Én Shelly 3EM vagy Shelly EM -et használok és könnyen lehet akár a saját beépített webszerverével akár API-n akár MQTT protokolon kezelni. Én DomotiCZ-be kötöttem be.
Tippeket kérnék. Szükségem lenne folyamatos adat rögzítő bluetooth-os eszközre. Feszültség figyelésére, naplózásra. Egy rejtélyes feszültség eltűnés becserkészésére. Nem profi ipari cucc kellene, méregdrágán. Ragyogó kis kulcskarikára tehető fityegőt találtam, de az csak hőmérsékletet/páratartalmat tud megjeleníteni. Sajnos a szenzora digitális, nem tudok "rálépni" külső forrással.
Vagy multiméter, vagy valami panelka lenne az ideális. Kész cucc kellene. Ha esetleg 2 vagy több bemenet volna, az külön sokat jelentene.
Egy villany/hibrid autóban kellene egy rejtélyes anomáliát megtalálni. Néha hetekig nem jön elő, máskor egy héten kétszer lemerül a 12 V-os aksi. Autósok csak mindent cserélnének milliókért.
Hajtástechnikában használatos frekvenciaváltó paraméterezésében jártasok segítségére számítanék.
Adott egy 1,5 kW-os LENZE 8200 vector frekiváltó, ami 1 fázisból 3-at csinál. A paraméterezésével értem el részeredményeket, viszont valahol - egy youtube videó alapján történő paraméterezés során - egy hibás elem kerülhetett a paramétersorba, ezért a fordulatszabályozás nem úgy működik, mint korábban.
Tudja valaki hogyan tudom a gyári értékekre visszaállítani a frekiváltómat?
Van nekem egy csúnya kis kínai optikai fordulatszámmérőm, https://www.aliexpress.com/item/32811376615.html amiben az a jó, hogy külön van rajta a lézerdióda és a fototranzisztor (nem lencse mögött), így fekete/fehér (pontosabban: sötétszürke/világosszürke) átmenetnél nagyon pontosan ad egy négyszögjelet a saját belső számlálója számára - amit én kivezettem egy BNC aljzatra, és oszcilloszkópon használom triggerjelnek.
Volna valakinek egy KÉSZ kapcsolási rajza, amivel egy fototranzisztos jelét ilyen módon lehetne erősíteni/átalakítani? Ez ugye elvileg egy deriválóáramkör, egy darab műveleti erősítő elegendő hozzá, esetleg kettő, hogy kellően kis impedanciájú legyen - de annyira nem értek hozzá, hogy megtervezzem, ha valakinek van egy ilyen rajza, megköszönném. Tehát csak a fototranyó+jelformáló kellene.
Ilyet nem találtam óóóócóban. Azt lehet, hogy egy ilyen UP konverterrel csinálni 24-25-öt és azt egy egy down konverterrel beállítani. Azok között van áramhatárolásra beállítható is.
Evvel max. 3A-ig lehet dolgozni. Az töltésre elegendő.
Ajáljatok kérlek jó dc dc konvertert aliról vagy banggoodról. 12v-ról akarnék 20 v és 16v os szerszám akkut tölteni.
(Feleslegesnek látom a 12v ból 220at csinálni egy invertereel majd gyári töltő visszaalakítja 20v-ra.) Ráadásul a 16vos hálózati töltője 8 év után kimúlt.
Azt tudom hogy 20v ról step down konverter kéne a 16vra, de a fő csapásirány 12v ról menne 16 és 20v
A 20 A-es cella nagyon fog melegedni. Kérdés a túlterhelés ideje. 2-3 másodpercet biztos kibír, de felette már eldurranhat, illetve van bennük egy biztosíték szerű pogácsa. Ha az leold, akkor kuka a cella. Ez általában előbb old, mint robban. Vannak 30-35 A-es 18650 cellák.
Nézz körül az nkon.nl oldalon. Nagyon széles a választék. Lehet váltani angol nyelvre.
A másik megoldás a modellező akkuk. Ezekben simán vannak 25-50C-vel üzemszerűen terhelhető cellák. Szintén a "zacskós" fajtából. Persze ezek sem olcsók, de a rövid de nagyon nagy áramra vannak optimalizálva.
Tudja esetleg valaki, hogyan működik egy autóindító booster?Van egy cellehibás példányom, Osram OBSL300. LiCoO2 cellái vannak, tasak típusú, 4 sorba kötött cella, Fullymax FBC 636888, kimondottan erre gyártják. A készülékbe integrálva van a 4 cellás BMS - de ennek csak a töltésben, meg az USB töltőfunkciónál van szerepe. Az eredeti cellák nagyon drágák, viszont nekem USB tápként is jó, tehát kapott 4 darab samsung 2200 mAh s 18650 cellát, tölti, tápként működik, micro usb kábelről.
Na és akkor a kérdéek:
1. Csak 4.12 volt cellafeszültségig tölt, utána üzemszerűen lekapcsol. Ez az élettartam növelése miatt lenne?
2. Booster üzemhez tartozik egy kábel, rajta egy relét is tartalmazó dobozzal.Ha ráteszem egy 12.5 voltos akkura, előbb polaritást vizsgál. Ha rendben, akkor nem történik semmi - várakozik. Ha leveszem az akkuról, tehát leesik a feszültség, mint indításkor, akkor bekapcsol a kábelben a mágneskapcsoló, a kimeneten megjelenik a 16.4 volt, majd kb 0.5 másodperc után, gondolom mert nincs terhelés, és marad a 16.4v, lekapcsol. A cellákon booster üzemben szerintem nincs aktív védelem.Ennyi lenne az össz biztosítás? Pl valami időkorlát, meg az 1 darab NTC?
3. Tételezzük fel, hogy van az a helyzet, amikor akár a cellák megölése árán is muszáj indítanom (rásegítenem) vele. Egy dízelmotor indításkor felvesz olyan 150-200 ampert, 1-2 másodpercig. Ha csak lemerült az akku, tehát rásegíteni kell, akkor az eredetivel párhuzamosan működik a booster. Egy 3-4 másodperces túlterhelésnél mire lehet számítani? 20A-re tartósan terhelhetők a 18650-ek.(igen, láttam már cellát megsemmisülni, a sajátját szándékosan, kültéren szúrtam át. Láng nem volt, csak hő, és mérhetetlenül sok füst)
+1 Ha egy elektromos vagy hibrid autót kell "boostolni", akkor a 12 voltos akkun nem jelenik meg túl nagy feszültségesés indítózáskor, mert a 12 voltos rendszerrel csak bekapcsolja a HV akku leválasztó mágneskapcsolóit, meg a 12 voltos hálózatot.Ezt vajon tudja kezelni egy ilyen booster? Illetve ha igen, akkor mit szól ilyenkor a 16.4 volt rákapcsolására az EV autó? A 16.4 nyilván leesik valamennyire, de még 3.7 volt is 14.8 volt feszültséget jelent.
Erre gondoltam már én is. Ha találok még egyet lecsekkolom. Maga a jelölés egyértelmű mert a polaritást + szimbólum jelöli. Amúgy ezzel aztán, hogy meg lehet vezetni azokat a rohadt kémeket 😁😁😁
Sajnos a tantáloknál ez a vastag csík a pluszt jelenti. A normál elkóknál a negatívot. De a kis tégla tantálnál is a jelzés a plusz. Ahol a kis csepp kondin csak egy kis piros pötty van, az is a pozitív.
(Az utakon is van ahol a rossz oldalon hajtanak....)
Terjed egy másik féle hamisítás. Működő, jó alkatrészt feliratoznak át. Egy nagyobb teljesítményű, nagyobb feszültségű típussá. Adóvégfok modul. Teljesen speciális tokozás. De! A 35 W-os típus kapott 50W-os típusszámot!
Hasonló, de pont fordított eset volt nálam. Egy elég régi, de komoly szintézer IC megpusztult. Sehol senkinek, egy kínai árulta. A cég normális, nem árul kamu cuccokat, hát megrendeltem.
Megjött. Kivéve a kis fekete csőből, az eredeti feliratozásra még csak nem is hasonlító darab volt. Gyártó sem, csak az LMX2315 felirat. Csüggedés...
Nem véletlenül ma is a legdrágább kondi fajta. Normális esetben a szivárgó árama gyakorlatilag nulla. Idővel is stabilan tartja minden paraméterét, amit az alu elkókról nem igazán lehet elmondani. Tisztelet a kivételnek. Illetve a kis belső ellenállásnak köszönhetően jó impulzus tűrő. Low ESR alapból.
No, leírok még egy friss tapasztalatot, hátha segítek vele másoknak: Megjelentek olyan IC-k, amelyeken a gyártói jelölés egy jobbra, kb 30%-al elfordított 8-as, vagy végtelen jel. National ic-k hamisítványaként találkoztam vele, messzire kerülendő, még hamisnak is hitvány.
