OK. A pincét is fűtöd. Ez még rendjén is van, de akkor ne 70 m2-ről beszéljünk! Másrészt az ugye 5 oldalról körülszigeteletlen - hatodik a plafon.
Padlófűtés: ha visszaolvasol, épp elég adatot találsz erről. Egyrészt a padló maximális hőmérséklete nem lépheti túl 29 °C-ot, de egészségügyi okokból a 27-et sem javasolt meghaladni, mert ezen hőmérséklet fölött ugrásszerűen emelkedik az egészségügyi problémák száma. Szokásos méretezés szerint a 40/32-es hőlépcső már eléggé a felsőérték felé közelít. Nálad viszont a visszatérő ennél is magasabb. Valószínűleg kicsit ritkábban csöveztetek. Ha így van akkor már a 45-ös előremenőnél is túlmelegedhetnek a padló egyes részei, ami élettanilag sem túl jó de rosszabb lesz ha feszültség keletkezik a padlóban az eltérő hőmérséklet miatt.
Mivel a pinyóban nincs külön fűtés és a kocsi is ott pihizik, meg szoktam a mű- helyben dolgozgatni, az a 12-15 C fok megbocsátható, csak legyen aki kifizesse.
Tervben van a lábazat külső szigetelése is 4-5 cm cell-el, meg a pince födémére is raknék azért 2 cm-t, de előbb készülünk az idén a tetőtér elkészítésére és hát az anyagi erőforrásokat - már ami a reform után nálunk fog maradni - erre összpontosítjuk.
Telitalálat ! Igen, 91-ben kezdtünk építkezni, ami eltartott egy-pár évig. Lehet, hogy az akkori építésügyi előírásokban sok minden elő volt írva, de a gyakorlatban ez még annyira nem jött át. A műszaki osztályokon nem nagyon foglalkoztak ilyennel és az embereknek meg nem nagyon jutott ilyenre pénz. Az egész utca majdnem egyidőben építkezett, tehát láttam, hogy máshol sem szigetelték agyon a házakat. Persze ma már én is másképp csinálnám.
A padlóba is csak 45 - 50 C fokos vizet engedném. Mi lenne a baj vele ? A kondenzációsok kazánok is annyival mennek. (Ez lenne a következö kérdésem majd.)
Peterch !
Ok, hogy a nagyobb alapterületű háznak nagyobb a plafon és az aljzat mérete is, de nincs kétszer akkora felületű oldalfala, amin tehát nincs kétszer akkora veszteség sem. Talán egy 120 m2-es házra nem fizetnek kétszer annyi gázdíjat, mint egy ugyanolyan paraméterű 60 m2 házra. Vagy ez így gáz ?
Csinálgatom a napkollektorhoz a tárolót. Gondoltam rakok fel néhány képet. Ezek a képek a garázsban készültek tegnap (majd a fürdőszobában lesz). Ma nem foglalkoztam vele, mert hideg volt. A tároló drazice okc 300 ntrr 1Mpa. Az lenne a kérdésem, hogy a 4-ik képen lévő csatlakozóra szerintetek jó-e ha sima alátétes hollandival csatlakozok rá. Mert szerintem úgy nem lesz jó, mert nagyon kicsi ill rossz minőségű az a rész, ahova a tömítésnek feküdnie kellene.
Részben arra gondoltam, hogy a vastagabb beton nagyon hőleadó felülettel rendelkezik, de ennek csak egy része az ami a fűtött teret melegíti. Az eleve nem jó hír, ha a pincében a kefniket melegebbnek érzed erősebb fűtésnél. Ez azt jelenti, hogy nem (csak) odajut a meleg, ahová szántad.
Amúgy is hőhidas a szerkezeted, mert a koszorún lévő 5 cm EPS ugyan mostmár valamit fog rajta, de a pincefal felé simán távozik a meleg. És ez még csak a hőleadó felület közvetlen hővesztesége. Hol van még a homlokzat (már kisebb) és a födém (a fejed felett) hővesztesége?
Abban az időben "SK" épült minden ... Nem, szerintem Neked ez volt az első házad az építészed meg nem volt elég képzett a padlófűtés - és a szükséges szigetelések - kialakításához. (1988-ban a Tapolcai Szigetelőanyaggyárban dolgozva már akkor foglalkoztunk a koszorúszigetelési technikákkal. Még valahol az akkori SZMSZ is megvan amiben rögzítették, hogy a gyártási folyamatokban mennyivel kell túlteljesítenünk az 1985-ös "Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai méretezése" szabványban leírtakat)
A gáz ár alapján a házad 1991-ben épült (8,99 Ft/m3). Az évben szigorítottak a hőtechnikai előírásokon, de ez Téged most nem fog vígasztalni. Ha sikerül a pincefalat is szigetelned az sokat fog segíteni a kisebb hőveszteség miatt. Ugyanilyen - de kisebb - hatása lenne a pincéd plafonjának szigetelése is. Így a padlód már kevesebb gázzal is melegebb lenne, bár a lakáshőmérsékleted a plafon szigeteletlensége miatt nem nőne.
Korábban elfelejtettem említeni, hogy nem jó ötlet a kazán esetleges direktben kötése a padlófűtéssel! Kinyírhatod a csöveket!
Udv, M1aszek !
Igaz, hogy a fal nm-re 20% -kal nagyobb csak, de te nem szamolsz a talaj es a mennyezet nm-rel. Azt is kell futeni. Buktato nincs. Csak jol kell szigetelni es akkor latvanyosan zuhan a gazfogyasztas. Ha van ra lehetoseged, terits le szigetelest a padlasra 20-30 cm-ert. Az egy kicsit csokkent a fogyasztason. Ha meg eljon a tetoter beepites ideje, felhasznalhatod a teto szigetelesenel. Tisztelettel Peter.
Igazad van, tipikus 2. lépésben épülő tetőteres épitkező vagyok. Az emeletre is padlofütést terveztünk anno, ezért került a kefnire 2 cm cell annakidején. ( Egyébként mit jelent, hogy "bebukott a födém" ?)
Igazából azért gondolom, hogy sok a gázszámla, mert 100-120 m2-es, alápincézett házakra is 3000 m3-es fogyasztásokat adnak meg sokan - még itt a forumban is - és ha hozzáadom a boiler és tűzhely ~500 m3-es éves fogyasztását, majdnem ott vagyok én is. (2350 + 500 = 2850 m3 )
Porker !
Kb 6 cm az össz beton vastagsága. Szerintem nem sok. Arra gondoltál, hogy a vastagabb betonnak a felfütésén több a veszteség ?
A pince nem fűtött, a réz csövek nincsenek szigetelve, a kazán mellett mennek fel a lakószintre. Gyakorlatilag a kazán, a kémény és a kevés víz és fütéscső "fűti" a pinyót, ami 12-14 C-os általában. Nagy hidegben - nem az idén - amikor a fűtés relatíve többet megy, akkor érezni lehetett a pincében, hogy a kefni azért melegebb, hiába van rajta 5 cm hungarocell.
A koszorú csak kisméretű téglával lett kivülről zsaluzva, külön szigetelést nem kapott. Ha ma építeném, egy-két dolgot másképp csinálnék. Abban az időben "SK" épült minden, az anyegin miatt, bár a rajzon sem volt más feltüntetve, ill. annak idején így csinálta mindenki. Ja, és a gáz ára 9 ft volt.
Egyenlőre csak a ház kapott 5 cm-es szigetelést, a pince oldafala még nem, de tervben van.
Ha egy 120 m2-s alapterületű ház kerületét 10*12m-nek veszem, 3m-es magassággal, akkor 132 m2 a négy fal felülete. Egy 60 m2-es ház esetében, ha 7,5*8 m-nek veszem, akkor 93 m2 a fal felülete.
Tehát a fele akkora alapterületü ház esetében, 20 %-al nagyobb falfelületet kell fűteni, az 1 m2 alapterületre számítva. A kis házaknak lehet ez a buktatója ?
A közcsavar jó, csak akkor már változik egy csomó dolog, hiszen szűkül a helye ahová be lehet csavarnia szelepet.
Ezért kéne vásárláskor tisztázni, hogy mit-mibe-hogyan kell majd rakni ! Mert a visszacsere ha nem hibás a vásárolt darab, nem biztos hogy eccerű lesz...
Nem vagyok kémikus, de nálunk 20évig volt fég 21-es ami réz höcserélös és mindenütt alu radiátor és egyikkel se volt baj. A lényeg tudtommal, hogy vörösréz és alu közvetlen kapcsolatban ne legyen. Ha van közte egy tömítés, akkor már úgy is jó. Ezért van az, hogy a réz csavarok, mind sárgaréz. Bocsánat, de nincsen az internet explorerem alatt hosszú ö és ü. Ha tudja valaki, hogy miért ír helyette: Q q ilyen betüket, az jelezze. Ill mozillát raktam fel, de ott meg nem jön be a freemail, de hogy miért?
Igaza MZperYpsz-nek, a födém 2 cm-re szinte semmire nem jó. Oda le kellene teríteni legalább 10 cm ásványgyapotot.
De ahol a vized kihűl, az mégsem ez. Ha jól értem csak padlófűtésed van és azt 5 cm EPS lemezre fektették. Ez sem túl sok de fontosabb, hogy milyen vastagságú beton van a padlófűtés felett? Van-e peremszigetelésed? Van-e lábazati szigetelésed? A pincéd fűtött-e? A koszorúid kaptak-e plusz szigetelést kívülről vagy csak az 5 cm-nyi EPS fedi őket?
Közcsavar segíthet a közvetlen érintkezésen. Egyébként már elbizonytalanítottál, ui. közvetlen érintkezésnél nagy lesz a baj,de egyéb esetekre most már nem mernék fogadni. :)
Hááát, ha a hőmérséklet magasabb 1-1.5 fokkal ugyanannyi gáz mellett, akkor az már kisebb fogyasztás. :o) Ha 1 fok 6%, akkor ez nálad 60-10% fogy. csökkenés. Nagy csökkenést azért nem tapasztalsz, mert a gyenge pont a födémed. Oda az a 2 cm cell semmi, arra nyugodtan szökik a meleg. (Nekem 16 cm lett volna, ha nem bukik a betonfödém.) Ez amúgy tipikus probléma a 2 lépésben tetőterest építőknél: a födémet nemnagyon szigeteljük, mert később nem lesz rá szükség, majd a tető alatt lesz a szigetelés. Az meg soká készül el és addig horror a fogyasztás.
1. Nekem is Quadriga gázkazánom van és 60 C fölé nem megy a vízhőfok max. beállítás mellett.
2. Egy kicsit sokallom a fűtésre fordított gázfogyasztásomat a ház méretéhez képest.
2005/2006 szezonban 2350 m3 2006/2007 szezonban 1750 m3
Ház adatai :
Alapterület : 70 m2 Pince alul : 70 m2 Fal : 38 cm Porotherm + 5 cm hungarocell Fűtés : padlófűtés, alatta 5 cm hungarocell lakás hőfok : 22 - 23 C szabályzás : termosztáttal Ablakok : 1.1-es üveg, ma. nyílászáró tetőtér nincs beépítve, csak fólia van a cserép alatt, szigetelés nincs 2 cm hungarocell van az emeleti födémen a szerelőbeton alatt
A kazán körben 60 l víz a padlókörben kb. 200 l víz van.
Amire én gondolok, hogy talán a 60 l víz melegíti nehezen a 200 l vizet, ill., hogy a hőcserélőn veszítek sokat a hatásfokon.
Kazán 60/40 C-os, a padló 40/35 C-os kb.
Segítene, ha kiiktatnám a hőcserélőt és a kazán 50 C-os vizét engedném közvetlenül a padlóba ?
3. 2006 szeptemberben készült el a fal szigetelés ( 5 cm hungarocell), előtte csak sima kőporos vakolat volt. Igazából a gázfogyasztás mégsem csökkent. Annyit vettünk csak észre, hogy a falak belül melegebbek, nem húznak úgy nagy hidegben mint a sima vakolattal, meg talán a benti hófok magasabb 1- 1,5 C.al, de a gázfogyasztás nem változott.
Sajna nem találtam. Ma azt mondták az egyik barkácsáruházban, hogy az ott kapható Schlösser (asszem ez volt a márka) szelepe nem biztos, hogy tűszelepes. Megnézte az ott dolgozó de akárhogy csűrte-csavarta a szerkezetet nem tudott megbizonyosodni milyen fajta. A vízszerelő mondta, hogy szinte csak tűszelepes termosztátos van. Az is lehet, hogy bizonyos árkategória fölött másfajta is van. Csak olyat nem gyakran vesznek.
Így jártunk a villanyszerelési dolgoknál. Egy sima szerelő doboz 7 forintba került. Magadnak kell kilyuggatni. A Legrand saját szerelő doboza százegynéhány forint. De perforálva van és nagyon könnyű vele dolgozni. De nem tartanak szinte sehol (rendelni kellett) mert a 7 forintos jobban fogy. De egy nagy felújításnál vagy építésnél nem hinném, hogy ez a párszáz forint különbség lesz a legnagyobb gond.
De ma láttam valahol egy szerelvény boltban egy plakáton a Danfoss eme darabját:)))
Aztán a cégnél utánajártunk a dolgoknak. És ők mondták, hogy ez a tuti:)) Illetve nagyon korrektül elmagyarázták, hogy miként működik a dolog és mik az előnyei-hátrányai a szelepnek. És azt mondták, hogy a Danfoss pont emiatt csinált nem tűszelepes verziót. Mert akadhatnak problémák vele.
Itt található a szerkezet oldala. Nagyon jópofa dolgok vannak rajta. Még animáció is van, hülyegyerekek kedvéért:))
Sziasztok! Az lenne a kerdesem hogy sacc/kb mennyibe kerulhet egy 60nm 2szobas lakas konvektorrol cirko/radiatorra valo kiepitese? (2.3m belmagassag ha jol tudom). Szerelessel , csovekkel....ja minden anyaggal egyutt! (eleg ha tenyleg csak kb-re mondotok valamit) Köszi
És a menetes része réznek tűnt a termoszelepnek, a radiátor meg amibe bele van tekerve azon a részen aluminium (de ez csak feltételezés, talán nem túl erős). Tehát meg van az érintkezés.
Réz persze hogy van (lehet) a fűtési rendszerekben, de aluminium is van ? Másik kérdés, hogy a rendszerben levő víz nem segíti-e esetleg az ionok áramlását, még ha réz és az aluminium nem is érintkezik közvetlenül ?
Azon a kettőn kívül: vagy eltörött , kilyukadt a membrán , vagy nagyon nyitva van a vízmennyiség-szabályzó, vagy szorul a tömszelence rúdja , vagy beszorult a gyújtásfék golyója , vagy eltörött a rugó a vízarmatúrában. Így hirtelen.
Igen, gondolom az az anyag tágul a hő hatására és nyomja a tüskét.
Azért ha alu radiátorod van, akkor ne barkácsboltban vegyél cuccot hozzá. Az alu meg a réz ugyanis nem szerencsés választás egyszerre és ahogy emléxem, mintha réz lenne (a színe alapján) a szelep. Tehát szakembertől vásárolj és mond meg hogy milyen radiátorhoz kéred, nem tudom, menetben van-e különbség radiátor és radiátor között pl.
