel az életem, mert félálomban voltam), megnyugodott, nyomás leesett fél bar-ra. Adtam neki pici vizet, visszament 1 bar-ra, bekapcsoltam és simán elkezdett melegvizet gyártani, mintha mi sem történt volna. Hibakód semmi.
Mitől lehetett a nagy csatogás-rángatózás? Lehet köze a fűtés problémához is? Olyan érzésem is van, hogy fűtéskor a HMV visszatérője belekeveredik a fűtés visszatérőjébe...
(Nem vagyok gázszerelő, de kénytelen voltam kicsit elmerülni a témában, mert anno mikor felszerelte a szaki a kazánt, akkor nem akart működni. Ki akarta hívni az aristonos szervizt, mert szerinte rossz a kazán. Ebben kicsit kételkedtem, ezért amikor elment haza, kicsit szemügyre vettem a manualt, meg a kazánt. A jóember felcserélte a HMV és fűtés csöveit... Pedig a házat is ő szereltem, tehát tudta melyik cső merre megy... A másik eset megy egy aristonos "szerelő" volt, próbálta beüzemelni anyósomnál a Genus One System kazánt. Nem sikerült neki, kétszer "robbant" az arcába túlnyomásszelep, mert ott nem volt HMV tároló, ő mégis aszerint próbálta beüzemelni. Két "robbanás" után otthagyta a kazánt, hogy majd "az okos pestiektől" (idéztem, ő mondta így) megkérdezi hogyan kell beüzemelni. Elment, elővettem a manualt, beüzemeltem...)
Mióta van fent a Victrix TT, mi a tapasztalatod, milyen hibák jönnek elő?
Nekem victrix 12 TT van, 1,9 kw a min. teljesítmény.
Most fűti a 3. szezont eddig tökéletes.
A kazán testet tavaly nyáron kärcher nagy nyomású mosóval tisztítottam, egy alváz mosó (90 fokban görbített) adaptert kissé átalakítottam. Persze a helyén nem kellet kiszerelni.
Alumínium-szilícium hőcserélős kazán javasolt, és ahogyan előttem írtám nagyon fontos. hogy a legkisebb teljesítményre moduláljon le (az enyém 3,6 Kw-ra ).
Ilyen kazán pld az immergas vitrix TT, nekem bevált, igaz a szerelők nem szeretik, mert egy kicsit nehéz belül a hőcserélőt tisztítani.
Volt már ez előtt baxi kondenzációs, de annak átlag hét évente kilyukadt a hőcserélóje (iniox acél), ezért a legutóbbi esetnél lecseréltük a kazánt.
Elolvastad, mi volt a kérdés? "a ház tetőteres (kb.2x110m2), nemrég lett a hőszigetelés javítva (15cm eps és 10cm xps a lábazatra , 3 rétegű ablakokra cserélve, tetőtéri ablakok cseréje)."
Itt mitől kellene rettegni? Hányszor fog előállni az, hogy napokon keresztül méretezési hőmérséklet legyen kint, folyamatosan? Ha meg mégis, akkor két-három nap után bedug két hősugárzót és megoldja. Méretezni pedig arra kell, amit nocsak-nocsak-nocsak ábráján látsz!
Én azért 16kW alatti kazánt nem választanék, ha nem új építés a ház.
Oké, hogy 12.4 a kiszámított, de azért régebben még nem figyeltek annyira oda(most se mindenki), hogy hőhíd-mentesen, jól átgondolt szigetelésekkel építsék a házakat.
A födémben sincs valószínűleg olyan szigetelés, mint egy újnál. Sem a párkányok, sem az ablakbeépítések legtöbbször nem olyanok.
Illetve a 12.4 szerintem nettó hőigény, amire azért még jöhet némi veszteség.
Ha 10kW lenne, akkor jó lehet a 12-es kazán, de 12.4-re minimum 14 vagy 16-os szerintem nem tulzás.
Egy jól moduláló kazánnál meg kb mindegy, hogy a 12 vagy 16kW-osat veszel.(Bosch 7000i, Ariston Genus One, Immergas Victrix TT, Wolf CGB, stb).
Mi a számítás alapja... - hőtechnika? - légköbméter ? - alapterület ?
(nekem a hasonló ház 5 kW körül kérne -15 fokban - 2x100 m2 - 10 cm xps a lábazaton - 10 cm grafitos a thermoton-30 falakon - 28 cm gyapot a tetőtérben 18+10 cm - javarészt 3 rétegű, 6 kamrás, melegpereemes ablakok a kicsi abalakok maradtak a régi 3 rétegűek pl. a fürdőké)
Szóval, sokallom a 12,4 kW-ot... ~ 8 kW-ot várnék az épület leírása alapján Újraszámolás valós hőtechnikai alapon?
Volt már végig fűtött teljes téled a kész hőszigetelésű házban?
HA volt akkor a fűtésre elahsznált gáz m3-ből tázia kg-ból lehet visszafelé saccolni a szükséges kazán kW-ot.
Hagyományos/turbó gázkazán esetén. Fűtési meleg mennyiség gázból = 7,5x gáz_m3 (kWh) Megj: fűtési meleg száraz túzifából = 3,3x tűzifa_kg (kWh)
Aztán ebből a szezon átlagos fűtési teljesítménye (kW) fűtésiteljesítmény_átlag = fűtési_kWh / 170nap /14 óra_naponta (kW)
A kinti -15 fokban az átlag 2X-ese kell !!! kazán_méret_minimum = fűtésiteljesítmény_átlaga x 2 (kW)
pl. ha 1400 m3 gáz fogyott a fűtésre egy télen, akkor Az 7,5 x 1400 = 10 500 kWh meleg egy télre. A fűtésiteljesítmény_átlag=10500/170/14=4,4 kW A kazán_méret_minimum=4,4x2=8,8 kW
Kis tartalékkal 10-12 kW-os kazán bőven elég még a kinti mínusz 15-20 fokban is :-)
A tél zömében pedig csak 2-4-6 kW-al fog fűtögetni. Ezért kell, hogy minél kisebb kW-ra is letudjon modulálni, 3 kW alá is...
Mivel nincs sok igazán hideg (-5 foka alatti) nap a magyar télben. Sőt a magyar tél kinti átlaga +4 fok körüli !!! lásd: a képet
****** Vagyis alighanem ...
Olyan kazán kell, ami - nem fölöslegesen sok kW-os >> 10-12 kW de max 14-15 kW elég
- minél kisebbre letud modulálni 3 kW alá!! sőt inkább 2 kW közelébe
Ilyen kazánból nem sok van a forgalomban, de azért akad. ******
Napok (sokéves átlag) száma a kinti hőmérséklet szerint a magyar télben. pl. -5 fokos vagy hidegebb ~ 10 nap várható egy télen (narancssárga) - 10 fokos vagy hidegebb pedig csak néhány nap várható egy télen
A szokásos télies idő úgy -3...+3 fokos a magyar télben >> ~60 nap >> ~2 hónap
Sziasztok! Lecserélnénk a házunkban a régi Thermomax öv álló kazánunkat egy kondenzációs kazánra.
a ház tetőteres (kb.2x110m2), nemrég lett a hőszigetelés javítva (15cm eps és 10cm xps a lábazatra , 3 rétegű ablakokra cserélve, tetőtéri ablakok cseréje).
12,4kW a számított hőigény (ezt nem tudom mennyire pontosj. A hmv villanybojletrel van megoldva és nem nagyon tudom és szeretném megváltoztatni, mivel a kazán egy külön épületben van a vezetékes víztől távol.
Mi most a Bosch, a Viessmann, és persze az Immergas és Ariston között variálunk.
Az Immergas sem tűnik rossznak, de na, nagyon fapados a kezelője, termosztátja, illetve tudtommal az időjáráskövető mód görbéi sem eltolhatók benne.
Persze úgy indult, hogy akkor hőszívattyú, hiszen az a "szakmánk" elég jól átlátjuk. . De az jó 2-2.5M, vagy több, és a fancoil is drágább önmagában, mint egy komplett klímaszett... Akkor legyen Wolf CGB. De az is 1M már, és igazából nem látni, miben jobb nagyságrendileg. Akkor legyen Bosch.
Így a Bosch és a hsz. árkülönbségéből kijön egy komplett alternatív rendszer, pl kandalló, és egy komplett, vagy legalábbis jól előszerelt szellőztetőrendszer, persze magunknak csinálva.
Még egy még kisebb kazán kéne, de valahogy az megrekedt a feljesztésben, senki nem ment 2(2.5)kw alá.
Egyszerűen nem szeretem a klímát, és eleve hűtésre is lett méretezve minden födém kör, pont emiatt. Ha magát az épületszerkezetet temperálom, akkor szerintem kisebb a hőingadozás és jobb a hőérzet is. Majd ha elkészült, beszámolok róla, tényleg így van-e :-D
A 7000i akkor még nem létezett, mikor az aristont vettem, tudtommal 2020-ban jelent meg. (Ahogy a mostani vitodens 100 sem volt még akkor)
Külföldi oldalakat is össze agyon túrtam alacsony minimum teljesítményű kazánok után. A Wolf, ami akkor még jónak tűnt, de az talán még jobban túlárazott, mint a viessmann.
Millió alatt szinte nincs is olyan, ami nekem tetszene. Az ariston kért 20 000 Ft-ot paneljavításra, 280 volt maga a kazán, és tökéletesen teszi a dolgát.
Évente szétszedem, kitakarítom, váltószelepet lekenem szilikonzsírral, ha kell, O-gyűrű csere és ennyi. Ez meg úgyi kötelező mindegyiknél.
Jó dolog a hűtés, bár nekem az a személyes meggyőződésem, hogy arra a helyiségenkénti klíma a jobb, vagy esetleg fancoil, de kinek a pap, kinek a papné!
Miért esett a választás az Aristonra? Mit gondolsz, pl a Bosch 7000i mivel tud többet/kevesebbet, a plusz 200.000Forintért?
Nem is az a cél, hogy a fűtésen nyerjek vele, hanem nyáron tudjak kicsit hűteni, temperálni, illetve ezzel lenne egy alternatív fűtésem, ha úgy járunk, mint tavaly februárban,
hogy útépítésnél a markoló megtalálta a település gáz betápját :-D
A rendszert hidraulikus oldalról igyekeztem a legegyszerűbbre csinálni. Egy 12 kW-os - sokak által utált - Genus One van fent, alacsony hőfoktartományba állítottam,
ezután van egy hidrováltó, majd a hidrováltó szekunder oldalán kettő darab wilo yonos pico. Egyik szivattyú a padlófűtés, másik a födémé.
Ezzel remekül meg tudom oldani, hogy nyáron csak a födémbe menjen majd a hidegvíz, ha annyi épp elég.
Az osztógyűjtőkön minden körre tettem egy termofejet, amiket a betonba ágyazott PT100 értékei alapján nyitogatok, majd indítom a szivattyú(ka)t, utána a kazánt.
Eddig a legnagyobb teljesítmény, amit láttam fűtés üztemben, az 7kW volt rövid ideig az első fűtés alkalmával. Szóval ha hőszivattyú, akkor valami kicsi, és erre van is alternatíva, de ez nem az a topic.
A genus kapcsán annyit, hogy eddig nem találkoztam még egy olyan készülékkel, amit ennyire a házhoz tudnék állítani, mint ezt. Szüleimhez tavaly ősszel tettem fel egy Viessmann Vitodens 100-at.
A viessmann nem egy rossz kazán, de nagyon túl van hájpolva, és túlárazva. Olyan alapvető dolgok hiányoznak belőle, ami a genuson mind megvan, és sokkal értelmesebben is van megoldva.
A genus panelhibára számítottam, ez ismert volt a vásárláskor is, és mikor elkezdett előjönni, elküldtem a korábban linkelt embernek javításra. Azóta elfelejtettem, hogy van kazán a falon.
Van egy tartalék panelem hozzá, és azon gondolkodom, elküldöm neki ezt is, csinálja meg. Ugyan nem rossz, de lehet, csak idő kérdése ennél is. Nem tudom, mit csinált vele, de most atom stabil.
Feltételezem, ez egy új panelen is megbarkácsolható.
Viessmann:
Kazánon belül a tágulási flexibilis csővel van bekötve. Minek? hogy legyen ami kilukad?Nincs kézi légtelenítő a legfelső ponton, nincs egy analóg nyomásmérő. A sorkapcsok még 1980-ból való sima "csokik".
Nagyobb baj, hogy a csatlakozósornak kétféle bekötése is van, és nem biztos, hogy az lesz a nyerő, ami a gépkönyvben van... Főleg a HMV tároló érzékelőnél fontos ez. Viessmann HMV érzékelő 46 000 Ft-ért?
Ugyanmár, emberek... B3950K karakterisztikájú, 10K NTC kell ehhez is. Vízálló, rozsdamentes tokozott hüvelyben, 3 méter vezetékkel vettem 5 darabot 2800 Ft-ért. No comment.
Tetszik viszont a primer hőcserélő, a külön gyújtás + külön lángérzékelés, de nagyjából ennyi. Stabilan teszi a dolgát, de ezen nincs olyan, hogy majd én megmondom, milyen égőteljesítményhez
milyen szivattyúfordulat tartozzon, mennyi legyen a teljesítményfelfutás ideje, satöbbi. Vagy csak én nem találtam meg, de akkor jól eldugták. Ez annak jó, aki nem akar foglalkozni vele. Feltesz, bekapcsol megy.
A 100-as sorozaton ráadásul a buta kijelző van. A 200-as tetszene, de nem véletlen, hogy idehaza nem is forgalmazzák. Nem ér ez annyit. Inkább veszek 3 genust, vagy immergas victrixet vagy Bosch condenst.
Az időjárás követő részével egyetértek. 2020 decemberben költöztünk, 30cm ytong+30vb födém. Homlokzaton 20 cm grafit eps, födémen ~40 cm cellulóz. Aljzatban 20 cm eps150, alatta kívülről szigetelt pince.
Nem használok időjárás követést, mert minek? Átmeneti időben, mikor fűtögetni kell, akkor 27 fokon van a víz, téli "hidegekben" maximum 30 fokon. A kazánt akkor indítom, ha legalább 3 fűtéskörről van fűtésigény,
így minimumon (2,3-2,4 kW), kapcsolgatás nélkül szépen megy átlag 4C° delta T-vel. Több értelmét látnám ebben az esetben nem a külső, hanem, a belső hőmérséklet alapján tologatni a fűtési görbét, de végül ezt ki sem próbáltam.
0,2 C°-on van most a fűtéskörök hiszterézise. Csak padló + födém fűtés, így a hőtároló tömeg az adott. A nappali - étkező - konyha részben van néha melegebb, ha besüt a nap, illetve sütéskor, de ezt a szellőztető
rendszer viszonylag jól csillapítja. Még annyit fogok csinálni, hogy ezen a részen beteszem a szabályzási "egyenletbe" a levegő hőmérsékletet is a beton hőmérséklet mellé. (Jelenleg mindent a beton hőmérsékletre szabályozok)
Levegő hőmérséklet nagyjából 1 fokkal van a beton hőmérséklet alatt. A távoli jövőben nekem is tervben van esetleg hőszivattyú, de ha lesz is, akkor abból is a legkisebb.
Átmeneti időben dolgozhat a hőszivattyú 1-2 kw környékén, ha hidegebb lesz, akkor meg bekapcsolom a gázkazánt, amúgy meg az fűti a HMV indirekt tárolót.
Azt hiszem, a hőszivattyúnak ez a 28 fokos előremenő kellemes munkakörnyezet lesz, és ezzel meg tudom oldani a nyári hűtést is, ami egyelőre nincs. Klímát tuti nem rakok fel.
A kültéri mindenhol ronda, de a legnagyobb szívfájdalmam az lenne, hogy ki kell fúrni a légtömör épület falát... Azt biztosan nem fogom semmi pénzért. A hőszivattyúnak meg elő van készítve a terepszint alatti becsatlakozás
a pincében levő gépészeti helyiségbe. A puffer szerintem pont annyit rontanana a hatásfokon, amennyit a hőszivattyú hozzátesz. Nem kell se keverőszelep, semmi plusz tároló, csak direkt rá a fűtéskörre konstans előremenővel és ennyi.
Az ilyen típusú túlfűtést nem tudod megakadályozni semmilyen termosztáttal, zónavezérléssel. Alapvetés, hogy a padlófűtés keringése lehetőleg folyamatos legyen. Az előremenőt csökkentsd odáig, hogy a leghidegebb időben is kifűtse a házat. Ezzel egyszersmind csökkented a túllendüléseket is.
Mondanám, hogy időjárásfüggő előremenő, de egy jól szigetelt épületre a külső hőmérséklet változása olyan lassan hat, hogy arra szabályozást alapozni értelmetlen.
Ha túl van fűtve a nappali, akkor az nem thermosztát, hanem beszabályzási hiba!
Ha melegebbet szeretnél a gyerekszobában, akkor oda kell nagyobb tömegáramot irányítani, és újraállítani a rendszert.
A hőszivattyús puffertároló egyébként nem annyira világbajnok ötlet. Persze így szokták gázkazánnal közösíteni, mert ez az olcsó, meg hülyebiztos megoldás, de hsz. szempontjából nem annyira hatékony. Ez egy megszokott, "kazános" gondolkodású régi kapcsolás, ahol nem számít néhány fok pluszminusz.
A hőszivattyúnál ugyan úgy tudod a padlót pufferként használni, szóval ha elegendő a beépített szivattyú teljesítménye, akkor nem is kell oda sem külső bonyolítás.
Ha beengeded a pufferbe a hőszivattyút, és nem egyeznek a tömegáramjaid a két oldalon, akkor keveredés lesz benne, és ugyan úgy kapcsolgatni fog a hőszivattyúd(bár nem olyan sűrűn).
Köszönöm, az az ötlet, hogy megszüntetem a zónákat, nekem is eszembe jutott. De hova tegyem a termoszátot, ha a nappaliba megy, ott van a konyha is és ott tartózkodunk, ami nagyban eltolja a hőmérséklete, így a többi szoba kihülhet.
Ha valamelyki hálóba teszem akkor a nappali lesz túlfűtve.
A zóna szabályozás azért került kiépítésre, hogy a gyerekek szobájában melegebbet tudjunk tartani.
Ezért kezdtem el a meglévő rendszer tuningolásán gonndolkodni.
A Következő lépés egy hőszivattyúval kiegészíteni a rendszert ami szintén a puffer tárolóra dolgozna.
Hibajelenség hibakód nélküli, a használati melegvíz rendben, viszont fűtés üzemben nem hajlandó 35-40 foknál magasabb hőfok előállítására, én a (lemodulál) kifejezést használnám.
Tegnap csináltam egy gyári visszaállítást, akkor 1.5 napig jó volt. Ma már újra nem.
Jópár ellenőrzés tisztítás után egyelőre tanácstalan vagyok.
Kérem ha valaki hasonlóan járt vagy lenne ötlete ossza meg.
Soha meg nem térülő beruházás. Magam példáján: ha 0 azaz nulla fogyasztású kazánt építenék be, akkor is csak a kazán ára lenne 4 év gázköltsége. Itt pedig egy pár százalékos üzemi megtakarításról/veszteségről beszélünk...
Mivel tervezési-méretezési hiba volt a túúúúl nagy kazán beépítése... a fűtéshez. Gyakorlatilag minden más megoldás csak rosszabb és drágabb ötlet, alighanem.
Van már beépítve puffered. Úgy hívják, padlófűtés! Mielőtt pénzt ölnél egy túlgondolt rendszer további bonyolításába, amint előttem már írták, próbáld meg kiiktatni a zónaszabályzókat. Ha ettől a szobák közt érzékelhető hőmérséklet-különbség lenne, akkor játszódnék a körök tömegáramaival.
Csak okosságokat mondtak az előttem szólók, én csak azt nem értem, ha teszel puffert, azt miért kell 48-50 fokra fűteni, ha utána meg lekevered? Bőven elég 35-38 fokra fűteni, és nem kell lekeverni.
Nekem is csak padlófűtés van, igaz, a ház nem új építés, de még a 2 szint sincs különválasztva. Nemhogy zónák. Nem látom értelmét.
Valószínűleg más is ír majd okosságokat, de Én is leírom a gondolataimat(nem tapasztalatok):
Ha új a házad, valószínűleg van rajta vagy 15cm homlokzati szigetelés, de minimum 12, a padlóban és a födémen szintén, vagy több, tehát a hőigényed maximum egy 5-5,5kW lehet, a legnagyobb télben.
Nagyon sok érvelés van arra, hogy igazából egy modern, átlagos, nem túltagolt házban nincs értelme szobánként kapcsolgatni a fűtést, mert nem érsz el vele megtakarítást a folyamatos kazánindítások miatt.
Ha végig gondolod, a fűtött szobából a vékony falakon át rengeteg hő átmegy a "fűtetlenbe", szóval közel sem takarítod meg a gáz 1/5 részét, ha egy helyiséget lekapcsolsz.
Én csak kíváncsiságból először nem kapcsolgatnám a szobákat pár hétre, vagy mondjuk kettesével csoportosítanám, ha muszáj. Szerintem meglepődsz, mennyire nem fogyaszt majd többet, megint mondom, egy új, jól szigetelt házra igaz ez.
Szerintem a puffer jó ötlet, de ha teszel még bele szelepeket, meg keverést, meg akkor egy keverőszivattyút, azzal csak a hatékonyságot rontod. Szerintem akkor a puffer után is kell egy szivattyú, szóval plusz 2db, de lehet, hogy rosszul sejtem. Illetve hiába kevered le a fűtővizet, attól nem lesz nagyobb a ház hőigénye, csak lecsökkented a kazán tömegáramát. Azt nem tudom, ez mennyire jó, vagy nem, de szerintem jobb, ha minél több víz áramlik át a hőtermelőn.
Én mindenfajta beruházás helyett kipróbálnám először, van-e érezhető különbség akkor, ha mindegyik szobát egyszerre fűtené a kazán. (Zónásítás kikapcsolva) Ugye nálunk hasonló probléma lehetne, mert 12 kW körüli a kazánom és a ház fűtési energiaiigénye 1,6 kW -15 fokban. (passzív ház) De nálunk az alakult ki, hogy a külső hőmérséklet és a napsütés függvényében bizonyos ideig max teljesítményen megy a kazán, aztán áll. Nálad lehet ezt két vagy három napi kapcsolással is meg lehet tenni, ki kell tapasztalni az időket. Így nincs zónás szabályozás, puffer, összetettebb vezérlés, ami mind költség és meghibásodási lehetőség. Persze értem én mérnökként hogy az ember próbál mindent lehető legjobban szabályozni, sokszor feleslegesen. Én személy szerint törekedtem a mindenben lehető legegyszerűbb gépészetre.
A fent leírt metódus miatt hőmérséklet különbségek alakulhatnak ki a helyiségek között, de egy jól szigetelt házban ez max 0,5-1 fok, legalábbis nálunk így van. Beruházni lehet, tovább bonyolítani a rendszert, de a zónásítás is feleslegesnek tűnik nekem innen az asztal mellől.
A véleményetekre lennék kiváncsi az alábbi kérdéssel kapcsolatban.
Adott egy új építésű 5 szobás 106m2- es ház tisztán padló fűtéssel. A fűtési melegvizet egy 24 kW-os kazánnal állítom elő. A problémám az, hogy a rendszer zónánként (szobánként) van szabályozva és ha csak egy zóna/szoba indul el a kazán minimálra viszsza szabályozva is kb 4,8kW teljesítménnyel dolgozik igy nagyon hamar túlmelegíti a vizet és kikapcsol a kazán, és ki be kapcsolgat.
Arra gondoltam, hogy beépítek egy kb 100l puffer tárolót és abban kb 48-50°C-ra fűtöm, hogy a kondenzáció működjön) a vizet és abból látom el a padló köröket egy keverő szelepen keresztül kb 35-38°C előremenő vízzel
Mi a véleményetek, érdemes-e belevágni egy ilyen átalalkításba. Nem növekszik-e a gázfogyasztásom, illetve lehet-e valami hátránya egy ilyen jellegű átalakításnak?
Szia! Igen, kicsibne,mivel 7.4kW hő kell maximum - 15ben, és igazából nincs is kb soha ilyen hideg nálunk.
Egy 3.5-4kW-ra moduláló kazán csak kb 0 fok alatt tudna folyamatosan dolgozni, ami lassan már tényleg csak néhány nap fordul elő az évben.
1.9 már jobb, mert akkor 7-8 fok alatt már véleményem szerint ideális, időjáráskövetős üzem állna be.
Immergas Victrix TT van, ami 12kW-os, a Viesmannok 11kW, Ariston is, ami még ilyen kicsi, na meg persze Wolf CGB ami 14, de 1.9ig le tud modulálni.
Még a Bosch 7000, amiről egész jó adatok vannak, Illetve a Vaillant Exclusive, de az is kb 2.5kW.
10kW, vagy az alatti kazánt nem is láttam soha, gondolom mert nem ezt gondolják a jövő technikájának. Nem fejlesztik, pedig a hőszívattyú sem fenékig tejfel, és még be sem indult igazán a dolog, hogy rájöjjenek az emberek, milyen jó is a folytonos zajszennyezés.
Ettől függetlenül úgy szeretném csinálni a fűtésrendszert, hogy ha kell majd, át lehessen állítani bármi elektromos "zöld" megoldásra, ezért nem szeretnék hatalmas puffereket, és egyéb csak kazános megoldást.
30-35 fokos direkt előremenő, keverők nélkül, esetleg egy minimális pufferrel, de arra ott a padló 150liter vize.
Beüzemelésre került nálunk egy baxi luna duo-tec 1.24 kazán amin a beüzemelő füstgázelemzést végzett minimum és maximum teljesítményen.
Max teljesítményen a co2 érték teljesen jó volt, bőven a megadott határon belül volt, viszont minimum teljesítményen a co2:8.1% és könyv szerint 8.2%-9.3% között elfogadható. Mondtam a szakinak hogy nem e lehetne feljebb venni, de azt a választ kaptam hogy jó az úgy, majd beál.(szerintem nem is nagyon ismeri azt hogy hogy lehet eltolni az értéket mert nagyon azt mondta hogy ebben gázfelismerő van és majd az beallítja)
Nemhagy nyugodni a dolog, néztem hogy a szervízkönyvben lehet állítani a co2 értéken, (-3 tól +3 ig), arra gondoltam hogy minimum teljesítményen +1 et beallítok. A kérdésem az hogy van valakinek tapasztalata luna duo-tecnél hogy -1/+1 et állítva mennyit csökken/nő a co2? (nagyjából). Úgy gondolom hogy 8.1%-rol +1 et emelve, nemhiszem hogy 9.3% fölé fogja vinni. Szerinten azzal kicsit közelebb lenne a közép tartományhoz.
Műszerem nincs sajnos, bérelni bérelnék, de a környéken nem lehet kapni.
Ez egy sima úszós-reed relés áramláskapcsoló. Annyi tud, hogy a kalibrált minimumnál nagyobb vízátfolyásra ad egy jelet.
Itt egy elég rossz videó (Ariston, nem a GPE verzió), de 4:50-től a működési elv jól látható.
Itt meg a GPE-be való áramlásérzékelő úszós cucc, itt meg a reed-relé hozzá.
Valódi átfolyásmérőket az áruk miatt még hőszivattyúkba sem raktak a közelmúltig (pedig ott jobban elbirná a termék ára). Az utóbbi időben, mintha ott már pár típusnál láttam volna, hogy "flowmeter", nem pedig "flow sensor/ flow switch". Nyilván ott nem a HMV kapcsolásához kell, hanem a fűtési tömegáram mérésére.
De ehhez nem kell a kazánt átalakítani, hanem a szivattyút a kazán és a tároló közt kell kapcsolni a tárolóban levő víz hőmérséklete alapján. A gyári rétegtároló-kombikazán megoldások is így működnek.
Még ami ilyen hasonló ötlet, hogy a sima spirálos hmv tartály bemenő ágára tenni a kombikazánt, így az eleve melegvizet tol a tárolóba, ha van elvétel. Ha nincs, akkor egy kis elektromos fűtőbetét szinten tartja a tárolót.
Az lenne az ötlet, hogy nem csőspirállal készítené a kazán a melegvizet, hanem egy üres zománcos, vagy rozsdamentes pufferrel, "külső" hőcserélős megoldással, ami adottan már benne van a kombikazánban.
Így a tároló tetejébe rögtön 60°C-os víz kerülne, amit el is lehet használni. Véleményem szerint így elég lenne egy kisebb tároló is, mégis meglenne a bojleres komfort, akár több zuhanyzóban is egyszerre.
Plusz később sokkal hatékonyabban lehetne átállítani akár mi más hőtermelőre, hőszivattyúra, solarra, stb.
A pluszköltsége egy hmv-re bevizsgált szivattyú, de igazából ebből valamennyit megspórol az ember az olcsóbb tároló miatt.
Melyik kombi kazánban van átfolyásmérő, ami valódi.l/min adatokat mér? Én nem tudok ilyenről. Sima áramláskapcsolókat használnak, ami bizonyos áramlási sebesség felett indítja a kazánt. A szabályzás a HMV kimenő ágának hőmérsékletmérésével történik, már ahol van rajtam hőmérő egyáltalán. Máshol a primer kör paramétereiből próbálja megbecsülni a HMV ág paramétereit és azzal próbál szabályozni (másra nemigen van lehetősége átfolyásmérő és hmv előremenő hőmérő nélkül).
A kérdezőnek: ezek alapján az áramláskapcsoló emulálásával (fogalmam sincs milyen jelet állit elő) kézzel is kapcsolhatóvá lehet tenni a HMV gyártást. Persze kérdés, hogy minek is?
Bekerültem a mátrixba és nem tudok kijönni belőle. Adott egy Ariston Genus One a szokásos 5p3 5p1 és 501es hibákkal. sokat olvasgattam, írták többen is hogy ideig órig az automatikus kalibrálás megoldotta nekik a gondot. Nosza fogtama szervízkönyvet elolvastam mitkell csinálni megcsináltam. És itt jön a csavar. Mindenhol azt írják a végén kikell dobjon a főoldalra de eza szar engem a kalibrálás elejére dob minden kör végén és kilépés NINCS csak előre és újra kalibrál újra és újra. Megcsinálja a kalibrálást a légtelenítést és kezdődik előről. Az áramtalanítás sem segít mert ugyanott kapcsol vissza :D Bárkinek bármi ötlete hogytudok az ördögi körből szabadulni?
Üdvözlet! Szeretnék tanácsot kérni: Van egy Unical Kone C24 kazán amelyik 55 C fokos előremenő víz hőmérséklet beállításnál nagyon ritkán (több nap) leáll A43 hibával de 60 C fokos előremenő vízhőmérséklet beállításnál 1 valószínüséggel 20 percen belül adja az A43 hibát. Előre is köszönöm az észrevételeket.
nekem a bosch kazán képes ilyet csinálni időjáráskövető módban mondjuk egy ct200-as termosztáttal. ha alkalmazásból kikapcsolom az időjáráskövetést is figyelmen kívül hagyja a kazánon beállított értékeket, hiába van a kazánon az előremenő 60 fokra téve sem lesz melegebb a kinti hőmérsékletre kalkulálttól... ez akkor ciki ha nem kap kinti hőfokra értéket a bosch szervertől (egyre többet van ilyen sajnos) vagy karbantartják magát a bosch szervereket (idén 2x volt most a hidegebb napokban) ilyenkor az alkalmazás is használhatatlan, és csak a beprogramozott időprogramok futnak le (ha rossz a görbe beállításod vagy meleges lesz vagy fázni fogsz). hangolási lehetőség nincs. gyors megoldás ilyenkor hogy ct200 le, és a vezetékét rövidrezárva fűt a kazán a kazánon beállított értékekkel... maga a kazán nekem hibátlan a maga lassan 6 évével. de a bosch hozzáállása a dolgokhoz katasztrófális manapság. angol fórumon kell értesüljek róla hogy szerver karbantartás van, vagy kiesett egy szerver vagy bármi, és csak annyit közölnek hogy sajnálják és ne piszkáld... sem email, sem telefonra értesítés semmi. egy felhő alapú internetes időjáráskövetésre képes felhasználói szokásokat tanulni képes termosztátnál ami 100e forint, nem szabadna ilyen bakinak előfordulnia szerintem... hátha nálad is hasonló a gond
Korábban én is ajánlottam ezt és a 100-ast is, meg úgy magát a Viessmannt. Ameddig nem szervizeltem őket. Mostanság elmondhatom hogy elég sokat csináltam ahhoz, hogy véleményem legyen róla. Fikázásba nem akarok bele menni... Maradjunk annyiban, túl van hájpolva. Inkább kerüld el Ilyen nagyobb kazánba inkább Vaillant
Egy kis segítséget szeretnék kérni a kondenzációs kazánommal kapcsolatban
Egy kb, 2,5-3 éves Riello Start Condens 25 kis típusú kazánról lenne szó. Az elmúlt napokban azt vettem észre, hogy a termosztát által beállított hőfokot nem nagyon akarja elérni, szinte egész nap megy a kazán. A fűtővíz hőfok 38-42 között változik, hiába állítom a potmétert 60-80forka. Melegvizet nem készít.
Szia. Hmv-s. Nem kezdi el, csak kikapcsol a fűtés ha hideg víznèl nyomás esés van. Fűtési körben 1.4 bár a nyomás. Karbantartás volt rajta fűtési szezon elején, de azt nem tudom a vizjarat volt-e tisztítva.
Zárd ki azt az egy keverős csaptelepet, az a biztos.
Még az is lehet, hogy a keverős csap átenged a hideg-meleg között, és ha megnyitsz egy csapot, átszív némi melegvizet a hideg ágba, ezért érzékeli a kazán a vízelvételt. Ez simán lehet kosz vagy kopás miatt is, ami tavaly nem volt meg.
Termomax Inka 35 kazán ventilátora magas fordulaton rezegteti az egész kazánt. Vissza is szabályoz és utána ha újra megemeli a fordulatot, már nem rezeg. Lenne valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a hiba?
Kettő darab keverős csap van összesen az egész rendszerben. A többi hagyományos. Ebből egyet kitudok zárni a rendszerből a sarokszelepekkel. Ha bármi mást nyitok meg, akkor is ez történik, azért gondolom, hogy nem ezzel van a hiba. Illetve a csapok előbb kerültek a rendszerbe mint a hiba jött volna. Tavaly ugyan így, hibátlanul működött.
Remélem találkozott már valaki az alábbi hibával és tud benne nekem segíteni. Immergas victrix exa 28-as kombi kazánom van beépítve. 3eves múlt a készülék, karbantartás minden évben volt rajta, de ebben a szezonban elkezdett egy olyan jelenséget produkálni, hogy ha megy a fűtés, és közben a házban bárhol kinyitom a hideg vizet akkor lekapcsol a fűtés, mintha meleg vizet próbálna előállítani. Az összes csapra csinálja és a wc-re is. Tehát jelenleg nem tudom használni a melegvíz részét a kazánnak, mert úgy állandóan arra kell figyelni mikor fűt. Ha elvan zárva a kazánba befelé érkező hideg víz akkor hibátlanul működik. Szerelő már járt itt, átnézte nem talált hibát. A bemenő hidegvíz csőben a kazán elé be lett építve egy visszacsapó szelep, hátha nyomás ingadozás okozza a problémat, de így is maradt a jelenség. Ha valakinek van ötlete ami segíthet, azt szívesen fogadom.
Megpróbálok az eredeti felvetésre is válaszolni, de előtte a Te megjegyzéseidet szeretném egy "picit" kiigazítani:
1. "Ez így van jól, ilyenkor adja le a radiátor a meleget." - Az igaz, hogy "leadja a meleget", azaz kihül a fűtővíz, de az, hogy mekkora a deltaT (mennyivel hidegebb a visszatérő az előremenőnél) önmagában semmit nem mond a radiátor aktuális hőleadásáról, mert a hiányzik hozzá a tömegáram (a leadott hő arányos a deltaT és tömegáram szorzatával). Példa: melyik radiátor ad át több hőt a szobának, az amelyik 50 fok felül és 25 fok alul vagy az, amelyik 50 fok felül és 40 fok alul? Ebben a példában - a kazán előremenő hőmérsékletét fixnek tekintve - egyértelműen a magasabb szivattyúfordulathoz tartozik a második eset, amiből magasabb átlagos radiátorhőmérséklet adódik, tehát magasabb lesz a hőleadás a szobában. Az általad leírt tévhit kb. havonta felbukkan itt. Összefoglalva: azonos rendszert és változatlan kazán előremenő hőmérsékletet tekintve mindig az a radiátór ad le több hőt, amelyiknek MELEGEBB az alja!
2. "Azért áll le hamarabb, mert most van jól beállítva a rendszer, nem kell neki annyi melegítés, mint korábban." - nem a rendszer áll le (nem a termosztát kapcsol ki!), hanem szegény kazánégő kapcsol ki, mert a hőleadók az adott ROSSZ beállítás mellett nem tudják leadni a kazán minimum teljesítményén megtermelt hőt sem. Előremenő hőfok túlmelegszik a beállított küszöbön, égő leáll és szivattyú csak keringet, majd egy idő után égő újra begyújt, túlfűt, égő leáll, stb. Ez a kapcsolgatás a leggázpazarlóbb üzemmód, mert a begyújtáskörüli tranziens állapotban borzasztó a hatásfok, ami nem is tud túl sokáig állandósulni, mert kezdődik a ciklus előlről.
3. "Hagyd modulációson a szelepet, és had dolgozzon úgy, ahogy jó neki." - A kérdező a szivattyú modulációjáról írt nem pedig szelepről, ez így elég nagy zagyvaság lett
A kérdezőnek:
Valószínűleg a két kisebb radiátor összességében egy nagyobb folytást ad a hidraulikus rendszernek, esetleg alapból nagyobb hőleadásra képesek, ezért melegednek kevésbbé. A második esetben a helyiség felfűtés nem gond, míg az első esetben igen. A felvetésedből én ezt az utóbbit gondolom, ami miatt új hidraulikai beszabályzásra lenne szükség. Ezt a közebbi radiátorok folytásával el is kezdtél. Azonban így a közelebbi radiátorokon a folytás miatt lecsökkent tömegáram csökkentette a hőleadást is, mellyel a teljes hőleadó oldal (összes régi és 2 új radiátor együtt) hőleadó teljesítménye az aktuális beállítás mellett a kazán minimum teljesítménye alá csökkent, beállt a kapcsolgatásos üzemmód. Fentebb írtam, hogy a rendszer hőleadási teljesítménye bizonyos határok között egyenesen arányos a deltaT és a tömegáram szorzatával. A szivattyú magasabb fokozatba kapcsolásával növelted a tömegáramot, ami azonos előremenő hőmérséklettel (még a deltaT csökkenése mellett is!) növelte a hőleadást, a kazán kilépett a kapcsolagatós állapotból. Másik lehetőség a szorzat másik tagjának növelés, amit a kazán előremenő hőmérsékletének emelésével érhetsz el. Az én ajánlatom, hogy maradjon a szivattyú modulációs módban (nem ismerem a konkrét kazántípust, de el tudom képzelni, hogy ilyenkor beállítható neki elvárt deltaT érték is akár), de fokozatosan emelj az előremenő hőmérsékleten amíg vissza nem áll a kapcsolgatás nélküli üzemmód.
A termofejek, ha vannak, hasonlóan meg tudják "bolondítani" a kazánt a felfűtés végén nagyon lecsökkentett hőleadás miatt, de erről nem írtál.
Üdv. Van egy immergas(eolo star 23Kw) kombi kazánom ami nem mindig működik. Jelenleg parazita láng hibával leáll. Aminek utánanéztem. Ha reset-et nyomok akkor többnyire megy. Viszont már többször volt javítva és elgondolkoztam egy cserén. Gondolom valamit hoz,hogy nem sima turbós hanem kondenzációs,de nem feltétlenül ezért hanem a megbízhatóság miatt.
Milyet érdemes venni manapság. Mire érdemes költeni. Ha van valami extra amit érdemes megfizetni akkor azt lehet megtenném:)
A HMV-t most egy bojler és ez a kazán végzi. Viszont sajnos nem túl komfortos a nyomás fürdés közben így lehet sima kazánt vennék tárolóval. Vagy ha az újabbak nagyobb nyomáson képesek meleg vizet előállítani akkor az is jó lehet.
Szívesen vennék véleményeket.
Megbízható darabot szeretnék. Amiket most néztem aminek elvileg magas a hmv vízhozama pl. BOSCH Condens GC2300iW 24/30 C 23
Ami még kérdés még ,hogy van egy legrand netatmo termosztátom ami több éve jól működik. Ehhez mondjuk tudom kapcsolni és tud vele rendesen működni?
Westen Star Condens 24 kazánom gyakran elmegy az 53-as "A füstgáz áramlása nem akadálymentes" hibára.
Azt megnéztem, hogy a kemény nincs eldugiulva: szetszedtem a könyököt, ami a kemenybe megy. Így megnéztem, alapban is van elég huzat, a gyufa lángját erősen szívta. Tehát nincs eldugulva, el tudja nyomni a füstöt.
A ventilátor is működik. Elég nagy nyomást is csinál. Ezt is a szethúzott keménnyel próbáltam le (természetesen elzártam a gázcsapot, és úgy adtam a kazánnak fűtés parancsot). Erősen nyomta ki a levegőt (amit az egés téren át nyom), így ott sincs dugulás.
A doksiban nem látok kimondott szenzort, ami az áramlást mérné. Mi adhatja a jelet?
A ventilátoron latom, hogy van egy hall szenzor. Azonban az nem derül ki számomra, hogy mire használja a kazán. A típusa: papst nrg118/0800.
A probléma elég sürgető, mert tartok tőle, hogy ünnepek alatt senki nem fog ránézni. Közben meg nem lenne jó, ha teljesen leállna!!
A fűtőpatron nem zárlatos, "földszinti" árammal dolgozik ( hál'istennek, melegvíz) ....az aljzat égett szarrá,
és tudhattam volna , mert ezt a dugót már találtam langyosan, 5A nyilván nem melegíti , ha normális...és nem szedtem szét, én marha. Most van egy leszedált kazánom.....
A cekaszt illető kételyeid bennem is megvannak, holnap reggel húzok hozzá delejt a földszintről , kötök új dugót, oszt uccu.....ha a földszinten is galibát csinál, nyilván zárlatos lett. Nagyobb baj , hogy a kazánnak is adott, szinte biztos, mert az minden áramszünet -volt azért a működése 8 éve alatt vagy 15-20- után rendre újraindult, semmi tennivaló nem volt vele. Most az öblítési ventillációval a fülem nem csal meg....a süket is hallaná....de semmi több, nem reagál a power gombra , a kijelző sötét. Kibontottam a vezérlö panelt, mellette van két 2A biztosíték, reméltem, azok hervadtak el, dehát azok lusták, megúszták...így nincs több ötletem.
Megkaptam a keresett számot , az a mester csinálta ugyanezt a panelt, 15 hónapos korában....remélem most is megcsinálja. Csakhát....Karácsony, nincs fütés nincs meleg víz....szerelő nincs, bolt nincs...boldogság van.
Köszönöm a koordinátákat...kibányásztam azóta kínomban egy '15-ben volt telefonomból a számot. Bárha a kazánt tudnám így feléleszteni. ( A bold írásmód...ne sértsen téged, nem ellened "lett" , a sietség szülötte....) Boldog ünnepet!
Nem tudom, hogy ki foglalkozik az Észak-Pesti régióban Baxi javításával. Mindenek előtt azt a szakit keresd meg, aki eddig is javította a készülékedet. A szerelők többsége terület-specifikus. Akik igazán jól el vannak látva munkákkal, azok 1-2-3 kerületnél többet nem járnak be.
Érdemes megnézni, hogy valóban megkapja-e az áramot a készüléked (valszeg ugyanolyan kondenzációsunk van)... nem csak a füled csal meg.
Ha megégett a dugója a cekásznak, az nem jó jel, de előfordulhat akár az is, hogy nem leégett az, hanem ott valami alul volt méretezve, vagy esetleg kontakthiba volt. Nálam 3000 W-os betét van az indirekt tárolóban, s még csak langyos sem lesz a dugó működéskor... Nyáron csak a cekász fűti- napelemes árammal, tehát kapja a terhelést rendesen... Úgyhogy nálad ott valami komoly árulás van.
Amúgy sajnos jól sejted, a vezérlőpaneljét (is) kiütheti egy hirtelen túlfeszültség. De mindig műszerrel rá kell mérni. S nem csak a fázis-nullára, de a földre is. Találkoztam olyan hibával, ahol a falban valahol a nulla kábel volt megégve... ám a földelés sem volt rendben... s néhol azt használták nullának... Még a villanyszerelő is rácsodálkozott arra, hogy ez hogy működött addig ...
Baxi Duo-Tec Compact kazánom van összekötve egy 140l-es haszn melegvíztárolóval (+ 3 fűtési körrel, de ez most nem érdekes.) A tárolóban van fűtőelem is ---sajnos nem csak szükség esetén volt bedugva, hanem állandóan . Mára alakult ki az a helyzet, hogy az aljzat/dugó megégett, hálózati kismegszakító lecsapva, emeleti Fí-relé le, a mérőórán az illetékes fázis 20A biztosítéka kioldva. A körre kapcsolt egyéb fogyasztók, mindenekelőtt a kazán maga , kikapcsolva. A nagyon zavaró az, hog ha az áramot visszakapja a kör --és igy a kazán is--- a kazán , nem úgy mint eddig minden áramszünet után ---nem indul újra...... Egy nagyon hosszú ( Kb 5-6 percig bírtam) ventillációs öblítési ciklus elindul, de a kijelző nem kap tápot , semmit nem mutat, sötét marad. Attól tartok , nagy tranziens áramot kaphatott a kazán kártyája, s talán "megégett". Évekkel ezelőtt kaptam itt egy újpesti szakember nevét, számát, aki kártyák diagnózisával foglalkozott. Tudja -e még valaki?
Például 23°C-ra állítva stabilan ott tartja . ( természetesen a termosztátnál megválasztott hiszterézis figyelembevételével ) Egy-két nap alatt megtanulja , hogy mekkora túllendülés volt minden felfűtéskor . Ahhoz igazítja a kazán leállítását .
Egy PID vezérlésű szobatermosztát ha optimális helyen van elhelyezve és minden radiátor jól van beszabályozva , akkor nagyon kis hőmérséklet ingadozással működik a rendszer . Saját tapasztalat .
Nekem is régi igaz nem öntött hanem lemezradiátorok vannak, de nem kellett cserélni. Esetleg annyi hogy amikor a kazán leáll utána még emelkedni fog a levegő hőmérséklete.
Most FÉG kazánunk van öntöttvas radiátorokkal - valószínűleg 50-60 éves a csőrendszer és a radiátorok. Ha valamikor kondenzációs kazánra váltunk, akkor a csőrendszert és a radiátorokat is cserélni kell?
Visszaolvastam a fórumban elég sokat és írtátok, hogy célszerű Fernox Protector adalékot használni a fűtésrendszerben. Van iszapleválasztó is, igaz nem a Fernox TF1 került beépítésre mert akkor még nem olvastam a fórumot hanem más. A kérdésem arra vonatkozna, hogy honnan tudom mennyi adalékot kellene használni a rendszerben, illetve okozhat e bármilyen problémát a "túladagolása"?
Itt azt írják, hogy kb 130 l-hez elegendő, de nekem biztosan nincs annyi, illetve nem tudom hogy lehetne kiszámolni kb hány l víz lehet a rendszrerben. Vagy van ez az újabb fajta kialakítású is:
Mondjuk azt nem tudom hogyan tudom bevinni a rendszerbe, az utolsó linkelt verzió talán azért lenne jobb, mert ha jól látom van hozzá radiátor adapter, amivel bevihető a rendszerbe bár nem tudom mi a helyes eljárás ekkor, le kéne engedni a radiátorból a vizet és akkor betáplálni a légtelenítőn keresztül majd visszatölteni a vizet?
Megnézném azt, aki képes egy több óra alatt bekövetkező fél fokos léghőmérséklet változást hőérzet, komfortérzet szintjén észlelni... A szabályozás végtelen misztifikálása figyelmen kívül hagyja azt, hogy az ember élettani folyamati, fiziológiai változásai eleve sokkal erősebben befolyásolják a hőérzetet, mint fél fok léghőmérséklet. Mást nem mondjak, 5-10% páratartalom eltolódás ennél sokkal jelentősebb változás.
Remeha Avanta Plus 28c típusú kazánunk van. 1 éve lett beüzemelve teljesen újként. 12 padlófűtési kör van, ami 4 zónára van osztva zónavezérlővel. Radiátor nincs. Ma vettem észre, hogyha megy mind a 4 zóna fűtése azaz mind a 12 kör és megnyitom a meleg vizet akkor mintha a melegvíznek gyengébb lenne a nyomása. Nem sokkal, de én érzem, hogy ha csak a meleg van sarkig nyitva akkor kisebb nyomással jön a csapból a melegvíz, mintha csak a hideget nyitnám ki ugyanúgy sarkig. Ezen kívül megnéztem, ha nem megy a fűtés csak megnyitom a meleg vizet akkor is gyengébb a nyomása és a kazánon a betonfix 1,2 bar nyomás is kissé leesik 1,1 és 1,2 közé. Ha elzárom a meleg vízet és a kazán kikapcsol visszaugrik 1,2 re a mutató. Teljesen laikus vagyok a témában, de ez normális jelenség és lehet, hogy eddig is így volt csak nem vettem észre a különbséget? (bocs ha hülye a kérdés)
Másik kérdésem, hogy a nappalis zóna, ami 5 körből áll és kb 45-50 nm-t fűt, érezhetően lassabban fűt fel, mint a másik 3 zóna (3 hálószoba, nyilván sokkal kisebb felület) és a hőérzet is gyengébb mint a hálókban. Mindenhol laminált parketta van kivéve a konyha-wc-fürdő-előszobát, ott csempe van. (ezek is a nappalis zónában vannak) Ezzel kapcsolatban azt kérdezném, hogy ez természetes így a nagy felület miatt? (A vizes mondta, hogy a csempe alá nem kell olyan sűrűn tekerni a csöveket ha jól emlékszem)
"de egy alacsonyabb előremenővel azt a fél fokot 0.1-re le tudnád vinni és nem vennéd észre a padlón hogy mikor megy mikor nem."
Ezt lényegében most sem könnyú észrevenni, mivel nincs hidegsugárzó felület a lakásban. Ezért felesleges macera nekem a 0,5 fokos eltérésről 0,1-re lemenni, ha a nagyobb különbség is alig észrevehető.
"Háznál mondom mindig hogy ha építtetnék, valószínű a legroszabb, legtömörebb téglából építtetném amire rakatnám a 30-40cm szigetelést, mert ott a tégla is jó kis puffer lehet, a szigetelés alatt meg mindegy a hőszigetelési tulajdonsága."
Mostmár én is így látom, habár annakidején (13 éve) először mészhomok téglából terveztem építeni a szigetelés alatti falazatot, aztán zsalukőből. Az első az ára miatt, a második a teherbírás hiánya miatt nem lett meg.
Szigetelés szempontjából mindegy a fal anyaga, mert nem a falnak kell szigetelnie, annak tartania kell, vagy még azt sem, ha pillérvázas az épület. De a falazóanyag tömege a hangszigetelésnél, illetve a hőtehetetlensége miatt (nyári hosszan tartó hőségben lassabban melegszik át) nagyon hasznos és pótolhatatlan. Nem véletlenül építenek a mediterránumban kőből, amihez hasonlót a felmelegedés miatt már a mi éghajlatunkon is alkalmazni kéne, persze a megfelelő szigeteléssel együtt.
Teljesen egyetértek veled. Én is így üzemeltetem a 14kW-os kazánom. Tavaly, 4 év üzemeltetés után a karbantartó szerelő jelezte, hogy a kazán olyan állapotban van, mint egy fele annyi idős. Mondta ez a tömítés, égéstér tanulmányozása után. Évi átlag 850 m3 (5 éves átlag) gáz fogy nálunk, fűtésre + HMV készítésre. Bosch 3000 ZSB14-3 a kazánom. 20 éves házban lakom.
Az biztos hogy jól tartja, de egy alacsonyabb előremenővel azt a fél fokot 0.1-re le tudnád vinni és nem vennéd észre a padlón hogy mikor megy mikor nem.
Felújításkor a zárt előtérbe nem vertük fel az aljzatbetont hogy letekerjük oda is a padlófűtést…az egyik legnagyobb hiba volt a felújítás során.
Fűtés kikapcsolása után jó kis hűtőház lesz a benti hőmérséklethez képest😀
Háznál mondom mindig hogy ha építtetnék, valószínű a legroszabb, legtömörebb téglából építtetném amire rakatnám a 30-40cm szigetelést, mert ott a tégla is jó kis puffer lehet, a szigetelés alatt meg mindegy a hőszigetelési tulajdonsága.
Ezt mire alapozod: "működik nálam a máshol 2-3 év alatt tönkrement (kilyukadt hőcserélő) kondenzációs kazán már 12 éve, mert mert így üzemeltetem és nem 23 fokos előremenővel folyamatosan" ?
miért rosszabb, ha kis lánggal ég folyamatosan, mint, hogy időnként nagyobb teljesítménnyel - nagyobb lánggal - rövid ideig...?
Nem laknál? Egyéni ízlés kérdése, hányan laknának egy havi 3800 Ft/hó körüli gázszámlás házban (132 m2), amiben a használati melegvíz gázmennyisége is benne van, és nem 20 fokra fűtünk.
Nincs hőmérséklet ingadozás, csak ha azt a fél fokot annak számítjuk. Nem mondom hogy nem lehetne ezt finomítani, hogy 3-4 részletben fűteni alacsonyabb hőfokkal, hosszabb ideig. Az első évben próbáltam így-úgy ügyeskedni, hogy kevesebb legyen a fogyasztás, de nem mindegy 40 vagy 45 ezer egy évben a gázszámla?
Mellesleg csak arra akartam utalni a hozzászólásban, hogy a megfelelően méretezett és szigetelt padlófűtés beton tömege óriási pufferhatással bír, ezért nincs lényegében hőmérséklet ingadozás még egy ilyen, kicsit extrém fűtési programmal sem, mint ahogy mi üzemeltetjük a kazánt. Ez teszi lehetővé, hogy a 12 kW-os gázkazán kapcsolgatás nélkül tud üzemelni az ház nagyságrenddel kisebb hőigényénél is!
Nem laknék abba a házba ami ilyen szigetelés mellett meg van küldve 39 fokos vízzel.
A hőingásról inkább ne is beszéljünk.
Nem lenne komfortosabb egy 28-33fokkal tovább húzni a fűtési időt, pénzt spórolva és komfortot növelve?
Én idén egyszer engedtem bele 38 fokot a padlóba de vissza is vettem mert 22.1-nél kapcsol a termosztát ami utána simán túlfűtött 22.5-22.7re, arról nem is beszélve hogy gázból mindjárt megette a 1,5-2 napi adagját.
Húzd le a csatlakozót a ventilátorról, szivattyúról, váltószelepről, gázszelepről stb... és nézd meg úgy mit csinál. Ha lehúzol minden csatlakozót és akkor is levágja a Fi relét, akkor az jó eséllyel panel.
Egy kis segítség kellene. Adott egy Fondital Antea kc 24-s kondi kazán. Melegvízhez és fűtésre használjuk.Tegnap késő délután óta leveri a FI relét, de csak azt. Külön biztosítékon van de azt nem veri le. A hiba előtt rendesen működött, forróvizet csinált,a melegvíz nyomásával nem volt baj, és a fűtéssel sem. A hiba után leszedtem az előlapot és megnéztem a kazánban futó vezetékeket, nem látok rajtuk sérülést. Megmozgattam a kábeleket és újra bekapcsoltam. 3-4 óra ideig ment is rendesen, majd megint leverte. Így úgy gondolom, hogy a ventilátornak és a szivattyúnak sincs baja mert nem ad ki fúra zajt. Most kapásból leverei, ahogy vissza van dugva a konnektorba. Pár gázost felhívtunk de senki nem ér rá megnézni. Persze legjobbkor. Amúgy Bp-pest X ker. Van esetleg valakinek tippje, hogy merre keressem a hibát ? Attól félek ha kijön egy kazánra szakosodott szerelő akkor a kontakt hiba miatt nem tudja merre kezdje a keresét és mindent is kicseréltetne.
MVM-nek is sikerült meglopnia úgy, hogy a kazánom folyamatosan rossz és baromira elegem lett, ezért nem használtam a fűtést (csak a klímát), eltűntem, elnézést. Hallani nem akarok már gázról, meg Aristonról. De megjött a hideg :( Szóval. Radiátorokon nincsenek termo fejek, sima szelepek vannak. A radiátorok melegek (ha éppen működik ez a szerencsétlen), de a tetejük jóval melegebb, mint az aljuk. Mindegyik maxra van kinyitva. Tegnap megint elkezdtem kicsit foglalkozni a fűtéssel. Légtelenítettem a radiátorokat (nem voltak levegősek), utána a kazánt is 2x. Ariston Genus one bal felül van egy kis fekete gagyi műanyag "zár", ezt kicsit kinyitottam és utána kezdtem a légtelenítés funkcióval. Leesett a nyomás 0.9re rátöltöttem 1.5ig, majd újra légtelenítés és mikor 1.3-ra visszaesett megszakítottam. Ezek után a kazán 4!!!! órát ment úgy, hogy a nyomásom 1.3-ról csak 1.8-ra ment és nem állt ki fűtési szivattyú utánkeringetésre. Nagyon büszke voltam magamra. Feleségem megmosta a kezét (HMV) és eddig tartott a csoda. Utána megint elkezdte a a fűtési szivattyú utánkeringetést. Kikapcsoltam, lefeküdtem aludni. Reggel 20 fok lett a házban , ezért megint megpróbálkoztam működésre bírni. Nem volt sikeres, ezért kihúztam az áramból. Majd visszadugtam és elindítottam. Csodák csodájára működött, egészen addig, míg le nem állítottam. Gondoltam semmi baj, megint áramból kihúz-bedug és jó lesz. Nem lett jó. Megint kiáll fűtési szivattyú utánkeringetésre, hogy rohadna meg :)
Szia, nincs hőcserélő a rendszerben, csak kazán szivattyú van. A szivattyún két beállítási mód van ,normál 1,2,3 illetve modulációs 1,2,3 ... csak ahogy írtam nem igazán veszem észre hogy modulációs üzemben használva bármi változás lenne a fordulatszámban. (nincs rajta semmi visszajelző )
Elvileg van rajta modulációs üzem,de nem vettem észre semmi változást. Lehet egyen szivattyú van benne és maga a kazán (bosc 2500w) nem tudja lekezelni.
1,ha mégis csak modulálna ,akkor gondolom legmagasabb fokozat és majd csinálja magától
Előre elnézést a kérdésekért, de teljesen laikusként teszem fel..
kondiskazán+radiátorok...
1, időjáráskövetés,vagy fix előremenő?(aránylag alacsony hőfokra állítva-a visszatérő miatt ez is modulálni fog )
2,folyamatos ,állandó hőfokbeállítás,vagy több lépcsős? ( szinte mindig van otthon valaki, de estére visszább venni,napközben kicsit feljebb...(1-2 fokokat csak)
Termofejek helyiségenként van minden radiátoron.
3, a kazán max teljesítményét (24kw) érdemes visszább venni,ha az is elég?
4,Keringtetősziv. alacsony ,vagy magas fordulaton érdemes használni?
"Mondanám még, hogy segítene egy jól méretezett puffertároló is, de egy normális padlófűtés betonja önmagában akkora puffer, amivel egy párszáz literes vizes tartály nemigen tud versenyezni."
A passzív házam hőigénye 1,5 kW körül van. Van egy 12 kW-os sokat szidott kondenzációs kazánom, amivel az alulról 20-30 cm-rel PS-sel szigetelt padlófűtésemet táplálom. Egy +3 fokos átlaghőmérsékletű (tehát manapság hidegebbnek mondható) téli napon megy 2 órát egyben 39 fokos előremenővel és a többi 22 órát áll, mert akkora a padlófűtés pufferhatása (tehetetlensége) hogy a lakásban (ha aznap borult az idő) max. 0,5 fokot csökken a léghőmérséklet.
Érdekesség még: Valószínűleg azért (is) működik nálam a máshol 2-3 év alatt tönkrement (kilyukadt hőcserélő) kondenzációs kazán már 12 éve, mert mert így üzemeltetem és nem 23 fokos előremenővel folyamatosan.
Én nem tudok róla, hogy megszűnne a H-árszabás. Az azért eléggé az eddigi energiapolitka szembeköpése lenne.
Bár az emberek igazából már semmire sem számíthatnak, se villany, se gázárral nem lehet már tervezni.
Pont ez a helyzet, hogy ha magasan marad a piaci gázár, esetleg kivezetik a rezsicsökkentést, ÉS marad a H-tarifa, akkor jó kényszermegoldás lehet egy hőszívattyú, de ha nincs H-tarifa, esetleg nem szökik 200ft/m3 fölé a gázár, akkor kb. sohasem térül meg a plusz befektetés, nem beszélve a járulékos fagyszelepekről, extra hőcserélős pufferekről, és egyéb ajánlott rendszerelemekről, amitől igazán jó lesz egy hőszívattyús rendszer.
Minden gyártmánynál lesz olyan, aki szidja, s olyan is, ki dicséri. Ez a természetes. :)
Az enyém hat éve működik hibátlanul, pedig nem szokásom állandóan véle foglalkozni... Cipész cipője ... :))
Ha beépítesz a készülék és a rendszer közzé egy hidrováltót, akkor kiegyensúlyozottabb, takarékosabb fűtésrendszered lesz. Annak viszont nincs értelme, hogy a legalacsonyabb modulációra képes kondenzációst vadászd le.
Akkor érdemes hőszivattyúban gondolkodni, ha minimum 10 kWh-s szaldós elszámolású napelemes rendszered is van. A "H" tarifát hamarosan kénytelenek lesznek kifuttatni.
Sokat gondolkodtam én is rajta, de kiszámoltam azt, hogy ha a padlófűtés+radiátorok+melegvíz hőigényének kielégítésére lesz egy kondenzációs kazánom, 6 db hűtőfűtő klímám, s fenn van egy 8.2-es napelemes rendszerem, így a legbiztonságosabb, legpraktikusabb, leginkább megérősebb.
lyesmim is érdemes elgondolkodnod. Jah, és kiváló nyílászárók és jó hőszigetlés a legfontosabb a takarékossághoz.
Tisztában vagyok vele pontosan. De a hőszívattyúnál az annyi amennyi, nagyjából gyártófüggetlenül ugyanannyira modulálnak le, míg kazánnál ez azért nagyon változó, ahogy látom.
A hőszívattyúnak más előnyei vannak.
A gázkazánnak meg ez, ahogy írtad, a megengedőbb méretezés mellett, ezért próbálom ebben a paraméterben megtalálni a legjobbat.
Már csak azért, mert egy egyszerűbb monoblokkos hőszívattyú is 2M+, míg a legdrágább Wolf kazán is "csak" fele, ami 2.1kW-ig tud lemenni.
Mert ha igen, akkor attól tartok, hogy akkor a kémény marad, mert a szomszéd házig talán van 10 méter, de kb 2 méterre van egy melléképületünk.
Egyébként azon a falon nincs ablakunk.
Most van gázkazán a konyhában kéményes kivezetéssel, de van egy vegyes tüzelésű is egy kb. 3m2-es ablaktalan kazánházban a lakóépületben. Oda is lehetne tenni a kazánt? Érdemes-e megszabadulni a vegyes tüzelésűtől? Jelenleg nem tervezzük használni.
Az azért legyen világos, hogy egy hőszivattyú sem fog tudni lemenni 1 kW-ra a leadott teljesítményben úgy, hogy egyébként a méretezett hőigény 7+ kW. Hiába inverteres a kompresszor, a fordulatszám nem csökenthető a végtelenségig. Modulációban, időjáráskövetésben nagyjából hasonló dolgokat tudnak a gázkazánok a hőszivattyúkhoz képest. A gázkazánok általában toleránsabbak a nem tűpontosan méretezett fűtésrendszerhez való illesztés terén. Magyarul nem árt, ha a hőszivattyús rendszert egy hozzáértő gépész tervezi meg, aki utána hiba esetén elővehető. A legtöbb hiba itt szokott lenni. Persze ezt a gázkazánnál is így érdemes, de ott nagyobb a rugalmasság.
A hatékonysági paramétert leginkább költséghatékonyságként érdemes értelmezni, amit egy hosszabb periódusra (10-20-30 év) a készülékek becsült életciklusának figyelembe vételével végig érdemes megbecsülni: bekerülés (akár többször is), fenntartás, energiár.
Én 6-8 éve a házfelúításunk előtt előg alaposan megversenyeztettem a gázos (megvolt a gázbekötés) és a hőszivattyús megoldást. Végül nekünk új gázos rendszerünk lett, de gyakorlatilag minden úgy van kialakítva, hogy később egy hsz. is gond nélkül bekerülhet. Nálunk az is szerepet játszott, hogy csak most, szük 5 évvel a nagy felújítás után zárult be a termikus burok a homlokzati hőszigeteléssel, azaz eddig kb. 8 kW-os hőigény volt, ami idéntől kb. a felére csökkent (ezt egyébként hőmennyiségmérővel mérem is, nem csak találgatás). Erre az időszakra rugalmasabb megoldásnak tűnt egy kazános rendszer, majd annak halála után esetleg egy már jóval kisebb teljesítményű, így olcsóbb hsz.
Pontosan miért akarsz 1 kW környéki hőigény esetén is folyamtosan működő fűtést? A 35/30-as hőlépcsőből és a hőszivattyúből kiindulva felületfűtésről beszélünk. 1 kW-nyi teljesítmény esetén nem nagyon lesz még langyos sem az a felület, ha egyébként 7+ kW-ra is képesnek kell lennie egészséges felülethőmérséklet mellett. Ahogy olvasom egyébként ma már léteznek olyan öntanuló termosztátok (PID vagy még inkább TPI szabályzók), amikkel el lehet érni, hogy (az egyenletes hőleadás szempontjából) kvázifolymatosan üzemeljen a hőtermelő. Ezek elvileg megtanulják a helyiség hőigényét és a hőleadás rugalmasságát és ennek megfelelően ciklikusan kapcsolnak ki-be, hogy a lehető legpontosabbn tartsák a kért hőmérsékletet. Így nem baj, ha csak 2 kW-ra tud lemenni a hőtermelő, a termosztát elintézi, hogy - a példa kedvéért - átlagosan 50 % legyen kitöltési tényező az 1 kW-ot igénylő időszakban. Nem volt még tapasztalatom ilyennel, itt a fórumon volt már jobb, rosszabb visszajelzés róluk. Mondanám még, hogy segítene egy jól méretezett puffertároló is, de egy normális padlófűtés betonja önmagában akkora puffer, amivel egy párszáz literes vizes tartály nemigen tud versenyezni.
Sajnos nem tudok nyilatkozni, és maximálisan hiszek neked!
Pontosítanám akkor úgy, hogy nem rossz kazán, de biztos nem lehet véletlen, hogy sok szerelő és szerelő mester óva int a Giannoni jellegű hőcserélős típusoktól, márkáktól.
Bocs, ha nem ide tartozik, de... ha adott egy Computherm E300-as termosztát, amit elvileg tudok a neten keresztül felügyelni, tehát a be és kikapcsolási adatok valahol ott kell legyenek a neten... Le lehet vajon kérni, hogy mettől meddig kapcsolta be a kazánt?
Ha megnyitja az ember, ott írják, hogy a 12 és 16kW modelleknél 2kW a minimál tartomány.
Ha lehet, nem szeretnék olasz hőcserélős kazánt.
Igazából azon gondolkodunk, hogy egy magas kategóriás gázkazán mennyire alternatívája egy hőszívattyúnak(amivel Én foglalkozom), moduláció, időjáráskövetés és hatékonyság szempontjából.
A legtutibb az lenne, ha 35/30-as hőfoklépcsővel le tudna menni a kazán 1kW-ig, de gondolom ilyen nem nagyon létezik.
Sziasztok! A nyáron átnézetett Immergas Victrix Maior 28 TT ERP kazán ma melegvíz megnyitásakor fura magas sípoló hangot ad ki magából. Ezt mi okozhatja? A fűtési ág nem zavarja, csak a melegvíz kinyitása, az se mindig. Videó a hangról:
Amit írsz, szerintem az teljesen rendben van, csak nem ugyanazt nézzük 🙂
A kijelentésben csak a hőmérséklet lett megemelve “fix teljesítménnyel”, ami ellentmondásos, hogy így egységnyi idő alatt legyen egy 45 és egy 90 fokos vizünk és megállapítjuk, hogy a 90 fokosban több a ‘zoxigén’. Csak erre reflektáltam, függetlenül minden más tényezőtől…
Így van, 30%-al csökkent a gázra kifizetett összeg. A komfort remek, a kazán csendes, a kazánhoz illő, internetről is vezérelhető Bosch termosztát (CT200) is szuper, mert bárhonnan be tudom indítani a fűtést, ha pár napig nem vagyunk otthon, de már indulunk haza. Ez utóbbi, a wifis termosztát mondhatni extra, de tettem a "megtérül-nem térül meg" mantrára, és beépíttettem egyet. Elromlott a régi kazánom, lejárt akoriban egy Funda, így értelmesen felhasználtam erre. Nem bántam meg, egy percre sem.
Ez nem egy projekt volt, hanem egyrészt elromlott a régi kazánom, másrészt Fundamenta járt le akkor éppen, és erre használtam fel. Nem befektetésként kezeltem, és kezelem a hasonló dolgokat. Most van egy havi 8100 Ft-os havi általányom a gázra. Nekem ez így pontosan megfelel.
Reméljük a mi éves számlánk most nem lesz160 eFt-nál több, így évi 48 eFt-ot lehetne spórolni a mai árak mellett. Hát még 2018-as áron sem lenne gyorsan megtérülő projekt.
Kíváncsi lennék a tanácsotokra, melyik az a kazán, új építésű családi házhoz, amelyik szerelői szemmel ajánlott, és a legkisebb teljesítményre le tud modulálni?
Ha a teljesítmény ugyanakkora , akkor ugye a 45°C-nál arányosan nagyobbnak kell lennie a hőleadó felületnek a 90°C-oshoz képest , hogy letudja adni az azonos teljesítményt . Ha így van , akkor az idő is azonos .
2018-ben volt kazáncserénk, egy nyílt égésterű, Saunier Duval C12-es (12kW-os) kazánról váltottunk Bosch Condens 3000W ZSB 14-3 -ra (14 kW).
Könnyűszerkezetes ház, 92m2 nettó, tisztán padlófűtéssel. HMV-t is a gázkazán csinált és jelenleg is az készít. Jelenleg 100l-es Heizer tárolóban készül a melegvíz. Ketten lakjuk a házat.
A korábbi, évi átlag 1284 m3-es (14 évi átlag) fogyasztás lecsökkent átlag 886m3-re (5 éves átlag).
2018-ban a kazáncsere 820 eFt-ba került. Kazán, füstelvezető, melegvíztároló, szerelés.
Mi nem most cseréltük, hanem 15 éve, de előtte a téli számlák 120 ezer körül voltak alaphangon, utána meg többé nem ment 70-80 ezer forint fölé. Csak a kazánt cserélték, az öntöttvas radiátorok maradtak mindenhol. Elég nagyok, szóval most is 42 fokos előremenővel kifűti a kazán a házat. Maga a kazán 300-400 ezer között van, kell újra gázterv és engedélyeztetés, ha nem lehet megoldani az oldalfali kivezetést, akkor kell új kémény, meg persze a szerelés. Nekünk tavaly csak egyszerű csere volt, kondenzációs volt már az előző is, és az volt majdnem 600 ezer forint.
A jelenlegi kazánunk FÉG C-24 típusú. A radiátorok sok-sok évvel ezelőtti öntöttvas radiátorok.
Elviekben hány százalékkal kellene kevesebb energiát (gázt) fogyasztani, ha kazáncserére kerülne sor?
Nagyságrendileg milyen anyagi ráfordítást jelentene egy ilyen művelet, ha "átlagos" minőséget választ valaki? (3 háló, 1 dolgozó, 1 nappali, fürdőszoba, konyha, kb. 150m2)
A radiátoron átfolyó víz mennyisége szorozva a delta T-vel azonos idő alatt ( belépő víz hőmérséklete és a kilépő víz hőmérséklete közti különbség ) . Ha ugyan az az érték jön ki , akkor egyformán fűtik a szobát .
A magadfajta, tudás nélkül önbizalomtól duzzadók miatt lesz elege legtöbbünknek abból, hogy bármiben is tanácsot, segítséget adjunk itt. Neked erre egyébként nincs is szükséged, hiszen mindent IS tudsz. Igaz, nem jól, de téged ez nem zavar.
Illusztrálok:
Erre megint csak azt mondanám: Egy gázkazán pl 5 kw-on képes működni 45/40 fokos előremenővel(és visszatérővel) és ugyanúgy képes működni 5 kw-on pl 85/70 fokos előremenövel. Nyilván az utóbbinál többszöröse lesz a radiátor hőleadása
Szóval, eszerint kettőtök közül te voltál, aki hiányzott a fizikaóráról. Ha egy hőtermelő 5kW teljesítményt tol bele állandósult előremenő mellett egy fűtésrendszerbe, akkor a radiátorok a fizika mai állása szerint legfeljebb 5kW-ot fognak tudni leadni. Ha ennek többszörösét adják le, úgy a rendszer pillanatok alatt le fog hűlni arra az állapotra, ahol a kazán teljesítménye egyensúlyba kerül a radiátor leadott teljesítményével.
Senki nem állította,hogy ha egy kazán bevisz a rendszerbe pl 5kw energiát ,akkor a radiátor majd 15 kw-al fog fűteni.
Idézném eggyel fentebbről a szavaid:
gázkazán pl 5 kw-on képes működni 45/40 fokos előremenővel(és visszatérővel) és ugyanúgy képes működni 5 kw-on pl 85/70 fokos előremenövel. Nyilván az utóbbinál többszöröse lesz a radiátor hőleadása
Szóval de, te magad állítottad.
Amíg a történet fizikai alapjaival nem vagy képben, addig inkább kérdezz, de ne oktass ki olyat, aki ebben a topicban évek óta segít másokat.
Mondjuk tényleg nem értelek...állítólag fizikusnak mondod magad,de amiket reagálsz abból az jön le,hogy vagy nem vagy az,vagy éppen hiányoztál az óráról amikor ezeket tanultátok,vagy nagyom is érted miről beszélek példákkal ecsetelve,csak rájöttél ,hogy badarságokat osztogatsz tanácsként ..és a legjobb védekezés a támadás elvén próbálsz jól kijönni a sz..ból.
Béke!--? Miért háborúzunk??? egyáltalán. Szerintem ez pont arra való nyilvános fórum,hogy meg lehessen vitatni adott témához illő gondolatokat,problémákat.
A trollkodást...bocs nem értem,ha valaki ellenkező véleményen van veled akkor az trollkodik???
...semmi köze a radiátor hőleadásának a kazán teljesítményfokozatához..." Innentől kezdve nem igazán vagyunk közös nevezőn.
Erre megint csak azt mondanám: Egy gázkazán pl 5 kw-on képes működni 45/40 fokos előremenővel(és visszatérővel) és ugyanúgy képes működni 5 kw-on pl 85/70 fokos előremenövel. Nyilván az utóbbinál többszöröse lesz a radiátor hőleadása .
...Igy nagyobb delta T (kisebb sziv fokozat) esetén nagyobb a radiátor hőleadása. Úgy ,hogy a kazán teljesítményéhez nem nyúltunk. ..." Hát, ez sem lesz tankönyvi példa az energiamegmaradás törvényére :)
Hát erre most mit mondjak:-) -senki nem állította,hogy elvész az energia. De egy radiátor hőleadásának,és szivattyú fokozatnak mi köze ehhez a törvényhez? Senki nem állította,hogy ha egy kazán bevisz a rendszerbe pl 5kw energiát ,akkor a radiátor majd 15 kw-al fog fűteni.
Vagy fordítva ,ha betol a kazán 15kw-ot ,1 radiátor meg elhasznál 5-kw-ot akkor a maradék 10kw megy a piacra,vagy sutty elszáll a semmibe....nyilván az a többlet ki fog kötni a többi radiátorban,vagy pl pufferben.
"...Azonos kazánteljesítmény mellet ,NEM lehet fix előremenő ugyanazon rendszerben ha a sziv.fokozatát (át)állítgatod...." Nem is állítottam ilyet.
Hát a 47240 es hozzászólásodban:Az én felvetésemben a kazán előremenője fix hőmérsékletű,
Hát a 47207 es hozzászólást sem én írtam:Ponto fordítva van: mindnen más változatlansága mellett egy fűtésrendszer hőleadása magasabb szivattyúfokozatra nagyobb lesz, alacsonyabb fokozatatra meg kisebb.
...hát a te szavaiddal élve: ez sem lesz példa az energiamegmaradás törvényére:-)
Gondolatkísérlet: melyik radiátor ad le több hőt a környezete felé az, amelyiknek az alja tök hideg (alacsony szivattyú fokozat) vagy az, amelyiknek az alja is meleg (magas szivattyú fokozat)
Sajnálom,hogy nem érted,de igazándiból mindegy is mit gondolsz,amíg a saját fűtési rendszered mókolod,de a tanácsadással csak óvatósan...
"A legegyszerűbb a legjobb. Helységtermosztát plusz a készüléken beállitott előremenő vizhőmérséklet."
A termosztát most egy hosszú lengőkábelre került, betettem a leghidegebb helyiségbe, ahol eddig kb 18 fok volt. Most a levegő már elérte a 22 fokot, szerintem egy nap, mire a falak is átmelegszenek. Az előremenő hőmérséklet 52 fok. (FÉG C-24) A leghidegebb helyén - ami kb a zegzugos csőrendszer legtávolabbi pontja is, a radiátor 44 fokos, a visszamenő cső hőmérséklete 29 fok. Most kb. 25 percig megy, aztán kb. 45 percig kikapcsolva.
Azt nem tudom, hogy kell-e állítani a kazánon az említett vízhőmérsékletet.
Eddig a fűtés kezdetétől (november 4) 112 m3 gáz fogyott, attól tartok, hogy ez megugrik majd. Viszont odafent lehet, hogy minden radiátort kikapcsolok, mert maga a cső is eléggé fűt.
"...semmi köze a radiátor hőleadásának a kazán teljesítményfokozatához..." Innentől kezdve nem igazán vagyunk közös nevezőn.
"...Igy nagyobb delta T (kisebb sziv fokozat) esetén nagyobb a radiátor hőleadása. Úgy ,hogy a kazán teljesítményéhez nem nyúltunk. ..." Hát, ez sem lesz tankönyvi példa az energiamegmaradás törvényére :)
"...Azonos kazánteljesítmény mellet ,NEM lehet fix előremenő ugyanazon rendszerben ha a sziv.fokozatát (át)állítgatod...." Nem is állítottam ilyet.
Na, én lezárom a témát, ne trollkodjuk szét a fórumot feleslegesen. (legalábbis én nem akarom a magam részéről)
Ha a kazán teljesítményfokozata nem változik, ahogy írod, akkor hogy adnak le több hőt a radiátorok? Veszik a piacon a különbséget?-nálad lehet igen a te elméletedben
A valóság meg az ,hogy semmi köze a radiátor hőleadásának a kazán teljesítményfokozatához.Magasabb előremenővel - nő a radiátor (átlaghőmérséklete) hőleadása ugyanazon visszatérő esetén. Nálam a példaként említett 60/40 fok átlaga 50 fok, míg nagyobb sziv.fokozaton a 45/40 átlaga meg 42.5 fok. Igy nagyobb delta T (kisebb sziv fokozat) esetén nagyobb a radiátor hőleadása. Úgy ,hogy a kazán teljesítményéhez nem nyúltunk.
Q=c*m*deltaT A képletből kiolvasható,hogy ha a Q ugyanaz (kazán telj) a c meg állandó, akkor ha az m-et( sziv által szállított vízmennyiség-azaz kisebb vagy nagyobb fokozat) változtatjuk akkor a delta T is kell változzon .Így jön ki azon egyszerű tény,hogy kisebb fokozaton lesz pl 60/ 40 fok nagyobb fokozaton meg pl 45/40...és így jutunk el odáig,hogy kisebb seb.fokozaton ugyanazon kazán telj.mellett 50 fok átlaggal több hőt ad le ugyanazon radiátor.
"Az én felvetésemben a kazán előremenője fix hőmérsékletű"- A te felvetésed még elméletben sem létezik,nemhogy fűtési rendszerekben. Azonos kazánteljesítmény mellet ,NEM lehet fix előremenő ugyanazon rendszerben ha a sziv.fokozatát (át)állítgatod.
Nem úgy megyek neki, hogy nem hiszek benne, csak azért írtam, hogy gondolom nyitva vannak, mert most nem vagyok otthon és nem látom. De annyi biztos, hogy senki nem állította el, úgy vannak ahogy a dobozból ki lettek csomagolva.
De ha úgy mész neki, hogy magad sem hiszed / érted, hogy mi történik, csak megcsinálod, mert annyira erősködött a fórumos csávó, akkor nyugodtan ráhagyhatod, úgysem érsz el eredményt.
Ha a kazán teljesítményfokozata nem változik, ahogy írod, akkor hogy adnak le több hőt a radiátorok? Veszik a piacon a különbséget?
Az én felvetésemben a kazán előremenője fix hőmérsékletű, mint ahogy az nagyjából igaz bármilyen gázkazános esetben mindegy, hogy radiátorok vagy padlófűtés a hőleadó. (állandó külső hőmérséklet esetén, hiper-szuper szábalyzasok nélkül)
A konvenció mértéke szerintem nem attól függ, hogy milyen hideg a radiátorok alja, hanem hogy a szobahőmérsékletű levegő mennyire melegszik fel a radiátoron áthaladva. Ez a hőmérsékletkülönbség lesz az, ami megmozgatja a levegőt. Az meg a radiátor nettó hőleadásától, azaz átlaghőmérsékletétől fog függeni. Egy magasabb átlaghőmérsékletű radiátor ugyanazon körülmények között mindig több hőt fog leadni a környezetének. Azon már lehet vitatkozni, hogy azonos radiátor átlaghőmérséklet mellett mi a jobb, a nagyon vagy a kisebb deltaT (valószínűleg a nagyobb).
Gondolatkísérlet: melyik radiátor ad le több hőt a környezete felé az, amelyiknek az alja tök hideg (alacsony szivattyú fokozat) vagy az, amelyiknek az alja is meleg (magas szivattyú fokozat).
Gondolatkísérlet2: Ugyanazon teljesítményfokozat mellett alacsony szívattyúfokozat esetén az előremenő hőmérséklet fog emelkedni így pl alacsony fokozaton: 60/40 fok míg magas fokozaton 45/40 fok. Tehát a visszatérő (kb) ugyanaz marad ,tehát a radiátor alja tök ugyanaz a hőmérséklet lesz, ,viszont az alacsony fokozaton a magasabb előremenő miatt jóval több hőt ad le ugyanazon radiátor .A helyiség is jobban melegszik mert minél nagyobb a hőfok különbség a radiátor teteje és alja között ,annál jobban beindul a konnvekciós (hatás) fűtés.
Az az érzésem te összekevered a felületfűtést és a radiátoros (konvekciós) fűtést.
A felületfűtésnél valóban az a nyerő amit írtál,nagyobb szivattyú fokozat minél kisebb különbség az előremenő és visszatérő között,de a radiátornál ez ponto fordítva vagyon.
Ha már nyelvtannáciskodtam, akkor magamat is javíthatom: "...tökéletesen mértezett rendezrnél folytnk bizonyos hőleadókat..." - természetesen fojtjuk a hőleadókat
Alul azok a torló szelepek pont beszabályzásra valók. Én elindulnék a beszabályzás irányába először, nem kezdenék el cserélgetni vaktában. A tesztelés ingyen van és információval szolgál minden más későbbi alakításhoz. Azt tudod már egyáltalán, hogy a fürdőben lévő radiátornak teljesen nyitva vannak-e a szelepei alul és felül is?
De itt úgy látom vannak extra igények, amikkel nehéz mit kezdeni:
- "a másik két radiátort meg nem nagyon fojtanám vissza ha nem muszály" (helyesen: muszáj, de ez nem fontos): a beszabályzásnak pont az a lényege, hogy a nem küllőre tökéletesen mértezett rendezrnél folytnk bizonyos hőleadókat.
- "... de zaj szempontjából bőven jó lenne így a kapcsolgatások száma ahogy most van. Így most kb óránként kapcsolja be az adott ciklusra a termosztát kinti 0 fok körüli hőmérsékletnél": Mondtam már, de megismétlem: ha a termosztát marad a helyén, mert "jó ez a kapcsolgatási ciklus", akkor radiátormérettől függetlenül a fürdőben mindig nagy lesz a hőingadozás a fűtési ciklusok hossza és a fürdőszoba energetikai lemaradása miatt. A nagyobb radiátorral csak azt fogod elérni, hogy egy ciklus alatt majd vissza tudja fűteni az elveszített hőmennyiséget egy magasabb szinten is.
Az nem lenne baj meg még utána is lehetne szabályozni, csak így az a baj a fürdő le van maradva, a másik két radiátort meg nem nagyon fojtanám vissza ha nem muszály.
Ha harmadával növelném a fürdőben lévő méretét (mondjuk a 80 cm széles helyett lenne 120 cm) az már gondolom jelentene egy-két fokot és utána még mindig lehetne szabályozni. Vagy akkor már lehetne a fürdőben is a termosztát csak most azért nem akartam, hogy akkor többször bekapcsol a renszer, mert hamarabb lehúl de zaj szempontjából bőven jó lenne így a kapcsolgatások száma ahogy most van. Így most kb óránként kapcsolja be az adott ciklusra a termosztát kinti 0 fok körüli hőmérsékletnél.
De ilyen az elrendezés, a belmagasság kb 2,3-2,4 m
- fürdőben 600x800-as radiátor ~ 8 m2, de itt vékonyabb a fal a fél oldalon és megfigyeltem hogy éjszaka a termosztát a szobában 19 fokra állítva, amikor a szobában 19 fok van, akkor a fürdőben már csak 17, de amikor bekapcsol a termosztát és felmegy a szobában 19,5-re akkor a fürdőben max 18-ra. Ebből kéne kihozni még vagy +3-4 fokot a mostani állapothoz képest
- konyhában 1600x800-as radiátor ~ 16,5 m2
- szobában 2000x800-as radiátor ~ 20 m2
Mindegyiken normál csap felül:
alul pedig ilyen, van benne egy imbusz fejű valami a műanyag kupak alatt ez a torlószelep talán?
Ha mondjuk kicserélném a radiátort akkor a felső és ezzel alsó szeleppel is le tudom zárni a vizet és akkor csak a radiátorban maradt víz folyhat maximum ki ha jól gondolom? Persze majd megkérdezem a szerelőt is mit gondol erről.
Szóval a fürdő veszíti a hőt leggyorsabban azonos induló hőmérséklet mellett. Ez lényegében nem változtatja meg az eredti ajánlásom, a beszabályzás szükséges, de a termosztátot főszabály szerint a leggyorsabban hűlő helyiségbe illik tenni.
Ha termosztát marad az eredeti helyén és beteszel egy nagyobb radiátort a fürdőbe, akkor az lesz a szitu, hogy ugyanez a hőingás meglesz a fürdőben, csak felfelé eltolod 1-2 fokkal.
Mert most ha felveszem 22 fokra a termosztátot a szobában akkor a fürdőben is meglesz a 22 fok (előbb utóbb), persze lehetne itt több is akár és most így az a baj, hogy az a 22 már csak 21 lesz míg a szobában csak mondjuk fél fokot hűlt a hőmérséklet.
Vagy reggelre is pl a szobában 19 fok volt addigra a fürdőben már lement kb 17,5 fokra. Ezért nem zárnám ki azt, hogy ide kerüljön egy nagyobb teljesítményű radiátor csak ugye kérdés, hogy mekkora kéne hogy mondjuk tudja hozni ha a szobában 21-22 fok van akkor a fürdőben lehetne 24 is, még ha hamarabb lehűl, mint a szobában akkor is. Mert itt fél oldalon sajnos csak 30 cm-s fal van míg a többi helyen megvan a másfél sor vályog csak ugye ezzel már sok mindent nem lehet kezdeni. Illetve a 30 cm-s fal ha minden jól megy jövőre kapna 10 cm kőzetgyapotot (esetleg 15-öt), ahogy a pénztárca engedné, ahol meg 45 cm a fal az max 5 cm-t kapna. Többre nem nagyon van keret, még ugye így is húzós az ára sajnos.
Nekem úgy tűnik, hogy ha 40 fok alá van véve az előremenő akkor kapcsolgat a kazán (de közben még a termosztát kéri a fűtést), úgy hogy lekapcsol a láng és közben keringtet 2-3 percet és visszakapcsol a láng és ekkor visszakapcsolásnál felmegy 45-50 fokra majd vissza 40 alá az előremenő.
Efölött szerintem nem csinálja, legalábbis a mostani 45 fokon még nem vettem észre, hogy csinálná és csak akkor kapcsol ki vagy be ha a termosztát kéri.
Majd lerajzolom, hogy van elhelyezve a 3 db radiátor, tehát kb egyszerre fel tud melegedni a 3 helyiségben mindhárom radiátor, csak az a baj, hogy a fürdőben már visszahűl kb 1 °C fokkal, mire a szobában a termosztát azt mondja, hogy kapcsoljon be a kazán. Ezért merült fel, hogy akár beleférne még a fürdőbe egy nagyobb radiátor is akár, esetleg még annyit kibírnánk anyagilag hogy a 22K-s helyett akár lehetne 33K-s is ugyanabban a méretben, ha jól értem akkor az azt jelenti, hogy 1/3-dal nagyobb teljesítménnyel rendelkezik a 33K-s a 22K-s helyett. Vagy még hely is lenne akár hosszabb radiátor beépítésére. Ahogy néztem a 22K-sból kb 40 ezerből jönne ki egy nagyobb, míg a 33K-s ugyanakkora méretben már 60 ezer illetve afölött van kb kicsivel.
Azt hogy mit hogyan kéne állítanom nem tudom, de majd csinálok egy rajzot később ha lesz egy kis időm rá.
Laikusként azt mondom, hogy szerintem van még tér a próbálkozásra a fürdőszobai komfort kapcsán. Igen, tudjuk, hogy kevés a hőleadó felület (összesen 3 db radiátor), ezért picit magasabb előremenő hőmérséklettel (45 fokon már jó) kell üzemeltetni a kazánt az ideálisnál. Itt jegyezném meg, hogy a kondenzáció szempontjából kevésbbé az előremenő, mint inkább a visszatérő hőmérséklket számít igazán. Az aktuális beállítás alapján a fürdő alul van fűtve a többi helyiséghez képest, pedig egy méretezett rendszernél ennek a fordítottják szokták tervezni. Egy darab termosztát van. Nincsenek termofejek.
Felvetés: ha már a fürdőhöz nem tudunk hozzáadni fűtőfelületet, akkor vegyünk el a többi helyrőt!
Én úgy indulnél neki, hogy a fürdőben teljesen kinyitnám a radiátoszelepet (úgy sejtem, ez már eleve így van), majd a másik két (vagy csak a termosztátos helyiség) radiátor szelepén kezdenék zárogatni szép fokozatosan úgy, hogy egy állítás után pár napig csak figyelném az eredményt, majd szükség szerint újra állítás, stb. Ezzel a módszerrel biztosan javítható a fürdő relatív alulfűtése. Két probléma jöhet szóba:
- a már eleve kevés hőleadást csökentjük még jobban a radiátorok folytásával, tehát lehetséges, hogy 45 fok körül is előjőn a kazán kapcsolgatásos üzem, szükség lehet az előremenő további emelésére. Ezzel 1-2 % hatásfok elveszhet, de a komfort miatt ez bőven belefér(het).
- annyira lecsökkentjük a hőleadóképességet, hogy még magasabb előremenő esetében sem fúti ki a házat a rendszer a kinti leghidegebb időben. Ezért a leghidegebb időben szükséges lehet még emelni a kazán előremenő hőmérsékletén.
Nem egy nagy ördöglakat az egész, pláne 3 radiátorral. Türelem és sok nap, akár hetek kellenek hozzá Sok szerencsét, ha belevágsz!
Sajnos ez van, de akkor a tervező nem tudott ezek szerint számolni a tervezésnél én meg sajnos nem igazán értek hozzá.
Tudom az lenne az ideális, ha minél tovább menne a rendszer folyamatosan akár, de itt ez kb lehetetlen ahogy olvasgattam. Nyilván ha új házat építenék máshogy lenne, de ezzel már nem igen sokat lehet tenni. Így most kb 15-25 percet megy egy ciklus alatt a kazán míg a termosztát belapcsolja és ebben az időben eltelik kb 50 perc - 1 óra a bekapcsolások között.
Másrészt az nem zavar, ha ki és bekapcsol, mert legalább teljesen csend van amikor nem megy (még ha nem is olyan hangos a kazán) illetve most így mindenütt egyformára melegszik egyébként fel, de persze a fürdőben lehetne akár 2-3 fokkal melegebb is, de ha odarakom a termosztátot akkor a másik két helyen lenne melegebb a kelleténél.
Sajnos ott fél oldalon csak 30-as vályog fal van szigeteletlenül, tervben volt legalább egy 10 cm-s kőzetgyapot szigetelés rá de abból már idén semmi sem lesz. A födémen van 20 cm üveggyapot de akkor is vékonyabb a fal és emiatt legalább 1-1,5 °C-al hidegebb lesz reggelre, mint a másik két helyen, ott ugye vastagabb a fal is. Tehát ha beállítok a 19 fokot éjszakára akkor a fürdőben kb 18 fok lesz reggelre, éjszaka egyszer, esetleg kétszer kapcsol be a kazán ahogy néztem ha este 21-21,5 fok volt. Tudom nem a legjobb, de egy régi házzal nem sok mindent lehet kezdeni, a 40 éves ablakok és ajtók ki lettek cserélve az utóbbi 3-4 évben.
Ezért azon gondolkoztam, hogy mi lenne ha felkerülne a fürdőbe egy nagyobb radiátor (talán egy 120-as a mostani 80-as helyett), de persze nem tudom pontosan mekkora kellene, de akár nagyobbnak is lenne hely. Ha mondjuk a szobában lekapcsolna 20-21 foknál akkor a fürdőben még lehetne melegebb 2-3 fokkal is akár, mert ott úgyis valamivel hamarabb visszahűl és akkor nem kéne külön szabályozni sehol sem.
Szóval ezért kérdeztem, hogy kell-e vagy van-e értelme bármit is állítanom a menüben. Ahogy néztem az utóbbi pár napban amikor hidegebb volt (hétvégén egész nap 4-5 °C volt) akkor max 4 m3 gáz fogyott egy nap alatt (melegvízzel + főzéssel) úgy, hogy éjszaka le van véve 19-19,5 °C-ra, nappal 20,5 °C van, este 21 - 21,5 °C a max, de kb 0,4-0,5 fokkal lendül túl a hőmérséklet kikapcsolás után 45 fokos előremenővel még attól függően, hogy mennyire van hideg kint.
Erős a gyanúm, hogy nem méretezettek a radiátorok, ezt kompenzálná valamennyire a termofej.
Persze a mért helyiségben nem szabad.
A sima tekerős lekorlátozza a teljesítményt, és annyi marad, míg a termofej "dolgozik" a hőigénynek megfelelően.
Nyilván a leadott teljesítményt korlátozná, és szinte ugyan ott van, -kapcsolgatás.
Nálam 5 radiátor van, termoszeleppel. Még nem vettem észre, hogy teljesen lezárna.
Megfejeltem két helyről történő szabályozással, két programozható fejjel.
-Tudom, ez már beteg-... :-)
De jogos, a 3 radiátor nagyon kevés lehetőséget ad.
Ráadásul ekkora minimum teljesítmény mégjobban szűkiti a lehetőségeket.
Próbáltam megfejteni a kazán leírásában hogyan lehetne fix értékekre beállítan, de meghaladja a fordítóképességem.
...Fűtési vízhőmérséklet beállítása
00=a hőmérséklet a Távvezérlőn beállított értékkel egyezik meg 01=a hőmérséklet a Távvezérlő és a PCB közötti magasabb értékkel egyezik meg 02=a hőmérséklet a Távvezérlőn beállított értékkel egyezik meg. A Helyiség Termosztát engedélyezi/letiltja a kazán működését...
stb.
hááát... :-)
A lényeg szerintem is az, hogy most törekedni kell a fix tömegáramra, de a megoldás a fűtőfelület növelése, vagy több, vagy nagyobb radiátorokkal, így mondjuk majdnem csak turbós kazán.
Tök jó a számolás, amit írsz, szépen látszik, hogy 3 db radiátorral nehéz kiterhelni egy kazánt, kell a magasabb előremenő.
Már csak ezt a megjegyzést nem értem:
"Érdemes a radiátorokat termoszeleppel szerelni."
Fentebb kifejted, hogy csak magasabb hőfok mellett működik rendesen a rendszer ezzel a kevéske hőleadó felülettel (esetleg cseréljen háromsoros raiátorokra), majd utána leírod, hogy ajánlott beépíteni olyan eszközt a rendszerba, ami automatikusan lezárja a radiátort, tehát jobban csökenti a hőleadó felületet.
3 radiátornál életszerű a termofej? Nem járna jobban egy rendes beszabályzással és fix tömegáramokkal fűtés közben?
Ha jó használati útmutatót néztem a 14.oldalon a P15 -nél lehet állítani a minimális teljesítményt, aminél a gyári beállítás 00 tehát, amit betettél képet azon is látszik, hogy ekkor van 3,5 kw-on és ez alá nem megy.
A P13-ason a maximális fűtési teljesítményt lehetne állítani, nálad elég lenne a 12kw. (41%)
Viszont, ha ezt állítod, akkor kell teljes beszabályozást elvégezni.
Elég a fürdőbe az kis radiátor, ha zuhanyzáskor hideg van, be kell tenni egy elektromos hősugárzót, ha elbírja a kismegszakító.
Nem a nm számít hanem mennyi/mekkora radiátorok vannak rá akasztva.
Figyeli az előremenőt és ha közelít a víz hőfoka a beállítotthoz csökkenti a teljesítményt addíg amíg be nem áll a hőegyensúly. Ha túlmegy a beállított hőfokon leállítja a tüzelést, keringtet.
Vannak különböző paraméterek amivel a gyujtások számát lehet korlátozni illetve azt is meg lehet adni , hogy mennyi idő alatt terhelje fel a kazánt max-ra ha nem éri el a beállított hőfokot.
Ha kicsik a radiátorok eleve csak magas előremenővel fogod tudni pótolni a hőveszteséget, ( mondjuk 0 fok külsőnél szükséges lesz az 50 fok előremenő ) .Eleve fürdőszobát 24 fok belső hőfokra kellett volna számolni.
Értem, mondjuk az első tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a fürdőszobába rakhattak volna nagyobb radiátort is a 22K 600x800-as helyett, mert itt vékonyabb a fal is sajnos meg a csempe miatt kicsit hűvösebb is.
Ez van a legközelebb a kazánhoz és ha nagyobb lenne a felülete akkor nagyobb hőt is le tudna adni. Azon gondolkoztam hogy oda kellene legalább 600x1200-as, nem is értem hogy számolták, mert akkor legalább egy 600x1000-est kellett volna felrakniuk ha a másik két helyen lévőhöz nézem, hiába mondtuk felszereléskor hogy nem kéne ide nagyobb, azt mondták elég lesz. Legfeljebb ha nagyobb lenne akkor kicsivel melegebb lenne, mint a másik két helyen de az nem lenne baj.
Azt hittem, ha állítom a menüben a kazán maximális teljesítményét, akkor akár használhatom kisebb előremenővel is és nem lesz az amikor visszakapcsol, hogy felmelegít 45-50 °C-ra és onnan veszi vissza megint az alacsonyabb hőmérsékletre. Mert van egy ilyen táblázat a gépkönyvben és aszerint a 9 kW-hoz elég lenne 27% a 80 helyett.
3 db radiátorom van:
600x800 (1640 W)
600x1600 (3281 W)
600x2000 (4102 W)
Ez összesen ~9 kW és itt a táblázat:
A kazán fűtési maximális teljesítménye csökkenthető a vezérelt fűtési rendszer igényeitől függően. Az alábbiakban feltüntetjük a P13 paraméter értékeit tartalmazó táblázatot az egyes kazán modellekhez kívánatos maximális teljesítménytől függően. A P13 paraméterhez féréshez és annak módosításához a PARAMÉTER BEÁLLÍTÁS fejezetben ismertetettek szerint járjon el.
Családi házunkat egy buderus logamax gb042-14 falikazán fűti, az egész házban egy fűtőkör van (padló, kb 200m2). Az épület alacsony energiaigényű. Mivel ekkora felületet a kazán szivattyúja képtelen lenne megmozgatni, a hőleadó körben egy nagyobb szivattyú dolgozik, és a gépész tervező a két szivattyú közé egy 200 literes puffertartályt helyeztetett el hidraulikus váltó gyanánt. A kazánhoz kapcsolódik még egy indirekt fűtésű HMV tároló is, ennek fűtését is a kazán intézi egy váltószeleppel. A vezérlés: időjárásfüggő előremenő hőmérséklet (csillapított külső hőmérséklet alapján) a pufferben a padló oldali kimenő ág közelében mért hőmérsékletre vezérelve (jelenleg 30-40°C között van ami bőven elég a 22°C-ra fűtéshez); a padlókörök szivattyúját pedig szobatermosztátok indítják, amik az osztógyűjtőkre szerelt elektromos szelepeket is nyitják-zárják. Az idei szezon indulásakor fura dologra lettem figyelmes: az indirekt HMV tároló felfűtésekor a kazán folyamatosan megy, 60% körüli részterhelésen, láng van és a szivattyú üzemel. A fűtő körön viszont sűrűn ki-be kapcsol az égő, mert a kazán mindig elkezdi megemelni a teljesítményét, és az előremenő hőmérséklet 95°C-ig emelkedik. Ekkor az égő kikapcsol, a szivattyú továbbra is megy és mikor visszahűl az előremenő, indul újra a ciklus (kb 2-3 percenként). Mindeközben a pufferben mért hőmérséklet - ha van kivét a padlókörön - 25°C körül alakul, tehát a parancsolt 35-40°C-ot bőven nem éri el. Kézzel ellenőrizve a kazánból belépő ág csöve forró, az alatta kb 8cm-rel, 90 fokkal arrébb kilépő padlóköri előremenő viszont hozzá képest hűvös. A rendszerben kb 1,2 m3 víz forog. A kazánszivattyú 3 állású (I-II-III), gyárilag a III-as fokozaton van. Sajnos a diag menüben sem mutatja a kazán visszatérő hőmérsékletet, de a cső tapintásra hűvös, nem úgy tűnik, hogy a visszatérő megemelkedése miatt kapcsolna ki az égő (na meg akkor elég lenne a teljesítményt leszabályozni, nem? 33%-ig le tud menni) Van esetleg ötletetek hogy mi okozhatja ezt?
"Mert ahogy nézem ebben az időben elég lenne a 35-40 fokos előremenő is"
Persze, hogy elég lenne. A kazánnak van egy minimális teljesítménye, ami alá nem tud szabályozni, bármit is állítgatsz rajta. A maximális teljesítményt tudod állítani annak meg itt nincs semmilyen szerepe. A kazán automatikusan lemodulál vagy leszabályoz a minimális teljesítményere.
Annyit tudsz tenni, hogy amikor legközelebb veszel kazánt, megnézed, hogy mekkora min. teljesítménye és a legkisebbet veszed meg, akkor majd tudsz vele kisebb előremenővel fűteni, átmeneti időben.
A kazán max. teljesítménye állítható menüben. Az esetek nagy százalékában semmi értelem hozzányúlni. (Én mondjuk pont levettem nagyon alacsony rá, de én egy orvosi eset vagyok :))
A minimálisan alkalmazható előremenő hőmérséklet pedig a kazán min. teljesítményétől és a hőleadó felületektől függ. A kazán min. teljesítménye egy fix paraméter (sokszor a telepítéstől, pl. kéményhossz is függ), nem állítható.
A kazán magától állítja a teljesítményét az igényeknek megfelelően a min. és a (korlátozott) max. teljesítmény között, hogy tartsa a kívánt előremenő hőfokot.
Mert ahogy nézem ebben az időben elég lenne a 35-40 fokos előremenő is, akkor kb 30 percig menne egy ciklusban míg a termosztát lekapcsolná, majd kb 45 perc - 1 óra múlva újra bekapcsolna.
Nincs semmilyen termofej csak normál gyári tekerő van rajta. Úgy látom, ha 40°C felett van az előremenő akkor nincs ez a jelenség. De azért akartam minél kisebbre venni, mert mindenütt azt olvasom, hogy akkor a legjobb a kondenzáció mértéke meg így kicsivel hosszabb ideig lenne meleg a radiátor. De ha meg 45 fölé veszem akkor simán túlmelegszik akár 1 fokot is a hőmérséklet amikor a termosztát kéri a lekapcsolást, így most 40-45 között ez csak kb 0,5-0,75 fok.
De a P13-as menüben elvileg lehetne állítani a kazán teljesítményét, más fórumon azt írják vegyem le akár 5 %-ra is, de félek bármit magamtól állítgatni meg nem tudom fogyasztás szempontjából jelent-e bármit is.
A kazán maga szabályozza a teljesítményt. Viszont a min. teljesítmény alá nem tud menni. Amikor 40 fokra van állítva az előremenő a kevés radiátor nem veszi le a min. teljesítményt, ezért a kazán elkezd melegedni és a beállított felett 4 fokkal kikapcsol, majd később újra indul.
Feljebb kell venni az előremenőt, amig tudja tartani a beállított értéket, viszont ez csalóka, mert ha egyik radiátoron lezár a termofej, akkor megint melegedni fog, míg beáll a hőegyensúly. Például adott egy 2 kw-os radiátor, de lehet ezt a teljesítményt, csak 60 fokon veszi, 40 fokon lehet csak 1,2 kw-ot vesz le.
Lehet hülye kérdés (olvasgatom a fórumot az elejéről, de sok a hozzászólás és lassan haladok, így inkább megkérdezem), de egy kondenzációs kazánnál állíthatom, illetve kell-e állítanom a kazán teljesítményét? Vagy maga a kazán szabályozza magának, ha kisebb teljesítményen is el tudja érni a kívánt előremenő hőmérsékletét akkor magától leszabályoz?
Maga a kazán egy Western Pulsar Condens+ 24, gyárilag 80%-ra van állítva a teljesítménye. De mivel kb 60 m2-et fűt csupán 3 radiátorral a rendszerben úgy látom 0 °C körüli kinti hőmérsékleten bőven elég a 45 fokos előremenő hőmérséklet is. Így kb 25-30 percet megy egy ciklusban míg a termosztát ki nem kapcsolja, a bekapcsolások között eltelik kb 1-1,5 óra attól függően, mennyire van hideg kint.
Próbálkoztam 40°C alatti előremenő hőmérséklettel is, de ekkor azt csinálja, hogy amikor lekapcsol a láng és csak a keringtetés megy majd újra visszakapcsol a láng, akkor az előremenő hőmérsékletet felviszi 45-50 °C-ra és onnan megy vissza megint a beállított 35-40 °C-ra. Ez gondolom nem túl normális dolog. Lehet azért van, mert túl magasra van állítva a kazán teljesítménye? Ha igen mennyire lehet visszavenni rajta?
Ponto fordítva van: mindnen más változatlansága mellett egy fűtésrendszer hőleadása magasabb szivattyúfokozatra nagyobb lesz, alacsonyabb fokozatatra meg kisebb.
Gondolatkísérlet: melyik radiátor ad le több hőt a környezete felé az, amelyiknek az alja tök hideg (alacsony szivattyú fokozat) vagy az, amelyiknek az alja is meleg (magas szivattyú fokozat).
Laikusként kérdezem, hogy nem lehet az is probléma, hogy túl gyors a keringető szivattyú? Olyan gyorsan fordul a víz, hogy nincs ideje a hőleadókban lehűlni és ezért emelkedik gyorsan a visszatérő hőmérséklete.
Én megpróbálnám átállítani a keringető szivattyút lassú sebességre. Van ugye három lehetőség: gyors, lassú, moduláló.
Nem igazán szeretek már ide írni, mert sokan azt hiszik, hülye vagyok.
Ha egy kazán kiáll utókeringetésre, annak nem sok oka van. A kazánban felmegy a visszatérő víz hőfoka. Ne csak az előremenőt tessék nézni ebben az esetben, hanem a visszatérőt is, de még jobb a kettő közötti különbséget.
Az előremenőt majd a kazán lekorlátozza a beállított értéknél.
Amíg a hőleadó oldal képes elvinni a megtermelt meleget, addig biztosan nem áll meg. Ha egy rendszer tisztítás után a torló szelepek ki vannak nyitva teljesen, akkor pláne nem okozhatja ez a hibát. Ugye ki van nyitva minden?
A képen látható 45 fokos előremenő egy radiátoros rendszernél akkor játszik, ha nagyon túl vannak méretezve a hőleadók, és azok korszerű radiátorok. Az előző kazánról nincs meg semmi beállítás?
Legalább kiindulási alapnak jó lenne, hogy eddig mivel működött a rendszer.
Első lépés lenne nekem minden létező hőleadót teljesen kinyitni, hogy a rendszer képes legyen valahova leadni a kazán által megtermelt hőt. Ha ez megvan, és még mindig megáll a kazán, akor jön a kérdés,
hogy miért nincs megfelelő áramlás a leadó kör fele. Csak akkor áll meg a kazán, ha nincs hova leadnia a hőt. Jöhet a fűtésrendszer PONTOS rajza is, ami alapján legalább el lehet indulni, mert ez így csak találgatás.
Most mindegy, hogy ariston vagy bosch vagy viessmann, a végeredmény ugyanaz lesz. Genus one esetében nagyon sok más mellett megadható az is, mekkora delta T-vel üzemeljen a kazán.
Érdemes csinálni egy táblázatot a kazán paramétereinek, hogy mi a kiindulási állapot, amire bármikor vissza lehet állítani, és a rendszer hangolásakor lehetőleg nem az összes paramétert egyszerre állítani.
Megvan a véleményem az elsőre komplett kazáncserét ajánló "szervizesekről" is, aki a pénz átvétele után utána nem tud / nem is akar beszabályozni egy rendszert. Mindegy, nem ide tartozik.
Csak azért kérdeztem mert jártam úgy hogy átadáskor nem volt idő kimosni, a fővállalkozó " majd nyáron "átmosatom párszor " vállalta ennek elvégzését, aztán jött az ősz és savazni kellett a kazán testet fűtés oldalról, ugyanis kiment vagy 5* és " átmosta a rendszert" és telement sok kezeletlen vízzel ( 1 mosás kb 400l ) , és a 60 kw-os kazánt vissza kellett venni 20kw-ra. A savazás után a hidrováltó és a kilépő 6/4-es csonk a kazán szűrőig tele volt apró vízkő darabokkal ezért nem keringett. Ezért kérdeztem " mennyit volt töltögetve".
Az előmenő 45 fok, külső hőmérséklet jeladó nincsen. Ha feljebb veszem az előremenő hőmérsékletet hosszabb ideig fűt, de olykor így is kiáll utókerinttetésre. Régen 45 fokos előremenővel szép lassan fűtőtt, alapjáraton amig a termosztát le nem kapcsolta, most ezt nem akarja :)
Igen tudok módosítani beállításokat. Jelenleg reset után van a kazán, tehát alap beállításokon.
Menüben kell átállítani a kazán fűtési módját radiátorra.
Akkor engedi az előremenőt 45C felé is.
Neked a padlófűtés körnek a hőmérsékletét a külső szabályzók állitják be, a radiátorét meg a kazán paraméterei.
Szerintem simán padlófűtés módra van állítva a kazán, ezért 45C-os előremenőnél tilt fűtes üzemmódban.
Kb 2 perc átállítani - lehet szervízmenű hozzáférés kell, ezt majd a szerelő megmondja.
Megjegyzés: a genus one több zónájú fűtésvezérlővel rendelkezik, ha a geljes fűtésvezérlést a kazán látja el, akkor a több zónához tartozó paraméterek állítására is szükség van.
Pl. Ha az
1 zóna radiátoros, akkor a 4.2.0=1
2 zóna padló, akkor az 5.2.0=0
Nem árt ha a kazán szakszerű paraméterezését hozzáértő fűtésszerelő végzi - valószínűleg csak fel lett rakva es 2db alap paraméter lett beállítva és a kazánban rejlő lehetőségek így parlagon hevernek.
Jó eséllyel alacsonyra van állítva az előremenő hőfok. Mikor azt eléri, átmegy utókeringtetésbe és várja, hogy visszahűljön. Magasabbra kell venni az előremenőt, vagy ha külső jőmérséklet alapján megy, akkor eltolni vagy állítani rajta.
Először azt kellene tisztázni, hogy tudsz-e módosítani/megnézni beállításokat, tudod-e hogyan van kialakítva a rendszer?
Egy jó ideje elhúzódó, nagyon zavaró probléma megoldásában kérnék segítséget. XVI. kerületi családi ház.
11 éves fűtés rendszer (alsó szint padlófűtés + törölköző szárító radiátor; emelet csak radiátor) + indirekt HMV tároló. 11 éve felkerült egy Ariston Genus Premium gázkazán, ami 10 évig teljesen jól tette a dolgát, majd hatalmas csattanásokkal próbált fűteni idén januárban. Ariston szervízest kihívtuk, mondta, hogy ez a gőz hangja, felforr a kazán, hőcserélő dugulás, lehet savazni, lehet hőcserélőt cserélni vagy komplett az egész készüléket, így legalább minden új lesz, ne költsünk egy 10 éves kazánra, örüljünk, hogy eddig ment. Mivel január volt, 2 gyerekkel fűtés és melegvíz nélkül nem sokáig bírjuk, így a leggyorsabb megoldást a komplett kazán cserét választottuk.
Az új kazán egy szintén Ariston, de már Genus One lett. Felrakás óta azt csinálja, hogy 3-4 percet fűt, majd "fűtési szivattyú utánkerintetése". A rendszer át lett mosva Rothengerger géppel, vegyszerekkel, és már kb. minden ki lett cserélve a kazán körül (az Adey mágneses iszapleválasztó helyett, bekerült egy új Fernox TF1; a tároló és kazán közé lett berakva egy kisebb mágneses iszapleválasztó, új tágulási tartály stb.). A helyzet lett jobb, a kazán csak fűtőget, több óra míg 21,4 fokról - 21,6 fokra felfűt, többet áll, mint megy. A HMV készítéssel nincs gond.
A beüzemelő 5 perc szemrevételezés után azt mondta ő így nem tudja beüzemelni, javítsuk ki a keringési hibát, és ha rendesen üzemel a kazán visszajön. A gépész azt mondja, hogy a fűtés rendszerre garanciát vállal, hogy minden jó és nem ott a hiba, hanem a kazánban.
Itt állunk hajnali -1 fokban egy nem fűtő kazánnal, amire még garancia sincsen, mert nem lett beüzemelve.
Ha bárki tudna segíteni, akár tanáccsal, akár egy helyszíni javítással, azt nagyon megköszönöm.
Hát igen valószínű nem teljesen volt szinuszos. De akkor hibára is futott és hagytam is. Most nincs hiba. Fűtéssel meg tökéletes és fűtésnél sokkal jobban megy a kazán (hangjáról ítélve).
Van egy Sanica Java 35kW kombi kazánom. Volt egy áramszünetünk nyáron hosszabban és én hülye fejjel rákötöttem a kazán egy inverterre a melegvíz miatt. Nah ez nem tetszett neki egyből hibakódra futott (nem a fázissal volt a gond). Jó hagytam is utána a dolgot. Megjött a villany kazán hibamentesen indul és azóta a melegvíz készítés problémás. Felmegy a hőfok lekapcsol visszahűl újraindul. 55fokon volt, levettem 52-re működött, majd szépen lejöttünk egészen 42 fokr, ahol képes stabilan működni. Mikor vettem a kazánt direkt 2-öt vettem belőle pótalkatrésznek :) A szabályzó szelepet kicseréltem benne, de nem javult a helyzet. A fűtéskör tökéletesen működik jelenleg 55 fokon.
Amúgy az utolsó tárolt hibák amik akkor voltak a E30 és E46 egyik a ventilátor a másik a szivattyú volt google alapján.
Lehet akár csak külső hőmérsékletérzékelővel, és/vagy csak padlóhőmérséklet érzékelővel is akár vezérelni egy kazánt. Többrk közt...
Csak nincs értelme! Még akkor sem, ha egyre inkább divatos mindent agyonszabályozni, agyonkütyüzni.
Minél inkább túl van szabályozva egy rendszer, annál nagyobb az esélye egy jó nagy sz..pásnak.
A legegyszerűbb a legjobb. Helységtermosztát plusz a készüléken beállitott előremenő vizhőmérséklet.
Ha több radiátoros strang van, vagy van külön radiátor és padlófűtés strang, akkor hidrováltó + 1-1 külön szivattyú a külön strangoknak.
A padlófűtésnél egy háromjáratú termosztatikus Honeywell TM 200 tökéletesen ellátja a keverés feladatát.
Az energiatakarékosan, kiegyensúlyozottan működő rendszernek az alapjai:
Jó hőszigetelés, kiváló nyílászárók, megfelelő teljesítményű és minél nagyobb moduláciora képes készülék, jól kiszámolt-optimalizált hőleadó radiátorok-padló és/vagy falfűtés felületek, ebből következik a minél alacsonyabb hőmérsekleten is fűtésre képes rendszer.
Kerülni kell az épületen belüli hidegpontok létrehozását, törekedni kell az egyenletes hőelosztásra.
Nem vagyok képben a padlószenzorok használatával. Ahogy olvasom többnyire elektromos fűtéshez ajánlják, hogy kontrollálva legyen a max. padló hőmérséklet. Egy rendes alacsony hőmérsékletű vizes fűtésnél nem látom jelentőségét, persze segíthet a termosztátnak a tanulásban.
Segítsetek, a jelenlegi zárt égésterű (Vaillant turbotop premium) hagyományos kazánom füstelvezető csőrendszere jó lesz majd egy kondenzációs kazánhoz is?
a vaillant gyári elemeiből lett anno építve, koncentrikus fémcső a csőben rendszer, föggőleges, tetősíkon kívüli kiveztetése van, kb 2-3méter összesen
"Ezt a ráhatást a termosztát máshová helyezésével illene akkor orvosolni. Ha vezetékes termosztát van jelenleg, akkor azt például egy Computherm Q7RF-fel könnyű kiváltani."
A termosztát Computherm E300-as. Annak lenne egy padlóérzékelője is. Más kérdés, hogy valószínűleg nincs bekötve, sőt, valószínűleg nincs meg.
Kérdéseim:
a1) lehetne-e a padlóérzékelő alapján vezérelni a kazánt? (három méteren belül jobb mérési pont is lenne)
a2) lehet-e toldani a padlóérzékelő vezetékét, mert ideálisan azért odébbra kerülne.
b) lehet-e hozzá padlóérzékelőt kapni, mert most kerestem, de nem találtam.
Ez a toldás csak ideiglenes lenne, ha beválik, költözhet.
Tegnap nagy izgalom volt, mert 1,5 órán keresztül nem váltott át utánkeringetésre. Fűtött!!!! Majd újra elkezdődött, először csak ritkán, majd egyre sűrűbben. Ma reggelre oda jutott a drága, h kb 5 percenként újra kikapcsol, átáll fűtési szivattyú utánkeringetésre, majd megint fűtés. A házikó 8x8 méteres kádár kocka, minden új benne. A fűtés kialakítását, üzembehelyezését, szervizelését ariston szakemberek végezték. Van egy iszapleválasztom, ,nincs külön tágulási tartályom, a kazánban lévő van. Eddig egyetlen szerelő sem jelezte, hogy kimaradt a külső tágulási tartály. Az első 4-5 hónapban működött, nem volt vele gond. A fűtési rendszerbe a "kötelező" sentinel folyadékok is bele lettek töltve. Azt nem értem, hogy tegnap óta mi változott? El nem tudod képzelni milyen boldog voltam, hogy működik.. :( nem tudom hogy, esetleg valami beállítási probléma lehet (pl kalibrációt csináljam újra, vagy a teszteket) Ma leszedtem az elejét, teljsen száraz belül, nincs tócsa. Azt észrevettem, h ha hidegebb az idő, akkor rosszabb a helyzet, melegebb időben képes működgetni. Végülis ez egy kazán dolga :)
Ezt a ráhatást a termosztát máshová helyezésével illene akkor orvosolni. Ha vezetékes termosztát van jelenleg, akkor azt például egy Computherm Q7RF-fel könnyű kiváltani.
A távoli helyiség elégtelen fűtésén alap logika szerint úgy lehet segíteni, hogy abban az egy helyiségben az összes radiátorszelepet (alul a torlókat is, ha vannak) ki kell nyitni, majd a többi helyisegben fokozatosan zárni kell a radiátorokon. Részleteiben elvégezve ez lenne a fűtésrendszer beszabályzása, ami elég sok tesztelést, próbálgatást igényelhet. Sok türelem is idő kell hozzá.
A legjobb komfort eléréséhez a termosztátot a leghidegebb leggyorsabban hűlő (a kettő nem biztos, hogy ugyanaz) helyiségben kellene elhelyezni, hogy ott se legyen nagy a hőingás, majd az összes többi helyiség fűtőtestjeit addig folytani, amíg azokban sincs már túlfűtés. Ezt az egészet érdemes a mostaninál kicsit hidegebb időben csinálni.
"Arra kellene rájönni, hogy miért emeli fel a kazán üzem közben ilyen gyorsan a termosztát körüli hőmérsékletet, hogy az 10 perc fútés után lekapcsoljon. Gyors a radiátoros fűtés, de azért talán nem ennyire. Nincs túl közel egy fűtőtesthez a termosztát? Vagy fűtéscsőhöz, esetleg a kazánhoz, kémyénhez?"
Talált, süllyedt. Az alsó szinttel kevesebbet foglalkoztunk. Ott van néhány helyen gipszkartonborítás. Az egyik mögé bekanyarodik egy vékony műanyag cső.... No az fűtéscső és langyos. Azon a borításon van a termosztát is. Másutt elég méretes fém csövek viszik... azt még nem tudom, hogy hova vezet...
"Nagyon sok a 60 ezer átalányban, főleg ha még fával is rásegítettek. "
Valószínűleg hideg ház lehetett, mert az öntöttvas radiátorok mennyisége brutális - számomra. Vannak "kis" radiátorok - 30 tagból álló, 60 cm magas és "nagy" radiátorok, 10 tagból álló, 108 cm magas.
Nappali - 35 m2, 2 db kicsi, 1 nagy - jelenleg egy kicsi van nyitva - félig
Háló1 - 20 m2, 1 kicsi, 1 nagy - egy kicsi nyitva
Háló2 - 20 m2, 1 kicsi, 1 nagy - egy kicsi félig
Dolgozó - 13m2, 1 kicsi - egy kicsi félig
Én ilyet még nem láttam.
A csövek egész áttekinthetetlenül kanyarognak. A "legtávolabbi" helyet - egy nem használt háló a szuterénben - nemigen fűti fel kellemesre (21 fok)
Lehet-e valamivel "játszani", hogy jobb legyen ott a helyzet. Ez karácsony környékén és néhány egyéb hétvégén izgalmas.
Ez kapcsolagatás már a szobatermosztát vezérési tartomány, nem a káros kapcsolgatás. Arra kellene rájönni, hogy miért emeli fel a kazán üzem közben ilyen gyorsan a termosztát körüli hőmérsékletet, hogy az 10 perc fútés után lekapcsoljon. Gyors a radiátoros fűtés, de azért talán nem ennyire. Nincs túl közel egy fűtőtesthez a termosztát? Vagy fűtéscsőhöz, esetleg a kazánhoz, kémyénhez?Egyébként, ha így állandó hőmérsékletet tart a rendszer, akkor napi kb. 20 kapcsolás talán nem a világ.
Való igaz, 4-5 éves rendszernél már az is szóba jöhet, hogy elillant az előfeszítő nyomás a kiegyenlítőből. Mondjuk azt precízen pótolni laikusként már kicsit nehézkes.
Mindezeket egyesével vagy párhuzamosan addig módosítgatnám, amíg végre a kazán folyamtos üzemre lesz képes. Minden napi fogyasztás és egyéb méricskélést csak ezután csinálnék."
Most mértem, hogy kazán mennyit dolgozik.
Szóval ma
17:06 - be
17:21 - ki
18:17 - be
18:26 - ki
azaz 15 perc fűtés, 56 perc üzemszünet, 9 perc fűtés.
A termosztát 0,5 foknyi tartományban "mozog".
Ez így nagyjából jó, vagy várhatóan kell tenni valamit, hiszen ez sem folyamatos üzem.
Még annyit hozzá, hogy a 24 kW átfolyós HMV gyártásra nem a világ összes teljesítménye. Egy mai kádtöltő csap tud akár 20 l/min-es átfolyást, míg a kazánod az alábbi táblázat szerint csak 11 l vizet tud 35 fokkal melegebbre fűteni percenként. Jelenleg egy 35 fokos deltaT nem csinál 50 fokos HMV-t, mert nincs 15 fokos a hideg víz ráfolyás, következésképpen 7-8 l/min-nél lesz 50 fokos HMV-d. Mérd le, hogy mennyi a 7-8 liter percenkénti átfolyás. Nem annyira sok...
Fűtés: Megnéztem a gép adattábláját, max. 3 bar a megengedett a fűtési körben. Ez a tipikus igaz a gyártók nagy részére. Viszont, hogy felette sem egy nagyobb pukkanással jelezze a kazán, hogy túl magas volt a nyomás, be van építve egy biztosnági szelep, ami túlnyomás esetén elengedi a felesleget (ha nincs leragadva nagyon...). Szóval talán a 2.4 bar még nem vészes, próbából mehet. Ha tócsát látsz a gép alatt, akkor dolgozott a biztonsági szelep, túl ment a 3 báron.
Viszont! Egy jól méretezett tágulás tartállyal nem mehetne ilyen magasra a fűtésköri nyomás. Nálad valószínűleg az lesz a nyomásprobléma gyökere, hogy a meglévő rendszer vízmennyisége miatt a kazánba gyárilag beépített 8 literes kiegyenlítőt tartály nem elégséges méretű, szükség lenne egy külső, extra tartályra, amit kazáncsrekor nem építettek be. Mivel újszerű a kazán, azt kizárom, hogy már meghallt volna a gyári tartály. Ezt később én pótolnám.
Odafigyeléssel én járatnám a kazánt, hogy kiderüljün, hogy magasabb hőfokon rendesen, folyamtosan üzemel-e és figyelném a nyomásviszonyokat. Ha beáll max. 2.4-2,5 bárra magas előremenőnél is, akkor azzal tartósabban is mehet, nagy gond nem lehet.
HMV: van valami komfort mód ezen a típuson, ami előmelegítve tartja a HMV hőcserélőt és így egy kis energiapazarlásért cserébe egy picit hamarabb képes HMV-t szolgáltatni. Ezt esetleg érdemes lehet bekapcsolni, ha eddig még nem volt. Állandó kifolyás mellet stabil hőfokot kell produkálnia akárhány fokra is állítod a HMV-t. Ha nincs megfolytva a kazánra ráfolyó hidegvíz, akkor lehet, hogy a túl nagy ráfolyás miatt nem tudja előálítani a kért hőfokot még max. teljesítményen sem, de ingadozás nem léphet fel normál esetben, az hibajelenség. HMV teszteléskor nem piszkáljuk a csapokat, egy vételezési helyet fix áramra nyitunk és megvárjuk az eredményt 2-3 percig. Ha állandó hőfokú stabil HMV vételezés közben még egy kicsit kinyitjuk a melegviz csapját, akkor mivel a kazán nem gondolatolvasó, ezért a csővezeték hosszától függően egy kis idő után egy kicsit csökenni fog a HMV hőfoka, amíg a kazán szabályzási köre újra be nem állítja a szükséges teljesítményt a nagyobb vételezéshez. Ugyanez igaz, ha zárunk picit a meleg vizes csapon, csak akkor egy pillanatra megugrik a meleg víz hőfoka. Ez normális. (Én töbek között ezekért nem átfolyós HMV gyártásra szavaztam magunknál, hanem indirekt rárolósra.)
Hehe... Az mvm-en nem könnyű elmenni. Én diktálok, de állítólag október elején nem jókor tettem. Kiszámláztak 50 m3-t szeptemberi fogyasztásnak és ez 21 eFt-ba került. (Nagy része piaci áron...) Reklamáltam, ők a jelleggörbére hivatkoztak és maradt minden. Hozzáteszem, hogy az általuk végzett áprilisi leolvasástól ma reggeli fogyott 58m3 főzéssel együtt.
Köszönöm szépen a felvetésed! 1 napig nem ment a kazán, tehát hidegen 1,5 volt a nyomás az ariston genus one kijelzője szerint. Felvettem az előremenő főfokát 55 fokra és elindítottam a fűtést. kb 5 perc múlva visszatértem a tett helyszínére és még mindig ment a kazán!!! A nyomás viszont 2,4en volt, ezért leállítottam, mert nem szeretném, hogy durranés legyen belőle. A kérdésem, hogy járathatom úgy a kazánt, hogy mondjuk melegen 2,5 a nyomás, hidegen meg 1,5? Elnézést a kérdésért, de nem értek a kazánokhoz, fő a biztonság.
"Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a különbség pusztán a szigetelésbeli különbségből adódik.
Vagy elképzelhető ez a jelenlegi külső hőmérséklet mellett?"
Örülnék, ha a szigetelés lenne az ok (főzni ezzel főzünk, de a használati melegvíz nem gázzal áll elő). Mert ha már beleöltünk egy csomó pénzt a szigetelésbe, legyen értelme is.
Amikor kapcsol a kazán, akkor folyamotsan tud menni, azaz az égő folyamtosan megy? A túl sok letekert radiátor okozhatja azt, hogy a fűtésrendszer megmaradt része (azok a radiátorok, amik nincsenek letekerve) már nem tudja leadni a kazán legkisebb teljesítményét (fingom sincs, hogy ez ilyen régi cuccoknál mennyi) és rövid üzem alatt tőlmelegíti a vizet, lekapcsolja az égőt, majd újragyújt. Ez piszkosul zabálja a gázt, mindamellet a kazán teljesítményét is korlátozza -> nem tud rendesen "befűteni"
Visszaolvastam és ezt írtad: " Mindezt 5 perces ciklusokban, kb. 2 percet fűt, 3-at van kikapcsolva." Hát, itt lesz a kutya elásva. Ez így zabálja a gázt és csökentett az átlagos leadott fűtési teljesítmény is.
Én az alábbiakat tenném, mert ezek mind a kazán kitrehelését növelő beavatkozások:
- több lépcsőben emelnék a kazán előremenő hőmérsékletén 2-3 fokokat, elsőre nyugodtan 5-öt.
- részben vagy egészben visszanyitnék olyan radiátorokat, amik ténylegesen fűtött helyiségben vannak
- emelnék a szivattyú fordulatszámán
Mindezeket egyesével vagy párhuzamosan addig módosítgatnám, amíg végre a kazán folyamtos üzemre lesz képes. Minden napi fogyasztás és egyéb méricskélést csak ezután csinálnék.
"Adott egy fűtött tereit tekintve kb. 150m2-es, másfél szintes Kádár-kocka. A felső szint (100m2) szigetelt (födém, fal, +ablakcsere), az alsó még nem.
Az utóbbi egy hétben 28m3 gáz fogyott (ebből az elmúlt 24 órában 5,5m3)"
Nálunk nem tér el jelentősen a fűtött terület - sőt, most épp több helyiségben letekert radiátor miatt ennél jóval kisebb. A lakásban mért hőmérséklet is közel azonos a fenti példával.
Az elmúlt 7 napban 103 m3 gáz fogyott, ebből tegnap 14 m3, de volt 22 m3 fogyasztású nap is ebben az időszakban.
Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a különbség pusztán a szigetelésbeli különbségből adódik.
Vagy elképzelhető ez a jelenlegi külső hőmérséklet mellett?
Nem azt írtam, hogy nem fogom tudni kifizetni a fűtést, és megfagyunk télen...
Soha életemben nem nézegettem a fogyasztást.
Most megnéztem: az előző házban, ahonnan átköltöztünk ide, 2600 m3 volt az éves gázfogyasztásunk. Ott tetőtér beépítéssel volt 160 nm a fűtött terület, egy Viesmann Vitodens 100-W kazán fűtött és állított elő melegvizet. A termosztát szeptembertől májusig reggel 7 és este 10 között 23 fokra, este 10-től reggelig 20 fokra volt állítva. A nappali hasonló méretű volt, mint itt, csak épp tető alá építve, ferde plafonnal, a legmagasabb ponton 7 m belmagassággal. Mindez 330 méter magasan a budai hegyekben, egy árnyékos völgyben, északi tájolással. Ott is szigeteletlen falak voltak, meg korszerűtlen nyílászárók. De reggel, amikor felkeltünk, már meleg volt az egész lakás, napközben pedig a nappali radiátor közelében lévő szobahőmérő gyakran 24-25 fokot mutatott. A hab a tortán, hogy padlófűtés kör is volt, külön termosztáttal, aminek ugyan semmi értelme nem volt, mert az előszoba és a lenti fürdő padlóját melegítette csak, de azért az is ment napi 2X3 órát.
Na most ehhez képest sokallom az itteni éves 4000 m3 fogyasztást, főleg azért, mert szeptember óta meleget még nem sikerült csinálni a házban - kivéve 1 napot, amikor szeptember végén bekapcsoltuk a kazánt. Kint volt kb. 17 fok, beállítottam a termosztátot a szokásos 23-20 nappali-esti hőre, aztán másnap ránéztem a gázórára, és csak pislogtam, hogy 24 óra alatt elment 20 m3. Egyébkéntt itt délnyugati fekvésű a nappali-dolgozó, nagy üvegfelületekkel, ömlik be a fény jó időben. Az első gondolatom az elavult kazán volt, de arról gyorsan meg lettem győzve, hogy egy kazáncserével önmagában nagy változást nem fogok tapasztalni. Aztán elkezdtem kicsit beleásni magam a témába, kaptam mindenféle tanácsot, de miután tök laikus vagyok, nem akarok fölösleges dologra pénzt kidobni (pl. norvég fűtőpanelekre, infrasugárzókra, és társaikra).
Azt tudom, hogy ezzel a házzal jópár éve nem volt foglalkozva, a tulajdonos soha nem lakott itt, csak bérbeadásra vásárolta meg. Azért kérdezősködöm itt a hozzáértőktől, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi csapnivaló értékeken egészen biztosan lehet jelentősen javítani, ha valaki kicsit foglalkozik vele. Tele van ilyen (vagy sokkal rosszabb) házakkal az ország - kétlem, hogy ahol 30 éves autó áll előtte, ott is vígan fizetik télen a 400 ezres gázszámlákat, miközben vígan hajtogatják a majmos-banános mondást...
Nem tudok válaszolni. Ez az első telünk. Előttünk a havi gázáltalány kb. 60 eFt volt, de kaptak vissza belőle... viszont fűtöttek mellé fával is. De szigetelés nélküli állapotban.
"Hát én meg ezt nem értem.Kiváncsi lennék a "miért" -re.Minek teszel a két lakótér (fsz-emelet) közé 10 cm szigetelést??? Miért nem jó az szerinted,hogy az alsó szintről felszáló meleg melegítse a födémet azaz a felső szint aljzatát?"
Ezt nem részleteztem túl... Lásd iménti hozzászólásom.
"A két szint közzé, a fenti szint padlójába a 10 cm szigetelést részben zajszigetelés szándékával raktátok?"
Nem a fele alatt van szuterén (kb. 50 m2), a másik fele alatt nincs. Két szobában (40m2) készült szigetelés az újrabetonozás alá, ott alatta "föld" volt. Ahol van alatta fűtött helyiség, ott nem csináltuk.
Egy padlófűtés az alsó szinten kincset ér. Több szempontból is praktikus. Olcsón, kis energiafelhasználással alacsony vízhőfokon üzemeltethető, 32-36 Cfokon is már kellemesen langyos a padló hidegben. Mivel nagy felületeken fűt és nagy a tehetetlensége, ezért sokáig megtartja a meleget.
Egy padlófűtés-rendszert könnyedén össze lehet hangolni egy levegő-víz hőszívattyúval is.
Gépészettel foglalkozó emberként saját magunknál is úgy alakítottam ki a fűtési rendszert, hogy alsó szinten padlófűtés, emeleten radiátorok. Természetesen kondenzaciós kazán...
Mi az elmúlt egy évben, igaz nem volt vészesen hideg, közel 1400 m3 gázt használtunk el a 200 nm2-re. Nagyrészt a jó hőszigetelésnek köszönhetően!
Ezért is javaslom saját tapasztalat alapján mindenkinek azt, hogy előbb a hőszigetelést rakja renbe.
Annyi, hogy van fenn napelemes rendszer, s 6 hűtő-fűtő klíma is, bár a klímákat inkább csak nyáron hűtésre használjuk. Viszont vésztartalék fűtési lehetőségre gondolni kellett...
Nyáron viszont a teljes melegvízünket napelem állítja elő egy 300-as indirekt tartályba, otóbertől-áprilisig meg a kondenzációs...
A két szint közzé, a fenti szint padlójába a 10 cm szigetelést részben zajszigetelés szándékával raktátok?
Hát, fent olyan állapotok voltak, hogy mindenütt padlót kellett cserélni, ott padlófűtés már nem lesz - az nem fért bele eddig, de legalább tettünk alá 10 cm szigetelést, ahol (kb a terület fele) újrabetonoztuk a padló alatt.
Hát én meg ezt nem értem.Kiváncsi lennék a "miért" -re.Minek teszel a két lakótér (fsz-emelet) közé 10 cm szigetelést??? Miért nem jó az szerinted,hogy az alsó szintről felszáló meleg melegítse a födémet azaz a felső szint aljzatát?
"A keszülékben található kockahőmérő igen gyakran tönkremegy, sokszor nem a valós vízhőmérsekletet mutatja. Érdemes az előremenő csőre egy rugós rögzítésű hőmérőt rakni. Ám a hőmérő csak állapotot mutat..."
Valóban...
Emeltem a termosztáton beállított hőmérsékleten, 10 percig figyeltem, 45 fokig ment fel - infrahőmérővel mérve. Kb ennyi ideig szokott dolgozni.
"Jó dolog a kondenzációs kazán, viszont érdemes a fűtésrendszert is hozzá igazítani. Hasznos dolog s régi csővezetekeket és radiátorokat is kidobni... illetve ha van rá lehetőség, minimum az alsó szinten padlófűtést kiépíteni. "
Hát, fent olyan állapotok voltak, hogy mindenütt padlót kellett cserélni, ott padlófűtés már nem lesz - az nem fért bele eddig, de legalább tettünk alá 10 cm szigetelést, ahol (kb a terület fele) újrabetonoztuk a padló alatt.
Lent lehet padlófűtés... De akkor már konyhafelújítás is, de akkor csúszni fog egy évet ez a rész...
A keszülékben található kockahőmérő igen gyakran tönkremegy, sokszor nem a valós vízhőmérsekletet mutatja. Érdemes az előremenő csőre egy rugós rögzítésű hőmérőt rakni. Ám a hőmérő csak állapotot mutat...
Ha viszont valósan alacsony az előremenő vízhőfoka, akkor érdemes szerelőt hívni, és rendesen karbantartatni, beszabályozni a készüléket.
Jó dolog a kondenzációs kazán, viszont érdemes a fűtésrendszert is hozzá igazítani. Hasznos dolog s régi vcsővezetekeket és radiátorokat is kidobni... illetve ha van rá lehetőség, minimum az alsó szinten padlófűtést kiépíteni.
De előbb a hőszigetelés... Ezt jól csináljátok.
Jah, nagyon meg kell válogatni azt, hogy miféle kondenzációs kerüljön beépítésre... Ariston NE!
Érdemes megnézni azt, hogy a lakóhelyetek környékén lévő készülékszerelő(k) mit javítanak, és azt alapul venni...
Az utóbbi egy hétben 28m3 gáz fogyott (ebből az elmúlt 24 órában 5,5m3), fent 21,5 fok volt (alul van a termosztát), alul 19,5-20 fok. A kazán hőfokmérője 35 foknál többet nem mutatott, fent az öntöttvas radiátorokon nem mértem 27 foknál többet.
Következő évben talán lesz módunk a fűtés korszerűsítésére (a szigetelés befejezését biztos megtesszük). A tél vége után tervezünk valamilyen energetikai szakembert is hívni, addig csak önszorgalomból olvasnék utána. A nem túl nagy minta alapján érdemes kondenzációs kazán irányában gondolkodni?
Hagyományos, középszerű hőszigetelésnèl a 28 nm-es helységbe 2.8 méter belmagassággal számolva kb 5100 watt teljesítményű radiator szükséges. 28 x 2.8 x 50 x 1.3
A 1800x600-as radiator átlag 1600 W.
A FÉG kazánok nagyon strapabíróak, nem a legtakarékosabbak, de jellemzően igen alaposan meg lehet hajtani őket.
Ha tiszta, hibátlan állapotú a kazanteste/hőcserélője és a főégője, lazán tudja a 65-70 Cfokos előremenő vízhőmérsékletet is produkálni.
" Hol keressem a hibát? "
A hőszigetelés nemlétében, elsősorban.
Van olyan ügyfelem, aki 168 nm-ert ki tud fűteni 2200-2300 köbméter gázzal egy év alatt, egy 40 éves FÉG C-21-el.
A házon viszont ott van körbe a 15 cm dryvit rendszer, no meg a háromretegű üveggel szerelt nyílászárok.
Köszi a linket. Egyből látszik, hogy miért nem tudtam azonosulni a problémával :)
Egyébként a klímával jó irányba indultál. Azt érdemes észben tartani, hogy a komfortja azért alacsonyabb lehet arra érzékenyeknél a legkeverés, enyhe zaj miatt. Ezen kívül azt is jó tudni, hogy a hűtéssel ellentétben, a fűtéskor rosszabbul terjed a hő, mert a meleg felfelé száll és az ajtók feletti részek természetes akadályt fognak jelenteni, míg a hideg levegő szabadon terül.
"nehéz elképzelnem, hogy mennyi lehet az a bérleti díj, ami pusztán a felárával magába tud foglalni havi átlag 150.000 Ft-nyi gázszámlát"
Ez az aktuális felhozatal a környező utcákban: https://ingatlan.com/lista/kiado+haz+200-m2-felett+ii-a-kerulet-budaliget ... na ennél nem egy gázszámlányival olcsóbban béreljük ezt a házat. Egy ismerős pár hónappal utánunk keresett a környéken a miénkhez hasonló kiadó házat. Talált is, ki is bérelte, a mi bérleti díjunk másfélszereséért. Ez van.
"ilyen paraméterek mellett miért nem jön szóba saját tulajdon"
Mert pl. ez a ház, amit bérlünk, mai áron 55 millió induló, majd 20 évig havi 1,6 millió törlesztő lenne, ha megvenni akarnám. Hát akarnám én, csak most épp nem tudom :D
"normális esetben először csökkentjük az energiaigényt és majd szigorúan csak ezután erre a csökkentett energiaigényre tervezünk fútési technológiát."
Pont ezen vagyok. Számításaim szerint a gázbojler villanyra cserélése, meg egy korszerű fűtő klíma a nappaliba értelmes használat mellett akár felezheti éves szinten a gáz+áram együttes árát, még akkor is, ha sima lakossági árammal számolom a plusz villanyfogyasztást.
De első körben azt akarom megnézni, hogy önmagában a radiátoros gázfűtés fogyasztása mennyire szorítható le nem túl nagy beruházással, mert más házát nem én fogom leszigetelni.
"Egy normális esetben először csökkentjük az energiaigényt és majd szigorúan csak ezután erre a csökkentett energiaigényre tervezünk fútési technológiát."
Ezt kéne minden lakás és házfelújításon, korszerűsítésen gondolkodónak tudomásul vennie.
A világ legtakarékosabb kazánja vagy másféle fűtőszerkezete is sokat fog fogyasztani akkor, ha a bevitt hőenergia tovaillan a vacak szigetelés és nyílászárók miatt...
Hát, nehéz elképzelnem, hogy mennyi lehet az a bérleti díj, ami pusztán a felárával magába tud foglalni havi átlag 150.000 Ft-nyi gázszámlát és pláne nehéz elképzelnem, hogy ilyen paraméterek mellett miért nem jön szóba saját tulajdon, de ezen túl tudok lépni.
4000 m3 gáz kazánhatásfoktól függően nagyjából 3200-3800 kWh-nyi betáplált hőt jelent a házba.
A villamos rásegítésnél a tisztán fűtőszálas / norvég paneles / hősugárzós megoldások nem játszanak, mert pont ugyanúgy kb. 70 Ft-ért állítanak elő 1 kWh-nyi meleget a házban (COP=1m, rezsiár feletti áramár: 70 Ft/kWh), mint a gázkazán (erősen kerekítettem, a gázkazán valójában biztosan drágább ennél, de a 70 vs. 80 Ft=kWh nem lenne túl nagy megtakarítás).
Hőszivattyú irányba elmozdulva viszont van mozgástér. A ház tagoltságától függően fel lehet rakni 2-3 split klimát, amivel a teljes fútési szükséglet akár felét, kétharmadát is meg lehetne oldani. Egy mai fűtásre optimalizált klíma tud 4-es SCOP-t, azaz rezsicsökkentett áramtarifán kb. 10, felette kb. 17 Ft-ért állít elő 1 KWh-nyi meleget bentre átlagosn a fútési szezonra vetítve. Ha még egy beruházás keretében alkalmazzátok a H tarifát is, akkor mai feltételekkel kb. 6 Ft-ra jön ki egy kWh-nyi meleg. Ha sikerül a gázt bevinni 1700 m3 környékére (1300 - 1500 kWh), az nagyjából 180.000 Ft. A maradék kb. 2000 kWh 6 Ft-tal számolva már csak újabb 120.000 Ft. Ez összesen 300.000 Ft egy szezonra vagy évre.
Beruházási költség: 3 normális split klíma telepítve kb. 1.2-1.3 M + H tarifa: adottságoktól függően 250-400.000 Ft
Beruházás megtérülés: 1,5 év körül
A H tarifás klímás fútés és a gázos fútés arányával lehet játszani, de gazdaságilag minden rezsicsökkentett limit felett elégetett gázt érdemes megspórolni.
Ezen kívül csak a szisztematikus mélyfelújítás jön szóba.
Egy normális esetben először csökkentjük az energiaigényt és majd szigorúan csak ezután erre a csökkentett energiaigényre tervezünk fútési technológiát.
Ahová a környéken "menekülhetnék", ott a bérleti díj önmagában magasabb, mint itt a brutál gázszámlával együtt. És azok sem passzívházak, azokban sem lesz ingyen a fűtés...
1700 m3-ről nyilván nem is álmodok, ha 2500 környékére sikerülne leszorítani akár jelentős elektromos fogyasztásnövelés mellett (nyilván csak addig, amíg az egyenleg jelentős mínuszt mutat), akkor már boldog lennék.
De ha 3000 m3, hosszú távon az is milliókat jelent, ezért próbálom a lehetőségeim keretein belül megtalálni a legoptimálisabb megoldást.
Csak találgatok, de nem lehet, hogy a 45 fokos előremenő kevés az 5 radiátorhoz? Egy alacsony szivattyúfokozattal ez simán lehet túl kevés terhelés a kazánnak, ezért kapcsolgat ki-be. De persze a sok korábbi szerelő biztosan gondolt már erre.
Évi 4000 m3 gáz? Az mai lakossági árakon 1,8 M Ft! Tegyük fel, hogy valami csoda folytán nagy beruházás nélkül leszorítod 3000 m3-re. Még mindig majdnem 1,1 M Ft! -> menekülj!
Vagy maradsz, de akkor nagyberuházások sora (fűtésrendszer + hőszigetelés) és moderálod az éves fogyasztást 1700 m3 alá, ami így pont az egytizedébe fog kerülni a 4000 m3-es kiindulásnak.
Új tél, új probléma, Ariston én így szeretlek. A kazán csak hidegben nem működik, tehát egy igazi premium termék. Életem egyik legnagyobb hibája, hogy megvásároltam 4-5 éve az Ariston genus one 24 nevű rettenetet. A kazánnál csak az "ügyfélszolgálat" borzaslmasabb. Rengeteg szerelő járt már nálam, de a kazán azóta sem működik normálisan. A mostani probléma, hogy 30-60 másodperc után átáll fűtési szivattyú utánkeringetésre. A házat képtelen felfűteni, csak ki-be kapcsol, pedig még hideg sem volt. A rendszer 5 darab radiátorból áll, nincs bojler, eredeti ariston wifi-s termosztát van hozzá. A másik gondom, hogy a melegvíz borzalmas lassan "készül el". A kazántól 4 méterre lévő zuhanyban kb 1,5 perc mire "meleg" lesz a víz. 50fokra van állítva a melegvíz, mert nem meleg. Most feljebb vettem 55re, aminek következtében váltakozik a hideg-meleg. Mivel így használhatatlan, visszaállítottam 52 fokra, nem forró, de itt még legalább stabíl. Ariston szakemberek jártak nálam, akkreditáltak. Ezt csak azért írom, mert nem okosba lett beüzemelve a rendszer.
Esetleg tudnátok javasolni megoldást a problémákra vagy ismerrtek tényleg megbízható és jó ariston genus one szerelőt?
Fűtés nélkül nem szeretnék nekimenni a télnek.. :(
Nem csak írok, vissza is olvastam elég slkat a topikban. Úgy látom, a vezérlés népszerű téma :) Amíg nem működik a termosztát (minimum 2 hét) az okosotthonba kötve milyen vezérlési logikával tudnék viszonylag hatékonyan elfogadható hőmérsékletet tartani? Az első ötletem az volt, hogy sima ügy, X hőfok alatt bekapcsolom a kazánt, ha elér Y-t, kikapcsolom. Aztán rájöttem, hogy az Aqara hőmérők ugyan 0,1 fok pontossággal mérnek, de elég rapszodikusan, van, hogy 20-40 percig nem kükdenek adatot. Az okosotthonban a hőfok alapú vezérlést azonban csak 0,5 fokonként tudom állítani, a gyakorlatban fél fok változáshoz meg 4-6 óra folyamatos fűtés kell :/
Valamilyen időalapú vezérlés hatékonyabb lehet ennél? A fűtés lekapcsolásakor 50 perc alatt esik a radiátor hőfoka 50-ről 30 fokra. Ha a keringető szivattyút is lekapcsolom 2 perc után, akkor is hasonlóan 50 perc kell hozzá, de főleg az elején gyorsabban hűl, tehát ezalatt gondolom, hatékonyabban fűti a szobát.
Mi lehet az optimális időzítés a be-kikapcsolásra, és milyen hőfokkal? Érdemesebb feljebb venni a kazán teljesítményét, és mondjuk 70 fokos előremenővel viszonylag rövid etapokban fűtögetni?
Azért van ilyen házból jónéhány, mindet fűtik, gondolom :) Az előttünk lévő bérlő azért ment el, mert meg akarta venni a házat a tulajtól, csak hát nem eladó. Vett egy hasonlót ugyanitt, pár házzal arrébb. Egyébként 4000 m3 volt az éves gázfogyasztásuk, én ezen faragnék, ha tudok.
"A fűtetlen alsó szinten 30+ méter a plafon alatt elvezett előre- és visszamenő fűtéscsövek hossza. Folyamatosan nyitott bukóablakok mellett 18-19 fok van ezekben a helyiségekben, azaz gyakorlatilag 1 fokkal alacsonyabb,"
A bukó ablakokat be kell zárni és a csöveket leszigetelni.
Valamivel melegebb lesz, de azért alapvetően nem egy energia takarékos a ház.
Sziasztok! Idén költöztünk egy családi házba bérlőként. 95 nm alapterület, 3 szint, ebből az alsó szint fűtetlen (garázs + kazánház + tároló), a legfelső szint pedig beépített tetőtér. A ház szigeteletlen, 35 cm téglafalakkal. Egy régi, talán FÉG gázkazán biztosítja a fűtést, 3/4" csöveken keresztül, konnektorba dugott, folyamatosan bekapcsolt Grundfos szivattyúval, helyiségenként 1 db lemezradiátorral. Nemrég tönkrement a szobatermosztátos vezérlés, és amíg kijavítják, okoskonnektorra kötöttem a kazánt, hogy ne kelljen minden ki-bekapcsolásért leszaladgálni a kazánházba. Ennek köszönhetően elkezdtem figyelni a fogyasztást, és kicsit lehidaltam tőle. Ha a tulajdonos szerint "bevált" középállásban van a kazán hőfokszabályzója, 60 fokig melegíti a vizet, majd 50-55 foknál újra bekapcsol, megint 60-ig melegít, és így tovább. Mindezt 5 perces ciklusokban, kb. 2 percet fűt, 3-at van kikapcsolva. Az általam mért fogyasztás bekapcsolt állapotban kb. 2,2 m3/h.
A lényeg, hogy a jelenlegi 7-12 fokos külső hőmérséklet mellett a 28 nm nappalit egy 180x60 cm lemezradiátor 14 óra folyamatosan bekapcsolt kazán mellett tudja 2 fokkal felmelegíteni: reggel 6:30 kor 18,7 fok van, és este 21:30-korra sikerül elérni 20,7 fokot. A radiátor eközben kb. folyamatosan 50-55 fokos, a bemenő-kimenő cső között kb. 10 fok a különbség. Minderre elfogy 17 m3 gáz, úgy, hogy a házban lévő 9 radiátorból 5-öt teljesen lezártam, csak 4 van melegítve.
Ha sikerül elérni a 20 fokos nappali szobahőmérsékletet, majd lejjebb veszem a kazán hőmérsékletét 1-1,5 "csíkkal", akkor ugyan némiképp csökken a gázfogyasztás, viszont a kb. 43 fokos radiátor hőmérséklet mellett lassanként HŰL a szobahőmérséklet, nem pedig melegszik.
A sok kísérletezés és méricskélés közben arra is rájöttem, hogy a szobatermosztát (Computherm Q7) ez esetben gyakorlatilag csak dísz, mert 19,3 fok fölé soha nem emelkedik, tehát ha 20 fok lenne a cél, akkor az életben nem kapcsolná le a kazánt. Korábban hasonló paraméterekkel rendelkező házakban nem volt "szerencsénk" ilyen helyzethez, egész télen 23-24 fokra fűtve ennek a töredéke volt a gázfogyasztás.
Az eddigi tapasztalat alapján elképzelni sem merem, hogy télen egyáltalán hány fokon sikerül tartani így a lakás hőmérsékletét, viszont a számításaim alapján a téli időszakban várható 250-300 ezres havi gázszámlától lehet, hogy fűtés nélkül is melegem lesz :/
Hol keressem a hibát? Vagy ne keressek hibát, mert ilyen paraméterek mellett ez a normális működés és fogyasztás?
Mivel bérlemény, a tulajdonosnak nem érdeke jelentős összeget költeni arra, hogy a fogyasztáson én spóroljak, és nyilván én sem akarok túl sokat költeni más házára, csak annyit, amennyi viszonylag gyorsan megtérül számunkra az itt töltött néhány év alatt.
Amikre eddig laikusként gondolni tudok:
1. A fűtetlen alsó szinten 30+ méter a plafon alatt elvezett előre- és visszamenő fűtéscsövek hossza. Folyamatosan nyitott bukóablakok mellett 18-19 fok van ezekben a helyiségekben, azaz gyakorlatilag 1 fokkal alacsonyabb, mint a fűtött nappaliban szellőztetés nélkül... az alsó szint plafonjának hőmérséklete 15-16 fok, a fűtéscsövek felett viszont 22-25 fokosra melegszik. Elképzelhető, hogy a felhasznált gáz nagyrésze itt adja le a hőt, és ezért nem melegszik maga a lakás megfelelő mértékben? Ha igen, a csövek szigetelése várhatóan mennyit javít a helyzeten? 2. Túl gyors a keringetőszivattyú, és ezért nem tud elegendő hőt leadni a fűtővíz a radiátorokon keresztül? 55-60 fokos előremenő hőmérséklet mellett 48-52 fok közt van a kazánnál a visszatérő vízhőfok. Nem kellene jobban lehűlnie, miközben épp 19 fokos helyiségeket fűt 55 fokos radiátorokon keresztül? 3. Ajánlották, hogy tegyek "hőtükröt" a radiátorok és a fal közé. A gyakorlatban ér ez bármit, akár fogyasztáscsökkentésben, akár a helyiségek gyorsabb felmelegítésében?
Baxi/Westen kazanoknal van legetoseg a gyujtas elektronikus tiltasara? Arra gondolok, mint a Valliant-nal az Égőtiltási idő:
Talaltam egy olyat, hogy P74-es parameter - "gyújtási késleltetés a fűtés során" de nem vagyok benne biztos, hogy ez az e amit en szeretnek... illetve azt sem tudom , hogy milyen modon kell ezt parameterezni.
Köszönöm a választ, logikusan hangzik, anyu is azt mondja, hogy akkor durran, mikor bekapcsol a gázláng, majd hív másik szerelőt és beállíttatja vele. Reméljük, ez befogadja a kérést és nem levenni akarja majd...
Tanácstalan vagyok és segítségre lenne szükségem. Adott egy Ariston bs24 ff kombi gázkazán.
Már másodszor fordult elő a következő probléma. Első alkalomkor amikor a HMV hőcserélőjét és a váltószelep blokkot kitisztítottam majd összeraktam. Mivel a blokkot csak úgy tudtam kivenni, hogy a fűtési hőcserélőhöz menő csövet is kiveszem, így is tettem. Összerakás után úgy tűnt, hogy jól működik, de egyszer csak elment a meleg víz. Megnéztem a kazánt és sajnos azt tapasztaltam, hogy a fűtés hőcserélőjéhez menő jobb oldali cső a hőcserélőnél szétjött és eláztatta a vezérlőpanelt. Szerencsére a panel javítható volt. Először arra gondoltam, hogy biztos rosszul raktam össze.
Amikor készen lett a panel újra összeraktam, helyére raktam a csövet és műtködött. Tegnap előtt mondom kipróbáljuk a fűtést. Ment is szépen. Másnap reggel nézem a kazánt, a nyomás lent van. Jobban megnézem és megint szétjött az illesztésnél a cső. Kijött a hőcserélőből. Újra telibe verte a panelt.
Még egy észrevétel. Amikor feltöltöttem a rendszert vízzel, akkor a nyomásmérő órán azt láttam, hogy töltöttem 1,5 bar-ra majd elzárás után a mutató visszament szép lassan néhány tized bar-t. Újra tölteni kellett bele, hogy elérje a 1,5 bar nyomást. Ezt már korábban is tapasztaltam, hogy a rendszer feltöltéskor hirtelen esik a nyomás. Annyi még, hogy külső tágulási tartály van.
A kérdésem az lenne, hogy mi lehet a hiba? Elképzelhető, hogy dugulás van a rendszerben? A csöveket megnéztem azok rendben vannak. Lehetséges, hogy a fűtési hőcserélő van eldugulva és azért vágja le a csövet?
Sanier Duval Semia gázkazánnál csepeg a víz. Szervíz csak egy hónap múlva tud kijönni. Nincs ötletetek mi lehet a baj? Csatolom a képet a csepegés helyéről. Emailben videót is tudnék küldeni.
kis segítségre lenne szükségem, mert ahogy az lenni szokott elindult a fűtési szezon és természetesen a kazánunk rosszul viselkedik, de több szerelőt sem tudok felhívni mert gondolom most min erősen foglalt az olyanok miatt mint én
- a fütés mellett a kazán csinálja a melegvizet is egy hőcserélőn keresztűl (a kazán mellett van egy nagy bojlernek kinőző tartály és abba megy a kazánből oda-vissza egy cső, meg a meleg csapvíz rendszer csövei is oda mennek be ki)
előélet:
- kb 13 év jól működik
- 2022 nov fürdőszoba felújítás miatt az emeleti fürdőben levettem a radiátor, majd felrakás után amatőrként légtelenítettem
- 2022/23 telén minden rendben
- 2023 tavasz rájöttem hogy a padlófűtés keringetője fixre van kötve, folyamatosan megy, ezért beszereltem elé egy termosztátot, hogy néha pihenjen is
- 2023 tavasz a meleg csapvizes rendszerem morgo hangot adott, némi szerelgetés méricskélés után rájottem hogy van a rendszerben egy bojler szelep és az megöregedett , kicseréltem minden frankó (pedig még vizütés gátlót is raktam előtte a rendszerbe tök feleslegesen :-) )
- 2023 tavasz és fűtési szezon vége, néha-néha 1-2 alkalommal észrevettem, mintha a kazán felől hangokat hallanék de mire odamentem a kazánházba minden rendben volt
probléma:
- eljött a fűtési szezon, bekapcsoltuk és az a néhja-néha hangosabb hang rendszeresebben előjön, de nem mindig, de csúnya
- elsőnek a váltószelepre gondoltam (fűtés melegvíz közt ami vált), de nézegetve a dolgot rájöttem hogy val szí nem az
- tünet: mikor a fütés beindul (csak annál a melegvíznél még nem tapasztaltam), akkor néha hangos kattogó, néha szörcsögő hangot ad és olyan érzés mintha erőlködne a kazán, és a hang után a fűtés kikapcsol, később mikor visszakapcsol nem sok idő mulva, megint megy jó eséllyel a következő előfordulásig
ötletem:
az elmúlt év több szerelése miatt valami levegő kerülhetett a rendszerbe megszorult ott a kazánnál és mikor pont a levegős úgy áll, akkor a szivattyú szenved
kérdések:
- szerintetek megállja a helyét az ötletem?
- ha igen, akkor hogyan légtelenítsek? a tippem: bemegyek a szerviz menübe: 96-os kód; kiválasztom a p06-os programot (beépített szivattyú légtelenítés) és azt a szelepet ?kinyitom/meglazítom? ami a kicsivel lentebbi képen látszik a szivattyú melleti légtelenító szelep. Jól gondolom?
- azt a szelep tetején csavart teljesen letekerhetem vagy csak meglazítani szabad?
- még egy kérdés: azt még nem néztem és nem tudom hogy a tágulási tartállyal mi van. Azt hogyan tudom ellenőrizni ha nincs benne elég levegő? És mennyire tóljam fel, autópumpával vagy kompresszorral? Hogyan tudom hogy már elég levegőt küldtem bele? (természetesen a kazán mögő nem férek hogy kopogtatással ellenőrizzek.
Laikusként azt gondolom , hogy a gyújtásnál már túl sok a gáz az égéstérben és ezért pukkan . A napokban javítottam a fiamék ősrégi kazánját és ott is hasonló volt a helyzet ( igaz ez egy klasszikus őrlángos kazán Gasex 24 ) A megoldás nála az volt , hogy az őrlángot megnöveltem és ráirányítottam jobban a gázégőre , így lágyan halkan lobban be a láng . Gondolom nálad is csak beállítás kérdése ( gázmennyiség ) , hogy lágyan és halkan induljon az égés .
Kedves tudós emberek! Anyukám kazánja nagyokat pukkan néha, ha kinyitja a melegvizet, vagy ha fel van kapcsolva a fűtés. Nem ritmusos csak neha pukkan teljesen váratlanul. Vaillant kazán, 2002-ben lett beszerelve. Teljesen jól működik amúgy, de a pukkanás miatt kihívott szerelőt is meg kéményseprőt is és tök mást mondtak neki. A szerelő adott egy 350ezres ajánlatot, szerinte a kémény bélés van elöregedve és ki kell cserélni, plusz a kazánt ki kell pucolni. Az állami kéményes bácsi pedig azt mondta, hogy a bélésnek semmi baja, max akkor érdemes kicserélni, ha a kazánt is kicseréltetjük. Kinek van igaza? Kérjünk még több véleményt? Teljes laikusok vagyunk, kíméletesen a szakkifejezésekkel, kérlek. :) Előre is nagyon köszönök minden segítséget.
Azt az EPH bilincset onnan le kell szedni. Csövet szétszedni, szemrevételezni hogy nem e lyukas, és megtisztítani újra peremezni ha kell, és új tömítéssel összerakni. A Villanyosnak meg megmondani, hogy bordás csőre nem teszünk EPH bilincset!!!
A segítségeteket szeretném kérni! Tegnap a kondenzációs kazánomnál fura dologra lettem figyelmes. Elindulás után 1-2 mp múlva bugyogó hang jön a kazánból. Riello a típusa, 2 éves kazán. Eddig ilyet nem produkált, az évi karbantartás májusban meg volt. 2 hete elindítottam ( a fűtési szezon előtti próbára ), és azóta esténként 30-60 percet jár. A nyomás megvan a kazán mérőjén, víz nem folyt el belőle. Áramtalanítás után lefuttatja a légtelenítést, begyújt, majd mikor a hang jön látom hogy a láng ikon eltűnik.
Gondolom amit kell megcsinál, mér, állit ha azt mutatja a mérés. Kiporszívóztam ha már leszedtem a burkolatot, de majd megcsinálja a kazános is. Csak az volt a kérdés hogy kell-e itt savazgatni, nem csinál-e vele több kárt mint hasznot, meg a kelleténél sokkal jobban ne akarjon átvágni. :)
Januárban beüzemelt Genus One System karbantartása lassan aktuális, ha ideér a szerelő.
Csak fűtés van, nincs tároló rákötve, szóval már egy jó ideje nem üzemel, de lassan aktuális. Kb. 4-500m3 gázt fűtött el, de pont emiatt nyilván jó sok volt a gyújtásszám.
Mit engedjek neki? -kötelező ezt a hőcserélőt vegyszerrel mosogatnia?
-ha nem kötelező, de mégis azzal mosogatná engedjem neki, nem okoz-e hosszútávon több kárt? -ha elektródát akar cserélni engedjek-e neki?
Mire figyeljek még azonkívül, hogy ne sima vas drótkefével, fűrészlappal stb. szerszámmal "munkálkodjon"?
Így néz ki most, itt-ott ilyen pontszerű ráégéseket érzek a hőcserélőn.
Infó kellene ! Van egy Brötje PWHS 24 es gázkazán ! Amikor begyújt akkor felvillan a kis láng . 3fokozata van , felpörög , de utána azonnal le is megy a legkisseb fokozatra és nem emeli fel . Valami beállítás blokkolhatja ?
Sziasztok! Egy felújításon áteső 77m3-es kis családi ház ellátására a helyi épületgépészeti boltos egy WESTEN Pulsar Condens (7669493) kombi kazánt vásároltatott meg a barátnőmmel. A készülék egyenlőre még bontatlan és van lehetőség vissza cserélni egy másik készülékre amennyiben úgy döntenénk. Szeretném kérdezni tapasztalatok alapján mennyire jó választás? Utána olvasva témában, engem nem igazán győzött meg és nagyon nem szeretnék ezzel is szívni a későbbiek folyamán. Amennyiben lenne jobb választás ebben a kategóriában, akár drágábban egy kicsivel mit javasolnátok? A boltos, meg elvileg pár itteni szerelő a Baxi, Vaillant-ot mondták, ha esetleg jobbat szeretnénk. Én Bosch 2500 -ra gondoltam, de arra azt mondták kilyukad benne a hőcserélő, meg hogy nincs alkatrész és erre felé csak egy ember tudja javítani, aki a legelfoglaltabb.
Ha 1,3-1,5 között volt valahol a kiszámolt, beállított érték, akkor annyira kell visszanyomni. Esetleg akkor már ellenőrizni kell a tágulási előfeszítési nyomását is. Valahol biztos van a rendszeren egy csap, ahova egy légtelenített slaggal rá lehet csatlakozni.
Adott egy Ariston Genius System 24 kondenzációs kazán .Májusban feltettek egy kiegyenlítő tartályt a kazanon kívülre.. Nyomás 0.9 bár. Hogy tudom vízzel feltölteni kicsit,h a nyomás feljebb menjen?
Mágnes szeleppel működött eddig amíg a kazánban lévő kiegyenlítő tartály működött.
Nem nagyon értem hogy lehet kombi gázkazán ha volt hozzá tároló is. Akkor ez vagy nem kombi vagy valami sufnis a tároló megoldás. Ha mégis fűtő kazán volt és külön HMV tároló, akkor nem értem miért kellene bármit is átalakítani, ilyen-olyanra. Marad minden úgy ahogy van, és lecseréled egy új Viessmann-ra a kazánt. Semmit nem kell átalakítani, még a csövezést sem. Mi a probléma? Csak kazán csere kéménnyel. 2 fürdő van, tehát hagynám a tárolót egyértelműen. A kombi kazán felejtős.
".... hogy a vaillanthoz csak a saját kémény a jó, az sem jó pont...."
Nálam a legkisebb gond volt a szereléskor, mert a régi külső kéménybe lett behúzva a Vaillant "kémény". Mivel darabokból van, könnyen ment a behúzása is, a szigorú kéményseprő is gond nélkül átvette.
Különálló családi házban (cirkós fűtés, radiátorokkal, sajnos padlófűtés nincsen, 135 m2 alapterületen, 4 fős család, 2 fürdőszobával) a nyílt égésterű Viessman kombi kazánom döglődik, sajnos cserélnem kell. Volt hozza száz literes HMV tároló is.
A szakik két megoldást ajánlottak kondenzációs kazánra:
1. van aki víztározó nélküli kombikazánt ajánl és kifejezetten óva int a víztárolótól, több hibalehetőség, több felesleges vizmelegitgetés és emiatt magasabb fogyasztás
2. van aki HMV indirekt tárolóval kombinált sima fűtéshez való kazánra esküszik váltószeleppel, elektromos fűtőszál betéttel
Mindkét esetben kell kéménybélelés, úgyhogy jelentős beruházás vár rám :-(
Mi a tapasztalat a fenti két megoldás kapcsán? Melyiket érdemes választani? Rengeteget olvastam már utána, de nem lettem okosabb...
Ha mar új kazánt és a kazánhoz szükséges csövezést is újra kell alakítani nem lenne értelme a fűtési rendszer oda és vissza ágához esetleg egy potenciális jövőbeli hőszivattyús rásegitéshez (van napelem) előre kialakítani egy rácsatlakozást valamilyen váltószeleppel? Laikus vagyok... lehet ennek értelme?
Tudtok esetleg megbizható gépeket ajánlani? Inkább fizetek érte most többet, csak ne a karbantartással szívjak majd a jövőben és a méregdrága alkatrészárakkal... ja és legyen szervizháttér :-)
Igazából a tároló 24 kW-ig bír felvenni energiát, Viessmannál pedig 3,2 kW-ig lehet lemodulálni függetlenül attól, hogy hány kW a max teljesítménye a kazánnak, tehát felrakatom a 24-est, mert az a fura helyzet van, hogy a kisebb teljesítményű a drágább a viessmannból :D
1400 köbméter alatt szoktunk kijönni egy évben, de ez csak fűtés és régi öntöttvas álló kazán, tehát úgy kombinálok, hogy azért egy új kazánnal hvm-vel sem lesz ennél több. Sajnos az áram sok, mert kocsit is töltök...de a bojler jelentős fogyasztást produkál.
Nálunk 24kW-os Hajdu kondi kazán 120literes indirekt tárolót (48°C-ra van állítva a célhőmérséklet), 60°C-os vízzel engedem felfűteni 75%-ra visszavett teljesítménnyel kb. 8 perc alatt végez - nyilván nem 0 fokos vizet, hanem nem tudom mennyiél melegít....
A gáznál 1729 köbméter felett már nagyon drága a fűtés. Villanybojler éjszakai árammal elfogadható, persze ott is a rezsicsökkentet mennyiség felett, már 60 ft/kwh körül van az ára.
Immergas 12 kw-os fűtőkazán, 1,9 kw-ig leg tud modulálni. Vagy drágább a Baxi Luna Duo Tech 1,12 ERP 12 kw-os.
Persze, ha 160 négyzetméternél nagyobb a házad, akkor lehet kicsi a 12 kw-os kazán.
Egyébként egy nagy házban 120-160 négyzetméteres házban ezek a kicsi kazánok 12 kw, gyönyörűen le tudnak modulálni egy BUS termosztáttal. Gyakorlatilag kapcsolgatás nélkül lehet velük fűteni november és március között.
A HMV-hez meg kell venni egy csőkígyós bojlert és ezt tölti a fűtőkazán.
Közben úgy látom a viessmann oldala félrevezetett, a legfrissebb prospektus szerint tud a viessmann vitodens 100-w is 1:10 modulációt...érdekes. Akkor már csak a többi maradt a kérdés. :D
Hasonló cipőben járok, mint lentebb a kolléga, hogy kazáncsere előtt állok családi házban. Igazából már eldöntöttem egyszer, mit akarok, de aztán elbizonytalanodtam.
HMV és fűtést kell megoldani, jelenleg 200 literes villanybojler és 30 kW nyílt égésterű állókazán (ami 30 éves) dolgozik, ezt cserélném le. A mögötte lévő rendszer már új, tehát lapradiátorok (túlméretezve, hogy alacsony előremenővel is lehessen fűteni) és 5 rétegű csövek, mivel már készültünk a cserére - padlófűtés és egyéb kör nincs).
Szóval a mostani kazánnal ezzel a felállással 40-45 fokos előremenővel is simán kifűtöttük a házat 22 fokra akár -10 fokban is, ehhez képest melegebb időben a sok kapcsolatás és a nagy kazántér újbóli felfűtés miatt rettentően pazarolt már a kazán (tehát míg -10-ben 22 fokhoz kellett napi 11 köbméter gáz, addig ez 10+ kinti fokokban napi 7 köbméter körül alakult) ...tehát olyan kazán kellene, ami jól le tud modulálni.
Így esett a választás a vaillant ecotec ionidetect plus (nem exclusive) 24 kw készülékre, mert az tud 1:10 modulációt, illetve a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozás lehetőségét is kihasználnám (opciós eszközökkel).
Ja és emellett voltam olyan perverz, hogy a kombi készüléket terveztem fali rétegtárolóval, ami ugye csak 75 liter, de mivel rétegtároló, nem csőkígyós, így hamar felfűt - amúgy nem szoktunk párhuzamosan kádakat tölteni, egy zuhany meg egy kád van, de általában ezeket sem párhuzamosan használjuk, van idő felfűteni újból.
Viszont az itt olvasottak kicsit elbizonytalanítottak ezzel a Vaillant készükékkel kapcsolatosan, na meg aztán az is, hogy a vaillanthoz csak a saját kémény a jó, az sem jó pont. Viszont baromi sok mindent tud.
lletve abban sem vagyok biztos, hogy a rétegtároló jó ötlet-e. Mármint maga a rétegtároló király dolog, csak mi lesz később, ha mondjuk cserélni kell, meg ugye annak is van külön szivattyúja stb. Lehet maradnom kellene a bevált csőkígyósnál (120 liter körül lenne abból a jó), csak az meg energetikai szempontból marad el a rétegtárolótól...
Viszont ha fűtő kazán, akkor az olcsóbb Viessmann nem tud 1:10 modulálást, ahogy a Bosch sem, se a Hajdú, se Remeha, ariston meg társai viszont nem jöhetnek szóba. Mi jöhet még szóba, ami nem milliós kategória?
Szóval segítséget kérnék, mert kezdek megőrülni :D Vagy sz.rjak mindenre és csináljam meg ahogy eredetileg gondoltam :D Köszi előre is!
Lehet, hogy igazad van, mert most lépked naponta, de a tárgyban kissé pesszimista vagyok és kiváncsi leszek rá, hogy amikor majd hónapot vált, akkor is így működik-e, mert a bajom vele éppen a hónap váltáskor jelentkezett.
Nem tudtam saját hozzászólásomat utólag módosítani, ezért bocs, de magamnak adott válasszal keresek segítő hozzászólást.
Több kört futottam a termosztát ügyben és a konklúzió a következők szerint állt össze.
Áramtalanítottam és újra programoztam amit kért. Minden működik, csak a dátum nem, pontosabban pl a tegnap beállított 23.09.03-át ma 0 óra 1 perc után átírta 24.09.03-ra. (hogy miért "tetszik" neki a 24. ami 2024 nek felel meg nem tudom)
Lehet, hogy banális a kérdésem, de nem tudom ez a hiba (ami eddig nem jelentkezett, mert ment a naptár rendesen) bezavar-e majd valamibe a fűtési szezon idején. Az óra alapján beállított éjszakai/nappali adatokat rendesen megjeleníti, a heti napközbeni és éjszakai fűtési időpontok (hétfőtől vasárnapig) azonosak.
Kérdésem van-e valakinek köztünk Vaillant Multimatic 700/6 termosztátja és neki mi a meglátása/véleménye.
Előre is köszönöm.
Ja aki szerelte felszivódott a Vaillanttól érdemi (semmi) választ nem kaptam.
Ariston Evo kazánhoz a kőmérséklet jeladó bekötéséhez keresek "csokit" , ami ide való.. Hátha tengődik valakinél egy plusz darab... Használt is jó természetesen
Nálam a q7 tökéletesen működik. Kb. 8 méter távolság, egy téglafal utána még ablak + ajtó is van az adó és vevő között. Talán egy garanciális csere nem ártana, ha egyszer jó, egyszer nem.
Computherm Q8 RF-et használtunk tavaly egy új rendszerhez egy telet.
-immergas victrix tt 24, emeleten radiátor kör a kazánnal, földszinten padlófűtés - egy termosztát az emeleten a radiátorokhoz, egy a földszinten ami a padlófűtést indítja.
Olyan anomáliák voltak, hogy a melegebb időkben ( ősz és tavasz) random kapcsolgatott a földszinti termosztát (ritkán a fenti is). Általában bekapcsolta a kazánt amikor kellett (de néha akkor is amikor nem kellett volna) de lekapcsolni már nemsikerült neki... Elég furán hangzik de nagyon sok próbálkozás és elhelyezés után is szinte mindig ugyanez történt... Konkrétan oda kellett sétálni 2 méterre a kazánhoz a termosztáttal hogy le tudjam kapcsolni.
Érdekes módon télen normálisan működött, majd tavasszal megint elkezdte ugyanazokat az anomáliákat produkálni. (lehet nincs összefüggés, de ezért gondolom hogy a melegebb idő valamit megzavar, hülyén hangzik de ez van). Volt elemcsere, restart stb minden..
Egyébként mindkét termosztát kb 5-6 méterre van a kazántól. A fenti esetében egy 30 as és egy 10 es téglafal van köztük, a lenti esetében ugyanez + egy E gerendás vb födém + gipszkarton állmennyezet.
Van esetleg valaki aki hasonló problémával küzdött és talált valami alternatívát a Q8 kiváltására ami rádiós? Keresgélek a neten de félek kicsit, hogy kipróbálok egy másikat és ugyanígy szivatni fog...
B verziónak gondoltam még, hogy a Q8 vevőjét a kazán mellől kiteszem az emeleti folyosóra ami a ház közepe és így a fő fal már nem lesz útban a jelnek. (csak ez minimális bontással véséssel járna sajna)
Ja és a computherm jelerősítőjét és használjuk ami kb féltávon van elhelyezve. (ez még a tél elején lett beüzemelve, akkor azt hittem hogy megoldotta a problémát de tavasszal újra előjöttek az anomáliák)
Sok oldalon keresztül végiglapoztam a fórum témát, de nem találkoztam az én problémámmal, ezért hoztam ide, hátha valaki már találkozott ilyennel és tudja a megoldást.
Van egy Vaillant fali gázkazán, amit egy Vaillant Multimatic 700/a termosztát vezérel. A termosztát legújabb hóbortja, hogy a 0 óra 01 perckor kiírja, hogy "karbantartás és ott a villáskulcs" Ez azért is furcsa, mert a karbantartás következő időpontja a termosztáton beállítva 2024.08.29, ráadásul az ez évi karbantartás 23.04.20-án volt. Vele párhuzamosan az idő menősoron beállított dátum évét is átírja, az órát nem. Amennyiben a szakember szinten módosítom a beállított ídőt, a karbantartás üzenet eltűnik.
Lehet, hogy csak én problémázok a "látványon" és csak engem zavar a felesleges üzenet, mert egyébként minden paramétert mutat, de attól félek, hogy a fűtési szezonban esetleg ez az idő zavar esetleg bezavar a napi beállításoknál.
Felmerült bennem, hogy esetleg megpróbálom a gyári beállításokat visszaállítani, de nem merem, mert hátha még rosszabb lesz és stlg mást is elállítanák, bár jelenlegi beállított paramétereket lekopiztam.
Találkozott már valaki a Multimatic termosztátnál hasonló problémával?
Lebeszélnélek Róluk. Megállapodtunk egy dátumban és abban, hogy reggel kezdenek és aznap kész lesz. 4 héttel előtte sms jött, hogy a megbeszél időben jönnek. Aztán két héttel előtte sms jött, hogy a megbeszélt időben jönnek, majd aznap késő délután írnak , hogy a megbeszélt napon délután jönnek. Ezt nehezményeztem, erre megsértődtek és visszamondták a munkát.
Ne sajnáld, mi pár éve egy gázszünet után fél napot vártunk és nincs gáz. Felhívtuk a szolgáltatót és elmondta mit húzzunk, nyomjunk. Na az volt vérciki :-)
Egy Ariston Genus One System-em van, ma el kellett zárnom a fő gázcsapot, az elzárás előtt a kazánt kikapcsoltam és áramtalanítottam. Visszanyitáskor a sorrend fordított volt: gázcsap kinyit, kazán áram alá helyez, bekapcsol. Azóta sajnos nem indul el, több próbálkozás után sem tud begyújtani, 5p6 hibakódot dob (nincs lángérzékelés). Próbáltam több újraindítást, az eredmény ugyanez. A HMV tárolót tudom szerencsére működtetni áramról, így péntek este + hétvégén már nem csesztetném a szerelőmet, hétfőn tervezem felhívni. Viszont megöl a kíváncsiság, hogy mi okozhatja ezt, ha valakinek van bármilyen tippje, írja meg legyen szíves :)
Tartok tőle egyébként, hogy ez a csapot soha nem zárta el senki, és akár 15-20 éves is lehet (erről nincs pontos infóm). Nagyon könnyen jár amúgy, szemre nincs vele probléma. Lehetséges esetleg, hogy a megpiszkálástól betolt egy csomó koszt a kazán szűrőjébe?
Szia. Nekem Ecowater eVOLUTION 200 COMPACT vízlágyítóm van. Az szerintem jó. Közvetlenül a bejövő ágra kell szerelni és ezáltal az egész házban lágy víz lesz. A beüzemelésnél beállítják az 5-ös keménységet és az mindig annyi. A gép tudna nullást is csak az országunkban nem engedik. Nem olcsó, kb egy kazán ára, de hosszútávon szerintem megéri.
Tanácsotokat szeretném kérni kazán cseréhez. Jelenleg egy Sanier Duval F24 E-A kombi kazánom van, beépített HMV tárolóval, 100 m2 a lakás. A kazán már közel 20 éves, mostanában évente - van úgy hogy fél évente - teljesen szét kell szedni, mert a kemény víz miatt teljesen elvízkövesedik, főleg a hőcserélő és a tartály. Ilyen kemény vízhez milyen kombi kazánt ajánlanátok, ami megfelelő karbantartás mellett üzembiztosan működhet (legkevésbé érzékeny erre)? Vagy külső HMV tartály lehet megoldás? Ezek az elektromos vízkőmentesítők érnek valamit?
A TT 24-es jó lehet, ekkora házhoz. Az átfolyós kombi kazán nagyon érzékeny a karbantartásra, könnyen elvízkövesedik a hőcserélő és cserélni kell. Lehet ezért érdemes megtartani a villanybojlert. Vagy veszel főtőkazánt és ahhoz egy hőcserélős indirekt tárolót és így csak a tárolóból kell kiszedni a vízkövet úgy mint a villanybojlernél. Beszéld át a gázszerelőddel.
Köszönöm mindkettőtök válaszát. Akkor átbeszélem mégegyszer a szerelővel.
Egyébként kb. 240m3-t kell fűtenem. Alulról fűtetlen szuterén betonfödém, béléstesttel, felülről fafödém, a határoló falak szilikátból épültek, szigetelés nincs, nyílászárók újak (műanyag). Pontos hőigényt nem tudok. Az eddigi 4év tapasztalatai alapján a leghidegebb hónapban átlagosan 400m3 gáz ment el, egész szezonban kb. 2200m3. Ez csak fűtés, a HMV-t jelenleg villanybojler állítja elő "éjszakai" áramról. De lehet, hogy kombi kazán lesz és innentől az lesz a HMV felelős.
Tervben van a homlokzat, valamint a födém (padlás) szigetelése. A szerelő a Victrix TT 24-et ajánlotta, ami úgy látom 3-20kW között mozog. Megfelelő lehet?
Szerintem ragaszkodj a hőcserélős megoldáshoz és azt kell eldönteni, hogy milyen hőcserélőt veszel, nálam a vegyes kazán mellet a KN3-as bevált. A lemezes hőcserélőknek jobb a hatásfoka, de előbb eldugulhatnak.
Valamint, milyen kazánt szeretnél, kombit vagy fűtő kazánt. Ammenyiben csak fűtő kazán lesz a HMV-ét máshogy oldod meg, szerintem a legkisebb kazánt vedd meg. Victrix TT 12 kw jó választás lenne az 1,9 kw min. teljesítmény mellet. Esetleg kombi kazán esetén a Bosch márka is szóbaj jöhetne.
Nekünk nagyon hasonló a rendszerünk, csak Radal alu radiátorok voltak.
8m-re van a kiegyenlítő tartály a kazántól.
Mi az első opciót - azaz a Hajdu HGK Smart 24-et - választottuk. Nyitott maradt a rendszer, 0,8 bar a kazánban a víznyomás, működik, sőt ki is lehet kötni ezt az érzékelőt - maga a szervizes mondta. Iszapleválasztót tetettem a legjobbat. Egy 120l-es indirektet is fűt.
2 éves szerviz volt pont most a héten: a szervizes azt mondta, hogy gari lejárata (3 év) után elég lesz két évente tisztítani a ma használati szokásunk mellett. És megemlítette, hogy ebben még van anyag, relatíve megbízható...
Igen, 5,9kW a min. teljesítménye 50/30 mellett, attól függ, mennyi légköbméterre vennéd... nekünk elég sok, és fél-egy évig állítgattam a rendszert, mire elértem az optimumot! Most a második évben 2500-nál kevesebbszer kapcsolt a fűtési szezonban.
Meglévő fűtési rendszerben szeretnék gázkazánt cserélni. Nyitott, gravitációs rendszer, vascsövekkel, lemezradiátorokkal. Jelenleg egy Hőterm 25 gázkazán és egy vegyestüzelésű kazán üzemel benne. A vegyest szeretném megtartani (B opciónak).
A fűtésszerelő szerint zárttá kell tenni a rendszert. 2 kazánt ajánlott: Hajdu HGK vagy Immergas Victrix TT.
Elmondása szerint a Hajdut a hőcserélő kialakítása miatt rá lehet kötni a meglévő rendszerre (iszapleválasztóval) mivel elég jól tolerálja a kevésbé tiszta fűtővizet (és később tisztítható). Viszont itt a fórumon visszaolvasva látom, hogy a minimum teljesítménye miatt nem jó választás, ráadásul kb. 200e-rel drágább az Immergastól.
A másik lehetőség, hogy egy hőcserélőn keresztül lenne bekötve az új gázkazán (ahogy itt is többen ajánlották) pl. az említett Immergas kazánnal.
Szerintetek melyik a jobb opció? Mindenképp a hőcserélős megoldáshoz ragaszkodjak?
Hogy értsd a problémámat felvázolom. A mostani kazánom Saunier Duval Thema condens. 2012-ben lett felrakva. Az utóbbi években mindig voltak leállásai, mindig más gond, valami nyomás érzékelő, aztán megált a szivattyúja, most meg vagy a ventilátor vagy a vezérlő panel adta fel. Tehát folyamatosan vitte a pénzt, persze az évenkénti karbantartáson felül. A szerelőnek vannak bontott kazánokból alkatrészei hozzá való panel is és ventilátor is. Továbbá ajánlotta mindenképpen a külső hőcserélőt, hogy ne keveredjen a rendszer vize a kazánnal. Továbbá a kazánban levő hőcserélőt átsavazni, a teljes rendszert átmosni. Szerinte ha ezek el lennének végezve akkor még sokáig működne normálisan.
Ez lényesen olcsóbb lenne mint beivesztálni mindennel együtt kb: 1.3millát.
Viszont ha továbbra is szarakodna akkor mindenképpen új rendszer, csak akkor kidobott pénz amit most a feljavításra költök.
Mi a véleményed a thema condensről?
Illetve ha mégis az Ariston mellett döntenék abból pontosan melyik tipus kellene nekem?
Na, akkor indirekt tároló elektromos fűtőbetéttel, vagy sima villanybojler?
Az indirekt tárolót egy csőkígyón keresztül tudja fűteni a kondenzációs kazán, ekkor a "fűtő" kivitelre van szükséged. Ettől függetlenül abban a tárolóban még lehet egy elektromos fűtőbetét, nekem is úgy van.
Ha klasszik villanybojler, arra a kondis kazánt ugyan barkácsolással rá lehet kötni, de macerásabb és többe kerül a külső hőcserélő + szivattyú miatt.
Szíved joga, melyiket veszed, én leírtam a véleményem az alapján, hogy tudom, műszakilag mi van az említett kazánokban, és mi velük az eddigi tapasztalat.
Hogy Bosch condensből neked pontosan melyik típus kellhet, arról kérdezd Sony Black-et. Ha a viessmann-t választod akkor a Vitodens 100W-B1HF 25 kW (Z020620) a barátod. Fűtő kivitel, indirekt előkészítéssel.
A B1KF típus a "kombi" kazánra utal, ebben van egy lemezes hőcserélő, ami átfolyós üzemben csinál melegvizet. Neked nem ez kell.
A komplet kazáncsere költségéhez viszonyítva neked kell tudni, hogy megéri-e a plusz X ezer forintot. Magamnak most biztosan a viessmann-t venném. Mikor az aristont megvettem, ez a típus még nem létezett,
és a korábbi viessmann kazánok minimum teljesítménye is legalább a duplája volt, mint ami nekem összesen kell... Ha az ariston bármi oknál fogva menthetetlenül elpusztul, akkor ez lesz helyette, nyilván a legkisebb.
Szüleimhez is most fogom felrakni augusztus végén a fent említett 25 kW-os 100W-B1HF fűtő típust, tesómnál meg jövő héten kerül fel a Genus One, épp holnap nyomáspróbázom a zsír új gázvezetéket.
Szia.Köszi a gyors reagálást. Azt valóban kifelejtettem, h a melegvizet különálló 100 literes indirektárolóból használjuk. Igazából ez is a végét járja, cserélni kéne. Ennél fontos szempont, h elektromos fűtőbetét legyen benne mert van egy csomó plussz áramom a napelemekből. Megnéztem az ajánlott kazánokat és mindjárt feltűnt, h a wiessman 120-150 ezerrel drágább a többinél. Annyival jobb is? Nem szarrágás csak ha nem muszály akkor nem adnék ki érte ennyit. Köszi
Kis kereséssel itt már kb. minden is le van írva, nem kevésszer. Tömören a lényeg. Olyat válassz, aminek a minimum teljesítménye 3 kw környékén van, vagy alatta, ez tavasszal és ősszel fontos lesz.
A giannoni primer hőcserélős kazánok (párhuzamosan kötött csőkötegek) használata szerintem kerülendő (baxi vagy vaillant is ilyen). Egy, nagy vízjárata legyen. Erre a hőigényre kb minden is jó lehet, de.
A következőkből választanék, ebben sorrendben:
Viessmann Vitodens 100W Nem sok magyarázatot igényel, az egyik legjobb primer hőcserélő és égőfej a piacon, jó körítéssel (épp most fogok feltenni egy ilyet)
Bosch Condens Saját hőcserélő, jó nagy vízjáratokkal, szintén egészen megbízható és bevált darab
Ariston Genus One Primer hőcserélője nem igazán marad el a viessmanntól, kezelőfelülete barátságosabb, nagyon nagyon sok minden állítható rajta, de ezt csak akkor válaszd,
ha van kedved finomhangolni a rendszert, és tudod is, hogy mit miért csinálsz!
Imemrgas Victrix TT Nagy vízjáratú, AlMgSi hőcserélő. (Nem, nem alumínium, hanem ötvözet). Egyszerű kezelőfelület, megy és kész.
Fernox TF1 mágneses iszapleválasztó szűrő mindenképp kötelező. Rendszerátmosás Fernox F3 folyadékkal, majd végleges feltöltéskor Fernox F1 inhibitor. Utóbbit általában adják a TF1 szűrőhöz.
Hőcserélő akkor kellhet, ha régi, radiátoros, vegyestüzelésű rendszerhez akarod csatlakoztatni.
Baxid hanyagold, annak az árán inkább Viessmann-t vegyél. Nekem a legkisebb Genus One van. Az első sorozatoknál a panelhiba bent volt a pakliban, általában ez még garanciaidő alatt kiderül, és csere.
Ha gari után adja be a kulcsot, fillérekért javítják, és a javított panel megbízhatóbb, mint az új. Nekem is elkezdett bohóckodni 4 éves korában, nem vártam meg, míg teljesen megáll, egy gyors javítás,
és azóta megint elfelejtettem, hogy van kazán a falon. Ez egy megosztó típus. Sokan utálják, mert ariston, akinek van, az köszöni szépen, jól elvan vele.
Vaillant Ecotec Exclusive sorozat eléggé félresikerült, ismeretségi körben van velük baj nem kevés, hőcserélője is giannoni, ráadásul a többinél még egy fokkal bonyolultabb a kombi kazánokban. Felejtés.
Viessmann vagy Bosch Condens garantáltan nem fog csalódást okozni, azoknál panelhiba elvétve, ha van, akkor is inkább valami túlfesz öli meg. Szerintem műszakilag jelenleg ezek a legjobb ár/érték arányú készülékek a piacon.
(Mondhatnám a Viessmann Vitodens 200-as sorozatot, de irreálisan drága, nálunk emiatt nem is forgalmazzák. Minimum teljesítményben jobb, mint a 100-as és sokkal nagyobb kijelzője van. 20cm+ szigetelésű házakhoz lehet ideális)
Éves karbantartás bármelyik kondenzációsnál kötelező, nem elhanyagolható és nem elhanyagolandó. Ez nem egy Fég C24.
Kérdés, hogy indirekt tárolós kell, vagy kombi? Esetleg nem is csinál HMV-t, csak fűt?
Ha valaki azt javasolja, hogy inkább vegyél nagyobbat, azt rögtön kerüld el messze. Átlag családi ház kategóriában semmi értelme egy 30-32 kW-os kazánnak, ha csak nem egy óvodát fűtesz vele...
Sziasztok. Kazán csere előtt állok, a szerelők akiktől eddig ajánlatokat kértem mind más gyártó termékeit javasolták. Nagy a dilemma, hogy melyiket is merjem bevállalni. Az első az Immergast, a második a Baxi Luna Duo tec 1.24, az utolsó pedig az Ariston class one 24kw systemet.
A háznak a hőigénye 18.6 kw, tehát a 24-es méret megfelelő szerintem. Viszont a megbízhatóságban nagyon eltérő infókat találok a neten.
Az utolsó szakember továbbá javasolta egy hőcserélő beépítését a rendszerbe, hogy a fűtési víz ne menjen közvetlenül be a kazánba. Kell az minden képp a rendszerbe? Köszi
Baktalórántházán, vagy Bázakerettyén kell segítség?
ALap dolgokat megnéznék, hogy mondjuk van-e villany a kazánnál az aljzatban (FI relé, kismegszakító). Ha igen, akkor a következő, hogy a készülék saját olvadóbiztosítékja jó-e.
Az összes többi csak utána, mert érdem infó nélkül nem sokat tud senki segíteni.
