Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
A CW400-nak az időjáráskövető szabályozás az igazi terepe, ott nagyon szépen tudja tartani a célhőmérsékletet. Nem egyszerű belőni, kellhet pár nap játszadozás (meg persze külső érzékelő) de megéri ha van hozzá türelmed és fontos az ingadozás minimalizálása (mondjuk szerintem sem az a kritikus, inkább az ad sokat a komfortérzetben, h a radiátorok nem a forró és hideg közt ingadoznak, hanem folyamatosan langyosak)
Nálam novemberben alakították át a kéményt, a régi alu (vagy saválló) csőbe egy 60-as PPS égéstermék elvezetőt húztak. Amennyire én tudom ez kötelező, azaz az égéstermékelvezető csak PPS lehet, a szívócső viszont meg már lehet alumínium(saválló). Így is árusítják a legtöbbet: ALU/PPS.
A képről nem tudom megítélni, hogy a fehér cső ami egy 100/80 ALU/PPS-nek látszik és a belső PPS csatlakozik a festetlen alu csőhöz? Az úgy szerintem probléma.
Amúgy, ha mindkettő dupla ALU/PPS és anyaguk szerint csatlakoznak,akkor szerintem rendben van és csak a rögzítés miatt aggódnék ;)
Azt esetleg leírhatnád, ha jön egy szaki, hogy a fehér az egy dupla cső, van e hézag a külső héj között?
Nem vagyok szakember, így csak azt tudom amit én tapasztaltam. Amikor nálam szerelték, akkor az átvevő ellenőr megkövetelte, hogy ahol átmegy a födémén a füstgáz elvezető, ott egy egyszerű szürke (talán szennyvíz) műanyag csőben fusson. Gondolom azért, hogy védje azt. Nem lehet, hogy nálad is így van?
Autóhűtőtisztító adalékkal mosott-e már valaki primer hőcserélőt ? Oldja a vízkövet és a rozsdát is...
Én fogom, a jövő héten, vödör + búvárszivattyú comboval. Szerintem még jobb is lehet mint a kazánspecifikusok, az autóipar háttere sokszorosa a kazánosokénak.
Ezer bocs, hozzánemértő amatőr vagyok, szeretnék egy "szakvéleményt".
Ősszel volt kazáncsere, egy átfolyós Saunier Duval kondenzációs kazán lett feltéve, és a "kéményt" is a szerelő vezette ki a tetőtérben (az előzőnek a helyén). Nem mászkálunk a padlásra, ezért csak most láttam, hogy ilyen fura, más szinű és átmérőjű cső van felül kivezetve. Ez így normális, vagy ezzel (is) lenyúlt a szerelő?
Nekem ez a 6. szezonom egy Baxi Duotech kombi kazánnal (igaz csak fűtőmódban használom), de eddig hiba nélkül működik. Évente karban tartalom egy szakemberel.
Az unical főnök meg azt mondta, hogy a fűtővíz ph értékét kell figyelni, és ha az érték 8, vagy az feletti, akkor cserélni kell függetlenül attól hogy mikor volt cserélve. Ja és szerinte a mágnesek okozzák a ph változást.
Kazáncsere előtt kell átmosni,de nagyon alaposan....aztán úgyhagyni ugyanazt a vizet 10-15 évíg.
Inhibitor mennyiségét /hatásosságát kell ellenőrizni és azt pótolni.
Szűréstechnológia kell a rendszerbe...több lépcsős.
Főleg ALSI kazántesteknél nagyon ártalmas lehet. A Bosch kifejezetten meghatározza ,hogy a kazántest az élettartalma alatt ---ha jól emlékszem:-) ---600 liter "friss" vizet képes "elviselni"
Teljesen normális jelenség,ha egy csőkígyós tárolónál 50 fokra van állítva a HMV hőmérséklete--akkor a tároló tetején felső 1/3-adában jóval melegebb 60-70 fokos víz van(lehet).A szonda kb a tároló közepén mér,a csőkígyó felfűtéskor akár 80-90 fok is lehet(kazán/beállítás függő)
Az automata légtelenítőt remélem nem a visszatérő ágba raktad.
Váltószelep (probléma): -Ez a koppanás konstrukciós probléma,más kazán(gyártók)-nál is.Jellemzően pl a Boschnál is mikor áttértek a rézházas váltószelepről a műanyagra ,akkorát rug sok esetben,hogy azt hiszed le akar esni a kazán a falról:-)...amíg réz volt addig ez a jelenség nem létezett(pl a Boschnál)
majd mikor épp a váltás közép táján kiegyenlítődik a nyomás a két kör között,-NINCS két kör,egy kör van. A váltószelep csak az egyik ágban(általában az előremenőben) van.Tehát a visszatérő közös (itve)van a kazánon belűl (vagy értelmes szerelőknél már a kazánon kívűl a TF1 előtt)...Tehát ugyanazon hidraulikai körröl beszélünk,azaz ugyanaz a nyomás van a radiátoraidban,mint a csőkígyóban,teljesen mindegy ,hogy épp melyik állásban van a váltószelep.
A pillanatnyi nyomás növekedést azért látod,mert a váltás során -megy a szivattyú- és általában max teljesítmény környékén--és a váltás során valahol köztes állapotban annyira leszűkül a keresztmetszet,hogy nem tudja áttolni a szivattyú a vizet így hirtelen megnő kb 1 másodpercre a nyomás.
Tavaly készítettem egy OpenTherm interface-hez mikrokontrolleres web servert, ami a Linux serveremen futó Node-red rendszernek szolgáltatta az adatokat MQTT protokollon. A túlfutást sikerült egy képen rögzíteni:
Sziasztok, egy problémám akadt, rendbetettem (??), majd jött egy újabb 'érdekesség':
Sorban:
Van egy Ferroli BlueHelix Tech_25 kazánom, mellette egy melegvíz tarály, amit a kazán fűt, és két szint a házban, radiátoros fűtés kiépítéssel.
Évek óta probléma, hogy a melegvíz tároló felfűtése néha túlszalad (miközben 50 fokra van a melegvíz hőmérséklet állítva). Cseréltem hőérzékelőt, de semmi hatása nem volt, legutóbb hőmérséklet túlfutással leállt a kazán. Nos, kapott egy RESET-et, mire elindult, és az indulásnál szokásos légtelenítés során szürcsölt rendesen. Ez egyértelműsítette, hogy levegős a melegvíz tároló köre, így abba bekötöttem egy légtelenítőt, ami első felfűtésnél szépen percegett is :) Remélem, a légteleítő bekötése megoldja a felfűtési hőmérséklet túlfutás problémát, nem fog gőzzár kialakulni.
Valamit észrevettem: amikor a kazán alaphelyzetbe áll, akkor a melegvíz tartály fűtésére áll be a háromjáratú szelep, és ide áll akkor is, ha a fűtési kör nem kér több fűtést. A kazánon levő manométer az alaphelyzetben 1.5 Bar-ra áll be, mindkét kör esetében. Mikor a fűtés leáll, és átvált a szelep, a manométer mutatója felfut 1.8 Bar-ig, majd leesik 1.4-re, ekkor koppan egyet a szelep (?), az ütés a radiátorok előremenő vezetékén kézzel határozottan érzékelhető,a manométer mutatója 1.5 Bar-ra állva nem mozdul többet.
Kérdés:
Ezt a jelenséget úgy sejtem, az idézheti elő, hogy amikor a háromjáratú szelep dugattyúja a váltáshoz elmozdul, mintha vissza akarná nyomni a vizet a radiátor körbe (ekkor fut fel a nyomás kb. 1.8-ra), majd mikor épp a váltás közép táján kiegyenlítődik a nyomás a két kör között, akkor esik le 1.4-re, és a kiegyenlítődés okoz egy rendes koppanást és ütést az előremenő vezetéken. Szerintetek mi okozhatja ezt durva jelenséget ? Hogyan tudnám megszüntetni vagy az intenzitását határozottan csökkenteni ?
