Viszonylag keveset használom az autót, jellemzően heti egy két alkalommal többnyire országúton megyek vele . Hétfőn kb 50Km-t tettem meg két részletben. Ma reggel indultam volna ismét de nem sikerült beindítani a járgányt . 11V-ot mutatott a műszer mikor a második sikertelen indítás után megmértem a kapocsfeszültséget . Leporoltam a töltőmet és elkezdtem tölteni az akkut. Kb 2 óra alatt (!) feltöltődött annyira , hogy be is tudtam vele indítani a kocsit , ennek örömére elmentem akkut venni ... Jobban aggaszt a kocsi áramfelvétele jelenleg. Ennek utána kell járni mert ha vm. hiba miatt van az a 160mA azt semmi nem garantálja , hogy az annyi is marad örökké. üdv
Picit sok, viszont ajtózárás után ~40 perccel kell mérni, amikor már tényleg lekapcsolt az autó. Ekkor 10-50-70mA tökéletes ha fapados, de a kp. zár, riasztó, navi, "coming home" stb. felviheti mondjuk 150mA körülre. De persze így sem lesz indításképtelen két hét alatt sem.
A megadta magát az mit jelent? Városi használat mellett (sok indítás, kevés km vagy sok állás, ritka használat) lemerült egy hűvös reggelre, vagy elmentetek valamerre és egyszer csak nem indult el?
Előbbi csak egy lemerült akku, amit tán csak tölteni kell és ami Yaris esetén azért nem ritkaság, és főleg nem hiba. Utóbbi a kuka.
Van öt év után meghaló akku, de jellemzően ezek nem a klasszikus "lassú elhalálozás" szindrómát mutatják, hanem: megy->nem megy.
Van egy 2017-es évjáratú yarisom amelyben a gyári akku megadta magát 5 év után. Csere közben felmerült a gondolat mi van ha nem is az akku a hibás hanem az autó valami elektromos hiba miatt "nyugalmi" állapotában túl sok áramot vesz fel. Az egyik sarut (GND) megbontva ismét , egy árammérő műszerrel megmértem az áramfelvételt ami 160mA-re azaz 0,16A -re adódott. KB 1 percig tartottam az áramkörben a műszert. Az alatt az idő alatt nem változott az áramfelvétel. Azt gondolnám ez picit sok .
Ha valaki ismer konkrét adatokat vagy jellemző hibát az ilyen esetekben mérhető áramokkal kapcsolatban ennél a tipusnál , kérem írja meg. Központi záras "nyomógombos" távirányítós ajtónyitás van benne , tehát áramfelvételnek lennie kell , mert egy rf vevőkészülék a hozzátartozó procival azért az csipegeti a villanyt miközben szép csendben "figyeli" az étert , hogy jön e parancs az ajtó nyitásra valahonnan . De az a helyzet , hogy a józan paraszti ész meg egy kis elektroműszerész tudás azt mondja nekem , hogy azért azt a 20-30-50mA-t nem nagyon kéne átlépnie STBY módban levő járgánynak.
Üdv, remélem valaki tud segíteni mert hibát keresni csak akkor érdemes ha van is.
Olyat keresnék aki már cserélt fejegységet második generációs Yarisban! Milyet érdemes venni amit nem kell agyonmókolni, hogy belemenjen, főbb szempont a kihangosítás illetve érintőkijelzős legyen!
Ha az indító fordulat megvan, akkor általában leépülő üzemanyagnyomás vagy esetleg üa. rendszer leürülés a nyűg. Elcsöppenő injektor, üa szivattyú pl. Sok állás után akár normális is ez. Ki lehet mérni.
Az indítómotornál a csapágyak kopása okozhat előbb lassulást, majd felragadást (a forgórész odatapad az állórészhez), de ilyenkor tropa már teljesen a csapágyazás.
2006 januári 1.3-as Yaris. Szerintem nagyon hosszan teker az önindító amíg beindul a motor, néha kérdezik is hogy gázolajos az autó? Az akksi jó. Önindító lehet a gond, vegyem le átnézni?
Ha csak a külső hőmérséklet tűnt el/nem érvényes, akkor az biztosan szenzor, csati vagy kábelhiba, nem műszerfalbetét táp IC. Pláne hogy a szenzor csatijának vagy a madzag csati közeli részének szakadásos hibája ismert és gyakori hiba a hülye elhelyezkedése miatt.
A pontosítás miatt: nálam a nappali menetfény, az első helyzetjelző, a hátsó helyzetjelző, a féklámpa, a pótféklámpa LED-es megoldású. a 2017 utániakban a hátsó ködlámpát is LED-re módosították, de nálam az még izzós. Persze, nem akarok reflektort, de valamivel több fényt adna, ha átlátszó lenne a búra, ahogy azt előírták. Nade meglátom az izzó LED-re cserélésénél mennyire változik, 1200 Lm. elég erős, de ezt direkt ide tervezték (tolató lámpa) a 21W-os izzó helyett. Lehet, hogy a búra a LED-el több fehér fényt enged át majd. Kíváncsi vagyok. ha meg nem, akkor ez a tanúlság. Hozzá kell szokni.
De csak hogy tiszta legyen: az a lámpatest soha nem fog reflektorként viselkedni, szóval nem fog annyi hátrameneti fényt adni mint egy tompított, hanem max annyit mint egy féklámpa (normál izzónál ez 21W, pár tíz lumen a búra után)
Uh, nem pont polarizáció, csak gondoltam tökmindegy, az is közrejátszik, de inkább arról van szó hogy a ledek fénye annyira hiányos a teljes spektrumban (jócskán hiányoznak belőle színek), hogy egy sima színszűrő nem igazán működik vagy nem úgy, ahogyan egy teljesebb spektrumú izzónál. Pl. egy fehér led elé rakott piros szűrő után a led kivitelétől függően egész változatos színek jelennek meg, és a piros lesz a legritkább. Ezért használnak led világítás esetén rgb ledet vagy pl. foszforral színezett kéket fehérhez, nem pedig színes búrát.
A fapadosnál és pl. az indiai piacos modellekben nincs led a hátsó lámpatestben, a klasszikus izzós lámpatesttel szerelik ezeket. Más piacokon már alap a ledes lámpatest, hacsak nem lettünk megint B kategóriás ország.
A 0-ás változat: szürkehályog műtétem már megvolt, lehet, hogy egyelőre a zseplámpás megoldás marad.
Az 1-es változat: most rendeltem egy erős LED izzót bele, kíváncsi vagyok az eredményre.
A 2-es változat: ebbe a kocsiba van tolató kamera, tényleg szuperűl működik, sotétben dupla fénnyel működik, de nem pótolja a rendes látást.
A 3-as változat: beszereltem egy tolató radart, az is jól működik, dehát az csak egy kis segítség.
Egyelőre marad az izzócsere LED-re amikor megjön és, ha igazad van, akkor lehet, hogy javít valamit. Azt a részt nemigazán értem, hogy a polarizáció besegít. Az elképzelhető, hogy a lámpatest LED-re van kikisérletezve, de miután rendes izzót tettek bele - mert ezt megnéztem - nem tud érvényesűlni a hatása? Na, majd meglátom, ha cserélem az izzót.
Hírek
Belsőség
Hírek
