Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Kérem a véleményeteket az alábbi jelenséggel kapcsolatban:
7 éves Ariston Evo Class System készüléket használunk fűtésre és meleg víz előállítására.
Minden év augusztusában ellenőriztetem a készüléket.
Rendszeresen iszaptalanítok/iszaptalanítottam, szinte alig tartalmaz/tartalmazott szennyeződést a leeresztett víz.
Már egy év használat után okozott meglepetést a készülék:
Fűtés leállása után élés, fémes kattogó hangok hallatszottak/hallatszanak, ami akár egy percig is eltarthat.
Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy szelep próbál valamelyik irányba váltani, de folyamatosan "visszaejt".
A szakember szerint eltömődött a hőkicserélő. Savazás a megoldás mondta. Savazás után meg is szűnt időlegesen a probléma, de rövid időn belül mindig újra jelentkezik.
Ma már ott tartunk, hogy évente kétszer savazzuk a hőkicserélőt. Az utolsó savazás utáni kérdésemre, hogy sok szennyeződés volt-e azt a választ kaptam, hogy alig.
Üzembe helyezéskor a mester 65 fokra állította a fűtés és 55 fokra meleg víz hőmérsékletét.
Az utolsó néhány savazás után, néha még aznap, amikor visszakerült a hőkicserélő, már hívtam is a szakit, hogy a hiba továbbra is fennáll.
Azt javasolta, vegyük vissza a fűtés hőmérsékletét előbb 60, majd később 55 fokra.
Most 55 fokos vízzel fűtünk, a leállás utáni kattogó/csilingelő hang sajnos továbbra is jelentkezik.
Kérem a hozzáértők véleményét, mi okozhatja ezt a hanghatást és hogyan lehet megszüntetni?
lecseréltem két radiátort az első szinten, hogy nagyobb legyen a hőleadás ( 1800w >> 2400w , illetve 1100w >> 2000w)
2400w --> 55/50/22 ~ 1260w Elég ez a helyiségbe?
2000w --> 55/50/22 ~ 1052W --II--
(Természetesen megoldható, hogy ne menjen sokat a kazán,
mert drága a rezsicsökkentés-csökkentése.
Pl a lakásba 18fok, jó nagy hiszterézisű on-off termosztát, kazán fix előremenő (minél magasabb előremenővel.) Igaz a keringetős üzem csak részben valósul meg.)
Egy kondiskazán nem ilyen üzemre lett kitalálva.
Sokat érne ha tudnál ház, és helyiség hőigényt,(gy.k. legalább három külső hőfok mellett) hőleadók teljesítményét adott előremenőnél.
Akkor tudni fogod, mekkora teljesítmény kell a ház kifűtéséhez- hőntartásához, ez kb. mennyi költség.
Utána lehet agyalni azon, hogyan lehet abból lefaragni, lehet-e egyátalán, milyen beállítás lesz az ideális.
Külső hőmérő: Ha ennek megfelelően van beállítva a kazán, akkor nem kell állítgatni a kazán előremenőt, de ha jól van belőve szembe megy a kívánságoddal (már ha a hőleadóid is jólvannak méretezve, beszabályozva.) : szinte állandóan üzemel a kazán.
Amúgy be tudod üzemelni te is.
Azért nem árt itt visszaolvasni pár évre, kivilágosodik a kondiskazán működése, üzemeltetése.
Érdekességképpen mellékelek két képet, hogy mit okozott a tegnapi szélvihar, mert öszintén megmondva nem számítottam rá, hogy ilyen anomáliák lesznek, csak így utólag érthető, hogy mi történt.
Az elsőn ahogy a szél erősödésével kezd elromlani a szabályozás, majd teljesen összeomlik. Kezdetben, amíg nem volt feltűnően erős a szél nem is értettem mi lehet a probléma (kb. 6 óra előtt), hogy nem simult az előremenő a setpointra.
Aztán, ahogy erősödött a szél jöttek a kikapcsolások, amit nem igazán sikerült megakadályoznom. Próbálkoztam a szivattyú + ventilátor sebességekkel, végül +4 eltolással emeltem az előremenőn, hogy pótolja a kieső szakaszok hőigényét.
Ahogy a második kinagyított képen látszik, alapvetően nem is az okozza a kikapcsolást, hogy jelentősen túllépné az előremenő a setpointot, hanem a meredeksége. Nálam hőcserélővel szétválasztott kétkörös rendszer van, ezért lehet az, hogy a kazánoldali ~10 liter víz hőmérsékletét “egy pillanat” alatt megemeli és a kazán ijedtében meg kikapcsolja a lángot 🙂
Kb 8..9 méter magas kéményem van, talán Tricox kivezetéssel. Nincs valami megoldás erre széllökés/légnyomás változás kompenzálásra?
Pont azt az állapotot "szeretnéd" elérni ami a lehető legrosszabb a kazánnak és a gázszámládnak.
tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás.--Tehát pont ez a jó,erre kell törekedni...ha van hőigény, és a kazán kikapcsol és csak keringtet,majd bekapcsol és aztán megint ki és keringtet és ezt ismételgeti a hőigény alatt az a lehető legrosszabb állapot ,mind a kazán élettartama,hatásfok ,többletgázfogyasztás szempontjából.
Leállás után (ha nincs már hőigény, ) akkor nekem is keringtet még 15 percig... De szerintem néha hőigény közben is ezt kellene tennie, nem? 59 fok az előre menő, és 50 a visszatérő... Így a kondenzációs hatásfok is szar, de ha hidegebbre állítom, akkor meg egész nap kellene menie, hogy 22.5 fok legyen a házban...
Hátha itt kapok választ, vagy ötletet.. (NEM tekergettem eddig semmit, elsősorban tanulni és ötletekért jövök...) A kazánt, és a fűtési rendszert készen kaptam a házzal, de nincs kontakt lehetőségem az eredeti tulajjal...
"
Sziasztok,
Ariston Class Premium Evo 24kW.
Szépen megy a kazán, de sosincs olyan állapot, amikor csak a keringtetés megy, és ne használna gázt is a készülék.. Az előre menő víz 59, a visszatérő 50 fokos, mégis folyamatosan rámelegít, tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás. ( akkor is ilyen, amikor a keringtetés modulációt átállítom, és 100%-on keringtet 10 fokos eltérésnél is..)
Nem úgy kéne lennie, hogy ha felfűt, és nincs nagy különbség a vizhőfokban, akkor csak keringtet?? Rosszul gondolom?
Más: Külső hőmérő.. Ha veszek egy ilyet, és bekötöm, akkor kell e szervizkódos programozás, vagy csak a menüben kell bekattintani. hogy van külső hőmérő, és esetleg az eltolást kell beállítani a menüben?
Magyarán én be tudom ezt üzemelni, (bekötni be tudom) , vagy kell hozzá szaki?
Ha jól számolom, akkor ez 136 l és 9 kWh naponta átlgosan. Mostanában gyakran látok 10-11 kWh-s napi fogyasztást, de ezek szerint hosszabb távon kevesebb az átlag.
Van egy modellszámításom, ami becsülni próbálja az energiát, ami a víz egyszeri felfűtésére kellene veszteségek nélkül. Ez megpróbálja figyelembe venni azt is, hogy a beérkező víz hőmérséklete havonta eltérő. Ebből nekem az jön ki, hogy nálunk a HMV-be betáplált energia kb. 40 % megy el a tárolási, elosztási és cirkulációs veszteségre átlagosan. Mértem csak a tárolási veszteséget cirkuláció nélkül többször is 1-2 hetes elutazások alkalmával. Mindig a gyártói értéknek megfelelő 1,3-1,5 kWh/nap körüli értékek jöttek ki. Cirkulációval együtt már nem lehet jól mérni a veszteséget, mert egy grundfoss cirkulációs szivattyút használunk, ami a visszatérő cirk. cső és tartályból kilépő csonk hőmérsékletkülönbségére kapcsol be és áll le és az a tapasztalatom, hogy ha tényleges használjuk a meleg vizet, akkor gyakrabban kapcsol, míg ha elmegyünk otthonról, akkor kevesebbszer. Próbáltam megmérni, de irreálisan alacsony lett a tartály és cirkulációs veszteség használat nélkül.
A mi házunk bruttó 140+ m2 (tetőtérbeépítéses), homlokzati hőszigetelés nincs, 1989-es építés. Padló (15 cm EPS) és tető (30+ cm szálas) immár elég jól szigetelt, ablakok 3 rtg. meleg pereműek. 4 évnyi mérés alapján 8 kW-os hőigény adódik -15 C°-ra (ha bent lakunk 2 felnőtt + 2 gyerek, 22 fok belső átlaghőmérséklet), de azt a tehetetlenség miatt napi középhőmérsékletre kellene érteni, ami már elég durva hideg a mi éghajlatunkon. Pár éve tesztelési jelleggel visszavettem a kazán max. teljesítményét 9 kW-ra fűtés és HMV gyártási üzemben is (200 l-es indirekt tárolónk van, napi HMV használat 45 C°-on 130-140l cirkulációval, ami mérve napi 10-11 kWh átlagos energiát igényel), majd az idei télre már 7 kW-ra csökkentettem. A rendszer köszöni szépen jól működik, sehol nem érzünk veszteséget komfortban, persze idén egyelőre tél sem volt...
Mindenhol felületfűtés van, fix előremenő hőfokokkal. Sokat méricskéltem, állítgattam és a már régóta használt jelenlegi előremenőkkel fél napos fűtés után beállt egyensúlyban a felületek nem is tudnak leadni 6,5-7,0 kW-nál többet. De nem is volt rá szükség az elmúlt 4 évben.
Ez az egész egy gyakorlati teszt, hogy például hőszipkából mekkorát kellene beépíteni, ha cserélnénk a kazánt. Jelen tapasztalatok alapján például egy Pana T-Cap 7 kW-osra mérnek váltani azonnal, mert 99,9 %-ban simán elég lenne, a maradékban meg ráfűtene fűtőszállal is. Persze a tervezett 15+ cm-es homlokzati hőszigeteléssel a max. hőigény bevihető bőven 5 kW alá és akkor még kisebb is elég lesz majd egyszer... Egy picit modernebb kádár - kockáról beszélünk egyébként.
Röviden: egy jól szigetelt 140-es háznak meg kell állnia max. 5 kW hőigény körül még akkor is, ha energetikailag előnytelenebb egyszintes kialakítású.
Amúgy a gáztervezőnek ,halvány lila fingja sincs egy adott kazán típus esetleges hibáiról,típusproblémáiról. Ő is csak azt mondja amit esetlegesen hallott valakitől,mert nem ő szereli,ilyen alapon megkérdezheted a sarki zöldségest is ,mert lehet ő is hallott valamit.
Értelmes gáztervező abban adhat tanácsot,hogy esetleg NE 30+ kw-os kazánt nézegessen a delikvens ,mondjuk egy kb 10 kw hőigényű házba/lakásba.
Amúgy az egyik legsikeresebb,legjobban eltalált szériája az Immergasnak.
Sokan azzal problémáznak,hogy szar karbantartani,szerelni,mert a tűztér tisztításhoz ki kell venni a hőcserélőt.És akkor mi van ez kb 10 perc. Amúgy meg kit érdekel,nem te fogod szerelni.
Van egy barátom,aki a Hiltieimet szervizeli....BMW mániás,mikor akart venni egy 5-őst azt mondták neki az autószerelők,jaj NE vegyen mert szar szerelni.Erre ő:kit érdekel nem ő fogja szerelni....
Sziasztok! Ma volt felmérni a gáztervező. Kikértem a véleményét a kiszemelt kazánról.
Immergas Victrix 20 X TT 2 ErP Fali kondenzációs fűtő gázkazán (alumíniumszilícium hőcserélővel)
Azt mondta a tervező, hogy az az Immergas kazán ami alumíniumszilícium hőcserélővel rendelkezik nem ajánlott mert ez egy rosszul sikerült széria. Fő problémája az Al hőcserélővel van.
Esetleg azt érdemes lenne megnézni, hogy a osztó-gyüjtő--nél a radiátor visszatérő csatlakozást megbontva, a szűkületnél szokott berakódni a kosz. Lehet hogy itt van leszűkülve az áramlás. A visszatérő csövet a szelep alatt kéne leszedni és belepiszkálni.
Az osztógyűjtőnél kötötték be a gépet, a radiátorokat nem szerelték le, de a gyűjtőn lévő szelepek nyitogatásával mindig csak egyet mostak.
A szelepeket átnéztem még régebben, a kazántól távol eső radiátorokon teljesen nyitva van az alsó szelep, a közelebbieken egy kicsit el van zárva. Nagyjából egyébként egyformán melegednek, szóval ez a része talán rendben van. Felül termofejek vannak, főképp manuális, pár helyen Tado. Ahol manuális van, ott nyitva vannak teljesen, a többi meg ugye ahogy a Tado vezérlése adja éppen. Levegő nincs, és a szelepek sincsenek letapadva, ezt szoktam ellenőrizni rendszeresen.
Sajnos csak logikusan tudok gondolkodni, mivel sem tapasztalatom sem megfelelő tudásom nincs, ezt nézzétek el nekem: szerintem ha bárhol dugulás vagy szűk keresztmetszet lenne a rendszerben, akkor az az adott radiátornál kijönne, hiszen akkor csak az az 1db (vagy több, de nem az összes) nem melegedne megfelelően. Így aztán marad az osztógyűjtő mint lehetséges hunyó, és a kazán. Az utóbbiban láttuk ugye a koszt a szerelővel a hőcserélőben ami miatt le is állt. Amennyit lehetett kiszedtünk belőle, de ez ugye egy szép csőkígyó, kizárt dolog hogy nem maradt benne. Vélhetően annyi történt csak, hogy annyit sikerült kiütögetni/kapargatni, hogy már átbillent azon a ponton, ami kazánnak hibát jelent. Erre írtam, hogy azóta nem rosszabbodott, ami talán egy jó jel abból a szempontból, hogy ami le tudott rakódni az már lerakódott.
Egy nagyon fontos infót kihagytam: sajnos ilyen mélyen nem analizáltam a dolgot akkor amikor a kazán még új volt (a 2020-as fűtési szezon közepén lett felszerelve). De arra biztosan emlékszem hogy 55-60 fokos előremenőt írt maximum, amikor nagyon hideg volt, tartásban pedig 35 fokot is láttam sokszor, de ha jól rémlik 38-45 között működött többnyire. Valamint biztosan nem volt ilyen "forrásban levő víz" (kicsit sziszeg, fortyog) hangja a hőcserélőnek.
A koszolódás miatti leállás 2021 januárban volt, azóta van ez a jelenség, hogy 75 fokos előremenővel képes csak kapcsolgatás nélkül nagyobb hőigényt kiszolgálni.
Az amit itt leírsz nem kazán probléma hanem hőleadás... A visszatérőt is kellene mérni az mennyi?!
Éjszaka utáni lehűtött állapotban vizsgálva 30-35 fok a visszatérő. Direkt reggel nézve, amikor elkezdi felvinni az éjszakára beállított 19 fokot 22-re.
Ilyenkor a kazán gondolom fel akarná melegíteni a beállított legmagasabb lehetséges előremenővel, mert 100% a hőigény. Az alábbi történik ha beállítom mondjuk 60 fokra az előremenőt (miközben az on/off termosztát "on"-t küld folyamatosan):
- Elindul max teljesítménnyel, majd koppan 60 foknál az előremenő, illetve túlszalad elég gyorsan 65-66-ra.
- Visszamodulál, ettől lemegy 58-ra.
- Újra megpróbálja maxon, túlfut 66-68-ra.
- A visszatérő eközben 3x fok, szinte alig mozdul felfelé.
- Utókeringetésere vált.
- Kezdi az egészet újra.
Egy ilyen ciklus kb. 5-7 perc.
A jelenség: a szobák nagyon lassan ugyan, de melegszenek, ha órák múlva elérte a termosztáton beállított célhőmérsékletet a ház, akkor az előremenő lemegy 40-50 fok közé, de eközben még a fentinél is többet kapcsolgat.
72 fok (vagy magasabb) előremenőre állítva:
- Elindul max teljesítménnyel, 72 foknál koppan, kicsit túlszalad, de max 73-74 ig.
- Lemodulálás nincs, max minimálisan hangolgatja magát, ha sokáig 74 körül van az előremenő.
- A visszatérő hőmérséklete stabilan növekszik.
- Kapcsolgatás a célhőmérséklet eléréséig gyakorlatilag nincs.
A jelenség: a szobák gyorsan felmelegednek. Ha elérte a termosztáton beállított célhőmérsékletet a ház, akkor az előremenő lemegy 40-50 fok közé, de eközben nagyon sokat kapcsolgat.
Ez a rendszer nyitott vagy zárt volt?
Zárt, egy Vaillant TurboTop kazán volt üzemben. Acél radiátorok vannak, a ház nagy, de csak egy részét lakjuk (a tetőteret nem használjuk), kb. 140m2-t fűtünk 11db változó méretű 22k-s acélradiátorral. A Genus One 30kW-os, a kivitelező a kérésemre tetőteret is "beleszámolta" amikor a típust kiválasztotta. Azért tettem idézőlejbe, mert szerintem csak a hasára ütött, ugyanakkor talán mégis indokolt ez a teljesítmény, ha a teljes házat nézem.
Melyik hőcserélőt? A primert vagy a szekundert?
Huh most lehet hogy még butábbnak fogok tűnni: a kazánban levő csőkígyóra gondolok, ami az égő körül van. Ebben voltak fekete szenesedett darabkák, amitől tavaly a kazán leállt. A hibajelenség hasonló volt csak jóval intenzívebben adta elő: fortyogó hang, az előremenő nagyon gyorsan felszaladt, majd hibakódot adva megállt a kazán. Sajnos a hibakódra nem emlékszem.
Ezt kifejtenéd ez alatt mit értesz? Mi az a Fernox technológia, vagy inkább hogy lett neked előadva, és mi az amit láttál hogy csináltak?
Valamilyen Fernox Powerflow géppel csinálták, a pontos típusra nem emlékszem. Annyi rémlik, hogy volt hozzá egy külön egység hatalmas mágnesekkel.
"Tadoval kapcsolatban megkövetem magam: átkapcsoltam és átkötöttem on/off üzemre, sajnos a jelenség ugyanaz, a kazán nagyon gyakran kapcsolgat 75 foknál alacsonyabb előremenőnél. Ha belépek a teljes menü->szerviz->kazán hőfok menübe (8.3), akkor az látszik, hogy alacsonyabb hőmérsékleteknél nagyon könnyen túlfut az előremenő."
Mennyünk rá a rendszeredre, ezt vesézzük ki. Az amit itt leírsz nem kazán probléma hanem hőleadás... A visszatérőt is kellene mérni az mennyi?!
Tartok tőle hogy itt a hőleadó felületek kicsik és azért csinálja. Gondolom egy régi radiátoros rendszered van, és arra lett ráakasztva egy új kazán. Ez a rendszer nyitott vagy zárt volt? Mert most gondolom hogy zárt. Csövek anyaga, és méretei? Radiátorok anyaga, típusa, méretei? Ház méretei, falazat anyag, szigeteltsége, nyílászárók minősége? Egyébként lehet ez dugulás vagy járat szűkülés is, nem kizárt...de ezt kéne kiszűrni.
"Sajnos jó okom van a hőcserélőre gyanakodni. Tavaly szezon vége felé kiderült ugyanis, hogy tele volt fekete megneszesedett dzsuvával, ekkor a kazán le is állt, már a kalbirációnál sem tudta lefuttatni az öndiagnosztikát,
Akkor 2 órán át próbáltuk kiszedni a hőcserélőből a kádban a fekete koszt."
Melyik hőcserélőt? A primert vagy a szekundert? Mert ez így nem teljesen egyértelmű... sejtésem van, de erősítsd meg!
"- Mechanikus szűrő nem volt a TF1 után, ez a tavalyi koszolódás/takarítás után felkerült."
Ezt nem utána rakjuk hanem elé! Egyébként meg túl sok értelmét nem látom, mert a TF1 önmagában elegendő. A nagyobb szemcséket azonnal megfogja a mágnes, az iszapot meg összegyűjti. Mivel azt írod az eleve tiszta volt, így nincs miről beszélni. Ha eleve egy dzsuvás rendszer volt akkor TF1-et az elején sűrűn kell tisztítani. Kapott egy mechanikus szűrőt ártani nem árt azt biztos.
"A kazán felrakása előtt történt egy rendszerátmosás, Fernox technológiával. Szerintem ezt nem kellett volna erőltetni, vagy kókler volt a csapat aki csinálta, ezt azóta se tudom, de tartok tőle hogy ebből adódik minden probléma."
Ezt kifejtenéd ez alatt mit értesz? Mi az a Fernox technológia, vagy inkább hogy lett neked előadva, és mi az amit láttál hogy csináltak?
Egyébként nem tartom valószínűnek, szinte kizárt, hogy a probléma ebből adódik.
"Amit jó hírnek gondolok (de erősítsétek meg vagy cáfoljátok), hogy mivel a tavalyi szezon végét és a mostani több mint felét is így húzta le a kazán, és semmit nem rosszabbodott a helyzet, így talán ami volt kosz az már benne van a hőcserélőjében, és nem adódott hozzá több."
Elképzelhető ez is, de még mindig nem tudjuk melyik hőcserélő.
"Én holnap azonnal belevágnék az új hőcserélő beszereltetésébe, kerül amibe kerül. A most benne levőt pedig eltenném, illetve addig mennék amíg nem találok megoldást a kitisztítására, akár sajátkezűleg, utána jó lenne tartaléknak."
Hát én azért még várnék ezzel, bár így látatlanban elég nehéz az ilyet egy fórumban megoldani :)
Az a helyzet, hogy a bridgenet zárt rendszer, csak megizélni lehet, ha nem a gyári perifériát használod.
Nyilván átlehet verni a tároló hőfokérzékelőt, stb, de ez plusz beruházás, ami nem biztos hogy megéri.
Van RF busos lehetőség, szerintem nem olcsó ez sem.
A one-nál esetleg lehet a kazánmenüben beállítani a HMV időzítést.(ebben nem vagyok biztos, nem ismerem), a genus premumnál kell a sensys.
Nyilván kézenfekvő lenne egy ariston net kit, de ez is betegesen túlárazott...
Ha erre jár attila0325 hátha többet tud, neki is tárolós a hmv...
Kapcsolgatás: volt egy régi kazánod aminek a kondenzálás volt a halál, ezért magas előremenővel kellett üzemelni, ehhez lett igazítva a radiátor.
Rátettél erre a rendszerre egy oyan kazánt aminek meg pont a kondenzálás a lényege, lényegesen alacsonyabb előremenővel. Mivel -ha alacsony az előremenő- alulfűtés van, kénytelen emelni az előremenőt, innentől borul az egész.
16 radiátornak azért el kellene vinnie a 3kW teljesítményt akkora házban.Lehet egy beszabályozás
Úgy néz ki nem annyira releváns már, de azért elvi szinten érdekel: a relés (pl. Sonoff) megoldással ez hogy lenne megoldható? Hova kötöm a relét, ha csak a kazán HMV-t készítését akarom vele kapcsolni? Illetve még egy kérdés: Létezik olyan gyári (vagy nem gyári) megoldás, amivel buszos bridgenet eszközt (termosztátot) be tudok wireless módon kötni a kazánba?
De lényegében okafogyottá vált a dolog, a Tadoval kapcsolatban megkövetem magam: átkapcsoltam és átkötöttem on/off üzemre, sajnos a jelenség ugyanaz, a kazán nagyon gyakran kapcsolgat 75 foknál alacsonyabb előremenőnél. Ha belépek a teljes menü->szerviz->kazán hőfok menübe (8.3), akkor az látszik, hogy alacsonyabb hőmérsékleteknél nagyon könnyen túlfut az előremenő. Ilyenkor a kazán lemodulál, kis idő múlva újra emeli a teljesítményt, jön megint a túlfutás, (szerintem) ezért lekapcsolja a lángot, utókeringetésre vált, és 3 perc múlva (ez default delay ha jól gondolom) újra nekifut. Ilyenkor egyébként kicsit sistergő/sziszegő hangot is hallok a hőcserélője felől, nem annyira direkt, de hallani. Egy ilyen fűtési periódus nem igen tart 6-7 percnél tovább, szóval óránként van kb. 5db kapcsolásom. Sokat szórakozva vele az jött ki, hogy 72 fokos előremenőnél van a határ e felett már nincs ilyen túlfutás, statikusan tud menni egészen addig ezen a hőfokon, amíg van a háznak hőigénye (ebus módban a Tado %-ban kérte ezt, jelenleg relé "on" -al).
Ha eléri a lakásban minden a kívánt hőfokot (azaz nincs hőigény), akkor szépen lemegy akár 40 fok körényékre is az előremenő, és ott tartja a célhőmérsékletet, de persze azon is folyton túlfut, és akkor megint rengeteget kapcsolgat.
Szóval nem a Tado hibája a dolog, és tartok tőle hogy ez fájni fog...
Sajnos jó okom van a hőcserélőre gyanakodni. Tavaly szezon vége felé kiderült ugyanis, hogy tele volt fekete megneszesedett dzsuvával, ekkor a kazán le is állt, már a kalbirációnál sem tudta lefuttatni az öndiagnosztikát, ha jól rémlik keringési hibára panaszkodott. Szerelő ki is jött, lényegében ő diagnosztizálta akkor a fenti vázolt megfutást, ezt nem én találtam ki, csak most ugyanezt tapasztalom enyhe kiadásban, működés közben, hibakód nélkül. Akkor 2 órán át próbáltuk kiszedni a hőcserélőből a kádban a fekete koszt. A műtét sikerült, a kalibráció lefutott, erre ő azt mondta, hogy bár biztos van még benne kosz, de ne verjem magam költségbe, ha működik a kazán, akkor ráérünk majd cserélni ha végleg megadja magát. Nekem ez nem tetszett, de könnyen meggyőzhető voltam, tekintettel a belengetett 200-300eFt-re. Érdekessége a dolognak hogy mindezek mellett tökéletesen üzemel azóta is, és nagyon jó a fogyasztásom is (sokkal jobb mint a régi kazánommal).
Pár infó még:
- TF1 van/volt mindig is a visszatérőn, ez tiszta volt akkor is, most is az.
- Mechanikus szűrő nem volt a TF1 után, ez a tavalyi koszolódás/takarítás után felkerült.
- A kazánban levő szivattyú alatt levő szűrő tiszta volt.
- A kazán felrakása előtt történt egy rendszerátmosás, Fernox technológiával. Szerintem ezt nem kellett volna erőltetni, vagy kókler volt a csapat aki csinálta, ezt azóta se tudom, de tartok tőle hogy ebből adódik minden probléma.
Amit jó hírnek gondolok (de erősítsétek meg vagy cáfoljátok), hogy mivel a tavalyi szezon végét és a mostani több mint felét is így húzta le a kazán, és semmit nem rosszabbodott a helyzet, így talán ami volt kosz az már benne van a hőcserélőjében, és nem adódott hozzá több.
Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy innét hogyan tovább. Én holnap azonnal belevágnék az új hőcserélő beszereltetésébe, kerül amibe kerül. A most benne levőt pedig eltenném, illetve addig mennék amíg nem találok megoldást a kitisztítására, akár sajátkezűleg, utána jó lenne tartaléknak.
Szeretném még kérni, hogy ne hülyézzetek le, eléggé verem én a fejem a falba magamtól is az egész miatt, illetve kicsit a kazánszerelők/kivitelezők áldozatának is érzem magam. Kb. nulla ismerettel 1 év alatt jutottam el odáig, hogy egyáltalán a fenti kérdéseket meg tudtam fogalmazni. Sokáig eleve azt hittem, hogy minden rendben van (meleg van, fogyasztás jó, mi baj lehet?). Senkit nem érdekel semmi, felakasztanak egy kazánt a falra egy kisebb vagyonért, megnyomják az auto calibration menüt, és távoznak. Persze hatalmas tisztelet a kivételnek, mert biztos vagyok benne hogy van, de sajnos nekem csak ilyen szakemberekbe sikerült belefutni.
