Igen 750 W-os a motor. 2021 május körül vettem 2 szettet a pswpower eladótól és akkor még az oldalán ezt az aksit is javasolta 250-750 W-ig. Most meglepődve láttam, hogy most csak 500 W-ig javasolja a pswpower.
Sajnos esélyes az akku, feltételezem 4 parallel cellával van építve, ez 25A-t feltételezve 6+A, ami a szeretett ökölszabály szerint 10-12A-es cellákat feltételez.
Kétlem, hogy a kicsióccsó ilyenből építette volna. :(
Mai árakat nem tudom, de tokozva normálisan megépítve ez valahol 120-15eFt kiskerár körül lenne. Mármint a 48V 25A-t kiszolgálni képes akku.
Lehet, hogy mégis nyomtam egy kicsit a pedált a bekapcsolásnál. Megpróbálok jobban odafigyelni indításnál.
Az ember sokszor önkéntelenül rajta tartja induláskor a lábát, ez valami régi beidegződés, nomeg induláskor egy kitámasztás az egyensúlyban tartáshoz. Ezért gondoltam, hogy ezt a "nyomatékot" 0 -nak venni nem túl szerencsés tervezők részéről..
Odafigyeléssel persze ki lehet küszöbölni. (?) :)
Nyáron a 10 Ah aksival 135 Km mentem 2-es fokozatú rásegítéssel
Mintha korábban írtad volna, hogy 750 W-os a motor, a gyártók ajánlásában a 10 Ah akksi max. 500 W-os motorig ajánlott! Áramkorlátozás nélkül a rendszer ui. olykor nagyobb áramokat akar kicsalni, mint a megengedett..
Kipróbáltam pedál nyomással indítani a rendszert. Nagyon hasonlóan viselkedett ( nem segített ) mint tegnap. Lehet, hogy mégis nyomtam egy kicsit a pedált a bekapcsolásnál. Megpróbálok jobban odafigyelni indításnál. Köszönöm a tanácsokat. Nyáron a 10 Ah aksival 135 Km mentem 2-es fokozatú rásegítéssel Szeged környékén és még nem kapcsolt le. 1 lámpa még világított az aksin. A motor forgórészén lévő fogaskerék cseréről nincs tapasztalata senkinek? Nem látom ,hogy motor nélkül lehetne venni valahol.
Bocs, de akkor ez egy rossz rendszer, mert ilyen szitu egy út megtétele alatt számtalanszor lehet, ui. pl.! egy zebra előtt az ember nem kapcsolgatja ki-meg be állandóan a vezérlő kört...
Inkább megállás után történik, de közben még nincs lekapcsolódva a motor. Bekapcsolásnál nem szoktam a pedált nyomni a nyomatékérzékelő miatt, de megpróbálok jobban odafigyelni, nehogy véletlen rajta maradjon a lábam. Kipróbálom, hogyha nyomom a pedált bekapcsolásnál, hasonló hibát produkál-e.
A kábel csatlakozókat nem próbáltam még megmozgatni a hiba jelentkezésekor, újraindítottam és helyreállt. Legközelebb megpróbálom. Az aksi kábel csatiját kiiktattam, fixre forrasztva.
Nekem is előfordult már, hogy egyszercsak megállás után nem segített rá, csak valami nevetséges szinten (tsdz2-500),,majd megigazgattam az akksit, vezérlő/kijelző kábeleket, s minden rendbe lett utána, igaz kissé szemergélt az eső.. :-/
Nem kizárt, hogy akár a miniatűr, viszonylag gagyi kábelcsatlakozók kontakthibája, netán zárlata..!(?) Depersze, lehet az akkumulátoron belüli hiba, vagy valamilyen vezérlési gebaxsz is...(?)
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van 2db TSDZ2 750W 48 V motorom VLCD6 6 pólusú kijelzővel és Songxia 48V 10 Ah aksival 1.5 évesek 4800 km másik 2000 Km. Mindkettőnél előfordul, hogy menet közben lecsökken a rásegítés. Áramtalanítás után újraindítás, helyreáll a rásegítés. Ma 4 fokos időben 20 Km alatt kétszer is előfordult. Az első évben nyáron is előfordult.Lehet, hogy aksi hiba, esetleg kijelző hiba? Másik kérdésem. A 4800 Km motor rásegítésnél morgó hangot ad, Szétszedtem és azt látom, hogy a motor forgórész tengelyén lévő fogaskerék széle sérült a műanyag keréken nem látszik sérülés. Valószínűleg ez adja a hangot. Jól látom, hogy ez a fogaskerék külön nem kapható csak egyben a motorral? A forgórész tengelye egyben lehet a fogazott résszel? Előre is köszönöm a segítséget.
Na igen, csupán azt nem tudjuk még mindig, hogy van-e, vagy milyen elektronika van ráépítve, ami megigényli-e a 4 V feletti (vagy a körüli) értéket..? A Ni-Mh akkuk meg ugye 3x1,2 V --> ~3,6V...
Ha eredetileg 4 db akksi volt, az 12/6 V esetén, vagy sorban, vagy 2-2 párhuzamosan lehetett kötve. Előbbinél ~48/24 V, utóbbi esetben ~24 vagy 12 V eredő feszültségű. Legalább azt kéne tudni, hogy hány voltos cellákbó volt felépítve,,azt mondjuk kevéssé tételezem fel, hogy 4 db vmilyen li-ion aksiból, vagy 6 v-os egységekből állt, depersze bármi lehet.. :-S
2.) Az, ha a motor nagyobb teljesítményű mint a vezérlő ill a táp rendszer, az önmagában nem baj, legfeljebb nincs kihasználva, meg kicsivel nagyobb veszteségek keletkeznek, szerintem...
Van egy elektromos robogo,eredetileg 4 aksis volt anno,de most 3 aksisra akarom összeállitani,a vezérlő egy 36 voltos 250 wattos hall jeladós,a kereket azt nem tudom hány wattos lehet a villanymotorja,16 os méretü a kerék,maga a villanymotor rész nem az a nagy széles,ha nem kis tömzsi,ennyit tudok róla,valamint 3 db 12 voltos 12 ahmperos aksival lenne,jo lesz igy vajon? Mivan ha netán 300-350 wattos a kerék villanymotorja,de maga a vezérlő meg gyengébb mivel 250 wattos.
Lehet, hogy morbid dolog, de 3 db közönséges 1,5 V-os AA- s sorbakötött rúdelem és csókolom! :-S Nincs BMS, nincs töltésproblem nincs stb.. :) Egy ledes lámpa elég keveset fogyaszt, nekem volt hasonlóm, s egy ilyen kiszereléssel 1/2 évig (!) bírta, igaz nem soxor kellett. A holmi felujjított li-ion akksik,laptop akksik jó, ha 2-3 évig bírják, oszt ott vagyunk ismét ahol a part szakad... Amúgy ha van benne hely akár az 1 A-s (Bébi..) elem is szóba jöhet az még tovább bírja...
Én magam teszem rá a "protect" áramkört a 18650 cellára. Finom ponthegesztést igényel, közel egymáshoz két pötty, könnyen átéget mindent, vigyázni kell.
Pl. Lidl napelemes kerti lámpa bedöglött, mert a benne lévő 1 db 18650 cella lemerült 0V-ra. Ezt kiválóan megoldottam protected cella berakásával, 4 db ilyen lámpát alakítottam át. Vannak rádióim, fejlámpáim is, ahol protected cella szükséges.
A bms véd, de igen, de ebben az összetételben nem volt bms, hanem egyszerűbb gyors ámde nem tökéletes megoldás. Mondjuk a fényerőn is észrevehető, hogy lemerült.
1 cellánál tud problémár okozni a bms, főleg az olcsóbbak, merthogy azok is fogyasztanak valamennyit, és ha félrelököd pár hónapra a sarokba és nem használod a lámpát, akkor pár hónap alatt egy cellát képes lemeríteni egy átlag bms. Azaz olyat kell használni ilyen kicsi kapacvítás esetén, aminek kicsi az áramfelvétele, vagy ha tudsz legalább két cellát köss párhuzamosan. Ha van bms, és akarsz bele rakni, akkor az a túltöltéstől is megvéd, azaz nem kell diódázni sem - ez is teljesen jó megoldás, asszem 600 ft körül vannak az alin a neked való 1S bms-ek.
A töltővel sorba kötsz 2 diódát, mondjuk legyen faék dióda, 1N4001. Ennek nyítófeszültsége 0.6V körül van. Ha kettőt sorba kötsz a töltőn, akkor max kb 3.8Vra tölti az akkut elvben, azonban kérdés hogy a belső töltő áramkörön mekkora fesz esik, mert ha azon is esik pár tized, akkor elég lehet egy sorba kötött dióda is a töltőre. Ezt úgy tudod megnézni, hogy leakasztod az akkut róla, sorba kötsz egy diódát a töltő ágon, és megnézed az akku felé mekkora fesz megy ki ha nincs rajta az akku. Ha ez a feszültség 4.2V alatti akkor örülsz neki és ilyen szempontból jó. HA 4.2V felett van akkor kell a két dióda, vagy két schottky esetleg aminek kisebb a nyítófesze.
A fentivel az a gond, hogy viszont nincs mélykisülés védelem, azaz totál le tudod meríteni a cellát, ami hazavágja. Azaz oda kell figyelned rá ilyen szempontból, hogy ne merítsd tól. Ezt vagy figyeled, vagy rábízod egy plusz áramkörre ami bizonyos fesz alatt lekapcsolja az akkut.
Ez így nem tökéletes megoldás, de ugyanakkor egyszerű, működik, csak egy-kettő dióda kell hozzá, semmi más
A bonyolultabb de korrektebb megoldást nem írom le, mert annyit nem ér az egész, ahogy jól és minden szempontból kielégítően meg lehetne csinálni.
az akku az li-ion, régi notebook akkuban voltak. :) van pár a szekrényben, inkább használnám. Erre meg tökéletes. Mélymerülés ellen nem véd a bms? köszi. csúcsok vagytok! :R :)
Ezt li-Ion helyettesiteni? ahol 3,9V a vége és 2,8V a min kisütés, Akkor is egy cella jön szóba belőle. Bár X db párhuzamosan kapcsolva ,hogy az Ah meglegyen.
Ahhoz nem kell BMS, kiegyenlitő stb.
A fényerő csökkenésre számithatsz. Meg másik töltő kellene.
Az az 5V az 6V-os lesz szerintem mármint ólomakkuban,
Ha 3 cellás ólomakkú volt benne eredetileg, annak névleges feszültsége 6-6.5V környéki, végtöltési feszültsége 7V körüli.
A másik lehetőség hogy nem ólomakku volt benne hanem valamilyen más akku, először nézd meg pontosan mi és hány voltos volt benne. Vagy a fesz nem stimmel vagy az akku típusa. utána lehet konkrétat mondani.
nem egészen ide való, de 18650, és hátha tudtok segíteni.
Van egy régi 5V-os ledes kézilámpám, amiben volt egy 5v ólom-savas akku. ezt szeretném 3-4db 18650 cellával helyettesíteni. A kérdésem, hogy milyen BMS a legjobb, hogy a töltést is vezérelje, de az 5v-t ne lépjem túl, és tudjam tölteni is mondjuk usb-c-n keresztül?
ez egy fórum, olyan mint a miénk. azt raknak bele amit akarnak. ettől nem lesz gyári, stb. és igen, vannak liion indítóakksik, de nem arra valók, hogy folyamatosan rajta legyenek mondjuk egy autón.
"Na igen de a 24voltos akkumulátor pakk 2db 12voltos akkumulátor sorba kapcsolásából áll össze
ha egy harmadikat akarok erre párhuzamosan rá kapcsolni akkor a pakk egyik akkumulátorához kell csak párhuzamosan csatlakoztatni. nem állítom hogy ez ideális ,de lehetséges."
Abban igazad van, ezt nem te akartad megvalósítani, ebben igazat adok, csak ötleteltél hogy így is lehetne /kellene.
Erre volt minden reakció, hogy elég "problémás"" az ötlet.
De azt is be kéne látni, ha nem értünk valamihez, akkor nem kéne tanácsokat adni benne. Főleg nem ilyen káros ötletet, ami szó szerint kárt okoz.
Üdv van egy lofti 24v -os savas aksis kerékpárom azlenne a kérdésem át lehet e alakítani li-ionos akkukra és ha igen mennyibe kerülne vagy ha nem lehet akkor lehet e egy harmadik aksit berakni hogy 36v legyen?
Ehhez tényleg nincs mit hozzátenni. Ha nem érted mi a baj azzal amit leírsz , akkor csak azt tudjuk mondani, hogy szerezz légyszives valamilyen legalább totális alapszintű ismeretet.
Az amit itt leírtál, és pedzegetsz sajnos azt tükrözi, hogy a témában jártasságot igencsak sekély.
De tudod mit, kösd be az akkukat ugyanúgy ahogy leírtad, és tegyél rá mondjuk két darab 60W-os 12V-os autóizzót sorbakötve, ne a 220V-osat, és méregesd meg 5 percenként az akkumulátorokon lévő feszültségeket. Csak addig menj le feszültséghben, hogy ne károsodjon az akku.
És meglátod, valami teljesen mást fogsz látni, elkezdenek szétcsúszni a feszültségek.
Hát eddig is én oldottam meg a saját problémáim végül is ez után is így lesz.
Ha valamit nem tudok majd a google segítségével kikeresem .
minimum 15-éve használok elektromos kerékpárt rajtam kívül még senki nem javította.
Ja ez a teljesítmény bővítés nem az én kérdésem volt, csak belefolytam. Ha olyan hülye lennék ahogy egyesek gondolják akkor nem volnának kérdéseim sem.
Mért hiszi mindenki azt hogy ezt a hármas akkumulátor kofigot én magamnak megszeretném csinálni?
ha 24voltos lenne a bringám fognám a régi akkukat az kivágnám a szemétbe vennék bele újat de nem li-iont mert az nem éri meg anyagilag .
( ha parasztnak lenni ilyen tredi-dolog szóljatok vennék egy pár leckét tőletek)
Nem gondolkodom ebben a kapcsolásban nekem ugyanis 60voltos rendszerem van de azért kipróbáltam
használt akkumulátorok- ból amik egy ötös pakkban voltak kivettem hármat (egyformák teljesen)és összekötöttem őket az általad ábrázolt módon raktam rá egy műterhelést 220v 60w izzó formájában
bár 1volt eltérés terhelés előtt egyik akkumulátornál volt de terhelés alatt ez is kisimult és mindhárom akkumulátor feszültsége beállt 12,5 voltra. az izzó áramfelvétele (mért) 0,09A.
egyébként ha belegondolsz minden elektromos kerékpárban robogóban sorba vannak kapcsolva az akkumulátorok mert másképp nem tudnak nagyobb feszültséget csiholni és ugye minél nagyobb a feszültség annál nagyobb áram erősséget képes áthajtani.
De én ezzel le is zárnám ezt a témát nem ezért regisztráltam a fórumba hanem azért mert szerettem volna többet megtudni bizonyos grafénnek titulált 6-DZF-12 típusu 12v 12ah akkumulátorról .
Sajnos más sem tudott több infót előtúrni az interneten mint én.
Még azt sem lehet tudni róla hogy melyik kínai akkumulátor gyár gyártja .
Ez is tök más, egy sima soros-párhuzamos kapcsoló egy kis plusz elektronikával:
"The TD 1224 works by automatically connecting two 12V batteries in series when running the trolling motor and in parallel for charging. Charging is automatic when the main engine is running and the starting battery has at least 13V charge. "
Amit mekk irt az sima összekötés, ahogy rajzoltam is
De ismétlem, nekem mindegy mit csinál. Ide hozhatunk még 20 másik irreleváns példát, de szerintem ne offoljuk szét a topicot.
Én itt kezdtem el vakargatni a fejemet amikor ezt írta a mekk:
"Na igen de a 24voltos akkumulátor pakk 2db 12voltos akkumulátor sorba kapcsolásából áll össze
ha egy harmadikat akarok erre párhuzamosan rá kapcsolni akkor a pakk egyik akkumulátorához kell csak párhuzamosan csatlakoztatni. nem állítom hogy ez ideális ,de lehetséges."
Nekem ez ugy tűnt hogy 3 db 12V-os akksiról beszél, akkor viszont nagyon nem jó az elképzelés. De nekem mindegy, hadd csinálja :-)
Az ólomakku folyamatosan szulfátosodik, minden egyes terheléskor, hisz ez a működésének alapja. Ha nem lenne és alakulna ki ólomszulfát, akkor nem is lenne működés és akkumulátor.
Inkább a fő kérdés az, ez át tud-e fordulni másba, és mennyire rekombinálódik a rendszer visszafelé, töltéskor. 100%-osan sajnos nem :-(.
Ha óvod az akkut, kis árammal sütöd, töltöd akkor is lesz amelyikben 1 cella cellazárlatossá válik.
Monjuk a töltés és kisütési kritikus áramok akku típusoknál más és mások, de még a töltés folyamánál sem egyenletes az ideális töltési áramszükséglet,,,ebbe persze nem érdemes belemenni. Egyébként nem kelle annak még cellazárlatosnak sem lenni, mert ólomnál elég ha csak elkezd szulfátosodni a mocsok..! :-/
Szövegelemzés: keresd meg a " nem felel meg a valóságnak" és az" Ez így nem teljesen felel meg a valóságnak" közti jelentéskülönbséget. Jelen esetben valótlan állítást írtál le.
Nem ugyanazt írtam le mint amit te. Jól megalkotva és monitorozva nem baromság. Azt csináltok amit akartok. Én is úgy alkotom meg, hogy az én célomhoz legyen optimális. Akik nem értenek hozzá megépíttetik mással, aki ért hozzá, vagy azt gondolja, hogy ért hozzá. Vagy jó lesz, vagy nem.
"Sorba kötni csak két teljesen egyforma kapacitású, korú, állapotú akkumulátort szabad"
4 ólomakkuból is 1 mindig hamarabb lesz cellazárlatos. NINCS 2 egyforma ólomakku. Sajnos ez a tapasztalatom.
" A gyengébb, kisebb kapacitású már rég mélykisülésben lesz (tönkremegy) amikor a jobb még bírja."
Legjobb cellánként- akkunként mérni a feszültséget, akkor 0 megy mélykisütésbe. A kivehető energiát a leggyengébb tag határozza meg.
Ha óvod az akkut, kis árammal sütöd, töltöd akkor is lesz amelyikben 1 cella cellazárlatossá válik. Régen lehetett cellát cserélni. Mostanában vesznek helyette 6 új cellát, a régi jó 5+1rossz megy újrafeldolgozásra, pedig még használható lenne. Közben sírnak a szennyezés és pazarlás miatt...
Jól értelmezem, az alábbi kapcsolásban gondolkodsz?
Sorba kötni csak két teljesen egyforma kapacitású, korú, állapotú akkumulátort szabad, ellenkező esetben nem egyformán fognak merülni. A gyengébb, kisebb kapacitású már rég mélykisülésben lesz (tönkremegy) amikor a jobb még bírja.
Ezzel a harmadik akksival nem nyersz semmit, amikor az A jelű lemerült, a B és C még mindig félig lesz, de nem tudod kivenni belőle az energiát mert az A megy mélykisülésbe.
Fogadd el, ez halott ötlet, nem véletlenül próbálják többen elmagyarázni itt.
Bocs, de a másik két szálnak semmi összekötési funkciója nincs, azok csak legfeljebb a plusz ki-csatlakozást szolgálhatják! (?) A kolléga szerintem arra célzott, hogy nagy áramoknál számít a vezetékek hossza, meg még a keresztmetszete is, a közel egyforma (belső)ellenállások biztosítása érdekében...
Ezen a rajzon feltehetően egyforma típusú és megegyező kapacitású akkumulátorok vannak, sorba ill. párhuzamosan kötve, amivel nincs is semmi problem...
Azon tűnödöm, hogy ez ugye az elektromos kerékpár fórum, s már legalább másfél oldalon keresztűl csak az akkumlátorok legalapvetőbb ismereteit probálják itt, konfrontálódás árán is, emberi hangon elmagyarázni a fórumtársnak! Szóval hogy és mikor jut el a szerelésig, vagy a motorikus, "netán" vezérlés beli megoldásokhoz, ami mégneccesebb, ilyen szakértelemmel.!? :-/
Mi értelme? Semmi nem változik, csak mégegy akkut cipelsz magaddal feleslegesen.Nem nő a kapacitás, mert a másik akku ugyanannyi idő alatt fog lemerülni mint előtte.
Kicsit többet kéne feltételeznek a fórum tagságáról....
Totális hülyeségeket írsz, de igazából a leírásodból kiderül, azt se tudod miért, mert alapismereti hiányok vannak. Ez nem baj, senki se ért mindenhez, csak nem kell akkor ilyen kioktatásos módon reagálni, hanem tisztába kell lennünk vele, hogy segítségre szorulunk..
Az is agyrém hogy van két sorbakötött aksid, és az egyikkel mellékötsz párhuzamosan egyet, azaz lesz egy dupla 12V 2x kapacitású akku (ami két darabból áll) sorba kötve egy darab 1x kapacitású ólom akkuval. Emiatt is kérdeztem rá a 54746 hozzászólásban. Ez totális gáz, és még azt se tudod miért, de bizonygatni akarsz. Először inkább magadévá kéne tenni ismereteket legalább alapszinten.
Szóval csak ajánlom, kicsit szerényebben és Peace ! ;-)
Na igen de a 24voltos akkumulátor pakk 2db 12voltos akkumulátor sorba kapcsolásából áll össze
ha egy harmadikat akarok erre párhuzamosan rá kapcsolni akkor a pakk egyik akkumulátorához kell csak párhuzamosan csatlakoztatni. nem állítom hogy ez ideális ,de lehetséges.
Na sziasztok ettől több időt nem szánok annak a ténynek a bizonyítására hogy akkumulátorokat lehet sorosan és párhuzamosan és vegyesen is kötni de lehet. raktam fel egy linket akinek van kedve olvasgasson. először arra gondoltam csinálok egy videót a dologról de semmi kedvem hozzá akit komolyan érdekel a dolog majd utána olvas. mind sorosan ,mind párhuzamosan azonos fajtájú, feszültségű kapacitású akkumulátorokat lehet(érdemes) összekötni.
(összekötés alatt nem a negatív és pozitív pólusok rövidre zárását értem) :)
Ezek inkább taknyolásos kényszer megoldások, de hogy jó megoldás lenne, az eléggé kétséges.
Csak abba gondolj bele, hogy pl egy Li alapú akkut ha párhuzamosan kötsz ólommal, akkor hogy is alakulnak a belső ellenállások, így az áramerősségek hogy is fognak megoszlani?
Meg kismillió baj van/lesz belőle.
Persze technikailag lehetséges - mint ahogy sokminden más is - , ez nem vitatható, de hogy értelme van-e az már annál inkább....
mutass már ilyen megoldást...tök mások a töltési/merülési feszültségek, áramok, stb. de ha szerinted működik, akkor köss az autó akksi mellé egy liion akksit, meglátjuk indítózásnál, vagy akárcsak töltésnél mit fog lépni :D
"a 2db ólóm 12volt akkumulátor ami sorba van kapcsolva 24 voltot ad emellé egy harmadik bekötése párhuzamosan lehetséges mert ha párhuzamosan van kötve nem emelkedik a feszültség."
sehol nem állítottam olyat hogy a li-ion-t és az ólóm akkumulátort összelehetne párosítani .
a 2db ólóm 12volt akkumulátor ami sorba van kapcsolva 24 voltot ad emellé egy harmadik bekötése párhuzamosan lehetséges mert ha párhuzamosan van kötve nem emelkedik a feszültség.
Természetesen ha li-ion akkumulátor pakkot akar akkor az ólóm akkumulátorok kikerülnének és új töltőt
A kerékpárod (leírásod szerint) 24V-os rendszerben működik, ehhez igazodik a motor és a vezérlője, ezt 36 V-al megerőszakolni nem igazán célszerű! Az, hogy a 24V-os ólom akksit lecseréld egy szintén 24 V-os, esetleg nagyobb kapacitású Li-ion-os akksira az természetesen praktikus megoldás.
Üdv van egy lofti 24v -os savas aksis kerékpárom azlenne a kérdésem át lehet e alakítani li-ionos akkukra és ha igen mennyibe kerülne vagy ha nem lehet akkor lehet e egy harmadik aksit berakni hogy 36v legyen?
Helló , valaki tudna válaszolni hogy 48V12Ah lithiumos akku helyettesíthető-e 48V 30 Ah szintén líthiumos akkuval? elektromos kerékpár.A választ köszönöm.
Én meg jól el vagyok maradva, még mindig nem raktam össze az új 110Voltos LiFepo4 aksit, pedig itt van már több mint egy éve,96 darab cella. Meg még bírják a 11éves cellák ezt az évet is..
Uhh ... Hát nem egyszerű ez az akkus történeted. Én is napi használatban nyúzok egy robogót, immár 9 éve azzal közlekedem. Leírom a tapasztalataimat.
A legelső egy normál ólomakkus kivitel volt 48V/38Ah akkupakkal. Naponta 60 km (30-30 oda, vissza, közbenső töltési lehetőséggel). Egy évet általában kibírtak az akkujaim. Akkoriban 28000 Ft ért vettem az akku darabját. Kb félévente egyet pótolnom kellett, ráadásul az éppen lecseréltet beépítettem ötödiknek ( akkufeszt emelve az áram, és a veszteség kisebb lett, így is kihasználva az utolsó elektronjait szegénynek). Kb 20-27 Amper érték volt tehát a terhelés maximuma (így kb 1C volt a terhelése).
Ezzel együtt most 5. éve motort váltottam, lítium Ion pakkal. (Goelix ebox). Egy 20 cellás 72V/50Ah pakk volt benne. Kb 3000 km megtett távval vettem, és 3 évvel ezelőtt már ki kellett műteni pár cellát belőle. Még egy darabig ment, de aztán erőt vettem magamon és építettem egy teljesen új 18650 cellákból álló, fűthető(!) pakkot. Névlegesen 9s20p pakk lett, max 8A, 2800 mAh cellákból. az NKON-tól vettem a cellákat (200 db), emlékeim szerint az akkori árfolyamon, ideszállítva, cégesen 0% áfásan került összesen úgy 120 ezer körül. Ezzel az akkuval azóta is járok télen-nyáron folyamatosan, továbbra is 60km+ napi távot. Túl vagyok a 30.000 megtett kilométeren! Napi két töltése megvan, igaz, sose töltöm 4.0V fölé, és nem merítem 3.0V alá! Okos BMS van a rendszerben, ballanszol, és mindenre figyel. 40°C fölé soha nem melegszik, Lehűlni meg nem engedem ;) A maximum áram, amit felvesz a motorom az 36A (Szándékosan van ennyire leszabályozva, különben 100A feletti áramot is engedhetnék), így a gyorsulása elmarad ugyan a benzines társaitól, de a végsebessége bőven 60km/h felett van így is, a városi forgalom tempóját kényelmesen tudja tartani. Mászóképessége meg bőven jó (Margithíd budai hídfőtől fel a Rózsadomb tetejére, a szerpentinen felfelé teljesen problémamentes). Az akku immár több mint 2 éves, és gyakorlatilag ugyanúgy tudja a napi távot, a cellák 0.017V nál még terhelés alatt sem csúsznak jobban szét!
Én azt mondom cserélj Li-Ion akkura, abban nem fogsz csalódni! A töltése meg olcsón megoldható (kell egy kb 10ezer forintos DC-DC konverter, meg egy erősebb táp, vagy notebook adapter) Könnyebb lesz a járgányod, fajlagosan nagyobb kivehető energiával. És itt vagyunk, segítünk is!
Nekem is beugrott ez a verzió, én biztos nem tekergetnék ennyit így télen hóban-fagyban. De ha neki pl. nincs jogosítványa, vagy bármi egyéb oka is lehet amit még nem írt.
Ha 2 garnitúrát használnál egyszerre és cserélgetnéd őket mondjuk szombatonként, nem lenne jobb az akkuknak? Amíg az egyik megy, a másik pihen csepptöltésen, melegben.
De miért nem váltasz ilyen esetben valamilyen li akkura?
Gyakorlatilag a 10 db ólom packból kijön egy kb. 60V 14-18Ah-s akkupack munkadíjastól mindenestől.
10kg-al könnyebb súly, és egy azonos méretű li packból több energiát tudsz kivenni 10-20%-al (használattól függően) mint egy ugyanakkora ólomból. Nem kéne cserélgetni, meg szórakozni vele állandóan.
Nem is értem, még csak többe se kerülne alkalmilag m,int amikor 200ezer magasságában megveszed a 10 db akkut, max kellene egy másik töltőt is venned, de az nem összeg.
igen valóban munkához kell mert ha csak hétvégi bevásárláshoz kellene lehet hogy tényleg jólenne az akkumulátor 5-évig is. de ki hangsúlyoztam azt hogy pl:a long 12 14ah hoz képest csak 3-hónappal tovább jó ez a grafén akkumulátor.
össze foglalom a lényeget 5-éve használok e bike-kot a hagyományos akkumulátor-ból mint például a long 12v 14ah 1-évben 10darab kell összesen 1 pakkban 5darab van ez 6-hónapot működig utána cserélni kell mert nagyon lecsökken a hatótávolság.
ugyan ez az úgy nevezett grafén akkumulátornál ( életartam) 9-10 hónap tehát 3-hónappal több mint a long akkumulátornál.
Én mindig ugyan úgy megyek minden nap kivétel szombat és egy két alkalom ha máshova is el kell mennem.
Az egyértelmű hogy ólom akkumulátor de azt írják róla hogy valamilyen grafén pasztával van feljavítva és ezért vannak előnyös tulajdonságaik .végül is valamivel jobban bírta mint a LONG 12v 14ah akkumulátor.
Az majd szétszedés után derül ki hogy mi van benne hajtom amíg van benne szufla és ha végképp tönkremegy kibelezek egyet. egyébként azt írják hogy a Z-tech a magyarországi kizárólagos forgalmazója és kínából inportálják.
Nekem az jön le az egészből, hogy Te nem hobbiból kerékpározol, hanem elkerülhetetlen megoldás számodra, az adott napi táv megtétele.
Sportra nem igazán gondolhatunk, mert akkor a sima tekerés jöhetne szóba, inkább a levél, vagy ételkihordóknál tudok elképzelni ilyen kényszer táv megtételeket. (?)
Hát eléggé átverés jellege van, némely webes cég nyomul most ezzel, de az is lehet, hogy vannak simán hamisítványok, főleg amik olcsón kínálják..
Ennél pl. akárhogy nézem, a linkkel ellentétben, magán a terméken sehol nincs a "grafén" struktúta feltüntetve, az akárkik által ráragasztható plecsnin kívül...
A lényeg az hogy 2021 decemberben vásároltam 5darab 12v 12ah yadea 6-DZF-12 grafén akkumulátort
a kereskedő a web oldalán azt állítja hogy ez a termék a hagyományos akkumulátor élettartamának a háromszorosát kibírja ami 18-hónap lenne mert nálam 6-hónapot bírt ki a hagyományos változat.
Még csak 10-hónapja használom de a teljesítményének már csak KB:50%-át hozza ez kilóméterben is ennyi.még olyan állítást is tettek róla hogy akár 1000 töltési ciklust is kibír ez a hagyományosnál 300 töltési ciklus .
Egyébként az 1000 töltési ciklus a lítium-ion akkumulátorokra jellemző.:)
Én úgy kalkuláltam vásárlás előtt ha kibír 12-hónapot akkor már nem buktam rajta de úgy néz ki még ezt sem bírja ki. ez egy teljesen új termék állítólag grafénnel van fel turbózva de szerintem az eddigiek alapján csak olyan mintha egy jobb minőségű hagyományos AGM akkumulátor lenne.
Azért írtam a fórumba hátha valaki már ugyan így járt ezzel a termékkel.
Természetesen többe volt, lényegesen. De a technikai fejlődést fenntartani vállalok némi veszteséget. Három márkás e-biciklim volt eddig (KTM BionX, Flyer-Panasonic 2 db), mindegyiket 50 ezer veszteséggel adtam tovább.
Ugyanakkor nemrégen vettem 100 ezerért egy 16" öszecsukható hátsó agymotoros gépet pici akksival, ott az eladó vállalta a veszteséget. Én 26 ezerért vettem 30 db Samsung ... 35E cellát, semmi perc alatt kicseréltem őket és most az akku 36V 9,3Ah, 340Wh, 2 kg, repíti a bicajt, pedig csak 300W körül ad le és én 100 kg felett vagyok.
Nekem 12v 12ah yadea 6-DZF-12 grafén akkumulátorom van 2 pakk 5-5db 9-10 hónap amit ki bírnak állandó napi használat mellett ami azonos terepen mindennap 15km téli nyári használat mellett.
Egy normál nem grafén akkumulátor pakk 6 hónapot bírt ki ugyan ilyen körülmények között.
Tehát nem hogy a háromszorosát nem bírja ki ,de még a kétszeresét sem. a 10darab akkumulátor ára kb 200.000-forint volt kiszállítással.
4hónap van a két akku pakk beüzemelése között. Ha valaki használ ilyen típusú akkumulátort leírhatná a véleményét róla . A weboldal ahol vásároltam nem rakta ki a véleményem amit beküldtem gondolom nem véletlenül.
Érdekes módon 6-hónap garancia és 3-hónap kellékszavatosságot vállalnak rá újabban a normál akkumulátorokra is 6-hónap garancia van ha a háromszorosát tudná élettartamba akkor 18-hónapig kéne hogy jó legyen.
Tehát a lényeg, hogy a 20"-os kerekű bringa még nem fizetős.
Ha Pisti két első kereket vall magáénak egy ikea szatyorban, Józsi meg két vázat hátsó kerékkel, kukazsákban, első kerekek nélkül, akkor a kalóz szívrohamot kap-e az üzletszabályzat megtrollkodásáért? Na jó, a tuti szívroham elkerüléséért külön kocsiban utazznak. :)
Nekem 12v 12ah yadea grafén akkumulátorom van 2 pakk 10-10db 9-10 hónap amit ki bírnak állandó napi használat mellett ami azonos terepen mindennap 15km téli nyári használat mellett.
Egy normál nem grafén akkumulátor pakk 6 hónapot bírt ki ugyan ilyen körülmények között.
Tehát nem hogy a háromszorosát nem bírja ki ,de még a kétszeresét sem. a 10darab akkumulátor ára 200.000-forint volt kiszállítással.
Hivatalosan a MÁV szabályzata szerint 20 colos méretig még nem kell fizetni, felette igen.
Ahogy írták előttem, a gumin rajta van a méret.
Összecsukás jó kérdés, mert egy adott méretet asszem nem haladhat meg, illetve csomagolni kell utassérülés ellen elvileg, de eddig ezzel senki nem foglalkozott. Mondjuk én nem utastérben szállítóm sosem, hanem a kijelölt kerékpártárolóban, ott valszeg nem ez a szabály érvényes,.
Illetve ha van vonatbérleted, a bérlet viszonylatában ingyenesen szállítható bármilyen kerékpár, de csak hétvégi napokon.
Egy utas egy darab egy nyomon haladó kerékpárt szállíthat
Ha a kerékpár kereke 20"-nál nagyobb, csak kerékpár-viteldíj megfizetése mellett, a kerékpárokra vonatkozó egyéb szabályok betartásával szállítható
A 12 évesnél fiatalabb gyermek a kerékpárját csak felnőtt kíséretében szállíthatja
A 14 év alatti gyermek a 20"-nál nem nagyobb kerékátmérőjű gyermekkerékpárját bármilyen vonaton a jármű utasterében díjfizetés nélkül is szállíthatja, amennyiben a többi utast nem akadályozza
Minden 20", vagy annál kisebb kerékátmérőjű kerékpár, és az eredetileg egykerekűnek gyártott kerékpár (monocikli) amennyiben a többi utast nem akadályozza az étkező-, háló-, illetve fekvőhelyes kocsi kivételével a Ŏ jellel jelölt vonatokon is díjfizetés nélkül szállítható: - a jármű utasterében csak összecsukva és becsomagolva; - a jármű peronján összecsukhatóságtól függetlenül csomagolás nélkül is; - A kerékpárok becsomagolásánál elegendő a szennyezést és sérülést okozni képes részek beburkolása."
Off kérdés, ha már felemlítetted. Magyarországon a 20"-os gumiméretű már fizetős, vagy az még nem? Illetve ezt a kalóz hogyan ellenőrzi? Van nála mérőszerszám? Szét se kell szerelni? Tehát a BMX, nem csuklós Camping is mehet jegy nélkül? Nem kell japán módra leszerelni Ringo-ba és bebugyizni, hogy ne koszoljon és csomagnak látszódjon?
Nekem is van egy Dahon-om, ami át volt egy időben alakítva elektromosra.
Rajta volt 2 hónapig, de leszedtem mert inkább tekerem.
Van amikor ez nagyon jól tud jönni, én pl vonat-bringa közlekedés kombóhoz használom bár mára szíjas hajtást kapott (Gates CDX rendszer).
Nyilván nem az a bringás élmény mint egy "rendes" bringa de ilyen célra funkcionálisan tökéletes néhány km-es távolságokra, illetve ingyenes 20 coll kerékméretig a vonaton való használata.
Egyszerre kettő befér a Prius csomagtartójába, vagy a tető boxba. Most jártam Brüsszelben, Leuvenben, sokan járnak ilyenhez hasonló villany és nem villany (Dahon, Brompton) gépekkel, amelyeket a vonat ülése alá tasznek. Két Dahon 16" gépem nekem is van, egyik villanyosítva, elég drágák egyébként.
Miert favorizálod ezeket pöcsköszörű bicajokt ? Rendes mtb vagy tekking vázakt kell átalakítani, annak van értelme ( túrázgatás, kirándulás) Ezek max városban futkozni jók...
Érerhetően csökken a vesztesége kenéskor, de akkor zárt burkolat kell rá, mert beleragad a por és a csiszolómassza pusztítja a láncot és kerekeket. Tehetnél fel képeket az átalakításaidról, a kerékagymotoros Simson is tetszett.
Minimális az a veszteség, egy normális láncnál. Inkább a macera nyűgősebb vele, kenegetés, stb
Ha ma vennék új nagymotort tuti kardánosat vennék :-). Bár annak viszont már tényleg nagyobb a vesztesége, cserébe zárt. Ráadásul a jól megcsinált kardán hajtás piszok drága, ahol nem máznak fel a fogakon egymásra.
Mondjuk mára az átalakításoknál ha központi, leginkább már szíjas hajtásokat használok.
Ennek igazán örülök, jó az a TSDZ2 motor. Eladó lesz hamarosan egy példány, 48V 750W, szinte új, 16" Csepel Mini összecsukható fehér kerékpárba van építve. Akku lesz hozzá 48V 500Wh és 48V 530Wh, ezévben terheléses tesztel ennyit adtak le. Ezek is igen kevés (10 alatti) ciklust futottak. A töltő új, 3A-es CC-CV rendszerű, ehhez az eladáshoz vettem, (magam 4A és 5A töltőket használok a többi 48V akku pakkjaimhoz, amelyek nagyobbak, 1200 Wh-val bezárólag.)
a képen egyébként pontosan a tekercs lakkozásának (és a zsírnak) a megolvadása látszódik, ettől lett fekete a mágnes is. ha meg összeég a tekercs, akkor az azzal jár, hogy összeérnek a huzalok és nyilván elgyengül a motor.
nekem pont így nézett ki, de nem 95 fokon, hanem 160 környékén. a mágneseknek (ott a köpenyben van) semmi baja. azt tovább használtam szépen, csak a tekercs része lett kuka.
tehát nem 80, hanem több, mert nem sima mágnes. a vasmag meg továbbra sem mágnes, mert az van kívül, a forgórész a mágnes, ami belül van.
a tekercs hőmegfutása akkor van, amikor összeolvad a szigetelő lakk. nekem az agymotor 130-ig gond nélkül bírja. a középmotorosban meg a tekercs közvetlen közelébe helyezett hőmérő 100-at szokta max elérni (többet még a legdurvább emelkedőn sem tudtam beletenni), pedig az enyém nem 750 wattos, hanem 2-3000 között mozog.
Hát nemt'om, most szerelek egy remrég rendelt tsdz2 sima motoregységet és a pedált kézzel(!) tekerve sem érzek különösebb menetellenálást,,,Most vagy valamit varriáltak az ujabb gyártmányokon, vagy hozzád egy B", vagy C" kategóriás cucc érkezett.(?) Persze, ha majd normál használatban lesz akkor, derül ki a valóság...
Sajnos cáfolnom kell azt, aki szerint nem melegszik a tongsheng tsdz2 motor. Bizony egy komolyabb hegyi emelkedő után simán lehet rántottát sütni a motor házán, olyan forró, és mivel légrés van a ház és a motor között, durván forró lehet a motor. Vettem már digitális hőmérőt, ami 110 C fokig mér, de még nem szereltem be, félek hogy elveszíti az esőállóságát a motor.
Amikor túlmelegszik, érezhetően csökken a rásegítés. Olyankor computer kikapcs, 10-15 perc kényszerpihenő, utána megint fullos a rásegítés. Sajnos nem bírja huzamosabban az emelkedőket, pihentetni szükséges amikor rúlmelegszik.
Egy Bosch performance motorral szerelt Cube e-bike-os barátommal szoktunk montizni a budai hegyekben, és amikor a tongsheng túlmelegszik, a Bosch-nak semmi baja, továbbra is fullos a rásegítés.
Egy angol fórumon hosszasan tárgyalják a túlmelegedés problémáját, volt aki többféle hűtési eljárással is próbálkozott, végül a házilag kialakított és közvetlenül a motorra rászerelt/ragasztott hűtőborda használatával sikerült jelentős mértékben csökkenteni a maximális 109 C fokos hőmérsékletet konstans 62-re, ha jól emlékszem.
Nekem van egy TSDZ2B 36V 250/350W motorom, és egy sima, nem "B" verziós 48V 500/750W motorom.
A 250es B verzióst sokkal könnyebb tekerni rásegítés nélkül, szóval jelentős a különbség, mindenképpen a B verziósat kell venni.
A pswpower vs. Aliexpress témára reagálva:
A pswpower.com-on megpróbáltam egyszer garanciáztatni egy 250es TSDZ2B motort, hát finoman szólva nem túlzottan segítőkészek. Az alaptézisük az (rögtön visszakézből látatlanban az első levél után) hogy biztosan 2db ilyen motorom van, és nem náluk vettem ezt a meghibásodott motort, ezért ők nem fogják gariban cserélni vagy javítani a mástól vásárolt motoromat. Majd fotót kértek a motor házába belevésett kódszámról, amihez fel kellett szedni a motor aljára ragasztott ezüst sorozatszám matricát, alatta volt a kód. Miután elküldtem nekik a kód fotóját, továbbra is tagadták hogy ez a motor tőlük lett vásárolva, és semmivel sem tudtam őket meggyőzni, hogy ez az egyetlen motorom és tőlük vettem.
Az Aliexpress-en találtam "B" szabadonfutós verziót és akkut alig drágábban, mint a pswpower-en, de eléggé "el van bújtatva", sokáig kellett keresgélni. Az is németből küldi 5-6 nap alatt. És nem vagyok biztos benne, hogy hiba esetén ott nem hajtanának el ugyanezzel a szöveggel, szóval alapértelmezésben sajnos nem ildomos a garanciával számolnia annak, aki ilyet vesz kínából. Talán az alinál jobb vásárolni a pénzvisszatérítési szolgáltatás miatt.
Nekem is van egy TSDZ2 48V 750W motorom, sajnos elég nehéz tekerni rásegítés nélkül, sőt még 1es rásegítésnél is.
Valami brit hapi írta a neten, aki sok darabot szerelt be biciklikbe, hogy volt amelyiket könnyebb volt tekerni és volt amelyiket nehezebb, teljesen random.
Jártam már úgy, hogy kifogyott az akku, 1 vonal villogott a kijelzőn, teljesen levette a rásegitést, hát elég szenvedés volt hazatekerni.
szeretnék tanácsot kérni aki jobban ért hozzá,főleg attól.
adott egy 3 aksis (12V 12 Amperos aksik vannak benne) elektromos robogó. elég csunya hangot adott ki a hátsó kerék motorja,illetve már utolag nem mindig indult el gázadásra,olyankor meg kelett tekerni a hátsó kereket.
kiszedtük a kereket,elvittük szerelönek, azonnal tudta hogy szénkefe! ki is cserélte 2 nap mulva kész!!
haza hoztuk beszereltük a kereket,nah it kezdödtek a gondok: nagyon de nagyon gyenge lett,alig indult meg,viszont az a csunya hang eltünt! aztán már 2 ora mulva gázadásra semmi! áram minden van pedig,semmihez nem lett nyulva.
vissza ki a kerék,elvittük vissza a szerelönek,aki azt mondta biztos a szénkefe elmozdulhatott,jelenleg azota is csinálja,de tegnap azt a jelzést adta,hogy egyenlöre nem bir vele.
tud valaki valami ahsznos infot esetleg igy láthatatlanba,hogy mit cseszhetett el a szerelő esetleg? valami leéghetett esetleg és huzza az időt? vagy nem belevaló szénkefét rakhatott bele?????
Majdnem minden fajta akku, ez a silverfish -nek mondott is, töltést követően mutathat akár nagyon jó értékekett cellánként is, Ez sajnos NEM MOND SEMMIT, mert terheléskor ettől még a kuka cellák feszültsége leeshet, s mivel elég akár egy rossz blokk, vagy akár 1 db cella, a rajta átmenő terhelőáramot ö(k) határozzák meg, vagyis az egész pakk a leggyengébb láncszem értékét mutatja!:(
Azt nem értem, hogy a haverod, vagy a szervízes ez nem tudja..? Ha meg tudja, akkor valamiért terel..esetleg a kapott píííz miatt, már bocs, hogy rosszmájuskodom.. :-/
Mindettől teljesen függetlenűl, lehet akár a vezérlővel, vagy magával a motorral is gond!
"ezt pedig töltés szempontjából mérte meg és a csoportok nagyon közel egyformán teljesítettek"
De ezt terhelés alatt / terheléssel kellene megmérni, mert így szart se ér. Ha alapból egyformák, az annyit jelent esetleg hogy a cellafeszek üresen nem mentek szét, de ez nem jelenti azt, hogy pl nem zuhan be valamelyik terhelés hatására.
Sokminden lehetséges, de nagyon nehéz úgy bármit is mondani, ha nem fogalmazol pontosan, és mindent úgy kell belőled kihúzni :-(
Átolvastam direkt újra a hozzászólásaidat, és próbáltam összerakni. Egyébként egy egy kép sokat segített volna, hogy ne találgassunk pár dologban.
Ezt írtad:
"csináltattam egy új akkut ami hasonló használattal bőven bírt 50 km-t kb a nyár közepén egyik használatról a másikra ez lecsökkent kb 30 km-re."
Ez alapján én is azt mondanám, hogy akku / bms környéki hibát kéne keresni. Rá tudsz esetleg mérni cellasoronként a feszültségekre? Vagy ez egy egybezsugorozott példány? Jó lenne terhelés alatt cellafeszeket mérni, mennyire vannak egyben vagy épp másztak el, vagy épp valamelyik csak terhelés hatására esik le.
"Ma kipróbáltam és a fullra feltöltött akkumulátrral úgy viselkedik a motor mintha már lemerúlőbe lenne"
Köszi mindenkinek csak pontosítanák: ami feldagadt azzal vettem, és a helyére csináltattam az új akksit, ezt pedig töltés szempontjából mérte meg és a csoportok nagyon közel egyformán teljesítettek. Ma kipróbáltam és a fullra feltöltött akkumulátrral úgy viselkedik a motor mintha már lemerúlőbe lenne. Szerintetek nem lehet más a gond mint az akksi ?
azért lett gyengébb,mert még a szénkefének össze kell kopnia.
Ez baromság,,,ill. minimális (pár %) eltérés lehet, de hogy azért ne induljon....!?
Illetve gázadásra azért nem forog a kerék,mert a szénkefe el mozdult
Ezt úgy tudom értelmezni, hogy a szénkefék mágnesmezőkhöz viszonyított helyzete elmozdult.(?)
De a motorok 98%- nál ezek elkerülése miatt tájolóékek, vagy csapok vannak az armatúrák peremén,,de ha meg mégsem voltak, s ezt Ő ilyen jól tudja, akkor miért nem állította be Ő, nem egy nagy durranás..!? :-/
Ha az új és fel van dagadva és Ali-s vásárlás - ebből sok jó nem sűl ki, a létező legdrágább akku az olcsó alis, mert vehetsz helyette nagyon hamar még egyet ami jó és használható is.
Köszi a segítséget. Ezt az akkut az ali silverfish akkunak nevezi és ilyen sárga zacskószerű cuccok voltak benne (feldagadva). Amúgy megkértem a srácot(aki csinálta), hogy nézze meg az akksit ő rámért rendben találta de kipróbálom amiket írtál (töltő mérést, terhelés közbeni fesz. figyelést)
Igen bocs lemaradt. 36 Voltos 12 amperos,aksik hibátlanok kb fél évesek.
Miota haza hoztuk a szerelötől a kereket azota nem okés,tehát kicserélte a szénkefét,és sokkal gyengébb lett alig akar meg indulni,és ma probáltuk,ma már gázadásra meg se moccan a kerék! Áram van,minden más okés.
Beszéltünk a szerelővel,állitolag azért lett gyengébb,mert még a szénkefének össze kell kopnia. Illetve gázadásra azért nem forog a kerék,mert a szénkefe el mozdult.Ezt a választ kaptuk.
adott egy 3 aksis elektromos robogó hátsó kereke szénkefés,sajna nem valami erőgép,meg elég nehezen kapja fel a tempót. Szóval a napokban vittük szerelöhöz,mert a szénkefe elvileg elvolt kopva,fura hangot adott a kerék,illetve volt amikor egy ponton gázadásra se indult már.
Szóval szénkefe csere meg volt,de roszabb lett mint volt! iszonyat gyenge,semmi erő,szinte lábbal kell rá segiteni,csiga lassu,és most ott tartunk hogy gázadásra meg se moccan,aksik,áram minden van.
mi lehet a probléma? jol sejtem hogy a szerelő lesz a ludas?????
Én teljesen feltöltöm a pakkot, a feszültséget figyelem, nehogy túllépje a 4,2V cellánként értéket. Ezután egy wattmérőn keresztül terhelem 3 db (36V) vagy 4 db (48V) sorbakötött autó izzóval. Az áram 5A-ről jön le kb. 4,2A-ig, mire a cellák elérik a 3V-ot, akkor kikapcsolom. Az értékeket (V, A, Ah, W) 15 percenként táblázatba írom. A végén a Wh-kat negyedórás értékek összegezésével értékelem. Ez nem azonos a cella Wh (adatlap szerint) szorozva cella db számmal, hanem kisebb. A wattmérő nagyon praktikus, bár nem pontos és előfordul, hogy tönkremegy. Többet kell venni.
Távban ezt nehéz lesz kitalálni. Azt írtad csináltatott akku, így akár bármi is lehet. Vannak akik elég gázos packokat rakosgatnak össze és árulják, jópár került már hozzám ilyen javításra valamennyi idő múlva. Szóval nem zárható ki az esetleg új összerakott akkupack hibája egyáltalán, vagy a benne lévő bms rendetlenkedése.
Persze vannak olyan vezérlők is amik "többfokozatúan" veszik le a teljesítményt. Azaz többlépcsősen tiltják. Elkezd leesni a feszültség, és egy bizonyos feszültségnél mondjuk leveszik a max teljesítményt a felére, majd ha tovább merül, akkor kapcsol ki. Ha netán a vezérlő komolyabb darab, akkor ezek még paraméterezhetőek is akár milyen feszültségszinten történjen ez meg.
Azt nem tudom hogy neked pontosan milyen kerékpárod és vezérlőd van, ez nem derül ki, így itt csak találgatni fogunk itt a fórumon.
Komplexen terhelés alatt kéne átmérni az egészet akkor lehet a pontos hibát kideríteni.
Ezt egyszerűsített módon te is megteheted, feltöltöd, ráteszel egy feszültségmérőt, és használod, majd amikor elkezd visszaesni a teljesítmény, megnézed volt-e feszültségesés - terhelés alatt. Vagy hogy ezek a pontok milyen feszültség alatt jönnek el. Ez persze csak a komplett pack feszültségét látja, nem az esetleges cellánkénti problémákat, de árulkodó lehet ez is, hogy ezeket milyen feszültség szinteknél kezdi el csinálni. Ezt érdemes lenne első körben megnézni.
De pl az is kérdés lehet, biztos teljesen feltölti-e a packot a töltő, és nem a töltési végfeszültség esett le. Nálam van itt a polcon vagy 4-5 olyan kínai kicci occo töltő, amiknek el,mászott a töltési feszültsége mint ami korábban gyárilag volt. Volt ami lejjebb ment, volt ami feljebb ment több V-tal. Gondoltam valamikor megpróbálom megjavítani őket, de lehet ez a pont soha nem érkezik el az időhiány miatt.
köszönöm, hogy segítesz. Ezt nem hiszem mert én úgy gondolom, ha a bms lekapcsol akkor megáll a bicikli ez pedig megy tovább még 1 darabig csak jóval gyengébb teljesítménnyel Bocsi, hogy ezt nem írtam az elöző kérdéskor
Így igaz! Én minden pakkomnál (48V bicajakku, 18V Makita klón akku) a feszültség lépcsőket végigmérem V mérővel (multiméter), ez mutat mindent, azt is, hogy a BMS jól balanszol-e. Vagy ha nem balanszolós a BMS, akkor hogyan állnak az aktuális feszültségek. Néha nem másznak el balansz nélkül sem (5s1p Makita).
36V 7,8Ah kellett volna, hogy legyen. Helyette 18650-20C 7,4Wh cellák voltak benne, a terheléses teszt 6Ah-t hozott ki. Kénytelen voltam átcellázni, Samsung INR18650-35E cellákra, amit a FB 18650 csoportban vettem baráti áron, gyorsan ideértek. 1 napi mai munka volt a töltés - terheléses teszttel együtt, és 9,3Ah 340Wh sikerült, ami egy 2 kg-os kis pakkra egészen elfogadható.
Amúgy a pakk korrekt építésű volt, semmi kifogás, ugyanúgy néz most is a 35E cellákkal. Nem értem, miért adják olyan marha drágán.
meghalt valamelyik cella vagy cellaszekció. ilyenkor hiába jó a pakk többi része, a gyenge rész miatt a bms hamarabb lekapcsol. végig kell nézni a cellákat. ha a bms tud valamilyen kommunikációt ( soros port vagy bluetooth) akkor a logból is megtudható. ha sima bms van benne, akkor marad a multiméter.
Sziasztok, kérlek mondjátok el mi a véleményetek, esetleg tanácsotok vettem három éve egy használt hátsó agymotoros hall jeladós 36 voltos 300 w-s kerékpárt, mivel gagyi volt az akksi (tekeréssel 23 km-t bírt) csináltattam egy új akkut ami hasonló használattal bőven bírt 50 km-t kb a nyár közepén egyik használatról a másikra ez lecsökkent kb 30 km-re. Köszi
A Sabvoton vezérlőket USB porton kell felparaméterezni a saját szoftverével, azt a típust is amit itt emlegetsz. Ehhez erre az eszközre nincs szükséged.
Nem a gyüjtögetés vezérelne :) Motorvezerlőt és a bldc motort szeretném össze illeszteni fázis helyesen. Sabvoton ML7230 vezérlőnek nem látok lehetőséget a feltanítására.
Most épp ezt hegesztgetem, ez egy smk kerékpárba kerül bele, a smk-t is építem közben.
Asszem ez az utolsó, hogy bevállalom a cellákból épített "nagyobb" packokat (ez most épp 72V 50Ah körüli). Mondjuk ez még nem vészesen nagy pack, 280 darab cella, de ezek is csupasz cellák voltak, szóval el lehet vele pepecselni, mire kész lesz.
Korábbi eszmecserénkre reagálva elismerem, hogy Micah Toll útmutatói messze a szükséges szakmai szint alatt vannak és sokkal komolyabb információ elérhető, pl. itt:
Ezzel együtt ahogyan én magamnak építettem, az alapjában jó, de pl. nem tudtam, hogy a cella negatív végén középre nem szabad ponthegeszteni.
A forrasztásokról is hasznos dolgokat tanultam.
Tároláshoz be fogom állítani a töltöttséget 40-50%-ra. A hőmérséklet jó, alagsor, nyáron 25 fok, télen 5-10 fok. Keresek vagy készítek fém ládákat. 8 db bicaj akkupakk épült, 500Wh - 1200Wh között.
Használat előtt fogok csak tölteni ezután. A töltést tűzálló környezetben fogom végezni, a töltő maga is rizikó lehet.
Ugyanez vonatkozik a szerszám akkukra is, 20 db van (5 db DEKO, a többi 15 db Makita kompatibilis, de nem Makita).
Ez még a TSDZ2 nem a TSDZ2B . Kettő van belőle, mindkettőt nehéz rásegítés nélkül tekerni. Az egyiket teljesen szétszedtem 4300 Km után, kár volt, mint az új minden része. Még a gyári zsír el sincs színeződve.
Van benne valahol egy ellenállás osztó, és ez vagy a mikrovezérlőre vagy egy komparátor bemenetére megy amit bebillent, és ekkor tilt. Hogy ebben a vezérlőben ez most melyik nem tudni.
Valszeg ekörül lesz a probléma, vagy az osztó ellenállás megváltozott, vagy a komparátor ágon a másik - referencia - ág. de ezt távolból nem lehet megmondani.
Ha van az a bizonyos műszerész ismerősöd, kössön rá egy labortápot, induljon magas feszről, majd szép lassan kezdje el csökkenteni, ahol ez a komparátor átbillen. És ennek megfelelően módosítsa az osztót/referenciát.
A LM317 az egy áteresztő tranzisztoros állítható táp IC, nem tudom mi köze lenen a problémához.....
Rásegítés nélkül nagyon nehéz tekerni, gondolom ez természetes mivel nincs benne szabadonfutó Előre is köszönöm
Szerintem nem természetes, a nem szabadonfutós verzióknak is minimális menetellenállása szokott lenni..! Ott valami egyéb gebasz (kosz, csapágy problem, kopás, fogkitörés stb.) lehet..!?
Van egy Alurex 24v elektromos kerékpár első motoros hall szenzor nélküli,az a problámám,hogy ha az akku fel van töltve 29,4V-ra tökéletesen működik,ha leelik kb 28-27V-ra akkor még viszi a motor de nagyon gyengén.Ha leesik 26V alá akkor nem viszi tovább a motort. Ami eddig történt:motor kipróbálva másik kerékpárral rendben működik.Akku kipróbálva másikkal kb 21V-nál merül le addig rendesen működik.A vezérlő lehet a hibás,ismerős megnézte Feszültségszabályozó LM317T ki lett cserélve, ugyanaz a hiba.A vezérlőben lévő 6 mosfet megmérve,azok is jók. Bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
Édesapámnak van egy elektromos robogoja,ami már lassan 2 honapja a hátsó kerék induláskor illetve menet közbe is elkezd nyikorogni,kb olyan mint ha a fékbetét bele érne,de nem! Most vettünk uj fék dobot is,de akkor is ugyan igy csinálja,üresen sztenderen minden okés,ha már rá ül és elindul vele,akkor jön ez a hang. Elvileg szénkefés,és arra tippelünk,hogy belülröl van valami a hátsó kerékbe. Valako valami tippet tudna esetleg hogy mi lehet???
Ott van a magyarázat a pswpower hirdetésben, a "B" változatban jobb a szabadonfutó tengelykapcsoló. Az Ali shop-ban több a költség, áfa, stb., inkább a direkt boltból kell venni.
Szia!A TSDZ2B 48V 750W-os motor a pswpower.com oldalon 245 USD az aliexpress.com oldalon ugyanez a motor a pswpower bolttól 359.66 USD mindkettő Német raktárból szállítva. A pswpower.com megbízható, én még nem vásároltam tőlük. Mi a különbség a TSDZ2 és a TSDZ2B között ? A TSDZ2B újabb esetleg van benne szabadonfutó? Előre is köszönöm a válaszod.
Sziasztok, vettem egy hete egy e-MTB kerépárt. Vennék vonóhorogra rögzíthető kerékpár tartót. Jó rá a sima thule? Az adatlap szerint a terhelhetőség ok, elbírná a bringát. Vagy valami spéci kell rá? Vannak e-bringára valók, drágábba, de lehet, hogy fölösleges pénzkidobás? Van tipp?
Szia! tsdz 2 48V 750W motornál hány km után javaslod a szétszedést, kitakarítást esetleg a műanyag fogaskerék rézre való cseréjét? Most van benne 4300Km Van egy kis plusz morgó hang ( kelepelő )mintha a fogaskeréktől jönne hajtás közben úgy kb 4000 Km után lett halható. Rásegítés nélkül nagyon nehéz tekerni, gondolom ez természetes mivel nincs benne szabadonfutó Előre is köszönöm.
Butaság 250ezres tsdz2 höz hasonlítgatni, mert a tsdz2 nem 250ezer.
Értelmes ember nem feltételezi egy index/elektromos kerékpár!!!!! topicba betévedőrő laikus érdeklődőről, hogy a spéci rétegmodellekről beszél, úgy általánosságban.
Nekem alapból megvolt, hogy a magyar üzletekben reklámozott tsdz2-k árát nézte, amik hát, hogyismondjam.... 250ezer körül szórnak tényleg.
De könyörgöm, azért mert itt sok szó esik eme két típusról, attól miért butaság más? Azért mert itt erről van szó sok esetben?
Miért rétegmodellek más típusok? (persze minden rétegmodell végülis....) Százmilliószámra gyártanak más típusokat kerékpárba, a hazánkbeli elterjedésének az oka elsősorban az anyagi helyzet és lehetőség a legtöbb személynél. És nem butaság kérdésköre.
De ezért butaság megvenni másik, esetleg drágább típust? Ne már....
Se ez se az nem butaság, egyik sem.
(butaság megvenni egy volvót, mert az opel olcsóbb és abból több van mondjuk hazánkban?)
Az átalakító szett - legalábbis a teljes - tartalmazza az akkupackot is. Aztán persze van am,ikor csak a hajtás szettet veszed meg, és akku máshogy másképp akárhogy.
Azt se te se én se nem tudom, az illető ezt akkupackkal gondolja vagy anélkül. Ezt csak a kérdésfelvevő tudja, hogy neki akar állni építeni valamiylet, vagy készen venni.
Attól mert felrak egy átalakító szettet, annak nem egyenes következménye, hogy akkupackot is fog építeni.
Aztán kiderült hogy nincs persze (aliexpressen sem természetesen).
"Butaság a 250ezres átalakító készlet."
Miért butaság? Főleg ha netán benne van egy 100ezres jó akkupack is?
De akku nélkül is miért lenne butaság? Ha én veszek egy fél millás szettet akkor az gigabutaság? Miért? Mert van olcsóbb, azért? Minden csak az ár?
Ha valaki valamiért ezt akarja vagy azt akarja megvenni, az miért butaság? Miért butaság ha valakinek akármiért i nem felel meg az olcsóbb, és nem azt akarja használni? Millió oka lehet.....
Lehet ez is jó és racionális választás, és lehet a drágább is jó és racionális választás ugyanúgy. Se egyik se másik nem butaság igazából.
De akkor miért mondod hogy egy új pack 50ezer és ennyiből kijön????
Az hogy te építettél valamit valamilyen műszaki szinten és módon magadnak az egy dolog. de az illető meg venni akart továbbra is, a két dolognak semmi konvergálása nincs. Az egyik, hogy a táltalad épített nem eladható kategória ha meg eladó jellegű lenne akkor nem ennyi lenne.
Elolvastad mit írtam az első hozzászólásomban a bringáról? Lehet nem jól sikerült értelmezni, de akkor beidézem:
"Ez ennyiért egy kifejezetten jó vétel adott műszaki tartalommal, főleg ha valós is, és pl. az akku nem a halálán van. De még talán akkor is."
Ezt így és most is tartom (kiemelés tőlem utólag). Azaz ha jó műszaki állapotú akkor nem rossz vétel. Találgatni meg nem fogok, mit látok egy hirdetésben. Ebben az is benne van hogy nem ér semmit, szétharcolt roncs az egész, meg az is, hogy egy igen jó darab, ezt innen eldönteni nem lehet. Azt hogy milyen előítéletem vagy véleményem van meg teljesen irreleváns. nem minden használt gép széthajtott vacak, és nem tudjuk mivel állunk szemben. Én pl vettem használt holland típusú - mondhatni lomis - kerékpárt nagyon olcsón nagyon jó állapotban, ha egy leharcolt valami akkor nem veszem meg. Itt meg kb. fogalmunk sincs, csak van valamilyen előítéletünk. Ebben benne van az is, hogy szemétre való és az is, hogy igen jó vétel. A valóság meg valami.
"a mármár paranoiás óvatosságod."
Talán azért mert már láttam pár dolgot akku terén, leégett packokat, elégtelen szereléseket, stb. És kellő óvatossággal nyúlok hozzá, mert nem szeretném, hogy pl. leégjen egy családi ház miatta. Rengeteg kontárul összeszerelt pack van, melegtakonnyal összeragasztott és tákolt celláktól az elégtelen hegesztésekig. de sokszor ezek legalább jó olcsóak...... Jópár jött már ilyen hozzám javításra, vagy épp leégve nézzük meg miért gyulladhatott ki esettel kapcsolatban. Volt ami menet közben kigyulladt, bedobták a folyóba majd jött hozzám, nézzük meg miért történhetett, mert be akarja perelni a gyártóját (be is perelte és megnyerte). Voltam 2 családi házban ami kiégett akkutűz miatt, de volt ahol csak a garázs égett le. Volt ahol az úton menet közben gyulladt ki. Illetve volt ismerősöm akinél történt ilyesmi eset, de látni nem láttam. Igen, mondhatni paranoiának is, igyekszem mindent megtenni részemről, hogy ilyen ne történhessen, és ezért csak megfelelő műszaki színvonalú packokkal vagyok hajlandó kapcsolatba kerülni.Egy adott színvonal alatt nem.
De az a gyerek aki még nem esett le a lépcső szélén, sőt nem is tudja, mi van a lépcső széle után (mert még tudatlan), az nem fog óvatosan közlekedni a lépcsőn, és azt hisz rohangálhat bárhogy, baja nem lesz és lehet.
Nem vagy tisztában a fogalmakkal. A 8A az nem nagyáramú cella, főleg ha 3p van. Az ksiáramú cella. A nagyáramú cella az olyan tartós 15-20A környékén indul/cella. Van ahol erre van szükség (példának volt hozva) ahol nagyobb terhelések vannak (nem mellesleg élettartamban sokkal jobbak ami fontos lehet!). HA valaki iylen cellákbólépítjkezik, tartósabb nagyobb terhelhetőségű packot fog kapni, de több kell belőle, erre ment a példafelhozatal. A lényeg meleltt sikerült elmenni.
Honnan tudod hány cellás az akkupack? Vajon 5 db 2000mAh-s, 4 db 2500mAh-s vagy 3 db 3500ah körüli? Te meg tudod mondani? Mert innen kb nem szerintem és mindegyiknek van valamaiért racionalitása..
Valóban parttalan mert továbbra is azt írod amit.
"Elegánsan túllépsz azon a kijelentésemen amit már többször írtam: EBBEN A MÉRETBEN ÉS TUDÁSSAL"
Nem léptem túl, továbbra is állítom, hogy nem fog tudni senki nomális 36V 10Ah-s packot boltban amiben minden benne van ami kell. te felhoztál egy elég "hiányos" konfigurációt", és erre írtad, hogy ebből kijön. Kb mintha azt írtam volna, hogy lehet kapni 200ezerért egy adott típusú kerékpárt, de ha nem kérem a kerekeket meg a lámpát, akkor csak 150ezer, és ezt kell megvenni.
Összehasonlítasz egy bms nélküli összefóliázott zsugorcellába rakott akkupackot (ami több mint az általad említett ár már magad ebismerése szerint is, és még sokminden összetevőt le sem írtál) egy rendes tokozásokkal védelmekkel csatlakozókkal (mechanikai és villamos) leválasztókkal ellátott hegesztett packot. És hogy annál olcsóbban kijössz elsz.
Na de ha te azt a cellapackodat amit csinálsz (elég hiányosan) eladnád, akkor mennyiért is adnád el? Anyagáron, és ingyen dolgoznál? nem akkupack építésről volt szó, hanem valaki akarna venni.
Ha meg építünk, akkor meg jobban építünk....
A kínai eldobos packokkal meg nem érdemes összehasonlítani - semmit sem, mert az midn szemét általában. De nem erről szólt most a dolog, hanem a fejelt címe az is lehetne: "Hol lehet venni 50ezerért 36V10Ah packot?" A válasz: megfelelő kivitelben és minőségben sehol.
Ha a kezedben akarod megtekinteni, akkor nem tudom hol lehet megnézni.
Egyébként meg a gyártó oldalán, azaz pl. itt:
www.tsbicycle.net/index.php/list/44
Azaz nem csak a tsdz2 van, sőt az a gyártói weboldalon már fent sincs, így kérdéses, egyáltalán gyártják-e még őket, vagy már más gyártja őket, és tényleg nem esetleg kifutó darab (a választ nem tudom)..
Mint ahogy bafangban is van már felsőbb kategóriás darab, nyomatékérzékelőkkel kombinált sebesség érzékelővel, stb. Azaz nem csak ez az olcsóbb BBS02 és társai léteznek ilyen olyan kivitelben. Bár nyilván ezek a legelterjedtebbek a kedvező áruk miatt.
Itt pl aliexpresses ár akkupackkal együtt www.aliexpress.com/item/1005002884001685.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b8376bfOZ5kqg&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000027036331025"%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%211043170.7%21594606.69%21%21%21%21%21%402103399116627355766421583e980a%2112000027036331025%21sea&curPageLogUid=ZKAPWIlnZG5O
Illetve annyi kiegészítés, hogy ezek nagy valószínűséggel gyárilag li akkusak a képen, nem ólomból átbarkácsolt lítium amit írsz. Nézd csak meg alaposan mekkora is az a doboz, és nézd csak meg, hogy egy ólmos doboz mekkora szokott lenni. Ennek 2x-ese magasságban elér kb a nyeregcső tövéig is, ilyen kicsi dobozba ólom nem fér el normális kapacitással. Esetleg még lehet NiMh is, volt néhány olyan kivitelű cucc is régebben, de ólomnak nem ólom.
Ha figyelemesen olvastad volna akkor láttad volna, hogy ezres nagyságrendű cellákról volt szó, nem egy doboznyi. Amik ráadásul nem egyidőben egy helyről lettek véve, bár a forrás ugyanaz volt, eltérő gyártással és lot számmal.
Igen, ez így is szokott lenni. Csak ha többezer darabot vásárolsz (a lenti példában erről votl szó) és nem is biztos hogy egy időben egy helyről, akkor lehetnek eltérések..... Főleg ha gyártási időpontban van különbség köztük. Ha veszel egy 100-as dobozt, és ebből építesz egy vagy két packot, akkor nem áll fent az az eset, amit példának hoztam, akkor lehet elég végigméregetni, de én ilyen kis packokat nagyon ritkán építek.
(egyébként akkor is érdemes csinálni egy "egyszintre hozást", meghálálja minden esetben hosszútávon, és ártani nem ártasz vele. Én már csak tesztelés miatt is megteszem, hogy véletlenül se épüljön be egy egy rossz darab, mert az nagy károkat okozhat. de van persze amikor nem feltétlenül szükséges, főleg egyszerűbb esetekben sem. Én ezeket a dolgokat elővigyázatosságból is meg szoktam tenni a celláknál, nekem már robbant fel állóhelyzetben a polcon akku úgy hogy nem történt vele semmi csak fel volt rakva. Azóta óvatosabban állok ilyen dolgokhoz, és alaposabban, elővigyázatosabban is kezelem őket.).
"Amihez pedig hasonlítottam az a jófogásos link szerinti ólomakkus dobozba -szintén barkácsolt akkupack"
Honnan tudod, hogy abba az akkudobozba pontosan milyen cella és pack van belerakva, és mi van beépítve és nem gyári-e? Se én, se te nem tudjuk.... Lehet akár teljesen jó is, nem derül ki a hirdetésből.
A megtévesztésedhez az is hozzájárulhat, hogy nem korrekt a hirdetés annyiból, hogy a 6 képen 3 db /féle kerékpár van, eltérő típussal és felszereltséggel. Van köztük KTM is, meg két másik is, eltérő felszereltséggel. Eleve honnan tudod hogy melyikről van szó, és honnan veszed, hogy eredetileg ez ólmos volt és át lett alakítva litiumosra? Ugyanis vannak ilyen kivitelű litiumos gyári bringák is..... Azaz úgy látom vannak tévedések.....
"Értsd nagyáramú cella."
Ugyebár ha jól rémlik azt írtad, hogy 30 cellából készült 36V 10Ah akkupack Ez esetben 10s3p a konfiguráció.
Ha 3p van, és 10 Ah, akkor 3450-3500mAh-s cellákat kellett használj (elméletben persze 3333mAh, de ilyen nincs). Ha pedig ekkora cellákat használtál, az kizárt, hogy nagyáramú legyen 18650-ben, mert ekkora kapacitású cella nem létezik nagyáramú piacon ezen méretben. A nagyáramú cellák ebben a méretben max 2500mAh kapacításúak. Vagy nagyobb cellából (pl 21700-as) építkeztél, abból van 3500-4000mAh kapacítású cella nagyáramú kivitelben is, de az meg nem lehet megint igaz, mert az nem ennyibe kerül, amit leírtál hanem többe (gyári áron). .
A könyv nekem megvan, arra mondtam amit mondtam, nem erre a cikkre. Vannak benne tévedések, ok okozati összefüggés problémák (sajnos sokszor hiányoznak a villamos alapok is). Át is lapoztam, és erre mondom, hogy azért ez annyira mélyre nem megy, amolyan "gyakorlati tanácsadó" jellegű könyv mint egy "ezermester magazin".
Azaz átvitt példával élve, van egy könyv amiben leírják hogyan csinálj mondjuk meg egy szekrényt, hogyan burkold le a nappalid, hogyan építs betonfalat, de ettől nem lesznek mély ismereteid, és nem leszel asztalos, burkoló vagy épp kőműves. Persze ahhoz a szekrényhez esetleg elég ami le van írva, de ettől nem biztos hogy tudod mit miért és úgy kell csinálni.
Ez a konyv nagyon nagyon alap, komolyabb melyebb tudas az nem ebben a konyvben van. Ez egy amolyan ezermester sorozat kategoria, ami teljesen laikusoknak jo kiindulopont lehet. Es van benne jopar hiba is. El nem olvastam csak atfutottam, de rengeteg helyen teved, amit igy kiszurtam.
Csak olyan tételekkel dolgozom, ahol a gyártás szerinti azonos feszültségen van minden cella, ezt ellenőrzöm de mást nem kell csinálni velük beépítés előtt.
Ennek a szerzőnek megvettem a könyvét (kérésre elküldhetem), az ad alapismereteket:
Hát igen az ilyen zsugorfóliázás dolgokkal jó sok időt el lehet pepecselni, nálam az autóba konkrétan több mint 2000 darab ilyen cella került, szóval elvoltam vele egy darabig :-). Maga az ezres nagyságrendű cellák pontos egy szintre hozása összehegesztés előtt volt kb egy hónap 0-24órában :-). Mondjuk itt a mennyiség is más volt persze. Ja meg a hegesztések száma 40-50ezer között volt összesen kézzel, na ahhoz azért kellett kitartás meg sok CuZn elektróda :-) Kellett a jó zene a háttérben meg a jó poadcast :-) hogy ne vágjam fel az ereimet :-)
Vannak ahol ismertetik nagyvonalakban a különböző elveket, rendszereket, azok előnyeit, hátrányait, de tényleg csak nagyvonalakban. A mélyére eljutni az nem egy pár oldala cikk szintje.
Amit ajánlott sefotos fórumot, az tényleg egy elég széles körű kb mindennel foglalkozó fórum ebből a témakörből, jó keresője van, kb. mindent megtalálsz benne, az ekerékpárok, kisebb emotorok tekintetében.
Volt egy "leesett" tétel Samsung INR21700-40T elképesztően olcsón, csupaszon, megvettem. Ezért van most 2 db 48V 700Wh és egy 48V 1100Wh tartalék pakkom, igen olcsón. A cellák 2 EUR alatt voltak.
De kellett őket egyenként zsugorfóliázni is, nagyon óvatosan bánni velük a zárlatveszély miatt az építés során.
A BMS-t én soha nem hagyom ki, kb. 30 USD alatt van, kb. 10 db-ot vettem innen, mind szuper megbízható:
Én "A Bafangnál vannak spec. motorok, de sem spec. vázat, sem 48V-tól eltérő akkut nem akarok venni."
Igen ezeknél a felsőbb kategóriásabb motoroknál, sok esetben nem tudod normál bringára rátenni, mert pl konkrétan a középhajtómű helyére megy fel. Ez minden szempontból más kategória is egyben, de kérdéses mennyivel jobb az egész. Nyilván ezek olyan helyre valóak, ahol eleve már a bringa(váz) is elektromosnak lett kitalálva, és nem egy létező kerékpár donort akarunk átalakítani. Mondjuk ezek a motorszettek már inkább 700-1000 euros árkategóriák, aztán a fene se tudja a használati gyakorlatban tényleg jobbak-e. De mostanában sok ilyen új modell jött ki mindkét típusnál.
50-60ezerért ha venni akarsz nem lesz normális akkupack (max "leesett" cellákból, amik nem minőségileg csökkentett cellákat takarnak egyébként), hanem inkább 80-100 de ez tényleg igényektől és műszaki paraméterektől függ (feszszint, elvárt hatótáv, kapacitás, terhelhetőség, milyen tokozása legyen, stb.). Azaz akkor lehet rá pontosat mondani, ha megvannak a pontos műszaki paraméterek és az elvárt tulajdonságok.
Mi az ami még kellhet ezeken túl? Pl ilyen olyan esetleges mechanikai kiegészítők rögzítésnek, lehet pl áttételviszonyokat kell változtatni, esetleg másik lánc vagy egy egy távtartó, kábelrögzítő, elvezető, stb. Lehet kell az illetőnek valami plusz szerszám is, ami nincs otthon, már ha ez ide sorolható plusz költség. Az átalakítási költségek java része a fentiek, azaz a szett (motor/hajtás, vezérlő akku, kezelőszerv) + akku, a többi árban apróság már jellemzően.
Illetve ami nem jelent meg, hogy a donor micsoda és milyen állapotban van, itt is. De ez nem magának az átalakításnak költsége igazából, hanem az "alap" elkészítése :-). Azaz egy leharcolt valamire kell rátenni, amit még rendbe kell hozni, vagy valami jó állapotú eszköz, és nem kell vele semmit csinálni.
Még egy fontos kérdés: Nekem arra kéne, hogy kb. napi max. 70 km, és az emelkedőkön kellene a komolyabb rásegítés, a többin csak annyi, amennyi a plusz súly, súrlódás, ellenállás stb. miatt kell. De gondolom a nagy átlag így van ezzel.
Oké, elismerem, túl leegyszerűsített kérdésre nem lehet korrekt választ adni. Néztem az alább beszúrt linkeket, így már szimpatikusabb a történet. Tehát, ha jól értek, 250 ficcs körül lehet kapni egy szettet, ehhez jön még az akksi mondjuk 50-60. Ez így jól hangzik. Mi kell még hozzá?
Néztem én is ezeket az árakat, ez most elég kedvező.
Lehet hogy próbálják kiszórni, és új modellek jönnek? Ugyebár a Tongsheng-nek meg a Bafang-nak is jöttek ki felsőbb kategóriás készleteik és motorjaik, és ezek árban is kb 3-4x-es áron vannak, lehet a low cost modelleket ki akarják vezetni? Nem tudom, csak találgatok, ok nélkül nincs ilyen.... Vagy leesett a kereslet a mostani helyzet miatt, passz. Majd előbb utóbb úgyis kiderül....
Az eredeti kérdés is ez volt átalakítás, vagy használt kész bringa urasan?
Valóban építgetős IS, az eredeti kérdés valóban valami hasonlóról szólt, de NEM akkuépítésről hanem valamilyen átalakítószett jellegűről.
Azt írtad hogy egy új akkupack 50ezer, ami továbbra sem igaz, hiába próbálod elhitetni. Vagy ha igaz akkor az sok sebből vérzik. És kiderült, akkor igaz állítólag, ha te magad építed magadnak (nem pedig veszed valahol valamilyet valamennyiért).
ÉS az is úgy tűnik, téged igazol, hogy nem kell BMS a sok hülye gyártó és tervezőmérnök tesz bele valamiért.
Meg még sokmidnen más sem, amiket te meg sem említettél, amiket eme leírt általad vázolt akkupackból elegánsan kihagytál. Pl a cellák tokozását, rögzítését, nevezzük spacer-nek vagy bárhogy, ez bizony nincs ingyen. Sok sok apró vacak is kell mint csatlakozó, valamilyen főkapcsoló jellegű cucc, amivel le tudod és tudd választani, nem árt valami külső rövidzár elleni védelem (ezt pl a bms is ellátja ha van, de lehet más eszköz is), capstain szalag, és egyebek ami sok sok kisebb nagyobb apróság. Egy rendes tokozás, ami sokféleképpen elképzelhető, akár a teáltalad vázolt zsugoros bringatáskás megoldás is, bár az nem nevezném tokozásnak, sem túl elegáns megoldásnak. Ezek önmagukban kisebb tételek, de ha összeadod akkor nagyságrendileg 5 számjegyű lesz, és nem is biztos hogy 1-essel kezdődik.
Majd összehasonlítod / összeveted az összezsugorozott összeforrasztgatott cellapackodat egy gyári kivitelű, masszív tokozású valamivel, és leírod, hogy így olcsóbb és ne vegyél gyárit, mert ez olcsóbb és jobb. Ha így csinálod meg. Mert a kínai az szar különben is. Se nem jobb se nem olcsóbb a jó packoknál (én nem beszéltem kínai eldobós packokról, szóba se hoztam de valamiért ezzel akartad összevetni, tévesen, nem csak az létezik)
Azt már meg sem említem, ha venni akarsz packot, akkor egy pack elkészítésénél van pár óra beleölt munka, így van munkadíj is, valamint utánajárni, beszerezni az anyagokat, stb ami további időtartam, és senki nem csinálja meg a másiknak ingyen. Az illető átalakító szettben gondolkodott (ez lett összevetve egy használt kerékpárral), nem akkuépítésben (nyilván megvan az oka miért).
Természetesen ha magadnak csinálod, akkor ez kiesik, csak hát ugyebár EGY pack esetén ki kell találni az egészet. Esélyes, hogy nem jártas az illető a témában, így egy packért nem biztos hogy érdemes nekiállni ezzel "mélyebben" foglalkozni, ha valaki mondjuk 20ezerért összedobja az egészet neki - ilyen esetben, egyszerűbb kifizetni azt a munkadíj pluszt. Azaz ha erre még rákerül a munkadíj is, meg sok sok apróság amiket elegánsan kihagysz, akkor az a 80-100ezer a reális ár amit mondtam - ha venni akarsz normális kivitellel védelmekkel, stb. - ha benne van minden, aminek benne kell legyen. Emeleltt van normális tokozása és tartója, mert pl leakasztod kulacstartóról, csomagtartóról, és nem egy bringatáska van bedobva hátra valahová. Mindez nagyáramú cellákkal persze meg nagyobb költség is lehet (ha szükség van rá) ha nagyobb terhelési igény van.
A két eset ég és föld, kár összehasonlítani is, mert a műszaki tartalom Makó Jeruzsálemtől....
Ezt csak forrasztani kell, összerakni packnak és valami ütésvédelmet tenni rá, majd zsugorozni, csomagolni.
Apróságok kb. 2-5eFt
BMS-t nem preferálom, mert 20-30eFt-ost kevesen használnak (én sem) az olcsótól pedig jobban félek, mint a normális töltő, normális motorvezérlő védelmeitől. Gyakorlat is engem igazol, van 6ezer km-es + pár óra csónakmotoros akkum és újkori értékeket mutat. Hulladékra persze kell a BMS ez sem kérdés.
Bringatáska 5eFt.
Így meg is van a 50-55eFt-os akku.
Ez az építgetős topic.
Az eredeti kérdés is ez volt átalakítás, vagy használt kész bringa urasan?
Szerintem -főleg itt- ne támogassuk a bizonytalan eredetű, levetett darabok vásárlását jellemzően olyanoknak akik nem jártasok a témában.
Aki nm eért hozzá SZVSZ nézzen utána, ismerkedjen. Itt megtalál mindent, de segítséget is kap bőven.
Vagy a másik út az uras. Venni kell. De akkor vegyen újat, garanciával.
Minden más esetben sírás lesz a vége. Mennyi ilyet láttunk már itt is. És mennyien csendben meghúzódnak a sarokban a kudarc után.
Ugye a sok feléleszthetetlen hollandimport vezérlő szoftverhiány miatt, a Bionixek, a bontott laptopcellás szenvedések, stb, stb.
Német raktárból, 1 év gari, visszaküldeni Németországba lehet, nem Kínába.
Esetleg akkut lehet csináltatni itthon a FB 18650 csoportból is.
Én magamat rabolom, magam csinálom az akkut is. Cella itthonról "leesett áron" (vagy ugyanaz innen: https://eu.nkon.nl/ ) márkás, teljes áron. Van még hazai rabló ár is. BMS, töltő, tartozék Kínából bevált boltból.
Leírod nekem, hogy jön ki összeszerelve 50ezerből egy 36V 10Ah-s akkupack normális cellákkal munkadíjjal együtt főleg "teljes árú" cellákkal? (itt egyébként arról volt szó hogy veszünk, és nem magunk csináljuk (még ekkor sem ennyiből jön ki különben) meg mert az már igényel pár dolgot, szerszámot, hegesztőt, stb, egy packért ilyenre nem szerelkezik fel az ember).
Tényleg érdekelne, mert nekem még kevesebb mint félárú cellákból sem jön össze normális kivitelben és műszaki tartalommal egy ekkora pack.
A részegységek árait is pont a te számaid körül lőttem be.
Doboz sallang szintén egyedi igények (mint a 24karátos bevonat) Az alap a széthulló ólomsavas akkudoboz volt. Annál jobb akár egy bringatáskába rejtett zsugorfóliázott bármi.
Nekem nincs olcsóbb helyem, csak a megbízható forrást ismerem, onnan sem szoktam a "leesett" darabokat preferálni. Új, gyárival még sosem volt gondom.
Abban igazad lehet, hogy a linkelt bringán nem gond a nexus, mert a 200W-os motor nem fogja szétcsavarni, bár ebben sem vagyok biztos.
De én értelmes teljesítményű motorral számolgatok, oda én nem tennék nexust.
Nézd, egy normális akku cella 3-4 euro körül mozog.
Egy 36V 10Ah akkuhoz kell legalább 30 cella, ha nagyáramút teszel akkor inkább 40. Az 3 euróval számolva is 90 euró, plusz a cellatartós doboza, pluszt a bms plusz összehegeszteni - ha már építünk. Ennek anyagköltsége önmagában felülírja az összeget amit mondasz, és akkor ha valakinek össze is kell raknia, bringára integrálni, az sincs szerintem 20-30ezer alatt. Ez összesen nagyságrendileg 80-100ezer ft tartalomtól cella típustól bms tudástól függően.
Szóval mondhatsz nagyokat, csak nem teljesen igaz amit írsz.
(ha van olcsóbb nem gyári cella beszerzési helyed - ahogy nekem is pl van - akkor tud olcsóbb lenni egy akkupack a fentinél, de akkor sem annyi lesz amennyit mondasz. És kérdés mennyire szabad összehasonlítani "leesett" cellákat egy gyári akkuval)
Azért mert szerinted nem kell, az nem jelenti azt, hogy nem kell senkinek, vagy nem szeretne.
Amiket írsz azok nem érvek. Az a műszaki tartalom ami ebben benne van azt nem rakod te össze új alkatrészekből, de még igazából a duplájából se biztos, kár ezen vitázni. Akkor sem ha nem raksz rá 24 karátos aranybevonatot sem (ahogy ezen sincs).
Egy ilyen kategóriás bringát te nem kapsz meg 50-ért még a tescoban sem. Maga a nexus 7 sebességes agyváltó 40ezertől indul a komplett szett az olyan 60-80ezer valahol attól függően melyik típus.
Mint ahogy egy központi nyomatékérzékelős motort sem egy 100-asért, és akkut (kompletten készen) sem normális cellákkal.
Ez ennyiért egy kifejezetten jó vétel adott műszaki tartalommal, főleg ha valós is, és pl. az akku nem a halálán van. De még talán akkor is.
Ha nálam problémás a 20-30% tévesztés és eltekintünk attól, hogy az a 10-15 éves bringa gyakorlatilag ma már nem kapható csak sokkal jobb.
Akkor a fenti HSZben vegyük észre a közel 300%-os tévedést. Ami feltételezem a saját álláspontja megerősítésére hivatott.
Eldöntött tény szerintem, hogy jobb egy használt, mint újként építgetni egyet és a keze sem lesz koszos.
Mert ha annyira ügyes valaki, hogy fel tudja kutatni- az egyébként tényleg nem drága és vállalható minőségű használt kerékpárt akkor mi lehet az oka, hogy az átalakító szettnél erre már nem képes? Vagy 100Ft-os dollárárral számolt? :)))
Néhány napja tette be valaki a linkjét a szettnek 270dolláros árral, ami ugye nagyon NEM 250ezer Ft. ;)
Nullát értek a kerékpárokhoz, villák, váltók, teleszkop fajták stb, de most vennék egy e MTB-t. Erdő mellett lakom, szeretném kihazsnálni. De elveszek a rengeteg adat márka között, kérdezném, hogy a KTM jó kerékpár? Egy KTM márkát néztem ki, jó nagy aksija van a legújabb bosch motorral
Bár bevallom egyelőre nincs fogalmam az e-bájkokról. A nyáron voltunk egy családi túrán az Őrségben, és kiviláglott, hogy a feleségemet valószínűleg csak akkor fogom tudni rávenni további túrákra, ha így vagy úgy villamosítunk. Mármint csak az övét, én maradok az önerőnél.
Nekem se Vám, se ÁFA sem egyéb postai plusz nem vóóót! :) Szállitás is elég gyors lett. Ha mondjuk olyan alkatrészt rendesz amit csak Kínából prezentálhatnak, ott kissé elhúzódhat a kiszállítás, s persze nem árt érdeklődni...
A szabályok szerint tudtommal a 400 W/h-ig nincs korlátozás. Mindettől függetlenűl nagyon nem mindegy, hogy mekkora súlyt kell vigyen és milyen terepeken, ezért ha testesebb a "polgár" mindenképp az 500W-os, vagy a feletti tanácsos, a motor ill elektronikája védelme érdekében.. :)
Pl: megéri-e? Egy átalakító szett úgy láttam ketttőötven. Aztán például a tripla hajtóművet le kell cserélni a szett szimpla tányérjára, ha jól láttam. Mennyire kockázatos használtat venni?
A fogaskereket az elinduláskori -kis lánckeréken felejtés- nagy erővel terhelés nyírja. Vagy az extrém használat, hegymászás, nagy súllyal terhelés, stb.
Nejem kb. 4000km semmi hang, semmi gyengélkedés.
500W36V
Kizárólag full rásegítés.
Na ő az aki nem váltogat vissza, simán indul a legkisebb lánckeréken, bár nem tapossa és sík úton használja.
A fogaskerék hiba nem elhasználódás eredménye, hanem -akár- egyszeri megterheléskori SÉRÜLÉS.
Szóval nem lassan a korral alakul ki hanem trauma eredménye.
Sziasztok! Van egy TSDZ2 750W 48 V kerékpárom. 4200 Km mentem vele. Elkezdett finom morgó hangot adni rásegítés közben és úgy érzem hármas rásegítésre kell kapcsolnom, hogy annyit segítsen mint régebben a kettes fokozaton segített. Gondolom a morgó hangot a műanyag fogaskerék adja. Mi a tapasztalatotok hány km bírt ki a műanyag fogaskerék. Egy éve használom, volt Balaton kerülés, Auszriai hegyek, Alpok- Adria 90 %-ban kettes rásegítési fokozatban használtam. Előre köszönöm ha megosztjátok a tapasztalataitokat.
Vadi új láncot raktam fel az első a javasolt 44 fogszamu és még egy előző fogaskeréksor (nem volt még e- rásegítés) törés miatt új volt a fogaskeréksort is, sajnos itthon semmilyen menetes fogaskeréksort nem lehetett kapni tavaly télen ezért aliról rendeltem noname darabot lehet ezért is lehetett a gyors elhasználódás milyen márkát preferálják?
Azon is el lehetne gondolkodni, hogy más hátsó lánckeréksort használsz. A kisebb fogú lánckerekeket , 10, 11 hamar meg fogja sajnos enni. Ez még normál bringán is így van, emberi erővel hajtottnál, ha sokat használod. Azaz lehet az egész áttételedet át kéne variálni. Ha ugyanez az áttétel kellene, akkor elől a lánckereken növelni, és a hátsó lánckerék sort pl 13-assal indítani a szokványos 10-11 helyett, ez javít valamennyit. És ahogy lentebb ír4ják - sajnos a láncnyúlás itt komolyabb és gyorsabb dolog, esetleg valamilyen erősített láncot venni mellé.
Ha elől 1 nagy lánckerék van, akkor elég lenne kb. 5 hátsó lánckerék egymás mellé rendezve, de a legkisebbtől a legnagyobb fogszámig, kihagyva pl. 3 db közbensőt. A láncváltó 2 határolóját ehhez kell beállítani, a kizárt pl. 3 db lánckerékre már nem váltana. Így a láncvonalnak a hátsó tartománya sokkal szűkebb, kíméli a kis lánckerekeket és a láncot.
Ezt külföldi fórumon olvastam, még nem valósítottam meg. Olyan hátsó lánckerék csoport konstrukció szükséges, amelyik ezt az átrendezést lehetővé teszi. A kizárt lánckerekek helyett akár távtartó tárcsákat lehet betenni.
Sziasztok! Bafang 750w/48v szettel szerelt trekking kerékpárt használok sajnos 1000km után a hátsó fogaskeréksort (pontosabban az alsó két fogaskereket) megette van valakinek tapasztalata hogy milyen gyártmányra cseréljem ami bírja a kiképzést? 8seb. menetes (nem kazettas)
Én most fogok a Neuzer 20" összecsukható bicajt villamosítani, éppen hogy teszek rá a hátsó kerékre V-féket, mert most újonnan nincs rajta. A váltó Nexus 3 agyváltó kontrafékkel, igen megbízható és erős váltó, van már belőle. A motor Bafang BBS02B 48V 750W. Akksi 2 db 700Wh vagy 1 db 900Wh van készleten, de ezt más bicajon is használhatom. Fontos még a Schwalbe Marthon Plus gumik a Rosebikes-tól, rákerülnek, ezekkel nincs defekt.
A kontrfék szerintem gyenge és hamar kopik, a V-fék viszont erős és jól javítható.
Szia ! Tudnál segíteni valami linkkel ? Nézem én akár a Pswpower-t, akár az Alit, nem láttam még olyat ahol ez ki lett volna emelve. Az általános az, ami nem kontrás.
Esetleg egy plusz gondolat / ötlet. Léteznek un. fékelosztók, fékelosztó bowdenes rendszerek kerékpárra is, aminek a lényege, hogy bár egy fékkarod van, de két féket húzol meg vele, a meghúzásnál az arány is beállítható. Ilyen van motorokon is, hidraulikus rendszereknél, de bringán is láttam már ilyet. Érdemes esetleg ezt is fontolóra venni.
Sziasztok ! Kérdésem az lenne, hogy szerintetek milyen lehetőség van arra, hogy egy 7 sebességes kontrafékes agyváltós kerékpárba középmotort szereljek ? Az én TSDZ2-m nem támogatja a kontraféket (hátrafelé szabadon tekerhető, nem viszi a láncot). Nem tudom, hogy a Bafang ebből a szempotból ilyen-e ?! Fontos, hogy megmaradjon a kontrafék, felniféket nem tudok flszerelni hátra, mivel a barátom, akié a kerékpár csak az egyik kezét tudja használni, azzal az első féket kezeli.
Gondoltam az első kerekes agymotorra is, de nem tudom, hogy ott miként oldható meg az, hogy a kotrafék használatakor a motor hajtása megszakadjon.. Várom az ötleteket !
Ezért kérdeztem az utólagos villamosítást. Viszont a 250 vagy max a 350w-os verzióban gondolkodnék. A yamaha 230w-os, elég is lenne csak ugye az eu-s szabályoknak megfelelően korlátoz.
Úgyhogy szerintem ebből sem kellene nagyobb, a programozható kijelzővel. Itthon 190 ezerért talàltam, akkuval együtt +-300 ezer Ft. A linkelt helyről vám áfa stb nincs?
Azt szeretném kérdezni hogy bele lehet-e rakni a tsdz2b motort egy bb30-as vázba. Most szeretném átalakítani a montimat de nem tudom hogy kompatibilis a cucc vagy sem.
2-hete alakítottam át feleségem cube bringáját és meg kell mondjam, nagyon csecse lett (elfogult vagyok :-)) Részletesebben írok a szerelésről és tesztelésről, de hátra van még egy Mecsek kör hogy őszintén tudjak írni róla pró és kontra.
Z-Tech ZT-09 Yadea elektromos kerékpárhoz ha tudnátok segíteni:
NEM INDUL!
2017 óta van meg eddig semmi baja nem volt, most boltba menés még ok (pár km.), boltból kijövet már nem indult el, haza kellett tolni. Kulcsot elfordítva minden a szokásos, de a gázkart húzva nem csinál semmit. Fel lett töltve maxra, lámpák világítanak órákig is de nem indul el. Az akksi már 5 éves, de látszólag semmi baja, lehet tölteni, eddig elment 20km-t simán vagy többet, de ennyit megyünk vele aztán töltjük. Ötlet? Mi lehet a baj?
Giant energypack 400 aksi töltés a multkor felénél leáll. Újra indítva végigment. Tegnap végigment rendesen, de dupla idejéig töltött, azaz lassabban. Ilyen mitől lehet?
26-os kerékhez van a váz is. De vettem egy női vázas Batavus Staccato deluxe-t.Ég és föld. Ez nem villanyos,de annyira kényelmes,vagy rám szabható,hogy még annyira sem fárasztó tekerni mint a Yamahát. Szóval megérte.És most saját bőrömön tapasztalom mennyit számít,hogy jól legyen beállítva az ülés meg a kormány az emberhez.
Nekem ilyenkor hűti a lakást a Malaguti 110' , A 96Volt 20Ah akkut, kettéosztom 48Volt 40Ah rá az inverter, és viszi a klímát, hűtőt, mikrosütőt is. Meg persze rá van akasztva pár napelem..
Persze, minden riogatásra nem kellene ugrani, ami lehet pl. a másik cég érdekében "emez" lejáratása is..! :-/ Az mondjuk, mikor árnyékban 41 fok van plusz emelkedő,,,ott egy kicsit aggodalmaskodik az ember fia.. :-S
Van egy E-bringám és használom is hiszen közel 70 vagyok és azt vettem észre hogy az 5 fokozat közül csak a negyedik és az ötödik fokozatban van rásegités. A többin alig alig érzem ezt a rásegítést. Régebben mind az ötnél volt rásegítés . Ha valaki ért hozzá kérem irja meg nekem mi lehet az oka vagy mi a lehetséges oka. A kerékpár elsőkérék meghajtásos és 250W. Németből lett behozva. Csomagtartón az akku és szerintem egész használható volt eddig. Köszönöm.
X fázisáramú motorból több X árammal fűtőtestet csinálnak, majd bizonygatják, mennyire jó a tuning, mennyire jól bírja a motor. A szigetelés és a mágnes nem szereti a magas hőmérsékletet. Ezt már elfelejtik leírni.
Ha megnézed,bő 10 éve e-biciklizek,azota jelen vagyok a topikban is hellyel közzel,tehát nagyjából képben vagyok.
Eleve nem is vennék annyiért biciklit,mert mi a bigának.
Mint írtam,van egy Yamaha nyomatékszenzoros elektromosom. Vázoltam mit akarok/mi a bajom vele. Erre mindenről írsz,de a kérdésre egyik mondatod sem válasz.
Persze hogy a tekercselt állórész melegszik a forgó fluxus ill. nagy áramok miatt, na mondjuk némi örvényáramok haladnak az állandómágnesek közt is, de az kisebb jelentőségű..Viszont milyen érték a határ ami a mérhető hőből hőátadás figyelembevételével korlátozandó..? Gondolom, ha a köpenyen egy X értéket mérünk, akkor a magon feltehetően (?) vmivel kisebb a valóságban....
Annyit azért érdemes tudni a villamos gépek ezen típusáról, hogy nem az állanadó mágneses forgórész melegszik jelentősen, hanem a tekercselt - külső - állórész. Az állandó mágnesek melegedése minimális alapesetben, igazából a melegedő tekercselt állórész fűti fel hőátadással. Azaz a külső forgórész melegszik szép lassan, és adja át a hőt a mágneseknek jellemzően konvektív módon vagy csapágyházon stb keresztűl.
Pl az agymotpornál pont ez a fő probléma, ott is az állórész tekercselése melegszik, csak hát az pechünkre belül van, és marha nehezen tud kijutni a hő.
A TSDZ motornál a vasmag melegedése a kritikus, 80 foknál elkezdi elveszíteni a mágnesezettségét. Lehet rá hőmérőt, szenzort beépíteni.
Hogy pontosítsunk: nem a Si-Fe vasötvözetű szegmenses tekercselt külső állórész melegedése a kritikus (az bírna 150-200 C* -ot is), hanem a neodímium mágnesbetétes belső forgórészé! Közöttük ráadás ugye x légrés van! Arra hogy szerelsz hőmérőt vagy szenzort..? A köpenyen kívül mért érték viszont hamis, vagy csak tájékoztató jellegű! Persze hosszabb idő után közelít a köpeny hője a forgó mag hőmérsékletéhez, de addigra baj lehet,,erről beszéltem! :(
Hmmm, ezek némelyike használt, vagy részben egy korábbi kategóriás leharcolt cucc, vagy hátsó/első agymotoros verzió, ami legfeljebb csak a részletekből derül ki...
Egy valamire való középmotoros márkás gép 650 nél kezdődik és kb 1,7 misiig tart! :-/
Ehhez képest ma még átépítő szettel (pl a pswpower-től) ~210-280 HUF ból akkuval együtt már kihozhatsz nagyon használható bringát! Éééés ezek a már megszokott bevált kerékpárodra simán ráépíthetőek! Nopersze némi odafigyelés és munkaráfordítást igényel...
A kolléga rákérdezett más motorokra, a Bafangra is.
A TSDZ motornál a vasmag melegedése a kritikus, 80 foknál elkezdi elveszíteni a mágnesezettségét. Lehet rá hőmérőt, szenzort beépíteni. Én 2 db ilyen motort használok, 48V 750W és 500W, de mivel 16" összecsukható kisbicikliket hajtanak, nem volt gond.
Ez egy elvi igazság, de a kolléga a TSZD motor túlmelegedéséről beszélt. Egyáltalán mi méri érzékelhetően,,ill. hitelesen a motor túlmelegedését!? Ez egy sunyi folyamat, mert ha esetleg érzékelhetővé is válik, addigra késő lehet intézkedni..(?) :(
Bafang BBS02B, 48V, 750W, a vezérlő tülmelegszik (60 fok a határ), a felületére beragasztott hőmérővel mérve. Kezelése: pihenő, vagy 18A-re visszakorlátozni, vagy venni BBSHD 48V 30A motort, az bírja.
Időközben vettem egy 48 Voltos 500 Wattos Tongsheng TSDZ2 motort egy 13AH-s akkuval, (eddig egy TSDZ2 250W 36V motorral volt szerelve a biciklim), így van összehasonlítási alapom.
Korábban írtam, hogy a 250W motornál a Speed (3.) és a Turbó (4.) rásegítési fokozat között nem éreztem különbséget. Most az 500 Wattos motornál bizony jócskán érezhető a Turbó fokozatban a rásegítés, főleg hegymenetben, szóval szerintem a 250wattos motornál gyakorlatilag csak 3 rásegítési fokozat van, a negyedik csak az 500 wattos motor esetén működik.
Viszont azt vettem észre, hogy komolyabb emelkedőkön történő feltekerés közben néha elveszíti a rásegítési erőt a motor, valószínűleg a motor túlmelegedése miatt csökkenti az erőt. Olvastam az endless-sphere fórumon, hogy komoly melegedési problémája van a TSDZ2 motornak, akár 100 C fok fölé is tud melegedni, ami akár a motor demagnetizálódását is okozhatja.
Esetleg van valakinek tapasztalata a túlmelegedéssel kapcsolatban? Akár a Tongsheng motornál, akár más motoroknál (Bosch, Bafang, stb.).
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni aki foglalkozott BionX kerékpárral? Szükségem lenne egy működő arduino nano-hoz konfigurált XLB adat fájlra, amit fel kell a NANO-ra tölteni Arduino IDE-vel. Sajnos az "open-ebike" forum ahol nagyon jól le van írva már bezárt, nem lehet regisztrálni, ahonnan le tudnám tölteni, így oda nem tudok írni. Csak platform IO-ra találtam élő linket az oldalon.
Arduino NANO + MCP2515 kártyával valósítanám meg az usb - can bus kapcsolatot. Ehhez kellene. Ha valakinek esetleg meglenne ez az arduino vázlat és oda adná nekem megköszönném! Üdvözettel!
Sziasztok! tudtok ajánlani 48 ill. 36 V-os elektromos kerékpárhoz kijelzőt, ami az alábbiakat tudja és olcsó? Sebesség(GPS), megtett km(GPS), töltöttség jelző. Lehet alis is.
de van egy másik motor ami 250w 36v és azt akarom megépíteni,de a 24v akku 2 év alatt szerintem kimúlt sík terepen még csak csak,de kisebb emelkedő kinyírja.
Mekkora helyed van, számít-e egyátalán a hely súly kérdés?
Mennyi pénzed van ehhez, vagy mekkora összegből szeretnél kijönni?
Stb.
Nagyon sok jóféle akkucella van, de általában minél jobabn terhelhető egy akkucella fajlagosan annál magasabb az ára és a súly, mérete.
Azaz egy példa. A 18650-es cellák között kapható 3500mAh-s cella, de jellemzően csak 2-4A-rel érdemes tartósan terhelni. És kapható 2000mAh-s cella is, amit terhelhetsz akár 30A-rel is.
Az áruk azonos, de ha pl egy packot kell belőle összeraknod, ugyanakkora pack esetén az utóbbi cellából azonos kapacitás esetén 80%kal több cellára lesz szükség.
Ezért kell pontosan tisztázni a peremfeltételeket, mert lehet nem kell olyan nagy terhelhetőség, mint gondolod, stb. Azaz megtalálni a középutat, hogy ne terheljük agyon a cellákat, de ugyanakkor ne is menjen hamar tönkre, és anyagilag lehetőleg a legjobb választás legyen.
Igaz, én eddig csak motor készleteket vettem tőlük, az akkut magam rakom össze. A cellákat 18650 nevű FB csoportban hirdetik, megbízható és kedvező árú, itthonról postán érkezik.
Illetve függ a celláktól, milyen cellák kerülnek bele.
De mondjuk a 10S3P alatt semmiképpen, és ebben az esetben a cellák nagyáramúak kell legyenek, mert akkor nem fogja jól bírni hosszútávon a terheléseket. Egyszer építettem csak ilyen 3P konfigurációt kerékpárhoz de abban nagy áramú cellák voltak. Kényszer volt, mert kevés volt a hely, és nagy hatótáv sem kellett hozzá szerencsére. De inkább 10S5P ami alapból elfogadható. Ezzel a hirdetéssel az a baj, hogy totál kamu minden szava. Semmi nem igaz rajta úgy ahogy van, talán a 36V. Azaz elég kérdőjeles mit kapsz ha megrendeled.
Annyit halkan megjegyzek, aliexpress-es olcsó packkal eddig még senki nem járt jól. Mindig ez volt a legdrágább vétel, még ha sokan nem is akarták elhinni hogy az lesz.... Aztán mindig kuka lett valahogy jóval idő előtt.
Adott egy kerékpár 36v 300w és akkut szeretnék hozzá,néztem az Ali-n elég jó választások vannak,de az úgynevezett konfigurációknál elakadtam,hogy 10s2p,10s4p itt mik az irányadók?
Kinéztem egy pakkot rakok is fel képet róla ,hogy ez jó-e lenne nekem .
A pswpower.com-on olvastam a 750W-os motornál, hogy az új verzióban 2 kuplung van, emiatt ha a rásegítés ki van kapcsolva, akkor leválasztja az elektromos hajtást és könnyebb tekerni.
Ha csak simán behelyeztem a motort a helyére, akkor pont hozzáért a jobb oldalon a lánckerék mögötti rész a vázhoz, a hátsó villa alsó csövéhez. Emiatt raktam oda a váz és a motor közé a vastagabb fémgyűrűt, amit adtak hozzá tartozékként. Ettől viszont a bal oldalra szerelendő 2-csavaros rögzítő vas messzebb került kb. 2 mm-rel a motor rögzítő pontjától (képen a 2. pont) és a távtartó gyűrűk lötyögtek a csavaron a motor és a rögzítő vas között. Oda kellett betennem a távtartók mellé még egy alátétet.
Miután a motort rögzítettem a 2 csavaros vassal és a ricnis gyűrűvel, akkor az alsó rögzítőt először az alsó vastagabb csavarral a helyére tettem, majd fentről becsavartam a vékonyabb csavart a híddal a tetején és jól meghúztam. Ekkor láttam, hogy a alsó rögzítő vas és a motor között van egy kb. 0,5-1 centis rés, és a vastag csavart elég nehéz volt meghúzni, hogy összeérjen a rögzítő vas és a motor. Emiatt gondoltam, hogy esetleg a motor hátsó részét behúzza balra.
Lemértem a kereket centivel, átszámoltam coll-ba, 26 collos az átmérője, igy 26-ot állitottam be a computeren.
Egyébként a kényelmes tempóm sík aszfalt úton a Tour fokozatban olyan 30-35 kmph, annál többet ritkán megyek. Nem is érzem biztonságosnak, azért 120-130 kilót (a bicaj súlyát is beleszámolva) nem olyan egyszerű lefékezni sima V-fékkel, ha bármi miatt hirtelen meg kéne állni, ezért nem is száguldozom. De azért jó tudni, hogy ha olyan a helyzet, akkor egy lassabb autó sebességét tartani tudom a bicajjal.
Elírtam, bocs. 40 km/h körül van sík aszfalton Speed fokozatban, elöl 42, hátul 11.
Ma mentem egy 50 perces, 12 km-es erdei kört, volt benne emelkedő rendesen, szuperül helyt állt a rásegítő motor, de rájöttem, hogy némelyik durvább meredekre kevés a hátsó 28-as legnagyobb fogaskerék, még Turbo fokozattal sem bírtam feltekerni.
A túra végére a tekerésenkénti 5-6 halk zakatolás mellé társult egy erősebb kattogás is, fél tekerésenként 1. Előbb-utóbb szét kell szedni a motort és meg kell keresni a zajok okát, nehogy komolyabb problémák legyenek a jelenlegi kattogásból, zakatolásból.
Az akkuban a teli 6 vonalból 3 vonalnyi töltés maradt a végére, de a Speed fokozat használatánál a 2 és a 3 vonal között ugrált, tehát kb. a felét-2/3-át használtam el a teljes kapacitásnak.
Azért többet vártam ettől a motortól, nem azt hogy 29 km-nyi használat alatt meghibásodik.
Gondoltam leírom a Tongsheng TSDZ2 nyomatékszenzoros középmotorral kapcsolatos eddigi tapasztalataimat, hátha segít másoknak a döntésben.
Előrebocsátom, hogy soha nem próbáltam még elektromos rásegítős kerékpárt, így nagyon kíváncsi voltam, milyen érzés lehet rásegítéssel tekerni, főleg a budai emelkedőkön. Mivel az 1 millió forint közeli/feletti e-bike árak (még az állami támogatással is) elrettentőek, így az utólagos átalakítás mellett döntöttem. A leírások, tapasztalatok alapján mindenképpen nyomatékszenzorost akartam, így döntöttem a Tongsheng középmotor mellett, és az Eu-s szabályok betartása miatt a 250W mellett.
Egy Genesis Atlantis ASX 26-os MTB-re szereltem rá a pswpower.com-ról rendelt Tongsheng TSDZ2 250W 36V motort VLCD5 kijelzővel és egy 36V 12.5AH Dolphin Lithium (25A BMS output 500W) típusú, USB-csatlakozóval ellátott akkumulátort. Gázkart és fékkarokat nem rendeltem. A motoron a lánckerék 42 fogú.
Szerelés
A pedálok, első lánckerekek és tengely kiszereléséhez nem volt szerszámom, így azt a helyi bicajbolt szerelője szerelte ki.
A motor beszerelése elég simán ment, bár van néhány dolog, amire oda kell figyelni.
A bicikli kialakítástól függően a motor lánckerék oldali része hozzáérhet a vázhoz, a hátsó villa alsó csövéhez, de adnak a motor mellé 2 vékony és egy vastagabb távtartó gyűrűt, ezek használatával kiküszöbölhető a probléma.
Miután a régi tengely helyére a csőbe bedugásra került a motor, a bal oldalon rá kell szerelni a két-csavaros rögzítő vasat és a ricnis rögzítő gyűrűt. Itt arra kell figyelni, hogy amikor a ricnis gyűrű már finoman rá lett szorítva, akkor a két-csavaros rögzítő és a motor közti távtartó gyűrűk lötyögnek-e vagy feszülnek. Ha lötyögnek, akkor melléjük kell rakni egy (vagy több) megfelelő vastagságú alátétet, hogy a 2 csavar meghúzásakor megfelelően rögzítse a motort. Olyan is lehet, hogy a 2 csavar meghúzásakor a rögzítő vas nem fekszik fel a vázra, láthatóan pár milliméterre eláll a váztól, akkor viszont a rögzítő vas mögé kell tenni egy megfelelő vastagságú távtartó gyűrűt. A lényeg, hogy a két-csavaros rögzítő vas mindenképpen egyenesen, függőlegesen álljon, párhuzamosan a vázzal, ne dőljön egyik vagy másik irányba, mert akkor feszülni fog és eltörhet, továbbá nem rögzíti megfelelően a motort a helyére.
A hátsó alsó rögzítő résznél, ami két vasból és két csavarból áll, és fentről majd oldalról kell meghúzni a csavarokat, figyelni kell rá, hogy a motor megfelelően hátra legyen tolva a csavarok meghúzásakor. Először a fenti kisebb imbusz-csavart kell meghúzni, utána az oldalsó nagyobb imbusz-csavart. Az oldalsó vastagabb csavar meghúzásának erősségében nem vagyok teljesen biztos, mert alap esetben amikor a felső csavar már jól meg van húzva, az oldalsó csavar viszont még laza, akkor kb. 1-1,5 cm távolság van a rögzítő vas és a motor közt, majd ez a távolság a csavar meghúzáskor csökken. Ezzel az a problémám, hogy így a jobb oldali lánckerék részt a csavar behúzza közép felé, így az lehet hogy nem lesz egyenes, függőleges, párhuzamos a bicikli síkjával. Ehhez kérnék tanácsot a bölcsebbektől, mennyire szabad meghúzni.
A sebességszenzor felszerelése a leírás alapján egyszerű a hozzá kapott két darab műanyag gyorskötözővel. A szenzor hosszúkás részén a belső oldalon van egy kis nyíl vagy jelölés, ahhoz a jelöléshez kell igazítani a küllőre erősített mágnest.
Az akkutartó konzol felszerelése a kulacstartó helyére a ferde csőre egyszerű. Figyelni kell, hogy az akku elférjen a helyén alul és felül is, illetve az akku levételéhez legyen elég hely. Sajnos a kulacstartóm nem fért el az ülés függőleges csövén. Az akkumulátort érdemes tölteni a szerelés alatt, hogy mire kész a bicaj, teljesen feltöltődve használatba lehessen venni.
A VLCD5 kijelző felszerelésével akadt némi problémám. A kijelző állványához kapott belső műanyag gyűrű túl kicsi a kormányom vastag középső részéhez, nem ér össze a két fél, így az állványt nem lehet összecsavarozni. A gyűrű nélkül meg lötyög a kormányon az állvány. Végül a fele gyűrűt bent hagytam, így ideiglenesen jó a rögzítés, de majd ki kell rá találni valami végleges megoldást.
A kijelző műanyag borítása elég puha, akár körömmel is megkarcolható. Szállításkor volt rajta egy védőfólia, de ennek ellenére pár benyomódás már a szállításkor keletkezett a kijelzőn.
A kábeles kis távirányító felszerelése egyszerű. A kábelét a kijelzőből kijövő rövid kábeles dugóba kell csatlakoztatni.
A motor kábelezése nem volt egyértelmű számomra, és nem volt hozzá használati utasítás, de a neten fellelhető leírások és videók segítséget nyújtottak. A motorból 3 kábel jön ki: - egy rövid kábel fekete papa dugóval, ezt a kijelzőből jövő hosszú kábel végén levő mama dugóba kell dugni kattanásig; - egy rövid kábel sárga-fekete papa dugóval, ezt a sebességérzékelőtől jövő sárga dupla mama dugó egyikébe kell dugni kattanásig; - egy hosszabb két eres kábel, a végén egy papa és egy mama dugó, ezeket egyértelműen az akku aljzatából kijövő piros és fekete kábelekhez kell csatlakoztatni. A kábelek rendezéséhez nem adtak gyorskötözőket vagy egyéb tartozékot.
A beszerelés és az akku csatlakoztatása után a VLCD5 kijelzőn végigmentem a beállításokon, az alapbeállítások jók voltak, csak a kerékméretet kellett állítani, meg kikapcsoltam a 25 km/h-s limitet (ezzel rögtön át is hágtam az EU-s szabályozást).
Próbakör
A próbakörön először rásegítés nélkül tekertem, nem nagyon éreztem különbséget a normál biciklihez képest. Az első, ECO fokozaton érezhető egy nagyon kicsi rásegítés, kicsivel kellemesebb a tekerés a kikapcsolt állapothoz képest. Sík terepen ez bőven elég szerintem. A második, TOUR fokozatba kapcsolva (továbbra is sík terepen, aszfalt úton) sokkal könnyebb lett a tekerés, gyorsan fel is váltogattam végig, és a legnagyobb sebességben is könnyen tekerhető volt. Viszont a legnagyobb sebességben nehéz elindulni állásból, így megállás előtt itt is vissza kell váltani párat. Ezt a fokozatot enyhe és közepes emelkedőn érdemes használni szerintem. A harmadik, SPEED fokozatban szuperkönnyű a tekerés, sík terepen ezt a fokozatot én nem is használnám, kivéve ha nagyon sietős. Kipróbáltam azokat a komolyabb emelkedőket a környéken, amiktől eddig eléggé rettegtem és a 4-500 méteres távon a normál bicajjal kb. 3-4-szer álltam meg pihenni, most pedig SPEED rásegítési fokozatban annyira szuperkönnyű és élvezetes volt feltekerni megállás nélkül, hogy gyorsan még kétszer le-és feltekertem. :-) A negyedik, TURBO fokozatot is kipróbáltam, de semmi különbséget nem tapasztaltam a SPEED fokozathoz képest, nem lett sem könnyebb sem gyorsabb a hegyre feltekerés.
Speed (és Turbo) fokozatban
- lejtőn tekerve 56 km/h-s maximális sebességet sikerült elérnem. Ment volna gyorsabban is, de a váltón nem volt több fokozat;
- sík terepen 50 km/h körül volt a végsebesség kényelmesen tekerve;
- emelkedőn ha izomból tekertem akkor 38 km/h volt a max.
Ezek után visszaállítottam a 25 km/h-s limitet, és eléggé fura volt, hogy a 25 km/h-s sebességet elérve egyszer csak megszűnt a rásegítés. A korábbi "száguldozások" után ez olyan lassú tötymörgésnek tűnt. :-)
A motor hangja nem hangos, de nem is halk, rásegítéses tekeréskor folyamatos zúgás és súrlódás-szerű hang hallható. Egyelőre nem zavaró.
Az akkumulátor viszont folyamatosan zörgött, rezonált az út során, ami az akku lenyomására megszűnt. Vagy az akku rezeg a dokkolóján, vagy a dokkoló ér hozzá valahol a vázhoz és ott rezonál, erre még rá kell jönnöm. A dokkoló csavarját jól meghúztam, ott biztos nem rezonál.
Összességében az elektromos rásegítés nekem nagyon bevált, főleg a fárasztó helyi emelkedőket "simítja ki", ami miatt valószínűleg sokkal bátrabban fogok elindulni bicajjal bárhova a környékre és akár messzebb is.
Meghibásodás
A kb. 11 km-rel a tesztkör kezdete után egy meredek utcában megforduláskor kicsit hátra gurultam a biciklivel, kb 1 métert, és a pedál előre nyomásával akartam megállítani a gurulást, ekkor éreztem hogy a motor bekapcsolt egy pillanatra és egy kicsit megnyomta előre a bicajt, viszont ezután a manőver után
tekeréskor folyamatos periodikus kattogás hallatszott és azóta is hallatszik a motor felől.
Amikor kikapcsolom a rásegítést, akkor a kattogás abbamarad, de amint bekapcsolom az ECO és a többi rásegítést, a kattogás azonnal visszatér tekeréskor. Gyorsabb tekeréskor gyorsabban kattog. Egy fél pedálfordulat alatt kb. 4-6 kattogás hallatszik. Amikor a biciklit hátrafelé tolom és a pedál is forog hátrafelé, akkor is hallatszik ez a fura kattogás.
Jeleztem az eladónak ezt a problémát, azt tanácsolta hogy szereljem le a motor bal oldali burkolatát, és az alatta levő 6 db csavart húzzam meg, mert lelazulhatott és az okozhatja ezt a kattogást. Küldött is két fotót segítségül a szétszereléshez és hogy melyik csavarokat kell meghúzni. Ehhez persze el kellett szakítani a "Warranty void if removed" feliratot a motor oldalán, de az eladó szerint ez nem probléma (külön rákérdeztem erre), csak a motor alján levő vonalkódos felirat maradjon mindenképp rajta. Ehhez a művelethez ki kellett szerelnem a motort a helyéről. A 6 csavar nem volt kilazulva, nem is tudtam rajta húzni. Visszaszereltem a motort a bicajra, ezután kicsit kevésbé hangosan kattogott, de sajnos megmaradt a tekerés közbeni kattogás, szerencsére a rásegítést nem befolyásolja, az egyelőre rendesen működik minden fokozatban.
Az a gyanúm támadt, hogy ez a probléma esetleg összefüggésben lehet a motor hátsó alsó rögzítőjével, aminek az alsó oldalirányú vastag csavarját meghúzva a motor megfeszült oldalsó irányba, és emiatt egy szerencsétlen rossz mozdulat valamit elronthatott a hajtásban.
Kérném segítségét annak, aki ismeri a motor belső működését, hátha esetleg meg tudja mondani, mi okozhatja ezt a kattogást, és van-e mód a javítására.
Z-Tech ZT-09 Yadea elektromos kerékpárhoz ha tudnátok segíteni:
NEM INDUL!
2017 óta van meg eddig semmi baja nem volt, most boltba menés még ok (pár km.), boltból kijövet már nem indult el, haza kellett tolni. Kulcsot elfordítva minden a szokásos, de a gázkart húzva nem csinál semmit. Fel lett töltve maxra, lámpák világítanak órákig is de nem indul el. Az akksi már 5 éves, de látszólag semmi baja, lehet tölteni, eddig elment 20km-t simán vagy többet, de ennyit megyünk vele aztán töltjük. Ötlet? Mi lehet a baj?
Nyugdíjbavonulásom alkalmával megleptem magam egy ebike-al. Sajnos egy kicsit idegesít, hogy a 25 km-es limit miatt a motor letílt, holott az utazósebességem a hagyományos gépekkel is 30-35 km/h. Interneten felfigyeltem, hogy lehetséges ennek a sebességhatárnak a feltunningolása egy VOLspeed 4.0 Bosch nevű készlettel. Kérdésem felétek: tudtok e Siófok környékén olyan Bosch kerékpármotor szerelésben jártas elektromos szakembert ajánlani, aki egy ilyen tunningkészletet beszerel. Köszönettel a segítségért.
Aliról rendeltem programozni kábelt, kis kínai 5 napon keresztül nem adta fel, lemondtam, megrendeltem máshonnan, erre élesedett. Úgy néz ki, hogy most 2 lesz. Előre látom a kábel nem fog működni. Rossz lesz. Ha valakinek fog kelleni majd megbeszéljük.
Meg is jött a 48/750. Sokkal egyszerűbb volt összerakni mint gondoltam.
Egyedül az akku felfogatás szívatott kicsit. Abszolút nem ott volt a kulcstartó csavarja ahol kellett volna. De aztán kifúrtam a biztosíték melletti vastag alulemezt, oda lett csavarozva. Stabil.
Egyelőre nagyon tetszik, viszont a váltónszenzor az nem a csomag része, úgy látom.
Meg kéne venni még azt is. Progi kábel már úton. Csak a max. áramot akarom kissél lejjebb venni.
Váltó szenzor hogy működik? A bowdent figyeli valahogy? Jól teszi a dolgát?
Vettem egy használt elektromos kerékpárt. De egy kis hiája lett. Nem nem akku. Hanem pár napig használtam és müködött minden aztán egyszer menet közben elfogyott az erő tehát nem segített rá a tekerésre. Valamint villogott ez E felirat a kijelzőn. De ha már igy alakult meg közben esett az eső de hazatekertem. Nézegettem mi lehet vele és amikor bekapcsoltam és váltottam az elektromos fokozat között nekállt és villogott az E és egy 6 szám is. Mivel csak öt fokozata van nem értettem. Aztán leálltam a garázsban és elmentem ügyet intézni majd 4 óra múlva hazamentem és ránéztem a bringára. Na egy próba. Most meg már rendesn müködött minden. Szerintetek mi lehet vele? Várom hozzáértők válaszát
A lancfuresz azert kicsit mas. Meg a benzines sulya maga elnyalja az anyagot.
De vannak nagyon jo elektromosok is, csak azok joval dragabbak mint az azonos tudasu benzines. Es itt ne a 20-30 ezer ft-os elektromosra gondoll, azok valoban jatekszerek sajnos. Nekem is olyan van fureszbol, az a par vagas evente eleg is vele es neki. De volt nalam profi elektromos is, azzal eleg jol lehet apritani, csak az ara meg elriaszto nekem mert nagyon ritkan kel.
Fukaszanal is ez van. Kb ami van fumasza mondjuk 40-50 ezer magassagaban (azaz az alja), az akksisban mindenestol kb 200ezer, ami meg a 70-80-100ezres kategoria az aksisban akkutol fuggoeb mar az alapgep maga 300 korul van, es ehhez jon meg az akku, igenytol uzemoratol fuggoen. En mondjuk az akkupackot epitettem, igy kicsit jobban jottem ki, de igy is irto draga azert . Ket akkupackkal folyamatosan tudok mar dolgozni, megallas nelkul. De vegulis remelhetoleg 10 evig most levan a gond. Es az akkut ezerfele mas gepbe is fel tudod hasznalni.
Tisztan gazdasagi szempontbol nem eri meg, sok mas szempontbol meg nagyonis. Ha csak evi par haz koruli kaszalasra kell, akkor az az evi nehany liter benzin sose hozza vissza az arat ilyen ertelemben. Nekem is eloszor benzines volt, aztan vezetekes elektromos, aztan jott az akkus.
Hivatalosan csak a járműbe tankolhatsz adOtt mennyiséget adott áron, és igazolnod kell a jármű tulajdonosságát hogy hazai (smkp-nál adásvételi plusz biztosítással tudod ezt megtenni). Azaz ha pl. bármilyen kannába tankolsz akkor már nem ezen az áron tankolsz.
Az viszont jó kérdés, hogy nézi-e ezt valaki, hogy tankolsz 5 litert a robogóba, mert vannak ekkora tankkal ellátott robogók. Beteszed a kannát az ülés alá a bukótartóba, és még úgy is néz ki mintha tankolnál :-)
De a legjobb megoldás ha eldobod a benzines fűkaszádat :-)
Én először lecseréltem vezetékes elektromos fűkaszára a benzinest, és idén pedig aksis gépre cseréltem a vezetékest. Csináltam hozzá nagy akkupackot, és gyakorlatilag folyamatosan tudok vele kaszálni megállás nélkül - pontosabban időnként akkut cserélek (közben a másik tölt), de az egy mozdulat. Bevált nagyon a vezetékes után.
Nem bohóckodásra való fűszegélynyíró, rendes fűkasza.
Semmi különös, odaadtam valakinek használatra, tönkrement az akkupack, visszakerült, be lett állítva a sarokba. Működőképes az egész, persze le kell porolni, stb. meg belerakni egy akkupackot.
A throttle az valóban gázkar, én akkor (rendeléskor..)valszeg átsiklottam felette, vagy az én szettemnél valóban nem volt feltüntetve (?).
A fogszámnagyság gondolom attól függ, hogy milyen sebességet próbálunk elérni, a motornak nyomaték szempontból viszont a minél kisebb fogszámok jók. A 250-500 W kategóriákban időnként a 44 és 52 fogszámokat erőltetik (?)
36V-os elektromos kerékpár (Tornádónak tűnik) hiba javításához keresek szerelőt Bp., vagy környékén. Kb 5 évig állt, most új aksikkal be akartam üzemelni, de a motor nem indul, minden más működik. Az alap dolgokat mint fékkar, gázkar kimértem, azok jók.
Nálam sem jött rá semmi és a 3 kiló még mindig barátibb, mintha egy gyári Bosch, Haibike, Gepida, Crussis stb... 1,3 milla fölötti árait vesszük! Ott viszont nem nagyon variálhatunk meg semmit...
Megtisztelsz, de nálam vannak itt jóval nagyobb szakik, sőt pofik is!
Az atibik-nél én csak 48V 19 Ah-at láttam (ettől persze lehet..), ehhez képest a 17,5 Ah kis különbség, a 60-80 e Ft + viszont (kb.a motoszettnél is) viszont nálam számít! :) Mindig mindent persze az dönt el, hogy mire, milyen terepviszonyokra és mennyi ideig akarjuk használni.
Köszönöm, őszintén, hogy nem válaszoltatok e kérdésemre, ez elgondolkodásra, továbbkutakodásra, ill. tanulásra serkentett, s ez vezetett végül oda, hogy szép magam is a pswpower..-től rendeltem meg a Bafang cuccokat! :) Általában mindig a látszatra nehezebb megoldást próbálja megúszni az ember fia, mint pl. a PayPal "számlaregisztrit". :) A cég amúgy sztem korrekt, árban pláne :), megbízható, bár nem árt náluk is regisztrálni (esetleg emailben tájékozódni..) a nyomonkövethetőségek érdekében, ráadásul a vártnál korábban meg is kaptam! :)
"Szóval ha a posta megfogta a csomagot, akkor minimum vámkezelési eljárás + ÁFA fizetendő.".
Nem, ez is teves Most jott egy nagysagrendileg 500 euros csomagom. Benne az IOSS rendszerben - mar az eladonal kifizettem az afat, azaz a vetelkor. A posta ratette a 399 ft-jat. Sem afat se semmit, ha ratette volna, akkor reklamalnek is. Keverednek nalad a dolgok egy kicsit.
A VAT az nem vamkoltseg hanem afa. Es az adott orszagban megfelelo ertekkel fizeted ki amikor megrendeled. Pont errol is szolna az IOSS rendszer. Mas lesz az ara ha pl Ausztriaba vagy Magyarorszagra rendeled az eltero afa de azonos vamszabalyok miatt.
Az nem is vitatom, ha megegyszer be/vissza akarjak fizettetni amit mar befizettel, akkor lehet reklamalni, en is tettem ilyet
. Viszont a 399 ft az abszolute lehuzas amikor mar egyszer megtortent a vam ugyintezes es fizetes az eladonal. Majd a posta ezt ujra megteszi amit mar megtettek automatikusan. Pont erre lett kitalalva a rendszer, aki eszerint tevekenykedik, egyszer kell ezt bevinni a rendszerbe, pontosabban kellene..... Az hogy most ennek oka a posta maga, vagy a folejuk rakott torveny ami szerint torvenyesek eljarni, azt nem tudom.
Én úgy tudom, hogy a nem eu-s területről vásárláskor nem fizetsz ki mindent. Ha például az Aliról vásárolsz, ott max a VÁM tarifája van benne a termék árában (includes VAT), de az ÁFA nincs, mivel az országonként eltérő.
Tehát amikor megjön a külföldi csomag, akkor a posta azt vizsgálja meg, hogy mennyi ÁFÁ-t és VÁM-ot kell a termékre fizetni.
Ha a VÁM már ki van fizetve, akkor ott van még az ÁFA, és a vámkezelési eljárás díja, melyet akkor is meg kell fizetni, ha be van fizetve a VÁM.
Tehát nem a posta a szenya (nem akarom védeni őket, mert nem vagyunk jóban), hanem ilyen lett az új törvény.
A vámkezelési díj pedig a vásárolt termék árától, és a szolgáltatás kifizetésének módjától függ. Postásnak fizetve majd 2x annyi a díj, mintha előre utalnád.
Ha pedig a posta ki szeretné fizettetni a vámot is, de az már ki lett fizetve a külföldi eladónak, akkor azt meg lehet reklamálni egy formanyomtatvánnyal, és a VÁM fizetését igazoló irat másolatának elküldésével ( ezt a legtöbb alis vásárlásnál a vásárolt termékhez fel van csatolva, onnan lehet letölteni). Ugyan ezen a nyomtatványon lehet azt is megreklamálni, ha nagyobb díjat kalkulálnak a valóságosnál.
Szóval ha a posta megfogta a csomagot, akkor minimum vámkezelési eljárás + ÁFA fizetendő.
Én az utóbbi időszak közel egy tucat megrendelésénél nem láttam semmilyen szabályt arra nézve, hogy melyik csomag jött vámkezeléssel, és melyik nem.
Köszönöm a pontos részletes leirást. Ehhez tartom magam. Túltöltés pontosan miből áll? A töltő zöldre váltása után mennyi ideig hagyjam rajta még az akkukat?
Na de ha alin veszel, ott ha hazai vagy eu-s célállomásról van szó , benne van a vám és áfa, annyival drágább is a cucc. Pont ezért van az IOSS rendszer. legalábbis én így tudom.
Mint ahogy vissza is igényelhető az eljárás összege, én már brahiból is visszakértem pár alkalommal.
Illetve van egy érdekesség is. HA vámhatár alatti értékben rendelsz, akkor nincs vám áfa. Erre a posta megvizsgálja hogy van-e vám áfa. Persze nincs, és kiszámláz rá 400-800ft-ot átvételtől és fizetési módtól függően.
Na most ha viszont rendelsz sok apró kütyüt, ami egyesével nem éri el a vámhatárt, de összeteszik egy csomagba, és az összértékük viszont már eléri. ÉS ha IOSS rendszerből jön, akkor befizetted a vásárláskor eme összegeket, nem vizsgálják felül. Vámhatár alatt meg rendszeresn. Szóval érdekes dolog ez :-).
Magyarul: ha nem kéri el a vámhatárt a cucc, akkor nem fizettél semmit, ezért a posta minden csomagot automatikusan átvizsgál, vajon vámköteles-e, és a vi9zsgálat árát fizetned kell, ha meg az összérték több mint a vámhatár, akkor ha IOSS rendszerből jön, a posta már nem vizsgál (elvileg) mert kifizetted rá a jutalékokat. Amolyan csorba bögre esete :-).
Ez már egy ideje így megy, hogy összeraknak kis csomagokat egybe és úgy szállítják, azaz egyre jobban optimalizálnak. akár teljesen eltérő árustól is, nálam is rendszer a 4-5 csomag egyben.
A 400-600 ft nem az ali meg a kínai tehet róla, hanem a magyar posta gyökér, ezt kell mondjam.
Megrendelsz valamit benne van fa, vám stb, majd a posta mégegyszer megvizsgálja és ráteszi a vámkezelési díját. Akkor is ha IOSS rendszerből érkezik a csomag, pedig ez esetben nem kéne felülvizsgálnia. De megteszik, mert bevétel.
Egyébként utána lehet menni reklamálni és visszafizetik. De mivel ezt 1000 e3mberből egy fogja megtenni meg levelezgeti nyomtatványokat küldözgetnio párszáz forintért, így addig megtehetik, amíg valaki ezeket jogi úton meg nem támadja.
Az ali standard, illetve az ali saver shipping jön belga azonosítóval, szintúgy a ali combined shipping (ez az, amikor több csomag van egyben, általában expressz1 hozza ) Ezek djjmentesek, az összes többit a posta vámkezeli. Ha nincs vám - értékhatár alatt van - akkor 399 Ft, ha előre utalsz, ha a postás hozza, akkor 799 Ft az eljárás költsége... Szóval nem az ali unta meg, hanem más a feladás módja. :-)
itt a 12-24V együtt játszik.
Üdvözlet!
Üdvözlök mindenkit!
