Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ismét tévedés. Ezzel a módszerrel a terhelését kapjuk meg, a gázoldali felvett teljesítményt. A hatásfok megítéléséhez hiányzik az ellenoldal, a rendszerbe leadott teljesítmény, amiről természetesen nem értekezel. A kettő különbsége a hatásfok. Hogy bármely kazánnál a kijelző milyen teljesítményt jelez az max gyártói tapasztalati érték (parancsolt moduláció, ventilátor fordulatszám, futásidő, stb), amit a készülék beállítása, valamint egy rakás külső paraméter (pl. leegyszerűsítve a gáz minősége) jelentősen befolyásol. Amit a könyvek írnak, annak egy része marketing, egy másik része pedig a labormérések eredménye, amik nehezen ellenőrizhetők a valóságban beépített készülékeknél...
Mondok mást MÉRJÉL :Állitsd a kazánod min teljesitményre pl kéményseprö üzemmódban , nézd meg mennyi a kijelzön lévö adat azaz hány kw on megy a kazán ,ekkor mérd meg a gázóránál a fogyasztást 1 perc alatt pontosan majd x60 , a kapott értékböl látod hogy hány kw al megy a kazánod a valóságban . Igen és most hogy ledöbbentél csukott szájjal is megismételheted az egészet
Ok biztos direkt csináljátok De minden adat ott van feketén fehéren a gépkönyvben. Ja tudom szar a forditás,de az olasz eredeti oldalon lévö gépkönyvben is ez van
Cica, nem a Bosch lett a Buderusból, hanem fordítva. Semmit nem tudsz. A Buderus kazánokba került bele a Bosch WB6 (és néhányba WB5) hőcserélője. De szerintem te még ezeket a neveket sem ismered nagyon, csak osztod az ostobaságokat. Kérdésedre (állításodra) én válaszolom: 100 eladott AriS(!)tonból a meghibásodás 0,3. Leírom betűvel is hogy ki tudd olvasni/mondani: három tized százalék. Fogod?
Értem én hogy az Ariston véres rongy a szemedben, biztos más márkát védesz ilyen vehemensen és azt gondolod, hogy ez a lojalitás. Hát, ez is egy hozzáállás. De ez Te vagy. Ezért írtam, hogy TROLL vagy, romboló, vitatkozó, csak az ellenkezés kedvéért bosszantasz itt másokat. Biztos ez valami szociológiai játék a részedről, de hogy tanult barátomat idézzem: itt sokan bírják a Metált.
Ez az egész mizéria, pont ugyan olyan mint az autómárka.
Én azért soha bele se megyek abba miért ne Aristont. Azt vesztek amit akartok, én felrakom de engem ne hívjatok! Csak ennyi a kérés... Amit én ajánlok, az mellett teljes válszélességgel kitartok. Nekem is az van az otthonomban. Még csak garanciát se érvényesítettem rajta, mert minek? Több százat telepítettem már, és még soha senki nem hívott fel, garanciaidőn belül vagy azon túl, hogy kijelzőt, panelt, áramlás érzékelőt, stemkót, vagy bármi egyéb szart kelljen benne cserélni.
Ez a duma: Nekem nagyon bevált az Ariston szuperül teszi a dolgát csak, 1x volt vele gond, kijelzőt kellett cserélni. Hááát de ez annyira ritka, szinte nem is volt még ilyen... gariba cserélték :D
Többen írtak már ide ilyen szöveget, csak a kijelző helyett a fent említett alkatrész szavakkal... Az is olyan ritka volt mind.
Van egy barátom neki is Ariston van, így vették a házat. Minden télen felhív hogy hibakódokat dob ki a kazán. De nem érti meg, ne engem hívjon hanem egy Aristonost! :D Engem akkor hívj ha, le akarod cserélni! :XD
Ezt valahogy mindig elfelejti, mert nyilván nem talál rá szerelőt télen, és az utolsó mentsvára vagyok.
Persze ettől függetlenül van hogy tényleg nincs velük probléma. Ez a Genius sorozat állítólag elég jó...
Egy biztos, az én házamba soha semmilyen gépészeti "csoda" nem lesz Made in Italy ;-)
Bocs az nem gyerekbetegség hogy minimum teljesitményen alacsony visszatérönél 82% ot tud hatásfokban a konkurensek ilyenkor fennálló 107+ % os eredményéhez viszonyitva És nem attol lesz egy kazán szar vagy sem hogy fizikálisan elromlik e benne vmi vagy nem Lehet verni a mellényt hogy 9 évig semmi baja mert müködik csak jönnek a *de* mondatok sorozatosan .Müködik de nagyon lassan termel hmv t , müködik de a sensys nem kompatibilis 100% ban a kazánnal müködik de csak fütés van hmv t nem termel....és igy tovább
Nincs kínlódás melléfogtál és a majd 10 évessel se volt ! Ez az egyedüli probléma vele, amivel együtt lehet élni! Mindegyik kazánnak van gyerekbetegsége ebben biztos vagyok, amiben az egyik jobb abban a másik rosszabb stb stb... Én nem húznám le ennyire az Aristont, amennyire te szeretnéd, annyira nem rosszak... Pár ismerősnél megy 8-10 éve szintén és nincs vele baj...
Sehol nem találok utalást arra, hogy milyen vastag az alumínium réteg benne.. Henco a legvastagabb, 0.4mm, ezalatt van mindenki, általában a jobb minőségűek 0.25 körül, 0.2 az olcsóbbak...
Milyen ár /értékű csövet ajánlanátok? Padlófűtésbe akarom lerakni, és 20-as átmérőben..
Akad közöttünk aki vásárolt más a Kazanwebaruhaz.hu weboldalról? Mit tudunk róluk?
Valamint van Comisa 5 rétegű csövük, és idomjaik. Én ezeket nem ismerem, de igen jó áron adják. Haka, meg Henco-t a legismertebbek közül ismerem, illetve a Pipe...akármikről hallottam, de a fentit nem. Mit tudni róla? Beépíthető nyugodt szívvel?
Arra gondolsz, hogy a hőcserélő spirált rákötni a melegvíz be és kimenetre, egy szivattyúval, ami elindul, amikor a hőmérséklet a beállított érték alá megy a szenzor szerint, ezáltal a kazán áramlást érzékel, és elindul a melegvíz készítés?
Nem értem félre tudom mire való a komfort :) De továbbra is fenntartom ama állításomat, hogy ennek valami szoftveres baja van, amiért lassan húzza fel a lángot alacsony hőfokú fűtésüzemről! Mint írtam a réginek ez nem okozott gondot!
Átfolyós rendszernél van egy max mennyiség amit fel tud melegíteni... nem a kazán hibája! 35 fokon asszem 11l tud percenként(manual) 50 fokon meg kb 7l lehet... ha ettől nagyobb az igényed akkor tároló a megoldás, de az kazáncsere is, mert az átfolyós nem melegít tárolót!
Nálam ma volt kint egy szervizes az Ariston one kazanom miatt, mert nem volt elég forró a melegvíz ha teljesen nyitva volt a csap. Kitakaritotta, de csak olyan megoldás született, hogy a kazánba menő hideg vizet "lefolyotta", hogy legyen ideje a kazannak felmegiteni a vizet. Annyit mondott még, hogy ennyit tud a kazán és javasolta egy retegtarolo beépítését.
Holland területröl Remeha kizárólag az alu höcserélös változatai, germán területröl a mostmár Bosch néven forgalmazott de amugy Buderus kazánok abbol is a 2300 széria illetöleg a 3000 széria 14 kw os változata , és akkor az olaszok közül Immergas tt sorozat ill major sorozat ,továbbá a fondital kazánok .A Fég kondenzációs kazánjai magyar területröl. És akkor a drágáb kategória ami mindent visz Unical alu kazánjai, Viessmann 200 sorozattól felfele bármelyik,Weishaupt kazánok bármelyik,és a Bosch 7000 es széria. A legrosszabb hozzáállás ha a kazánon akarsz spórolni 300000 Ft alatt keresel Egy normális kazànt 15-20 évre veszel akkor meg a 4-500 ezer sem sok érte 100 ezerel több egy naon jó kazán az aristonhoz viszonyitva ez 15 éves tekintetben èvi 7ezer ft......mutass inkább egy statisztikát te hogy 100 garanciális arisztonból hánynak nem volt semmi baja
A HMV komfort üzemmódot sokan félreértik. Kombi készülék, ami nyáron nem fűt, viszont szobahőmérsékletű, annak idő kell az üzemmelegre való felfűtéshez. Ezért, hogy "azonnal" jöjjön a melegvíz (azaz mindig üzemmeleg készülékből csapoljunk melegvizet, ehhez be lehet kapcsolni a " HMV komfort üzemmódot". Ennek 2 paramétere beállítható: Bekapcsolás (2.5.0): ki, állandó be, időzített be
Comfort ciklusnál a késleltetés: milyen időközönként kapcsoljon be. (bekapcsolás után 30 percig marad aktív)
A felfűtési hőmérséklet (belső kör NTC2) attól függ, hogy mi a beállított melegvíz hőmérséklet... (hosszú a táblázat, de pl. 40 fok beállított hőm. --> be: 39 fok, ki:45 fok)
Ennek a komfort funkciónak max távoli, indirekt köze van a HMV lángmodulációhoz.
Az jutott eszembe, de nem biztos, hogy érthetően fogalmazok, hogy a kazán azt hiszi valamilyen beállítás miatt, hogy külön tartály is van a hmv-hez és emiatt nem akar egyből nyélgázon melegíteni?
Az előző kazán (Clas Premium) nem csinálta ezt ott azonnal volt fűtés közbe is szinte melegvíz. Ahhoz hasonlítva mondom ezt, hogy ezzel valami nem jó, és ahogy a videóba is írják páran eme jelenséget. Nagyon lassan húzza fel a lemodulált lángot, és nem melegíti eléggé a hmv hőcserélőt, aztán észbe kap és már jön is a melegvíz de addig eltelik 40s kb.... a Clas nál is a komfort funkció be volt kapcsolva, itt is be van, ugye ez segíti a gyorsabb melegvizet. kb 10 perces kora óta csinálja ezt, akkor vettem észre :D 35 fokos előremenő van beállítva a padlófűtésre 40 a radiátorosra, onnan modulál melegvízre lassan. Azt nem próbáltam mi van ha felveszem a radiátoros kört 60 fokra, akkor gyorsabb e :) Együtt lehet vele élni, csak a miértjét nem értem, hogy az előd miért tudott jól menni (abban se volt már hmv ntc)0. amúgy meg lehet szokni ....
Természetesen lehet rajta beállításokkal korrigálni. A video a ONE sorozatot mutatja, ami fűtési üzemmódban kinyitott melegvíz csap esetében mutatja a készülék reakcióját, felmodulálását. A kommentek a korábbi Premium EVO sorozattal hasonlítják össze, pedig sok tekintetben más készülékről beszélünk.
A Genus ONE-ban 1 db előremenő és 1 db visszatérő NTC érzékelő van, ami a csőre csattintva érzékeli a vízhőmérsékletet, ami belemegy a kazántestbe és ami lejön a kazántestről. Nincs külön HMV hőmérséklet érzékelő. HMV készítés esetében az algoritmus ellenőrzi elsősorban a vízhőmérséklet emelkedését. Lángmodulációt a visszatérő NTC figyel, túlfűtést pedig mindkettő. Kombi készülék HMV készítésénél elindul a "vízkő kiválását megelőző" algoritmus. Ez úgy szabályozza az égő ki- és bekapcsolását, ahogy a HMV hőmérséklet be van állítva:
Ezeken a határokon belül fogja modulálni a lángot, amit kellő lassítással fog elvégezni, hogy a kifolyó víz a beállított hőmérsékletnek megfelelő legyen. A "vízkő kiválását megelőző" algoritmus ki és bekapcsolható a 2.5.3 menüpontban. Ha kikapcsoljuk, akkor a visszatérő hőmérséklet 4K-el magasabbra áll be, mint a beállított HMV hőmérséklet. Így fogja az égőt modulálni az elektronika. Ha vízkő rakódott a kazántestbe, ha dugulás van bárhol a belső körben, ha vízkő rakódott a szekunder lemezes hőcserélőbe, annak akár a HMV, akár a fűtési oldalára (más-más story), akkor a fenti szabályozás felborul és elmennek a hőmérsékletek, sokszor csak az égő ki- és bekapcsolgatásával tud szabályozni a készülék és elégtelen lesz a kifolyó melegvíz hőmérséklete. Elsődlegesen azonban a forrázás veszélyt kell megakadályozni, ha gond akad.
Ha megy a fűtés (sokféle hőmérsékleten mehet radiátor v. felületfűtés okán) és onnan kapcsolunk át HMV készítésre, átvált a váltószelep, fel kell épülnie az új hidraulikának, ki kell a hőmérsékleteknek egyenlítődnie, hogy a lángmodulációt erősíthesse bátran a készülék. Forrázásveszély miatt itt megkívánt a lassúság.
1 liter víz kb 1 Forint (csatornadíjjal együtt). Zuhanyzásra kifolyik kb 10-13 liter / perc víz. Ezen paraméterekből és csőméretből kiszámítható, hogy mikor ér a csaphoz a kívánt hőmérsékletű melegvíz, valamint hogy mennyit "pazarlunk" el a "komfortigénnyel"/várakozással. Aki "komfortigényes", az hőközpontot vesz és kiépít cirkulációt. Ott ugyan nagy a veszteség (lóvéban) de nincs reklamáció. Kombi = kompromisszum.
szoftveres baja volt, néha nem volt melegvíz áramszünet után, clima manager volt felrakva, és ott át van állítva a kazán téli kombi üzemre és a melegvíz hőfok , de a kazánon a tekerő gombok meg nullán voltak, arra gondolván, hogy a clima manager vezérel, de nem a szoftver valamiért a gombokat nézi, és ha ott nullán van a melegvíz akkor nem is csinál melegvizet. Ha csak egy picit elfordítottam nulláról, akkor már működött jól, onnan a clima manager vezérelte. Ennyi volt a megoldása!
Viccesek ezek akik fikáznak, de érvelésük nincs :D Én 9,5 év tapasztalata után vettem újra Aristont, remélem ez is lesz olyan jó mint az előd... ha nem akkor a következő már nem Ariston lesz... Amúgy egyik másik gyártónál se találtam olyan kazánt, aminek a kijelzője ennyire okos lenne mint az Aristonnak, és kijelez minden fontos dolgot (szerintem dizájnos is), és nem a kézikönyv alapján kell egy két betűs kijelzőt dekódolni... Egyedüli hiba eddig amit írtam fűtésüzemnél a hmv váltás lassú, de megszokható.... ha nem fűt pont akkor hibátlan...
Biztos rosszul írtam néhány dolgot, Petya is. 3, szezon telik úgy, hogy takarításon kívül semmit nem kellett csinálni vele.
A baloldalon lévő szifonból jön egy csomó víz, (repedt valahol a kazán?) gondolom ez izzadság, amit a nagy küzdelem okoz, hogy kondenzációs üzemben dolgozzon.
Komolytalan troll vagy, voltál és leszel, akár váltasz nikket, akár nem.
Minden elromolhat..., de mint írtam nem alaplap volt a baja... de ha már hozta a szervizes kicserélte! Ha tudni akarod azért cseréltem le, mert nem akartam megvárni hogy elkezdjen tönkremenni.... 10-12 év a kondenzációs kazánok élettartama... így még 100 ért eladtam a régit, és nem kidobtam! Plusz a netes részt is akartam, mert ha elutazunk jó hogy nyomon tudom követni, van e fűtés vagy szétfagy minden a lakásban! És igen 9,5 év alatt semmi baja nem volt a felsoroltakon kívül... évente én kitakarítottam szétszedve.. ennyi baj belefér szerintem...
...Ajánlása természetesen nincs neki. "csakG" csak egy kis "g"öcsög troll. Fikázás mesterfokon, ajánlás, hozzáértés 0. Jön, megy, felbukkan, eltűnik, mint az összes hasonszőrű...
Annó valahol a Te tapasztalataid, "ajánlásod" alapján lett nekünk is SD ecosy.. ( mondjuk nem is igen emlékszem, hogy 12 éve olyan nagy választék lett volna kondenzációs kazánokból...... Én a termomax INKA és az ECOSY között vaciláltam... Többre nem is emlékszem, hogy találtam/láttam volna... )
A mienk 12 éves.
2. ezen a hozzászóláson mi a francot lehet minuszolni ???
A fordítás siralmas a kézikönyvben, sok helyen felcseréltek dolgokat, -ezt mondjuk csak Te meg más ariston hívő gondolja így ,hogy saját magát becsapva bebizonyítsa magának mennyire is jó az amit vett ,még ha tudatában van annak is ,hogy mennyire szar. Nem nem hisszük el ami a gyártó honlapján fenn van adat --több éve!!!-nyilván kijavíthatták volna:-)
tartósság ,robosztusság: egész egyszerűen,ha nem tudsz róla ,hogy létezik a kazánod,csak az éves karbantartáskor:-)) és akkor is csak tisztítani kell.
komoly mérnöki tudásra utal ha ennyit tudnak kihozni a kazánjukból ami itt látható
Hát ez megint gyenge érv : szerintem a legkomolyabb érv,ha egy kondenzációs kazánnak árult vmi nem kondenzációs kazánként működik!!!
Egy kis kitérő,hasonlat:
Tudod volt egy kollégám aki teljesen VW fan volt,---és és és állandóan szerelnie kellet az autóját -nem hobbiból csak úgy---hanem mindig minden baja volt az autóinak...ergo szinte többet volt az autó a szerelőaknán mint az utakon, ,szinte minden hétvégéje arról szólt ,hogy javitgassa ,saját maga vagy javittassa nem kevés pénzért,ahelyett hogy a 3 gyerekével játszott volna ...stb...minden évben elidult Horvátországba nyaralni,de egyik évben a generátora hullott szét útközben,a másik évben az egyik szelep csak úgy eltört menet közben ,volt hogy kiesett a féltengely csak úgy,letiltott az elektronika és 30km/h val tett meg 400 km-t 3 gyerekkel az autóban ....és így tovább :-)))és mégis azt mondta ,"hitte" a VW a legeslegjobb autó a világon.....én japán autó párti vagyok az olajcserén és a levegőszűrő cserén kívűl...nem tudom hogy "létezik" az autó.
Sose fogom megérteni ,az említett kollégámat,és ugyanez a helyzet számomra az Ariston Fan-okkal is. Mi a jó abban ami szar????!!!Hidd el létezik olyan kondenzációs kazán is ami japán autó módjára ,"észrevétlenül" teszi a dolgát,immáron 13.éve.... de azt nem az Ariston gyártja.
nekem 9,5 éves volt a clas premium kazánom, mikor most lecseréltem Genus One ra, hibátlanul ment, most kellett benne váltószelepet cserélni 2 hónapja, ez volt a legnagyobb baja, előtte 2x savaztam a hmv hőcserélőt.... meg 1x garanciában cserélték az alaplapot 1 évesem. ,mert baszakodott a melegvíz... de mint kiderült nem is az volt a hibás...
Szerintem ahogy én, úgy te sem a szobahőmérséklet 0.3 ℃-os csökkenését érzed meg, hanem inkább azt, hogy már órák óta nem megy a padlófűtés. Nekem legalábbis jobb a hőérzetem egy - a hasamra ütök - 21 ℃-os lakásban, amikor még nem hűlt ki a padló; mint amikor késő délután még mindig 21,5 ℃ van idebent, de már rég kikapcsolt a kazán.
Annyira nem akarok belemenni, csak kiváncsiskodtam, hogy érdemes-e...
;)
akkor marad az onoff, talán majd egyszer megpróbálom a külső hőmérséklet jeladót, ami párszáz forintból meg van (nem gyári), mert az ellenállás méretezés meg van, plusz egy dobozka.
Ebben a fűtési szezonban nem volt rá szükség 35C előrével simán kifűtött földszint padló, emelet radiátor kombóval.
Nálam is relatív lomhább padlófűtés van, egyszerű on/off termosztáttal. A termosztátot a ház ÉK-i pontján helyeztem el, a hálószobában, a fűtés pedig a délutáni órákól időzített. Messze nem a legtökéletetesebb megoldás, de az, hogy most 0.2-0.3 ℃-al több, vagy kevesebb van a lakásban, nekünk annyira nem jelent problémát. Szerintem amivel tökéletesíteni lehetne a rendszert, az egy padlószenzorral kiegészített termosztát lenne.
Ariston genus one system 24. Második szezonon leszek túl. Beüzemeléskor a szakember annyit kérdezett hogy milyen fűtési rendszerem van, és milyen kazán volt előtte. Eddig egy hibája volt. Kijelzőt kellett cserélni. Kérdeztem a szervizelő srácot hogy ilyen gyenge a kijelzője ennek a kazánnak? Azt mondta sok ilyen típust szervizelnek, de ez az első kijelző hibájuk.
Szinte állandóan minimum teljesítményen megy, kivéve mikor az indirektet fűti.
Nem tudom pontosan mit tud, de használok egy Tado termosztátot, és az netről tudja milyen az idő, külső érzékelő nélkül. Nem tudom, mennyire pontosan, mindenesetre be kell írni a címet az installálásnál és az alapján kérdezi le az időjárást. Van valami benapozásos funkciója is, de ezt tényleg nem tudom. De elvileg pont ezért találták ki így, hogy tudjaés használja ezeket az infókat....
"de le megy néha 21,2-ig is mire észlelhető..." hát nem tudom, de szerintem ekkora "kilengés" több mint vállalható.
Mindössze 0.2°C-ról beszélünk, ami egy 30°C-os mérési tartománynak kevesebb, mint az 1%-a!
Szerintem a termosztátod sem pontosabb 1 százaléknál, bár az legalább állandóan annyit téved.
A PID egy szuper dolog, de sima termosztátban még nem találkoztam vele.
Működése általában egy auto-tuning folyamattal indul, ahol 1 vagy 2 kilengéssel "megtanulja" az beállított hőmérséklet eléréséhez tartozó összes paramétert. Pontosan tudni fogja, hogy milyen kimeneti százalékkal, mennyi ideig kell fűteni a lehető legoptimálisabb felfűtés érdekében, lehetőleg "túllövések" nélkül.
Véleményem szerint ez padlófűtésre nem alkalmazható. Sem az előremenő sem pedig a környezeti hőmérsékletet nem tudod stabilan tartani, ami zavart okozna, nem beszélve a padló óriási "tehetetlenségéről". Nyilván valamilyen szinten működhetne, mert megtanulná, de hogy ne fűtsön túl pl. rendkívül lassú lenne a szabályozás. Nem szeretnéd ahogy működik, ebben biztos vagyok.
A saját rendszerem zónázását (6 zóna), kondi kazán - vegyes+puffer - elektromos fűtés a hidr.váltóban is egy CJ1M cpu-val (+TS562 - OD212-TC104) oldottam meg, de eszembe nem jutna PID-ben gondolkodni, pedig mind a 10 mért zónára egyszerűen megírhatnám, de tudom, hogy nem lesz jó.
Felfűteni egy folyadékkal teli kádat, egy extrúder hengert, megtölteni egy tartályt, szabályozni egy előremenő hőmérsékletet (0-10V, 4.20mA), erre való.
Beleteszel 10 egység energiát a hűtésbe, hogy nyerj 1 egységet a hatásfokon? A párásítót meg bezárod a párátlanítóval a kamrába, hogy küzdjenek meg egymással? :-)
"Az, hol van leírva, hogy a kondenzációs kazánok alap elvi működése, hogy ahogy csökken a teljesítmény úgy nő a hatásfok?
Mert mikor azt írják, hogy minél alacsonyabb a visszatérő annál jobban vagy többet tud kondenzálni így nő a hatásfok az még számomra is logikusan hangzik.
De ahogy csökken a teljesítmény úgy , úgy nő a hatásfok, ez még nem győzött meg. "
Ahogy csökken a teljesítmény úgy csökken a visszatérő hőmérséklete, ahogy csökken a visszatérő hőmérséklete úgy nő a hatásfoka, ergo ahogy csökken a teljesítmény úgy nő a hatásfok.
A lángmodulációnak is vannak korlátai, egy adott méretű hőcserélő sem lehet minden létező teljesítményen a legjobb hatásfokú. A kazánt úgy kell méretezni hogy a legnagyobb hidegben is kifűtse a házat, de olyan hideg csak háromévente van egy hétig, szóval jobb hanem maximumon hajtva a legjobb a hatásfok, hanem a fűtési szezon további 90%-ában amikor részterhelésen megy.
Itt már volt aki belemerült a kondenzációs kazánok lelkivilágába, aztán kiderült, nem a legkisebb teljesítményen a legjobb a hatásfok.
Az is kiderült , hogy 30%-os teljesítményhez hangolják a legjobb hatásfokot. Mondjuk számomra még mindíg nem világos miért is?
Az, hol van leírva, hogy a kondenzációs kazánok alap elvi működése, hogy ahogy csökken a teljesítmény úgy nő a hatásfok?
Mert mikor azt írják, hogy minél alacsonyabb a visszatérő annál jobban vagy többet tud kondenzálni így nő a hatásfok az még számomra is logikusan hangzik.
De ahogy csökken a teljesítmény úgy , úgy nő a hatásfok, ez még nem győzött meg.
Olyasmit tudhat akkor, hogy látja a hülést és már hamarabb elkezdi a melegítési folyamatot? Tehát a hülés mértékéből adódóan előre gondolkodik és nem csak a hiszterézist figyeli vagy valami ilyesmi?
21,5-re van állítva, de akár 22,8ig is felszökik napközben, tehát kikapcsol. Bekapcsolás 21,4-nél van, de le megy néha 21,2-ig is mire észlelhető a padlónak a fűtése...
Sajnos egyik okos termosztát sem annyira okos, hogy tudja mikor és meddig süt a nap és mikor nem.....sőt, ha tudná is valami csoda folytán, akkor is ide inkább PID szabályozás kellene. Az tudná ugyanis "megtanulni", hogy:
azt a helységet - azzal a felülettel - x°C előremenővel = mennyi idő alatt lehet felfűteni.
(és még itt sem esett szó a külső, a belsőt jelentősen befolyásoló hőmérsékletről)
most onoff termosztátom van. Mivel jó a benapozásom, ezért el szokott késni a termosztát, ha lemegy a nap és kezd lehűlni a lakás. Mire bekapcsol ( 0,1 hiszterézis) és alacsony hőfokkal fűtök ezért idő kell mire a padlófűtés magához tér.
Ha tennék okos termosztátot, akkor meg tudná ezt a kilengést tanulni és hamarabb indítaná a kazánt?
Ez természetes. Nem is arra akartam célozni, hogy az alacsony fogyasztás kizárólag az Ariston kazánomnak köszönhető. Mindössze a mellékelt adattáblára + az Ariston "olcsó, silány alkatrészeire" szerettem volna reagálni azzal; hogy a 7 éves Ariston kazánom köszöni szépen, de jól van, és sem a működésére, sem a fogyasztására nincs panaszunk. 2013 tavaszán készült el a házunk, akkor vásároltam meg a GPE-t. Nem azért esett rá a választásom, mert egyébként 'Ariston hívő' lennék, hanem pusztán racionális okokból: a nagyobb modulációs tartományú kazánok választéka akkoriban valamivel szűkösebb volt, és köztük messze ez volt a legolcsóbb (235e Ft-ért vettem). Persze, már akkoriban is körberöhögtek, hogy miért ezt a sz@rt vettem meg, nem pedig kétszeres áron egy Baxit, vagy egy még drágább Viessmannt. A hasonló kijelentésekre, és az Ariston szapulására utólag is csak egy szájszéli mosollyal szoktam reagálni. :) Nem tartozom semelyik márka "táborába". Engem csak az érdekel, hogy relatív csekély beruházással, és alacsony fenntartási költséggel legyen egy megbízható -, fűtést és HMV-t ellátó készülékem; erre pedig tökéletesen megfelelt eddig az Ariston GPE is. A menüjét egész szépen lehet "finomhangolni", működés közben pedig csendesen elduruzsolgat. Tényleg nincs rá semmi panaszunk. 2018-ban jött a baba, úgyhogy onnantól kezdve nőtt a melegvíz használatunk, és télen egy picit emeltük a szobahőmérsékletet is. De még így is, mindössze 4750 m3-nél tart a gázfogyasztásunk, az eltelt 7 év alatt. A kazán ennek megfelelően, kiváló állapotnak örvend. A gázszerelő 2 évente szokta átvizsgálni, füstgázelemzést végezni.
Habár az hogy a gázfogyasztás minimális, nem csak egy tökéletes, jól beállított gázkazántól függ hanem elsődlegesen a ház milyenségétől, pl. a hőszigetelés, aztán a bentlakók szokásaitól is stb.
Tegyél mellé egy bármilyen más kazánmárka (nem kell hogy német legyen) ugyanilyen adattáblázatát.
És mi a kondenzációs kazánok alap elvi működése? A teljesítmény csökkenésével nő a hatásfok,azaz pl egy 10%-on működő kazán ekkor éri el a csúcs hatásfokát,míg 100 %os égőteljesítménynél a legrosszabbat.
Újra itt vagyok a 15 éves gázkazánommal (Ecosy F AS 28 E), alakul mint púpos gyerek a prés alatt. Most éppen majdnem tökéletesen működik.
Röviden a történet: kb 10 évig tökéletesen működött, aztán elkezdte azt csinálni hogy a fűtési idény elején ősztől tavaszig jól működött de a fűtési idény végére tavasszal nem jól gyujtott be hanem aláégett a benne levő gázrózsának és dörögve indult be. De ezt csak hidegen csinálta, ha kikapcsoltam és melegen újragyujtottam rendesen gyujtott. Így használtuk még vagy 2 évig, de csak romlott a helyzet, már nem várt a fűtési idény végéig, már februárban elkezdett dörögve indulni.
Kihívtam a gázszerelőt, kitakarította az égőteret és csavargatott valamit a gázszelepen és azt mondta hogy most már jó lesz. Elment, kihült a kazán és ugyanúgy dörögve indult mint a javítás előtt.
Éreztem, hogy a gázszerelőt hiába hívnám vissza nem fogja megjavítani. Ezt nekem kell megoldani, vagy ha nem sikerül venni egy új kazánt. Olvasgattam a témában a neten de nem sok mindent találtam. Amit találtam az is leginkább arról szólt, hogy el van dugulva a füstjárat. Logikailag elképzelhetőnek tünt, hogy azért ég alá a rózsának mert amikor belobban a részleges dugulás miatt a túlnyomás visszavágja a lángot a rózsa lyukjain a rózsa alá és ezért ég ott bent a rózsa alatt.
Tavaly vettem a jófogáson egy másik ugyanilyen kazánt, a tulaj elmondása szerint elektronika hiba miatt lett lecserélve. Kicseréltem a kazántestet, valamivel tisztább volt mint az enyém. A fűtési idény után csináltam, szépen gyujtott, úgy tünt jó lesz. Próbaképpen kicseréltem a gázszelepet is, hogy megtudjam jó-e. Ez is jól működött, annyi beállítási különbség volt a kettő között hogy ez percenként 1 literrel több gázt adott a kazánnak mint az eredeti gázszelep. (18 kW-ra van beállítva az elektronika, az eredeti gázszelep 30 liter, a csere gázszelep 31 liter gázt ad)
Eljött az ősz, bekapcsoltam a kazánt, szépen gyujtott egészen januárig. Megint elkezdett dörögve indulni. Nem volt jobb ötletem, január végén visszacseréltem a gázszelepet az eredetire és láss csodát azóta is gyönyörűen működik. Itt tartok most.
Következtetés: lehet hogy belejátszott a füstjárat részleges eltömődése, de valószínűleg a gázszelep miatt gyujt dörögve. Még nem szedtem szét a kazán gázszelepét de a membrán megkeményedésére gyanakszom. Vagy esetleg valami szutyok lerakódott benne. Nyáron le szoktam zárni a gázt, ilyenkor nincs nyomás alatt a membrán, vissza tud húzódni. Nézegettem a neten, lehet kapni membránt csak baromi drága (mint minden ezekhez a nyugati gyártmányokhoz) Egyelőre halogatom a dolgot, de lehet hogy rá kell szánni a pénzt és membráncsere lesz a vége.
Nekem volt gázautóm, ott is kb 4-5 év után ki kellett cserélni a gázszelepben a membránt mert meg volt keményedve és nem jól működött.
Nem az a "szűk keresztmetszet" a kazánnál !:-) Engem "elbűvölnek" mindig az elméleti zsenik,akik nem "röstellik" jobban tudni a dolgokat a gyártótól v a tervezőiktől !:-)
Üdv ! Nem figyelsz ,adatokat szépen olvasd végig ,és kezdj el vakaródzni ,hogy miként fog 24kw-os kazán 20 egynéhány kw-al meleg vizet készíteni ez a "rémes"kazán !:-)
Nem szoktam olvasgatni az adattáblákat, én csak a gyakorlati oldaláról tudok nyilatkozni: a 7 szezonon vagyunk túl az Ariston Genus premium EVO kazánnal. A gázfogyasztásunk minimális, a kazán pedig hibátlanul teszi a dolgát.
Hááááát ....akkor az ellentáborból: Miért NE Ariston. :Azt hiszem csak az Ariston képes olyan kondenzációs kazánt gyártani ami fordítva működik ,a hatásfokát illetően.
Ez magáért beszél :NO comment Persze az Ariston "tábor" erre azt mondja majd elírás...akkor hivják fel az Aristont ,jelezzék...Több százszor jelezve lett feléjük,mégis ez az adattábla van fenn ..mert nem tehetnek fel mást mert ez a valós:-)
Egész egyszerűen a tipikus fogyasztói társadalom számára gyártott olcsó silány alkatrészekből összerakott termék ,ami jó esetben a garancia lejártáig épphogy nem sza...k be. Az Ariston mindent tud amit a nagyok,sőt többet ,felülmúlja azokat ,csak a két alapvető dolog hiányzik belőle a robosztusság,tartósság. És komoly mérnöki tudásra utal ha ennyit tudnak kihozni a kazánjukból ami itt látható.
ok . itt mellé lőttem, nem tudtam az univerzális szakikról.
A szöveg :
Ja hogy neked már ár is van olyantól aki ki sem jött !
Ez hogy jön ki? nekem kondenzációs kazánra + kéményre 850e + ÁFÁT mondtak.
Azaz 1,27 x 850 az 1 milla és 80 eft. be vallom én valamivel kevesebbre gondoltam. Méghozzá :
" az ár viszont súrolhatja a 900 eft -ot." a .. 303 -ban.
Csak nem azon akadsz ki hogy neked többet mondtak ?
Legyen az aranyközép út azaz 1 milla.
De közben a nagy szakértönk ki okított ,hogy a szet csak 22 eft- Akkor a SD thélia 310 + a kivezető 22 az 332 eft.
Nos ha igaz ,hogy tényleg van olyan hogy tervező, Meos kivitelező és gázszerelő egy személyben, akkor megkeresed és elkészíti neked. 332 + a szerelés az üzembe helyezés mondjuk kialakudod 170 ben .. hogy kerek legyen a vége, legyen 168 eft és tényleg 500 eft kijön.
Fele a másik variációnak.
Csak kitartóan kell keresni azt az univerzális szakit.
Mert mit is írtál ?
" a jelenlegi kazán egy ajtó bal oldalán található, a jobb oldalon a főfal mellett ugyanannyi hely van + oda kell vinni a gázcsövet (+ 70-80 cm)"
ok. oda teszed ahová lehet , tegyük fel a szigorú feltételek megvannak / 2 - 2 m nyilászáró és 10 m a más épülettől.
Akkor felszerelik a készüléket, oda vezetik a gázcsövet :
30 eft,
a falfúrás 10 eft,
a kivezető elhelyezés 10 eft,
a kazán fel 10 eft,
nyomás próba 15 eft
- anyag cső + elzáró 20 eft--- a kazán kész.
A meglévő fűtésrendszerbe való bekötés 1 - 1 m cca. 20 eft,
+ elzárók 10 eft,
A melegvíz rendszer elé kell egy tároló, nem tudom mennyiért dobják ,de ha egy komplett villanybojler 40 eft az csak
kijön 30 eft -ból. Ez eddig :
135 eft. Ja ha kell tervet leadni, akkor azt el is kell készíteni, legyen 35 eft. Azt elkészíti az univerziális egyszemélyes tervező - gázszerelő -fűtészerelő, MEos stb.
Nos kijött 170 eft.
Azért mielőtt belevágsz, csak járj utána, hogy tényleg arra a falra helyezheted ahová szántad.
Nos így néz ki egy ajánlat. Az áraim csak ma érvényesek. Mondjuk azért azt is tisztázni kell van e EPH ?
Ha nem hiszel nekem fordulj az illetékes szakértőhöz !!
Ismerősöm egy 50m2-es kis belvárosi lakást szeretne felújítani.
Jelenleg konvektoros fűtése van ezt kellene korszerűsíteni.
Gondolkodott a cirkón, de a 80 éves ház gyári kéményeit nem tudja duplafalúra cserélni, így a turbós cirkó kilőve. Létezik valami olyan opció, mint a Hajdú típusú kémény nélküli bojler, amivel a lakás fűtését (melegvíz cirkulálását meg lehet oldani?) Vagy esetleg ha nem duplafalú a kémény akkor abba be lehet kötni még valamit?
Gondolkodott még az elektromos panelen, de állítólag annak drága az üzemeltetése meg nem olyan egyenletesen fűt.
Nos ha terv köteles akkor csak kell tervet készíteni !
"Amit akar az tervköteles készülékcsere! "
Majd aki készíti az egyben le is meozza, nyomás próbáz, majd elküldi a a papírokat ... hová ? Gondolom a gázszolgáltatónak. Ez már egyszerűbb... anno a gáztűzhelycserét végezték hasonlóan, igaz ott terv se kellett. Gyütt egy jogosult szerelő kivitelezett - ez annyit jelent leszedte a régi készüléket a helyére az újat, nyomás próbázott, majd papírozott, eltette a pénzt a papírokat meg leadta. Hová ? Hát az illetékes szolgáltatónak !
" Miért kell beleszólni olyanba amihez nem értesz?!" Embör ezt nem te határozod meg.
Az azért még nem derült ki ,hogy melyik kazán lesz fenn. Mint írtam volt két lehetőség van az egyik a SD thélia a másik a bármely kondis.
ja hogy jelenleg a döglődő amire már több mint 200 eft költött a kérdező a Wilb.. az egy kombi kazán, állítólag olyant már nem lehet feltenni ! Vagy még is !! Nos tegyük fel a kérdező egy kitűnő kondis mellet dönt,
akkor a kémény bélelést kifogja elkészíteni ?
Embör adjál tanácsot W .. topiktársnak és másba ne szólj bele.
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Ariston Alteas One Net 24-es kazán, ami 3 éve már be van építve, de csak most tudtunk ideköltözni és rendesen használatba venni. Minden évben szezon előtt ki lett takarítva és elvégezve rajta a szükséges karbantartások.
A HMV 55fokra van állítva és néha olyan mintha "foltokba" jönne belőle a melegvíz és elég sok vizet ki kell folyatni mire megérkezik a melegvíz. A kazántól a legtávolabb lévő csap 8 méterre van. A kazánhoz nincs semmi külön tároló kiépítve.
Illetve van még egy Sapho Dimy termosztátos kádtöltőnk is, amin ha beállítom, hogy csak forróvizet engedjen egyszerűen nem akar rajta forró jönni. (tudom a kombi kazán meg a termosztátos csapok nem jönnek ki jól, de hogy a forró víz se jön át rajta?) A gyári 38 fokos beállítás se érződik 38 fokosnak és ott is úgy jött a víz, hogy langyos és "meleg" foltokban.
Nem tudom, hogy mennyire számít, de a kazán mostanában elkezdte az 5P3 lángleszakadás hibakódot kidobálni.
""és arra nem volt képes, hogy odajöjjön a megjelölt napon megtekintésre)" egy kivitelező. Az ideje pénz , majd ha lesz engedélyezett terved, szóba áll veled !"
nem ingyen kértem + mondhatta volna ő is.. + vele csináltattam volna meg, mert ajánlották.. jól megy nekik na, ha ennyire lazán fogják fel.. + felhívhatott volna, hogy nem ér ide, vagy egy sms.. de szrnak bele, igénytelen az emberek jó része..
illetve nem is időpontot egyeztettünk, hanem azt mondtam neki, hogy ott leszek reggel 08-tól 15:00-ig jöhet bármikor (mert amúgy is jött a kéményes délelőtt + én is dolgoztam a lakáson). 11:00 körült mondott, mondtam, hogy ok, akkor biztos nem megyek sehová.
OFF: Csak hogy lássuk a másik végletet is: parkettás megbeszélve, 13:00-ra, mindketten ott voltunk 12:55-re.
10-15 perc megtekintés, mindent elmond (kb az ami a honlap), majd megkérdezem, hogy mivel tartozom (honlapon 5e Ft van kiírva + az, hogy ha velük csináltatod, akkor levonódik a végső árból)..
azt mondta nem kell fizetni ... mondom neki a honlapon kint van, hogy kiszállás 5e.. azt mondta ne foglalkozzak vele, itt volt dolga amúgy is a közelben..
Nem egy nagy munka 80-90e Ft, szerinted ezek után felhívok másik parkettást?
eddig 200e ment rá, és most sem tökéletes.. váltószelepet kellene cserélni 110e-t mondtak rá (tavaly 75 lett volna, de hiénák ennyivel verték fel az árat).. + mondták, hogy ennél a típusnál vezérlőpanelt használtan sem lehet kapni..
komolyan mondom feketén felrakattam volna egy újat, kevesebb lett volna mint 200e..
Az igazi probléma az, amikor beszélsz a gáz szakbolttal, kiküld egy szerelőt aki ért hozzá, elvileg, és ott balfaszkodik neked 2-3h-t, majd kiszámláz 30-40e Ft-t, és 1-2hét múlva uolyan szar.
"de mennyi szint van feletted ?"
3.
"Bélelésnél ez is számít. Megkockáztatom, hogy az új kondis kazán és a SD Thelia … beruházási költsége nagyjából azonos. 1 . a csoda falon kivezethető Thelia 310 eft + a kivezető szett pl 60 eft + a tárolósra való átalakítás na ezt nem tudom … legyen 50 eft -ez eddig 420 eft.
a bármely kondisnál egy 250 eft -os kazán + a kémény bélelés 170 akkor nagyjából egyenlő."
Ez hogy jön ki? nekem kondenzációs kazánra + kéményre 850e + ÁFÁT mondtak.. vagy csak úgy érted, hogy a hardware, mert az összes többi költség uaz mind a kettőnél?
"Mármint , hogy telepíthető a Thelia.., akkor megtervezi és engedélyezteti a gáz szolgáltatóval.
Engedély nélküli terv csak egy papír !"
"A tervező tervet készít, olyant amit engedélyeznek és már az elején kell tisztázni, hogy az az eljárás az ő feladata !"
Értsétek már meg hogy már rég nincs ilyen!!!! Amit akar az tervköteles készülékcsere!
A gáz szolgáltatónak nem kell semmit se engedélyezni! A tervező egy személyben jogosult tervezni, és MEO-zni, sőt ha gázszerelői képesítése van akár kivitelezheti is! Nincs terv jóváhagyás! Megcsinálja a tervet, nyomáspróbát, és leadja papírokat, ennyi. Miért kell beleszólni olyanba amihez nem értesz?!
" főgázzal nem kell egyeztetni? " az az egyik legfontosabb szereplő !!
Nem kell egyeztetni! Az órát kell levetetni, ha a gázvezeték is módosul, mert nyomás próbázni kell.
Ha nem módosul akkor a tulajnak semmilyen teendője nincs.
(egyébként az óra levetetést is meg lehet oldani meghatalmazással)
Ja azt azért elfelejtettem, hogy az a 3 napja bemutatott / ... 64-ben / SD Thelia Con.. 310 ezer ft -os kazánhoz ha oldalt ki lehet vezetni, akkor mennyi a szet ára... nyilván nem 10 eft. Erről mély hallgatás van.
Erről is tájékozodjál !!
Többször írtad hogy 1 . em -i a lakás, de mennyi szint van feletted ? Bélelésnél ez is számít. Megkockáztatom, hogy az új kondis kazán és a SD Thelia … beruházási költsége nagyjából azonos. 1 . a csoda falon kivezethető Thelia 310 eft + a kivezető szett pl 60 eft + a tárolósra való átalakítás na ezt nem tudom … legyen 50 eft -ez eddig 420 eft.
a bármely kondisnál egy 250 eft -os kazán + a kémény bélelés 170 akkor nagyjából egyenlő.
Ezek szerint neked ez a 30nm -es lakás még ismeretken … új vagy benne.
A kombi kazánoknál a 24 kW az átfolyó víz melegítése miatt kell. Fűtésre lényegesen kevesebb.
"ő azt mondja mehet, akkor keresnem kell kivitelezőt, ezt is értem." Mármint , hogy telepíthető a Thelia.., akkor megtervezi és engedélyezteti a gáz szolgáltatóval.
Engedély nélküli terv csak egy papír !
A kémény nyílás lezárásával egyenlőre ne foglalkozz !!
" főgázzal nem kell egyeztetni? " az az egyik legfontosabb szereplő !!
"és arra nem volt képes, hogy odajöjjön a megjelölt napon megtekintésre)" egy kivitelező. Az ideje pénz , majd ha lesz engedélyezett terved, szóba áll veled !
Az 1600 m3 elfogyasztott gáz az egy mennyiség... nyilván nem lesz annyi, a 6 kW pedig egy készülék teljesítmény.
Mondjuk a régi átfolyósan meleg vízet termelő gázkazán helyett ha egy 6 kW -os lesz az csak tárolósan lehet megoldani. Annak megoldását is át kell gondolni !
"1 emeleti 30 nm-re van egy kombi kazánom, ami döglődik." de még nem döglött meg !
Sőt az élőlényekkel ellentétben akár fel is támasztható, akár pár tizezerért.
A ...81 -ben írtad hogy a gáztervező számol... igen ha felkérik … amúgy felesleges és engedélyez. Na nem. Azt a szolgáltató teszi. A tervező tervet készít, olyant amit engedélyeznek és már az elején kell tisztázni, hogy az az eljárás az ő feladata !
Az 1600 m3 a főgáz által becsült érték, most áprilisban derül ki, hogy mennyi is volt valójában.
A pancsolásban meg igazad van, ez is vastagon belejátszhat a folyóvizes mosogatás mellett.
Talán az lenne az ideális, ha felmehetne egy ilyen 6 kW-s akármi, és a jelenlegi kazán helyére valamilyen eltakarható(bb) bojler.
A hőszámítást úgy értettem, hogy a jelenlegi kazán max teljesítménye 20-24 kW-t, ez meg ugye a negyede.
(de nem tudom, hogy a 20-24 mennyire van túlméretezve, biztos túl van, mert nekem egy családi házat (150nm) fűt egy ilyen teljesítményű régi fég, és a szigetelés miatt nem megy 0-24-ben)
Hogy néz ki gyakorlatban ez a történet?
- keresek egy gáztervezőt, eddig ok
- ő azt mondja mehet, akkor keresnem kell kivitelezőt, ezt is értem.
- kéményesekkel (lezárni a meglévő kéménynyílást ideiglenesen, vagy véglegesen), főgázzal nem kell egyeztetni?
Köszönöm
" Ajánlani nem tudok, az ár viszont súrolhatja a 900 eft -ot."
(az első körös, "ajánlott" szerelő 850 + ÁFA-s ajánlatot mondott telefonban és arra nem volt képes, hogy odajöjjön a megjelölt napon megtekintésre)
Sok mindent, de ha számolgat akkor már baj van vele. 30 nm -re bármely kazán jó. A legjobb az a javasolt 6 kW -os az a külföldi, nem kell számolgatni.
Viszont neki kell tudni, hogy az a parapetes konkrétan hozzád felszerelhető - e. Nos ehhez kell sok mindent nézni !!
Ha igen, akkor természetesen készít tervet, azt engedélyezteti a szolgáltatóval és jöhetnek a mesterek.
Ha döglődik a kazánod abból kiindulva a fűtésrendszered csak megvan -tehát csak a kazánt kell cserélni. Némi gázos és fűtésszerelői munka-
Később írod :
"- ki tudja kiszámolni a hőteljesítményt kb? (most kb 1600 m3 gáz fogy fűtésre + melegvízre, csúcsban 130 m3-t kért a gázművek 1 hónapra)"
Mondjuk egy 30 nm-es lakásra 1600 m3 kissé sok, de lehetséges - rossz hőszigetelés , sokan laknak ott, esténként teli kádban fürödnek stb.
A korábbi javaslatokban szerepel olyan is ,hogy a gáztervező dönt.
A fenét , csak te döntesz.
A gáztervező is csak szolgáltat , megmondja neked, hogy az a készülék oda felhelyezhető e, ha igen, készít tervet és azt engedélyezteti. Azért ha évekig üzemelt az a kazán azzal a fűtés rendszerrel csak nem kell újra hőigényt számíttatni mással. Persze lehet. A szélhámos el is vállalja.
Ha nem megy ennek a kazánnak a felhelyezése - ez a Thélia Condens valami - akkor jön az amit kérdeztél, azaz ez :
"ha mégis a kondenzációsban gondolkodnék, tud valaki ajánlani normál kivitelező céget? (kazáncsere + kéménybélelés + összes papírmunka)"
Ajánlani nem tudok, az ár viszont súrolhatja a 900 eft -ot.
Ja ne céget keressél, hanem gázszerelőt olyant aki csapatban végzi ezeket a munkákat.
Még akkor is kevesbbet, ha mondjuk nyáron - direkt nem telet mobdtam ! - minden egyes melegvizes "kézmosásra" ( csapnyitásra) elindul a kazán....a víz el sem ér a csapig ....?
Erre gondolm azt mondod majd, hogy szigetelni kell a csöveket.... ok
Akkor vegyük azt, hogy az indirekt fűtött helyen van, a csövek hőszigeteltek stb. ( a tároló nincs túlméretezve, feleslegesen túlfűtve )
Mivel gondolom nincs statisztikád 2019-re sem, nem hogy az elmúlt 15 évre..... :-P
ebben az esetben elég számszerűsíteni..... mennyivel is fogyaszt kevesebbet ?
"Szatmárit is szidta! :D Azt mondta problémásak, pedig van náluk az ujjlenyomatolvasós dolog. Vissza kap valamennyit, amit levásárolhat, de nem onnan szerzi be a cuccot, hanem egy gyöngyösi nagy bolttól."
Ez érdekes mert a Westen a Szatmári saját márkája.
"Azt mondta, tehetek fel másik kazánt is, de akkor nekem kell keresni tervezőt meg beüzemelőt."
Vagy inkább egy normális szerelőt! :D A beüzemelőt még megértem, de a tervezőt? Nem is tudtam hogy a tervezés is kazánspecifikus lett :XD
"Az indirekt tárolós megoldás lesz nekem a befutó."
Akkor ez nem kérdés. Viszont ha kád is van, meg esetleg több fürdőszoba, akkor tuti nem 80l raknék a helyedbe, hanem inkább 120-150l. Nekem a 200l a 24kw kazán 15perc alatt felnyomja 50 fokra.
Szatmárit is szidta! :D Azt mondta problémásak, pedig van náluk az ujjlenyomatolvasós dolog. Vissza kap valamennyit, amit levásárolhat, de nem onnan szerzi be a cuccot, hanem egy gyöngyösi nagy bolttól. Azt mondta, tehetek fel másik kazánt is, de akkor nekem kell keresni tervezőt meg beüzemelőt. Az indirekt tárolós megoldás lesz nekem a befutó. Én nem tudok azzal együtt élni, hogy 1 percig hideg víz folyik a mosogatónál, meg zuhanyzás közben ha elzárom a vizet, akkor megint hideg víz jön. Barátnőmnél ilyen van, gyűlölöm, és amit nyernék energiát a gázon, elfolyik a lefolyóban. Ráadásul cirkuláltani is szeretném, nekem megéri a plusz költséget. Mozgásérzékelő a nappaliba, vagy a közlekezőbe, csőtermosztát 40 fokra. 1x megforgatja a vizet ha mozgás van, 40 foknál kikapcsol, nyilván tartályba visszatérőnél a csőtermosztát. Éjjel mikor mindenki alszik, vagy napközben mikor munkában vagyunk, nem kell a cirkulálás.
Már csak a fali kazánt kell kitalálni. Sajnos nem annyira jó fekvésű a ház, hogy kollektor legyen később, így marad az 1 hőcserélős tároló, abból is 80L-es elég, 20-24Kw gyorsan felfűti a 80 Litert 55-60 C° fokra.
Nincs már ilyen hogy csak terv. (illetve van, új építésnél) A tervező, tervez, MEO-z és intézi a papírokat a szolgáltató felé. Ez minimum 100e ft itt Pesten. Plusz az óra le fel szerelés szolgáltatói részről, az is 20-40e ft
A fűtő kazánban van egy váltószelep. Amikor a HMV tartályban lecsökken a vízhőmérséklet, az ntc jelet ad a kazánnak, hogy azt fűtse, és ne a radiátorokat.
"Beszéltem a helyi gázossal, ő a Westen kazánt rakja mostanában, Kombit javasolt, 2 éve még szidta amikor a barátom ilyet vett."
Gondolom azért, mert azóta a Szatmári adott neki egy jó kis árrést ;-) Véletlenül se vegyél ilyen kazánt.
Az ajánlott kazánokat pont előtted kettővel leírtam. Kombi kevesebbet eszik, mivel csak akkor melegíti a vizet amikor kinyitod a csapot. A tárolós meg nagyobb mennyiségben tudja szolgáltatni a meleg vizet. Döntsd el mire kell neked.
Én csak a fővárosi árat tudom. Itt a tervezés + tervezői MEO + papírok ügyintézése 100e ft körül mozog.
Az indirekt tároló nem áll tőlem távol. Szüleimnél van egy 200L-es 2 hőcserélős, egyiken kollektor, másikon vegyes tüzelés, én csináltam az egész rendszert, kivéve a kollektort nem én tettem fel. Az egyszerű, ha süt a nap, akkor meg a kollektor szivattyú és fűt, ha meleg a kazán, az a szivattyú működik, de ennek ugye van vezérlője.
De! Az én esetemben a kazánom honnan tudná hogy az indirekt tárolót kell fűteni, nyáron 30 fokban? Eleve olyan kazánt keressek ami tudja ezt? Mert azok ahogy néztem igen drágák, majdnemhogy tartályos kazán árban vannak...
Fűtés korszerűsítés előtt állok, keresnék valami jó alternatívát. Jelenleg gázkonvektorok vannak, ezeket szeretném lecserélni. Központi fűtés lenne a terv, szobákban csak radiátor, konyha-nappali egyben, itt lenne padlófűtés is.
Meleg vizet is meg kellene oldani, de én nem kedvelem az átfolyós kazánokat, de nem engedtem el a kombi kazánt még egyenlőre. Viszont ha nincs más alternatíva maradhatok a villanybojlernél is, de azt is vennem kellene....
Legtöbb munkát magam végezném, de jól jönne még egy kis infó a témában. Nem találtam első hozzászólást, vagy ilyesmit, amiben lennének aktuális ajánlások, hogy mit érdemes venni most kombi kazánból, vagy sima fali kazánból. Kémény nem opció, sima fali kifújás csak.
Beszéltem a helyi gázossal, ő a Westen kazánt rakja mostanában, Kombit javasolt, 2 éve még szidta amikor a barátom ilyet vett. Nem tudok eligazodni rajta, annyit mondott, hogy ennek a legnagyobb a szervízhálózata itt Heves megyében, de nem nagyon volt gond a környéken beépített ilyen készülékekkel szerinte. Viszont ahogy belekukkantottam a témába itt, nem ajánlott készülék... Tervezésre 105eFt-ot mondott, ebben benne van az engedélyezés is, ( talán üzembe helyezés is, már nem tudom) ezt tudná ő intézni ha Westen kazánt veszek, ha nem akkor nekem kell keresni embert.. Ez mennyire számít jó árnak? Vidékről van szó, nem főváros!!
Ha lenne pár linketek, amit olvassak el, vagy milyen szavakra keressek rá itt a fórumba, szívesen fogadom!!
"mi tennél fel helyette? mi az a bármi más, ami olcsóbb?"
Kéménybe kötve? Bosch 2300, 2500, Immergas vitrix TT, Ariston Genius one stb... mindből van kombi, és mind 310e ft alatt van. Ezek 24Kw-os kazánok de 1:8, 1:10 modulációjuk, ami azt jelenti 2-3Kw körül is tudnak működni. Tehát ha a kémény béleléses utat választod, akkor inkább ezeket.
Ez a Saunier Duval nem kombi kazán, hanem fűtő készülék. Indirekt tartállyal tud HMV-t.
A gáztervező azt nézi, tervezi meg, hogy feltehető e hozzád homlokzati kivezetéssel egy ilyen kazán és ahoz a gázvezeték rendszer miként építhető ki. Ha akarod azt is kiszámolja elég e a 6Kw teljesítmény, de azt nem gáztervezés keretein belül, mert az már épületgépészeti tervezés, ami külön pénz.
Nem tudom hol siklott el az információ "C" vágányra :)
Miért raknád kis lakásba, kéményre ezt a típust, mikor rakhatsz bármi mást is olcsóbban? Ugyan úgy bélelni kell mint bármelyik másik kondenzációs kazánnak. Ez a típus azoknak jelent alternatívát, akiknek nincs kémény lehetősége, vagy túl sok pénz lenne a kémény bélelése, jellemzően társasháznál (20-30m). A 6Kw max hőterhelési indexe miatt nem tartozik az OTÉK hatálya alá, tehát elvileg "bárhova" felszerelhető homlokzati kivezetéssel. (ebben a gáztervező a döntéshozó)
Arra mi a megoldás ha abban a helységben is kellene egy állandó hőt tartanom, ahol a kazán is van. Nekem azt mondták hogy oda termosztátot nem rakhatok, mert túl közel van a kazánhoz és bezavar. Ez igaz?
Vagy nyugodtan rakhatok a kazán melletti radiátorra egy termosztátos fejet?
Felhívtam az Aristont. Ez a Sensyst vezérli, nem a kazánt, Sensys kell hozzá. Anélkül nem megy. Én meg nem akarok Sensyst mert egyrészt nem fér oda másrészt nem szeretném, ha a vendégek mindent össze vissza elállítanának.
Úgy néz ki, végre betör a piacra a Mika versenytársa, no azért nem teljes tekintetben, mert parapetre nem lesz rakható. De egy erős alternatívát jelent majd azoknak, akiknek Mikában kell gondolkozni. Elvileg márciustól lesz kapható kiskereskedelmi forgalomban. Ez pedig a Saunier Duval Thelia Condens 6Kw-os kazánja. Fontos azt kiemelni, hogy ez egy teljes értékű kondenzációs kazán, és nem lokális helységfűtő berendezés, mint a Mika! Tehát a telepítés szabályai is ugyan azok, mintha egy 24Kw-os kazánt szerelnénk fel, kivéve, hogy elvileg nem tartozik az OTÉK hatálya alá, mivel csak 6Kw. Tehát elvben bárhova lehet homlokzati kivezetéssel telepíteni. (de mint tudjuk, ezt sem mindenhol lehetséges, ezzel kapcsolatban minden esetben a gáztervező a döntéshozó, és övé a felelősség is)
Március 13. hatállyal életbe lép az új MBSZ, ami már kormányrendeleti szintet kapott. Kéretik ezt is szem előtt tartani!
Nem, ez a kazánt vezérli, a sensys nem kell hozzá. Amúgy van ott telefonszám is hívd fel a műszakiakat az gyorsabb... ha buson lehet állítani a termosztátot akkor jó hozzá.
Az az érzésem, hogy ez nem a kazánt vezérli, hanem a Sensys termosztátot, és az vezérli azután a kazánt. Most írtam nekik, gondolom 2 hónap múlva válaszolnak....
LOL az Ariston anno azt se tudta hogy kell ezt bekonfigurálni. Nekik csak a Sensys volt meg később ez a fekete. De persze megvettem volna, ha lett volna fehérben, mikor minden kapcsoló fehér.... De nem volt. A Sensys meg kb egy pilótafülke, nekem fel-le kellett ennyi. Airbnb-s lakásba nem rakok be pilótavizsgás termosztátot. Plusz a végén elállítanak valamit.
Amúgy az Ariston arra a kérdésre, hogy támogatja-e a kazán az OpenTherm protokollt (tudtam, hogy nem, de akkor is megkérdeztem), november 30-as kérdésre tudott január 19-én válaszolni, szóval ez nehéz.... Azért megpróbálom.
Nekem a hmv készítés 30kw-tal készül (beépített 48literes tároló) ha igaz a gyári adat, egész télen 14kw-ra volt lekorlátozva és ugyan észrevehető volt a változás, de nem volt vészes. Mondjuk zuhanyozásnál nem volt észrevehető, de kádtöltésnél figyelni kellett az átfolyó mennyiségre.
Bakker én azt hittem a feketére gondolsz... nekem az van! A rendszer az evo tehát a net megy vele, a termosztátot nem tudom sajna, kérdezd meg az aristont.
Azért mondjuk 3-3.5 kw-ról szól a kb különbség....a gyári adat és a "mért "adat között ...ami nem a minimális kategória és mérési hibaszázaléknak sem mondható. Szerintem érdemes vele foglalkozni.Azt nem tudom,a beüzemelő ezt észre vette e? Mert mi van ha nem és a 20-21 kw -on üzemelő kazánt a 24 kw gyári adataira lötte be a műszerével ( pl Testóval)?
Működnek, az egy bus vezérelt termosztát, nekem 3db van fent, egy ilyen amit linkeltél, egy sensys, és egy cube s net. MIndhármat tudom távolról vezérleni és nézni...
Vajon hogy viselkedik ha rá van kötve a helyi termosztát is meg távolról is állítom? Az a termosztát elég egyszerűnek néz ki, nem hiszem, hogy az értékét a buszon remote változtatni tudja. Kérdés, hogy ha nem Sensys vezérlőm van a falon, akkor egyóttműködnek-e vagy egymás ellen.
Az már az evo kazán, ahhoz fel lehet tenni, mert az már bridgenet bus rendszert használ. Böngészőből egy telóval majd fel lehet csatlakoztatni a wifire ( ap módba kapcsol ha megnyomod a gombot rajta, a wifi listában megtalálod csatlakozol hozzá, 192.168.0.1 asszem ez lesz az átjáró ipcíme, ezt megnyitod böngészőből és a konfig oldala fogad, ahol fel tudod csatlakoztatni a wifidre, ha már ezek a marhák nem tettek rá wps gombot...) nagyjából ennyi!
Üdv ! Ha akkora különbséget keresnél a gázkazánodnál ,mint a példád ,akkor nem lett volna jogos az észrevételem ,de ekkora különbség majdnem mérési hibahatáron van !:-) Örülj hogy Te nem vagy "sötét",elég ha egy pitiáner ismertető jeleid küldöd az írásodba,és ne sajnálj semmilyen plusz energiát esetleg pénzt belefektetni a komoly különbségű "igazságodba" !:-(
Hát az a helyzet hogy ennek egyforma a gyári adat szerint illetőleg még ha az is lenne amit mondasz akkor is kéményseprő üzemmódban azaz füstgázteszten a teljes maxon kell menjen
Igen alapvetöen a hmv miatt, fütés üzemben 3-6Kw között megy.Egyébként itt a lényeg azon van hogy miért nem tudja a 24 kw-ot,ha az a gyári adat. Vagy elgondolkodtato ,hogy vajon mennyire igaz a többi adat pl hatásfok amit közöl a gyártó
Sajnos azt kell mondjam olyan olyan sötétség van benned a kazánok tekintetében mint a varjú seggibe! Ha már mindenáron amúgy hülye autós példát akarsz akkor miért nem az autók teljesítményét nézed a sebesség helyett Ha veszel egy autót aminek a gyári adatok szerint 100 LE a teljesítménye de kiderül hogy az valóságban csak 70 LE akkor is ezt mondanád amit. látod más hozzászóló egyből rátapintott a lényegre
Üdv! Igaz viccelsz ,meg éjjel van, fáradt lehetsz már ,hogy ezt az ÓRIÁSI "hibát" megosztod velünk !:-) Én helyedben mai nap leszerelném ,mert ez így tarthatatlan állapot !:-) Nincs jobb példám ,mint egy autó ,ami 240km/ó-ig van órázva ,ritka az a fajta ami ezt ki is üti a valóságban!:-) Csak reménykedni tudok ,hogy azért tudtál ezzel a NAGY gonddal együtt is aludni !:D
Ui: A kazán márkáját/típusát megírhatnád ,nehogy valaki is egy ilyen kazán megvételén filozofáljon!:D
Elfelejtettem hozzátenni,hogy új kazánról beszélünk....tehát nem koszos eltömődött égésterű kazánról ,mert akkor ezt a lecsökkent gázfogyasztást érteném
Valaki meg tudná mondani mi lehet a probléma akkor ha egy elvileg 24 kw-os kondis kazán ,a maximális teljesítményén ( füstgáz teszt üzemmódban megmérve ) elvileg 2.47 m3/h gázt kéne fogyasszon a gépkönyv szerint,de a valóságban ez az érték többször megmérve csak 2.1 m3 gáz óránként. És a kazán max teljesítménye csak lefele állítható ,felfele nem.
Milyen jó lehet azokba a helységekbe amik nem olyan hidegek, akkor meg meggyulladsz mert folyamatosan fűt? Vagy pedig annyira lefojtod hogy nem lesz meleg?...
Csak a visszatérőt kell jól beállítani a torló szelepekkel és nem kell termofej.
Leghidegebb szobába egy faliterrmosztát, hogy valami indítsa vagy leállítsa a kazánt.
Igen, el kell találni az előremenő hőmérsékletet viszont érdemes egy külső hőmérséklet érzékelő, hogy ne kelljen a kazánt állítgatni ha nő vagy csökken a külső hőmérséklet.
Nah kiváncsiságból kiszedtem az ntc-t a régi kazánból, és rákötöttem a hurokvezetékre, ami elvileg a hmv ntc lenne... semmit nem mutat, tehát ki van kapcsolva szoftveresen sajnos :S Vagy nem ilyen ntc-t vár.
Halihó.ismerősömnél 2 hete rakták fel az immergas tera 28 at.a rendszer vascsöves,lapradiàtor,1 coll gerinc,majd 1/2 col radiàtorok,Mofém gömbcsappal.egy szintes a hàz,de van még bekötve egy totya38 is..ezt jelenleg csappal zàrjàk,nyitjàk.a visszatérőjébe,érdemes nyelves visszacsapót rakni,a minimàlis gravitàciós àramlàs miatt,vagy ne is vàrjuk hogy megindulna àramszünet esetên a forró víz magàtól???
Megoldom majd a merülőset, esztergáltatok hozzá egy adaptert ha kijelzi a hőfokot, és ráteszek alul a 1/2 csatlakozásra egy T idomot, a T ágába bedugom a szondát, és tádá máris van merülő cucc. Csak jelezze a hőfokot, remélem jó lesz :) Sajna a hidroblokk ennél már úgy van kialakítva, nem fúrható, mert a stiftnek sincs hely, meg a szondának sincs kialakítva ahova bemegy, sajnos.
Azt hiszem mindenhol 10kOhm-os van, amit a másikba vettél megmérhetnéd.
Az biztos, hogy lassabb lesz a reakciója, mint a merülősnek.
Én is mára tervezek egy próbát... :-)
Azonban csak akkor működik nálam a comfort, amikor kikapcsolom ( vagy nincs fűtés igény) a sensys-el a fűtést.
Érdekes, hogy nálad a réginél a vezeték végen nem volt rövidzár illetve semmi, tehát szakadás volt a bemenet, (nálam rövidzár) pedig ellenállást vár a hőmérséklet méréséhez... igaz, írás van róla, hogy átveszi a szerepét a másik NTC.
A vgf szaklapon volt egyszer egy erősen vitatott szakmai tartalommal bíró, álcázott - fizezett reklám erről.
Ott volt adok-kapok (bocs, de nem találom, mondjuk nem is túrtam rongyossá érte magam), illetve az egyik facebook csoportban is szóba került. Talán a napelemesek között asszem'.....
Jha megvan a menüben a hmv hőmérséklet, már csak azt volna jó tudni, ha a rövid zárat elvágom, és beteszek a csőre ami elmegy egy ilyet :http://www.ep-shop.hu/Ariston-homerseklet-erzekelo-NTC-990686-01 vajon ez jó lesz? Nem tudom hány ohm kell neki... :) mind1 5000ft ot megér a próba, kíváncsi leszek D:
Ha valakit érdekel, van egy vadi új net interfészem Ariston Evo és One kazánhoz, Sensys Net készletből maradt meg, csak a Sensyst használtam fel. Akinek csak a Sensys van az tudja használni, de akinek csak sima szobatermosztátja az is, ilyenkor a kazán mellé rakod, és ipcím alapján tudod konfigurálni! 25000ft ot kérek érte !
Először is, klímánál hőcserélő?! Ott kondenzátor van és elpárologtató!!! Semmi köze ahhoz mekkora az elpár vagy a kondez, ahhoz mekkora teljesítményen működik az az adott klíma. Összehasonlítani egy gázkazánnal, meg kb olyan mint az almát a görögdinnyével. Végtelen méretű meg a laikus eszed.... már bocs :D
Miért kell olyan dolgokkal foglalkozni amihez nem értetek? Unatkoztok és írogatok? Tudom hogy némelyikőtök elég jól használja a netet, de ha ezt nem tanultátok iskolában felesleges belemenni a témába, mert ez kb olyan lesz mint egy dolgozat aminek a megoldásairól fingod nincs, de előveszed a telefonod és a google majd segít puskázni. Ezután a tanár elkezdi ellenőrizni a feladatokat és kb hangosan felröhög, mert abban a pillanatban tudja, hogy ezeket az ökörségeket a netröl szedted le. Na, én is így teszek némelyik hosszászkolásotokon. :D És ez most nem kioktatósan, meg fellengzősen íródott, csak tényszerűen. Én sem kezdek el netről puskázva egy CNC esztergályosnak megmagyarázni, hogy kell esztergálni.
A kazánodban lévő hőcserélő nagyságát felületét meg nyilván kiszámolták a cég mérnökei azon változtatni nem tudsz viszont hiába raknak be egy 24 kW-os hőcserélőt egy 12 kW-os kazánba attól még az 12 kW-os marad tehát hiába kétszer akkora a benne lévő hőcserélő mint kéne mind teljesítményét és ezáltal felületét illetően csak a betáplált hömennyiséget tudja átadni a benne lévö viznek nem többet
Még mindig nem értem viszont a gázégő hőcserélő kedvezőbb felületi arányát mikor a 24 kW-os és a 12 kW-os kazánnak is ugyanakkora a hőcserélője A 24-es kazánnak pont ugyanakkora az égö höcserélö aránya 12 kw-on mint a kisebb társáé 12 kw-on
Olyan lehet ez mint inverteres klímánál a hőcserélő. Minél kisebb teljesítményen megy, annál nagyobb a hőcserélő a teljesítményhez képest. Nyilván végtelen méretű hőcserélő lenne az ideális, de olyan nincs.
Hát ez érdekes ,elhiszem neked és a kereskedőnek .Pedig pont ez lenne az egyik lényege a Giannoni féle hőcserélőnek: hogy a 6 kw-os blokkokból igény szerint összeállítsanak tetszőleges méretet:-)
Egyébként ezt az égőfelület/ hőcserélő arányt azért sem értem mert pont a Neked lévő kazánodban a Giannoni féle párhuzamosan kötött egyenként 6 kw-os höcserélő (spirál) blokk van .Azaz a tiedben 2 db. Míg egy ugyanilyen ámde 24 kw-os kazánban 4 db....a 30 kw-osban 5 .És ehhez van igazítva az égő nagysága is.
"a lecsökkent teljesítmény miatt a visszatérő is alacsonyabb lesz." A kazán viszont szeretné tartani az aktuális neki parancsolt(pl időjáráskövető szonda által) előremenő vízhőfokot.
Ezt kétféleképpen teheti meg :1, csökkenti a szivattyú fordulatát (ha még tudja,mert ennek is van egy alsó min határa) ennek viszont mi lesz a következménye : még jobban lecsökken a visszatérő
2. a kazán megemeli a teljesítményét (a növekvő delta t miatt) ,hogy tartsa a parancsolt előremenőt
"a láng/hőcserélő arány az, ami kedvezőbbé válik, emellett a füstgázventi is csökkentett fordulattal megy, ergo több idő van a hőcserére"
Na ezt kifejtenéd bővebben mire is gondolsz !
A venti sebességének semmi de semmi köze a hőcseréhez,annak időbeni tartamához ,azzal ,annak fordulatával a beszívott gáz /levegő mennyiséget szabályozza a kazán ,azaz annak fordulata állítja a kazán éppeni kw teljesítményét.
És mi az ,hogy több idő van a hőcserére- sem a venti fordulatszáma ,sem pedig a hőcserélő nagysága (felületének nagysága) nincs hatással a hőcsere idejére.
És mi az hogy láng/hőcserélő arány???? és mi az ,hogy kedvezőbb??? (atomjaira szedsz egy kazánt mielőtt megveszed és megméred az égő felületét ?? meg a hőcsrélő felületét???) mert ilyen adatokat nem közöl egyik gyártó sem.(de minek is)
Egyáltalán miért beszélünk höcsere során időtartamról Q=C*m* delta t
annyira nem vagyok laikus :), csak nem csináltam még ilyet, ezért kértem az okosabbakat, hogy írják le, hogy csatlakozást kell kiépíteni.
A T idomos móka azért tűnik egyszerűbbnek, mert egyrészt nem látok be a jelenlegi csatlakozásba, hogy van összegányolva, illetve nincs kedvem nagyon csempézni sem, mert azt eccer próbáltam és azóta csak max kényszerből (körkivágó idomaim meg nincsenek is).
A 32-s méret tuti? nem lehet vékonyabb a sima kondenzvíznek?
Az írásodból nekem az derül ki nagyon laikus vagy. Aki nincs tisztában a PVC cső méretekkel, az neki se álljon egy ilyennek szerintem, mert még képes fordítva összerakni a PVC csövet...Láttam már ilyet sajnos. Az odáig oké, hogy beteszed a falba a csövet, de mi az hogy a mosdó szifonjának vízszintes szakaszára csatlakozol? Mi ez a hülyeség? A mosdó kiállást megbontod a falban, az egy DN32-es PVC. Kiveszed a könyököt és oda beteszel egy ágat (nem T idomot!) és elviszed a kazánhoz a 32-es csövet a falban. Ha törés van, nem könyököt használsz hanem 45fokos idomokat! Ha toldani kell, tokos új csövet raksz és méretre vágod! Nincs ragasztgatás! Azt már csak félve írom le, hogy a PVC is már a legtöbb helyen PP tehát nem lehet ragasztani... De nem akarlak összezavarni. Tehát csinálsz egy 32-es kiállást a kazán alá a kondenznek! Ebbe a kiállásba teszel majd egy bojler szifont és kész. A kazánból kijövő csövet beleengeded a szifonba. Ha rövid megtoldod egy mipolán csővel az csók...
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy van egy Immergas Victrix Zeus kazánom és vettem egy kínai wifi-s termosztátot, de mégis hogyan kellene összekötni őket?
Most is van termosztát, amibe megy egy érpár, amiben van áram. Viszont az új termosztát azt írja magáról, hogy kell neki 220 és van egy "dry contact" nevű csatlakozási érpárja, ami a net szerint olyan csatlakozás, amiben nem lehet feszültség. Most akkor simán a 220 helyett kellene használni a meglevő két vezetéket?
Ez a termosztát leaírása, ahol van egy ábra, hogy a gázbojlert hogy kell bekötni, de nekem ez magas.
Kondenzációs kazánom lesz valószínűleg, és még a kazán előtt szeretném kiépíteni a kondenzvíz elvezetést (burkolás hamarabb lesz az érintett szakaszon).
Elképzelés: van egy főfal, közfal találkozás, a főfalra megy fel a kazán a jelenlegi kazán helyére, a közfal másik oldalán fürdőszoba van, a főfaltól nézve olyan 1 - 1,2 m-re egy mosdóval.
Arra gondoltam, hogy a közfalba - a kazán felőli részen - belenyomok egy csövet a falba, és a mosdó szifonjának vízszintes csatlakozó idomjára becsatlakoztatom egy T alakú idommal.
Mennyire tűnik egy hülyeségnek?
Ha nem az :), akkor milyen paraméterekkel rendelkezzen a kondenzvíz elvezető?
Én arra gondoltam, hogy a szifon csövénél átfúrom a közfalat ez most kb 50 cm magasan lehet (egy T idom, + 2 90 fokkal át a fal túloldalára), és innen egy 10 cm-s lejtéssel megpróbálok beállni a jelenlegi kazán alá kb annak a középre. Csővastagságnak 3/4 colos műa csökvet gondoltam, ha van még ilyen.
Így akkor meg tudom vésni a falat a jelenlegi kazántól is. Így akkor a kazánt csak az alatta lévő csővel kell összekötni és megy majd szépen minden a lefolyóba.
(Nem tudom hogy szokták csinálni, ha van más bevett eljárás, akkor kérem írjátok le)
Van aki arra büszke, hogy embereket tanít, van aki arra hogy égő házból hoz ki embereket, van aki arra hogy újraéleszt embereket, és van aki arra, hogy szamárfüleket rajzol más képeire, és öltögeti a nyelvét.
Csak átfutottam most a paraméterezését, de nem látok paramétert a dT beállítására. Aztán mivel amúgy is Pmin indít és késleltetve emel teljesítményt a kívánt előremenő eléréséig, ez gyakorlatilag folyton 50% alatt megy, szóval nekem pont jól van optimalizálva. :-)
Ugyanakkor az ábrán a 30% a legalacsonyabb terhelés. Érdekes lenne ennél alacsonyabb teljesítményszinteken is látni.
Emlékeim szerint az abszolút értékben 2-2,5 kW környékére modulációnál már a hatásfokban is kompromisszum van megint, legalábbis a nem olcsó lambda-szonda hiányában, amit nem szoktak lakossági gázkazánba rakni.
Első körben (erős egyszerűsítésben) a láng/hőcserélő arány az, ami kedvezőbbé válik, emellett a füstgázventi is csökkentett fordulattal megy, ergo több idő van a hőcserére. Talán még az is szerepet játszhat, hogy a lecsökkent teljesítmény miatt a visszatérő is alacsonyabb lesz.
Olvasva a fórumot sokszor az jön le, hogy inkább a bölcsődei szinten mozognak a hozzászólások! Vannak itt olyanok, akik mindenhez is jobban értenek, még ha a szakmáról lövésük sincs! A matematikát, fizikát meghazudtoló elveik vannak, ami mellet a végsőkig kitartanak! Itt még a lepkefingról is oldalakon keresztül tudnak vitatkozni! Szórakozásból szoktam olvasni ezeket a fórumokat, mert ennyi baromság nagyon szórakoztató tud lenni! Amúgy Igen!
A konkrét típusnál nem, mert egyrészt az égőteljesítmény/hőcserélő felület kedvezőbb a 12kW-os verzióban, ez, ha csak tizedszázalékokban is, de látszik a teljes teljesítményen mért hatásfokoknál. Másrészt a nagyobbik minimál teljesítménye is magasabb, ami utólag már látszik, hogy sok lett volna. Részteljesítményben pedig azonos a hatásfokuk.
Illetőleg még valami eszembe jutott egy 24 kW-os kazán 15 %-on 3,6 kW még egy 12 kW-os kazán 20 %-on 2,4 kW -ot tud. Akkor most az elmélet szerint a 24 kW-os kazán 3.6 kw-on kevesebbet fogyaszt mint a 12 kW-os kazán 2,4 kW-on? Szerintem ez maga lenne a fizikai csoda
Pl. nekem, akinek 3,5-4kW a legduLvább hónapban az átlagos fűtési energiaigényem, és nem kombikazánból nyerem a HMV-t. Ti. a 24kW csak azért lett sztenderd, mert azt ennyiből lehet biztonsággal megoldani. A 12kW-os így is teljesen lemodulált teljesítményen tölti az üzemideje javát...
Nem az csipi a szemünket, hogy napkollektorozol, hanem az állításaid!
Vered a melled, hogy a kombi kazán kiszolgál több csapolót is akár egyszerre is! Mert neked simán kiszolgálja, és aki azt állítja ez nem igaz annak nincs köze a szakmához! Erre kiderül, te az előmelegített vizet nyomatod bele a kombikazánba ami állításod szerint még télen is minimum 30fokos, tehát a kazánnak max 20fokot kell rajta melegítenie, nem pedig 40-et mintha hideg víz lenne. Azt is elmondtam már vagy százszor, hogy nem a csapolók száma a lényeg, hanem a csap ami rajta van! Mert ha egy régi fürdőkád töltőt megnyitsz aminek az áteresztő képessége 20l/p akkor amellett te a büdös életben nem fogsz mosogatni sem, nem hogy egy másik fürdőben fürödni! Úgyhogy ülj le magad mellé haver...
A másik dolog: Azzal, hogy előmelegített vizet tolsz a kazánba az áteresztő képessége nem változik meg.
Sajnos a kazánban lévő csőátmérőket ezzel nem növelted meg, és ezen felül létezik alaki, és súrlódási ellenállás is... De neked ez kínai, mert az életedben soha nem tanultad mik ezek. :)
Ez sem igaz. A kondenzáció feltétele a harmatpontra hűtött égéstermék. Ez nagyjából 53-55°C-os visszatérőnél már megvalósul. Szóval akár a 60 °C-on 100%-on pörgő kondenzációs kazán is kondenz módban lehet, de ha lejjebb megyünk az előremenővel, a helyzet biztosan javul.
Ez nem igaz mert a kondenzációs kazánnál az a lényeg minél kisebb teljesítményen menjen annál nagyobb a hatásfoka... tehát ami 100% on pörög az már nem kondenzációs módban megy !
"kevesebbet eszik a kazán, ha a 24 órából kb 8órát megy mondjuk 15%-os kapacitáson, mintha 3 órát menne 100%-on! "
Teljesen értem mit mondasz,és van is benne valami.
Viszont mi van akkor ,ha két különböző kazánt nézünk: Neked van egy 24 kw -os kazánod ,nekem pedig egy 12 kw os kazánom van... Mondjuk az enyém 100%-os teljesítményen megy ,a tied meg csak 50 %-on .Mindkét esetben ugyanaz az eredmény (12 kw) ..és ugyanannyit fogyaszt a két kazán,pedig az egyik 100%-on megy a másik meg 50%-on.
Nálad, tökéletesen kiszolgálja a zuhanypanelt a ariszton átfolyós.
A VGF-ben olvastam:
...Ugyanis a zuhanypanelek például oldalzuhanyokkal is fel vannak szerelve, melyek csak akkor működnek megfelelően, ha a csatlakozásnál legalább 2-3 bar áll rendelkezésre, és a három-négy zuhanyfej által igényelt, percenként 20-30 literes vízmennyiség is biztosítható. Ellenkező esetben az oldalzuhanyok a derékmasszírozás helyett csak lábmosásra lesznek alkalmasak. Tovább növeli a gondokat, ha a korszerű panel megengedi a fejzuhany és a masszírozó sugarak együttes használatát. Ebben az esetben a szükséges víz-térfogatáram már lényegesen meghaladhatja a kád vagy zuhany számára kialakított csővezeték szállítóképességét...
Ezt hogy oldottad meg? 20-30l/perc 5 fokos belépő víznél.
Azt nem értem, hogyan zuhanyzol átfolyós rendszerrel.
Nálam ez jelenti: hidegvíz be a másodlagos hőcserélőbe, zuhany nyit, kazán indul, fűti a vizet a másodlagos hcs-ben, melgvíz kijön a zuhanyfejig.
Nálad:
..Mikor felkerült az új gázkazán akkor úgy kötöttem, hogy hideg víz, indirekt tároló, gázkazán. És egy elkerülő ág.
Tehát ha van az indirekt tárolóban elég meleg víz, akkor az egyből megy a felhasznális helyre. Ha nincs akkor az indirekt tárolóból megy a KOMBI gázkazánba, és az rámelegít. Általában nem szokott az indirekt tárolóban 30 fok alatti víz lenni.
Tavasztól őszig szinte az összes melegvíz igényünket ellátja a napkollektor. Erre a 6 hónapra szoktam elfogyasztani 8-10 m3 gázt. /azért mikor 2 napig esik az eső be kell segíteni gázkazánnal...
Képzeld; nálunk a vezetékes víz 3-5 fokos télen( nálam végig 80 centi alatt van a cső) ez megy a hőcserélőbe és közvetlenül a zuhanyzóig!
Ha nem fűt a kazán, akkor hogy tartja melegen a hőcserélőt? Mindíg begyújt egy kicsit, hogy meleg legyen?
Én mondjuk nem látom értelmét, így nem is használom. Ezért is nem tudom, hogy működik. Az én kazánom amúgy is megáll és újragyújt ha fűtés közben jön a HMV igény. Persze ez ritkán van, mert nemigazán fűtök vele.
Kérdés: nálad napi rendszerességgel készíti KÖZVETLENÜL átfolyósan a melegvizet a kazánod?egészen a zuhanypanelig
Szerintem egyáltalán nem ütközik a szabályzatba, ha leírom a véleményem róla.
Ha vitát generál, hát vitát generál.....erre is való a fórum.
Én folytatni nem fogom, mert nincs miért. Aki szereti a selfsucking műfajt, hát vegyen aristont, csak akkor ne csodálkozzon, hogy valami nem oké, és még a szervíz sem boldogul vele. Erre is jó a fórum.
Viszont arra nem jó, hogy te akard megszabni nekem, miről írhatok és miről nem!
Azért jó az átfolyós vízmelegítő, met nincs tárolási veszteség.
Persze arról lehet vitázni, hogy melyik a komfortosabb, én speciel meg vagyok elégedve az átfolyóssal.
Viszont ha fél óránként bekapcsol a kazán , csak azért hogy meleg legyen a hőcserélő, az lehet van annyi , mint a tárolási veszteség, így már nincs is előnye a tárolóval szemben.
Ha nem fűt a kazán, akkor hogy tartja melegen a hőcserélőt? Mindíg begyújt egy kicsit, hogy meleg legyen?
Én mondjuk nem látom értelmét, így nem is használom. Ezért is nem tudom, hogy működik. Az én kazánom amúgy is megáll és újragyújt ha fűtés közben jön a HMV igény. Persze ez ritkán van, mert nemigazán fűtök vele.
Az a baja a kazánnak, hogy fűtés közbe hagyja kihűlni a másodlagos hőcserélőt, ez egyértelműen szoftveres hiba, mert nem mondja a szoftver a kazánnak, hogy mondjuk 15 perc fűtés után 1 percig a hmv cserélőt melegítse, és ráadásul a fűtés miatt lemodulált lángot is elég lassan adja rá teljes kakaóra... ha nem fűt a kazán a váltás gyors azonnal van melegvíz...
Az érzékelő a másikba se hőcserélőt mérte, hanem ami kilép a hidroblokkban vizet. Itt már hely sincs ahova be lehetne tenni esetleg... maximum a kilépő csőre lehetne tenni egy kontaktost, de szerintem ebbe már szoftveresen is kiírták, mert a kazán hőmérsékletnél nincs ilyen pont...
Amúgy kiváncsi lennék, ha ebbe átszerelnéd a HMV érzékelőt, figyelembe venné-e, hogy hideg a HCS-ben a víz és a komfortot bekapcsolná-e, mondjuk ha időzítve van.
Pár éve van(tökvéletlenül) egyéb digó (ariston) berendezésem. Teszi mind a dolgát. (karbantartás!!)
Ahogy előttem már írták, hitbéli kérdés (is) ez.
..annyi jó, stabil cucc van a piacon, miért kell a legszarabbak közül csemegézni.. nyilván a vak szerencsén múlik, de nálam stabilan működik....
Mindenkinek jogában áll (hallgatni) saját belátása szerint vásárolni olyan gyártótól akitől akar. ;-)
A "mi vesz rá valakit" kérdés mindenkire áll!! Én láttam fiat multiplában (hogy maradjunk a digóknál) ülő emberforma lényeket, őket mi kényszerítette a megvásárlásra? :-D
DE! ha nekik az tetszik?!
Ez, itt a topikban a "véget nem érő történet" ariston, vagy más mer az jobb ... teljesen fölösleges vitákat generálni folyamatosan- ez ügyben.
Szerintem semmivel sem jobb vagy rosszabb más hasonló kategóriás készülék, mindegyiknél van pro és kontra.
Én nem ezt vettem de akik az ismeretségi körben ezt veszik azzal érvelnek, hogy sokkal több paramétere testre szabható, rendkívül rugalmasan konfigurálható. Ugyanezt a tudást (tudás=elektronikus vezérlés beállíthatósága, paraméterezhetősége) a nevesebb gyártól sokszoros áron mérik ahol az ár/érték arány rosszabb.
10 evig ment a masik hibatlanul( most se volt baja, csak modernebbet akartam)... ezert vettem ilyet mert a helye adott volt es ez pont ugyanakkora mint az elozo... a kemenykiallas is minden... a tartoja is ugyanaz volt... nem gondolnam, hogy az ariston a legszarabb lenne, ez szoftveres hiba biztos vagyok benne, futes kozbe elfelejti melegen tartani a hocserelot! Ha nem bekulok ki vele felrakok egy indirekt tarolot, es a hmv reszet ledugozom... ugyis jobb lenne a kad miatt :)
Nem bántásból, de nem is értem, mi vesz rá valakit, hogy Aristont vegyen? Az ára miatt? Komolyan kérdezem....
Egy másik fórumon is szó volt erről, 10-ből 8-an szopnak vele, és mikor szóvá tettem, hogy mire fel ez a mazochizmus, s÷rtődés lett belőle. Tényleg nem értem az embereket, annyi jó, stabil cucc van a piacon, miért kell a legszarabbak közül csemegézni?
Nekünk elég,éjjel nem kitakarózva vagyunk,sokkal jobb 19 be aludni,mint 21-22 fokban forgolódni..ja sima natúr műanyag ablak van,1 k-s,de nem szelep,mint sok hàzban, füstölővel ellenőrizhető..
laikus vagyok, most készült el a fütés és azt vettem észre, hogy az egyik radiátor fordítva lett bekötve. Alul megy be a víz és a thermoszelepnél felül jőn ki.
Hát roppan csalódott vagyok, a hmv része ennek egy hulladék... az előzőben tökéletesen ment a comfort funkció (melegen tartja a hőcserélőt), de ebbe szerintem egyáltalán nem megy... ha fűt a kazán és meleg vizet akarok, akkor kb 1 perc mire meleg víz lesz... ez így a használhatatlan kategória szerintem... valaki akinek ilyen kazán van annál is ilyen? https://www.youtube.com/watch?v=VuFxupKjmfs itt is erről beszélnek... elég mérges vagyok emiatt...
Van nekem egy beretta ciao 24 csie kazanom. Lassan a höcserelöt cserelnem kell. Hol tudok venni jot mert csak a http://www.tam-zo.hu/ oldalon talaltam 117000 ert ami nagyon sok penz nekem. Köszönöm a valaszokat
"Most épp próbálgatom ezzel az 50fokos előremenővel, de nem tudom eldönteni hogy azzal a jobb vagy 60-al.
Most 23.6fokról indult a kazán az 50es előre menővel, 16.2 fok volt amikor hazaértem (16ra van állítva ha nem vagyunk itthon), most 18,1 fokot mutat a termosztát, tehát 1,5 óra alatt nőtt 2 fokot a ház hője.Akkor durván a jelenlegi időben ezen értékek mellett 16fokról 20fokra 3óra kell a felhűtéshez 50fokos előre menővel.
Ez most soknak mondható?"
Ne haragudj hogy ezt írom, de nem a kazánnal van a baj, meg az 50-es vert faladdal, hanem az agyaddal!
Van egy elgondolásod, és ebben nem tud megdönteni téged senki... Azt nem képes befogadni az agyad, hogy kevesebbet eszik a kazán, ha a 24 órából kb 8órát megy mondjuk 15%-os kapacitáson, mintha 3 órát menne 100%-on!
Egyszerűen nem tudod felfogni, hogy ha 4-5 fokokat ugráltatod a ház hőmérsékletét, többet fogyasztasz vele, mintha beállítanád állandó kb 20 fokra. Azt sem tudod felfogni, hogy a kondenzációs kazán akkor tud a leggazdaságosabban működni ha alacsony előremenővel dolgozik. Radiátoros rendszernél, ez max 50fok! Ha ennyivel nem tudja a ház komfortját fenntartani, akkor a radiátorokat kell nagyobbra, vagy szélesebbre cserélni! Mi az ami nem világos???
A másik meg ki az az elmebeteg aki letekeri a fűtést 16fokra napközben??? Ha elutazunk egy hétre, akkor sem tekerem 18 fok alá! Az a szocialista gondolkodás égett bele a fejedbe, ha nem megy a kazán nem fogyaszt! Ezt kéne elengedni!
Ha 16 fokra lehűtöd a házat, kisméretű hőleadók vannak, bekapcsolod és 23 fokra szeretnéd felfűteni a lakást, csúcsteljesítményen megy a kazán, 60 fok előremenőnél magas lesz a visszatérő , így biztos nem a legjobb hatásfokot fogja produkálni.
Nem véletlenül raknak külső hőmérsékletérzékelőt, meg okos termosztátot, az a cél, hogy minél alacsonyabb előremenő vízhőmérséklettel fűtsenek, mert minél alacsonyabb az előremenő annál alacsonyabb a visszatérő.
Na meg sok esetben nem utolsó szempont a komfort sem. Nem mindegy hogy hideg a radiátor, vagy állandóan meleg.
Nekem például senki sem mondta hogy a kondis kazán tulajdonképpen csak egy eleve agyon szigetelt házban tudja azt a nagyon reklámozott hatásfokokat.Se a kivitelező, se a beüzemelő, én meg csak csodálkozom hogy nem teljesíti a várakozásaimat.
Azért nem mondta, mert nincs így. kondis kazán honnan tudna a te házad szigeteléséről? Az csak azt veszi észre, mennyi hőleadód van. Ha kevés, akkor rosszabb hatásfokkal üzemel. Ha meg felfűtögetsz vele, akkor még inkább.
Halihó.nekünk a földszinten kb 135 m2 en fogy el 140 M3/ hó gàz, nincs agyonszigetelve,de minden helységben 600/1600 33 K van,helysêgek kb 21 m2.van hőleadàs,ja nappal 20 fok,este 6-22 ig 22 fok,utàna reggel 6 30 ig 19 fok
Amennyit én megtudtam róla, aszerint nem feltétlenül van így.
Ha nincs agyonszigetelve a ház, de a hőleadó felületek méretezése olyan, hogy alacsony hőfokon: 40-50C előremenővel ki tudod fűteni, akkor meglesz a hirdetett hatásfok.
Örülök hogy sok okos, flegmázó "szakember" van itt, de érdemi infót kevés tud adni olyannak aki nem ért a kazánokhoz.
Nekem például senki sem mondta hogy a kondis kazán tulajdonképpen csak egy eleve agyon szigetelt házban tudja azt a nagyon reklámozott hatásfokokat.Se a kivitelező, se a beüzemelő, én meg csak csodálkozom hogy nem teljesíti a várakozásaimat.
De majd szépen kitapasztalom azon pár értelmes infó mentén amit te meg 1-2 fórumozó adott.
Tök jó ez a net ha télen nyaralni mész vagy elutazol, mert nem az van hogy hoppá hibázik a kazán, és mire hazajössz szétfagyott a lakásod... látod ha valami baja van... én a mosógépben is szeretem a netet, jelzi ha bennehagytam a ruhát vagy távolról elindítom a bekészített mosást ha elindulok hazafelé, és mire hazaértem kimos...
Nincs bajom vele, eddig is ilyen kazánom volt, de azért ez a megfogalmazás a netes részre durva sztem.... nehogy azt mond hogy nem ! Eladnak valamit ami vagy megy vagy nem és nem is reklamálhatsz....
Megoldottam amőgy a wifit, de nem a leírás szerint... úgy nem ment ! Hanem felcsatlakoztam az ariston ap-ra és az átjáró ipre felmentem, ott manuálisan be lehetett állítani, van weboldala a kazán ap-nak...
Felraktam a kazánt faxán működik, egyet kivéve, ez a wifi része.... egyáltalán nem tudom működésre bírni, hogy lássa a routeremet... fuck Ariston! Valaki használ Cube S Net verzióval Genus One kazánt? thx
Szerintem ez támadható, hiszen nem kevés pénzt kérnek el azért hogy működjön a netes elérés rajta, és mi az hogy semmit nem garantálnak hozzá.... szánalom komolyan amúgy...
Mi most 20 fokra állítva 260m3 gázt használtunk el. (1 hónap) Később: Ezek mellett most pl. 12.17 és 01.17 között 327m3 gáz ment el, amit sokallok nappali 20 fok mellett.
50cm-s vert falazat van, alja,teteje szigetelve.
Később:
A fő épületekben csak gipszkarton, a padláson ahogy néztem csak "föld" van.
Alul minden szigetelt. Majd: A falak nincsenek pluszban szigetelve, a melléképületen van egyedül szigetelés a födémen. Eztán:
De megmondom őszintén már nem is érdekel annyira. :D
Egy pontosan megegyező m2es házban ami tégla több mint kétszerese volt a gázfogyasztás, de ebbe nem szeretnék belemenni mert ez kb. hitvita.
Van ott gond, de nem csak a házzal, az elképzelésekkel is...
El kell dönteni hogy mit akarsz, "rengeteget" spórolni, mert drága, vagy élhető lakóteret.
A kettő együtt NEM megy.
Komoly áldozatok árán lehet max 10-15%-ot ejtéssel hozni, de ahhoz tényleg meg kell erőltetni magatokat és fölvenni nappal a mamuszt + pulcsit, éjjel meg dunyha alatt aludni. Leírták nemrég hogy komfortvesztés nélkül a reális az maximum 5% lehet, tán annyi sem. Szorozz egyet. Ha fél millió a gázszámlád, akkor egy egész év alatt legfeljebb 25 ezret tudsz kaszálni úgy ha nem mondasz le a komfort terén szinte semmiről. És ehhez már kavarni kell, állítgatni a termosztátot, ha változik a program mert valaki beteg lesz akkor feljebb tolni még mielőtt kihűl a ház, és sorolhatnám. Ha meg így csinálod mint most, hogy ejtesz 5-6 fokot is tán majd nagy sokára visszafűtöd, akkor:
1, lesz komfortprobléma dögivel (mamusz, pulcsi, dunyha, fürdőben elektromos fűtő, stb)
2, nagyon észnél kell lenni a programozásnál, pl 2-3 órával korábban kezdjen felfűteni ahhoz képest, amikor normális idő kell már (ez szinte teljesíthetetlen)
3, jelentősen emelni az előremenőn, hogy mikor dolgozik, akkor rendesen odapörköljön a hideg tömegnek
Ezek miatt a "szakszerű" ejtegetés baromira macerás, és ezzel a stratégiával is legfeljebb nagyon jó esetben 15% lesz meg, fél millióból megtakaríthatsz nagyon esetlegesen 75 ezret.
Észre kell venni egy fontos dolgot: a komoly szélsőségek között ilyen kicsi a pénzbeli különbség, viszont a komfortbeli óriási.
A legjobb stratégia szerintem is az amit nagykunsági írt. A nappali komfort hőmérséklethez képest maximum 1-2 fokon belül legyen minden ejtett érték, szerintem egyébként kettő értékkel is már meg lehet lenni tökéletesen.
Én csak azt mondom, hogy nem szabad ekkora hőingadozást csinálni, mert nem gazdaságos és nem komfortos.
Ha pl a te komfotodhoz 23 fok kell, akkor mikor nem vagy otthon leveszed 20 fokra, éjszakára meg 21 fokra.
Szerintem sokkal jobban jársz, ha megméred a fogyasztást.
Jelenleg azért elég egyenletes külső hőmérséklet van. 2 napig az egyik beállítás, 2 napig a másik. Aztán nézd meg a fogyasztást. Melyik a gazdaságosabb?
De mindíg csak egy paramétert változtass. Vagy a hőfokingadozást, vagy a kisebb előremenőt.
Nem olvastam végig minden írásodat, így csak tippelek. Nagy a házad hővesztesége, így nálad a kondis kazán csak turbós kazánként működtethető. Minél magasabb előremenővel (60+) kell működtetni ha gyors felfűtést akarsz, de előtte a radiátorokat be kell szabályozni.
Üdv ! De itt kondenzvízről van szó kb 4-5 pH val ,ahol a víz kissé savas kémhatású !:-) Szerintem mind a réz mind a műanyag elvezetés szinte örök lehet/lesz !:-)
Azért nagyon remélem hogy nem vagy szakember ha egy "kezelői hiba, munkalap lezárva" mondattal elintézed az egyszerű felhasználókat.
Mikor megvettük a házat három lehetőség volt fűtésre. Vagy konvektoros (abból is a legújabb fajták), napelemes fűtés és a kondenzációs kazán.
Napelemes ki lett lőve, mert nem akartam mindent szétbombázni, konvektorosról meg lebeszéltek, maradt a kondis kazán.
Mivel nem értek hozzá, a kivitelező jött megcsinált mindent, aztán a beüzemelő/garanciáztató jött beindította. Tudom itt egyesek szerint végig ott kellett volna szobroznom a munkálatok mellett, és kivallatni a beüzemelőt hogy okos legyek, de ez nem jött össze.
Ezért most magamtól kell rájönnöm hogy-hogy használjam ki a legjobban ezt a fajta kazánt. (szigetelés tudom)
Most épp próbálgatom ezzel az 50fokos előremenővel, de nem tudom eldönteni hogy azzal a jobb vagy 60-al.
Most 23.6fokról indult a kazán az 50es előre menővel, 16.2 fok volt amikor hazaértem (16ra van állítva ha nem vagyunk itthon), most 18,1 fokot mutat a termosztát, tehát 1,5 óra alatt nőtt 2 fokot a ház hője.Akkor durván a jelenlegi időben ezen értékek mellett 16fokról 20fokra 3óra kell a felhűtéshez 50fokos előre menővel.
Nah megjött az új kazánom egy Genus One személyében, ami egy 9 éves clas premiumot vált.... sajna amikor rendeltem a netest rendeltem amibe benne van a cube s net is, de közbe az ebayen lelőttem egy vadi új Sensys netet, szállítással Angliából 29k ért :D Itthon 85k...... Mivel két zónám van, remélem mivel mindkettő netes nem lesz belőle gubanc :D Elég lett volna ugye egy cube szobatermosztát az s net helyett... De egy kibaszott egyszerűsített kazáncserén, úgy hogy én cserélem ki a kazánt, mi kerül ~100e ft ba (30k a beüzemelés, 40k az egyszerűsített kazáncsere, 25k a kéményseprő szakvélemény)...... Komolyan elgondolkozom azon, hogy be se üzemeltetem csak felrakom... mivel a 3 év garihoz még évi 25k a karbantartás, és kijön azt kiporszívózza a kazánt ennyiért kb (én rendesen szétszedem minden évben darabokra az égőrészt, a hmv hőcserélőt... kimosom a szífont, megtisztítom az elektrodákat) 175k fizetek ki 3 év alatt..... szerintem ez a nem normális kategória.... szerintem nem éri meg beüzemelni, mert a hőcserélőt ami a legdrágább a kazánban Angliából 195 font.... kb 80000ft.... Magyarország én így szeretlek a lehúzások országának :D
https://www.comtherm.hu/termek-reszletei/ntc-homerseklet-erzekelo/357 külső érzékelőnek, a kazánon beállítod hogy külső hőm. után szabályozzon, karakterisztika beállítás, és egy sima on-off termosztát, kb ennyi után már szabályzza az előremenőt, ha profi rendszert szeretnél akkor a helységeket kellene külön mérni és szabályozni thermofejel a köröket.
Mindenképpen a sajátját vedd meg hozzá, ha teljeskörűen akarod a termosztátról vezérelni a kazánt akkor sensys kell, 35k kb, ha netet is akarsz rá akkor sensys net 76k . Ha elég a termosztát egy két beállítással, a többit a kazánon tudod vezérelni, akkor cube szobatermosztát, ha net is kell rá akkor cube s net. a netes letölti a netről az időjárási adatokat. ha a padlófűtésnél van szivattyú akkor kell egy multifunkcios modul is http://www.aristonszerviz.hu/userfiles/file/Multifunctional_kit_HUN.pdf 15k kb ez tudja vezérelni. A keverőkör mivel van megoldva, hogy a padlóba alacsonyabb víz menjen, mert igaz nem olcsó de van hozzá 250 ért komplett szett https://www.ventil.hu/ariston-mgm-ii-evo-hidraulikus-futesi-modul.35692.phtml .
Ami a "komforttalanságot" illeti, megerősíthetem, hogy erősen létező probléma.
Messze nem passzívház a miénk, de mivel a teljes járólapozás mellett döntöttünk, bizony van hátránya....
A fűtési szezonon és a nyári erősen meleg napoktól eltekintve kellemetlenül hideg tud lenni....
Aláírom, hogy egy szinte folyamatosan meleg padló szigeteletlenségre utal, viszont rendkívül komfortos, főleg egy nyirkos - hideg nap után. Ezt már csak a jakuzzival lehet fokozni.....
Jah, hogy pénzbe kerül....igen, de a szigetelés is....illetve a dohányzás is, csak még rákot is okoz....
Ha radiátorral fűtenéd ugyanolyan hőfokra a házat, akkor még annyira sem lenne meleg a padló, ettől az még lehet komfortos.
Én jelenleg 28 C°-os vízzel fűtök, kézzel annyit érezni a padlón, hogy nem hideg. Még nem lakunk a házban, tehát csak 18 C° körüli a belső hőmérséklet, így most nem is termosztát vezérli a kazánt,
hanem egy időprogramot állítottam be, mert nincs jelentősége, ha 1-2 C°-ot ingadozik is a hőmérséklet.
Fixen 6 óra fűtés, majd 12 óra üzemszünet. Homlokzati szigetelés még nincs fent, csak a födémen az "ásónyom" cellulóz. Hamarosan kipróbálom kicsit magasabb hőmérsékletű előremenővel is. (Értsd: 32 C°)
Ácsi. Az egy félreértés, hogy a jó padló(felület)fűtés meleg. Ha már melegnek érzed, akkor túl van fűtve. Nagyon jól hőszigetelt házaknál a teszemazt 30 fokos felületfűtés prímán fűt, de melegnek magát a felületet nem érzed.
Ez azt jelenti, hogy rohadt jó a hőszigetelés, örülni kell neki :)
Ha meg valaki melegen akar lépegetni, az ne akarjon passzívházat.
Csak, hogy lássátok az agyonszigetelt ház is lehet "hátrány "
Ismerősömnek passzív háza van, napelem, villanykazán. Szinte ingyen van a fűtés ~60e/év.
Padlófűtés.
A ház nem igazán hűl ki a jó szigetelés miatt, viszont a padlófűtés emiatt ritkán kapcsol.
De ugye a padló ki is hül viszonylag hamar, átadja a környezetének a hőt. Onoff termosztát vezérli, de ugye annak is véges az idő programozása. Szóval sokat hűvös a járólap és nem is lehet sokat tenni ellene.
A termosztát is valami 50cmre van a padlótól, hogy minél előbb tudjon reagálni..
Szóval ugye az sem jó ha átesünk a ló túloldalára a szigeteléssel. Ott is van "komfortbaj"
Ha nem akarsz netet akkor a sima sensys 35k kb, ha akarsz akkor sensys net 78k kb, vagy a cube s net termosztát 50k kb. Én mindenképpen javaslom, mert csak ezzel működik az időjáráskövető szabályzás, a sima termosztátokkal csak on/off rendszerben megy a kazán, nem tudja szabályozni a teljesítményét csak a gyárival.... a neten távolról eléred fogyasztási adatokat grafikonokat csinál, egész jópofa...
Igen, a belső és a külső hőmérséklet különbsége a lényeg, én is erre gondoltam. A külső nagy átlagban éghajlati adottság. A benapozás is számít valamennyit, ki is kell használni jó tájolású háznál energetikai és közérzeti okokból is, de azért annak utána kéne számolni hogy milyen szigeteltségű háznál nem elhanyagolható már a benapozás. Az biztos, hogy egy nem jól szigeteltnél nem sokra mész vele. A másik gond a napsütéssel hogy nincs éppen szinkronban a hőigény ingadozásával.
Ez igaz, de nem is gondolkodtam 24c belső hőmérsékletben 😉
Szerintem viszont két lényeges dolog ami érdekes a gázszámlánál: hány fok van kint és hány fokot csinálsz bentre.
Ezt befolyásolja a szigetelés nagyban és a szoláris behatás.
Van több tényező még, de szerintem elenyésző.
Ha magasabb hőfokon fűtesz rövid ideig vagy akár hosszabban fűtesz alacsonyabb hőfokkal hosszabb ideig a gázszámla kb ugyanaz... de!! a komfort érzet más (nagyon) a kettő közt.
Legalábbis én ezt tapasztaltam. ( lehet h rosszul fogalmaztam, de belekötésnél megpróbálom megvédeni magam ) 😊
Igen, a megtérülés az engem is teljesen hidegen hagy. A komfort hiánya (25 fokos szobában fázol, mert ontják a falak az 5 fokot, bélelt papucsban kell mászkálni mert megfagy a lábad) nehezen fejezhető ki pénzben. Illetve bármi történhet az évek alatt és akkor nem lesz mindegy, hogy havi 50 ezret fizetek csak a fűtésért vagy évente 50ezret. Vagy akár 100-at.
Nyilván ez még jobban kijön, ha már meglévő megtakarításból csinálom a korszerűsítést.
Ez egy hatalmas tévedés (ebben a formában külön magyarázat nélkül). Az energiaveszteség egyenesen arányos a hőmérsékletkülöbséggel. Ha 24 fokon tartod folyamatosan, akkor a dT 4 fokkal több mintha 20 fokon tartanád. A felfűtésnél egyéb veszteségek lehetnek, pl magasabb előremenővel "kell" dolgoztatni, hogy véges idő alatt beálljon, emiatt esetleg a visszatérő is magasabb, így alacsonyabb a kondenzációs hatásfok, magasabb a kéményveszteség, és egyéb dolgok is lehetnek amikről nekem halvány fogalmam sincs. De ezek nagyságrendje pár százalék, míg egy szezonon keresztül 4 fokkal kevesebb átlaghőmérsékletet tartani 20% feletti fűtésköltség csökkentést eredményez papírforma szerint (a mi éghajlatunkon, egész szezonra).
Na én azt untam meg a konvektornál, bedurrant-kikapcsol. Öregszem, nem esett jól.
Ezért vettem meg a kazánnal együtt a sensyst, csináltam meg a külső érzékelőt. Nincs olyan, hogy bedurrant-kikapcsol.
Nyilván, ha "dunsztosház"am lenne; kevesebb energiával lenne ugyan ez a komfort.
Felmerült a szigetelés-konvektormarad opció, de anyagilag sokkal húzósabb lett volna, a kimenetel bizonytalan.Majd talán egyszer lesz bővítés-szigetelés...
"Megtérülést" én nem "tudom" értelmezni tehát ez sem motivált. Engem. (Mást lehet,de nenyissunk erről vitát!)
(A károsanyag kibocsájtásrul:
addig amíg nem büntetik a szarospelenkával,nejlonnal, bútorlappal való fűtést az én kazánom károsanyagkibocsátása 0%!)
Alacsony előremenővel értelemszerűen csak jól hőszigetelt házat lehet rendesen fűteni. Ha egy ilyenbe fűtesz mondjuk 70 fokos vízzel, nagyon rövid idő alatt túllövi a beállított léghőfokot, baromi meleg lesz, teljesen felesleges és pazarló.
Nálad 50 fokos előremenővel már csak alig a hőveszteség fölött fűt, vagyis sokáig tart, ezért pazarló. Az egyenletes hőmérséklet manapság a hőszigetelés jóságától függ, ha nagy a hőveszteség, akkor csak úgy tudod megoldani az egyenletességet, hogy folyamatosan pótolod nem kevés energiával a távozó hőt, de ez drága lesz. Vagy bedurrant-lehűl-bedurrant körfolyamat történik, viszonylag nagy (több fokos) ingadozásokkal. A hő ugyanolyan gyorsan távozik, csak nem mindegy, hogy 24-25 fokra melegített levegő hűl vissza mondjuk 19-re, vagy csak 21 fokos. Értelemszerűen az előbbi tovább tart, ritkábban kell a kazánnak dolgoznia.
Nagyon jó hőszigetelésnél nagyon kevés a hőveszteség, hosszú idő alatt hűl a ház tizedfokokat és kevés energiával (alacsony előremenő), nem durrantva (felületfűtés) visszapótolható, alig lesz hőingadozás. Ez az, ahol a nagy hőtároló tömegnek gyakorlatilag nincs jelentősége -> könnyűszerkezetes házak (jól megépítve, persze). Annak régen volt értelme, amikor az alig szabályozható gravitációs fűtési rendszerek több száz liter 90 fokos vizének kisugárzott hőjét felvették, majd a kazán leállása után szépen visszasugározták. Puffer szerepük volt. Ma a jól szabályozható fűtési rendszereknél inkább már hátrány. Szerintem.
Oké, elfogadom, hogy lehet akár reális a fogyasztása. A jóval kisebb ugyanilyen házam sem összehasonlítható, de tudom, hogy jobb az állandó hőntartás NEKEM....
-Azért gondolom hülyeségnek az 50fokos előre menőt mert egyrészt lassabban fűti fel, másrészt gyorsabban hűl le.
-Legalább is azt vettem észre hogy a 60 foknál sokkal tovább tartja a hőt, kevesebbszer kapcsol be a kazán.
-Eddig arra jutottam hogy ha 50fokra rakom, tovább tart felfűteni, többet is fogyaszt.
-Viszonyításképpen előtte panelban laktunk, legfelső emelet, szar nyílászárók, mégis kevesebb volt a gázszámla konvektoros fűtéssel.Utolsó megjegyzés lehet akkor az elsőszámu ok a félreértelmezsére, nem jó az összehasonlítási alap.
Én is alig várom hogy írjon valaki.... amit értek is.
De hogy legyen téma:
Condens 5000wt
Előremenő beállítva mondjuk 40Cra. A programjában van állítható érték ami gyárilag 6C. Ez az érték azért van, hogy ennyivel engedi a beállított előremenőt még plusz felmelegedni. Tehát a a beállított 40C-t 46C ig tolerálja. Mivel nagy a kazánom minimumja (7kw) ezért sajnos túl lépi idővel a 40C-t. Ha szeretném beállítani, hogy a 6C plusz az 8 vagy 10 C legyen, tehát engedje tovább melegedni a kazánt és ne kapcsoljon ki 46C nál, nem engedi nem veszi figyelembe. Előző szezonba még tudta. Másik hiba, hogy a kijelzőn pl. 44C mutat hogy ennyi az előremenő két műszerrel is mérve a valós előremenő 10C szal kevesebb. A visszatérőt jól méri. Két hibát szokott betárolni még ezeken felül "lángot nem ismeri fel" vagy "ionizacios" hibát talál. Ha törlöm a hibatárolóból valamelyik mindig visszajön egy idő után. Egyszerre csak az egyik jelentkezik , de valamelyik mindig... természetesen minden oké a tüztérben.
És még mindig van :) Ha eléri a beállított előremenőt akkor lemodulál a minimumra. De nem mindig ! Van hogy fent ragad magasabb modulációban és még hamarabb túl lendül a beállított vízhőfokon és mégsem veszi le a minimumra magát.
Ez lehet tápellátási probléma, tehát kaphatott valami kártékony impulzust az agy része a kazánnak?
Nem figyeltél! A Periodikus de nem szinuszos jelekről írtam! Ha egy négyszögjeled van aminek van egy frekvenciája akkor is szinuszos összetevőkből áll ha abban az értelemben egyenáram, hogy a polaritását nem váltja.Ezen szinuszos összetevők szuperpozíciója adja a négszögjelet:
És igen ahogy itt valaki utalt rá a matematikusok bármilyen absztrakcióra képesek és néha úgy tekintenek az egyenáramra mint végtelen hullámhosszú váltakozóáram de ez itt most csak zavar az erőben :-)
Üdv! Ma volt egy kis időm bele nézni a kazánba mivel a szerelő nem ér rá foglalkozni a dologgal. Meg akartam keresni az áramlás érzékelőt hátha van rajta valami szám ami alapján meg tudom rendelni, hogy mire ide ér a szerelő már csak bele kelljen tenni de mivel nem értek hozzá igy nem is találtam meg :D csináltam pár képet hátha valaki aki jártas benne tud segiteni. A kazán westen star condens+24
Közben annyi változott hogy ha megnyitom a csapot kell kb fél perc mire el kezd villogni a csap jel de csak 2-3 villog és leáll a kazán viszont ha elkezd villogni és elzárom a csapot akkor begyújt fel melegiti a vizet 30-35 fokra és leáll. Nem értem miért gyújt be miután elzárom a csapot
Van egy tíz éves SD Ecosy F28 cirkóm, a szerelő szerint cserélni kell, mert nem lehet tisztítani a hőcserélőt (AlSi öntvény) és a keletkező Al por részlegesen eltömte a belsejét, így nagyobb teljesítménynél lekapcsol. Van más készülék amit kerülni kéne ezen probléma miatt? A rozsdamentes hőcserélős készülékek felé hajlok, úgy láttam azok eleje lebontható és tisztítható. Viszont vízoldalon lehet dugulás egy idő után. Ezt elkerülendő ha hőcserélőn keresztül kötik a cirkót a radiátoros rendszerre ugyebár kell egy plusz szivattyú. Ennek kell valami vezérlés vagy csak bekapcs és keringtet?
Te egy négyszögjelet látsz ami rengeteg különböző amplitúdójú, fázishelyzetű és frekvenciájú szinuszos jel összege. Nézz utána a fourier transzformációnak.
ha aggályos lenne, akkor nem lennének kapcsoló üzemű tápegységek. Átmegy az, átviszi az energiát szépen. Utána egyenirányítva és kondenzátorokkal simítva lesz.
Nem aggályos, mert a négyszögjel alapjelre és felharmonikusokra bontható amik mind szinuszosak, a trafó transzformálni fogja ezeket, a felharmonikusok a veszteség szempontjából aggályosak.
Tehát a periodikus nem szinuszos jelek is transzformálhatóak.
Egy trafóba bemenő jelalak szinuszos, akkor a kimenő is koszinuszos. Mert a változó mágneses tér indukál, tehát a bemenő nullpontjánál, azaz a legmeredekebb szakaszánál lesz a kimenő maximuma, a bemenő maximumánál és minimumánál pedig a kimenő nullpontja.
Négyszögjel transzformálása szerintem ebből kifolyólag aggályos, mivel igen rövid ideig tart a fölfutás és a lefutás is. A négyszögjel vízszintes szakaszainál pedig nem lesz szekunder oldalon fesz, mert a nem változó feszültség, gyakorlatilag egyenfeszültség nem transzformálható.
Na allitottam rajta, majd kiderul, mennyire valik be :)
Eloszor lemertem, hany fordulattal van zarva allasbol teljesen nyitva a torloszelep (7 a szam).
Aztan az alabbiak szerint nyitottam meg teljesen zart allapotbol a torloszelepeket(A szamok jelzik a forgatas szamat, a nyilak pedig az aramlas iranyat. nyil vegen vonal a szakasz veget jelzi.) A rendszerem amugy egykoros, foldszint + emelet.
Nincs minden helyen szeleptermosztat, a foldszinten a haloban (2), es a nappaliban (4,5) van, az emeleten a ket kisszobaban es a lepcsofeljaroban (3,6,6) van. Az emeleti WC kicsit kilog, ott hagytam 7-esen, de azon ugye nincs semmi szeleptermosztat.
Vaillant EcoTec kombi kondenzációs kazán bekapcsoláskor (felfűtéskor) és kikapcsolás után kattog mint egy ócska konvektor. Most második éves. Eleinte nem volt ilyen. Mi lehet vele?
Nem tudom a kazánon beállítható-e állandó sebességebesség, én úgy állítottam a torlókat.
Fix előremenő, fix sebesség, termoszelepek nélkül. (Herz fej és szelep van nálam is)
Nagyjából 10 fokos különbséget állítottam a torlóval minden radiátornál, felkerültek a fejek, és ha nagyon halkan még lehetett hallani a sípolást nagyon piciket állítottam a torlón(zártam).
Úgy tudom az előbeállításos szelep erre a jó megoldás.
A beszabályozásnak a lényege az, hogy a rendszer elemeinek az ellenállása úgy legyen beállítva (termoszelepektől függetlenül), hogy megfelelő arányban terüljön a meleg víz által szállított energia. Ha nincs beszabályozva, akkor a radiátorok és a csövezés ellenállása dominál, márpedig egy kis radiátor messze a kazántól biztos nagyobb ellenállást képvisel a víz számára, mint egy nagy közeli. Így a nagy közelit fojtani kell, mert a célszerű csővastagságokkal nem is lehetett volna olyan ellenállást elé beépíteni, amivel egy szintre hozható a távoli kis radiátor ellenállásával. A víz pedig, ahogyan az elektromos áram is, mindig azon az ágon folyik vígabban, amerre kisebb ellenállást talál. Ez a mesélős verzió, a gyakorlati kivitelezését viszont inkább keresd ki a vízgázfűtésen vagy itt, mert biztos elrontanám ha pontokba próbálnám szedni.
A termoszelepek csak finom szabályozást végeznek. Ha benapozás jön, vagy ablaknyitás, akkor kevesebbet/többet enged egy adott radiátorba mint amit a beszabályozással beállítottak előzetesen arra a radiátorra.
- Nem boritja a szabalyozast minden egyes alkalommal az, ha valtozik a radiator termosztatok nyitas/zaras allapota? 6 eseten igy ugye 36 fele nyitas/zaras kombot feltetelezhetunk... (nem beszelve arrol, h a Tadonal nincs mindig nyitva teljesen...) Lehetseges igy egyaltalan jol beallitani?
Ha a végén jön akkor be kéne szabályozni legelőször is.
Akkor zajos minden szelep, ha túl nagy nyomás esik rajta. A kazánban levő bypass úgy van beállítva hogy vészes dugulásra a szivattyút védje, semmi másra. Egy esetleges külső bypasst meg mint írtam, nem igazán érdemes nagyon kis nyomásra beállítani, mert akkor olyan lesz, mintha betennél egy csövet az előremenő és visszatérő közé, amin leforog a víz, ahelyett hogy arra áramlana a felfűtés vége felé, ahol még mindig van hőigény. Tehát a hőhiányos helyiségek hőhiányosak is maradnak. A kazán meg átmegy kapcsolgatásba. Lose-lose.
A minuszoló meg esetleg érvelhetne is ellenem, hogy mit írtam rosszul.
Nekem herz van, az zajos :D konkretan azt mondta a beuzemelom, h a legzajosabb... I valami B-betuset mondott ami jo (nem emlekszem a nevere) emlegetett valami keramia boritast is...
A maxot nem akarod állítani a kazánban, mert ha lejjebb veszed, vesztesz a minimális modulációból.
Külső bypass meg azért nem biztos hogy jó, mert leforog rajta, de ezáltal a kazán átmegy majd kapcsolgatásba elég könnyen amikor aktivizálódik a bypass mert eléri a rendszerellenállás azt a szintet, hogy már a bypasson forog le a meleg víz, érdemi hőleadás nélkül.
Én építtettem be nem okos szelepek sípolása miatt (sima analóg termofejtől is tud sípolni) bypasst, de nem segített. Nem tudtam annyira levenni, hogy ne legyen hallható sípolás. Persze ha nagyon kis nyomáskülönbségre állítod, akkor megszüntetheti, de betesz a kazánnak, fel is adtam, ott fityeg csapokkal kizárva, és a problémás helységbe került plusz radiátor, amivel nincs már lemaradva a többitől, lásd köv. bekezdés.
A probléma gyökerét kéne kezelni, de az okosszelepek miatt nehéz lehet ( mivel okosak, túljárnak a user eszén :) ). A gond az, hogy leszűkítik a keresztmetszetet, amikor még mindig van hőigény. Azt kell tehát elérni, hogy a hőigény úgy teljesüljön MINDENHOL, hogy még előtte ne lehessen rendszerszintű leszűkülés ami már zajosodást okoz a még félig-meddig nyitott szelepeken. Ezt bizony beszabályozással kellene megközelíteni. Torlóval fojtani ott, ahol hamar zárnak a szelepek, és több vizet engedni oda, ahol lemaradásban van a felfűtés.
Ha félreértettem, és folyamatosan csinálják, akkor meg pláne torlózni kellene. Nálunk kizárólag akkor volt gond, mikor már majdnem mindenhol zárásba mentek a szelepek, és kb csak arra az egy problémás helységre dolgozott a kazán hogy ott is jó idő legyen. Eleve elmértük a csövezést, pedig nem szabad vastagabbat beépíteni a kelleténél. Ugyanis ha a csövezésen nem esik elég nyomás, kénytelen lesz a szelepeken esni, és attól azok zajosodnak.
Szereltem fol radiator termoszatokat (6 db) a lakasba es jott a "szokasos" sipolas. (az aramlas sebessegenek valtozasa miatt).
Beszeltem jopar beuzemelovel, hogy mi a teendo ebben az esetben, 10 bol 8 szerint "verjem le a radiator termosztatokat" hat kosz, vegul is csak kb 150 volt a 6 db...
Szerencsere par normalist is kifogtam, illetve beszeltem a szelep (herz) gyartojaval is, ezek lettek a javaslatok:
- allitsak a keringetőszivattyú sebessegen. (manualisan nem megoldhato, mert modulációs keringetőszivattyúm van, nem tudom serviz menuben allithato-e pl a max ertek...)
- beszabalyozas torloszeleppel. (elegge macera, hiszen 6 radiator szelepem van, minden lehetseges nyitas/zaras variaco mas parametereket idez elo, folyton allitgatnom kene...)
- Bypass szelep. Ez elv. fixaramlasi sebesseget biztosit. Egy masik forumon mindenkepp ezt javasoljak, de az osszes beuzemelo akivel beszeltem azt mondja, ez nem oldja meg a problemat, penzkidobas.
szeritnetek milyen iranyba erdemes elmennem? Tenyleg nem segit a bypass szelep? Ha megis az kell, mennyire macera a beszerelese? Ki csinalja? beuzemelo? csoszerelo?
Szal sok a homalyos pont, valaki felvilagosithatna :)
Ui: a termosztat szelepek leverese NEM opcio, ezt kerlek ne irja mar senki....:D
Mondjuk az aszinkron motornak nem árt egy forgó mágneses mező, a trafó meg leszarja. Az asznkron motornál az se mindegy hol van a vasmagban a tekercs, a trafónak meg mindegy.
De valóban igazad van, mindkettőnek a teljesítményét a vasmag keresztmetszete határozza meg. :)
Ez nem így van! A kényszer szülte, mert a frekvencia növelésével és megfelelő mag választással a trafó mérete jelentősen lecsökkenthető. A régi kapcsolóüzemű cuccok meg nemigen tudtak mást mint pár kHz-es négyszögjellel kapcsolgatták a trafót, erre méretezték, ne menjen telítésbe és a veszteségek is szinten maradjanak. Mindennek köszönhetően rendkívül jó lett a hatásfok és pici a méret. Nézz meg egy mai inverteres hegesztő trafót. Tehát az a rendkívül jó vasnak és a magas frekvenciának volt köszönhető.
A hangfrekvenciás trafók erősen túlméretezett vasmaggal üzemelnek az alacsonyfrekvenciás átvitel javítása érdekében. Nézz meg egy APX kimenőtrafót, mekkora egy 100W-os hálózatihoz képest? Pedig 100W megy át azon is.
Közben leesett, hogy itt most nem arról volt szó, hogy a nem-szinuszos váltakozóáram/feszültség milyen problémákat okozhat egy fogyasztóban, hanem csak a trafókról. Itt meg beugrottak pl. a hangrekvenciás elválasztó trafók, amiknél aztán pont a szinuszos jelalak a legritkább és köszönik, nagyon jól működnek.
Tudod mikor valaki azt mondja, hogy egy keringtető szivattyú ami régi és hagyományos aszinkron motor, ami forgó mágneses mezővel működik, hogy annak árthat e, azt mondom igen, mert számít a jelalak.
De egy trafónál aztán teljesen mindegy hogy hullámos vagy négyszög, 50 Hz vagy 80 Hz, azt viszi át ami belemegy. Ilyen egyszerű. Persze a vasmagnak van egy vesztesége, ami ugye függ a fáziseltolódástól, de az állandó érték, így semmi meggyőző indok nincs a hatásfokromlásra.
Szó sincs, hogy ne működne. A hatásfok romlik. Az a gyújtótrafó alaposan túlméretezett. Egy kazán hajszálra kiszámolt, meleg környezetben dolgozó trafójának esetleg ez az utolsó csepp...
Sziasztok! Ariston Clima manageren a 830-as menuben nem irja át az előremenő hőfokot belépve a kóddal sem. Miközben a 425 is fel van irva sokkal magasabbra.Mit kell tenni? Köszi
A cosinus fi a rekatív fogyasztókra nézve amíg nem voltak kapcsolóüzemű tápegységek szépen leírta a feszültség és az áram egymáshoz képesti fázishelyzetét amiből számítható volt a meddő. Az elektronikus cuccokat a power factor (PF) jobban jellemzi.
A nem szinuszos áram Foruier analizis segítségével felharmonikus összetevőkre bontható ami azt jelenti, hogy megjelennek nagyfrekvenciás összetevők az alap 50Hz-es feszültség mellett. A vas pedig ezeken a frekvenciákon nem megfelelő és az örvényáramú veszteség megnő, amitől túlmelegedhet és leéghet a névleges terhelésen is.
Csak tán' akkor nem kéne hülyeséget beszélni, hogy feszültséget stabilizál.......mert nem más mint egy puruttya, d osztályú túlfesz. védő.......kb. olyan mint az imádság.....
