Nálam is sorba van kötve és hibátlanul működik! Nem értem miért ne lenne jó a sorba kötött? Indokolja meg aki az ellenkezőjét állítja! (miért kell rajz?)
"Mi a baj a sorba kötött tartályokkal? Nálam rendben működik."
Jha, úgy értettem, hogy általában nem szoktátok ajánlani két tartály összekötését, hanem inkább egy nagyobb tartály a javaslat, de most a hely miatt két kisebb tartály lesz, mert azért 2,5 m3 jó lenne, ha lenne. De a kettő közül inkább a sorosra hajlok, nekem az egyszerűbbnek tűnik, nem tudom, hogy két, párhuzamosan kötött mennyire fog együtt "mozogni", dolgozni. Valakinek van tapasztalata?
Nálad hogy muzsikál a sorbakötés, egyik tetejét rákötötted másik aljára és úgy húzod a kört egy szivattyúval? Mekkora, milyen szivattyút használsz? Tapasztalataid, elégedett vagy vele?
Igen szerintem is jól kalkulálsz a 2 tartályt közösen fűtenéd fel és egyszerre tudnád ki venni a vizet is ha nem sorba hanem párhuzamba(Magyarul a két tartály közé alul felül egy egy T idom és a kazán a T idomba lenne kötve a ki menőnél ugyan így :-))
Sziasztok! Még mindig én, még mindig vásárlás előtt. Adott a hely, a kazánház szélessége kicsi, max 100 cm átmérő fér be úgy, hogy a szigetelés max. 20 centi vastag. Felmerült bennem - mivel hosszúnak hosszú a helyiség, hogy két darab, 85 cm átmérőjű tartályt tennék egymás mellé, így kb. 0.8 m3-t nyernék kb. 2,3-2,4 méteres magasság mellett (2,8 a belmagasság), és lenne az 50 kW-s kazánhoz kb. 2,7 m3 puffer. Tudom, olvastam, hogy két puffer sorbakötése nem a legjobb ötlet, nem ajánljátok, de úgy gondolom, hogy a szigetelési és térfogati nyereség kompenzálná ezt, és pozitívba viszi a mérleget. Ti mit gondoltok, most tényleg megérné ilyen nyereségek mellett a két tartály?
Értem akkor a saját vagyis közel saját akkuival (mert írod hogy te nagyobb ampereseket vettél bele)pl: 75 w os keringetőt még akár 2-2,5 órát is el vinne?
Érdeklődés: aki esetleg keni vágja ezt a témát legyen szives az írjon választ én nem tudom 100% ra hogy jó e ez keringetőhöz az eladó állítja hogy igen!
Amúgy egy magyar gyártmányú cucc.
250wos.
:Szünetmentes táp 24V-os kamionba, keringető szivattyuhoz, akkumlátor nélkül eladó .A 220V-os kimenet transzformátorról, és nem fetekről működik!
Az hogy 24 volt azt jelenti ám hogy az akku ha lenne bent 24V kéne legyen, kimenete 220v.
de a régi gravis fűtés vastag csöves volt, semmi extra hmv és csőcserélőspirál... mert akkor bizony lapátolnod kell a vizet, legfeljebb szivattyúlapáttal.
másik: ha még nem esett volna le, ez itt egy szétszórt tagokkal rendelkező bolondokháza. tele mindenféle öntelt majommal. eszük semmi, fogd meg jól! össze-vissza beszélnek, és elvárják hogy az ő igényeik szerint építs fűtést! én leszarnám mindet, és mennék a saját fejem után...
..de hála istennek én nem így tettem tavaly, és rengeteg segítőkész hsz-t kaptam. működik a cuccosom, meleg van. :D és még rosszindulatú arccal sem találkoztam! szóval a második bekezdésemet úgy olvasd, és értelmezd, ahogy szeretnéd...
bogyót bevenni, inni rá egy sört/bort/pálinkát, kérdést újra feltenni:) hamut is szórhatsz...
Nálam a puffertöltő szivattyú és a lakásszivattyú is be lett kötve a HMV csőspirálba, a közös előremenők előtt egy-egy lengőnyelves visszacsapóval.
Nincs visszafűtés ha állnak a szivattyúk, nincs külön szabályozás. A boiler csak 80 l-es, 4-5 személyre kis odafigyeléssel, a felhasználás időbeni elosztásával működőképes, 55-65 C-ra fűti a vizet.
Keresek neked egy jó ideggyógyászt, ha gondolod ...
Te nem veszed észre, hogy éppen te vagy aki már a kérdéseidet is sértő módon teszed fel? Jössz egy ködös ötlettel, segitséget kérsz, de aki kérdez, vagy akárcsak válaszol valamit ami nem az eredeti elképzelésedbe vág azt lecseszed - nem is akármilyen hangon. Én nem akartam veled kekeckedni vagy gúnyolódni, de úgy néz ki nem vetted be paranoia elleni bogyót és annak vetted. Sajnálom.
Ember Úgy írsz a vízről Mintha Valami por vagy olyan szilárd anyag volna amit minimum lapátolni kell mert nem megy be egy csőbe :-((
Én nem értelek titeket komolyan mondom,Milyen fórum ez Most ez a fórum azért lett hogy a sok ideges frusztrált ember ki dühöngje magát és a másik embert bosszantsa hajtsa a hülyeséget???
Basszus az meg se fordul senki fejébe hogy vannak olyan emberek is akik nem milliókkal a párnájuk alatt alusznak meg a bankszámlájuk sem dagadt milliárdosra??
Sajnos van olyan is mint én aki kis pénzből él de szeretné komfortosabbá az életét .
És minél olcsóbban minél egyszerűben a későbbi esetleges hiba javítási költség elkerülése végett!!
Legyetek már kicsit ember barátabbak és ne azért dobáljátok egymásnak a labdát hogy a másikat cikizzétek meg szekáljátok .
Az nem megy hogy esetleg próbálni úgy segíteni hogy értse is és érezze is az ember hogy segítenek nem le cseszik lépten nyomon!!! ????
Mellesleg ha mindent értenék meg tudnék a dologról ,nem itt kérnék tanácsot hanem építeném másnak is vagy mit tudom is én a lényeg full laikusként sok eszközt meg dolgot még csak itt a fórumon láttam először vagy hallottam róla sőt van ami még most sem tiszta teljesen (működésére gondolok nem a milyenségre)
Hozzá tenném Még rég nagyon rég mikor az első központit valaki valahol meg csinálta Nos akkor kétlem én hogy ilyen meg olyan biztonsági meg vezérlő meg mit tudom én milyen szelepeket tettek bele Lásd az 50 éves sima gravitációs fűtések a mai napig mennek!!Full egyszerűen.Ugye ott mi mondja meg a víznek hogy HÉÉ VÍZ A RADIÁTORBA IS MENJ ÁM BE!!!!! Ott is be talál a víz minden hova ugye???? Pedig ott szivattyú sincs!!!!
Szóval Lehetne hogy Át kapcsoltok valódi segítek mert meg tehetem üzem módra ebből a baszogatós dologból????
Azt végiggondoltad, hogy a viz honnan fogja tudni, hogy nem (csak) a puffer felé, hanem a HMV edény felé (is) kellene mennie? Nem emlitesz ui. semmilyen fojtást, vagy zárást a kazán előremenőn tervezett leágazás és a visszaágazás között, ami beterelné a vizet a HMV hőcserélőbe.
Egyébként egyutas thermofejes szelepek léteznek, de ahhoz kell a csövezésen egy hüvely, amibe bedugod az érzékelőt.
Ennek a működéséhez szerintem kellene először is egy fojtás és egy jó nagy Kv-s thermoszelep, ami a HMV megkivánt töltési hőmérsékleténél nyitna a kazán előremenő hőmérséklete alapján.
Két külön funkcióról van szó; a) előremenő hőmérséklettől függő HMV töltés (thermoszeleppel) és b) a HMV edény visszagravitációjának megakadályozása (vcs.-val).
Látod milyen jó hogy ilyent le írtál pl 60 fok felett jobban vizkövesedik a rendszer. ezt speciel nem tudtam sőtt a mi sima 220V bojlerunk 8 éve úgy üzemel hogy a hőfok szabályzó 80 C fokon van mert 4 en ki pancsoljuk a vizet és csak éjjel pár órára van éjszakai vellany ami vissza termel már reggel 4-5 órakor ha kelünk és melegvizezünk nincs újra kapcsolás mert este 8-9 óráig nem kapcsol :(
ez van de jó tudni évente 1x azt is ki vizkőtlenítem azt csókolom.
rex -et hol vettél 3 ezerért mer az kéne nekem is vagy 2 db.??
és akkor mi van??ha megy hát megy. Keringetővel is menne. a maximumot ott se tudom le szabályozni csak a be indulást az hogy elérte a bojlerba a szükséges hőt ahhoz meg már egy full több száz ezres elektonika kéne ami le kapcsol meg egyéb de ez egyszerű és sokkal pénztárca barátabb.
Én tudom hogy egy pillanat alatt a puffer egyik szabad csonkjáról le ágazhatnék és egy REX c100 al vezérelhetném keringetővel hogy mikor hül onnan vissza tápláljon és az is tiszta hogy a keringető is egy " természetes gát a vissza folyás ellen" + egy rugós visszacsapó és kész .
De Én nem így akarom!
Nem olvastad el amit írtam. Oda írtam hogy a kazán és puffer közül venném ki a vizet azt is akkor mikor a kazán dolgozik 1,5-2 órát fűti fel a pufit majd úgy számolom ebbe belefér a bojler fel fűtés is az is fel megy egyszerre a pufival ennyi idő alatt,
Csak én egyszerűsíteni akarok és nem fogod elhinni nem akarok bele tenni sem REX c100 at sem keringetőt.
Hanem a kazán előre menőt akarom 2 helyen meg bontani kazánhoz közelebbiből ki venném a meleg vizet a távolabbiba vissza engedném, és a kazán és pufi közti szivattyú lenne ami a keringését ennek is meg oldaná!
De nem akarom a bojlerban a már fel melegített vizet vissza dolgoztatni a kazán fele ezért gondoltam hogy oda rögtön a kazán után a leág elejére be iktatnék egy sima ilyen termo szelepet ami 40C fok felett nyit alatta zár ezzel meg akadályozandó hogy ha nem tüzelek a bojlerből vissza csordogáljon a meleg mert ugye az a csőkígyó vissza is tud melegedni ellenkezőleg egy sima lengő nyelves kevés sőt szerintem még a rugós is de lehet rugós lesz a megoldás.
Végeredmény: A bojlerhez nem kell 1db keringető+bekötései+1db rex. Ami árban kb 20-30 rugó az marad a zsebecskémbe.
Túlbonyolítod a dolgot kicsit. A bojler feltöltéséhez kell termosztátos vezérlés (talán hőfokkülönbség kapcsoló).
Aki megcsinálta már, az segít.
A bojler és a puffer közötti keringést rugós visszacsapóval kell megakadályozni. Így csak akkor lesz bármilyen keringés, ha a bojler töltő szivattyú megy.
Itt van a bojleres tervem (amit a többiek segítségével csináltam):
Drága fórum társaim nagyon szépen köszönöm hogy próbáltok ki okítani és elnézést hogy nem írtam le miért is kéne a dolog amit keresek :-))
Én a fűtés ről le fogok ágazni egy bojler hőcserélő fele ami ugye a bojlerbe van be építve 15 ös réz cső spirál ami fűtési szezonban át venné a szerepet a villany fűtőszáltól,
De nem szeretném ha akár ez vissza is el sülne és ha bizonyos hőfok alatt van a kazán vagy pufi akkor vissza szivárogjon a meleg a bojlerből :-))
Gyakorlatilag én úgy gondoltam ki az elmenő ág elé(mármint a hőcserélő a bojlerbe) Be kötnék valami féle termo szelepet ami kb 40 C foknál nyitna ki alatta meg le zárná a kört és így esélytelen lenne a melegvíz vissza szivárgás a puffer vagy kazán fele. a bojlerból. Ezért kéne valami ilyen cucc de nem tudom mi lenne jó. Ezért a kérdés.
Létezik olyan (szelep) Ami valami thermosztatikus szelep és csak be és ki menet van(pl: 3/4" KB ) hasonló mint egy radiátor thermo fely csak nem 28-30C fokig jó hanem fix mondjuk 40C fokon nyit? És akkor ereszti át a vizet. Előte meg zárt állapot és 40 nél nyit.
És még egy kérdés: A HMV-hez vettem bojlerba szerelhető hőcserélő spirált.
Annak a bekötését láttam most egy érdekes dolgot: A kazán előre menő azaz a meleg ág 2 helyen meg volt bontva 2 db T idommal és a kazánhoz közelivel lépett ki azt vitte bele a hőcserélőbe ami a hőcserélőből ki jött az ment vissza a másik T idomba a kazántól távolabbi ba, És 15 ös Réz cső volt a csövezés gyakorlatilag 2 csap is volt gondolom a szerelés miatt ha kell javítani vagy valami, le lehessen zárni .De ennyi se több szerelvény se semmi Jó lehet ez így??
vagy nem jó ötlet ez??
Kellhet oda még valami??
Arról meg győztetek hogy ne a pufiból vegyem ki a meleg vizet HMV nek hanem a kazán ról mert ugye mikor az fűti fel a pufit(1.5-2 óra) a hmv-t is simán tudja nyomni addig És elvileg az elég is.
Csak érdemes bonyolítani vagy valami ötlet?? tanács??
Értelek, Hát nem nagy a helyed :-)) de ha számolsz egy db pufi tartályt ami 60cm széles és be fér az ajtódon meg ugye mondod hogy a helyiség bel magassága 250cm ezt nem tudod teljesen ki használni mert a tetejére teszel p.l.: Légtelenítőt vagy épp ott veszed ki a vizet belőle.
Azaz 230 at elvileg tudsz használni akkor van:durván 650 L vized amit a rendszered "szerintem" Mondom szerintem el is bírna .
Nos a tartályodba simán lehetne akár 2 csőkígyó is amiből a felsőt tudnád HMV nek használni. az alsót a kollektor hőleadójának ezzel ugye melegítené a 650 liter vizet!
De azt mondom már lehet vásárolni hivatalosan boltba olyan Vegyes uni bojlert ami villany és hőcserélős is!
Az ugye neked egy + lenne hogy a pufiból még rá segít! Anyagilag meg érné mert max 1-2 év alatt vissza jönne az ára.
A 650 L pufi meg abban merülne ki neked ami nem hátrány hogy lenne mindig egy pár órás háttér tárolt hőd amiből a lakás fixen tudna ki venni és esetleg pár tűzrakással kevesebbet kéne csinálnod végeredményként a lényeg ha lassabban is de Árát ez is vissza adná pár év alatt a komfort érzeted viszont Nagyot nőne Ami nem hátrány ugye!
Gondolom láttál ilyen puffer tartály képet hogy mi is az valójában.(mit miért hova ,stb....)
A rendszer nagyon egyszerű igazából csak úgy ahogy írod a szerelő URAK nem szeretnek vele macerálni mert nem kérhet érte 100 ezreket :-))
Való igaz, én csak a 20 kw-ra emlékeztem, ebből csak 14,5 a vízoldali :(
Kicsit lehet a bojlernél is rosszul fogalmaztam, jelenleg a bojler (mely 75 literes) a fürdőben van, de ez lekerülne egy tárolóba, de már nem ez a bojler, hanem egy puffer és a tároló ajtaja 60 cm széles, de a belmagasság 250-es itt.
Bár gondolom ebből azért jócskán le kell venni a szerelés és egyebek miatt.
Egyébként a hely alapterülete ahová a tartály és szerelvények mennének 100*120 és a 250-es belmagasság.
Már nagyon sokat olvasgattam többek között itt is, de nehéz úgy kitalálni, hogy az ember nem ezzel foglalkozik, de sajnos a szerelőket meg nem érdekli, csak gyorsan letudják...
A tetőre rakható tartályban a súlya miatt nem gondolkodtam...
Ebbe a tárolóba gondoltam két hőcserélős tartályt, de a pontos mikéntje még nem tiszta előttem.
Többek között, ahogy írtam is a fűtést érdemes-e rákötni a leírtak mellett és hasonlók, valamint, hogy kelet Mo-n hol lehet jó áron puffert gyártatni, mely jó minőség és ugye jó ár is....
Sajnos pont az a baj, hogy nem igazán tudom mit hogyan lenne célszerű, ezért is kérdeztem itt, ha tudnám akkor már mondanám is a szerelőnek.... :)
Először is. azt írod van egy 20kw os kandallód ami víz teres ,vagy kérdés a vízteres rész ad le 20 kw-ot nem mindegy.
Aztán tovább megyek a puffer tartály írod hogy 75 ös ajtón lehetne be vinni ugye? De mennyi a bel magasságod?? Mert a méret nem csak a keresztmetszet hanem a magasság függvénye is! Akár 7-800L is lehet.
De azt sem írod hogy mennyi férne el az adott helyen mert pl mi van ha nem 1 tartályt teszel be hanem 2-tőt?
Akkor a használati meleg víz kérdés: nem csak a pufferba lehet cső kígyó hanem a bojlerba is: (http://g-energia.hu/content/param%C3%A9terek-%C3%A9s-%C3%A1rak ) a vége ugyan az sőt ha nyáron nem fűtesz ugye akkor ott a villany cekáz dolgozhat, . Télen meg a fűtés meg csinálja a meleg vized is!(itt már van is megtakarítás)
A napkollektor hoz is lehet olyan szerelvény hogy magán a kollektoron vagyis a tetőn van tartály(akár pár száz literes is.(pufferként dolgozik)
De a pufferba is csináltathatsz olyat amibe csőkígyó van méretre is!
Egyszóval: Itt a fórumon olvasgass vissza ÉRDEMES :-))
Puffer tároló ügyében szeretnék tanácsot, véleményt kérni. Röviden leírom a jelenlegi helyzetet és kérdésem az lenne, hogy véleményetek szerint ehhez a rendszerhez mit javasoltok?
A ház kb. 120 nm, a tető szigetelve, de a falak nem.
Fűtés jelenleg vízteres kandallóval történik, mely 20 kw-os. (nagyobb sajnos nem fért el hely szűkében)
Mellette van egy kondenzációs gázkazán, mely átmenő meleg vizet csak külön tartállyal tud előállítani (ez nincs jelenleg bekötve).
A meleg vizet villany bojler állítja elő.
Ezen szeretnék változtatni, optimalizálni....
Amire eddig én gondoltam: A bojler helyett egy két hőcserélős puffer, amit egyrészt egy szolár fűtene, másrészt a gázkazán. (netán egy fűtőszál, ha nincs gáz vagy hasonló...)
Kérdésem lenne, hogy ezt a kandallót megérné rákötni a pufferre vagy túl kicsi a teljesítménye?
Valamint másik nagy probléma a puffer mérete, mert ahová kerülne 60 cm széles az ajtó, tehát ahogy nézegettem kb. max, 500 literes férne be.....
Egyáltalán ha csak használati víz tárolásra lenne akkor ez nem túl nagy? (jelenleg 75-ös a bojler)
Ha pedig a fűtés is rajta lenne, akkor gondolom már nagyon kicsi...
Szóval röviden ebből a helyzetből szeretném a legtöbbet kihozni, a segítséget, tanácsokat előre is köszönöm!
Magyarul ha a víz hőfok a pufferban elér a kazán szintjére(Magasságra gondolunk fentről melegszik le fele)akkor a gravitáció gyakorlatilag hajlamos el tűnni ezért ész szerű kényszerítve keringetni szivattyúval +ha szivattyú van lehet előbb is melegszik fel a puffer (gondolom)
El fog menni graviba is, de ha kazán felsőszintjével kiegyenlítődik a puffer akkor már nem képes tovább keringeni! Ezért kell a szivattyús segítség. Valamint ha a kazánod dolgozik ezerrel graviban nem képes olyan gyorsan átvánszirogni a víz a tartályba! Én a gravis rendszerem csak áramszünet miatt építettem ki ( jó tom ehhez lesz 1-2 hozzászólás, hogy ezt át lehet hidalni , de én is egyszerűsiteni akartam! Mind1 most nem ez a tárgy! De a szerelvênyek nagyrésze így is kell bele. Sokat nem tudsz lefaragni belőle ha biztonságos és jó rendszert akarsz!!!
Álltalános kérdésbe had kérdezzem itt már írtak beszéltek sok olyan ról hogy ha van egy puffer tartályom ami 230 magas meg van 1 kazán ami csak 120cm magas Állítólag a gravitációs rendszerű keringés nem működik a két eszköz közt!
Ma a saját szememmel látam egy ellenpéldát! 1600L kb 230-250 magas puffer mellette 1.5 méterre a kazán 6/4 es cső alul felül és semmi MONDOM SEMMI nincs kötve közé se szivattyú se Kazánvédőszelep se semmi. És a rendszer gyönyörűen megy az úriembernek már vagy 2-3 szezon óta.
Akkor Mi a hiba vannak méret meg kötések ami felett megy Pl: a cső átmérő?? Vagy a tartály Liter?? Vagy aki azt állítja hogy nem megy az nem próbálta még és ő úgy gondolja és vaskalapos módon ragaszkodik a gondolathoz hogy az úgy nem jó?
Várom az észrevételeket tanácsokat.
A miértje nem szeretném agyon bonyolítani a dolgot sőt ha egy mód van rá szeretném anyagilag minimalizálni a szerelvényeket Magyarul egyszerűsíteni!
Hali Akkor tulajdon képen tud úgy működni mint egy sima cső termosztát csak ez pontosabb.
Pl: én be állítom a készüléken hogy kapcsoljon be (ami az 1 es kimenet mondjuk)40C on akkor alatta arra a kimenetre nem ad áramot ha elérte a 40 C akkor ad áramot és rajta is hagyja amég újra lefele el nem éri a 40 et vagyis 39,9 et. Ekkor le kapcsol!
Három kimenete van. Egy két állású kapcsoló, ami a beállított hőfok alatt az egyik, felette a másik kimenetre adja a fázist és van egy másik, ami az alarm kimenet, ami egy másik beállított hőfok elérésekor adja a kimenetet.
Akkor ez az a polifosztátos szűrő lehet, amiben kis tartályokban van a golyó és néha után kell tölteni, nem? Nézegettem a szűrőket, s ezek vannak 3-5-7 ezer forintért, meg a készülékek 100ezer és felette, eddig nem értettem köztük a különbséget, hogy hol van a kutya elásva. Aztán most rájöttem, hogy a különbség abban áll, hogy a polifoszfátos az nem iható, vagyis csak fűtés, mosogató, mosógép stb. elé köthető be, míg a nagy gépekkel ivóvizet lehet csinálni.
Ez elégséges megoldás a megfelelően lágy fűtési víz előállítására vagy a feltöltésnél valami speciálisabb, komolyabb lágyításra lesz szükségem?
Ez engem is érdekelne, pont aktuális téma, sokfelé olvastam, az utolsó lökést a legújabb VGF-magazin adta meg (igaz kondenzációs kazán volt benne), hogy ezen nem feltétlenül érdemes spórolni, hogy ne egye szét a vízkő a kazánt, radiátorokat, szelepeket stb.. Ti mit gondoltok, pro és kontra kinek mi a véleménye?
Másik kérdés, örök klasszikus: pufferszigetelés. Mennyi az elégséges, mennyi a bőven elég, elmegy stb. 10 centi? 15 centi? 20-30 centi? Vélemények, tapasztalatok? Hűlési sebességek?
Elég persze, jó alaposan takarítsd ki, hamutérben is, főleg a sarkokba ne maradjon vastagon. Ott marad meg legkönnyebben, meg a vas is ott kezd először rohadni. Rostélyt ha kivehető érdemes kivenni a takarításhoz. Meg ahogy selgir írta, kiakasztani a lánccal a huzatnyílást hagy szellőzzön. Az a része a kazánnak legyen száraz, a másik fele meg mindig vizes :))
Szivattyúnak ha nincs lehetőség automatikus járatásra, nem érdemes foglalkozni vele. Első begyújtás előtt ki kell hajtani a tengely végénél levő csavart, (pici víz ki fog folyni) csavarhúzóval megmozgatni a tengelyt, és kész. Nagyobb méretű szivattyúk kényesebbek, amikbe csúszógyűrűs tömítés van, az ha letapad, általában szakad is, de háztájiban nem ilyenek vannak.
Sima piszakavas elég ide, lekaparni a sok dzsuvát vagy vmi speckó kell? (pl kémény takarító kocka, ami a tűzre dobva elvileg leszedi a feragadt kátrányt)
Szerintem nagy kár lenne leengedni, sokkal jobban rozsdásodna, ráadásul újra friss vízzel kellene feltölteni. Vannak termosztátok amiknek van szivattyúvédő funkciója, vagy időnként kézzel, vagy sehogyse, csak az első indításnál figyelni kell nem tapadt e le, ha igen a légtelenítő csavarnál lehet segíteni az elindulást.
Azért írtam a fix hőmérőről ,a többi csak azért hogy hasonlítson a karácsonyfára a kapcsoló doboz !:) De most komolyan,nálam 3db Rex -nek minden mért hőfokára szűkségem van!:)Plusz van a Laddomat füstgáz termosztát(a kazánkör indulásának bebiztosítása véget),és van 2db mechanikus hőmérőm 1/3-2/3 résznél(ezeket ritkán figyelem,esetleg áramszünet esetére) .-) Melyiket szüntessem meg?:)Jó most már az alsó mechanikusat nem raknám be,de a többi mind kell ,legalábbis nekem!:)
A plusz csonkkal nincs semmi gond,viszont hogy kinyerhesd a pufi teljestartalmát a két szélén mindenképp kell legyen csonk !:)Én erről írtam ,a többi applikáció csak javíthatja a pufi jobb kihasználhatóságát !:)
1 mechanikusat(15 cm hosszú hüvelyest) a pufi 2/3 részére akkor is beraknék fix támpontnak ,és hozzá persze a több helyre elhelyezett elektronyosat ,amiknek azért lesz/lehet kapcsolási funkciója is,ezért a pontosság/megbizhatóság ott sem hátrány!:)
Hagyományos lesz a kazánon, a tartályra csak elektronikusakat rakok, palástra erősítve, az az egy két fok pontatlanság nem számít, annál ezeknek a hőmérőknek (bármelyiknek, ami nem labor minőség, főleg a mechanikusok) a szórása nagyobb. Mértem kazán merülőhüvelyébe, meg az előremenő csőre erősítve, szinte nem volt különbség. REX-hez hasonló taiwani kapcsolók lesznek kapcsolási céllal, mérésre meg jó a kínai tömegáru. Ma hozott a postás öt darabot ezeröccázé :) Csinálok másfél voltos tápot nekik gombelemet kiváltani. Teljesen haszontalannak tartom hőmérőnek a csonkot, tartalék csonkokat meg pláne. Aggat a szigetelésnél, meg szórja a drága hőt. De ízlés szerint :)
A 4 csonk elvileg elég ,de hagyományos hőmérőknek 2db -ot csak raknék pluszba,amúgy honnan tudod mennyi az annyi !:) Ha pl Rex-el szeretnéd a hőmérsékletet mérni ott is jól jön a benyúló hüvely a pufiba, ahol elhelyezheted a hosszú "K" elemet!:)
Én visszaolvastam, illetve elolvastam az elejétől :) Nem mondom hogy nem voltak kegyetlen idegesítő részek ahol ugrottam kicsit, meg nem is biztos hogy minden jól megmaradt, de nem lesz haszontalan. Volt rá időm, becsúszott egy hét kórház.
Ezt bárki is mondta :"a vizet nem a leg melegebb ponton akarnád ki venni!", ,nem teljesen érthető ,mivel a pufid használható térfogatát redukálja le !:(( Ha visszaolvastál volna ,akkor egyből beugrana,hogy a lakásköri kivételt és visszatérést minél jobban szét kell húzni ,mert csak akkor nyerhető ki a legtöbb pufiba betermelt hőmennyiség !:)
Én meg négyet akarok rátetetni, nem szeretnék egy sündisznót szigetelni. Kazán felé palástra alul-fölül, lakás felé meg a tetejére, meg a palást aljára, 90 fokkal eltolva a kazán visszatérőhöz képest.
Igazad van én is ezt kérdeztem :-)) Aztán 14 lett belőle mert az aljára még egy leeresztő is kerül HAHAHA :-))
Amúgy el kezdte mondani a középső sor 4 db 3/4 " os az aljától a teteéig az mérő és egyéb pontok. Az egyik oldal leg felső 1" és alsó 1" Be és ki menő a 2 középső 1" tartalék bármihez ha pl a vizet nem a leg melegebb ponton akarnád ki venni!
Másik oldal ugyan így alsó felső be ki menő lakás fele.(és itt is marad 2 tartalék egyéb zélra akár még egy kisebb tartály rákötés stb...)
Hali A 900mm széles 2300 mm magas az 1390 L Ára kerek:130E.FT. Kérhető szigetelés. És cső kígyó is amilyen formában szeretnéd te mondod meg mekkora és mennyi legyen.(Természetesen az fel áras! )
Ez bruttó vagy nettó ár? Most nézem én is a tartályokat, hely miatt egy egyedi, 1000x2400as tartály lesz.A közelség miatt egyelőre én a Magnet Kft-vel beszéltem, ma írom meg a specifikációt és kérek egy kb. ajánlatot. Babót messze van, ezért kérdés, hogy más mit mond (az odavágna, ha útiköltséggel korrigálva is jobb lenne Babót).
Nagyon korrektek, Segítőkészek ,rugalmasak! (akár hétvégén még vasárnap is! foglalkoznak az emberrel)
korrekt Árral dolgoznak!
Ha el készül és el hozom mondom mennyi volt!(előre láthatólag kb 110-130 ezer közt. szigetelés és hőcserélő nélküli kivitel (így kértem) 13 db csonkal.)
Miért zárva van a primer levegő oldal?:D A fix beállítás is szabályozás ,gondolom nem hasra ütés alapján nyitod fix "X" cm-re !:) Biztos Te is így gondolod/tad !:)
A pillangóra nekem sincs saját tapasztalatom,Én is fűtési szezon után teszem be a Belimo&Sestos párost!:) Én is az itt olvasott olvtársak véleménye után gondoltam megoldani ezt a plusz szabályozást,mivel jelenleg is mind a kazánba mind a kémény elején torlókkal próbálom a meleg füstgázt a kazánba tartani !:) Majd meglátjuk hogy hoz-e valamit a konyhára,de ha nem akkor így jártunk, és Mohácsnál már több veszett!:)
Igazából én úgy gondoltam, hogy a huzatszabályozót vezérlem rex C100-al belimóval meg mozgatom! Mivel lehet másabb a pillangószeleppel, ill másabb-e? Csak azért kérdem mert nem kellene a füstcsövet megbontani és könnyebb lenne kiviteleznem a huzatszabályzós módszert, de ha azt mondjátok, hogy valamilyen oknál fogva jobb a pilangós akkor annál maradok!!
Én így oldottam meg, az előremenőre tettem egy "T" idomot, és két merülőhüvely, meg egy légtelenítő került rá. A két merülőhüvelybe alsó hangon is négy érzékelő fér bele ;-)
Sziasztok! Vissza olvasgatva úgy látom szinte majdnem mindenki pillangószeleppel szabályozza az égését!! Én még ebben a szezonban vízhőmérséklettel szabályoztam de már a következőben füsthőmérséklettel fogom, vettem "belimót" ! Meg tudja nekem valaki mondani, hogy jobb-e a pillangó szeleppel való szabályozás mint a huzatszabályzós (belimóval) és ha igen miért??
Olyat lehet, hogy a kazán hőmérő hüvelyébe egy T-t tenni és a felső csonkba megy a vízhőmérő, az oldalsóba meg a kapilláris csőtermosztát? Hátha így pontosabb a kapcsolás, mint most.
Szerintem azt ki kell tapasztalni, némi (vagy sok) időt a kazán mellett kell eltölteni, miközben figyeled a füsthőfokot, illetve a vízhőfokot, a pillangó beállításának a függvényében. Meg fogod találni a legoptimálisabb beállítást, ami ráadásul kazánfüggő is. Szóval nincs rá aranyszabály.
Én kézzel állítom be a pillangót, van egy kitapasztalt fix beállításom , így max. 350 C fokig megy fel, az üzemidő nagy részében 300 C fok körül van, és az égés végén értelemszerűen megy lefelé.
Ezt a fix beállítást is szoktam néha változtatni, pld. a huzat függvényében, illetve ha a tüzelőanyag minősége változik.
A pillangószelepes füstcső használatára van "aranyaszabály", vagy mindig a füstgáz hőfok függvényében kell használni? Ugyanaz a mozdulat (parázsnál teljesen elfordítottam, zártam) egyszer 1 óra 70 fokos izzást, egyszer gyors vízhőfok esést eredményezett.
A pufferben 100 literenként kb. 5-5.5 kWh energiát tudsz tárolni, igy egy 1500 literes edény esetén 80 kWh-t (2m3-nél 105 kWh-t). Ha megvan, hogy legnagyobb hidegben mennyi a ház energia fogyasztása, arra kell (szerintem) törekedni, hogy legalább az éjszakát áthidalja. Nálam kb. 240-270 kWh a fogyasztás nagy hidegben (160 nm, falak szigeteletlennek :-( ) igy egy 1500-as pufferrel éppen el tudom érni, hogy késő estére felfűtve, reggelig kitart. Enyhébb időben egész napot is áthidalja. Akinek kisebb és/vagy szigetelt háza van, annál napokig is elég a 1.5-2 m3-ben tárolt energia.
Azt is tekintetbe kell venni, hogy a kazánnak a ház energia igényének kielégitése mellett kell felfűtenie a puffert. Vagyis, ha túl kicsi, akkor sokáig kell döngetnie, hogy mindenki elégedett legyen :-)
Nehéz egyértelműen meghatározni, hogy több fogyott-e. Nincs két egyforma tél, meg a tüzelő sem egyforma.
Ami biztos: egyenletes meleget lehet biztosítani a vezérléssel, nincs túlfűtött lakás, mert a felesleg tárolódik. Nagyobb a kényelem, nem kell fojtani.Ha el kell menned, nem hideg lakásra jössz haza.
Mekkorát javasolunk? Joe, hol vagy? Mindjárt kérdezi, hogy "mennyigázfogyottaleghidegebbnapokon".
A puffer nagysága több mindentől függ: mennyit akarsz áthidalni vele? Mekkora a kazánod és a kéményed? Mekkora helyed van?
Hát olyan sose lesz, hogy a fenti hőmérőnél fog jobban hűlni! Ha fent veszít hőt, akkor is le fog menni lentre a hidegebb víz, szerintem rossz helyen tapogatózol.
Nálam alul-felül purhab van + kívül eps, a lábak is a szigetelésen belül. Nincs számottevő lehűlés, a puffer bojler rendszerű, minden ki-be cső alul. Nem a visszatérőből cirkulál be a hidegvíz?
Egyszerűen azt vettem észre ott ahol volt kicsit nyitva(55C ) ott meg állt még szerencse hogy valamiért néztem hogy észre vettem már 75 fokon járt és ugyan ott volt nyitva akkor is!
Másnap reggel 20 fokos vízzel is ugyan ott volt :-((
Nem szokott kapni nagyobb mechanikus pofont? Az emelőrúd végére elég könnyű ráütni, beleakadni, vagy van olyan szerencsétlen elrendezés hogy az ajtónak útba van a lánc, és kinyitva feszíti. Névtelen olcsó valamim van, sok éve pontosan és jól működik. 115 fokot kellene bírnia, megfőzni se könnyű.
Azért is lett a Sárkány a választásom, mert az engedi a gyártó zárt rendszerbe kötni, plusz bőven tervezek biztonsági köröket. A szivattyú szünetmentesre lesz kötve akkora kapacitással, hogy 4-5 órát (egy leégést) tudjon menni mindenképpen. A vészhűtőkörön egy termikus szelep, plusz egy termikus elfolyószelep a kazánkörbe, hogy a kazánra is hideg, hálózati víz menjen. (Éppen ezért ezt a kört rá se kötöm a fúrt kútra, mindig hálózatra lesz kötve.) Végül pedig egy lefújószelep, ha minden kötél szakad. Remélem ezek mellett talán már kb. a lottóötös szintjére redukálom a robbanás veszélyét :)
Attól hogy 6 felkiáltójelet teszel a mondat végére, még ugyanúgy hülyeség marad. Megfelelő bizotnsági szerelvényekkel nyugodtan be lehet kötni zárt rendszerbe, ha a gyártó is engedélyezi.
Amikor vettem a Sárkányt, elmentem a Heg-For-hoz , a kazán gyártójához, hogy megnézzem, milyen is valójában, mert csak a neten találtam róla képet, és leírást.
Megtetszett és meg is vettem náluk, de azt sohasem felejtem el, amikor arra terelődött a szó, hogy pufferes lesz a rendszerem, akkor még azt mondták, hogy:
"Az minek, csak felesleges pénzkidobás...........":-))))
Azóta már van Sárkány puffer is..., de legalább látszik, hogy fejlődőképesek.
Amikor olvastam a kérdésedet megnéztem én is a linken a kazánt, nem értem, hogy ezen miért kisebb a tisztítóajtó mint a többin? Miért nem tudtak ugyanakkorát rátenni mint a tűztér ajtaja, biztos van valami oka.
Én ehhez kazánhoz min. 2 m3-s puffert tennék, de inkább 2.5-t ha van hozzá hely. A nagy pufferben az a jó, ha nincs is teljesen felfűtve akkor is ugyanúgy tudod használni, viszont a hideg téli napokon jól jöhet a plusz tartalék.Ne hogy abba a hibába essél, hogy kicsi lesz a puffer, aztán meg megy majd a matekozás, hogy kéne mellé még egy, az már lényegesen drágább lesz.
Nekem a 30 kw-os kazánhoz van egy 1900 l körüli puffer, és jó esetben is kétszeri megrakásra nyomja majdnem tele.
Ha most vennék szerintem vennék egy 60 kW-osat, aztán hajrá:-)
Köszönöm a válaszokat, hát van itt pro és kontra is bőven, ha a rostélyos témakört nézem, meg másik topikokban visszaolvasok. Azt hiszem, lesz egy Sárkány és meglátjuk, úgyis annyi ismeretlenes az egyenlet, hogy nehéz aranyigazságot mondani (ahogy visszaolvastam itt és máshol). Meg annyi, ami mellette szól, hogy nagy a mélysége, csak felezni kellene a méteres fákat, és zárt rendszerbe is köthető, 2,5 baros maximális üzemi nyomása pont megfelel a lefúvószelep 2,5 barja mellé. Néztem más, kisebb gyártókat is a környéken, de azok is kb. ugyanezt tudják árban, vagy olcsóbbat adnak, de azok csak nyílt rendszerre valók. Meglátjuk, és majd megírom, hogy mi lett :)
Most azon megy a matek, hogy pontosan mekkora puffer fér el, mekkora puffer legyen. 2,8-as a belmagasság, de van egy alsóbb rész, mélyedés, ahol 3,5 van. én odatenném a puffert, hogy a plusz 70 centi magasság is ki legyen használva. Akikkel viszont erről beszéltem, azok mind azt mondják, hogy nem hiába lett a kazán lentre, kell a gravitációs keringés miatt, őket nem tudtam meggyőzni, hogy egy megpakolt 50 kW-os kazánteljesítményt semmilyen gravitációs keringés (ami nem is keringés, hanem lassú csordogálás) nem visz el, kell a szivattyú (plusz a szokásos biztonsági megoldások) mindenképp. Mondjuk az ultimate érv az az volt az ötletem ellen, hogy az eredeti szerelő is odatervezte a dolgokat. Igen, csak a szerelő egy 300 literes puffert tett be (50 kW kazánra), ami csak egy hidrováltó lett volna tulajdonképpen a tartalék (nem vagyunk otthon, akkor is legyen fűtés) gázkazán miatt. Kényelem, hatékonyabb égés stb, hát azokat nem láttam a terveiben (vagy én vagyok a rosszhiszemű). Vagy 70 centi szintkülönbség tényleg ennyit számíthat a kazán és a puffer alja között?
Sárkány 30, én sem tudnálak ebben az árban más típusra rábeszélni:)
Nekem ez az ötödik tél vele. Ami másnál negatívum szokott lenni, az hogy vízrostélyos, és amikor parázson van, néha bugyog. De viszont a vízrostély miatt nagyobb is (elméletileg) a hőcserélő felülete a kazánnak.
Érdekelne a véleményetek, esetleg ha van valakinek, akkor a személyes tapasztalata. A következő, 50 kW-os Sárkány kazánnal szemezek ( http://www.sarkanykazan.hu/index.php?lap=sarkany_kazan_50 ), leírás alapján jónak tűnik (meg közel van, nem a világ végéről kellene szállítani :D). Mit gondoltok róla, vagy más kazánt ajánlanátok fatüzeléshez?
akkor lenne az igazi, ha látnád a füstgáz hőfokát... abból rögtön tudod, hogy érdemes volt-e vagy sem. mert ha lejjebb tudod vinni a hőmérsékletét, és a tűz is szebben ég, akkor nyerő a dolog...
nem tudom, mennyire fontos ez a másfél méter, de nekem a kémény tiszta, füstcső tiszta. finom porszerű hamu van benne... ha ezt szigetelném, akkor a műhely lenne hidegebb, annyit meg nem ér:)
a samott se rossz (tényleg, köszi az ötletet!), de én azért körbeszigetelném
Tökéletes égés esetén szén-dioxid, nitrogén és nemesgázok szabadulnak fel, és a keletkezett égéstermékek nem képesek a további égésre.
Tökéletlen égéskor a felszabaduló gázokon kívül szilárd anyag is kerül a levegőbe, amelyek további égésre is képesek, azaz a tűz során nem égnek el tökéletesen.
A füstöt a tökéletlen égés során keletkező szilárd, folyékony és gáznemű égéstermékek alkotják.
Attól függően, hogy milyen anyagok égnek, és az égéshez mennyi levegő áll rendelkezésre, a füst mennyisége, és összetétele különböző lehet. Minél kevesebb az égéshez rendelkezésre álló oxigén, a füst annál több szén-monoxidot, kormot és el nem égett anyagot tartalmaz.
A tetőre nem is gondoltam arra tudom hogy nem gond az fentebb van vagy 30 cm ert.
A tisztító ajtó meg ilyen gumi szerű van rajt körbe valami hő álló anyag bár már a 4 év alatt nem olyan mint új korában de még tömít ha nem felejtem nyitva :-)) (mint pár hónapja )
Most nem fogok a sárba ki menni fotozni de majd jó időbe le fotozom. Azt kép is lesz. :)
Amúgy hivatalos kémény építő ember csinálta mondtam mire kell ő adott ajánlatot aztán meg egyeztünk és 2 hét múlva meg lett :-))
na akkor had kérdezzelek: 5.5 m az elég is? jó a huzat?
Aztán írod 200 as szenyvíz elvezető a sablon :-O ?? Az meg hogyan??? az nem ilyen beton cső?? vagy milyen 200 as elvezető? műanyag? és sablon és körbe építve??
Tégla?? vagy mi van most??
Tettél 10 cm kőzet gyapotot a padláson és kívül ahol tényleg hideg van a szabadba??
Én nem tudom de ahány ismerősömnél meg nézem a kéményt szinte semmi vagyis minimális korom van a kéményen belül.
A leg utóbbi egy téglából rakott 6 m es kémény amit 1 éve raktak a mostani szezont azzal fűtik már az én kéményem akár hogy is tüzelek állandóan kormos a belseje és 3 hetente 1 havonta ha nem cucállom átt el tömődik és huzat meg szűnik gyárilag 160 as de szerintem a korom miatt talán ha 150 es van már 6,5 méteres a hossza de a földtől 710 en van a teteje mert annyival följebb indul és a falon kívül van mind az aljától a tetejéig a tetején van ilyen eső védő vagy mi a fene 1 bekötés van rajt és 1 tisztító nyilás az alján 1 ilyen kondenz víz ki vezető a külseje alu lemez rá szegecselve a belső cső nem saválló hanem valami hő álló lemez 0.8 mm es( mert a saválós az majdnem 50 ezerrel lett volna több)De azt mondták hogy ez is tökéletes! Hát nem az :( A kémény a gerincen túl nyúlik 1 méterrel! mégis ha déli szél van alig van huzat :-(( Vissza pipál a kazánba.
Szóval azt mondták okosok hogy higgyem el ha veszek egy 6,60m es LK18 as leiert az örökös lesz mint a nyomor ezért kérdezem hogy kinek mi van és nincs-e véletlen tapasztalat ilyen leier el?
Kinek Milyen kéménye van mekkora kazánhoz(kw) milyen hosszú és milyen belső átmérőjű?
Mert nagyon gondolkodom rajt hogy veszek egy kéményt is a nyáron
Csak nem tudom mi lenne a jó vagy érdemes-e
Mert vagy 4 éve vettem egy elemekből össze szerelhető fém kéményt szigetelt. ami állandóan kormos és azt mondják pont azért mert az nem jó mert fém :(-((
Azért mert a pufit hidrováltósan kötöd be, ez még nem következik belőle.
Akkor tudsz a kazánkörre zárt rendszert a lakáskörre nyitott rendszert csinálni, ha hidraulikailag is szétválasztod a 2 kört.
Tehát beiktatsz egy hőcserélőt.
De itt mindenki arra törekszik, hogy a kazán puffer kör legyen nyitott, a lakáskör meg lehet zárt ha muszáj. De ha megoldható, akkor jó mindenhol a nyitott rendszer. Biztonságosabb.
HMV hőcserélőt a szivattyú légteleníti. Előbb-utóbb.
Ugye tervezem nyáron be szerelni pufi tartályt+Hmv rá segítésnek bojlerba szerelhető réz csőkígyót(vagy hőcserélő) kinek hogy tetszik. :-))
íínos olyan kérdésem merült fel hogy most a fűtés rendszer a leg alapabb És nyitott. (ez ugye valamilyen szinten biztonságossá teszi)
De ha én neki állok és puffert rakok rá ráadásul az elrendezés is meg változik annyiban hogy a kazán és pufi közt ugye zárt lesz a kör (mert a pufiból külön csonkon vinném a lakás fele menő csöveket) Akkor a pufi és kazán közt ha valami gond van keletkezhet túlnyomás?
(mert most ugye a légköri nyomásnak megfelelő értéken megy a rendszer)
De azt a kört én nem teszem zártá?? Nem lesz ebből gond? Mert ha mondjuk a kazán meg forr és nyomás keletkezik azt le bírja nyomni a lakás kör fele ha ott marad a túlfolyó csöve ami a kiegyenlítőbe megy a padlásra?
Vagy erre is tennem kéne külön valami kiegyenlítést vagy kössem átt ide a kiegyenlítő csövét??
Vagy hogy lehet???
Még egy kérdés merült fel bennem, abba van valakinek tapasztalata hogy a bojlerbe szerelt csőkígyó nem lesz levegős??
Arra kell vagy lehet valahova légtelenítőt tenni? vagy érdemes??
Kösz a válaszokat előre is. :-))
Még egy kérdés:
Kinek Milyen kéménye van mekkora kazánhoz(kw) milyen hosszú és milyen belső átmérőjű?
Oké,várom a pontos leírást/képeket ,örülnék ha ez működni tudna ,mert ennél egyszerűbben akkor nem lehetne segédenergia nélkül ilyen hőfokú levegőt odajuttatni. !:) Az azért megérne egy misét ,hogy egy lehetséges nagy keresztmetszet helyet miért akar egy szűkebb keresztmetszeten áthaladni a levegő,Én helyébe a könnyebb ellenállást választanám!:D:DD
beletellett párpercbe, mire leesett, hogy kapocska a tűztéren belül gondolja a zártszelvényt, annak nyitott végét belülről illesztve a huzatszab.-hoz :D
így olyan lenne, mint sural kolléga szekunder rendszere...
És akkor .... ?:) Felejtsük el a logikát,maradjon csak a fizika, mert szerintem a több százfokos levegő a zártszelvénybe szinte zárt teret képez a külső levegőhöz képest,és bolond lenne az a levegő arra erőlködni ha van könnyebb haladási iránya/ellenállása!:)
Hát azt gondoltam hogy valami ilyen megoldásra gondolsz,de szerintem nem ilyen egyszerű hogy a levegő milyen irányt választ a kazán belseje felé!:)Arra gondolok hogy míg tud másfelől húzni a tűzhöz szükséges levegőt mind egy zártszelvényen keresztül ,addig nem gondolnám hogy a zártszelvénybe levő magasabb nyomású levegőt a kintről érkező alacsony légköri nyomás levegő kitudja nyomni a tűz irányába.:) Én úgy gondolom ha a kémény csak a zártszelvényt tudná közvetlenül húzni primer oldalról,akkor tudna működni talán ez az opció!:)De csak szerintem, és csak a józan paraszti eszem mondatja ezt velem.!:)
Igen lehet, hogy én látom rosszul a dolgot. Félreértés ne essék sokkal látványosabb, szebb, pontosabb, lenne rex-el a vezérlés, de a rossz tapasztalatom alapján kínai rex-ért nem adok többet egy forintot sem. (Te is jól tudod mostanában nem egy felhasználónál elszálltak ugyan azzal a hibával).
Én csak javasoltam, hogy ha már van otthon csőtermosztátja akkor SZERINTEM kár pénz kiadni rex-el való fokozat kapcsolásra.
A szivattyú fokozatkapcsoláshoz, ugyanannyi csőtermosztát kell, mint REX, / mondjuk ha beveszed az alarmot is, akkor rex-ből kevesebb kell/ a rex nem drágább mint a csőtermosztát, pontosabb, többet tud, több funkciós.
Neked volt 1 azaz egy darab rexed ebből vonsz le minőségi tanulságot. Nekem volt 4 darab csőtermosztátom, mindet kidobtam, egyik szarabb volt mint a másik, egyszer bekalibráltam, aztán 2 hónap múlva már nem ott kapcsolt.
REX-ből van most a rendszerben 7 darab, sestosból 2 darab. Persze már nekem is halt be 1 darab, de ettől függetlenül számomra megbízhatóbb.
Csak van akinek nem mindegy , hogy 70 fokon nyomja a puffert vagy 78 fokon. A betárolt hőmennyiség ugyanannyi, csak a szivattyú forgat meg több vizet.
A kazán teljesítményét azért veszem állandónak, mert azt nem szabályzod. Természetesen igazad van, hogy a tűz égése folyamán változik, de pufferes rendszernél nem teljesítményre szabályzol, hanem a minél tökéletesebb égésre.
Azért is jó szabályozni a szivattyú teljesítményét, mert a kazán teljesítmény ingadozását nagyrészt kiküszöböli, és nem változó hőmérsékletű víz megy a pufferba, hanem közel állandó.
A füstcső hőfok lézeressel vagy infrással mérve kb 100-200 fokkal kevesebb a valósnál.
Amíg csak az volt nekem is, addig hasonló értékeket mértem. Mióta benne van a rex 8 centi hosszú érzékelője, simán megesik, hogy eléri a füst hőfok az 500-600-at.
Ezért kell néha tekergessem a pillangó szelepet a füstcsőben. Egy kis zárással 400 körül tudom tartani. ha az alá nyomom, akkor romlik a hatásfok.
Az igazság hogy ha hasznos információkra van szükséged ne engem kérdezz, van itt néhány szaki aki mindent tud a témával kapcsolatban. Az én tapasztalatom szerint a puffert kazán kw-onként 50 liter vízzel ideális tervezni, ami a te esetedben 1400 liter. Nekem sajnos alacsony a pince így 800 literig férek el felfelé. 150nm a ház, műanyag ablak oldalfalon még nincs szigetelés, tégla falakkal. Nyeli a hőt így sajnos sok energiát dobunk ki. A csőtermosztát ellen három dolgot tudok felhozni: nagyon pontatlan, akár 15 fokos különbséggel is hajlamos kapcsolni vagy nem kapcsolni így nem tudod kihegyezni a rendszert magas hőfokra. Másodiknak azt hoznám fel hogy a rex ugyanannyiba kerül mint egy ilyen, de több funkciót tud amit ha azonnal nem, de később fel tudsz majd használni (akár a szivattyú fordulat szabalyozasnal) a harmadik pedig ha erről szeretnéd indítani a puffer keringetőt sok idő kell mire odaér a melegvíz a csőbe, egy hüvelyes hőmérő hamarabb reagál ami megmentheti a rendszered akár egy felforrástól is. A rugós visszacsapó nekem ebben a formában nem jött be, hiába van az egyik ágon, a kazánba nem hűl ki a víz ami nekem csak azt jelentheti hogy a pufferből bizony veszítek hőmérsékletet.
Akkor szerencsém van, nekem mind a 4 jó amióta elkészült a rendszer s elötte se találkoztam olyannal ahol tönkre ment volna, de az egy szem rex-em 2 szezont se bírt ki. Az tény, hogy nem túl pontosak, de egyszer beállítod és nem kell tekergetni, vagy ha nagyon akarod kalibrálod (többnyire mindegyiket lehet).
Értem akkor gyakorlatilag a lényeg az ha veszik a hő(azaz hül a kazán) lassit a szivattyú és kisebb a hő veszteség ezáltal nagyobb lesz a leadott hő a radiátoron vagy jelen esetbe a pufferen?
Amúgy szerintem nem igaz a mondatod elejében a kazán teljesítménye! (ha csak nem valami fix villany vagy gáz kazánról beszélünk) Mert szerintem a kazán teljesítménye (szilárd tüzelésűnél)tuti csak körül belüli vagyis a max értéket meg lehet saccolni de ahhoz hogy mindig azt a teljesítményt nyújtsa nagyon sok dolognak mindig passzolni kéne pontosan.
Vagy nem??
Arra gondolok itt hogy hiába tüzelsz folyamatosan fával pl 2x ugyanúgy meg rakni sem tudod vagyis nehéz akkor itt a környezeti tényező -20 van vagy +20 oda kinn az se mindegy vagy nedvesebb kicsit a fa, vagy lefele szálló légáramlat miatt szar@kodik a huzat vagy mit tudom én van egy csomó buktatója az állandó teljesítménynek nem?
Ha van kazánvédőd, van egy fix visszatérő hőmérsékleted. Ez esetben a kazán teljesítménye és a szivattyú tömegárama határozza meg az előremenő hőmérsékletet.
Mivel a kazán teljesítménye fix, a kazán előremenő hőmérsékletet a tömegáram csökkentésével lehet növelni, vagy a szivattyú fokozatkapcsolással állandó értéken tartani.
Persze ez már extra meg úri huncutság, e nélkül is tud tökéletesen működni a rendszer.
Szivattyú fokozat kapcsolásához én nem vennék rex-et ahhoz 1 db csőtermó is bőven megfelel. Igaz akkor csak a 1. és a 3. fokozat között fog kapcsolni. Arról nem is beszélve, hogy esélyes, hogy 1-2 szezon után a rex elpukkan míg egy csőtermo igen ritkán megy tönkre.
Most olvasom az írásod, Nekem is lenne feléd kérdésem én még a pufinál nem tartok :-)) Vagyis még majd nyáron :)
De írod hogy rugós vissza csapót raktál mindkét körre és csak a hideg ágba ,gondolok én itt az egyirányúsításra.
Ha kérdezhetem az 1 -1 miért nem elég?
Miért akarsz az elmenőbe is meg a vissza térőbe is Vcs-t rakni?? ha lezár az egyik akkor nem áll meg az áramlás visszafele ?? nekem ez nem tiszta?
Ha én egy kör alakú csőben 1 csapot teszek és a csapot be zárom akkor ott meg szűnik az áramlás nem??
vagy ezek a szelepek ilyen szarul zárnak hogy 2 kell?az el meg a vissza térőbe is?
A másik meg írod hogy a csőtermosztátok szarok(most akartam meg venni őket)
Fejtsd ki mi a gond velük? Annyi a dolguk csak nem hogy bizonyos hőfoknál be illetve ki kapcsolja a keringetőt? Azt meg meg teszi nem?
A keringető több fokozat használata nekem alapból nem tiszta hogy egyáltalán hova meg miért is kell az??
(persze engem is érdekel az is hogy a bekötés hogy is van?)
És írod hogy a 800 liter pufi 14 órát ki tart 80 fokos vízhőfok az induló gondolom Mekkora lakást fűtesz?
(csak magam miatt nehogy alul méretezzek,Nekem is 28 kw os a kazánom 80 nm a fűtött tér és a minimum ami kell pufiból azt mondták az okos fűtő szerelők 1000-1200L
Annál ha nagyobb az már grátisz :-)) Ha kisebb meg nincs értelme :-(( )
Ismét felvetődött bennem néhány dolog amit ki kell írnom magamból. Ti már lehet hogy túl vagytok ezeken, így nem szégyenlősködöm inkább írok és kérdezek. :)
Adott a 28kw-os caltherm lemezkazánom, a 800 literes hőcserélő nélküli pufferem.
Szokták mondani hogy okos ember más hibájából tanul, a hülye meg a sajátjából (így jártam én is).
Az idei tapasztalatok azt mutatták hogy a lakáshoz (kényelmünkhöz) kicsi a tartály, így jövőre bővíteni fogom valószínűleg még 800 literrel, és miközben sorban jöttek elő a használat közben a bakijaim ezeket a nyáron orvosolni fogom.
Sajnos nem voltam elég körültekintő amikor írtátok hogy rugós vcs-ből nem egy, hanem egy csomó kell. Hát iszom is a levét! :) Én egyszerű észjárással úgy gondoltam hogy elég lesz a kazán visszatérőre és a lakás keverőszelep hideg ágára raknom, ez be bizonyosodott hogy nem tökéletes így. Szóval amint vége a fűtés szezonnak fogok rakni a lakás előremenőre a szivattyú után, illetve a puffer-kazán körre a meleg ágra is mert sajnos a pufit rendesen hűti a kazán amikor kialszik. (van fent csap a meleg ágon, de mivel nők is vannak a környezetben egyszerűen nem merem elzárni a végén felrobbantják a kazánt :) ).
A második dolog amin variálni fogok a szivattyú szabályzás, indítás. Le fogom szedni a vacak csőtermosztátokat, és hüvelyes rexekkel szeretném megoldani a keringető fokozat szabályzását (ezt még nem értem miként fog működni)
illetve szeretnék egy olyan megoldást alkalmazni hogy az automata huzatszabályzót egy víz hőmérséklet termosztáttal be tudjam zárni ( elektromágneses oldást tenni rá ha kialszik a kazán ne legyen huzat) Talán ezzel is spórolhatnék néhány fokot?!
És persze meg kell majd oldanom egy 3 irányú szeleppel a pufferek közötti váltást (szükséges ez? vagy töltsem inkább egyszerre mindkettőt? )
Szóval a szivattyú fokozat szabályzásnál abban segíthetnétek, hogy mi a trükkje a kötésnek? Tegyük fel 70 fokig 1-esen szeretném hajtani a pufi szivattyúját, 70-től 2-esen. Azt értem hogy a rex alarmra kell beállítani a második fokozatot, de mi fogja az első fokozattól elvenni a jelet? Mert ugye egyszerre csak 1 fokozat kaphat fázist? A szivattyú bekötési rajzát láttam, de nekem ebből nem esett le hogy miként is működik ez.
És végszóként szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi segítségét, biztosan állítom hogy nélkületek nem tudtam volna idáig sem eljutni a korszerűsítésben. Jelen pillanatban a 800 literes tartállyal az eddigi napi fa mennyiség 50%-a elég ami már szép teljesítmény. A pufi nélküli időkben naponta 3-4szer kellett begyújtani, ez már csökkent napi 1 alkalomra. nagyjából 80-76-72 fokig fűtöm a tartályt, ezzel 14 órát tudtam fűteni a hidegebb napokon. (ennél többet nem töltünk itthon, dolgoznunk is kell.. :) )
Mi a probléma az 5 rétegű csővel? Sokkal egyszerűbb felvinni, mint a réz csövet. Otthon először tettem be egy nagy kapacitású légtelenítőt. Majd kicseréltem egy 5 rétegű csőre. Hétvégén eléggé felment a kazán hőfoka (nyitva felejtettem az ajtót) és totál fújta a gőzt a kiegyenlítő tartályba.
Miért baj, ha tesz be egy iszapleválasztót? Nálam ilyen van:
"A HMV-ágra csak egy egyértelműsítés, egyirányúsítás miatt tettem vissszacsapót."
A szivattyúk miatt én még mindig nem látom, hogy kellene. Csak a gravitáció miatt lehet visszaáramlás, ami miatt persze önmagában is indokolt a vcs.
"az automatából tkp. egy kézi töltőszelep lesz"
Mondom, csak a kézikönyvből idéztem.
"leállni még talán letudna a szivattyú, de utána mi alapján kapcsoljon vissza?"
Alapvetően a standard szivattyú is tud zárt kilépőre dolgozni (legalábbis egy ideig), de az elektronikus cuccok leszabályozzák magukat ha a rendszer ellenállása (a termók lezárása miatt) megemelkedik. Azt hiszem az áramfelvételt tartják stabilan ebben az üzemmódban. (A másik üzemmódjukban meg a fordulatot.)
Különben én sem azt mondom, hogy igy kell csinálni, csak gondolkozom rajta :-)
Pufferen colos vascsonk van, viszont a lakásba 22-es rézcső jön, ebből veszem ki a HMV-t 19-as rézcsővel.
Mivel a HMV szivattyú 1-es fokozaton megy a lakásköri meg 2-es fokozaton így bőven elég a vízhozam.
Nálad, ha a leírtak szerint csinálod meg, a lakásköri szivattyúd grundfos alpha 2 lesz, ami megy maj 7-11 watton, ami talán megfelel a régi grundfos 1-es fokozatának.
Tehát simán tehetsz 1 colos csonkra 2 szivattyút.
Én biztos a puffer legtetejéből venném ki a lakásfűtést meg a HMV-t is.
Szóval nálad szépen üzemel a rendszer úgy, hogy egy colos csővel (vagy ezzel analóg a 28-as rézcső pl) jössz ki a pufferből és kétfelé osztod. Rendben megpróbálom így, max. ha nem megy, átkötöm az egyiket. Régebben írtad, hogy a nagy deltaT miatt a HMV-ágban lassan kell folynia, már-már csak csordogálnia a víznek, így gondolom az lehet a mögöttes fizikai, elvi tartalom, hogy a teljes kijövő mennyiségnek csak a töredékét kell beszívni a HMV-ágba, a nagyrésze meg megy a lakásba. Vagy rosszul gondolom?
Bocs hogy megint ezzel zavarlak de nem megy ez nekem le írnád hogy is működik ez a progi kell -e valami segéd program? Vagy hogy is csináljam mert én le szedtem egy ilyen kis huszon pár megás progit ezen a néven: (Microsoft Visio) De így magába nem csinál semmit ez csak valami kiegészítés valamihez??
ha igen akkor mihez? Te mivel készítetted a tervet?(office? vagy paint? vagy mi?)
Légleválasztót nem. Egy csövet, ( pl. 5 rétegű) fel kell vinni a kiegyenlítő tartály tetejére. ( ne érjen vízbe) Jobb, mint a légleválasztó. Nem "ragad" be. Valamint, ha forr kazán, szépen elvezeti a gőzt.
Nagykunságinak is válaszolva. Az jogos, hogy a rugós helyett lengőnyelves kell, ha akarok gravitációs keringést. Viszont azon gondolkodok, hogy érdemes-e egyáltalán erre bazírozni, mikor a tartály alja kb. méterrel mélyebben lesz a kazán aljánál, a kettő közötti távolság meg minimális lesz, kb. csak amennyit a szerelés megkíván. Kételkedek, hogy elindulna-e egyáltalán bármiféle gravitációs keringés az elkerülő ágon. Ha meg azt nézem, hogy 50 kW-os kazán termelését úgyse tudná elvinni, mindenképp kell a szünetmentes és az elfolyószelep, akkor felmerül a kérdés, hogy kell nekem az elkerülő ág? A HMV-ágra csak egy egyértelműsítés, egyirányúsítás miatt tettem vissszacsapót.
Szakaszolócsapokat és a mérőeszközöket nem ábrázoltam, de természetesen nem feledkeztem meg róluk. A légtelenítős tippet köszönöm.
Érdekes, amit a töltőszelepről írsz. Így úgy tűnik, mintha a lényegét veszítené el, s az automatából tkp. egy kézi töltőszelep lesz.
Ezen a problémán én is agyaltam, amit a lakásköri szivattyúról írsz. Arra jutottam, hogy leállni még talán letudna a szivattyú, de utána mi alapján kapcsoljon vissza? Ahogy elnéztem a Grundfos-ék leírásait, ott - szerintem ilyen és hasonló esetekre - bypass-ágat írnak, ami egy minimális tömegáramot biztosít a szivattyú számára. Lehet, hogy egy jól elhelyezett és beállított termosztát jobb a bypass-nál, nem tudom.
Igen, köszönöm, erre gondoltam én is, csak a rajzon nem így jelöltem. Bár lehet, hogy jobb lenne a legtetején a HMV-t és a legfelső oldalsón (ami felfelé kanyarodik) pedig a fűtést, mivel azt úgyis még lejjebb keverem, viszont a felső rész sem lenne a HMV miatt kihasználatlan. Ti mit gondoltok, egy csövet nem tud kettő szívni, tehát úgy nem tudom kötni, viszont egy ágra nem tenném, mert akkor pl. egy osztószelepet kéne betenni, amit vezérelni kell, hogy HMV-t fűtse épp, zárja el, mert felmelegedett az összes víz stb, így végeredményben szerintem a két szivattyú a legegyszerűbb megoldás.
A puffertöltő szivattyú elkerülőjében lévő nyelves visszacsapó értelmetlen, ha ugyanabban a körben van rugós is. (Meg szerintem egyébként is, mert téves biztonságérzetet kelt, hogy majd áramszünet esetére megoldja a keringtetést.)
Ezek helyett inkább tegyél a pufferre szakaszoló csapokat, hogy ne kelljen leengedni a vizet egy-egy kisebb javitáshoz.
A pufferre nem raknék második biztonsági szelepet. Azt a hőforráshoz legközelebb, lehetőleg elzáró szerelvény nélkül kellene beépiteni úgy ahogy a kazánon van ábrázolva.
A HMV körben spontán (oda-vissza) gravitáció ellen van vcs.?
Az automata utántöltőnél azt irja a kézikönyv (a Watts-é legalábbis), hogy normál üzemben ne tartsuk nyitva a szelepjét. Én ugyan nem tapasztaltam, de előfordulhat szivárgás esetleg és úgy felnyomja a rendszert lassan.
Vagy automata, vagy kézi légtelenitőt rakjál olyan pontba, ahol a levegő statikusan és áramlás közben is össze tud gyűlni. Én az utóbbinak több alkalommal láttam volna hasznát, de ennek hiányában maradt valamelyik hollander megbontása.
Én egyébként most azon filózok, hogy egy elektronikus szivattyú esetén nem lenne-e jobb minden szobában termoszelepre bizni a hőfokbeállitást és kihagyni a termosztátot. Attól függően ui. hogy a lányomék éppen buliznak a szobában ahol a termo van, vagy nincs ott senki, a ház többi részében egyenetlen a fűtés.
Ha mondhatom,akkor Én a lakáskört a pufi tetején venném ki,persze megfelelő méretű csonk legyen ott és egy közcsavar+ egy T -vel megoldva a légtelenítő a legtetején!:)
Kis kényszerszünet után most nyáron esedékes a házunk befejezése. A topikot már 2-3 éve követem, a leírtak feldolgozása és végiggondolása alapján az alábbi rendszert találtam ki, érdekel a véleményetek.
A puffer méretét a hétvégén kell kisakkozni a rendelkezésre álló hely alapján (ebből fakadóan a zárt tágulásiét is), de mivel a kazánházban van egy méter mély alsóbb rész a 2,8-as belmagasságon felül, ezért remélhetőleg egy méretesebb példány (legalább 2-2,5 köbméter) be fog férni (az ajtón is talán :D). Kazán ügyileg most az 50 kW-os mérettel szemezek. A kazánkörben van a V-vel jelölt termikus elfolyószelep, B mint biztonsági lefújószelep és az Automata töltőszelep (világoskék a hálózati víz, barna a szennyvíz). A kazánvédő VTC 511-es szelep 60 fokos patronnal. A szivattyút az előremenő víz hőfoka és füsthőfok alapján vezérlem. Az elkerülő ágba egy lengőnyelves visszacsapót gondoltam, a puffer be- és kimenetéhez pedig rugós visszacsapókat. Ezenfelül még egy mikrobuborék- és iszapleválasztó van a körben. Az égést, a füstöt a kéménybe szerelt barometrikus huzatszabályozóval és egy REX-szel vezérelt Belimo-s pillangólemezzel befolyásolnám.
A lakásba előremenő vizet egy állítható ESBE keverő állítja elő, így lehet változtatni a hőfokot (pl. átmeneti időszakban 50-55 fok, nagy hidegben 70-75 fok). Ezt körbeküldi a szivattyú a 14 körre osztott lakásban (egy helyen szobatermosztát a szivattyú vezérlésére, többinél termosztatikus radiátorszelep), és visszakerül a pufferbe. Ezzel párhuzamos lenne a HMV köre, amivel a tárolóban lévő csőkígyón keresztül lehet melegvizet csinálni. Eredetileg egy plusz körként gondoltam a HMV-t, de most úgy vélem, hogy - még ha drágább is a szivattyú miatt - hosszabb távon jobb ötlet különvenni, külön vezérelni a szivattyút simán a vízhőfok alapján stb.
Még egy utolsó kérdés: a felső táska és a kazán teteje közé szánt lemezt a kazán teteje felé kell felnyomni, hogy a füstgáz a lemez alatt menjen el, vagy csak simán be kell tenni, és a füstgáz elmehet fölötte?
Gondolom, a cél a felső táska melegítése, és ehhez kell "megfogni" kicsit a gázt.
Ez jó kérdés.Nem ismerem annyira a motoros váltószelep működését. Ha lezárja a gázkazánt, a radiátor felé nyitva lehet? Na, majd arról is készítek képet, de lehet, hogy van is.
Amit lala mond az oda nem való,mert az utóhűtő üzemét(ami így sem tökély )
ellehetetleníti az egyirányúsítással.Milyen kétirányú mozgás kéne ott legyen?:) A faxverés jogos ,de látni kéne totálba ,akkor jobban lehetne "osztani" az észt !:D:DD De az belátható ,hogy az a rengeteg V.cs már a karácsonyfát juttatta eszembe,és igazán a szivárgó hőt kéne megfogni mivel gravitációnak nincsenek meg a feltételei!:)
Lassan V.cs erdő lesz a rendszeren,ha a bejelölésekre mind V.cs-t rakna!Amúgy mit akadályozna az általad bejelölt V.cs ?:) Az Én javaslatom max 1 V.cs beépítése az előremenő vezetékbe a pufi előtt,a többit frissen berajzoltat feleslegesnek tartok!:) De csak szerintem.
Motoros váltószelep van a gázkazán és vegyes szétválasztására, elvileg az meggátolja az arra gravitálást. (elég messze is van, 15 m-re és magasság különbség is van)
Elvileg ott jobb helye lenne,de áramszünet esetén még jobban minimalizálja
a gravis áramlást a pufi felé." Én abban látnám annak a V.cs -nek a szerepét,ha már áll a kazánköri és nem enged visszafelé a pufiból! Szerintem az másra nem igazán jó,mert ha felfelé tudna gravitálni ,akkor olyan meleg kéne legyen az a víz ami ebben az esetben még tölteni is tudná a pufit ,ami nem hátrány!:)
Így lesz az egyszerűbbnek hit bekötés bonyolultabb ,remélhetőleg ha teszel a "piros jelhez" V.cs-t ,akkor a pufi felől fentről nem tudna vissza gravitálni ! Remélhetőleg nem lesz akkora plusz ellenállása a rendszernek ,hogy a szivattyúnak gondot okozzon !:)
Azért rakattam oda át, mert a puffert szerelő "szaki" benyomorította a kazán mögé, majdnem a betonra.Se leszigetelni nem tudtam rendesen, sem a hőmérőt nem lehetett látni.
Szerintem ezzel a bekötéssel a nyelves visszacsapó semmit sem ér. Párhuzamosan van kötve a szivattyúval. A szivattyún keresztül simán elindul a fordított a gravitáció! Tehát a puffer fűti a kazán.
A hőfok a lényeg,ha az lejjebb van a nyitási hőfoknál akkor visszazár,és ezt addig csinálja amig van meleg utánpótlás!:) Úgy van ahogy írtad ,felül elengeded alul visszatölt automatán a rendszerből/ra!:) A nyomás is általában magas(2 bar)ezért célszerű a szabadba kivezetni a gőzt/vizet!:)
Igen nálunk az áram stabilitása sajnos nagyon is gondot okoz És igen már olvastam is
A felsorolt dolgok közül a leeresztő úgy ahogy leírod bizonyos hőnél le ereszti a vizet ezért gondolom a kazán kimenő meleg csövére tesszük. A töltő viszont a nyomás esést veszi figyelembe azaz ha az ürítő ürít a töltő már ereszti is a hideg vizet utána gondolom a visszatérőn Így a kazán gyakorlatilag Természetes úton (Bár igaz pazarlás de fő a biztonság) kezd le hülni.
Gondolom ez az ürítő szelep nem ereszti le az összes vizet csak amég a kazán el nemér egy minimum hőt pl 70c.
És akkor zár + a másik sem nyom utána vizet.
(itt csak 1 gondolatom lenne: Ha ezt a töltő cuccot én fel szerelem az ugye a nyomás esést érzi azért indítja a vizet de ha nyitott a rendszer akkor tulajdonképen ki alakul egy álandó nitott állapot nem mert a tulfolyón mehet a víz a szabadba?? Vagy ez nem így van??
Hát ha ennyire "egyenletes" az Eon villamos áram ellátottságotok ,akkor a termikus elfolyó plusz töltőn (regulus JBV 1,vagy DBV) túl, a szünetmentest megspórolni nem lehet/érdemes!:( A termikus elfolyó úgy működik ,hogyha a kazánba a hőfok elérte az elfolyó nyitási hőfokát(97 c fok),akkor egy elvezető csövön keresztül távozik a víz a kazánról és vele egy időbe az automata kazántöltő engedi a vezetékes hideg vizet a kazánra(öntvény kazán nem szereti)! Kb ennyi egy kis visszaolvasás és már képbe is kerülsz!:)
Na akkor most ezt légyszi fejsd ki bővebben nekem (ne az autó akkumlátorodat az nem érdekel)
Hogy hűtöd a kazánt vagy akkor most mi is az a szelep amit írtál az a töltő ürítő? Én nem tudom ezért kérdezek mielőtt még valaki kezdene fikázni hogy milyen hülye vagyok! Szerintem ti is így kezdtétek nem hogy szépen lassan épült fel a tudás a dologról a kis buksitokban.
én is ezért puhatolozok. És azt is figyelembe kell vennem sajnos hogy mire tellik meg mire nem fontossági sorrendet kell csinálnom és e mellett a biztonság az első ezért kattogok még mindig ezen a témán hogy akkor hogy is lehet meg oldani ezt a helyzetet ha el megy az áram mert sajnos nekem ez nagy probléma (Ma csak 8 áram ki maradás volt 1-2 mp esek de volt egy 10 perces is)
Nálunk ennyire szar a helyzet nem tudok vele kezdeni semmit Hajrá E-ON.
Szóval azért próbálom azt a részét feszegetni ahova az áram nem kell!
Ezt honnan olvastad/ hallottad át?:) "Az nem annyira gazdaságos ha pl 1000littyó meleg víz le rohan a semmibe :-(("Igen a zárt rendszer nem egy olcsó mulatság ha biztonságosra szeretnéd megcsinálni !:)
:-(( Hümm HÜmm Akkor itt ebben az esetben (azt nem merem írni hogy 100%) de rettentő nagy mértékben a védelem a keringető leállása miatti túlhevülésre egyedül a szinuszos szünetmentes egy jó kis autó akkuval ami akár 1-1,5 órát is ketyeg!
És akkor nincs hiba.
Azt ugye nem akarom amit itt írt valaki hogy Az a (töltő űritő)szelep az gondolom valami felső hőfokon pl:95 ön nyitó bizti szelep és le tolja a vizet gondolom én a csatornába.
Az nem annyira gazdaságos ha pl 1000littyó meleg víz le rohan a semmibe :-((
Még annyit a most folyó témához, hogy az enyém 4 csöves hidrováltos ,berakva mindenhova a V.cs,és semmilyen kéretlen gravitációs mozgás nincs,(max a kazán saját magába egy rövid ideig a bay-pass ágról),már csak onnan tudva ,hogy ahogy leáll a kazánköri szivattyúm elkezd a pufi-kazán közötti visszatérő csőszakasz kihűlni !
A kazánköri szivattyúd nem tudja meghúzni a lakáskört ha áll a lakásköri szivattyúd ebben az esetben:"Este, az utolsó rárakásnál figyelnem kell, nehogy túl fűtsem a pufit. Volt olyan, hogy 85-80-70 volt a pufi. Később ránézek a kamerára, látom, hogy alul csak 54. Nem kapcsolt be a termosztát, nem tudom, mitől fordul elő ez néha." Én helyedben figyelném ,mivel olyan hideg víz amiről írsz ,csak a lakásköri visszatérő lehet!:)
De ha elindul a gravitáció, azért nagyon ne lepődj meg.
Az a gond, hogy akkora gravitációs keringés nincs, hogy elvigye a kazánról a meleget, míg lobog a tűz benne, de annyi viszont van, hogy szép lassan elcsordogál a meleg a pufiból.
két collal vagyok bekötve, nálam is magasabb a pufi 30-40 centivel. háááát, megforrna... olyan kicsi lenne ez a gravitációs keringés, hogy szinte semmit se ér... ráadásul ugye a vtc meg 60 fokot enged vissza, ilyenkor pláne nem előny
Igen én ugyan erre gondoltam hogy nem a hideg víztől fogok félni hanem a forrótól :-))
A pufi meg kazán közt 1" lehet max átmérő mert a kazán kilépője az 1" úgyhogy minek ugye nagyobb. Nos ezen elvileg a gravitáció csak el indul nem?
A kazán 120cm magas a pufi 198cm lesz elég ez a szint külömbség?
Csak szeretnék valami + biztonságot ezért gondolom azt a kikerülő ágat amibe bele kerül a visszacsapó és egyirányúan elvileg le álláskor(keringető) át hidalja a hibát.
Ezen agyalok én is, kérlek, hogy fejtsd ki nekem bővebben, hogyan lehet ez.
Este, az utolsó rárakásnál figyelnem kell, nehogy túl fűtsem a pufit. Volt olyan, hogy 85-80-70 volt a pufi. Később ránézek a kamerára, látom, hogy alul csak 54. Nem kapcsolt be a termosztát, nem tudom, mitől fordul elő ez néha. Mostanában nem, mikor a nagyobb hideg volt.
Gyanús az is, hogy késő estétől reggelig 60 C körüli marad a kazán. (51 l víz van csak benne, igaz, szigetelt a kazán.)
Már akartam egy vcs-t rakatni az előre menő csőbe a puffer elé. Vőm azt mondja, nem tudhat vissza felé áramlani a meleg.
????? Lehet hülye vagyok sőt a téma is csak kezdeti fokon megy de nem értem amit írsz???? miért szeretne a kazán aljából a hidegebb víz a pufiba menni????
Én ezt nem értem.
nem úgy van hogy a meleg víz súlya könnyebb lesz a hideg víznél ez indítja be a gravitációs keringést a hideg meg mindig le fele szeretne menni??
A pufi alja meg a kazán alja nálam kb egy vonalba lesz. akkor miért akarna az egyik hideg a másikba menni :-))
Ja és ott van a visszacsapó. Az meg akadályozza azt hogy visszafele jöjjön a víz? Nem?
Én az ősszel tettem be a puffert és erről a rajzról koppintottam. (persze csak részleteket) Ja és nagyon jó lett. Mondjuk nyitott rendszert építettem. Például a mikrobuborék leválasztó helyett jobb egy sima ötrétegűt felvinni a tágulási tetejére.
Kösz erre lettem volna kíváncsi akkor egy sima lengőnyelves vissza csapó elég oda :-)) (2000ft)
És összeépítést úgy gondoltam hogy az egyenes ágba teszem a lengő nyelvest a keringetőt meg az elkerülőbe mindegyik elé meg a kazánvédőt.
Így jó lesz ugye?
Ja és még egy kérdés: Ha a fűtésem a radiátorok fele 20 as 5 rétegűvel van meg oldva radiátorokra meg 16 os, Akkor puffer után oda is csinálhatok ilyen kerülő kört? el képzelhető hogy ilyen kicsi keresztmetszettel is menne a "gravitációs" dolog??(persze oda is csak ilyen biztonsági okból a keringetővel párhuzamosan egy kikerülő ágon.)??
Mert igazából az sem nagy összeg meg építeni ha már úgy is csinálom csak van e értelme működne -e??
Egy rugós visszacsapó szelep vagy egy sima egy irányusító visszacsapó szelep elég arra a célra hogy ha áram ki maradás van és le áll a keringető??
Arra gondolok itt hogy lenne egy + mellék kör ugye be építve a keringető mellé és abba lenne biztonságinak ha le áll a keringető és ég a tűz A puffer meg a kazán közé!
Vagyis az lenne inkább a kérdés :-)) hogy a rugós fajta az jó lenne -e úgy hogy ugye oda be kell egy kazánvédőt is iktatni az mögé meg ezt gondoltam mert a kazán védő ugye az áram minden nélkül a hő hatására dolgozik ez így oké de a keringető ha le áll akkor mi gátolja meg hogy ne forrjon fel a víz és ugye a keringető viszont egy akadály a víznek ha áll!
És az is kérdés hogy a rugós fajta az jó lenne oda azt ki nyitná a "gravitációs" rendszer?(ha le áll a keringető)
elég kicsi a rés a táskék között (kb 5 cm), illetve a felső táska és a kazán teteje között egy merevítő is be van hegesztve, így a lemezt nem lehet full betolni, hacsak nincs vágás a közepén. Vagy a vízszintes hullámos lenmezek mennek ide.
hallgass rám! mondom, odafent próbaképp egy ofszetlemez is jó!!! csak amíg kipróbálod, vagy legyártod majd a véglegeset...
másik: szabad gázáramlás elve (vagy tökömtuggya micsoda), kuznyecov-féle kályha stb :D
abból majd kiderül, hogy a forró gázokat érdemes "fent" tartani, a hidegebbek meg csak osonjanak alul, ahová akarnak...
alsó lemez: ha felülre tereled, akkor a forró gáz ott tekereg majd, alul meg eloson a hidegebb...
még esetleg érdemes lehetne kipróbálni a harangkályhák elvét (na jó, nem kazánméretben játszik szépen...), hogy mondjuk a táskák elmenő végén egy lelógó lemezcsík 5-6 centire, vagy amit az alatta lévő táska távolsága még elbír
most marha érthetetlen voltam, de majd holnap rajzolok :)
Köszi még ez nem volt tiszta .. van 1-2 dolog amit a szerelők másképp látnak meg azt veszem észre hogy szeretnek gyorsan végezni és nagyon nem izgatja őket hogy mi lenne a legjobb megoldás :)
Szerintem kazán tipus függő a brikett tüzelés hatásfoka, az opop-nál nem volt rosszabb, mint csak hasábfával.
Az egyaknás kazánban felső begyújtással talán ki lehet hozni egy elfogadható hatásfokot, rárakáskor egyszerre képződik sok füstgáz, kis térfogatban, rövid lánggal, átizzik az egész, csak kis adagokban maradna meg a jobb hatásfok.
Az meg munkaigényes, kb mint a pellet tüzelése, csak automatán működik.
2. beteszek 3 szál gyújtóst alulra, meg pici papírt, meg egy begyújtó kockát
3. meggyújtom a kockát (alsó begyújtás)
4. a primer levegőt 3-4 cm-re nyitva hagyom
Mihelyt a tűz erőre kapott, és eléri a 70 fokot a víz, nyit a szivattyú, és megy a puffer töltés.
Szivattyú nyitás után kb. 0,5-1 cm-re hagyom csak nyitva a primer levegő nyílást.
Kb. 1 óra múlva az 1000 literes tartály 45 fokról 70 fokra átmelegedett.
Ekkorra már a brikettből csak "csontvázak" vannak, és a kazán hőfoka alacsonyabb, mint a pufferé.
Ekkor nagyra nyitom a primer levegő nyílást, és nagy lángon leégetem a parazsat. (néha zárni kell a szivattyút, hogy 75 fokos legyen a kazánvíz, és újra nyitni).
Ez még kb. 5 fokot betol a pufferbe, a felső harmadba.
Ha a kazán 65 fok alá esik, lezár a szivattyú, és vége a fűtésnek.
A maradék kis parázs meg arra jó, hogy lassabban hűl ki a kazánvíz.
Ez ez egész total 2,5-3 óra szokott lenni.
Valószínűleg nem a legideálisabban csinálom sem a felhasznált fűtőanyag, sem a munkaórák szempontjából,
de eddig vizes fával szenvedtem még több energia és még több munkaóra felhasználásával.
Ez egy fokkal jobb, de messze nem az áhított állapot.
meg írd már le légyszíves, hogyan is gyújtasz be! azt tudom, hogy lentről, de mégis..., kicsit szájbarágósabban! mert sanda gyanúm, hogy ott is lehet elásva kutya... :D
nálam ez így működik: 80-nál indul, felmegy 85-87-ig, aztán megáll 55-60 körül. ilyenkor szivattyú kikapcsol
mikor újra megemelkedik a kilépő víz 70 fokra, akkor indít, felmegy 75-80, majd beáll 70-75-re. aztán szép lassan tovább kúszik, ahogy ég a tűz...
ezeket vegyes módban csinálja. faelgáz esetén lényegesen jobbak az értékek:) itt 05 perc, és stabil forró vizem van
de azt észrevettem, hogy egy-egy fokozat között sokszor csak mondjuk 2-4 fok különbség van! és akkor már inkább hajtom 80 fokosan 3-ban, mint 84 fokosan 2-ban:)
próbáld ki, hogy felengeded a vizet 80-85-re így szép apránként, és utána tekerd fel a szivattyút, hátha...
nem várhatok a nyitással a végtelenségig, mert ha pl. 80 fok felett nyitok, akkor félő, hogy 90 foknál bekapcsol a kazánvédő, és megy a lefolyóba a drága pénzen előállított forró víz.
Egyébként 70 foknál ég a tűz rendesen, csak ugye a 30-40 vagy még alacsonyabb hőfok visszahűti,
hiába van kazánvédő keverőszelep a visszatérő ágon.
Az 50 fokosra keveri a visszatérő vizét, így kisebb a hőkülönbség, de akkor is hidegebb a víz a 70-80 fokos kimenőhöz képest.
Azt vettem észre, hogy gyors szivattyúnál a 60-65 fokra visszahűlt víznek nincs ideje visszamelegedni 70 fokra, mert "átrohan" a kazánon.
Lassabb fokozatnál sokkal több időt van a kazánban, van ideje visszamelegedni.
Készül a karácsonyfa :)) Led nem azért van rajta hogy világítson, az az 1,5v Zener.
:-)
esztve, így a lemezt nem lehet full betolni, hacsak nincs vágás a közepén. Vagy a vízszintes hullámos lenmezek mennek ide.
