Megjegyzem: átgondolva a szétkalapálást, nagyon nem tartom jó ötletnek. Nem a porolás miatt, mert az szerintem minimális, hanem azért, mert ott megy mellett a felszálló nyomóvezeték is. Namármost, ha egy méretesebb darab eltrafálja, vagy telibeveri a lakásokhoz menő T idomot, akkor az bizony tartós boldogtalanságot okozhat, és a lakóknál is kiveri a biztosítékot.
Nálam a mester elvágta sikítóval olyan méter-másfélméteres darabokba, hogy ki tudja játszani a szereléshez kivésett nyílásokon. Én gondosan nem tartózkodtam ekkor a helyiségben de nem tűnt úgy, hogy nagyon porolna, meg szerintem elvitte a közműaknában lévő állandó huzat is. Gondolom az is csökkentette a porolást (merugye az azbeszt nem önmagában veszélyes, hanem a belélegzett szálai) hogy belülről végig nedves volt, meg kívülről is, mert repedés miatt kellett cserélni. Önmagában, ha nem vágják, akkor meg nem porol a cucc. Nem tudom, hogy mennyivel lenne többé, vagy kevésbé porolós ha simán összetörik, de én azért nem félnék. Nem hiszem, hogy az ilyen egyedi dolog károsabb lenne, mint Pesten végigbiciklizni a Rákóczi úton.
Társasházi strangcserénél hogyan lehetne szakszerűen, roncsolásmentesen kiszedni az eternitcsöveket? Négy emeletes társasházról van szó, és az elmúlt évben a szomszédnál a csere során egyszerűen szétverték a csöveket, és a földszintre hullott le az összes. Ezt aztán ledobálták az utcára, minden felé az azbesztes eternitcső darabok hevertek. Ki lehet egyben szedni? Szétjönnek?
@kiggyo: Nem fix III, hanem állandó nyomáskülönbség mód III-as fokozatán. A Grundfos üzemeltetői utasítása állandó nyomáskülönbséget javasol padlófűtésre, de alatta pár sorral pedig olyan radiátoros rendszereknél, ahol a termosztatikus szelepek nyitnak/zárnak arányos nyomáskülönbséget javasol. Zónavezérelt padlófűtés, ahol úgyanúgy nyitnak/zárnak a szelepek nincs a leírásban. Ezért nem teljesen értem, hogy minden padlófűtésre jó-e az állandó nyomáskülönbség vagy zónavezéreltre nem teljesen.
@peterch: Ha nem is 4-et, de 3-mat simán látni ilyenkor 2-ről.
@Kapocska: igen, jól mondod, állandó nyomáskülönbség, de akkor te meg is válaszoltad a kérdésem :) Tehát, ha egy kör bezár, akkor a körök szumma ellenállása változik, igaz? Átrakom arányos nyomáskülönbségre, kipróbálom úgy is. Köszönöm!
Szia! A fix III-as fokozat tuti nem optimális. Ahogy zárnak a körök feleslegesen nagy lesz a tömegáram.
Úgy emlékszem hogy állandó nyomású görbe javasolt a padlófűtéshez, az majd veszi vissza a szivattyú teljesítményét ahogy zárnak a körök. Nézd meg a szivattyú használati utasításában, ott jól le szokták írni.
Más: attól hogy zónaszabályozás van be lehet egész precízen lőni a köröket, bár értelme nem valószínű hogy sok van. A régebbi osztó-gyűjtőkhöz volt táblázat hogy milyen előbeállítási érték tartozik adott csőhosszhoz, az újabbakon pedig az áramlásmérővel be tudod lőni ha minden kört kinyitsz.
A lényeg hogy a leghosszabb teljesen nyitva legyen, és arányosan kell fojtani ahogy rövidülnek.
@Capt.IQ229: köszi, próbáltam egyébként még csökkenteni a hőfokon, de azt vettem észre, hogy ebben a 0-7 fok közötti időjárásban teljesen lemodulál és romlik a COP, mondjuk ez csak egy kalkulált érték, de úgy látom, hogy minél kevesebb frekvencán üzemel, annál kisebb a COP. Habár a fogyasztás is, lehet az IF görbén kéne módosítanom, majd kisérletezgetek vele.
Nem volt igazán beszabályozás, kérdeztem a kivitelezőt, azt mondta hogy helyiségenkénti vezérlésnél nincs értelme, mert az egyes körök tömegárama függ a többi körtől, a Loxone pedig össze vissza nyitogatja a köröket százalékosan, így folyamatosan változik a tömegáram a körökben. Annyit csináltam én, hogy a szivattyúhoz lévő legközelebbi osztógyűjtön (ahol a körök is viszonylag rövidek) az összes kört visszafojtottam egy kicsit, mert maximumot mutatta a mérő (azt hiszem 4 l/min az alja), így most nagyjából az összes kör 2-3 körüli értéket mutat általában.
Loxone vezérlést én programoztam, ennek köszönhető a napi 1 kapcsolás, be van állítva egy minimum run time 2 óra és minimum off time 1 óra. Valamint akkor indul a fűtés, ha az épület minimum 30%-ában keletkezik hőigény, tehát ha csak egy szoba kér fűtést, akkor nem indul. Hiába van különböző kért fok beállítva a szobákon, egy hőburok a ház ezért nagyjából egyszerre hűlnek, kis eltolással azonos időben keletkezik fűtési igény a szobákban, ezért működik a napi 1 kapcsolás.
@kiggyo: köszönöm, igen, értem mire gondolsz. Nem zajos a szivattyú, habár most hármas fokozaton megy. Azt tudod esetleg, hogy zónaszabályzás esetén állandó vagy arányos nyomáson kell menjen a szivattyú? Azt olvastam, hogy padlófűtésnél nem függ a nyomás a körök nyitottságától, ezért állandó nyomástartás javasolt. Viszont itt ha elzár a Loxone pár kört, akkor a többiben nő az áramlási sebesség, ezért azt gondolnám az arányos nyomáson kéne mennie a szivattyúnak, de nem értek hozzá, csak laikusként gondolkozom. Tehát minél kevesebb kör van nyitva, annál kisebb teljesítményen üzemel a szivattyú. Vagy nem ezt jelenti az arányos nyomás?
Mivel naponta csak egy kapcsolással , egyszer fűt fel 6-8 óra alatt , így gondolom az a " kínlódva " felfűtő kör is , a " gyorsan " felfűtő kör is tud annyi energiát bejuttatni a padlóba , ami elegendő a további 16 órára . :-)
Alpha zónaszabályozás van akkor is jó lesz a hőfok ha nincs beszabályozva. Max az egyik szoba gyorsan felfűt és lekapcsol, a másik meg lassan, szenvedősen.
Amennyiben minden szobában az a hőmérséklet van tartva amit elvárnak , akkor nem kell ott mérni semmit. Aki a köröket kiszámolta több mint valószínű , hogy tudja mit és hogyan kell tervezni és kivitelezni . :-)
Én nem nyúlnék hozzá. A daikinnak megvan az ideális üzemállapota, neki jó az 5 fok delta T, kell a megfelelő kondenzálódás, stb miatt.
A szekunder oldalon ha minimális lenne a delta T az sem lenne gond, itt igazából amit vesztesz az a szivattyú áramfelvétele az esetleges szükségtelenül nagy áramlási sebesség miatt. Nem okoz gondot, max nem létkérdés hogy ekkora legyen.
Esetleg még zajos tud lenni.
De becsapós is lehet ez a kis deltaT ám ott, ha nincs tökéletesen beszabályozva lehet hogy egy rövid körben gyorsan megfordul a víz, az kever vissza sok meleget és valójában egy hosszabb kör jóval nagyobb deltaT-vel üzemel. Ha érted mit akarok írni.
Te az átlag hőlépcsőt látod, a párhuzamosan üzemelő körök átlagát.
Szóval ha nagyon optimalizálni akarsz én méricskélnék körönként visszatérőt. Persze gondolom nálad zónaszabályozás is van, az még komplikáltabb ...
De nem hiszem hogy mérhető különbséget tudsz elérni fogyasztás terén, ha nem zajos akkor én nem bántanám.
Ez arra utal, hogy a méretezése hidrosztatikailag megfelelő.
Ha jó értem előre menő 29fokra állítva, azt tudja, tartja 1 óra után. Ez is nagyon jó.
(gondolom ez a lényege a hidrováltónak)
Többek között igen, ezzel ne legyen semmi bajod, így jó.
Ha még picit szeretnél hatásfokot javítani (hangyafasznyi esélyét látom) az a Primer hőmérséklet csökkentésében lehetne, de félő, hogy akkor a fent említett 1 kapcsolást elveszítenéd, ami baj lenne. Sokan a seggüket verdesnék az 1 kapcsolásért, megfelelő komfort mellett.
A rendszert i szabályozta be? Szakember, vagy a finombeállítást a loxone végezte el?
És egy viszonylag hosszú felsorolás. (mindegyiknek saját szivattyú, Helyiségenkénti vezérlés).
Na ezért van betéve a hidrováltó és nem azért,hogy mindig egyforma legyen a
szek. és primer oldal tömegárama.
Ebben a példában említett esetben a szab.kör a célérték megközelítésekor visszavett
a hősziv. teljesítményéből és ezt minden különösebb szabályozás nélkül lekövette a
szekunder oldal azzal az 1 fogyasztóval. (adott fix tömegáram a padlóban, ilyen hőmérsékleten vehetjük állandónak a fajhőt ,kicsit, de változó hőleadóval)
Úgy történt ez ,hogy a dT csökkent (Q = m × c × ΔT).
De nem ez a padló dT érték a lényeg (lényeg ,hogy van hőelvonás) hanem a hőszipka visszatérő.
Nagy valószínűséggel a kezdeti állapothoz képest még csökkent is a hőmérséklete (hatásfok).
Köszönöm a segítséget, azt semmiképp sem akarnám, hogy a primer kör előremenőjéből menjen vissza a visszatérőbe. Csak arra gondoltam, hogy összehangolnám a két szivattyút, hogy nagyjából azonos legyen az áramlási sebesség, mintha nem lenne hidrováltó. De ez lehet, hogy teljesen hülyeség és jó így, ahogy van. :)
Tehát csak " fotelmérnök " vagyok egyesek szerint itt a fórumon . :-)
Ha a szekunder oldalon is arányosan csökkenne a tömegáram , akkor mi történne szerinted ?
Jelenleg az van , hogy a szekunder oldal az egész primer oldali előremenőt és még a visszatérőből is egy részt forgat a padlókörökben . Ezért a primer oldali visszatérő valójában a szekunder oldali visszatérő hőmérsékletével azonos . Ezért a hőszipka szerintem még pontosabban és gazdaságosabban üzemel jelenleg , mint amikor részben a primer oldali tömegáramból egy rész keveredne vissza a szekunder oldalival együtt .
Szekunder oldal: mennyezethűtési kör, padlófűtési kör, fan-coil kör (tetőtér hűtésére), mindegyiknek saját szivattyú, mennyezeti körnek keverőszelep, 240 nm fűtott alapterület, 4 db osztógyűjtő a padlófűtésnek. Helyiségenkénti vezérlés Loxone-al.
Igazából meg vagyok elégedve a rendszerrel, kevés fogyasztás, kevés üzemidő (napi 4-8 óra egy kapcsolással) maximális komfort, de ha ez még tovább javítható, akkor miért ne tennénk.
A kérdésem: észrevettem, hogy a delta T eltér a szekunder és a primer oldal között. Időjárásfüggő a célhőmérséklet és 5 fok delta T-t tart a Daikin. A fűtés indulásakor ez a szekunder oldalon is jelen van, viszont ahogy eléri a célhőméréskletet a hőszipka (kb 1 óra után), az visszaveszi a szivattúyja teljesítményét, ekkor a szekunder oldalon nagyobb lesz az áramlási sebesség, mint a primer oldalon. A szekunder oldalon állandó nyomás tartáson pörög a Grundfos, és a nagyobb áramlási sebesség miatt a hidrováltón a visszatérőből áramlik az előremenő ágba is víz (gondolom ez a lényege a hidrováltónak), ezért a padlófűtés előremenőn csökken a hőméréklet. Az a tapasztalat, hogy ilyenkor 2-3 fok lesz a delta T a padlófűtési körben, a mostani enyhe időben 29 fok volt a kilépő hőméréklet a Daikon-on, a padlóba viszont a hidrováltó után 27 jutott, a visszatérő ágba pedig 24-25 fok volt a hőmérséklet.
Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor összekéne hangolni a Daikin szivattyúját és a szekunder oldalon lévő Grundfos szivattyút? Így kicsit átvervem érzem a hőszivattyút, hiszen a padlófútési körben nem 5 fok a delta T.
Saunier Duval indirekt tárolós kazán HMV rendszerébe így tette be a mester az Y szűrőt. (A visszatérőbe) Jól gondolom-e, hogy ez fordítva van, mert pont nem gyűlik össze a dzsuva benne, és nem tudom üríteni. Ha igen, mennyire fontos, sürgős ezt megfordítani?
Házilag csak akkor tudom, ha a kazán bekötés hollandis. (remélem az)
Bár az is rémlik, hogy inkább vízszintesen kellett volna, úgy, hogy lefelé álljon a tisztító csonk.
Köszönöm a hozzászólásokat, így már kicsit érthetőbb milyen logikával készült az ábra... nálunk nem így lesz kötve (nincs kondenzációs kazán sem), fent fűti a fatüzeléses kazán, a tetején vesszük ki radiátor melegét, fent pedig a padlófűtést (+ ugye a HMV is ott jön ki, az fix, ahogy a kollektor helye is - az majd később lesz nekünk).
"Mellékszál: jól látom, hogy a puffer tetejéből a hőt ki sem lehet nyerni fűtési céllal?"
De (remélem!), nem jól látszik az ábrán, de van egy felső csonk is, Rp6/4
Valamint a napkollektor mezőnek elég nagynak kell lenni a tárolóhoz ( viszont kevés ideig lesz kihasználva , ha fűtésszezonban a kazánok veszik át a felfűtés szerepét , tehát soha sem térül meg a befektetés , ha csak így lesz kihasználva ) , valamint a rajzon a napkollektor csőkígyójának a tetejénél van az érzékelő ( ha jól látom ) . Annak inkább az alsó merülőhüvelyben kéne lennie szerintem , hogy minél hamarabb induljon a felfűtés napsütéses időben .
0. kérdés: a kondenzációs kazán miért fűt puffert? Ennek a bekötésnek az lesz a következménye, hogy puffer aljából visszatérő hideg víz folyamatosan fullgázra fogja kényszeriten, amíg a puffer meg nem telik. 1. kérdés:ezzel a kapcsolással a HMV biztosításához fűtési szezonon kívül is melegen kell tartani a puffert, ami veszteséggel fog járni. Mellékszál: jól látom, hogy a puffer tetejéből a hőt ki sem lehet nyerni fűtési céllal?
A puffer fórumban javasolták, hogy itt is kérdezzek rá, szóval próbálom megérteni a logikát a Hajdu PT .. CF ajánlott bekötésében, ebben kérném a segítségeteket.
Hát igazából valami kevésbé barkács (sufnituning) megoldásnak jobban örültem volna😂😂😂 de ha más lehetőség nincs, akkor megnézem ezek közül melyik a jobban kivitelezhető.
Amúgy ilyen műanyag vackokat gondolom már nem kapni. Vagy milyen márka ez, hogy keressem?
8.1. PB-gázpalackok magánszemélyek általi szállítása 8.1.1. Magánszemélyeknek nem kell alkalmazniuk az ADR-re vonatkozó előírásokat a PB-gáz palackok esetében, amennyiben az áru kiskereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztartási használatra, továbbá szabadidő vagy sport célokra szolgál, feltéve, hogy a PB-gáz a 8.1.2.-8.1.4. pontokban meghatározott szállítási feltételek mellett a kiszabadulásának megakadályozására szükséges intézkedéseket megtették. 8.1.2. PB-gáz palackot kizárólag gáztömör állapotban, zárt szeleppel szabad szállítani. 8.1.3. PB-gáz palackot kizárólag szelep védelemmel ellátva szabad szállítani (védőkosaras palack, vagy palacksapka használatával). Nem védőkosaras PB-gázpalackot fogyasztói berendezéssel összekötve szállítani tilos. 8.1.4. PB-gáz palackot szállítás közben rögzíteni kell oly módon, hogy az fel ne dőlhessen, le ne eshessen, el ne mozdulhasson. 8.1.5. Közúti személyszállító járművön és egyéb járművön a 8.1.1.- 8.1.4. pontokban előírtak betartásával szabad PB-gázpalackot szállítani maximálisan 25 kg össztöltettömegű egy vagy kettő palackban
az általad belinkelt oldal már nem létezik sajnos, pedig nekem is ugyan az lenne a gondom, mint akinek a választ szándat és a 103144-es kérdezőnek.
Adott a képeken látható radiátorszelepek, melyek már sajnos nem szabályozhatóak.
Elsősorban termosztát fejjel szeretném ellátni őket, de a legtöbb fej, menetes, míg ezek nem. Vagy ha ez nem megoldható, akkor a beazonosításukat kötetően valami más alternatívát találni, hogy újra használhatóak legyenek. A csere nem opció!!!
Köszönöm a válaszodat, ill. aki érdemben hozzászól.
Íme, egy random bomba, ez maga az életveszély! Az előremenő, visszatérő elzáróval, a tágulási vezeték kizárva, vészhűtő sehol, de szerintem biztonsági szelep sincs benne. De hogy válaszoljak is, a vegyes kazánod, ahogy nézem lemez kazán, ami a lemez vastagságától függően képes domborodni nagyobb nyomás hatására, azaz több vizet tud elnyelni. Amit, ha kizársz, akkor a tágulás tartálynak kellene ellátnia, de ahogy már írták, vagy nem jól van beállítva a légoldali előfeszített nyomás, vagy tönkrement.
A tágulásit nem zártam ki, vagy legalább is nem akartam, hogy kevésbé töltse be a szerepét. Ez a vegyesnél lévő része, az emeleten van a kondenzációs rákötve. Kékkel jelöltem a két csapot, amit próbaképpen elzártam, pirosal azt a mérőt, ami ettől fűtés közben felment 2,5-re, és a kondenzációs által mutatott nyomás is nagyon elkezdett ingadozni. Ellenőrizzem vagy ellenőriztessem-e a tágulási tartályt, vagy hagyjam az egészet?
Nem a kazán (vegyes) víztőmege segít, mert az víz összenyomhatatlan, hanem a 30literes tágulási tartály.
Ha azt kizárod a rendszerből akkor csak a kombikazán beépített tágulásija dolgozik. Az meg nem bírja, mert kicsi, vagy ha nem jól van előfeszítve akkor azért.
Örülj, hogy nem repesztettél valahol el valamit. Biztonsági szelep van a működő körön ilyenkor?
zárt rendszerű vastag csöves fűtésem van, amit most kondenzációs kazánnal használunk, de a vegyes is benne maradt tartaléknak a rendszerben. Kazán előremenőnél le van zárva, így nem kering át a víz a vegyes kazánon. 30 liter körüli tágulási tartály a vegyes kazán visszatérő ágánál lévő csap előtt van, az nyitva van. Ott van a nyomásmérő is. Eddig így ment, a kondenzációs 1,3-1,7 bar közötti nyomást mutatott üzemtől függően, a kazánnál 2 bar körül stabilan.
A napokban próbaképpen lezártam a vegyes kazán visszatérő ágánál lévő csapot is. Azt tapasztaltam, hogy a kondenzációs 1,2-2,2 közötti értékeket kezdett kiírni, a vegyesnél lévő nyomásmérő meg ha ment a kondenzációs, akkor akár 2,5 barig is felment. Úgyhogy vissza nyitottam a kazán előtti csapot. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy a kazánban lévő víztömeg is jelentős szerepet játszik a nyomáskiegyenlítésben.
Azt viszont nem tudom, hogy ebből következik-e, hogy a tágulási tartályom hibás vagy alulméretezett. Mert ugye az az energia, amit most mellékhatásként a kazánban lévő víztömeg fűtésére megy el, azt fordíthatnám a fűtésre is.
Értem, hogy sokallod a 140-et (én is), de akkor kib**nád az egészet a kukába, és berakatnál 1,5 millióért egy kondi kazánt, kéménybéleltetéssel, úgy, hogy a korábbi csőrendszerben éppúgy ott van az az iszap, ami ennél a nyílt égésterű tizenéves kazánnál a gondot okozza? A kondinál ugyanúgy gondot fog okozni.
Pont ezt írtam, hogy nem feltétlenül van most erre ennyi pénzem. Inkább karbantartanám ezt, aztán ha majd lesz rá lehetőségem pár éven belül, kicserélném az egészet, csőrendszerrel együtt.
Ennél a háznál járt kb. 6 víz-gáz szakember, igaz, mind más okból, de mindegyik azt mondta a kazánra, hogy nincs vele gond.
Ahogy elindult a szezon, kétszer kellett hívni a helyi istenségnek számító gázas agytröszt központ emberét, mindkét alkalommal csak a belső szűrőben felhalmozódott lerakódás okozott gondot, fizettem a két műveletért darabonként 25 körül.
Ehhez képest a fent említett szaki fél órát tisztította, jobban szétszedte, és a felénél is kevesebbet kérte, majd adta a fenti árajánlatot. Nyugat-Magyarország, minden 2. szaki Ausztriában melózik, nehéz jó szakembert találni, aki rá is ér.
Ennek fényében is keresnél tovább más árajánlatot?
Szerintem is összegyógyult az O gyűrűs rész. Letettem a szétszedésről, összeraktam.:-) Annyiból jó lett volna széthúzni, ha valamikor tönkremegy legalább könnyebben szétjönne ha zsírral raknám vissza.
Nem akarom levenni a járókereket, egyszerűen csak le akarom választani(széthúzni) a motort járókerekestől a szivattyú résztől. Én nem a motoron lévő pajzsra gondoltam(amiben a csapágy van), hanem a járókerék mögöttire.
Műanyag házas jó , mert az nem roszdásodik. Rozsdamentes házas jó, mert az nem rozsdásodik.
De soha nem ezek mennek tönkre. Mindig a tömszelence. Ééééés nem a tömítőfelülete kopik el/szivárog, hanem a tengely "püffed" meg benne és rászorul, átszivárog, tönkreteszi a csapágyat, stb....
Fújtam csavarlazítóval, feszegettem párhuzamosan is. Éppen csak annyira távolodik el a motor a szivattyútól, amennyit a tömítés rugója enged. Ha jobban feszíteném lehet szétjönne, de eltörhet a járókerék is és sérülhet a tömítés is.
Van egy Junkers Euroline ZW23 KE23 S5095 fali kazánunk.
Olyat kezdett el csinálni, hogy ha beindul a fűtés, akkor ingadozik a nyomás. Ez kiegyenlítőtartály, ez világos.
DE!
Ha minden meg van nyitva, akkor felmegy a nyomás 3bar-ig, aztán a túlnyomásszelepen lecsepeg. Ezt mindig csinálja, amikor bekapcsol a fűtés. Már köntöttem alóla vagy 15-20l vizet.
Viszont ha elzárom a bejövő hidegvizet (és leengedek valamennyit a vízből), akkor a nyomás csak ~1 és 2 bar között ingadozik amikor megy a fűtés. Nem csepeg le semmi a túlnyomásszelepen!
Mindenki azt képzeli, hogy menni fog neki, és belevág.
Aztán szembesül a valósággal és abba hagyja. Mert nem tudja művészien végezni, csak fapadosan. Úgy meg nem lesz sikeres.
Sokan azt gondolják, ha felvesznek egy öltönyt és szorgalmasan elkezdik csinálni, szakétőkké válnak. Pedig nem így van. Át kell élni azt, amit az ügyfél átél. Ehhez kell érteni.
Ezért morzsolódik le sok ingatlanos és csak az marad a pályán aki kompetensen végzi. Kutyából nem lesz szalonna...
Ebben alaposan el kell mélyedni, különben nem lehet megérteni. És idő is kell hozzá, hogy megértsük. Több hasonló esetet éltem már át, ami elsőre hihetetlenül hangzik egy másik ember számára.
Off: de most is ugyanez megy, vehetsz lakást a szép kártyádról is vagy felújíthatsz au önkéntes nyugdíjszámládról is, persze.
Ezekkel az intézkedésekkel csak az inflációt nyomják meg semmi mást, és ne felejtsük el, hogy a drágulás viszont mindenkit érint azt is aki semmilyen kedvezményt nem kapott.
Az összes ilyen kedvezményt a picsába el kell törölni.
Mondjuk ennél van szofisztikáltabb, valóban működő megoldás is, bár itt a fórumon az ilyen bebüfögött önreklámozást sem a tagok, sem a házirend nem támogatja...
A múltkori -5 fokos éjszakán fent maradt a szivattyú a helyén, igaz egy zárt ládában. Szerencsére nem fagyott szét a press control sem, működik minden ahogy szokott(azóta már levettem és elraktam télire). Gondoltam belenézek azért a szivattyú részbe, de sajnos nem akar szétjönni. Mikor hozzám került 2017-ben, sikeresen szétszedtem, de most sehogy nem akar szétjönni. Azt vettem észre, hogy a járókerék mögötti ház( a fotón pirossal jelölve) meg se mozdul, a motor és a keret az megindult. Nagyon feszegetni se akarom, mivel a tengely és a járókerék mozog, csak az a fránya ház nem mozdul, és nem akarom széttörni a járókereket, meg nem akarom szétbarmolni a tömítést sem. Ha jól emlékszem, ott egy O gyűrű van, de hogy hogy csatlakozik az a ház a szivattyúhoz, már nem emlékszem. Egyszerűen csak odatapadhatott az évek alatt annyira, hogy nem enged? Ki hogy szokta ezt szétszedni ha nem akar szétjönni?
Igen van rendesen most már , és lám nem is alszik ki mikor le kapcsol a kazán.
de ki cseréltem mindent termo elem , őrláng gyújtó, szikráztató, konzollal együtt úgy a biztos..vízhőfok jelzőt is. Most próbálgatom, hogy úgy marad e.
Nem volt persze, de sokan csak azt látták, hogy most ad az állam 3m vissza nem térítendőt , és gyorsan bele is mentek Így van aki nem osztott szorzott annak nem is érte meg bele menni
Persze ez azoknak volt jó, akik amúgy is akartak felújítani és így igénybe vették ezt.
De amennyivel meg drágult az építőanyag meg a munkadíj , és ugye mindenről szálma kellet , így annyival drágább volt minden , hogy azt a pénzt rá is költötte az ember..
Ki volt ez találva , hogy ki szedjék az emberekből azt a kis pénzt amit otthon tartogattak
Úgy látom mindenképp kötekedni es beszologatni szeretsz,, te vagy az aki otthonról mindent is jobban tud, és mindenhez is értesz! De majd ha te is úgy jársz mint én (ne adja neked az istened) egyedül maradsz 15 hónapos gyerekkel, mert az anyja meg hal rákban, akkor majd meg néznélek téged mire haladsz f..szkalap! De beszólogatni a leg könnyebb otthonról! Kazánhoz kértem egy kis segítséget de te már el mész ebbe az irányba aminek ide semmi köze nincs!
Az ablak csere azért kellet mert az volt a legrosszabb állapotban ennyi!
Semmi baja a lakásnak , két szintes be van szépen pucolva ahogy kell, igen kell rá egy külső szigetelés ami az idén meg lesz , a padlás szigetelést hagyjuk inkább ebbe nem megyek bele De igen jól beszélsz még tanyám volt addig igen csirkét is tenyészetettem munka mellet, és mi a bajod vele?? 3:30 kor évekig és mielőtt el mentem melózni el láttam őket , meg a Keltetőgépeket is. Nem nem tudom ki piszkálni hanem nem akartam , mert találtam ujjat 6000ft ert mindennel együtt, akkor inkább ki cserélem mint ezzel szórakozzak ennyi! Ha így se lesz jó, akkor a szerelő majd jövő heten rendbe teszi.
Részemről ennyi, nem vitatkozok egy ilyen mindenkibe bele álló valakivel aki mindenkire haragszik , meg mindenkinél jobban tud mindent is..
4500m3 gázt egy 50 éves B30-as vakolatlan elhanyagolt ház fogyaszt.
Nem kell mindent egyszerre megcsinálni. Egy "lakásfelújító" meg csak megoldja valahogy.
Először egy délután alatt(!!!) legurítja a padlást 20-30cm gyapottal. Anyagár 130ezerFT/100m2/10cm
Már az első 10cm-el spórol 20-30% fűtésköltséget. Ez még ársapkás gázból is megtérül az ELSŐ TÉLEN.
EPSt felragasztja, lehálózza, ablakokat kihagyja ("lakásfelújító") magának megoldja simán. Aztán a már a megspórolt fűtésköltségből pár éva alatt bejön a DRÁGA, SOHA MEG NEM TRÉÜLŐ ablakcsere ára.
Támogatás meg megmarad a VALÓBAN RÁSZORULÓKNAK. Kéne rá egy tanácsadás, ellenőrzés, úgy tisztességesen.
Köztudott, hogy mi nem nagyon szíveljük egymást, de most kimondom, hogy nagyon jól látod a dolgokat.
Nagyon visszafogtam magam a témában, de egyszerűen nem lehet elmenni mellette.
Lakásfelújító, de egy fúvókát nem tud kipiszkálni. Nem tudja, hogy az ablakcsere a kb. soha meg nem térülő, JAVA RÉSZBEN ESZTÉTIKAI felújítás kategória.
Hőszigetelés filléres és a legtöbbet hozó része a födém gyapottal legurítása. Aztán a színezeten homlokzat felragasztása.
Aztán amit ezeken megspórol mehet csicsára PÁR ÉVEN BELÜL.
De ha az állam adja, akkor kezdjük a csicsával, azt látja a szomszéd, meg az új autót.
Részemről a fenti jelenség (lakásfelújító, de inkább lenne csirketenyésztő) dominanciája miatt soha nem hívok szakembert.
Amit csak tudok megcsinálok magam. Támogatáshoz pedig kellenek a számlák a csirketenyésztőktől.
Ha valóban lakások felújításával foglalkozol , akkor először az ablakcserével együtt a ház hőszigetelését kellett volna megoldanod ! Ha optimálisan megoldottad volna , ma a jelenlegi kazánod egész téli időszak folyamán üzemelhetne és beleférne az olcsóbb gázárba . Tudom miről írok , pedig nem vagyok szakmabeli , csak egy sima polgár , aki nem szeret sok pénzt kidobni az ablakon feleslegesen . :-)
UI.: Mit újítottál fel a fűtésrendszeren , ha egy veterán kazánhoz mész venni alkatrészt ?
Honnan veszed , hogy játékgép meg hasonlokra ment el a pénz??
Meg volt a helye hidd el, ablak csere stb.. kevés is volt!
Egy fűtés korszerűsítés nem csak radiátor meg kazán cserébol áll sajnos, hanem akkor mar festeni is kell meg villany szerelést is, ha már szét vesém a lakast akkor ezeket is meg csinalom! Nem gépezek meg iszok, ahogy te gondolod!!
Egyeni vallakozasom van lakasfelujitasokat csinálok, de akinek most egyéni vallkozasa van az tudja milyen nehéz most hivatalosan 1-2 emberrel be jelentve meg élni , es mindent ki fizetni! Havi szinten több 100 ezer adót fizetek én is , nem cssk a te adodból csinálják ezeket hidd el!
Hát mar egyatalan nem biztos hogy az kapcsolja le, mert mikor le kapcsolja a főégőt a vízhőfok jelző akkor még èg az őrláng kb 20-30 másodpercig , egy kattanás es utánna alszik ki az őrláng. Ugyhogy most arra gondlok, hogy a termo elemet nem éri a láng rendesen es az kapcsolja ki. Mert a kattanás is onnan jön a szelepből mikor ki alszik.
Ezt még meg tudom rajta csinálni, ha még se akkor a szerelő majd megoldja a többit. Addig marad a klíma fűtés , most úgy is jobb idoket mondanak a jövőhétre. A párás ködös időt a klíma nem birja , semmit nem ér abba az idobe hiába nincs hideg, úgy le jegesedik benne hogy állandóan olvaszt , es úgy se birja le olvasztani , én szoktam a jeget le olvasztani róluk forró vizzel. Pedig direkt hűtő fűtő klímák mind a 4db. Nem beszélve arról , hogy havi 1400kw megesznek ha mind a 4 megy , es 22-23 foknál tobbet nem tudnak..
Ami elég is a vegyessel vagy a gáz kazannal, de a klímával nem , azzal mas ez a meleg..
De egybe ki lehet venni, a termo elem,a fuvóka, es a szikráztató egy kis konzolon van rajta.
Azt lenne jó egybe cserélni az egészet hatha tudok venni hozza. A fuvoka tartója nagyon ra van gyogyulva próbáltam le cssvarni tegnap, de inkabb el akart törni így nem eroltettem , ameddig nem kapok másikat addig nem akartam. De ma megoldom mindenkepp.
Nekem is el ment egy szezon alatt 4-4500m3 gáz ha csak ezt használtam fűtésre.
De most csak azt az 1800m3 akarom el használni ami még normál áron van utánna le kapcsolom. Megy a Klíma , a vegyes tuzeles, meg a gázkazán. Így ezt a 3 fűtést használom fel váltva. es igy megúszom 1m bol kb a fűtés szezont
Az lenne a kérdésem, hogy egy távfűtéses panellakásban (nincs se bojler, se kazán a lakásban) a konyhai csapon a melegvíz miért záródik el magától egy hatalmas huppanó hang hallatása után? Maga a csap házgyári cucc, szerintem azóta ott lehet, amióta az épületet felhúzták. Ez vajon már olyan probléma, ami miatt érdemes lenne szerelőt hívni? A fürdőszobai csap nem produkál ilyen jelenséget.
Központifűtés rendszermosáshoz tud valaki küldeni valamilyen utasítás, szakirodalmat? Egyáltalán létezik erre technológiai utasítás vagy mindenki saját kútfőből, tapasztalat alapján csinálja?
Most ki szedtem az őrlang csövet , azon szépen jön a gáz ki próbáltam. Át is fújtam rajta
amibe bele megy az őrláng cső a fúvókán nem megy már át a gáz ahogy kellene szerintem. Ahogy ki szedtem ki takaritottam még rosszabb lett mint elotte , mar oldalt nem is ég az őrláng..
Ég az őrláng egy darabig ahogy le kapcsolja a kazán a főégőket, utánna egy kattanás es ki alszik az őrláng is. Kb 30masodperc. Ott kattan egyet amit le kell nyomni mikor be akarom gyújtani az őrlángot..
Igen az lesz, de csak a jövőheten tud jonni majd valamikor
Addig nekem meg kéne oldani valahogy , hogy működjön ne aludjon ki az őrláng..
Nem lehet venni hozzá es le cserélem , vagy állítani az őrlángon?
már ki szedtem az egészet onnan meg takaritottam de nem sokat ert , el van nagyon rozsdálva az egész, jobb lenne le cserélni azt is amin az őrláng ég az egészet újra.
Ahhoz még nem kell a szerelő , azt én is meg tudom csinalni, de a többihez nem nyúlok a szelep részhez...
Talán meg van a hiba.. a kazán vizhőfok jelző le kapcsolja a kazánt úgy hogy az őrláng is el alszik , es nem tud újra indulni ha hűl a víz! A termosztát ha le kapcsolja akkor az őrláng ugyan úgy ég es ha megy le a hőfok be is indítja.
Akkor valószínű a kazán on a vizhofok tekerős gomb ami rossz lehet, vagyis annak a termosztát része?? Cserélhető az, vagy ki iktatható, a termosztát vezérelje addig ameddig nem jön a szerelő? Vagy mit vegyek hozzá amit ki kellene cserélni benne?
Most sikerült elindítani, de amint le kapcsolja a termosztát, vagy el éri a víz hőfokot le áll és mikor inditaná a termosztát megint nem indul újra, csak ha én el inditom nagy nehezen..
Kis segítségre lenne szükségem esetleg egy gáz kazán szerelőre itt Tápióbicske közelében!
Ma be indítottam a gázkazánt, és fel melegítette a vizet a termosztát ki kapcsolta az elért hőfoknál , és azóta nem tudom vissza kapcsolni , az őrlángot is ki kapcsolta, azt se tudom újra gyujtani, ki alszik amint el engedem a kapcsolót. Már tavaly is szórakozott mert be van allitva 24fokra a termosztát, és csak 20 foknál kapcsolt be a kazán az is úgy , hogy kapcsolgattam a termosztát tal és egyszer csak elindult, de most mar semmi
Delután be indult és azóta semmire nem reagál.. Termosztát jo tavaly cseréltük újra.
Hallom is hogy kapcsolja a mehanikát benne de a gázt nem engedi.
Termoteka 25 vagy Celsius 25 es a típusa!
Valakinek valami ötlet mit es hol nézzek meg benne?
Azért a "nembontjukmegtavaszig" az nem egy váratlan hiba.
Meg az sem amiről tudjuk nem mindig indul, de akkor menjen 0-24-be.
Ilyen helyen mint vegyestüzelés, nemigazán kellene ilyen kompromisszum, ha hibás, kuka és másik.
Nekem igaz nem ezek az újfajták vannak, hanem a régi jól bevált 3 fokozatú grundfos, és még csak nem is újonnan vettem őket, mégis mennek töretlenül, hiba nélkül.
Akinek meg van vegyestüzelése az tudja, addig nem hagyom ott míg nem indul a keringtető. Ha meg beindult az nem áll le.
Ezen a csavaron nem szoktam feltölteni, egyébként a tavaszi első induláskor a a rákötést követően addig pumpálom a kutat, amíg meg nem jelenik a víz a press control után a kifolyón, tehát feltöltöm így is, és nem szárazon megy a felszívatás.
Most is van egy "nembontjukmegtavaszig" helyen egy cirkulációs grundfosom ami ha megállítom, nem biztos, hogy elindul. Meg van egy MAGNA3 is ami meg megállás után hibával nem indul. Áramelvétel után viszont megy. Az is megy 0-24 tavaszig.
És mi van akkor ,ha a szelep nem nyit ki időben pl.berohadt és évek óta nem volt
lepróbálva/cserélve?
A a fene tudja hány kiló parázs van a kazánban és felreped a tűztér felé akkor arra nincs semmilyen védelem.
Ha bírja és lassú gőzképződés van (gőzképződés visszaállítja a nyomást ,majd csökken ismétlődés v. nem de nyomáson tart)akkor esélyes (amíg víz van a kazánban a víz hőmérséklet nem emelkedik).
Pihenj balfax, senki nem akar robbantani, ez a te mániád.. :) Én laikusan feltettem egy szakmai kérdést, meg próbálok tanulni, erre te jössz itt hogy én robbantai akarok, idióta.. :)
Egyrészről a 3/4 semmiféle GŐZ elvezetésére nem alkalmas. Sokszáz köbméter nemtud rajta átmenni csak hosszúhosszú idő alatt.
Másrészről én inkább tartom a ROBBANÁS KATALIZÁTORÁNAK a már lejjebb ecsetelt nyomásviszonyok miatt.
Tegyük fel a megnövekedett nyomás a 105 fokos vizet még folyadék halmazállapotban tartja. Ebben a pillanatban nincs baj.
Aztán működésbe lép a 3/4-es és leereszt valamennyi VIZET.
A leeresztett VÍZTŐL HIRTELEN ESIK A NYOMÁS. Viszont ezen a nyomáson a 105 fokos víz már nem tud folyékony maradni. Nagy eséllyel nagy mennyiségű víz fog 1mp alatt gőzzé változni.
Amelyik rendszerbe csak a kazán aljánál egy 3/4-es lefúvatószelep van, az megvédhet a robbanástól?
40kW-os kazán, sokmindenhol azt hiszik a szünetmentes a megoldás.... de hát mikor meghal az akku az a rosszabbik esetben akkor derül ki mikor már nincs áram.
Hogy te egy tudalekoskodo idióta balf@sz vagy öcsém, már az első megnyilvanulasodbol látszott, nem is csoda hogy magadra vetted, érdemi infót nem is tettél a kérdéshez, érdektelen vagy.. :)
Mindenkitől előre elnézést kérek, de felbaszta az agyam.
OFF.
Másik topicból áthozva tőle:
Én nem, az tuti :) Sztem a magyar balfaxabb, hülyébb mint a többi nép. Ezt világosan mutatják az eredményeink, történelmünk. Semmire sem vagyunk képesek egyszerűen. De legalább qrva sokra tartjuk magunkat. Miben vagyunk jók? Semmiben.. A gyökér szerbek legalább nyertek több háborút, mi még azt sem..
Na itt van a kutya elásva.
Magadból indulsz ki, ékes példája vagy, hogy vannak köztünk ilyenek is.
Egyébként a magyar szellemi tőke a világ élvonalában van.
Nem írok többet, mert kitiltatom magam megint egy barom miatt.
Kazán beindul, a 20 fokról 65 fokra felmelegedő víz tágulását a rendszer nem bírja elvezetni és a felesleget kinyomj akár apadlóra. 1-2-3 liter vízről van szó.
Látott már vki ilyet, amikor ez a rendszer működésbe lépett? Mennyi hideg víz folyhat el ilyenkor? Itt egy kb 15-20kWos fatüzelésű vízteres kandallóról lenne szó, ami max 1 óráig ég.
Csak azért, mert mint mondtam esetemben nem megoldható az elfolyás, csak vmi tartályba ami felfogja..
Tehát a bizt szelep az már a végső elem, ami akkor enged, ha a visszahűtés sem sikerül? A hőcserélős megoldásnál is ki kell engedni a hálózati vizet gondolom.. Tehát átmegy hűtőn a hálózati, visszahűti benne a kazán vizét, aztán távozik a szabadba..?
Ez egy szakma, terület, amit arra képzett emberkéknek kell ismerni, épületgépész-tervező, fűtésszerelő, etc.. A te dolgod megbízni egyet, hogy csinálja meg szakszerűen. Ha sokallod az árát, tanuld ki legalább alapszinten szakkönyvekből, videókból, fórumokból, segítőkész szakiktól. Nem atomfizika, de nem is szimpla kubikolás, viszont hónapokig eltarthat megismerni az alapokat, ha nincs semmi műszaki képzetséged-ismereted akkor tovább.
Mellesleg a szerelvények ott vannak az ábrán, magyarázó szöveggel.
Van olyan vészhűtő ami hőcserélőn keresztül hűti vissza a kazán vízét, és van olyan amit linkeltem, ami belekeveri a hideg vizet a kazán visszatérőjébe, és az előremenő vezetékből kiengedi a beengedett mennyiséget. A biztonsági szelepet minden zárt rendszerbe kötelező beépíteni, úgy mint a tágulási tartályt! A rajzon rajta vannak a szükséges szerelvények és a bekötés módja. De ha ennyire nem vagy képbe, keressél egy szakembert!
Milyen szerelvény kell még? Itt a hálózati víz miért van rákötve a visszatérőre? Konkréten belekeringeti a hálózatit a kazánba és így hűti vissza? Tehát akkor van ez a megoldás hogy belekeringeti, meg van a hűtős megoldás ha jól értem? Ahol nem megy bele a kazánba a hideg víz, hanem csak a hűtőbe és azon keresztül hűti vissza? Ezen a képen a biztonsági szelepnek mi a funkciója? Ha jól értelmezem, akkor a vészhűtő szelep bele van kötve a melegvezetékbe, és ha túl meleg, akkor beengedi a hálózatit a kazánba, aztán ki a szabadba..? De akkor a biztonsági?
Bocs má, csak nem nagyon vannak ezek összeszedve leírva a neten, lásd amit linkeltem is, csak bizt. szelepről ír..
Az előírások szerint a biztonsági szelep a kazán felső részén, illetve az előremenő vezetékben szerelve, a kazánnal el nem zárható módon lehet beépítve. Amennyiben a hőtermelő szerelvényeit elzárták, de a kazán továbbra is fűt, a káros nyomásnövekedést a biztonsági szelep elvezeti.
Gondold el, hogy mire elég egy -akár colos cső, szelep, akármi, mikor a gőz fél négyzetméternyi felületeken bont kazánlemezt úgy, hogy utána annyi energia marad benne, hogy viszi a fél házat és többmázsa vasat átrepít a szomszédba. Ezek a tapasztalatok, ehhez gondolkodni sem kell.
Szerencsés esetben
a kazán nem a lakótérben van
az alja már annyira korrdált, hogy az robban le
Szerencsétlen esetben
mielőtt a robbanás megtörténne, megnő a nyomás, a teljes víztömeg 100fok FÖLÉ melegszik. Mikor szétszakad valami a nyomás azonnal leesik ÉS A TELJES VÍZTÖMEG GŐZZÉ VÁLTOZIK.
100 liter vízből 150000liter 150köbméter gőz keletkezik. Egy pillanat alatt.
Kis fizika: nagyobb nyomás magasabb forráspont.
Konyhai kukta, vagy az autó tágulási tartályának nyitása.
Közben olvasgatom a témát, igazából nem is ez a biztonsági hűtő a lényeg, "a szükséges minimum", hanem a biztonsági szelep, ami leengedi a gőznyomást ha kell? Biztonsági szelep van a mostani kazánon, de ilyen hűtőkör az nincs. esetleg ezt a szelepet összekötni vmi fém(műanyag?) tartállyal hogy abba engedje a gőzt?
Értem.. Az elfolyó gondolom a hálózatinak kell. Sajnos az elfolyás nem megoldható a jelenlegi helyén, a hidegvíz odavezetés még csak-csak.. Így marad a nyitott rendszerre alakítás. Vagy vmi tartály/hordót odatenni,m azt abba folyjon ha kell...? Persze nem tudom mekkora kéne, sztem egy max 60 literes férne el ott.
Levegő-víz hűtő, hogy visz el 30-40 kW-ot? És milyen ventilátor lesz hozzá?
Pont ez a lényege a biztonsági hűtőkörnek, ne forrjon fel a víz, a hálózati vízzel leviszi a vízhőmérsékletet a kritikus pont alá. Persze kell hozzá egy elfolyó is.
Azért biztonsági, csak akkor megy ha baj lenne.
Persze lehet barkácsolni is, meg ki is lehet hagyni, mert az ember az soha nem téved és téveszt.
Már a két linknél eszembe jutott, hogy valaki keressen olyan képet is ahol a KÖTELEZŐ visszahűtést elspórolták, mert okosabbak voltak a fizikánál is és ARRÉBBTETTE A FÉL HÁZAT A FELROBBANÓ KAZÁN.
Akkor még csak sejtettem, most már biztos vagyok benne, hogy el akarod te is spórolni csak megerősítést vársz. Fórumos tapasztalatom nem hiszem, hogy csal.
Szóval tegyen már be valaki fotót ilyen robbanás utáni életképről. Szétszakadt testrészek nem is kellenek, elég az építőanyag.
Igen ott van, csak azt nem értem miért kellett leköszörülni. Én 8 éve így használom, nem légtelenítem, nem töltöm fel, felszívja saját magát. Most gondoltam ki hogy kiszedem valahogy, és teszek oda egy gyári csavart.
Sziasztok! Van egy rossz kazán, amit cserélnénk vízteres kandallóra. A mostani zárt rendszerre van kötve, de én nem látok rajta biztonsági hűtőkört.. Az újaknál írják, h kell. Ez hogy néz ki, ez a "hőcserélő" vagy mi, nem nagyon találok ilyeneket a neten. Vagy nem nagyon "szokás" ezt feltenni?
""A hőcserélő bekötése: 6 éve egyszer cserélve lett"".-
A KN3 ha jól van beépítve,akkor soha nem megy tönkre.Na többek között ezért is írtam neked azt amit írtam,a köpeny oldalnak kell lennie a fűtésoldalon,mert onnan jön a kosz.Gyakorlatilag az a 10 cm átmérőjű henger benne a spirállal,soha nem tud eldugulni ,a legkoszosabb fűtésrendszertől sem. A spirál oldala viszont ugyanúgy érzékeny a koszra mint egy lemezes hőcserélő.Neked mostani állapotok szerint pont ez az oldal kapja a dzsuvát.
Aki neked ezt így berakta ,na azt ne hívd el újra,mert halvány fogalma sincs mit csinál.Nézesd meg több szakival is.Mondd el nekik az itt kapott tanácsokat,véleményeket.
Kondenzációs kazán, két külön kört kapcsol, és szürcsögnek egyes radiátorok.
Elvileg az előremenő ágon van légtelenítő szelep, meg az egyik legtávolabbi radiátoron. (Ide vettem idén egy újat próbaképpen, azaz ez új.)
A visszatérőkön is van, ezekre rá van csavarva a kupak.
Az előremenőn az egyiknél egy pár napig rácsavartam a kupakot, amikor lecsavartam, sziszeget, az jónak tűnik, még az egyik utána lévő radiátor levegősödik fel minimálisan, ott hallom a szürcsölést.
Tervezek arra is tenni egy légtelenítőt.
Ja, és elvileg a kazánban benne is van egy légtelenítő szelep, ariston, és az is nyitva van.
Van valakinek ötlete?
(A kazánban van beépített tágulási tartály, azt idén kellett fújni. Átereszthet az mikrobuborékokat a rendszerbe? 1.4 bar a kazánnyomás, ott kavitálnia már nem kéne a szivattyúnak.)
Igen, az volt az alapprobléma, vagy inkább alapigény, hogy ne jusson a padlóba 40 foknál melegebb víz. A hőcserélő azért maradt a rendszerben, mert annak idején aki a kazáncserét csinálta azt mondta, hogy a régi felszálló vascsövekből szennyeződés jutna a kondenzációs kazánba amitől az tönkremenne. Ezen kívül így olcsóbb. Laikusként ezt (mármint az első mondást) kétségbe vonni nem lehet.
A hőcserélő bekötése: 6 éve egyszer cserélve lett. Az akkori szaki nem mondta, hogy ne hagyjuk bent hanem tegyünk helyette valami mást és sajnos én már arra sem emlékszem, hogy vajon eredetileg hogyan volt bekötve, így nem tudom megmondani, hogy fordítva kötötte-e be, vagy eleve így volt bekötve.
Annyi adatom van még, hogy a szivattyú most azt írja, hogy 1,1-1,2 m2/h a tömegáram, a kazánból nagyjából 42-43 és 47 fok közötti víz jön ki (47 felett lekapcsolja a lángot) a hőcserélő padlófűtés oldalán most 32-34 fokos víz megy előre, de a hőmérő az átkötés után van!
Keresek valakit aki az egész rendszert felméri és újra tervezi, kérlek ezen a kérdésen ne vesszetek össze :) És köszönöm mindenkinem a segítséget.
Közben volt a hőközpontos. A társépületben egy strangon nem volt fűtés. Megdöbbent, hogy milyen alacsonyan van a nyomás (8 métert beszélt?). Légtelenítetg egy fél órát megint. B@szom levegős volt!
Minden strangon lehűlt a víz a csövekben! Egyedül otg nem, ahol pattig! Otg tűzforró!
Hosszában, felfelé tartottam ellen. Akkor maradt csendben.
Ma kinnt voltak a távhőtől, (mert jeleztem nekik, hogy már kopogó hang is jelentkezetg, meg sípola fürdő radiátor. Tipikus régi levegős gondok) . Légtelenítettek. Azóta mintha patakocska csobogna a rendszerben.... Áááááá...... Hihetetlen!!!
Persze a pattogást majd talán egyszer! Lehet beállítási probléma..... Hát igen. Máskor ilyen időben közepesen meleg csövek voltak. Most tűtlzforróak! Mindkettő.... Az is fura -de lehet ti tudtok segíteni- hogy lehet az, hogy egyszer az egyik, másnap a másik a forróbb...
Köszi! Ez jó ötlet. Megfordult nekem is az agyamban valami menetrögzítő, de a Loctite zsinórra nem gondoltam, pedig van itthon. Kicsit szentségtörésnek tartottam olyan helyre ilyesmit rakni egy új gyárilag kitalált csatlakozáshoz, ahova nem írja elő semmi, illetve gondolom nem is szoktak. A kifolyó cső ezen része gyárilag zsírozva van, csak gondolom a surlódás kiszorítja ha meghúzom. A Loctite zsinór akkor képes a súrlódás csökkentésére a menetnél? Az jó lenne, mert akkor nem is kéne annyira meghúzni a hollandert, hogy aztán az megszorítsa a kifolyócső mozgását, így annak a használata is kényelmes maradna. Ahogy néztem a tömítést úgyem befolyásolja a meghúzás, hiszen csak az O gyűrűk lazán vannak a horonyban.
Elnézést mindekitől, az utolsó, témába vágó hozzászólásra válaszolok. A ház szigetelt, én magam semmit nem kötöttem és állítottam be, mindent vagy gépész szakember, vagy a hivatalos kazános végzett. Ha fordítva van bekötve a hőcserélő, akkor sajnos itt tart a szakma elérhető része, hogy ezt tudja produkálni. Ha a kazánt át lehet állítani padlófűtésre, akkor sajnos a kazános szakma is itt tart, hogy ezt nem tették meg.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, megpróbálok hozzáértőt keríteni helyben és megnézetni mit lehetne kezdeni a rendszerrel.
Beszereltem egy Mofém Junior Evo álló kmt csaptelepet. A felső kifolyócsövet ha csak kézzel húzom meg akkor könnyen jár, de néha meglazul a szorítóanya, ha erősebben meghúzom csőfogóval, akkor meg nagyon szoros lesz a kifolyócső forgása és visszalazítja a szorítóanyát. Mennyire kell azt meghúzni? Nem az lenne a lényeg annak a műanyag teflonnak a horonyban, hogy azt szorítja a hollander és a kifolyócső meg könnyen mozog szorítás után is? Vagy hogy kell úgy csinálni, hogy ne lazuljon le a hollander, de a kifolyócső könnyen mozogjon? (A teflon a helyén van, nem jött ki a horonyból.)
""De mivel a kazán elég nagy teljesítményű (legalábbis feltételezem, hogy ezért), az előremenő minimuma 43-44 fok körül szokott lenni, ennél alacsonyabbat nem is tud előállítani.""
De tud akár 30 fokosat is ,csak totális mértékben el van cseszve a rendszered!!! Az a KN3 as hőcserélőd rosszul van bekötve,fel van cserélve a kazán oldal és a fűtőköri oldal.Jelenleg a köpenyoldalra van kötve a kazánod ,ezért van az ,hogy pillanatok alatt visszajut a kazánba szinte lehűlés nélkül az előremenő vized ,amire a kazánod min.6.5 kw-al ráfűt,ezért alakul 43-44 re minimum az előremenőd.A köpeny oldalon keresztül olyan kis delta t-vel és ,nagy tömegáramban jön vissza a fűtővíz,amit egy 6.5kw min teljesítményű kazán értelmesen nem tud lekezelni,vagy tolja felfele a vízhőfokot,amig lehet ,vagy elkezd ki-be kapcsolgatni.(én feltételezem az utóbbit).Ezért annyi a gázfogyasztásod amennyi.
Amit tudsz tenni: megfordítod a hőcserélő bekötését, és figyelve hogy ellenáramban legyen(ez a képeken nem látszik,az lehet hogy jól van) ,teljesen elzárod a piros csapot,és leveszed a termofejet (fehér) a szelepről,mert NINCS rá szükség. A kazán előremenőjét lekorlátozod max 50 fokra. A képen látható piros szivattyút állítsd fix fordulatra és maxra. A KN3 működési sajátosságából adódóan így a fűtőköri oldalon (köpeny oldal) nagy lesz a térfogatáramod és kicsi lesz a delta t-d --ez padlófűtésnél előny--a kazán oldalon a spirál oldalon meg fordítva azaz kicsi térfogatáram,nagy delta t. Magyarán a kazánod jócskán benne lesz a kondenzációs tartományban,és nem fog ki-be kapcsolgatni(gázt zabálni) 50 fokos max előremenőnél,kb 40-35 fokos lesz a visszatérőd,a fűtőköri oldalon meg a KN3 sajátosságából adódóan buksz kb 8-10 fokot ,azaz a max előremenőd nem lesz több 40-42 foknál.(és ha beáll a rendszer kb lesz 2-3 fokos delta t-d
Vagy : az egész hőcserélő hóbelabancot kiszeded és direktbe kötöd a kazánt.És akkor a kazánon szabályzod le a max előremenőt pl 40 fokra.
Teljesen felesleges a rendszeredbe az a hőcserélő. A Kn3-t meg HMV készítésre fejlesztették ki, nem fűtés leválasztásra.(az más kérdés,hogy arra is használható jelentős hőfok buktával)
de ez már hosszadalmas beszabályozás. Ami nem várható el egy telepítő embertől.
Pontosan, erre utaltam lejjebb.
Sajnos -feltehetően- neki ELADTAK valamit jó pénzért, MEGOLDÓ ember színében tetszelegve.
Egy tisztességes, tudással rendelkező SZAKember valószínűleg a rendszerre ránézve tudott volna egy működő egységet összerakni pusztán tapasztalatból. Aztán valahogy már csak finomítani kellett volna.
Mindig mondom, hogy egy RENDSZERT redszerként szabad csak kivitelezni. Minden kiemelt/kihagyott elem nem fog működni. Annál már jobb és sokszor célravezetőbb egy minél butább minél egyszerűbb megoldást választani.
Jelen esetben én a helyében megpróbálnék egy időalapú fűtésvezérlést összedobni törekedve az elvárt komfort megvalósulására és figyelni a fogyasztást. Van még bőven idő tavaszig, lenne tapasztalat.
Csak sajnos ez az egész borul, amikor (és valamikor meg kell történnie) eljön a szigetelés.
180nm B30 szigetelés nélkül maga a kőkor, esetleg a sötét középkor a mai világban.
" Talán a legnagyobb hiba az evohome ráaplikálása volt így erre a rendszerre "
Nekem az a furcsa, hogy egy közel (jelenlegi áron) 100 000 forintos szobatermosztáthoz nem vettek meg egy néhány ezer forintos külső hőfok érzékelőt. Ez szerintem a telepítő sara, vagy tulajé .
Nekem a külső hőmérséklet függvényében változik a kazán előremenő hőfoka. Különböző meredekségeket lehet állítani, de ez már hosszadalmas beszabályozás. Ami nem várható el egy telepítő embertől.
"Azt nem írta ki állítja le ,ha a szobatermosz kér."
A kazán, mert nem tud jobban lemodulálni emelkedik a kilépő (előremenő) hőfok a beállított fölé (ami lehet akár 70°C is) .
Főégő kialszik, kilépő hőmérséklet csökken .......
"Termoszelep kikötve lehet még följebb menne (ha minden így marad,kazán + term)
tehát ez nem oké."
Igen az biztos,hogy a kazán beállítása nélkül nem ér semmit.
Mikor a termoszelep kezd leszabályozni a kazán helyett, onnantól a kazán pocsékolja a gázt, nagy valószínűséggel kilép a kondenzációs módból (megemelkedik a visszatérő) és elpöfékeli gőz formájában.
De majd jön KovacsB3 és megmondja hogy dönt az információk birtokában.
Mivel a viessmann Vitodens 2019 január óta üzemel nála (ekkor kérdezett kondis kazán oldalon)
Nem tudom észrevette e valaki,hogy a képen egyértelműen látszik,hogy a KN3 as rosszúl van bekötve.
A képen látható,a bekötőcsonkok méretéből,hogy a köpenyoldalra van kötve a kazán és a spiráloldalra a fűtéskör.
Pont fordítva kéne bekötni ,ha fűtésrendszer van leválasztva KN3 al akkor MINDÍG a kazánnak kell lenni a spiráloldalon. És persze ellenáramban,de ez a képből nem derül ki.
A KN3 sajátossága,hogy a köpenyoldalon van a nagy térfogatáram,kis delta t,--ezt egy 6.5 kw os min.teljesítményű kazán NEM tudja lekezelni.
Fontos tudnivaló! Az aktuális hőmérsékletszintre és az előremenő hőmérsékletre vonatkozó előírt érték közvetlenül beál lítható az adott fűtőkör kezdőképernyőjén .
Vitodens 100w WB1C a konkrét típus. Arról létezik táblázat, hogy milyen gázfogyasztás milyen teljesítmény értéket jelent?
A hőcserélő egy FÉL Spirec KN-3-as, azért van bent, mert 30 éves a csövezés a házban (egyébként nincs vele baj, nem ereszt), eredetileg egy nyílt égésterű FÉG kazán biztosította a hőt, majd a kondenzációs kazánra való áttéréskor és azóta is minden szaki azt javasolta, hogy nem ár leválasztani a csőrendszert a kazánról. A hőcserélő kazán oldali köre már rézcsövezéssel épült.
Egy Honeywell Evohome termosztát van a kazánra kötve opentherm-en, ezért előremenő hőfokot nem tudok állítani, azt automatikusan kezeli. Most éppen 46 fok az előremenő a kazán szerint.
A mostani hidegebb időkben 23-25m3/nap a fogyasztásom, ami nekem soknak tűnik.
A probléma azóta is fennáll. Csökkentette a lakás hő igényét, de az okos rendszert nem állították utána.
Sehol nem ír radiátoros rendszerről. a padlófűtéshez NEM kell a keverőszelep egy kondenzációs kazánhoz. A kondenzációs kazánok fel vannak készítve az alacsony hőfokú működésre az enyém ha jól emlékszem 23°C-tól kezd szabályozni. Viszont ha átállítom radiátoros fűtésre akkor kezd 40 °C környékén.
A keverőszelepes, kerülős rendszer egy régi cirkó-hoz való ami szétrohad 40°C alatt !
Bocsi, én sem akarok beleugatni, meg nem is értek hozzá egyes topictársak társaságában, :) szóval a torlószelep beállításhoz nekem van egy sztetoszkópom, és azzal szoktam hallgatódzni, hogy a megnyitásakor mikor csendesül el biztonsággal a rendszer. Ráteszem a radiátorra, vagy csőre, bár a csőre nehezebben megy, és fülelek. Elég volna ha közvetlenül a fülemet szorítom oda, de eddig az nem sikerült... :)
"A kérdésem, hogy mennyire kell megnyitni a torolószelepet?"
Szerintem a kazáncserét nem mesélték el az okos szobatermosztátnak !
Mert a hőcserélő eleve hibát visz a Kondenzációba,mert emelkedik a visszatérő hőmérséklet.
Lehet szükséges az oxigéndiffúz csövek miatt ( nem tudjuk)
A torlószeleppel (ami megkerüli a hőcserélőt ) meg, egy cimborát idézve nem sza..unk a kútba csak a kávára aztán belelökjük .
Azon igyekszünk hogy minél jobb hatásfokon működjön a drága pénzen vett kondis kazán és aztán egy kerülővel becsapjuk.
Megint csak szerintem a torló szelepet le kellene zárni, a kapilláris szabályozót kinyitni teljesen és a kazánnak elmesélni, hogy padlófűtésre dolgozik (43-44 fok körül szokott lenni, ennél alacsonyabbat nem is tud előállítani). jelenleg radiátoros fűtésre van állítva
Nagyon úgy gondolom, hogy csak okosba cserélt kazánt a mester.
Mert előzőleg szigeteletlen volt az olvtárs lakása, akkor szerintem másik kazán is lehetett, mert 20-25 köbmétert meghaladó gázt tüzelt el.
Köszönöm a dícséretet, valóban komolytalanok a gépészeti ismereteim, ezért is kérdezek. A kérdésem a szelep konkrét működésére vonatkozott, azaz minnél inkább el van zárva, annál inkább nagyobb nyomáskülönbségnél fog átengedni vizet, vagy fordítva?
Szerintem mikor ez épült akkor még nem ez a szivattyú volt oda téve. A T/A szelep akkor volt fontos.
MOST T/A-t kinyitnám és a szivattyút (az valami grundfos alpha?) állandó nyomáskülönbségre állítanám és ennyi. autoadapt-ot én nem szeretem, meg az éjszakai módot sem (ha van rajta ilyen). Menjen és kész.
Köszönöm, úgy tűnik sikerült is nagyjából beállítani, vagy legalábbis elindulni az úton a beállítás felé. Azt jól gondolom, hogy ha az előremenő bizonyos hőfok fölé megy, akkor a fehér szelep elzár, és az így keletkező nyomáskülönbséget a piros szelep engedi át és egyenlíti ki, közben bekeverve a visszatérőt az előremenőbe?
Amikor ez a rendszer épült még nem volt szerintem keverőszelep.
Logikus kérés, elnézést, gondolhattam volna rá, csatoltam a képet az érintett elemekről. A kazán egy kondenzációs gázkazán, előremenőt nem tudok rajta állítani, mert egy opentherm-es termosztát vezérli (Honeywell Evohome) és az előremenőt is a termosztát kezeli automatikusan, sajnos nincs mód a módosításra benne. De mivel a kazán elég nagy teljesítményű (legalábbis feltételezem, hogy ezért), az előremenő minimuma 43-44 fok körül szokott lenni, ennél alacsonyabbat nem is tud előállítani.
Ha csak rövidebb ideig megy, akkor ezzel nincs is gond, mert a hőcserélőn esik annyit a hőmérséklet, hogy 40 fok alá menjen, de ha hosszabb ideig megy a fűtés (értsd pár órát), akkor már simán felmegy 40 fok fölé is.
Van egy padlófűtés rendszerem, kazán -> hőcserélő -> padlófűtés kör. Az első kettő adottság, azon változtatni nem tudok.
A hőcserélő után az előremenő ágban van egy hőmérőm, majd egy átkötő szakasz érkezik, majd szivattyú és utána jön az osztógyűjtő. Visszatérő ágban jön az átkötő szakasz elágazása, majd egy termosztatikus szelep és a hőcserélő.
A termosztatikus szelepnek van egy érzékelője, ami az előremenő ágba van szerelve és ez a szelep teljesen nyitva van, az átkötőn pedig van egy torlószelep.
Ez így tökéletesen működik, leszámítva azt, hogy ha a hőcserélőn kerezstül 40 foknál melegebb víz jön, akkor az be is jut a padlóba. Azt értem, hogy az átkötő szakaszon a torlószelepet meg kellene nyitni, a termosztatikus szelepet pedig elzárni úgy, hogy kb. 38-40 fokos előremenő esetén elzárjon, így ilyen esetben a víz nem fordulna meg a hőcserélőn, a kazán leállna, a padlóban pedig az addig felmelegített víz forogna.
A kérdésem, hogy mennyire kell megnyitni a torolószelepet? A hidraulikához egyáltalán nem értek, de a padlót sem szeretném elégetni.
Ha van hozzáértő szakember, akkor köszönettel veszem a tanácsát, meglátását!
Kazánon beállítom az 58 fokot, a tartályon van egy hőmérő, azon 43 fokot mutat. Az elmaradt dolgokra ma még sajnos nem volt időm. Dobok pár képet a tartalyról
Pont az a baj hogy késve érzi a hidegebb vizet. Azért gondoltam lentéb tolni.. Ma pld 58 fokra állítottam a hmv hőmérsékletet kérést, 43 fokos most a tartályban a víz és nem veszi észre
Szegeden volt egy cég akik CNC-vel vágtak huzalos technológiával EPS/XPS díszeket, egyedi rendelésre. Kimondottan régi díszes homlokzatok felújítására, az eredeti minták alapján.
Lehet rendesen hőszigetelni a műemlék homlokzatot is, csak a díszítés újraalkotása a "sima" szigetelés árának 2-4-szerese a homlokzati struktúrától függően.
(Átlag szigetelés kb bruttó 30e ft/m2, a díszítés 30-100e/m2)
Mondjuk ezen néha elgondolkodok, miért ne lehetne rendesen hőszigetelni egy csicsásabb homlokzatot. Talán kiönteni vagy kifaragni eps-ből, akárcsak 6-8cm vastagságban. Nyilván drágább lenne, mint egy sima falszigetelés, de megmaradna az eredeti forma.
Wifis termosztatok tobbsege elemes. A lakas legtobb helysege csak idoszakosan hasznalt, a hoszigetelest pedig nem lehet tovabb javitani muemlekvedelmi okokbol.
Szóval a szobánkénti szabályozgatás, főként telefonról, egyszerűen ablakon kidobott pénz, ha a házad rendesen hőszigetelve van. Ha nincs, akkor meg éppen arra kellene költeni, nem másra. Amúgy ha telefonról akarsz bazseválni, akkor ahhoz wifis kütyü kellene minden radiátorhoz, tehát áram.
Cirkos radiatoros futes szabalyzasat szeretnem korszerusiteni. Most egy Vaillant cirko, egy csomo radiator es egy fali termosztat van beszerelve.
A cel az, hogy szobankent lehessen a homersekletet szabalyozni es lehetoleg ne kelljen vezetekekek huzni. A szobak homerseklete jo lenne, ha telefonrol beallithato lenne.
Az elkepzelesem, hogy a kazan egy kozponti egysegen keresztul lehetne szabalyozva egy kulso homerseklet erzekelo es a vezetek nelkuli radiatorszelepek jelei alapjan. A radiatorszelepek pedig a szobak homersekletet szabalyoznak.
Fogalmam sincs, mekkora átfolyást jelent a zuhanyunk, nem mértem le, de saccra úgy gondolom max. a fele lehet ennek, 6-7 l/perc. Így 80%-os teljesítményen dolgozva 61C körül van az előremenő ahhoz, h meg legyen a beállított 50C HMV, és jól látható, ahogy a zuhanyozás végén ez rögtön megugrik:
Egyébként ha ennyire okos rendszered van akkor linkelhetnél egy dokumentált előremenő hőfokot hmv termelés alatt mondjuk olyan 14l/perc esetén amit tud a 2300as kazánod
Nem kell ezt túlbonyolítani. Ilyenkor az a legegyszerűbb megoldás,hogy befúr egy nagyobb (12-es) lukat megcélozva a cső közép nyomvonalát. (nyilván ferde lesz a luk) .Majd kétkomponensű folyékony dűbellel beleragassza a 8-as menetes szárra rögzített gumis bilincset,amit egyből rá is csavar a csőre.
És csak kérdezném,hogy akkor mi van HMV termelés után,akkor ott nincs utókeringetés,egy kazánban sem,ha megfigyeled. És akkor aztán van ott meleg a 24-30 kw-on pörgő kazánban.
És arról nem is beszélve,hogy egyes gyártók kazánjaiban,van olyan komfort beállítás,ami direkt melegen tartja a hőcserélőt (szekundert,de ezáltal a primer is az lesz) hogy gyorsabb HMV legyen.
Persze! Oké! Csak ahogy írod, ez tüneti kezelés. Az alap probléma ettől még megmarad. Vagyis káros deformáció miegymás... Bár ez évek alatt már megtörtént szerintem...
Az a baj, hogy a bilincs is meghullott. Lötyög a falban, ki van tágulva stb... Fel kell újítanom az egészet. Új fúras/tipli a falba. Pofákat összébb hozni, új csavar... Ez sajnos ünnep utáni megoldas lesz! De remélem legalább sikerül!
Egyébként ezek az áttörések pucolhatók valamilyen módon? Gyárilag cső a csőben kis hézaggal.
Már ütögettem, rángattam. Valami ki is hullott belőle. Befújtam WD 40-el is. Még a zsírsprayon gondolkodom.
Alapvetően teljesen igazad van! Mindössze annyi a gond, hogy -valószínűleg emiatt a vacak miatt- lett zajos. De sajnos az egész 40-50 éves rendszer sz@r! Mindenhol berakva, betömve berohadva az áttörések. A pincében és a lakásokban is! Egyszóval igazad van, de ezzel most csak (majdnem) én szívok. Viszont az egész rendszert ki kellene gányálni. Na arra várhatok...
Felvetettem, hogy a rendszert sem ártana átmosatni. (Szerintem legalább 10 éve nem volt!)
Erre annyit mondtak, hogy jó-jó, de nem mernének nekiállni, mert nagyobb baj ledz belőle... Akkor most mi a túró legyen!?
Üdvözlök mindenkit Az alábbi problémával fordulok hozzátok hogy adott egy Bosch condens 2500 w fűtő kazán, alatta egy immergas ubs 125 indirekt tároló. Beüzemelése óta 55 fokos hmv van beállítva, eddig semmi gond nem volt vele, pár hete azt tapasztaljuk hogy elfelejt vizet melegíteni. Ezalatt értem ezt hogy a probléma előtt 55 fokos kert hmv mellett 50 foknál kapcsolta a hmv melegítést,. Most 40 foknál történik ez meg, sőt volt hogy akkor sem. Tudnátok segíteni mitől lehet ez? A kazánon sem történt semmi változtatás a jól működő Beüzemelés óta
Noch eine Frage...anyámnál szeretnék minél tisztább munkát végezni, de az új termosztát süllyesztett, szemben a régivel
Gondoltam nem gipszelnék meg ilyesmi, hátha van egy egyszerűbb megoldás a doboz beszerelésére. Találtam neten egy Kaiser Lemmfix cuccot, de ha jól sejtem, ez klasszikusan vakolás-festés/csempézés elé való művelet
Nekem most egy Laing Vezuv van annak csak 30-60 mp körül van. Talán.
Jó lenne ha lenne mert állitólag az nem tesz jót ha a meleg benne marad a kazántestben. Nemtom' ...
A másik hogy ha folyamatosan forog a viz azaz jó hosszú az utókeringetés akkor a tavolabbi radiátorokba is nagy valószínűséggel eljut a melegviz. És még hamarabb jelentkezik/jelentkezhet hogy ha a 60-70C melegviz a keringetés folyaman lehül és vissza lehet gyujtani a kazánt.
Egy jó ismerősöm magának megcsinalta kalapsines relékből meg minden SoNOff cuccból hogy lehen szabályozható utókeringetése a C24 kazánjának.
Ugye neki az a baja hogy megy a kazán - ég, pörög a szivattyú - és a radiátorok nem tudnak már hőt leadni vagy olyan gyorsan nem tudnak hőt leadni.
Fapados kazánoknál nincs más hátra csak lekapcsolni.
Nyilván egy kondenzációs a "visszaterő melegre" leszabályozna minimumra és ugy menne tovább.
Fapadosnál a meleglengésre szerintem nem adunk annyira, mert egy majdnem teljesen szabályozhatatlan rendszerről beszélünk. Valahol melegebb lesz valahol hidegebb, ami valójában számit hogy mennyi hőfok erkezik vissza a kazánba. Ha sok akkor a radiátorok fullon vannak ....
Alapvetően nem ez a gond. Vagyis nem ez pattog. Viszont lötyög az egész... De ha sikerülne fixre ösdzerakni, akkor talán nem pattogna a cső, mert nem engedi (erre) nyúlni(tágulni). Mikor nekiáll pattogni és kézzel "ellentartok" akkor abbahagyja. Egyébként valószínűleg valahol az áttörésnél zajos. Érdekes, hogy a párja fixen be van rakódva, az nem pattog.
Sajnos távhő.... Sokféle gond van/volt, de ez most jött elő (fűtésszezon) . Nem tudom mi történt, de anno egész "normál" hőmérsékletűek voltak. Igaz idén nyáron kicserélték az utcai tésztaszűrő távhő csöveket. Lehet több melegvíz jut be....
-De -sajnos nem igazán van meg a működési elv- esetleg lehet elállított strangszelep?
Mindkét cső majdnem ugyanolyan forró. Általában radiátorok zárva( spórol mindenki).
A hőközpontos állítás passz, de mindig azt mondták "automata, de rásegítünk manuálisan is". Én évek alatt arra jutottam, hogy ami be van állítva, az megy hidegben-melegben. Mikor leállna (kinti idő +16C) akkor lezár a külső ág, lekeringtet. Viszont ilyenkor sokszor trafóbúgas hangot produkál ("falnak dolgozik"!?) Mintha a nyomásszabályozás nem lenne...
A már előzőekben jelzett problémámmal kapcsolatban érdeklődnék: ezt a csőtartó vackot mite és hogyan lenne érdemes cserélni, hogy álljon mint katiban a gyerek!? Lehet szentségtelenül hangzik, de szerintem ez(?) okozhatja a problémát (cső pattogása). Ha kézzel(ronggyal, mert leég a kezem) ellentartok a csőnek (amit ez a vacak már nem tesz meg) úgy tűnik nem pattog.
Apropó! Forró cső.... Mennyire kell forró legyen? Mert mindkettő (ezen a strangon) tűzforró! Hozzáérni sem lehet. Pedig kint nemigen fagyos az idő...
No, beszereztem 2 palack PB gázt, mivel azzal fogunk főzni az új házban. A készülékhez megvettem az idevaló fúvókákat és kicseréltem, majd jött a próba.
Hát, beletelt egy órámba, mire rájöttem, hogy a palacknak az a kib....szott hollandija balmenetes. Végig próbálgattam másik közcsavarral, hollandival, hátha a menettel van baj, aztán amikor semmi sem sikerült, eszembe jutott még 30 évről visszább, hogy ezek balmenetesek...
WT50-es termosztátot (https://avatto-smart.com/product/wifi-smart-thermostat-wt50/) vettem anyámnak a régi FÉG átfolyós vízmelegítőőjéhez, én marha, nem is tudom, mit gondoltam. Szóval nyilván kétszer annyi drót kéne, amint ami van a régi termosztátnál. Egyetlen fázis van csak, azt kapcsolja a termosztát.
Kérdésem, hogy összehozható-e valamilyen bekötéssel, ha mondjuk odaviszem a 220-at? Én őszintén szólva a bekötési ábrák alapján nem vagyok benne biztos, hogy bármeilyik jó
Ahogy a szövegkörnyezetből nekem kitűnt, egyedülálló idős asszonyról van szó, gondolom a pénz sem veti fel, valamint a hozzászóló is inkább kérdez, minthogy próbált volna bármit is javítani a helyzeten ott, gondolom ő se ért igazán hozzá.
Valaki meg olyat is írt ide valamikor, hogy "sokszor azt hiányolom, hogy nem az adott kérdezőnek megfelelő válaszok születnek, a lehetőségek figyelembevételével, hanem teljesen más megoldások, melyek közül a kérdező többet meg sem tud valósítani, főleg szezon közben" nem találom a hsz-t mert régebben volt, de te írtad.
:-))
de egyébként igazad van, komolyabb helyszíni felmérés nélkül vakon vagyunk, mint esmeralda.
Termosztát oldalon NO és COM csatik bekötve rendesen érvéghüvellyel, Immergas kazán oldalon konnektorból kihúzva majd a 40 és 41 sz. sorkapocsok esetén a rövidzár megszüntetése és összekötése a termosztáttal.
Konnektor visszadug fázishelyesen tehát kazán barna vezetéke megy a fázisba és a kék a nullába , azután kazán elindul hibakód nélkül és elkezd fűteni , ahogyan a termosztátot kapcsolom magasabb vagy alacsonyabb hőfokra annak megfelelelően vezérli a kazánt.
Szerintem 90% hogy csak hőfokbeállítás/átfolyás kérdése a megoldás.
ismerősöm évekig szívott egy baxi kombival"nem jó a melegvíz, ha kinyitom hidegebb, ha zárok rajta hullámzik", addig-addig hogy megunta, felrakott egy villanybojlert.
Aztán jött egy fürdőszoba felújítás, minden is csere.
boldogan meséli, "képzeld megjavult a kazán", képzelem bazze addig se volt semmi baja, meg a csövezésnek se, csak be kellett volna állítgatni rendesen, amit a fűtésszerelők megcsináltak valószínűleg, lehet csak fojtott a kazán hmv bemenőn, vagy nagyobb átfolyású zuhanyfejet raktak fel, vagy akármi, ugye az se jó ha a minimum teljesítményt nem tudja leadni a kazán, akkor is kapcsolgat.
Cserélj zuhanyfejet, olyanra, amivel nem ingadozik.
Vannak olyanok, amiknél ez a jelenség van.
Egyszer mi is így jártunk. Az új, de más típusú fejjel ingadozott a víz hőmérséklete. Szerencsére kaptam hozzá régebbi típusut, azzal rendben működött, akárcsak korábban.
Jól gondolkodsz,csak a kazánja 10 kw-os min.teljesítménye alkalmatlan ezen megoldásra.Ahhoz ,hogy működjön a történet,egy kb 3kw-ra lemoduláló kazán kell.
Kombi kazánhoz nem indirekt tároló kell, hanem rétegtároló+szivattyú. Gyakorlatilag mint egy villanyboiler, csak a hőkapcsoló nem az elektromos fűtést, hanem a szivattyút kapcsolja.
A legolcsóbb megoldás, ha szánsz rá egy kis időt, kitapasztalod hogy működik nála a rendszer, lehet hogy finombeállításokkal orvosolható(hőfok feljebb vétele, átfolyási mennyiség beállítása - lehet hogy 2x se nyitja egyformán a csapot, ha túlnyitja hideg marad a víz).
Áramlás szabad-e mindenhol, zuhanyrózsa ha van nem-e vízköves stb, gondolom nem kádat tölt vele.
Azért annyira nem rosszak ezek már mint a hírük, ha megtanulják kezelni akkor elfogadható komfortot adnak.
( én annakidején hidroforról működtetett fég v4-es átfolyóssal kezdtem, abból minden jött csak stabil vízhőfok nem, érzékeny volt a víznyomásra, a gáznyomásra ha közben beindult a kazán, zuhanyrózsa tömődésre stb, egy katasztrófa volt.
Vettem helyette egy junkers átfolyóst, hálózati vízzel használtam 12 évet hibátlanul, most egy kollégám használja vagy 4 éve.
Aztán volt indirekt 200 liter hajdú bojler gázkazánról, ugyanez villanyról, most meg egy kombi ariston kondenzációs van, azzal is együtt lehet élni).
A kazán után kötött bojlert én nem próbáltam ki, voltak itt akik megépítették, stabilizálja a hőfokot(60v80 literes kell minimum).
Nyilván ha feljebb veszed a kazán hmv hőfokot, akkor annyival is kevesebb kell villanyból a hőntartáshoz.
Azt is figyelembe kell venni, hogy kevés víz használatakor gyakorlatilag hideg víz fog a bojlerbe jutni.
A kazán egyszerű módon nem átalakítható, a váltószelepes megoldás az sok pénz lesz ha csináltatja szerintem.
Beszereltem az elágazást, végül vettem hozzá rendes síkosítót is (valami tubusos fehér trutyi, ami direkt erre a célra van, elég jól síkosított).. Egyelőre működik, lefolyik a szennyvíz. Még nem temettem be, csak az elágazást részbe beleraktam egy dugót, úgy is csak tavasszal lesz használva rendszeresen az ingatlan, illetve majd akkor még átnézem, hogy a lejtése jó lesz-e biztosan és csak utána temetem be, egyelőre csak kis homokot raktam alá.
Hát akkor ezt döntsd el te magad.,hogy megéri e. A TF1 inhibitorral együtt kb 50e Ft az y szűrő kb 3e Ft,ha neked megéri a munkadíj a 90 e Ft ot akkor hajrá.
De az y szűrő teljesen tök felesleges a TF1 mellé.
A TF 1 hez adott inhibitort meg teljesen felesleges belerakni rendszerátmosás nélkűl.
Őszintén nem tudom, mit jelent pontosan az ingadozás.
Anyósomnál van ez és ős mondta, hogy neki nem tetszik, de a részleteket nem tudom. De majd kikérdezem, meg legközelebb majd kipróbálom nála. Én még csak kézmosásra használtam náluk a melegvizet, nekem nem volt vele problémám de abból indultam ki, hogy a fürdés az macera ilyennel, szóval biztos azért kérdezte.
Régebben máshol nekem is kicsit kevésbé volt kényelmes ilyennel fürdeni, de utoljára ilyen átfolyós melegítőt fürdésre kb 15 éve használhattam, nem tudom, hogy azóta jobbak lettek-e.
Nekünk egy buderus van, az is már vagy 15-20 éves cucc, de van hozzá indirekt tároló. Én sosem szerettem az átfolyóst, meg nem bíznék az élettartamában sem, hogy vajon meddig bírja az állandó kapcsolgatást. Amikor azt beszerelték, akkor kiszedtek belőle valamit és talán a helyére rakták azt az csövet, ami szintén a csomagolásban volt (ez lehetett a váltószelep vagy valami hasonló). Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy vajon így működne-e az anyósomnál is vagy valami nagy dolog lenne átállítani. Ha jól értem, a külső váltószelep, amit említesz, az már kicsit bonyolultabb dolog.
A kazán után rakható kis villanybojlerre én is gondoltam, az egy elég egyszerű megoldás lenne. Ezek szerint ez így működhetne egy átfolyós dolognál ez így szabályos illetve nem lenne vele probléma? Nem lenne probléma, hogy a villanybojler a cirkó után van és összevissza melegségű víz menne bele a cirkóból? Lehetne szerinted minimalizálni a bojler fűtését azzal, hogy melegebbre állítanánk a cirkó átfolyó HMV-jét, mint a bojler villanyfűtését?
Ez mondjuk olyan szempontból is jó megoldás lenne, hogy ha probléma van a cirkóval, akkor is lenne melegvíz, amíg a cirkót meg nem javítják.
Állandósult üzemben azért változik(főleg télen), mert a házon belül lévő csövekből a "melegebb" víz ha elfogy, és a földből jövő tökhideg beér a kazánig, akkor lehűl a kimenő hőmérséklete is. Ezt a kazán vagy le tudja kezelni vagy nem, általában a keverő csaptelepen az ember ha utánaállít egy kicsit, azzal el lehet simitani ezt(ha termosztátos csap van, az is bekavarhat).
Ha egyszerre több helyen vételeznek, azt nem biztos hogy fogja bírni, elhűl(het).
Csak a fürdőben használják, vagy a konyhában is, az meg tudja bolondítani a kazánt, állandóan kapcsolgat 1-2 liter víz miatt.
Maga a panel szerintem nem tud kezelni külön indirekt tárolót, lévén kombi a kazán eleve.
Külső váltószeleppel meg lehet oldani, hogy vagy fűt vagy hmv-t melegít, ennek a hátránya az lesz hogy a maxra vett előremenőt kell használja a kazán mindkét esetben, mert nem fogja tudni hogy épp mit kell csinálnia, nem lehet különböző hőfokokat beállítani rajta.(ugye a fűtésről nem tudunk semmit, radiátoros-e vagy keverőszeleppel padlófűtés van, vagy egyáltalán mennyi az előremenő jelenleg).
Van még egy megoldás, a kazán kimenő hmv ágára lehet szerelni egy villanybojlert, ami fixen tartja a hőfokot, de a java vízmelegítést a gáz végzi, a villany csak hőntart(0-24 üzemben az is 40kW havonta kábé).
Vagy feltesz egy villanybojlert, de ahhoz kellene vezérelt áram, különben nappaliról drága lesz(70ft/kWh - gondolom nem férnének be az ársapkás havi 210kWh alá, a gáz kb 15ft/kWh árával szemben, ha nem lépi túl az 1700m3 kb. évi fogyasztást).
Az se mindegy, hogy mindebből mit tud magának megcsinálni, vagy mindent csináltat szakival.
Mindenhez lehet ha valaki becsövezi, tesz egy váltószelepet az elmenőre, meg összerakja hozzá az elektromos vezérlést.
Kérdés, hogy a kazán max 65 fokos fűtési előremenőjével(vagy max 70, nemtomfejből de anyámnak ugyanilyen kazánja van) hogyan lehet felfűteni az indirekt tartályt, elég-e a hőfok.
Valami baj van a hmv készítésével a kazánnak, vagy..?
Egyetértek, sztem nagyon is hasznos az iszapszűrő régi kazánokhoz is. Nem egy nagy beruházás. Kazánnak meg az egész rendszernek jót tesz, ha kevesebb a vasiszap. Ha meg később majd új kazán lesz, ahhoz is jó lesz.
Én a kb. 25 éves kéményes kazánomhoz tettem be pár éve. Amikor idén kiszedtem a melegvizes hőcserélőt, szinte teljesen tiszta volt a kazánköri oldal.
Az, hogy a 140 reális-e, nem tudom megítélni. Ha a kazán alapos átmosása is benne van (tehát a belső járatok is, nem csak 'porszívózás'), akkor talán.
1,5 havonta elkezd eltömődni a belső szűrője, úgy gondolom, hogy a korábbi idős tulajok kevés gondot fordítottak a kazán és a rendszer karbanntartására.
Jelen pillanatban nem feltétlenül akarok 1.5 millióért egy kondenzációs kazánt és kéménybélelést kifizetni, jó lenne ezt azt idényt ezzel kihúzni, ezért kérdeztem, hogy magáért a műveletért az árajánlat reális-e?
Kb. 14 éves Ariston kéményes kazán kitisztítására (rendszer átmosás nincs benne), y szűrő és mágneses iszapleválasztó beépítésre kaptam egy 140 ezer forintos árajánlatot.
No köszi a sok törődést. Végül sikerült a tanácsokat követve jól beállítani és most, hogy kicsit magasabb nyomásokat is állítottam be a napokban, meglett a szivárgás is.
Az egyik pincei radiátor alsó hollanderén csíptem el egy csepp vizet, azon kellett húzni. Legalábbis, most két napja már stabil a nyomás. Az aljzatbeton ennyi vizet nyomtalanul felvett.
Igazad van. Én próbáltam, vettem egy kis fűtő berendezést, mondom télen ha kisüt a nap jó lesz a műhelybe 1000-2000w. De amikor megláttam a 70-100 amper fogyasztást, visszaraktam a dobozába. 24 volt 160 amper/h akku.
És a nagy pirossal jelzett por és víz védő gumi ,ha nem marad ki szereléskor
. 
.. 
