Ez nyerőn hangzik, kevesebb munka. Két fagerenda közé egy újat betenni (csak a gerendaosztást áthidalni...). Az jól megtarthatná, talán szabvány alumínium profil is használható a függesztéshez, amin ilyen épületgépészeti szerelvények volnának...
Köszönöm a további választ! Hmm, akkor ezek a lábon álló példányok csak a nagyobb térfogatúak nemde? Pl a szülőknél Hajdu STA 200, de ezek sosem laposak, illetve azért duplája, mint az ami kellene (80liter körül)
„elvileg karbantartás nélkül sem kellene tudni elrobbantani,”
Persze az 50% esély mindig meg van (v. működik az aminek kéne v. nem).
„hogy robbanni akar a kazán?”
Ha a nyomás folyamatosan emelkedik és a biztonsági határon a védelmet szolgáló cuccok nem léptek működésbe, de lehet olyan eset is, amikor pl. egy hirtelen fellépő tömörtelenség miatt annyi gőz keletkezik (1600 -szor nagyobb térfogatot igényel a gőz mint a víz),hogy nem lehet elvezetni .
„Nyomásmérő van rajta, 1 bart mutat mindig.”
Ilyen zárt rendszernél nem fordulhat elő!
„Gondolom 90 fok fölött egyszercsak elkezd rotyogni és akkor futnikell”
90fok fölött van a 180 fok is.
Légköri nyomáson kb. 100fokon forr a víz 1bar túlnyomáson kb. 120fokon forr.
100fok alatt nem futni kell hanem hűteni (sziv. fordulatot növelni, ablakot nyitni ,
Megfelelően kivitelezett rendszert elvileg karbantartás nélkül sem kellene tudni elrobbantani, akár nyitvafelejtett kazánajtó, akár vízhiány stb.
Amúgy honnan lehet tudni hogy robbanni akar a kazán? Nyomásmérő van rajta, 1 bart mutat mindig. Gondolom 90 fok fölött egyszercsak elkezd rotyogni és akkor futnikell vagy kirántani a tüzet, hamut, homokot beönteni? Ha már túlmelegedett mi a jobb, lezárni amennyire csak lehet vagy esetleg kinyitni a tűztér és a felső füstjárat ajtót hogy a hideg levegő is hűtse?
Nem kell barkácsolni . Én Dražicei 160literes állót tettem a sógornöm lakásába . A bojler alján vannak beállítöcsavarok , hogy a vízszintet betudd állítani .
Köszönöm szépen az ötlet megosztását, ez a tartónak szekrénybe integrálása jó ötlet mindenképpen. Még olyat lehetne talán, hogy egy előtétfal szakasz lenne ott, amiben csak az új tartóváz van és arra lenne rögzítve a bojler...
Illetve végülis a ház egy külső eleme megbontható (külső betonip lapot csavarok fogják fel) és extra tartóelemek a falszerkezet "szendvicsbe" beépíthetőek utólag. Csak ez azért munkás és egy elemből ki kell pakolni a szigetelést stb.
Egy 90-es évek-beli könnyűszerkezetes házról van szó és sajnos a vázszerkezetbe nem raktak erősített szakaszt egy sávban, ahol a bojler van. A mostani 120 literes bojler átmenő csavarokkal lett rögzítve a betonip lapokra (a kültéren látni az ellenoldal anyáit, nem igazán ideális a könnyűszerekezet párazáró rétege szempontjából többek között), de megrepesztette az egyiket és megereszkedett. Sajnos nem pont a fa vázszerkezetre adódott a rögzítés, hanem a kettő közé. Le nem szakadt persze az elmúlt 3 évtizedben, de azért az új bojlerrel ennél valami normálisabb megoldás kéne, már ha van...
A válaszfalak amúgy rendes 14cm-es tömör téglából vannak, kisebb áthelyezéssel válaszfalra éppen lehetne rakni, de akkor azért kell a csövekkel machinálni.
Egy apró kérdésben szeretnék tanácsot kérni Tőletek.
Alapvetően 50-80 literes villanybojler kategóriában nem igazán van lábakon álló csak falra rögzíthető nem? Tehát lábakon max akkor fog állni, ha az ember házilag gányol valamit alá... végnézegettem a webáruházakat, de nem nagyon láttam lábasat. Főleg, hogy leginkább a lapos kiviteleket nézem helyhiány miatt, 35 cm van mélységben kb. szabadon erre a célra.
Szia! Nekem is pont így van, ugyanezzel a bekötő csővel. 7 éve üzemel, rendszeresen 200 fokon használva a villanysütőt. Semmi probléma, a sárga műanyag burkolaton semmi sem látszik.
Köszönöm, urak a válaszokat, a kérdés megoldódott, a lényeg itt van:
"Lehet a kazán egy olyan helyen felszerelve , ami nincs a fütött burokban"
És ez is igaz:
"Amit Te láttál az valószínű a levegő hőmérséklete volt, de a falban lévő csövek vize hány fokos?"
Az biztos, hogy levegő hőmérsékletet néztem, és az is lehet, hogy azért volt magasabb, mint 7, mert ment a fagyvédelem. És valóban, a falban lévő csőben akár alacsonyabb is lehetett.
"mi az elvárásod attól, hogy 8 helyett 5°C-t tartanál fent?"
8>5, és így megtakarítanék 13 Ft 86 fillért :-)
Festő lesz a házban pár nap múlva, és nem akarom, hogy a kazánt babrálja, inkább csak a termosztátot nyomogassa.
A gáz fogyást is csak arra írtam, hogy ez bizonyítja, hogy amikor nem voltam ott, akkor működött a kazán. (egyébként 2 hét alatt 23 m3 volt, talán kinyögöm valahogy.)
Ne vegyen , ha a Computherm is tudja az alsó határt . :-)
Akkor a kazán fagyvédelme konkrétan úgy müködik , ahogyan bemásoltad . Én ennyire aprólékosan nem írtam a lényeg , hogy +7°C-nál már aktíválja az égöt .
Tudod én laikus vagyok , ezért lehet , hogy nem valós amit írok . :-)
Van a kazán , aminek a fagyvédelmi funkciója azt mondja , hogy a kazán ha +8°C-ra lehül , akkor indítja a fütést . Viszont vannak az okos termosztátok , ahol be lehet állítani a minimális hömérsékletet , aminek az elérésekor a termosztát aktiválja a kazánt . Két dolog van , Lehet a kazán egy olyan helyen felszerelve , ami nincs a fütött burokban ( gépház ) . Ezért a kazán ott a saját hömérsékletét figyeli . A termosztátokról meg ugye azt tudjuk , hogy mindíg a leghidegebb , legkésöbb felmelegedö helyiségben van elhelyezve . Itt a termosztát figyeli , hogy mikor csökken abban a helyiségben a hömérséklet +5°C alá , ha ezt eléri , akkor beindítja a kazánt , hogy a csövekben a víz ne tudjon megfagyni . Az ilyen termosztátokon +5°C-tól felfelé lehet megadni a minimális hömérsékletet .
Kinéztem egy Gorenje gáztűzhelyet, egyik oldalán van csak gázcsonk bekötés. Viszont pont a másik oldalon van a falon a gázcsövem, tehát a tűzhely mögött kell elvezetni a csövet.
Tehát pont így ahogy a képen.
A flexibilis csövet hol lenne érdemes elvezetni? Hol kapná a legkevesebb meleget?
Vagy teljesen mindegy? Ez egy kombi tűzhely, a sütője elektromos.
a lényeget nem írtam, 8°volt a házban, és mégis fogyott gáz.
Ha 8°C volt a házban, akkor a lejjebb leírt fagyvédelem nyilván aktiválta magát és működik és működik. Egyébként mi az elvárásod attól, hogy 8 helyett 5°C-t tartanál fent?
Nem a gázfogyasztás a probléma, az alapkérdés az lenne, hogy a kazánnál melyik az elsődleges, illetve hogy fűtés üzemmeódban is működik-e ez a fagymentesítő funkció?
Van a a kazánoknak ez a fagymentesítő funkciója, ami esetemben állítólag 7 °C-nál aktiválódik, és ha jól értelmezem, akkor 35 °C-ig melegíti a fűtővizet.
(Saunier Duval Thema Condens AS-25, e tudtommal mind tud hasonlót)
Mivel az ingatlan lakatlan, takarékosabban akarnám használni, ezért feltettem egy régi Computherm termosztátot, ami lefelé 5°c-ig tud. Ha ezt 5-6 fokra állítom, akkor ezt felülbírálja vajon a fagymentesítő funkció? Nem volt alkalmam kipróbálni, most folyik a teszt, de ugyebár az időjárás nem azonos, tehát nehéz összehasonlítani.
1. amikor belobban a láng, akkor gyullad fel. De hivatalosan az előremenő és visszatérő hőmérsékletet fiygeli. Ha nem jön jel vhonnan, akkor villog.
2. amikor gyújt, akkor kezd el világítani (tehát a 2. előbb gyullad fel, mint az 1.), amúgy a vízhiányt jelöli, ha villog, akkor van baj.
3. ez mindig világít. Akkor szokott villogni, amikor pl. szél miatt a kéménybe visszafújja az égésterméket. Ekkor leáll a kazán és ez a led villog. Tehát a füstgáz szenzor jelzőfénye
4. fűtési igény lép fel
5. HMV igény lép fel
6- az egyetlen zöld: be van kapcsolva a kazán
A LED-ek szerint normálisan megy a kazán.
Még van egy piros LED, ettől az 5 LED-től balra. Ha vmi program hiba van leáll a kazán és az pirosan villog. Akkor kell újra indítani a kazánt. 10 év alatt talán 2x fordult elő.
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a Hőterm 25 ESB gázkazán vezérelhető-e egy Computherm RF-es termosztáttal? Esetleg egy kézi rajzzal tud-e valaki segíteni a bekötésben?
Általában nem szokott gond lenni. Ha sikerül ugyan olyan márkát venni ami most fent van, csak az idomot kell cserélned akkor 100%. Gumi, szorító hollandi, stb... minden maradhat.
Le lehet szedni a csőröl, de ha összenyomta a rézcsövet is mert túl lett húzva akkor ez nagyon nehézkes lesz, és az új roppantó gyűrűt nem fogod tudni rá felhúzni. Ilyenkor sajnos vissza kell vágni a csövet, kap egy forrasztós karmantyút, és utána tiszta csövet, amire megint rá tudod roppantani a gyűrűt.
A roppantógyűrű az a kulcsos idomokban van, az bontható. A press idomok esetén nem csak az idom hanem az a cső is alakváltozást szenved amire rápréseled.
Kérdés mi a cél? Fizikailag átvágható a press idom hosszában és lefeszegethető, de nem valószínű, hogy közben nem sérted meg a csövet is.
Hmm, kicsit továbbgondoltam és az átemelő aknába való bejövő gravitációs csőre rakott csappantyúnak tényleg nincs értelme. Az nem nagyon segítene semmit sem azon a helyzeten, hogy az egyik földszinti fürdőt szintén célszerű lenne a lenti átemelőre kötni és így a lenti fürdőben bajt okozhatna szélsőséges esetben, ha hibás a szivattyú (a fenti rész minden egyéb szennyvíz forrását lehetne gravitációsan kötni)
Talán a lenti fürdőbe egy csappantyú segíthetne ezen vagy szimplán olyan helyre rakni az átemelőt, ahol a fedele a lenti fürdő szintje alatt van és akkor max a kertbe tud kiáradni az átemelő, de nem okoz gondot a lenti fürdőben.
Adott egy 60x40es 2soros radiátor amit kb 1 éve szereltünk le egy olyan helységben ahová nem kellett. Eddig is lakásban állt, de érte a levegő kívül-belül, vszeg némi felszíni rozsda már akad is benne. Felhasználható e ez még, ha igen kell e kezelni, vagy a fűtőkörbe kell valamit löttyinteni?
Tégla falba, a vakolat allatt ezetett ötrétegű és rézscsőre milyen védőcsövet javasoltok? Alapvetően kétféle megoldást láttam, gégecsövet és 4-5mm Polietilén csőhéjt.
A gégecső maszívabbnak tűnik a csőhétjnak talán jobb a szigetelés képessége, de a gégecső sem érintkezik nagy felületen a csővel.
Ám ami fontos részlet még és ami gondolat még felmerülne, hogy az emelet egy része nehézkesebb bekötésű volna a gravitációs rendszerbe, így lehet, hogy azt is a "pincét" ellátó átemelőhöz kéne csövezni. (Főképp, mert szigeteléstartófalat akar a statikus és azt átlyuggatni a csővel nem ideális, mert a drénlemez, vízszigetelés mindenség miatt valami hiba tuti csúszna a kivitelezésbe... illetve nehéz volna a csövezést elfedni úgy a lenti fürdőben)
Így tehát ha a fenti fürdő is az átemelőre volna kötve, akkor már ez önmagában változtatná a visszatorlódás problémakört. Főleg, hogy a lejtős telek miatt a terepszint feletti átemelőfedél extra veszélyt jelent, hiszen bő 1m-el a pince talajszint felett volna az, theát kialakulhatna visszatorlódási veszély a gravitációs szakasz felé, ha a felső szintről akkor is hazsnálná valaki a fürdőt, ha az átemelő tárolási kapacitása megtelt és a szivattyú rossz. Persze ez erősen elméleti lehetőség, de ezért gondoltam volna a plusz visszatorlódás gátlót oda, bát ami WC-ből jövő szennyvízhöz is jó, az igen drága ahogy néztem...
Akkor ha ez a visszacsapó a nyomott ágban jelen van, onnantól az átemelőbe befolyó lejtett, gravitációs csövekre nem is kell visszacsapó nem? Max akkor, ha magasabban van az átemelő akna fedele, mint a pince talajszintje gondolom... bár ezek a 110-es csőbe rakható gravitációs visszacsapók elég karbantartásigényesek tudnak lenni nem?
Volt már rá példa,a világban ,hogy valamelyik szomszéd "okosba" a hídegvíz átkötéssel tekerte visszafele a melegvíz óráját némi haszon érdekében.ilyenkor ha te mint szomszéd engeded a melegvizet akkor a hidegvíz áramlik visszafele az ő melegvízóráján és eljut hozzád lehűtve a házból jövő melegvizet....persze ez nem biztos,hogy .... de lehetséges:-)
Sziasztok, adott egy kétemeletes, 15 lakásos társasház, aminek saját kazánja van. A házban egy lakásban nincs meleg víz. Vajon miért? Köszönöm a segítő válaszokat.
Köszönöm a további választ! Értem, tehát a legutolsó szakaszára a nyomott csőnek végülis... Mindenképp erre figyelve lesz akkor.
Pluszban gondolom az is egy védelmi szint, ha maga az átemelő akna fedlapja nincs magasabban, mint a "pinceszint" padlója, mert akkor inkább kiárad a kertbe a dzsuva, minthogy elárassza a pincét...vagy ez hibás gondolat volna?
Köszönöm, ez jó hír, meglátjuk hogy lesz majd. De az szuper, hogyha nem kell feleslegesen az amúgy gravitációsan beköthető részt is az átemelőaknába vezetni.
Megoldható, lehet fognak előírni az átemelős részhez egy csappantyút.(gravitációs visszacsapó)
Ezt úgy gondolnád, hogy már a nyomott ágba a szivattyú utánkerülne visszacsapó (szerintem ezeket az előreszerelt aknákat már úgy szállítják le kb...) vagy még a gravitációs ágba, ahonnan is a mélyebb részekről gravitációsan befolyik a szennyvíz az átemelő akna zsompjába (pirossaljelölöm a Móriczka rajzon)?
Olyan problémám lenne, hogy vettünk egy házat amibe padlófűtés lett kiépítve, de az osztó gyűjtőt fordítva szerelték be. Felül az előremenőhöz rakták a hideg jelölésű visszatérő részt a szabályzó csapokkal, alul pedig a meleg (piros) jelölésűt az áramlás mérőkkel. Kérdésem az lenne, hogy így működhet-e mondjuk tavaszig, vagy inkább még most szedjük szét amíg nincsenek nagy mínuszok? Két gyerekkel nem akarunk fagyoskodni, most kellemes idő van, de némelyik kör nem akar melegedni.
Simán lehet, hogy kellene fog. Sok éve bent van már a tisztítóaknás csonk a telken, közműtársulásos mókányolással épült ki a csatorna itt, amit aztán az önkormányzat átvett, kissé kaotikus...
De alapvetően ezt a kérdést a megoldások valamilyen szinten előre látása végett kérdeztem. Ha kell terv, akkor nincs mese, lesz olyan is, de egyelőre nem tartunk ott a folyamatban.
Nézd meg nem levegős-e a randszer. De az is lehet,hogy alul méretezettek a hőleadók. A kazán termosztátot pedig azért nem érdemes magasabb hőfokra állítani mert akkor nem kondenzál és kimegy a hő a kéményen. A 60-65 fok már nagyon magas ezen már nem jó a hatásfok. Az 50 fokos előremenő még elmegy. (nálam 40 fokos a 22 fok szoba hőmérsékletnél.)
Egy szennyvizes kérdésben szeretném a tanácsotokat kérni. Adott egy telek, ahol a gerincvezeték gravitációs ugyan, de domboldalban az "utca alatti" telekről van szó, ami részben alápincézett lesz majd, ha megépül az épület, ami a telekre kerülne. A pinceszint lakótérnek lesz majd kialakítva, így ott is lesz vizesblokk stb., az már csak házi átemelővel lehet bekötni.
-Ilyenkor lehetséges úgy eljárni, hogy a még gravitációsan beköthető szint lejtett csővel van bekötve, míg a pinceszint házi átemelővel nem? Így legalább volna egy mindig haszálható wc, akkor is, ha bedgölik a szivattyú...
Gondolom a csillapító-aknában egyik oldalról a gravitációs vezeték jön be, másikról a nyomott vezeték, majd gravitációsan folyna tovább a "cucc" a telekhatárnál levő tisztítónyílásig...
Illetve, manapság már a házi átemelőket kötelező átadni üzemeltetésre a szolgáltatónak nem (58/2013. (II.27.) Korm. rendelet talán?)? Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy a szolgáltató előírásai érvényesüljenek az átemelő kialakításánál gondolom...
Sziasztok, ha egy radiátort szeretnék feltenni egy meglévő kiállásra, hogyan tudom a legegyszerűbben, pontosan bejelölni, hogy hova kerüljön a tartókonzol?
Turbós falikazánra gondolsz , amit egy kondenzációssal akarsz összehasonlítani ? Régen , míg nem voltak kondis kazánok , akkor az ilyen turbós kazánok hatásfokát 92% környékére adták meg . A mai kondenzációs kazánoknál , amíg azt írják , hogy 108% a hatásfok , akkor a régi módon számolt értéket írják . A turbós kazánoknál a gáz fütöteljesítményét vették alapul , ami 1m3 földgáz esetében 9,45kWh . Ha ebböl számoljuk a turbós hatásfokával a fütöteljesítményt , akkor 9,45kWh x 0,92 = 8,694kWh . Tehát 1m3 gázból ennyi höt tudsz fütésnél hasznosítani . Ha régi módon számolunk , akkor a kondis kazán tud 1m3 földgázból 9,45 x 1,08 =10,206kWh höt a fütésre nyújtani . Azaz 1,562kWh-val többet , mint a turbós falikazán . Csak rajtad múlik hogy neked ez a különbség mennyit ér . :-)
Olyan nincs ,hogy 106-109% hatásfok ezeknél a kazánoknál. Ezek az értékek csak megtévesztő számítással jönnek ki ,pl. van egy 90% hatásfokú kazán amit 100%-nak vesznek ehhez képest a kondis levesz jó esetben 9% pluszt az égéstermék vízgőzéből (kondenzálja, gőz-víz hőelvonás) így lesz az alaphoz képest 109% hatásfokú a kondos ami valójában 98% kb. A spórolás egyéb trükkjei a rendszer és a kazán együttesének rendszerhatásfokán múlik.
Adva van egy 2 éves Ariston Genus One System kazán. Hiába állítom a termosztátot 23 C-ra, 22 C-foktól nem fűt jobban. A kazánba visszatérő cső alig langyos, miközben a kazán "szerint" a visszatérő hőmérséklet (832 paraméter) 60-65 C-fok. Nyilván nem ennyi, de a kazán ennyinek "látja". Mi lehet a hiba, illetve mit lehet tenni ?
"A kondenzációs kazánnak 30-35 fokos előremenő esetén van igazán értelme, ahhoz meg felületfűtés kell, ahhoz meg szét kell verni az egész házat, ami a megtérülést (sok milliós beruházás) kitolja a végtelenbe, szerintem...."
Adott egy régi, radiátoros rendszer, Termomax ÖV kazánnal (marad:), 60 fokos előremenővel. A szivattyú 3 fokozatú Grundfos. Melyik fokozaton érdemes használni? Ha maxra tekerem, egyrészt hangos lesz a rendszer, 90W-ot fogyaszt a szivattyú és a kazánban lassabban melegszik fel a víz. Ezzel szemben ha a legkisebb fordulatra tekerem, 45W-ot fogyaszt, csendes a rendszer, a kazánban gyorsabban felmelegszik a víz és ha jól gondolom, mivel több időt tölt a radiátorban, jobban leadja a hőt is. Szóval kis tömegáram, vagy nagy tömegáram a nyerő? :D
Szerintem a legnagyobb megtakarítás a nem elköltött pénz....Ha egyébként jól működik, jól üzemeltethető, szervizelhető, karbantartható, jó állapotú, én biztosan nem cserélném le azért, hogy 60 fokos víz helyett 50-et csináljak. A kondenzációs kazánnak 30-35 fokos előremenő esetén van igazán értelme, ahhoz meg felületfűtés kell, ahhoz meg szét kell verni az egész házat, ami a megtérülést (sok milliós beruházás) kitolja a végtelenbe, szerintem....
Akkor veszek csőhéjat, láttam könyökben is - és persze az oldalt sliccelt kell(?). Láttam már valahol életemben csőhéjat, de nem tudtam, hogy így hívják:-(((((
Mehetne rá gipsz is több rétegben (mert hogy az van itthon)?
Az ilyen "zsák malterrel" az a gond, hogy tíz év után melyik utcai kátyut töltsem fel a maradékkal:-))
+1 a csőhéj használatára, utána meg mehet rá több lépésben a malter :) (A csőhéj már csak azért is célszerű, mert nem biztos, hogy szereti a friss vakolóanyag a fűtéscső hőmérsékletét...
Ha habot akarsz használni , akkor elöször az egész csövet tekerd be alufóliával ( sztaniol , alumíniumfólia ), hogy esetleges csepegés végett ha kikell újra bontani , akkor a csöröl nem fog kelleni kapirgálnod a habot . :-)
Én tennék rá polifoam csőhéjat, mielőtt visszavakolom, alatta is védőcsőben megy. Pur habozni is lehet, de venni egy zsák vakolatot, és azzal bedolgozni se egy nagy kaland.
No elkészült a fűtéscső javítása. Persze nem én csináltam, hanem szakembert hívtam. Szerintem jól megcsinálta, és eldobta a kulcsos idomot:-))
Kérdés: kitölthetem ezt az üreget valami enyhén táguló purhabbal? Vagy valami mással? - de betonozni, malterozni nem szeretnék. Mondjuk gipsz van itthon.
Nem tudom hogyan rögzítik a tagokat egymáshoz, soha nem szereltem radiátort. Nem is emlékszem rá hogyan csinálták amikor kiskölök voltam, pedig biztosan ott lábatlankodtam.
Elárulhatnád, hogy mi az értelme (oka) annak, hogy kétféle menetest használnak a radiátoroknál? Mert gondolom csak van valami igen kézenfekvő oka. A régi öntöttvas radiátoroknál is van ilyen? Nem ezért, mert központi fűtést szeretnék szerelni a szülői házban, csak hogy tudjam, kell-e erre figyelni.
Nem vettem. Van egy ilyen radiátor (csak sokkal kissebb) a garázsban, abból vettem ki a dugót és azt raktam bele. Abban csak félig volt benne a csavar, és úgy vettem észre, hogy balmenetes, hogy befelé ment amikor hajtottam a csavart kifelé (balra) 🙂
Régi tagos lemezradiátorba beletörtem a leeresztőcsavart. Ráadásul a radiátorban lévő menetes anya elvált a radiátor lemez falátol. A képen látszik is, hogy el van csúszva jobbra. Tudnátok adni tanácsot, hogyan lehet ezt javítani?
Azért mert használt, lehet kifogni jó darabokat, illetve még az is lehet, hogy felkerül valami használaton kívüli, ami szinte új. Sok dolgot vettem már így.
Sajnos akkor a helyzet, hogy nem tudok okosabbat mint a Z120...
..habár elamortizálták az évek alatt..
..habár megdrágították az évek alatt..
Viszont az AQ-t épp ezévben szüntették meg, a helyébe lépő AQ ECOn meg csökkentették a szigetelést... :(
Bojler témakorben ha tényleg nincs más aspiráns a piacon (láttam én Boschéktól is a TR, Tronic szériát, de egyszerűen annyira elrettentő a kwh/év vagy a kwh/24h, hogy elsírtam magam) szóval ha nincs, marad ez..
Én úgy értelmezem, hogy "Készenléti energia felhasználás 65C-on." ez a hőn tartás, tehát ennyi energia kell, hogy holnap is 65 fokos legyen a víz, ha nem használsz belőle, tehát ebből az értékből lehet következtetni a szigetelésre.
Olvasom a vívódásodat a büdös vízzel, és két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy esetleg valamilyen borvíz forrás lehet a hálózatban, esetleg Hévízről egy leágazás... :-)
A másik a valószínűbb: a leírás alapján ez a szag engem arra emlékeztet, ami a mosógép üstjéből érezhető, amikor az ember kitörli alul a szűrőkosarat. Már amelyik olyan, hogy belülről hozzáférhető. Ha rögtön a mosás után kitörlöm (pontosabban kiitatom szivaccsal) akkor csak a mosószer szagát lehet érezni, de ha két-három napig benne áll a víz, akkor annak ilyesmi szaga van, mint amit írsz. Amúgy ha kiitatja az ember, érdemes a kifolyó gégecsövet is megemelni, hogy visszaáramoljon a pangó víz a szűrőkosárhoz, és ne maradjon a csőben.
Van egy olyan sejtelmem, hogy nem biztos az hogy a bojler a ludas. Illetve nem csak az. Ha engeded a vizet, akkor annak értelemszerűen el is kell folyni, így elképzelhető, hogy a mosógép felé visszaböfög valahogy, és az egész helyiséget betölti a mosógépben pangó víz szaga, ezért érzed úgy mintha a víz lenne büdös. Esetleg a lefolyórendszerben lehet valami bibi, lehet, hogy nincs jól kilevegőztetve a rendszer. Pl. a páromnál ilyen a konyhai lefolyócső, ha a felső lakó rendesen megküldi a mosogatót, akkor egy emelettel lejjebb hajlamos böfizni, mondjuk annak hangja is van.
Talán próbálj ki egy mosógéptisztítást, egy zacskó trisóval egy hosszú főzőmosás 90 fokon csodákat tesz. És mosás után itasd ki az üst aljában összegyűlő zaccot. Esetleg kösd ki a mosógép lefolyóját, aztán úgy próbálkozz a bojlerrel. Azért is érdemes lenne a mosógép körül szaglászni egy kicsit, mert amint írod, akkor tűnt el a szag, amikor mostál, tehát átöblítetted a rendszert. Amúgy ha megnézed a takarítás előtt a mosógép üstjében maradó pangó vizet, láthatsz csudákat. :-)
Megerősítesz dolgokban. (picit máshogy írod, de a konklúzió ha jól értem ua) :)
A kicsi eltérés miatt csak hosszabb távon (9 év) hozza vissza az árát a Z széria drágasága.
"Ami számít az a szigetelés, vagyis hőtartás. Ami meg is van adva ."
Érdekel a hőszigetelés adat de más gyártóknál sem nagyon láttam csak elvétve.
Vagy úgy érted, hogy a KWh érték egy következménye a szigetelésnek, így ha nem is a centiből, de ebből leszűrhető?
Egyébként van bárkinek olyan gyártó/típus bojlerből a piacon ami jó ár/érték arányú és elkerülte a figyelmem a szemellenzős hajdúságom mellett? (mert azok meg az elmúlt 1 évben szépen elszálltak..)
Bojler vásárlás előtt állunk: HAJDÚ 120l, ez eddig fix.
Van nekik 3 szóba jöhető:
1) Z ERP : 80e Ft, 2720 kwh/év
2) AQ ERP: 62e Ft, 2805 kwh/év - elvileg picik kókányabb anyagok mint a Z széria
3) AQ ECO: 65e Ft, 2798 kwh/év - itt elvileg valahol azt írták, hogy attól eco meg olcsóbb, hogy a szigetelése vékonyabb (viszont pont drágábbnak meg alacsonyabb fogyasztásúnak tűnik)
Ha csak a rideg számokat nézem az a 18e Ft 85kwh/év különbséget az AQ széria 2000 Ft/év veszteséggel olyan 9 év alatt éri el...magyarul ha >9 évig megmarad a bojler onnantól már a Z széria a nyerő...
Helytálló ez az okfejtés?
Ki mire szavazna s miért? (Aristont hagyjuk.. :) )
Köszi a választ! Közben találtam egy majdnem tökéletes megoldást arra, amit kerestem. A bal oldala teljesen oké, a jobb oldala akkor lenne az, ha nem lefelé fordulna, hanem hátra, vagy tovább oldalra, de már ez is sokkal jobb mint a styron féle 2db-ból összecsavarozós. Látható, hogy logikusan egybe van szerelve a vízszintes cső a dugórésszel. 20 éve ilyet szereltünk be kéttálcásba, azóta is tökéletesen működik.
Még annyit, ha van visszatérőn elzáró a radiátoron és a tömszelencénél folyna a víz a szelepnél, akkor az alsó elzárót és a szelepet is zárd el és nem fog folyni, csepegni, míg javítod.
Miért van az, hogy csak pár percig érzed a kölnit?
Azért érzem csak pár percig, mert nem szagoltam tovább :)
Kinyitottam a zuhanycsapot. Szinte azonnal érződött a vízpermetben a szag. A szagot addig éreztem, amíg folyt a víz a zuhanyrózsából. Közben váltogattam hideg és meleg állás között, amitől nem változott a büdi intenzitása. Azt hozzá kell tennem, hogy nem folyattam 1-2 percnél tovább, de amíg folyt addig büdös volt. Amikor elzártam a szag megmaradt és a lakásban is érezhető volt egy darabig. Mint egy kiadós puki.
Ebben a büdiben nem zuhanyoztam fél órát, gondolom ez érthető :)
Viszont tegnap elmúlt a jelenség. A mosógép leágazás csapja zárva volt pár napig. Ma viszont muszáj volt mosnom, így nyitottam. Mosás után szaglásztam, de semmilyen rossz szagot nem érzek jelenleg.
Natessék, és még engem csesznek le, hogy nem tudom megfogalmazni a kérdésemet. :)
Ennyi idő alatt nem tud lekövesedni, szét ne szedd. Miért van az, hogy csak pár percig érzed a kölnit? Mennyi vízmennyiség alatt jön ki belőle és mennyi idő alatt (vagy milyen tevékenységtől kezdődően) lesz benne annyi kölniszag?
Közben rájöttem ám, hogy hülyeséget beszélek bojler ügyben. Az igaz, hogy 2014 már megvettem, és fel is szereltem, viszont csak 2 éve költöztem fel a tetőtérbe. Ennél korábban biztosan nem volt beüzemelve.
Köszi, igen, ez volt az első verzió, amit a mosogatóhz is adtak. Fel se szereltem. Ez a tálca alatt össze majd középen le, ráadásul búraszifonnal, na ez nem jó. Utána lett az amit már linkeltem, azaz ami a tálca alatt 90 fokkal hátrafordul, majd össze és utána le csőszifonba. styronból ez a max, de vannak olyanok is ami nem 2db- ból van a tálca alatt összerakva, tehát a dugó-rész és a 90 fokos elforduló, hanem egyben van, így jóval közelebb esik a 90 fokos elfordító a tálcához, nem terpeszkedik be a hasznos térbe értelmetlenül. Ikea például ilyen, kolléga linkelt is egy hansgrohét, sajnos ezek mind nagydugósak. Ugye a bútorlapos csak bútorlapos szemmel néz, a vizes csak vizes szemmel, a kereskedő kereskedői szemmel. De a felhasználó az egészet együtt nézi és használati szempontból nézi, amivel az előző három nem rendelkezik, hanem mindent úgy csinál, hogy neki a legkönnyebb, legegyszerűbb legyen.
Ha nem jön ki magától felfelé, akkor próbáld meg elforgatni a füleknél rátartva, amíg ki nem jön. Hosszú pofájú fogóval beférsz oda. Bár én nem gyanítok ott menetes részt...
Közben egy másik könyvet is lapozgattam és abban is előjött a tiédhez kísértetiesen hasonló sztori. Ezt sem én találtam ki, de gondolatindítónak mindenképpen érdemes lenne ezt is átgondolnod. Nem biztos, hogy nálad van elcseszve, illetve nem biztos, hogy most lett elcseszve, csak egy mostanában a ház másik részén, esetleg a fürdő másik elemén, pl zuhanytálca-beépítés átalakítás-felújítása miatt változott meg valami ami ezt okozta. Hogyan sikerülhetett azt nem tudjuk, és elképzelni sem tudjuk, de nem zárható ki semmilyen tök véletlen benézés amihez tök véletlenül sikerült az optimális konstellációt megalkotnod. :)
Igen, ilyesmire. Új felszerelésnél ilyesmit kell felszerelni, nem azt ami beterpeszkedik. De ezek ha jól látom nagylyukúak. A styronos se használhatatlan, de csak addig marad amíg nem találok jobbat, felesleges térfoglalás nélkülit.
Ez már nem először fordul elő: "és mielőtt szétvernéd az aristont," "ettől függetlenül tekintsd karbantartásnak." Akkor most szétverés v.karbantartás (8év után sem lehet aktuális?) ? A mosógép mágnesszelepe zárt állapotban 4-5bar nyomás mellett sem enged át . És akkor sem,ha a szelep mindkét oldalán közel nulla a nyomás. És ott van még a zuhanycsap amit nem gondolom,hogy mindig nyitva hagy. Ha meg a nyomás nullához közeli akkor hiába nyit zuhanycsapot nem folyik a víz ,nincs büdi. A visszaáramlás hová történne ,mert lent nem érezni büdit és nem volt téma, és gyakori sem a hálózat kimaradás?
Biztos bennem van a hiba ,de ígérem ma már nem kérdezek többet, de a kíváncsiság ...............
Az volna a hatékony ,ha a hálózatról leválasztanád a bojlert és a hozzá tartozó csöveket,csapokat és egy hurkot képezve ebben a rendszerben keringetnéd a dioxidos (3%?) vizet. (65-70fokos vizet is pl. egy szivattyúval) Nem a légionella okoz záptojás szagot (a cikk a légióra volt kihegyezve) ezért elsősorban a biofilmet kellene eltávolítani (ebben él a légió is)
"A klórdioxidos legionella-mentesítés előnyei: • eltávolítja a biofilmet, így a legionella tovább már nem szaporodhat; • a vezetékhálózat „zsákutcáiban” is hat;"
Egy olyan elméleti kérdésem lenne, hogy ha kondenzációs kazánomat rákötném egy indirekt tárolós bojlerre, az mennyire reális? Ha az előremenőm 40C akkor ennél több az indirektbe sem tud menni. Viszont tippem szerint mi sima bojlerként azért ennél többel használjuk.
Magyarul mennyi egy bojler jellemző használati hőfoka? (ok, tudom, hogy mondjuk 10-65C között kalibrálhatók, de mégis, mi az amire ti állítjátok? (az enyémen nem jelzi ki a hőfokot)
Mert ha ez felette van egy akár külső hőmérséklet vezérelt, állandó keringtetéses kondikazános rendszernek (gyakran ugye ilyenkor egész nap megy egy negyven fok alatti előremenővel), akkor az indirektből nyert vízzel a család női tagjai nem igen lesznek megelégedve...
Van aki kondenzációs kazánnal használ indirektet? S milyen hőfokon?
Üdv. Azt szeretném kérdezni, hogy Mofém 79 radiátorszelephez lehet még kapni tömszelencét, javító készletet? Csöpög, és jó lenne ha nem kellene kicserélni az egész szelepet.
Egy reagot se kaptam, kerítettem irodalmat. (úgy látszik, hogy csak komplex problémát szabad megkérdezni)
Szóval a te kérdésedre adható lehetséges válasz jött tokkal vonóval szembe az egyik oldalán.
Olvasd el és filózgass rajta mennyiben lehetséges ez, és mielőtt szétvernéd az aristont, pláne, hogy automatán lemegy légióirtásba, előbb iktasd ki befolyó és kifolyó oldalon is a mosógépet próbaképp pár napig, ahogy írtam korábban. (állítsd vissza a korábbi állapotot). Csak a visszaállított állapot pár napos próbája után pakold ki az aristont, de azt ettől függetlenül tekintsd karbantartásnak. S ha megszűnt a visszaállításkor a kölniszag, akkor újra kösd rá a mosógépet és addig ne nyúlj az aristonhoz amíg ezt a kört meg nem oldod, mert akkor nem az aristonnal van a gond.
No, de itt vannak a vonatkozó oldalak és a fellelési helyük.
A bojlert mindenképp szétszedem. A bele legyen rendben, aztán jöhet a többi.
Mellesleg ennek a bojlernek van olyan funkciója, hogy havonta egyszer felfűti 70C-ra épp a legionella miatt. Csak épp gyárilag nincs bekapcsolva ez az opció. Kettő gombot kell 4 mp-ig nyomni az aktiváláshoz :-)
A kérdésem arra irányult, hogy milyen eszközzel, milyen módszerrel lehet házilagosan fertőtleníteni. Ha ezt tudom akkor eldönthetem képes vagyok-e megcsinálni. Általában képes vagyok. A linkelt leírásban is a termikus fertőtlenítést említik, mint a leggyakrabban használt módszert. És itt pattant ki a nagy kérdőjel a fejem felett : hogyan lehet a teljes rendszert felfűteni ?!
Középállásba nyitva a zuhany csapot nyilván van átjárás a hideg és meleg ág között. Tehát ha ledugózom a zuhanyrózsához menő ágat, és felfűtöm a bojlert, akkor elvileg át tudom "főzni" a hideg ágat is.
Egy kis problémába ütköztem, a csöpögő keverőcsap megjavításával...
Kerámiabetétet akartam cserélni, levettem a kart és a burkolatot, és a képen látható megoldás fogadott. Ez nem hogyan lehet szétszedni? Ez is csavaros? DE akkor valami spec fogó kellene?
Én sem ellentétes működésre gondoltam. Ugyanis a szeleptesteken a beszerelés irányát jelző nyíl ugyanaz mindkettőnél. Sokkal inkább a termék váltásakor más jelölést adtak neki. Egyébként egy helyen észleltem némi vizesedést a talajon, max. fél dl. Mindig csak akkor, amikor a víz lehűlt és a kazán a termosztát beállítása miatt éjszaka ritkábban kapcsolt be. Valószínű, hogy túlhúztam egy hollandit és a tömítést begyűrte. Melegen ez nem volt látható. Nem tudom, hogy esetleg javítókészletet lehet-e hozzá venni, ha a szétszedés és egy alapos tisztítás után sem működik. Honeywellnek van, azt tudom.
Az még nem lehet esetleg, hogy a lefolyóból érzi a kölniszagot mert valahol dugulása van és így talál utat a lég amikor folyik a legmagasabban levő lefolyón? Ettől függetlenül szétkapnám az aristont, már csak a vízkő miatt is.
Na akkor lehet szétverni az aristont vízkőkibelezéssel egybekötve. Ezt a büdösirtás nélkül is megteheted.
A megelőzés majd nagyon egyszerű lesz, feljebb kell tekerni a hőfokot.
A helyedben csúcsra járatnám a cuccost pár napig, rendszeres teljes leeresztésekkel, utána kibelezném és hagynám kiszáradni teljesen. 1 hét után új anóddal összerakni, megint csúcsra járatni pár napig majd normál üzem, de havonta 1× kapcsolj turbót rajta. A sztori olyan mint a mosógépnél, csak ott nyitva van az ajtó és kiszárad, de ettől még ott is illik legalább negyedévente kifőzni, főleg, ha a gépnyomkodó literszám önti az "öblítő" nevű vakítást.
Olcsóbb lesz így mintha szakit hívnál aki hypóval önti fel.
Hú erre nem gondoltam. Tegnap egész nap googliztam. A kazántöltő FERRO gyártmányú. Felkerestem minden olyan áruházat amelyek forgalmazzák ezt a típust. Minden mellékelt fotón a szeleptesten P3 felirat szerepel. Megnéztem az enyémet, azon viszont 1B!!!!! felirat van. Ezután úgy kerestem rá a googliban, hogy direkt 1B jelzést is feltüntettem. Egyetlen találatot nem adott ki. Rákerestem a FERRO termékkatalógusára, ott is P3 feliratos szerepel. Valószínű, amit írtál, ez egy rég kifuttatott típus és egy balekra rásózták. Nagy a valószínűsége, hogy a házban belül van a gubanc. De szétkapni nem akarom, a garancia vesztés miatt. Reklamáltam az ügyfélszolgálatnál. Vigyem be, bevizsgáltatják, stb stb. De közel 400 km-re az üzemanyag kb 14 ezert Ft. Ez nem olyan jó bolt. Mindenesetre még várok tőlük egy választ. Ha nem jutunk dűlőre, marad a Fogyasztóvédelem.
Az, hogy folyattam a forró vizet 10 percen át a rózsából keringetésnek számít ? A bojleren 80C a legmagasabb beállítható hőfok, oda tekertem.
Saját kezűleg meg lehet oldani ezt a kezelést ?
Pénteken fél napot túrtam a neten olyan vállalkozót, aki vállal fertőtlenítést. Az egyik hirdeti, de nem vállalja. A másik 10 perc múlva visszahív. Már nem várom.
"Erre mi lehet a magyarázat ?" Lehet,hogy a rendszer biofilmjét gyérítetted , de ez nem a teljes védelem. Amellett,hogy azt a min.65fokos vizet áramoltatni kellett volna a külső csöveiben is kellene egy klór-dioxidos kezelés is mert a biofilm lakói (bennük vannak a légiósok) igen szívósak.
Akkor ezek szerint a melegvíz nem lentről jön,hanem külön bojler van fönt. Van visszacsapó a bojler hideg bemeneti vizen? Ha csak a hidegvizet nyitod ugyan az a tapasztalat,szag? Mennyire "porlaszt" a zuhanyrózsád,azzal lett kipróbálva a ház többi részén is ?
Viszont előkerestem a bojler leírását és ezt találtam benne :
A “termikus fertőtlenítés ciklus” (legionella ellen) aktiválása
A Legionella baktérium elleni védelem (alapbeállításban ki van kapcsolva), egy olyan ciklus, amely a vizet 65 °Cosra melegíti elpusztítva ezáltal a már említett baktériumokat. Ha a funkció be van kapcsolva, a készülék naponta egyszer 1 órára 60 °C-ra melegíti a vizet. A készülék kikapcsolt állapotában, a legionella baktérium elleni védelem is ki van kapcsolva. Ha a készüléket a legionella ellen védő funkció megszakad, és a funkció nem fejeződik be. A készülék visszakapcsolásakor a legionella ellen védő funkció is visszakapcsol. A ciklus végén az üzemi hőmérséklet visszatér a felhasználó által korábban beállított szintre.
A bojler még nem volt takarítva. Ezt a problémát leszámítva eddig hibátlanul üzemelt. Valószínűleg időszerű lenne belenézni. Erre eddig azért nem gondoltam, mert az alsó szinten használt Hajdú bojlerrel sosem volt ilyen jelenség. Persze kellett takarítani, meg javítani ,de büdös vizet sosem adott.
Nálam fent egy Ariston Velis EVO 50 üzemel, mert ez fért el, nekem bőven elég. Tudom alma meg körte, de nem vagyok vizes szaki - még. Viszont ha szét kéne szedni a bojlert meg összerakni az nem okozna gondot, de ezt a legvégére hagyom.
Sehol máshol nem érezzük a szagot. A csapokból kifolyó ivóvíz szagtalan, színtelen, nem büdös.
És megerősítem, hogy a csap mindkét állásában jön a büdi. És szinte azonnal, néhány másodperc elteltével lehet érezni, nem kell percekig pancsikolni alatta.
A mosógépet nem tudnám összehozni a zuhannyal. A mosógép mágnesszeleppel csatlakozik a hálózatra,ha az áteresztene a gép felé (hisz ott van légköri nyomás) akkor úszna már a helyiség. És a gép felől sem víz sem szennyvíz oldalról nincs nagyobb nyomás mint a hálózatban. Ami fölött átsiklottam (arra gondoltam,hogy más helyiségekben is): "amint megnyitom akármelyik zuhanycsapot." Tehát a tetőtéri zuhany hideg v. meleg csap nyitása esetén is büdi van. Akkor nem biztos,hogy a tetőtéri bojler felszálló melegvíz cső gyűjti a gázokat.
1 bojlere van, de csak az emeleten érzi a zuhanynál, máshol nem.
Tippem szerint mindenhol ugyanolyan büdös a vize, de csak a zuhanypermetes finom eloszlatás és a gőzben levő tartózkodás miatt érzi meg.
Előbb visszaalakítanám ahogy "jó volt" azaz lekötném az új beszerelésű mosógépet vízcsapról és szennyvízről is, mintha nem is történt volna meg a berakása, és pár napig úgy hasznánám, marad-e a büdös vagy megszűnt mintha nem is lett volna.
Ha ez megvolt és semmi változás, akkor kizárható a mosógépkör. Jöhet a nagymunka, azaz a bojler "szétverése".
C verzió, eleve büdös a bejövő vize. Elsőként ezt kellene leellenőrizni a legelső ponton, illetve a zuhanybüdös csak a hidegből vagy csak a melegből jön-e vagy mindkettőből.
A gyári leírás szerint 4 fokot csökkent az éjszakaira kapcsolás. Nem mértem meg soha mert nem használjuk, nekünk éjjel-nappal jó az állandó hőmérséklet.
"8 éve használom a zuhanyt," A bojler hányszor lett takarítva,mert a forrás az lehet. Ipari módszernek is használják azt,hogy a vizet "permetezik" gáztalanítás céljából. Az is lehet,hogy ennyi év után a bojlerban a meleg vízcső "lebomlott" (újat kell tenni).
Nálunk is volt régebben egy idöszak nyáron , hogy enyhén büdös volt a zuhanykabinban , de a zuhanyszifon kitisztítása után mink 20%-os ecettel átöblítettük és azóta nyaranta ezt csináljuk és nincs szag . Az is igaz , hogy a zuhany elhagyásakor hideg vízzel öblítjük ki a zuhanytálcát , hogy a szifonban hideg és tiszta víz maradjon . Én arra jutottam , hogy melegben a szifonban lévö víz poshad és annak van szaga . Nálad lehet az alattadlévö melegebben tartja a fürdöt , így a mennyezeten keresztül jobban melegedik nálad a szifon , vagy nálad van a talaj fütve és azért .
Furcsa problémával állok szemben, egyelőre nem találtam választ sehol, ezért fordulok ide is.
Röviden : büdös a zuhanyvíz.
Másképp fogalmazva a zuhanyrózsából kifolyó vízpermet "szagosítja" a levegőt, amint megnyitom akármelyik zuhanycsapot. Csatornaszaggal kevert záptojás illathoz tudnám hasonlítani. Nem orrfacsaró, de határozottan érezhető és kellemetlen. Egy idő után persze elillan a szag, de zuhany nyitáskor megint érzem. Tetőtéri lakásról van szó, az alsó szintről van felcsövezve a víz műanyag csővel. Az egész épületben sehol máshol nem lehet érezni ezt a szagot, kizárólag a tetőtéri zuhanyzónál. A bojlerből is leengedtem pár liter vizet, de az is szagtalan. Illetve ha a zuhanyzóból egy pohárba vizet engedek az nem büdös. Kínomban kicseréltem a zuhanyrózsát a csővel együtt, de persze semmi változás nem történt.
8 éve használom a zuhanyt, de eddig soha nem éreztem semmit. Egyetlen újdonság az automata mosógép. Ez a hideg ugyanabból a hideg ágból kap vizet egy csapon keresztül, a szennyvíz pedig zárt rendszerben van elvezetve a lefolyóba. A mosógép ~1 éve van meg, de a szagot csak 1-2 hete kezdtem érezni. Mivel a vízrendszer nyomás alatt van, így nem hiszem, hogy a mosógépből visszaszivárogna a szennyvíz, persze semmi sem kizárt.
Se a bejövő, se az elfolyó rendszer nem lett megbontva az építés óta. Nincs semmilyen vízkezelő (lágyító, tisztító, szűrő stb) eszköz a rendszerbe építve. Vezetékes vízszolgáltatásunk van. A környéken jó minőségű a víz.
Kettő bűzelzáró van a padlóban : egyik a fürdőszoba közepén a padló összefolyóban, a másik a zuhany lefolyóban. Mindkettő tiszta és működik, semmi szagot nem érzek, ha ezeknél szimatolok.
Mégsem tudom, hol a hiba. Kiszereltem a fűtési rendszerből a kazántöltő szelepet. Sőt a visszacsapó szelepet -rugótányér, rugó, elzárót- mindent kivettem. Lásd a melléklet szerint. A kazántöltő alján lévő szelep kinyit. A felül lévő nyomásbeállító csavar kinyit. A kimeneti részből kiszerelve a visszacsapó, alá egy vödör. Rá kb 3 Bar nyomású hálózati víz. A kifolyó oldalon egy csepp víz nem jött ki. Mi lehet a hiba? Tovább nem szedtem szét, hátha garanciában sikerül kicseréltetnem.
Régebbi írásom alapján emailben kérdezte valaki, hogy hogyan lehet az MMG termosztát hiszterézisét csökkenteni. Itt leírom fényképekkel illusztrálva.Többféle MMG termosztát létezik, én eddig kétfélével találkoztam belülről, a kialakításuk eltérő de a működésük azonos. Most egy PT-102 tipuson mutatom meg.
A fedelét levéve a 230 voltos vezetékeket kikötjük, a fedélen belül megtaláljuk a kapcsolási rajzot. A feladat az, hogy az R1 fűtőellenállást közelebb helyezzük a hőérzékelő tányérhoz, így azt jobban tudja melegíteni és ezáltal lesz kisebb a hiszterézis. A hőérzékelő tányér alá pillantva látunk egy fehér műanyag lapot amelyen van két hosszúkás nyílás, az egyik a tengely alatt, a másik a tengely felett. Ha jobban belenézünk a nyílásokba, ott lapul mindkettőben 1-1 kis ellenállás. A felsővel nem foglalkozunk (az az éjszakai kapcsolóhoz szolgál), az alsó nyílásban megbújó kis ellenállást emeljük kijjebb a nyílásból finoman egy kis csavazhúzóval ameddig a lábai engedik. Nem kell félni, nem törik el az ellenállás mert vékonyak és lágyak a lábai, de azért ne feszítsük túlságosan. Ez látható a negyedik képen. Ezután visszakötjük a 230 voltos vezetékeket, visszatesszük a fedelet és lehet egy próbafűtést csinálni.
A másik tipus amivel volt dolgom az MMG 5013, ennél még egyszerűbb a dolog mert az ellenállások nincsenek lyukba rejtve hanem szabadon kint vannak a panelból. Ott is két fűtőellenállás van a hőérzékelő tányér alatt, egy csavarhúzóval feljebb lehet hajlítani de régen csináltam és most hirtelen nem tudom melyik melyik volt.
Ez a legdrágább kémény. Házon belül födém áttöréssel nem tudod megoldani? Mindenképpen homlokzaton lehet csak vinni? Mert utóbbi kb fele annyiba kerül. A homlokzaton kívül vitt megoldás (C53) kb 500e ft ebben a magasságban...
Ha az általam javasolt házon belüli elvezetést választod (C33) akkor az szerintem fele lesz.
Az anyagot megveheted te is, de nem ajánlom, mert a kivitelezést csak szakember végezheti, arról kivitelezési nyilatkozatot kell kiállítania, és lejelenteni a helyi kéményseprőknél/katasztrófa védelemnél. Ezen kívül hő és áramlástechnikai méretezés is kell, amit szintén a kivitelező intéz. Csak így veszik át majd a kéményt.
Azt azért számodra is egyértelmű kell legyen, valamilyen formában le kell zárni a csővéget a próbanyomáshoz. Ezt kerdezted és én -a te szavaiddal élve- valóban kedvesen felhoztam néhány megoldást, hogy segítsek neked, mert kérdésedből a teljes hozzánemértés érződik. Ha viszont te már előre tudtad, hogy milyen választ vársz, akkor azt kell mondjam, hogy a frusztrációdat éld ki máshol....
Üdv , előre hozzáfűzném , nem vagyok fűtésszerelő . Egy régi Thermotéka kazánom van , most úgy használom , hogy a kazánba bejövő gázcsap félig el van zárva . Igy sokkal " finomabb " a hangja égés közben.Tavaly 2 percet ment a kazán 6 percet csak keringtetett , egyszerüen nem volt hőelvétel a házba . A kazán ~25kw , 110 m2 a ház , padló és radiátor van .A padlófűtés 35 C-fok , a kazán 55-60 -nal megy . Semmi panaszom nem volt a fűtésre , csak a sok ki-be kapcsolás nem tettszett , és a " durva " égéshang .A kazán gázfogyasztása annyi volt mint a gyári leirásban ! Hogy a gázcsap félig van nyitva , igy lassabban melegszik a viz fel , egy fűtési ciklus alatt /~45 perc / kb. 2 szer kapcsolgat ki-be. Ez a kazánba bemenő hőfok / 25 C-fok /-nál kezd és megy kb 55-60 C-ig. Ez nem káros a kazántestre ? Itt nem lehet a kazánkörbe egy termoszelepet rakni , mint a vegyeskazánnál? Min. 55 C-fok legyen a bemenő fok ?
Ha már ilyen kedvesen válaszoltál, felhívnám a kérdésem lényegére a figyelmed. Nyilván nem a próbadugó 200 forintos ára a probléma, de még ha feleslegesen kellene vennem két falikorongot sem az ára érdekelne, egyszerűen az érdekelt, hogy van-e ennél értelmesebb, vagy más megoldás.
Kerestem egyszerű kétmedencés blancoptop mosogatóhoz szifoncsövezést. Valamilyen rejtélyes okból csak a styron féle hosszabb módit lehet venni az ún. helytakarékos verzióban ami előbb párhuzamosan hátramegy a falig, majd ott összekötődik és megy le a csőszifonba. Olyat, amit az ikeában is adnak a mosogatókhoz, tehát ami rögtön fordul 90 fokkal a mosogató alatt, olyan nincs, vagy nem tudom milyen gyártmányból kellene kersni. Pedig régen létezett, a 20 éves konyhán olyat raktunk fel, igaz annál az egyik lefolyó alatt ment le függőlegesbe, tehát nem hátra a falhoz és onnan le.
Na de egy kérdésem még lenne. A styron csőszifon 40-es. Ezt tovább 40-es pvc-vel lehet vinni 2cm-es méterenkénti lejtéssel az ejtőcsőhöz, vagy mindenképpen 50-es cső kell? 1db vízszintes 90 fok van benne, ez ugye 2db 45 fokból lesz összerakva. A 40-es kevesebb helyet foglal el, és sajna sokat számítana. Egyébként teljesen és könnyen hozzá lehet férni később is, falon kívüli szerelés.
Ebből lehetne kb 8 centit még helytakarékosabbra készíteni, hiszen erre rájön még a torok-rész. A 20 éves technikánál ez a mosdó aljától a vízszintes cső aljáig mindösszesen 6cm az egybeszerelés miatt, a styron helytakarékosnál pedig a két különálló-összecsavarozandó miatt több mint a duplája, 14cm.
Van abban, de ha az esőcsatornát rákötik svarcban a szennyvízcsőre és a sok esővíztől megtelik a cső, pont úgy kirántja a leggyengébb szifon vizét mint a budi szokta itt-ott, ha nincs kiszellőztetve az ejtő.
Köszönöm jó tanácsodat. Közben egyfolytában googliztam a témában. Találtam a kazántöltő szelepekről több robbantott ábrát. Én csak egy lelkes amatőr vagyok a témában. De az egyik ábrán megláttam a visszacsapó szelep helyét a szeleptestben. Ide csavartam be a kiesett lemezt. Szerintem is igazad van. Teljesen betekertem a menetbe a lemezkét. De akkor még nem tudtam, hogy itt van a visszacsapó szelep és ezzel megakadályoztam a normális működését. Holnap szétszedem és visszaállítok rajta.
Épített zuhanytálca lefolyóból esős időszakokban csatornaszag árad. Valamit eltoltak a mesterek 8 éve, de bontani nem szeretnék. A szennyvízcsőhöz kis ásással hozzáférek. Milyen utólagosan beépíthető bűzzárók léteznek? Sima visszacsapó szelep megfelelhet erre a célra?
Gömbcsapok vannak a radiátoroknál. Mindegy h gömbcsap vagy pedig torlo van a radiátoroknál. Ugyan úgy nem jut el a víz a második radiátorba. Segítséget kértem és nem leszólást
Igen, a tágulási tartály tartja a nyomást. 1 bar-ra van beállítva. Az automata kazántöltő tetején az állító csavart teljesen mindegy hová tekerem, a műszer nem mutat változást. Egyenlőre csak a radiátoros kör megy. Annyira hideg még nincs, így rászánok pár napot és körönként - 3 körre van osztva - végigmegyek, hátha rájövök, hol megy el a nyomás.
Segítségeteket kérném. A meglévő fűtési rendszeremnél 24-48 órán belül annyira leeseik a rendszerben a nyomás, hogy a kazán nem bír beindulni. Sehol nem látok szivárgást. Ezért beszereltem egy FERRO tipusú automata kazántöltő szelepet. Úgy gondolom, jól szereltem be, de nem akar működni. A nyomásmérő biztos, hogy jó, a bekötési irány úgyszintén. Azt tudni kell, hogy a webáruházas vásárlásnál a csomag kibontása után valami csörgést hallottam a szelepben. A kimeneti részen volt egy perforált kb 15 mm átmérőjű kis lemez, ami kiesett a szeleptestből. Ezt a kis lemezt a menetbe visszatekertem, amely lemez fokozatosan nyomott egy rugós tengelyt. Fogalmam sem volt mennyire kell behajtanom. Lehet, hogy túlságosan betekertem és a rugó lezárt? Lényeg, hogy a manométer nem méri a nyomáskülönbséget. Készítettem egy vázlatot a rendszer felépítéséről. Csak a fontos szerelvényeket rajzoltam be, de így talán még érthetőbb is.
Kérem a hozzáértő fórumtársakat, legyenek szívesek válaszolni, mi lehet a hiba, illetve mi a hibás a "rajzon"
Próbadugó... A nyomáspróba idejére van, illetve amíg a burkoló nem végez. Nem lehet folyton nyomás alatt, pláne nem lehet felügyelet nélkül hagyni, vagy aludni vele :)
Nagyon vigyázzatok a műanyag (ideiglenes) dugóval! Mi borzasztóan ráfaragtunk.
Egy kézmosó csere volt, az újhoz a falban is ki kellett cserélni a vezetéket. Amíg az új csempe fel nem került, a csempeszelep helyére beraktunk egy ilyen műanyag dugót. Hajnalban arra ébredtem, hogy valami sziszeg. A dugó mellett spriccelt ki a víz. Miután ez csempeszelep helyén volt, az egész strangot le kellett zárni a pincében, a szomszéd sem kapott vizet. Nem volt otthon más dugó, reggel rohantam a szerelvényboltba. Úgy gondoltuk, hogy nem folyt ki sok víz, a padlóról felmostuk, egy hajszárítóval szárítgattuk.
Hetekkel később szólt az alsó szomszéd, hogy valami nem OK a lámpájával. Lementem, tele volt a búrája vízzel. Kicseréltem a lámpáját, a plafonján volt egy kis vízfolt, szerencsére kiszáradt. Soha többé műanyag dugót!
ZC18-ban akartam, de letettem róla, vissza tettem a régit. Mondjuk ez is régi, felújítottam, de nem figyeltem eléggé és pofára estem, amikor kiszedtem a régit. (Amúgy a sajátomhoz akartam.)
Ezt a bekötést el kell felejteni... Minden radiátornak saját bekötést kell kialakítani.
Nem vagyok fűtésszerelő, de ennyit erről.
Szokták még átlósan is bekötni, szintén helyszűke miatt, de azt sem ajánlom, mert nagyon lassan melegszik fel mindkettő. Irodába lehet, hogy megfelel, de lakótérben nem szerencsés.
Semia c/f 23e átfolyós gázkazán működik de reggelre nem indul újra pirosan villog a piros lámpa. Ha kikapcsolom és utána ójra indítom múködik rendesen.
Mosogatócsaptelep-merevítőt szoktatok használni a kivágott telitálcás rozsdamentesekhez, vagy csak egy darab bútorlapot , vagy valami más műanyagot vágtok alakban a csap alá és körbekenitek fbs-el, hogy ne mállódjon szét? https://www.saphokft.hu/shop/ProductDetails.aspx?ProductId=37845
ma összeállt a vízvezeték rendszer otthon. Le szeretném nyomáspróbázni. Van viszont két kiállásom, amin nincs falikorong. Az ilyen csővéget hogy szokták lezárni, hogy próbázható legyen? Vagy vegyek két falikorongot, és dugót, és tudjam be szükséges veszteségnek? :)
Én még azt csinálnám, hogy leengedném a mostani nyomásról a rendszert, de csak addig, amíg még beindul. Tehát szakaszosan, mindig meg-meg próbálva. Ha akkor nem csinálja, akkor a vízrendszerben keresendő a sípolás.
A radiátorok teljesen nyitva vannak minden helyiségben, ezen változtatva nem volt.
A "keringető szivattyú" gondolom a készülékházban van, ugye? Azt nem biztos, hogy magam megbontanám.
Egyébként én is azt gondolom, hogy az áramló víz rezonál be valahol, mert hasonló hangot produkál az is, ha pl. a fürdőszobai vízcsaphoz (hideg- vagy melegvizes, mindegy) vezető szelepet csak részben nyitok meg, és utána kinyitom a csapot.
Demrad kazánom van, ami időnként, fűtés közben hangosan sípol. Ha csak vizet melegít, akkor nem. De fűtés közben se mindig, és látszólag nincs összefüggés semmivel. Van, hogy hideg indulásnál rögtön sípol, van, hogy nem. Máskor napközben kezdi el, amikor a termosz épp újra beindítja.
Ha leállítom, és újra bekapcsolom, akkor van, hogy megszűnik a sípolás, van, hogy nem.
A nyomást már próbáltam lejjebb és feljebb is venni, de változatlanul jelentkezik a sípolás.
Szia! Erre a célra, amilyenre neked éppen szükséged van, sok ilyen típus, gyártmány van, pld. a COMPUTHERM Q3 RF. Itt a kezelésije, olvasd el, mert feltételek is vannak az alkalmazásához:
Gondolatolvasó valóban nem vagy, elismerem. De én feltettem egy kérdést, hogy milyen eszköz lenne a megfelelőbb. Legmélyebb tiszteletem mellett, de neked nem feladatod az, hogy eldöntsd, hogy ez egy jó ötlet-e, vagy sem. Kérdeztem, hogy milyen készülék lenne megfelelő, ha tudod a választ, akkor leírod, de ötletelést - megint csak legmélyebb tiszteletem mellett - nem kérek. Ha pedig nem fog beválni ez a dolog, és rábaltázok, az még mindig az én bajom lesz.
A gondolatolvasás az, ami nehezen megy. :-P Merthogy egy szót sem ejtettél arról, milyen szabályozási lehetőség van most a rendszeredben.
Egyébiránt ha teszel a többi szoba hőmérsékletére, akkor különösen nem értem ennek a túlbonyolítását. Teszel minden radátorra egy termosztatikus szelepet és beállítod egyszer s mindenkorra. Semmit nem kell vinned magaddal sehová.
Az a baj, hogy ott van, illetve eddig az a szoba volt a leghidegebb, ahol most van. De most valamiért az a szoba lett a legmelegebb, nem tudom, talán a szomszéd nagyon fűt mellette, vagy mi az oka.
Hogy hogyan? Hát egy központi fűtéssel. Mert bármennyire is hihetetlen, nem ugyanakkora hőmérséklet van a szobákban, azok fekvése miatt. Tehát míg a déli fekvésű nagyszobában van mondjuk 21 fok, az északi falas kisszobában csak 20. De nekem az a lényeg, hogy ott legyen meleg, ahol éppen vagyok, és ne ott, ahol éppen nem. Összegezve, legyen ott ahol éppen vagyok annyi fok, amennyit akarok és beállítottam, hogy a többi helyiségben hány fok van, arról meg magasról teszek, lévén, hogy egyszerre csak egy helyen tudok lenni, bármennyire is hihetetlen ez. De megértem, hogy nehéz lett volna erre rájönni.
Egyetlen kérdés: hogyan gondolod kivitelezni, hogy a termosztát jelére az összes többi hőleadó lezárjon? A többi végülis gyerekjáték... Amúgy jó eséllyel ezt egy okosotthon rendszerrel lehet kivitelezni a legegyszerűbben.
Mivel egymagam vagyok háromszobás lakásban, elgondolkodtam rajta, hogy olyan hordozható termosztát kellene, amit viszek magammal az adott szobába (nappali, dolgozó, háló), és akkor kapcsol csak be, amikor abban szobában kell meleg, ahol éppen vagyok. Milyen termosztátot érdemes ehhez venni?
Minél gyorsabban keringteted a vizet annál kisebb hőt ad le, mert gyorsan átszalad a radiátoron.
Egyszerű a képlet, meg kell mérni a visszatérő vízhőmérsékletet, mindkét sebességnél, és ahol nagyobb a DT azon a sebességen ad le több hőt.
A kazán a DT függvényében kapcsol, minél kisebb annál többször kapcsol. /Persze ez egy kondenzációs kazánnál kicsit bonyolultabb, mert az is számít mennyire tud lemodulálni. /
Egy kérdés volt csupán a mofémes sárga csapra vonatkozóan, hogy ahol nem fér el a felszerelésnél a a csap a sárga elzáró miatt, ott a gázos szakik milyen megoldást alkalmaznak?
Továbbá: a gázra készült mofémes csap fedelét olyan csavarral rögzítik, amit házilag nem is lehet kicsavarni! Nem mondom, hogy némi leleménnyel és némi fáradtsággal nem lehet, de nem egyszerű!
Igazságot szólsz, én 3éve vásárolt ingatlanomban pont így van felszerelve a csap, miután nevemre írattam a mérőt, jött a gázos és rendesen nagyítóval nézte át a csavarokat, szó szerint nagyítóval és fotózta 48x!
Miután rendben látta, kicserélt egy csavart átfúrt fejes csavarra és leplombázta.
Most néztem meg, még van egy sárga Mofémes csapom, amibe még nem cseréltem ki a csavart. Holnap annak is nekiállok (még nincs felszerelve).
A kék mofémes csapot rengeteg helyen használták. Legfőképpen vízre, de Mávnál olajra (mozdonyoknál), levegőre (kompresszoroknál), és régen gázra (amiből most is rengeteg fel van még szerelve). Tehát sok mindenre, amire egyáltalán csapot használni lehet.
A kék csapoknál azért jó a javítókészlet, mert pl: egy csap fixen be van építve két csővezeték közé, azt nem lehet egyszerűen cserélni, viszont a javítókészlettel a már beépített csapot pillanatok alatt ujjá lehetett varázsolni. Most már a mofém is rozsdamentes csavarokat használ a kék csapoknál, de régi csapnál, amit esetleg javítókészlettel fel tudtál volna újítani, előfordult olyan, hogy a csavarjai annyira össze voltak rohadva, hogy nem tudtad szétcsavarni ezeket. Én ezért szoktam a csavarokat A-4 saválló imbusz csavarra cserélni, és újkorában egy pici zsírt is szoktam rá tenni.
Most ezeknél a kék csapoknál a már említett "kiszedhetetlen" csavart egy kombi, vagy csőfogóval pillanatok alatt ki lehet szedni, és kitekerhető csavarra lehet cserélni.
Most ezt a videót találtam a javítókészlet cseréjéről:
No, megvizslattam a helyzetet. Még nem nagyon találkoztam ilyen csavarfejjel, pontosabban valószínűleg igen, csak nem figyeltem rá. Merthogy alapból nem a rendes szokásom golyósszelepeket szétberhálni. Alighanem ki tudnám bűvölni valahogy a csavart, ha másképp nem, akkor gányolva, de attól borsózik a hátam. Amit a Mofém egybeforrasztott, ember szét ne válassza... :-) Viszont a jó hír az, hogy szűken, de valószínűleg elforogna a jelenlegi helyzetben is a csap, de gond nélkül ki is tudom mélyíteni mögötte a falat a biztonság kedvéért. Hál' Istennek nem panel hanem tégla, olyan jó 1-1,5 centi vastag vakolattal.
Amúgy nálam is a régi, ezeréves kék golyósszelep van, az egyik oldala 1/2 colos, a másik meg az a régi nagyon széles, talán 1 colos hollandi, amivel a szintén ezeréves gáztűzhely volt bekötve fix vascsővel. Zárni zár, de már alsó hangon is 45 éves lehet, mert a konyha igencsak az eredeti, építéskori állapotot tükrözte. Mellesleg össze-vissza van festve, koszos, pontosabban cigifüstös, de pucoválni nem akarom, főleg nem valami festékoldóval, így éppen megérett a nyugdíjba menetelre. Viszont jó hogy belefutottam a témába, mert így nyugiban megigazítom a környezetét, és nem akkor kell küzdeni a mesternek, amikor sikerül rávennem, hogy kösse be az új tűzhelyet.
Egyébként érdekes ez a barkácsbiztos megoldás a Mofém golyósszelepeknél, mert valahol láttam katalógusban golyósszelep javítókészletet. Na, az azért érdekelne, hogy azt hogyan teszik be, főleg meg minek, amikor lényegesen egyszerűbb a komplett szelepet cserélni, ha odajut a dolog. Mondjuk Mofém golyósból még nem nem nagyon romlott el nálam egy sem, ellentétben a valamilyen olasszal, ahol kettőnél is frankón megrozsdásodott a golyó, így nem lehetett elzárni. Érdekes volt a helyzet, mert éppen a vízóránál volt. Már csak ezért is Mofém párti vagyok, meghát azért azt mégiscsak itthon, a szépemlékű Mosonmagyaróvári Fémművekben bütykölik.
Igen ezt hallottam. Láttam bolhapiacon is ilyen mofémes csapnak a tetejét, amire ilyen rézcső folt kemény-forrasztva. A tesónál pl: plombálva van a kék csap az óra előtt, na nem azért, amiről itt írtál, hanem egyszer gázóra cserénél leplombálták. Csavart be a szerelő a csapba 2 db plombacsavart, és le lett plombálva. Nem volt 5 perces munka.
Nálam a kép alapján plombálva sincs, és gyanítom, hogy nagyon sok helyen így van, ahogy nálam.
Azonban rengeteg ilyen kék csap van még a gázórák utáni készülékeknél is.
A gázóra előtti kék mofémeset azért nem szereti a szolgáltató, mert a csap fedelének levételével okos embörök "slaggal" megkerülték az órát néhanapján.
A mi életünkben már nem lesz cserélve. A régi Mofémes kék csap is működik 25-30 éve a gázkazánnál, nincs vele gond. Szerintem Magyarországon rengeteg ilyen kék Mofémes csap lehet a gázhálózaton.
Gázóra előtt is ilyen van. Nem hiszem, hogy mostanában cserélve lenne.
Befelé lehet tekerni, kifelé nem. Minden mofémes csapon ki szoktam cserélni a csavarokat saválló imbuszra. Főleg újkorában szoktam kivenni ezeket a "kicsavarhatatlan" csavarokat. Kék csapnál egyszerű. A sárga mofémes flexum csapelzárójánál körülményes. Bármilyen csavart használhatsz természetesen helyette.
Én ezeket az imbusz savállókat szoktam.
Sárga csap elzárójára is ilyen saválló csavar került, de természetesen egy "mezei" 4-es csavar is tökéletes.
Jó hogy feldobtad ezt a kérdést, magam is a konyhán bütykölök éppen. És szerintem nálam is szűk lehet a hely, meg is nézem, aztán eldöntöm, hogy vések, vagy csavarozok. Valószínűleg vések, mert alapvetően nem szeretem a gyárilag összerakott dolgokat buherálni, ha nem feltétlenül fontos. Amúgy mivel lehet kihajtani a csavart? Nincs most előttem, nem tudom, hogy rögzítve van-e, vagy csak a fej kiképzése olyan. Az imbuszkulcsos megoldásnak van valami speciális oka, vagy csak ilyen volt a ládafiában? Mert amúgy gondolom, hogy egy egyszerű 4-es, vagy 5-ös menet lehet benne
Dehát miért kellene kanyarodós csapban, vagy könyökben gondolkodni? A sárga flexibilis cső éppenhogy arra való, hogy ha úgy jön ki a lépés, el lehessen vele fordulni. Maximum nagyobb ívben, mint egy könyökkel.
Először is a gázcsaphoz, csak gázszerelő nyúlhat alapesetben. Tehát te ne puciváljál rajta semmit, és festésnél sem lehet leszedni. :) Tesa szalaggal be kell tekerni, és nem lesz összefestve. Egyébként igen, direkt így csinálják szétszerelhetetlenre. Zárt házasnak kell lennie eleve. Az hogy a Mofém a kart is ilyenre csinálja, ez az ő sajátossága. Így szavatolja a minőséget.
Ennél a képnél maradva, ami feltételezésm szerint egy panelházi átalánygázas hely, még egy kérdés felmerülne. A csap fölé egy 90 fokos elfordítót vagy a csap alá egy 90 fokos elfordítót be lehet-e rakatni, hogy a sárga cső oldalra forduljon a függőleges gázcső mögé, mivel a gáztűzhely át lenne helyezve és a csap pont a közepére esik... Esztétikusabb, takaríthatóbb, praktikusabb ha a két gázvezeték egymás mögött fut, 1 asztal kivágásban. A csap fölötti lenne a legjobb verzió.
Elfért volna, megmértem centivel, csak engem bosszant, hogy nem lehet levenni. (Mit tudom én le akarom venni, mert meg akarom pucolni, vagy festésnél levenném, hogy ne legyen összekenve.) Mivel ez teljesen bonthatatlan zárt csap, ezért nem értem, hogy az elzárókart miért ilyen csavarral teszik fel? Direkt azért, hogy ne lehessen levenni, mindenkor rajta legyen, bármikor el lehessen zárni?
Azért kérdeztem, mert a saját csapjaimnál 1-2 óra szenvedés után sikerült a csavart kiszedni, és cserélhető, kicsavarható (pl: imbusz) csavarra cserélni.
Azért kíváncsi lettem volna, hogy a szakik, hogy csinálják.
Közbe kérdezném, hogy van itt kolléga aki Sit Nova 820-as gázszelephez konyít valamit? Ha lángra tekerem akkor nem gyullad be a főégő, hanem tiltja az őrlángot is. De az őrláng az tökéletesen üzemel. Mi a hiba?
Ilyenkor a csőnek a bilincsét szoktam kitekerni és a faltól a csövet elhúzni, hogy elférjen. Ha vas cső akkor 2 emberes. egyik feszíti a csövet a faltól, a másik meg tekeri addig. Vagy kifeszíted és alá raksz valamit...
Más csapot nem szabad használni. Csak a flexum a legbiztonságosabb. Ha kérik se teszek fel mást... akkor nem szerelek.
Ha nagyon nincs más megoldás és a csövet a faltól nem tudod annyira elhúzni, akkor meg szoktam vésni a falat. Ez van sajna, ezzel jár. Hozzáteszem hivatalosan 5cm védőtávolságnak kellene lenni a cső és a fal között. Ha ez megvan akkor a csap simán letekerhető nyitott állapotban.
Tehát ha vásárolok egy BM kulcsos idomot, akkor beszerelésnél először ki kell csavarnom a kulcsosból a KB idomot, tenni rá kendert vagy loctitot, visszacsavarom, meghúzom, és ekkor kapom meg a belső menetes kulcsos idomot????
Az egy másik kérdés, hogy ha ki kellene cserélni a belső menetes kulcsos idomot, akkor a radiátorról talán le kéne csavarni a hollandit (ha az tényleg hollandi?), mert most olyan "bennszülöttnek" látom az egészet.
Gázos szakikhoz lenne egy kérdésem. Konkrétan a Mofém flexum sárga csapról lenne szó. Ebben a csapban elvileg ilyen "kiszedhetetlen" csavarral rögzítik a sárga csaptetőt (elzárókart).
A kérdésem az lenne, hogy amikor gázcsap cserénél nem fér el a falnál a csaptető (elzárókar), akkor próbálkoztok a sárga csaptető csavarjának a kiszedésével, vagy másik fajtájú (márkájú) csapot szoktatok használni?
Én szeretem a Mofémes elzáró csapokat, de ez nem egy jó megoldás szerintem.
Sziasztok segítségre lenne szükségem.Adott egy 3 hónapos Hajduerp120 literes bojler és 5 percenként fel percre bekapcsol a hőfokszabályzója😪Mi lehet a hiba ? Korábban pár napja a hőkioldót egyszer vissza kellett állítani.Azóta csinálja ezt....Korábban minden oké volt vele..
Köszi, ettől tartottam. Még egy kérdés: ha esetleg cseréli az ember, akkor a parapet részt is cserélni kell, vagy a falba épített csőre és tartóra ráültethető a FÉG?
Aha! Akkor a könyök alsó részén egy külső menet van? (ami a könyökhöz tartozik?). És netán erre csavarodik fel a kulcsos idom belső menete - persze valami tömítéssel, mint gyerekkoromban a kócos tömítés(?).
Netán az is előfordulhat ugye, hogy ezen az 1-es ponton van a szivárgás (ez majd kiderül).
Ellenfogás: ugye megtartom az "A" elemet (belső menetes) és próbáljam meghúzni a "B" elemet?
Mondjuk ha a 2-es ponton fog szivárogni, akkor esetleg nem látszik majd egyértelműen, hogy A vagy B a hibás:-((.
És ha B-t kellene meghúzni, akkor érdekessé válik a helyzet; mert B meghúzása közben a szorítógyűrű lazul (ha jól érzékelem). Ekkor ki kellene emelnem ezt az egész rendszert, és előbb "kint" rendbe szedni?
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a Lampart (Promontor 30) konvektorok alkatrészei mennyire csereszabatosak a FÉG konvektorokkal? Pontosabban: a tömítések, a gyújtó és szabályzó alkatrész, szóval ami el szokott romlani, kiválthatók-e FÉG alkatrészekkel?
Lehet persze naturan is hagyni csak akkor az élettartalma lényegesen kisebb. A natur lemez szétég.
Régi paraszt és egyéb vidéki háztatásokban az üstöket rendszeresen használták. Disznóvágásra 5 -6 alkalommal, szilva lekvár főzésre, sőt a nagymosáshoz is ebben melegítették a vizet főzték a vásznat.
Nemsokára veszem a bátorságot, hogy megnyitom a leszakaszolt fűtéscső két végét (elosztónál ill. a radiátoron). Gondolom, hogy valahol látni fogok valahol megjelenő szivárgást (1, 2 vagy 3 jelű helyen). Ehhez én nem értek, de úgy vélem, hogy az "A" idom egy közcsavar, a "B" pedig kulcsos idom (bogarásztam az interneten:-))).
Az tűnik talán a legvalószínűbbnek, hogy a kulcsos idom nem szorít eléggé. Volt már a fűtési rendszeremben két ilyen problémám; az egyiknél (radiátor bemenő) azt javasolta a szerelőm, hogy "tépjem meg" a kulcsos idomot. El is állt a szivárgás (csak addigra már púpos lett a parketta:-(().
A másik eset egy "kényszerű" toldás volt az elosztónál, ezt ügyesen megoldotta egy kihívott szerelő (már nem ért be rendesen az ötrétegű a kulcsos idomba).
Kérdés (persze tovább bontom a falat): Ha a 2 vagy 3-as helyen van szivárgás, akkor ugye megpróbálhatom meghúzni a kulcsos idomot? És persze tartsak ellene az "A" idomnál...
És ilyen lett az a régi toldás, már öt éve jól működik:-))
Sajnos nem találtam olyan topikot, ahol mosogató dugókiemelőjével foglalkoztak volna :-), azért írok ide.
TEKA TEKA Clivo 50 S-TQ 1B 2 Ø Auto WST 40148011 gránit mosogatótálcát, ami beépítésre került egy újonnan épülő lakásban. A fiam már nem emlékszik, hogy ki építette be.
Most, a beköltözés után tapasztalták, hogy a mosogatóból/ról lecsöpög a víz ott, ahol a szűrőkosár/dugókiemelő nyitó/záró gombja van.
Eddig csak olyan tanácsot kaptam, hogy vegyünk egy teljes lefolyógarnitúrát ( 8-12 ezer forintért) a két tömítőgyűrű pótlására, de én úgy vélem, hogy ez mégsem egy űrkutatási termék, és valahol lehet kapni külön is.
A szóban forgó lefolyógarnitúra kódja aqf-002v (art 01500-1), hogyan tudhatom meg, mekkora tömítőgyűrűt keressek?
Hol találok valahol erről a szerelvénycsomagról olyan leírást, , ahol méretek is szerepelnek és részletes fotó is mutatja a tömítőgyűrűket.
Nem találom ennek a készletnek a gyártóját sem. Van, ahol EVIDO AQF-002V néven szerepel.
Kérem, segítsenek,milyen fórumra írjak, merre keresgéljek, mit keressek?
Az lehet hogy én voltam 6-7 évvel ezelőtt, de nem éti hanem celsius plus20 típusú kazánba tettem bele egy Termomax kazán elektronikáját a Honeywell gázszeleppel együtt.
4 szezont ment hibamentesen, hmv-t is az csinálta indirekt hőcserélővel, 200 literes hajdú bojlerrel.
valahol megvannak a cuccok hozzá még, talán képek is vannak, vagy csinálok ha érdekel.
Természetesen ez illegális átalakítás, így ezt én most nem írtam ide, te meg nem olvasod el:-)))
"A település vízminősége E. coli baktériumok tekintetében „nem elfogadható” minőségű, ha a vízellátó rendszerben vett vízminták legalább 10%-ában E. coli baktérium volt jelen."
Gázégővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Csőégőből lett üst alá összeépítve, Pb palackról működik. Ha szabadon van, kiveszem az üstházból szépen ég minden fokozatban. Így néz ki szabadon
Viszont ha az üst alá beteszem
nagy fokozaton szépen ég, de kb közepes lángtól lefelé sárgán ég, kormol. Kevés neki a az oxigén? Elvileg kivülről keveri az oxigént. Lehet kezdeni vele valamit?
Keresem de nem találom itt azt a bejegyzést amiben őrláng nélküli ÉTI vezérlő volt említve. Meg tudja mondani valaki hogy melyik az amit rá lehet rakni hogy ne legyen őrláng?
A szerelő levette a burkolatot és nem csak az őrláng égett hanem alul az egész gázsor, és akkor ott valamit befújt és visszább vett a szelepen gondolom, az jó lett. De most másik konvektornál jelentkezett ugyanez.
A többi kérdésre nem tudok válaszolni mert 1 hónapja nem voltam a ház környékén sem.
Egy kérdésem lenne. Ezeknek a konvektoroknak hogy kellene működniük? És mi lenne a reális fogyasztás?
Az az érdekes hogy ami forró lett, az onnantól végig forró érted? Tehát kipróbáltam hogy forró lett, visszamentem 4 óra múlva, ugyanúgy forró. Mindenhol máshol meg ugyanúgy halványan langyos.
És a konvektorok felváltva csinálták ezt, tehát nem volt olyan hogy egy időben többnek forró lett volna a teteje, és nem is igazán értem hogy miért kapcsolt be mert még nagyon nem volt hideg idő.
Én azt olvastam hogy 8-10 foknál kellene bekapcsolnia, attól azért még messze vagyunk. (2 hete voltam otthon, akkor tapasztaltam ezt)
Mondjuk tehetnél fel képet a gyújtószerkezetről mert amit feltettél az kb. olyan, mintha egy házról tennél fel egyet és az lenne a kérdés, hogy hány éves a kalauz?
Ez ennyit tud, SD IsoTwin kombi, 11.2 kW a minimum. Illetve lehet, hogy lehetne mókolni, de akkor a hmv-hez lenne kevés a teljesítmény.
A gondolat onnan jött ezen túl, hogy anno a tervező sorba köttette a radiátorokat és a ház fekvése miatt egyszerűen nem lehet termosztáttal normálisan fűteni. Az jutott eszembe, hogy egy pufferből menne a víz a radiátorokba, ha minden termofej lezár, akkor megáll a szivattyú mondjuk 5 percre. Ha valamelyik csak kicsit is nyitva van, akkor keringet. A kazán a piszlicsáré melegvíz-igényt nem tudná kiszolgálni és az állandó kapcsolgatás sem tenne neki jót.
A számozott tekerő tengelyén van az állíthatóság. Ott lehet beállítani, hogy pl. az N állásban mikor kapcsoljon be. A "mikor" alatt C fokot kell érteni. Ehhez célszerű egy digitális hőmérőt szerezni a pontos beállítás végett.
Nyilván nálad a három készülék különböző képpen vannak beállítva, ezért tapasztalod amit.
Szerintem nem kapcsol be, és a gázszerelő szerint sem.
De akkor inkább arra lennék kíváncsi hogyha tegyük fel bekapcsol, miért nem kapcsol le?
Tehát HA jól működne, akkor lekapcsolna?
És hogy van az hogy egyik helyiségben forró a teteje, másikban nem?
És ezt úgy, hogy mindkét szoba utcafrontra néző szoba, tehát nekem az lenne a logikus hogy akkor mindkettőben be kellett volna hogy kapcsoljon, de csak egyiknek volt meleg a teteje, másiknak nem.
Tudom, pontosabb infó kellene, de lehet, hogy ennyi alapján is elvetendő az ötlet:
Egyy ~115 m2-es háznál (kb. 40 m2 radiátoros, a többi padlófűtéses) van értelme 100 l-es puffert berakni?
Egyrészt a kazán ~11 kW-os minimum teljesítménye sokszor sok, másrészt azzal tudnék javítani a fűtésen (konforton).
A hely kevés, a súly is kérdéses, egy ekkora tartály beférne, de ha semmit nem ér, elfelejtem. Ha nem alapból hülyeség, meg tudom keresni a fűtés rendszer pontos adatait.
Adott egy nem lakott ház, nemrég költöztek ki belőle. Régi, talán már 40 éves konvektorok vannak ott, 3 helyiséget őrlángon "fűtök".
Egy a probléma, eleinte nagyon sokat evett ez a 3 konvektor őrlángon, 5m3 körül. Egyik konvektornak nagyon forró volt a teteje 1-es fokozaton.
Hívtam gázszerelőt, beállította amit bekellett, másnap néztem, 2m3 körül fogyott a gáz. Úgy gondoltam hogy akkor ez jó, rendben is lesz minden így.
1 hét múlva mentem vissza, és ismét sokkal több a fogyasztás, most már napi 4m3 a gáz. Megint kihívtam a gázszerelőt, most a konyhai konvektor teteje volt meleg, fúvókát vagy mit cserélt benne.
Most ennek a konvektornak is langyos lett a teteje, viszont másnapra már 6m3 gáz fogyott el szintén, 1-es fokozaton, ami elvileg csak az őrláng.
Felhívtam megint de már úgy érzem neki is kivan a töke az egésszel, és most a harmadik konvektor ami egész eddig épphogy langyos volt, a tetején a fedőlap, most az lett nagyon forró.
Ez minek köszönhető hogy egymás után ugyanazt csinálják a konvektorok. Jó egy darabig, épp hogy langyos a tetejük, majd egyszer csak nagyon forró lesz és úgy is marad, tehát nem áll visszább vagy nem tudom.
Volt olyan vízrendszer, ahol csak 1-2 ágat nem használtak évekig, a pangó vízben elszaporodtak a bacik. Első fertőtlenítésre ki se pusztultak, meg kellett ismételni.
Ha ettől nem félsz, akkor ki kell nyitogatni a csapokat, sarokszelepeket, szerencsétlen esetben berohadhatott 1-2, azoknál csere.
Az lenne a kérdésem, hogy egy évek óta nem üzemelő vizrendszernel milyen meglepetések érhetnek? :) Tehát adott egy ház, amiben sztem évek óta áll a rendszer, ha ujra nyomás alá helyezem, elő szokott fordulni probléma? Villanybojler van.
Ilyen csak akkor fordulhat elő, ha eleve benne volt már gyárilag a hajszálrepedés, vagy túl húztad. Horganyzott idomnál már láttam ilyet, de ott egyértelműen túl volt húzva. Persze az merevebb, a réz sokkal rugalmasabb. Az a dolog, hogy csak 1 év után jött elő a repedés, az már nagyon érdekes. Réz fittingnél ilyenről még nem hallottam, vagy nem tapasztaltam.
Ma már mindent lehet kapni, amit az ember a pénztárban kifizet.
Én a viega-s idomokat szoktam vásárolni. Ezek egy kicsit drágábbak, de szerintem jobbak. Próbáld ki, vegyél 1-2 idomot, és hasonlítsd össze azokkal, amit eddig használtál.
Szerintem erősebb falvastagságú idomot érdemes nézni. Egyre anyagtakarékosabban gyártanak mindent. Én inkább Viega idomokat szoktam használni, habár a K-B-s könyöknél itt is érzem az anyagtakarékosságot már.
Azért fordulok hozzátok, mert kíváncsi volnék a vízszerelő topictársak véleményére, hogy mennyire gyakori náluk az ilyen repedés, amit a képen is látni. Nekem, 20 év alatt ez a második réz idom, ami berepedt, pedig Loctite55-el szereltem össze, és nem húztam meg erősen, hagytam rá 1-2 menetet a végállásig. A képen azért tekertem bele toldót, hogy jobban lássék a repedés.
Ennyire megbízhatatlan volna a réz belső menetes idom szerelése?
Köszönöm előre is az észerevételeteket! (Nem vok szaki, csak amatőr.)
Bekötéshez mindenképp hívj szerelőt. Garancia is csak akkor él.
A "gázcsap" lehet ajtós szekrényben, csak látszódjon a sok cucctól és legyen hozzáférhető. Azaz ne kelljen kirámolni a cuccokat az eláráshoz.
Plusz az ïgy felszerelt "csapnak" hőre zárónak kell lennie.
Az elzáró nem dísz vagy zavaró kellék, akkor kell amikor szükség van rá. Remélhetőleg sose, de ha bármi probléma miatt nem lehet elzárni a gázfőzőlap lángját ezzel zárod ki a készüléket a hálózatból, hogy ne legyél főszereplő a katasztrófa hírekben.
Kötheted őket tichelmannba is, de ha nem lesz a két tartály csövezésének hosszában lényegi különbség akkor mehet simán is. Arra kell törekedni, hogy mindkét tartály kötésének hidraulikai ellenállása azonos legyen. Így egyszerre fognak melegedni és elég a kazánnak az eggyiket figyelnie.
A lejövő cső az acél és kb 70cm-re a padló felett van az elzáró azaz még a munkapad alatt. Onnan indulok a sárga flex csővel.
A kérdés azért van, mert most terveztetném a konyhát igy nem mindegy (most már tudom a kapott válaszból) hogy hova tehetem a gáz főzőlapot.
Bónuszként van egy sütő mert nem biztos hogy a sűtő felett lesz a gáz főzőlap, mert ha lehet, akkor betenném a sütőt a gáz főzőlap és a lejövő acél gázcső közé... Azaz a sárga flexinek a sütő mögött kéne elmenni.
Szóval nagyon nem mindegy, hogy megtervezem a konyha ezen részét, legyártatom, majd kijön a szerelő és nem köti be a készülékeket...
Ez a fém cső az 1,6 m magasan lévő sárga.... ma már mind sárga ... elzáró gömbcsaptól jön lefelé, majd ez csatlakozik a flexi gázbekötőhöz.
A lejövő fém csövet ( réz vagy acél ) szintén elhagyják.
tehát jön a flexi cső lefelé és a készülék mögött csatlakozik a készülékhez. A cső sárag, mert van rajta egy műnyag bevonat... ha zavar meg lehet 'nyúzni'.... legalább is egy szerelő azt csinálta. A többiek nem.
Az 1,5 m stimmel. Hívjál gázszerelőt, az megoldja . Tehát ha 1,6 m -e van az elzáró.. a becsatlakozás a készülék mögött úgy 70 cm -re elvileg az 1 m -es vagy az 1,2-es flexi cső is elég.
Köszönöm! lala1961-nek is! Az a minikupak nem mozdul kézzel, most rozsdaoldóval beáztattam és majd holnap próbálkozom. Erőltetni nem akarom, nehogy nagyobb bajt okozzak.
Üdv ! Mindenképp sárga rozsdamentes flexibilist rakj ,szerintem a hossz talán nem annyira baj ,de a sütő mögött valamivel elburkolnám a közvetlen hőterheléstől !:-)
Olyan kérdésem lenne, hogy 2 db 1000 literes puffertartályt hogyan kötnétek be a rendszerbe?
Jelenleg a kazán és annak tartozékainak cseréje van.
40kW-os faelgázosító kazán kerül beüzemelésre. A helyi adottságok miatt kell megosztani, és nem 1 db 2000 literes, hanem 2 db 1000 literes tartályt lehet csak elhelyezni. Ennek a pontos bekötése után próbálok érdeklődni.
Mindenképpen párhuzamos bekötés lenne, viszont a kazán csak 1 db puffert tud kezelni, annak a hőmérsékletét figyelni.
Üdv ! Ha olyan amilyennek gondolom ,akkor a "nagy" hengernél szét tudod csavarni(3/8" -os menetnél ),és kézzel akár nyomás alatt, a tartályon maradt egység müanyag "peckét"megnyomva próbálható ,ha víz jön csak ki akkor OK !:-)
Segítséget kérnék. A képen látható automatikus légtelenítő szelep van a tágulási tartály tetején. Gyanítom, hogy már nem jól működik. Hogyan tudom ellenőrizni a működését? A fenti kis racnis szelepfedél-szerű kicsavarásával? Az kézzel nem megy, erőltetni még nem akartam. Vagy próbáljam mégis fogóval lecsavarni? Előtte a nyomást le kell engedni a kazánkörből?
Sziasztok, Probléma a következő. Adott egy vascsöves rendszer ami le van választva az új kazánról hőcserélővel. Ez idővel cserélve lesz ahogy lehetőség engedi. Azt kellene megoldani, hogy az alsó szint ami meg padlófűtés be legyen kötve. Én úgy képzelném el, hogy hidrováltó a hőcserélő elé, majd arra mehetne az osztó-gyüjtő a padlófűtés irányába. Másik ág pedig hőcserélővel vinné a vascsöves renszert. Nyílván szivattyúk minden irányba. Van jobb ötlete valakinek? Van extra hőcserélő, szivattyú is, építeni tudok bármit, de hátha van valakinek jobb/egyszerűbb ötlete.
Igen 2 db cső van. Úgy néz ki hogy csak nálam hallatszik a hang. A radiátor csövekből jön a hang, és ugye a radiátorokon is átmegy, és azok is belezúgnak. Fel van véve a hang, de nem tudom lehet e ide videót csatolni. Ilyen áramlási zaj, mintha levegő fújna benne. Néha meg iszonyat magas frekvencián sípol, borzasztó idegesítő. Nem nálam keletkezik a zaj, hanem a felettem lakóknál, főleg a negyediken meg az ötödiken lakó miatt. Soha nem szűnik meg a zaj akármit csinálok, ha teljesen lezárom a radiátort akkor sem, csak akkor ha az ötödiken lakó vénasszony teljesen lekapcsolja a fűtését :(
" Nem tudom milyen kazánod van,de sok helyen alkalmazzák az aut. légtelenítőt ami hibaforrás lehet a sziv. szívóoldalán ,zárd le "
Ha lenne egy-két perced és leírnád , hogy hogyan lehet hibaforrás , ha a rendszerben mondjuk 1,5 bár nyomás van . Vagy ez csak nyitott rendszernél lehet hibaforrás ?
De mégis milyen hang? Továbbra is hihetetlen, hogy csak és kizárólag nálad hallatszik. A többi mind süket? Fel tudnád venni azt a hangot? Lehet, hogy valaki felismeri azonnal. Kopogás? Pattogás? Szürcsögés? Hol hallod? A szoba másik végében is? A csőnél a padlónál? A plafonnál? Ha hozzányomod a telefonod a csőhöz, felveszi a hangot?
Kitisztítottam a fűtés vízkört fernox3-al 2 hétig, majd vízcsere után fernox1 ment bele.
A kazánhoz közelebbi radiátorokon az alsó csapokat csak kicsit hagytam nyitva, a messzebbi radiátorokon teljesen nyitva van, hogy a messzebbi radiátorokba is hamarabb eljusson a víz.
Azóta hangos lett a rendszer. Olyan vízáramlás zúgás hangja van. Okozhat ez valami problémát?
Darázs alu lapradiátorok, réz csövek, ariston class one falikazán.
köszönet a válaszért. Napokban beszéltem az érintettel és most olyan aggodalma van, hogy szerinte a rendszerben a vízzel gond van. Olyan hangokat hall a radiátorokban mint amikor kerti csapon engedik a vizet és ezt bent a garázsban a csöveken, falakon keresztül hallani. Szerinte ez amiatt van, mert kevés a víz a rendszerben. Telefonos vezérléssel kerestünk valami mérőt meg olyan pontot ahol esetleg be lehet táplálni a vizet, de nem sok sikerrel jártunk....
Szevasztok. A segítségeteket szeretném kérni, egyszerűen nem tudom kilegteleniteni 4DB, összesen 8van, radiátorokat, nem kontrasak, bőven megvan az emelkedés a legtelenitő felé, a visszatérő osztó gyűjtőn van egy légtelenitő... Azon volt egy műanyag kupak még a fűtés szerelő élnem ba..... Most improvizalt és belecsavart egy csavart. Lehetséges hogy ez probléma? Első évben mikor feltöltöttük a rendszert, az a legtelenitő is sziszent többször, most így nem tud, ha netán ez nem probléma akkor hogyan tudnék hatékonyan légteleníteni?
- a hőközponti keringtető szivattyú beállítását (ha frekiváltós, akkor változó tömegáram legkisebb emelőmagassághoz közeli beállítás, ha nem, akkor legkisebb fokozatban megy-e?)
Sziasztok! köszönöm a sok választ megpróbálok mindenkinek válaszolni most.
Nem levegős a radiátor, ezen már túl vagyok... A helyzet az, hogy én nem tudok bemenni a szerelő szintre, hogy legalább egy fotót készítsek, mert az be van zárva ráccsal :( A ház fűtésszerelőinek meg mondhatok akármit, nem csinálnak semmit már évek óta hiába könyörgök nekik. A főtávnál vagyok távfűtésben, kihívtam őket már többször, de azt mondták hogy ez nem rájuk tartozik, hanem a házra, hívjam fel a közös képviselőt, és itt le is zárult az ügy.
Az a helyzet hogy akármit csinálok vele, ha teljesen lezárom a radiátort , vagy teljesen kizárom a fűtési rendszerből (azaz alul is elzárom) akkor is ugyanolyan, rendíthetetlenül zúg. Ha tökig felveszem a fűtést és kitekerem a szelepet, akkor is. És pont ez a furcsa, hogy csak nálam hallatszik állítólag sehol máshol nem. Amikor elkezdődött ez a zúgás akkor még a régi radiátoraim voltak, azóta két éve le is cseréltettem emiatt pont az összeset, mert azt hittem azzal jobb lesz, de a helyzet nem változott.
Nem lehet hogy esetleg a csőbe lehet valami eltömítve vagy elkoszolódva? Habár én már ezt is mondtam a közös képviselőnek, hogy lehet hogy át kéne mosni a csöveket, erre azt mondta hogy a csövekkel nincs semmi baj..
Én már minden reményt elvesztettem lassan, csak azon vagyok hogy esetleg itt lakáson belül valahogy hogyan lehetne csökkenteni a zajt :(
Nekem az a vicces, hogy állítólag nem nála keletkezik, de csak nála hallatszik, senki másnál. Ha az a csövön megy akkor máshol is kellene hallani. Viszont ha a kiváltó ok valami áramlási dolog viszont nála egy másikat ez "magával ránt" akkor csak nála hallatszik, még ha nem is nála van a hiba oka állítólag, de nála is hibás, főleg, ha ő elzárja alul-felül a sajátját. (kizárja) Légteleníteném a radiátorját.
Egy eset van amikor másnál keletkezik és alatta hallatszik de irgalmatlanul. Ha a mélynyomót az idióta padlóra teszi, annak is a közepére. Szerencsétlen alatta lakó az ütemes puff puff puff puuuuf puff puff puff puuuuff-tól hülyét fog kapni, míg a töketlen ebből semmit sem vesz észre, hiszen halkan hallgatja a vackát. A konkrét zenéből semmi érdemi nem hallatszik le, cdak az a retek mélypuffogás, de az sem zene, csak a puff puff puff puuuuuff puff puff puff puuuuff nonstop. Még a födémet is belengeti.
Sokszor a hang nem ott hallatszik ahol keletkezik.
Áramlási zaj, nagy a szállított mennyiség. Szolgáltatónál kellene jelezni, HA van deltaP szabályzott szivattyú a rendszeren akkor annak a beállítása nem jó.
De itt az az érdekes, hogy csak nála hallatszik, máshol nem, ebből az következne, hogy nála van a bibi (levegő) ami akkor kezd el szürcsölni amikor a néni kinyitja a csapját és onnantól megrántja a vizet a csőben és Anna hoppon marad. Ha Anna olyankor elzárja a saját fűtését akkor megszűnik-e a dolog? Egy-két érdemi áttekintést nyújtó használható fénykép valószínűleg sokat segítene. Esetleg, ha Anna is ugyanúgy kitekerné (elrontaná) mint a strang összes többi lakója akiknél nem hallatszik semmi...
igen. Le lehet és le is van. 
szimplán a visszatérővel van probléma és nem a gömbcsapokkal...
így megy bele az 1. Radiátorba ez teljesen jól is működik.
itt megy tovább belőle
itt megy bele a másodikba
keringető szivattyús a rendszer
nagy fokozaton szépen ég, de kb közepes lángtól lefelé sárgán ég, kormol. Kevés neki a az oxigén? Elvileg kivülről keveri az oxigént. Lehet kezdeni vele valamit?
