Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Szerintem a komoly vezérlések inkább a komfortot szolgálják , a kazánt védik és nem a hatalmas energiatakarékosságot . Ha belegondolok , hogy a ház amiben lakom 1998-ban és a höszigetelésig évente átlagosan 1750m3 gázt fogyasztott , ami durván 17500kWh , pedig turbós gázkazán van és tud modulálni is a maga módján . Höszigetelés és egyébb fejlesztések azt eredményezték , hogy azóta évente átlagosan 5100kWh a ház össz energia ( elektromos és gáz ) fogyasztása . Igaz , inverteres klímával fütök kinti -5°C-ig .
Egy modern höszigetelt házban az a pár kWh veszteség ami esetleg egy komoly kondenzációs kazánnál lehetséges a kéményen keresztül egy fütésszezon alatt , mennyi lehet 100-200 HUF ?
Üdv ! A modern/korszerű kond.kazánok finom hangolására kell a lehetőleg gyári termosztátja, és vagy a külső hőérzékelő/időjáráskővető periféria ! :-) Hogy kell-e vagy érdemes-e megtérülésen filozofálni az egyedi kell legyen ,annyi hozzátartozik a dologhoz ,hogy a külső érzékelő elvileg "filléres" Ktg az egész beruházáshoz ,és ha az legalább beépítésre kerül ,akkor a kazánt már komolyabb "gondolkodásra"bírhatjuk" !:-)Szerintem.
Ezzel nem is vitatkozom igen. Vagy a korszerűt kellett volna kihagynom belőle, vagy kiegészíteni a harmadik üzemmóddal. Habár úgy kezdtem, hogy a teljesség igénye nélkül... Összességében szerintem ezt azért egész jól körbejártuk.
A kéményveszteség egyértelműen veszteség, de a sugárzási veszteség nem feltétlenül jelent veszteséget. A sugárzási veszteség gyakorlatilag azt jelenti, hogy miután a kazán kikapcsolt, elkezd kihűlni, a felületéről sugárzással és konvekcióval leadja a hőt a környezetének. Kazánüzemi szempontjából ez veszteségként van elkönyvelve, mert nem kerül át a hőenergia a fűtővíz oldalra. Ugyanakkor ha a kazánház a fűtött épületburkon belül helyezkedik el - és legtöbbször ez a helyzet -, akkor ez a hőenergia is hasznosul, hiszen fűti az adott helyiséget.
smith: az eredeti kérdés ez volt: hogyan működik az időjáráskövető szabályozás? Ezt válaszoltam meg, te meg dobj amit akarsz a levesbe...
Nincs ilyen kazános rendszerem, ugyanezen az elv alapján működő hőszivattyús rendszerem van.
Ha már boncolgatjuk ezt a készenléti veszteséget magam is megnéztem az ajánlott tanulmányt.
Ezt írja a BM, hogy :
A kazán részterhelésen való üzemeltetése gyakran az égő ki-bekapcsolásával érhető el. Amikor az égő ki van kapcsolva, akkor nincs energia bevitel, de a kazánban levő meleg a fűtővíz miatt változatlanul vesztesége van a környezete felé. Ezt a veszteséget készenléti veszteségnek nevezzük. A készenléti veszteség kétféleképpen, sugárzási veszteségként és kéményveszteségként jelentkezik.
Ok jól elmagyarázza az utóbbit a kémény veszteséget, lényege, hogy kimegy a kéményen a levegővel a hő. Védekezni csappantyúval leht.
Amit ez a 12 évvel ezelőtt, kb. a kondenzációs technológia kezdetén íródott cikk ír az opentherm okosságáról, azt ma egy korszerű kazán egy pár száz forintos külső hőmérséklet érzékelővel megfejti, bár szerintem már egy átlagos szigetelésű épületben is mérési hiba szintjén van az ezzel megtakarított energia és/vagy komfortnövekedés.
Az előző összefoglalódhoz pedig egy észrevétel: "Ha a korszerű modulációra képes gázkazánra nincs külső hőmérséklet jeladó rákötve, ill. nincs az időjárásfüggő szabályozás aktiválva, akkor csak csak két üzemmódban tud üzemelni: áll, vagy adott fokozaton (legtöbbször maximumon) dolgozik."
Ez így tényszererűen nem igaz. Egy korszerű, modulációra képes kondenzációs kazán a saját visszatérő hőmérséklete alapján végzi a modulálást az előírt előremenő tartására minden külső jel nélkül. Ebből eredően a további okfejtés is megy a levesbe.
"Amikor az égő ki van kapcsolva, akkor nincs energia bevitel, de a kazánban levő meleg a fűtővíz miatt változatlanul vesztesége van a környezete felé. Ezt a veszteséget készenléti veszteségnek nevezzük. A készenléti veszteség kétféleképpen, sugárzási veszteségként és kéményveszteségként jelentkezik." Forrás és bővebb info itt található.
A kondenzációs kazánoknál már nem jelentős ez a készenléti veszteség, de az atmoszférikus kazánoknál ez még tetemes volt, főképp ennek volt köszönhető, hogy az éves hatásfok messze a névleges hatásfok alatt maradt.
C20NE: Igazad van, ezt most kifelejtettem! Bevallom, nem volt dolgom még OpenTherm rendszerű kazánnal és termosztáttal.
Érdemes elolvasni ezt a témába vágó cikket, rámutat a hagyományos termosztátok alkalmazásának hátrányaira és bizonyítja az OpenTherm létjogosultságát.
Érdekes volt végig nézni ezt az ismeretterjesztő filmet. Úgy 35 -40 éve készülhetett, de az állapot amit bemutat az kb. 45 év körüli.
Pl. olajkályhákat emleget... hol vannak már azok. Olaj
égő fejet / a hivatalos neve blokk égő / mutat be.
Emlegeti, sőt mutatja is a külső homlokzat fali hőszigetelést. De az '"ős " hőszigetelést az un. szerelt rendszert. Ez még mielőtt elterjedt volna, elavult. Lett helyette a ragasztott vékony vakolatos hőszigetelés.
Ja meg a társas házaknál csak a központi fűtést tudta elképzelni. Még fűtőt is bemutatott.
Aztán jött a gáz, konkrétan a földgáz ( városi gáz előtte is volt... korlátozottan csak főzésre és meleg vízre.. fűtésre még a kiváltságosoknak se volt lehetőségük ).
Ez a kor egy viszonylag rövid idő volt... max 15 év, amikor a szűkösség már elmúlt , de csak a bőség kapujában álltunk.
A földgázzal eljött a ""bőség "" kora , hogy meddig tart nem tudható.
Érdekes , hogy egyesek a lakás egyedi gázkazános fűtésénél a tized fokon rugóznak.
Meg hogy 18 eft -ot megtakarítanak, közben a szerelőre a háromszorosát költik.
Voltak a fűtés világán kívül más érdekességek is.
Pl. a tv szerelés. Volt két konkrét ismerősöm aki olyan házhoz menő szerelő volt és 5 évente házat vett. Persze a magyarázat... nem volt kocsi , nem lehetett műhelybe vinni a készüléket, a szerelők ezen arattak.
Mondjuk rajtam nem kerestek, 45 év alatt volt kb. 5-6 készülékem,,, csak kétszer reparálták... mond a kétszer a PCL 80 -as csövet.
Mindenféle "elméletek" nélkül: 28 éve még nem volt annyira fontos a használati tárgyak "elévülése".
Én már annak tudatában vettem kazánt, hogy 10 jó esetben 15 év múlva újat kel venni. Szemben például a konvektorommal..
Akinek a pénz az istene mindent megtesz, hogy az mindig forogjon, jelen legyen. Akár jól hangzó munkahely-termtés, környezetvédelem, gazdaságosság, stb, dogmákkal
A külső érzékelő "közli" a kazánnal a hőmérsékletet, ennek megfelelően változtatja az előremenőt.
Többek között ez egy kényelmi fícsör.
Nem,vagy gyengén szigetelt falak (vagy/és nagy nyílászárók esetén) a belső hőmérséklet gyorsabban reagál a külső változására, sokszor kell változtatni az előremenőt, hogy
a kívánt hőmérsékletet tartani lehessen. Különösen igaz ez radiátoros rendszernél.
Önmagában (külső érzékelő+ on-off termosztát) nem biztos, hogy megfelelő komfort lesz, de a legtöbb kazán elég jól testre szabható.
Állandó előremenővel fűt és egy termosztát kapcsolja, ennyit tudtak a régi kazánok.
Vagy figyeli a külső hőmérsékletet, és azzal együtt szabályoz, (figyeli a visszatérő hőmérsékletét) beavatkozik. Túlfűtés elkerülése miatt a termosztát lekapcsol.
Ezt megfejelve egy szobai érzékelővel -termosztát helyett- (állandóan figyeli és jelenti a helyiség hőmérsékletét, mint a külső érzékelő) nagyon minimális hőingadozás érhető el, ugyanis az igyekszik nem lekapcsolni a kazánt, hanem olyan minimálisra csökkenti a teljesítményt, hogy kifűtse a helyiségeket, de ne fűtsön túl vagy alul. Még az is beállítható, hogy milyen mértékben avatkozzon be az érzékelő, ez a fűtési jelleggörbe.
Jobb kazánokban a szivattyú is "modulál" így a teljesítményen kívül a szivattyú fordulatszámát is állítja.
"Ha a korszerű modulációra képes gázkazánra nincs külső hőmérséklet jeladó rákötve, ill. nincs az időjárásfüggő szabályozás aktiválva, akkor csak csak két üzemmódban tud üzemelni: áll, vagy adott fokozaton (legtöbbször maximumon) dolgozik. Méretezési hőmérséklet alatt (a fűtési időszak több mint 99%-ában), a termosztát jelére ez a két üzemállapot fog váltakozni."
Ez nem minden esetben igaz! Ha nincs külső hőmérséklet érzékelő de OpenTherm vagy a kazán saját intelligens termosztátja van felszerelve akkor is modulálja a teljesítményt ha nincs külső hőmérséklet információja!
Megpróbálom összefoglalni (a teljesség igénye nélkül):
Ha a korszerű modulációra képes gázkazánra nincs külső hőmérséklet jeladó rákötve, ill. nincs az időjárásfüggő szabályozás aktiválva, akkor csak csak két üzemmódban tud üzemelni: áll, vagy adott fokozaton (legtöbbször maximumon) dolgozik. Méretezési hőmérséklet alatt (a fűtési időszak több mint 99%-ában), a termosztát jelére ez a két üzemállapot fog váltakozni. A kazán mindig nagyobb teljesítmény biztosít mint amit az épület éppen igényelne, a belső hőmérséklet emelkedik, majd a kazán lekapcsolása után csökken. Ennek az üzemmódnak több hátránya is van. A szükségesnél nagyobb teljesítmény - vagyis magasabb előremenő hőmérséklet mellett - a kondenzációs gázkazánok gyengébb hatásfokkal üzemelnek, a hosszabb állási időszakokban magasabb lesz a készenléti veszteség mint folyamatos üzem esetén, és persze a gyakori ki-bekapcsolás sincs jó hatással az élettartamra.
Az időjárásfüggő szabályozás lehetővé teszi, hogy a kazán csaknem folyamatos üzem mellett mindig közel akkora hőteljesítményt biztosítson, mint amire az épületnek szüksége van. Ennek a megvalósításához nélkülözhetetlen az épület hőveszteségének a pontos felmérése, fontos az ennek megfelelő teljesítményű kazán kiválasztása, és a készülékben jól beállított kompenzációs görbe: ebből fogja tudni a készülék, hogy mikor, mekkora teljesítményt biztosítson, mivel az épület hőigénye - elsődlegesen - a külső hőmérséklet függvénye. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a készülék folyamatosan tud modulálni, vagyis a külső hőmérséklet függvényében csökkentett teljesítményen üzemel. A termosztát jelére persze ki fog kapcsolni, de nem lesznek szélsőséges belső téri hőmérsékletingások, vagyis erre csak ritkán fog sor kerülni. Laikus számára furcsa is lehet, hogy "a kazán állandóan megy", de valójában gazdaságosabb ez a közel folyamatos üzemvitel, mintha csak fix előremenőre lenne állítva és magas teljesítménny mellett gyakori ki-bekapcsolással dolgozna. Ha a készülék támogatja, akkor élni kell a lehetőséggel.
A szobatermosztát és az időjáráskövető szabályozás között az az alapvető különbség, hogy a termosztát a belső hőmérsékletet érzékeli és így csak közvetett úton jut az épületbe a külső időjárás megváltozása.
Viszont hiába lesz rákötve a kazánra (Hadju) a szabályozó és el tudja dönteni az előremenő hőfokot, de attól még a termosztát kapcsolja, vagyis addigra csak áthülnek a falak. Viszont akkor meg az lenne a cél hogy minnél hamarabb elérje a kívánt hőt és ha akkor csak "langyosabb" vízzel kezd el fűteni, mert kint nincs miusz akkor meg tovább tart, nem?
Üdv ! Hát medencét tölteni nem kéne vele ,de a gyári adat szerint 15l meleg vizet készít 30 c fokos hőmérséklet emelésnél (dT),szerintem elég kéne legyen átlagosnál azért nagyobb felhasználás esetén is !:-) Ha nagyobb az igény ,akkor akár egy FŰTŐ kond,kazán mellé egy indirekt tárolót javasolnék 125+ liter felettivel ,ami akár szummában még olcsóbb is lenne !:-)
Gázszerelőm az Immergas ZEUS-t ajánlotta, ami beépített tartályos (45 l). Ezzel kapcsolatban, illetve úgy általánosságban a beépített vs. indirekt tárolós megoldással kapcsolatban érdekelnének a tapasztalatok:
A fenti típus ajánlott-e, valakinek esetleg konkrét tapasztalat?
Ez a 45 l-es beépített tartály a gyakorlatban mire elég? Nálunk 2 fürdőszoba (egyikben csak zuhanyzó, másikban zuhany+kád) + 1 konyha lesz, mint melegvíz felhasználó helyek. Életszerűen kb. olyasmi lehet, hogy mondjuk valaki zuhanyzik és közben valaki mosogat, vagy legdurvább esetben esetleg egyszerre 2 zuhanyzó van használva. Ilyen esetben mire számíthatnék egy ilyen kazánnal?
Gondolom egy ilyen 45 literes tartály folyamatos használat mellett nagyjából 3-4 perc alatt kiürül. Utána mire lehet számítani, gyakorlatilag úgy fog működni, mint egy sima átmenő vízmelegítős kazán? Vagy esetleg ez a 45 liter elég egyfajta puffernek és folyamatosan képes a kazán ezt pótolni és melegen tartani?
Elképzelhető lenne indirekt tartály is, de az csak úgy férne el, hogy egy másik helységben és emeleten, kb. 4-5-re a kazántól (kazán a tetőtéri fürdőszobában, indirekt tároló a fsz-i előszobából leválasztott részen. Ez mennyire befolyásolná a hatékonyságát?
Gazdaságosság (egyrészt beruházási, másrészt üzemeltetési költség) szempontjából melyik ideálisabb, a beépített vagy az indirekt?
Fűtés szempontjából amúgy tisztán padlófűtés lesz, kb. 90 m2, ha ez befolyásol bármit is.
nem feltétlen kell net, elég ha wifire csatlakozo, egy hálózaton belül látja az app. Amúgy azon keresztül egyszerű használni, de azért néha meghülyül a dátum/idő...
Az alsó 3/4" fűtéscső csatlakozás tartja, ha a bekötő csövet leszeded, kihúzod a lapos lemezt, akkor lefelé ki tudod húzni az idomot, egy gumigyűrű van benne tömítésnek, ki kell cserélni és visszatenni. Az égőteret is szétszedted a pucoláshoz? :)
No, nekiálltam... Kipucoltam mindent, amit tudtam, de úgy látom innen folyik valami belülről... (Ariston Genus one 24) mit lehet ezzel csinálni? Alulról nem látok szivárgást, csak a nyíllal jelölt részeken. Egyébiránt az a kis haljított fém lapocska mire szolgál?
A garancia miatt az első és talán a második évben érdemes, sőt kötelező.
Aztán mivel úgysincs garancia, elég a 2 éves nézegetés is.
Tehát ha figyelsz akkor az üzembe helyezéskor, az első évi szervíz és a második évi szervíz után csak megszerzed a szükséges ismerteket.... ha az ott ügyködő szaki alapos volt és kellő infó veled is megosztott.
Olyan ez mint az orvosi vizsgálat. Az egészséges embereket is vizsgálják alkalom adtán és nem találnak semmit.
Köszi, pont itt néztem, de az űrtartalom:283.00 l, ezek szerint elírás :) Szerelő majd megmondja mi fér be a meglévő csövektől, de akkor megvan a lista sorrendbe, köszönöm a válaszokat!
30-40l/fő-vel számoltam, ezt mondták. Mi is 3an vagyunk, így elégnek gondoltam, de van 160 is belőle. Viszont Boschból nem találtam 200-as méretűt. Neked milyen van?
Minél nagyobbat választasz annál kevesebbszer kapcsol a kazán. Nekem 200-as van 2 fürdőre, 3-an vagyunk rá, napi 1x kapcsol, 15perc alatt felnyomja a vizet benne a kazán. Gázfogyasztás nyáron 15 m3, csak a kazán megy gázzal.
Sorry, rákerestem, első arukeresős találatot keresztül néztem a boltokat, most látom hogy van Bosch AH 160 UNO meg Bosch AH 160 UNO TOP HMV. Én utóbbit néztem, annak 0.75, a simának meg 1m2.
Köszi, akkor az per óra. Az Immergas 0,1 hátránya még bele is férhet, viszont a CONCEPT-nél már jelentős, ennyit talán nem ér, hogy lehetőség van pótfűtésre.
Természetesen a kazán teljesítménye a másik nagyon fontos tényezö
Az a gondom, hogy semmilyen garanciális leírást nem találtam, Hajdunál legalább le van írva:
Az anód állapotát célszerű legalább havonta-kéthavonta ellenőrizni, de kétévenként szakszervizzel felül kell vizsgáltatni. A vizsgálatot a jótállási jegyen igazoltatni kell. Ez a tartályra vonatkozó garancia feltétele is (lásd jótállási jegy).
Továbbá az 1 év vs 2/7 év garancia (A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal) sem mindegy.
Mi a DRAZICE kazán 14 éves működés után? Igaz, hogy Drazhitsa zománca idővel reped, és maga a kazán rozsdásodik? Igazság és mítoszok a videóban. Vágjuk le a DRAZICE kazánt és megbizonyosodunk arról, hogy ez a kazán legalább 5 évig tisztítható és használható. A DRAZICE vízmelegítő külső és belső állapotának kimutatása 14 éves használat után.
Úgy jött át nekem, hogy az a hír járja hogy ezek reped és rozsdásodik, viszont nem derült ki a videóból mi az igazság, bár már maga a felvetés sem hangzik jól.
Hajdu HR-N 40 itt áll nekem egy elmaradt átalakításból . új garanciális, nem volt beépítve, doboza is megvan, csak a hungarocel hiányzik. Lagjobb netes ár 0,85%-ért odaadom. Szállításban is tudok segíteni. Ha érdekelj, hívj fel: hetven 365-hatvanegy-nullahét
Hol nézted? Valami elírás lehet, mert 1 m2 a területe. Amúgy nem csak az számít, hanem hogy mennyi hőt tud átadni. Ez 30Kw-os. Nem tudom, hogy milyen kazánnal akarod megküldeni, de 30 Kw-nál nagyobb kazánt nem szoktunk felrakni. Sőt általában 24-esek...
A Drazice stabil, jó készülék, tartalmaz csonkot az elektromos fűtőbetétnek, keringető vezetéknek, tisztításnak. Egy alapvetően passzív berendezésnél ami max kilukadni tud és akkor cserés, milyen szervizhátteret szeretnél?
Köszi a választ! A drazsiceit nem merem bevállalni, 2 helyen kapható, szervízről nem találtam semmi infót :( . Közben még kettőt találtam ami jó lehet: Immergas UBS 125 V (1.45m2) illetve CONCEPT Kwadro SGW (1.2 m2). Ezek viszont rosszabb energia kategóriába tartoznak:
Hajdu: B - 41W
Immergas: C - 1,1kW/nap
CONCEPT: C (valahol D) - 71W
Ezeket hogy kell értelmezni? A W-os érték az per micsoda?
A CONCEPT amúgy szintén ismertlen nekem, az előnye hogy elektromos fűtőszálat tud fogadni, így ha a gázkazán nem menne valamiért akkor is lenne melegvíz. Valakinek van tapasztalara róla?
Üdv ! Ha hűl a víz arra kapcsol ,a hőcserélő felület a visszafűtés időtartamát rövidíti ,ezért Én a drazsiceit ajánlanám , a másik (hajdu) nagy a térfogata ,hővesztesége valószínű nagyobb egy átlagos felhasználás mellett !:-)
Hello! Indirekt tárolónál mi a legfontosabb paraméter? Telefonba azt mondták, hogy a csőkígyó felülete [m2], ha kevés akkor gyakrabban kapcsolgatja be a kazánt. Max 160l körüli kategóriában a Hajdunak van a HR sorozat (1,4m2), vagy a Drazice OKCE 125 NTR (1.45m2), a többi 0.7-8 körül van. Illetve a tisztítónyílás az mennyire fontos?
Azért mert a hidraulikai ismereteid hiányosak, miért kéne bármit is visszadnom? Amúgy a radiátor szelepek kettős beállításuak, de ennek beállítását szakembereknek találtálták ki. A kezdőknek és kontároknak ott a torló. Az a te pályád. :-)
Az osztó-gyüjtö kialakítása olyan , hogy azon lehet beállítani az átfolyás mennyiségét . Én a visszatéröben lévön állítottam be az elöremenön lévö mérce alapján . A radiátorokon lévökkel nem állítottam semmit . Azok esetleges radiátorcserénél segítenek kizárni a radiátort a körböl . Termofejet a gyerekek eleve nem akartak . Ezért döntöttem úgy ahogyan leírtam . Remélem nem okozhat gondot a jövöben .
Ha osztó gyűjtő van, és csak radiátoros a kör, akkor az osztó gyűjtőre nem rakunk semmilyen szelepet! Sima átfolyós kell legyen, és szintén a radiátoroknál valósul meg a tömegáram szabályzás, a torló és a termosztaikus szelepekkel.
Nem jó ha a cső mindkét oldalán szelepek vannak, mert eleve ellenállást generálnak. Ebben az esetben feleslegesek is a radiátorokon a szelepek. Zajossá teszi a rendszert, meg egyszerűbb is a radiátorokon állítani a szabályzást ha nincs az osztón.
Mi van olyankor , ha mondjuk konkrétan osztó-gyüjtöröl vannak a radiátorok betáplálva ? Mert Ti itt gondolom arról az esetröl írtok , amikor gerincröl van betáplálva a radiátor . Én mint laikus a fiaméknál az osztó-gyüjtön a visszatérö folytásával állítottam be a liter/perces átfolyást . A radiátorokon a szelepek teljesen nyitva vannak (nincsenek termosztatikus fejek, még tervben sem ) . Ez lehet gond ? Én abból az egyszerü tényböl indultam ki , hogy elöfordulhat olyan helyzet , amikor elzárják bármilyen okból a radiátoron lévö szelepeket . Megnyitáskor újra kellene beállítani . Így meg csak teljesen megnyitják mindkettöt és az elöremenön visszazárnak durván 15°-os szöget , hogy ne álljon be a szelep . Máskor is könnyedén mozogjon .
"Szerintem a visszatérő csavarzatot szabályozni romlott áru. Most amikor egyszer beállítod, akkor beállítod a torlót. Na most ha egyszer leveszik a radiátort, akkor a szabályozásnak vége. Felszereléskor kinyitják teljesen. Ezért van a radiátor szelepeken is fojtási lehetőség."
Szerintem most add vissza épületgépész tervező diplomádat, mert ha jól tudom az vagy :D
Csak azért romlott áru szabályozni, mert egyszer úgy elzárják és leveszik, és ezért van az előremenőn a radiátor szelep? :D
Na ja voltak ezek a etázsfűtések, vastag csövekkel, nagy vízterekkel, de azért nem csak ilyenek voltak.
Amúgy a bemenetnél már 50 éve is szelepeket alkalmaztak.
Hogy a visszamenőnél mi volt korábban nem tudom.
" hogy jól be legyen durrantva azt hagy szóljon, van fa meg főleg szén dögivel." ez is egy vélemény, de nem biztos , hogy igaz. A fűtés mindig drága volt . 1970 ben egy cs. ház fűtése etázzsal 1 havi átlag fizetésre rugott.
Most mennyi is az átlag ?
Az elmúlt hónapokban többször is halottam az átlag 259 eft nettóban. Ja én pedig elfűtök gázzal 120 eft -ot.
annyi igaz, hogy közületeknél - közösségi tereknél a túlfűtés elég gyakori volt, a lakossági életterekben a fűtés mindig drága volt.
Szép szó ez a költség hatékonyság is akár az ár érték arány, habár én az érték ár arányt szeretem. Közhelyek a javából.
Persze takarékoskodni kell. Pl. egy fűtésnél a jó hőszigetelés, az alacsony belső hőmérséklet, az alacsony energia hordozó ár az amivel elfogadható fűtési költséget elérhetünk.
A másik oskola szerint az agyon szabályozott rendszerrel.
Szerintem a visszatérő csavarzatot szabályozni romlott áru. Most amikor egyszer beállítod, akkor beállítod a torlót. Na most ha egyszer leveszik a radiátort, akkor a szabályozásnak vége. Felszereléskor kinyitják teljesen. Ezért van a radiátor szelepeken is fojtási lehetőség. Ott kell az ellenállást beállítani! Máskérdés, hogy kis rendszereknél, ha a csővezeték jól van, méretezve a termosztatikus szelep mellett nem kell semmilyen kiegészítő fojtás a torlóba, vagy a szelepbe.
De, a torló helyén volt régen a golyós csap. De van aki felülre is az előremenőbe is golyós csapot rakott. Nem kellett szabályozni, mert az volt a lényeg, hogy jól be legyen durrantva azt hagy szóljon, van fa meg főleg szén dögivel.
Na most ez erősen megváltozott, és a költség hatékonyság miatt, meg a komfort miatt is, ma már kellenek a szelepek.
Hát tényleg ez az ép. gépészet egy különös és hatalmas szakma. Nekem is golyós csapok vannak a radiátorok kimenőjén - elmenőjén. Igaz nagyon régi, de e miatt csak nem nyúlok hozzá. Néha zörög, de nem sípol.
"kimeneten pedig csap, méghozzá golyós csap, na az lehet az elmenő."
Golyós csapot régen használtak nyílt rendszerű gravitációs fűtésnél. Ma ilyet már nem teszünk be, mert azt nem lehet szabályozni. Ha ilyen van neki a torló helyén, nem csodálom ha sípol a Herz.
Látom a laikusok szerelvény (fitting ) megnevezésén kiakadnak a topik társak.
elmenő szelep majd előre menő.
Pedig jól kapisgál az illető. A radiátorokon van egy szelep, történetesen itt a Herz szelepe, itt előre megy a víz , habár én inkább a rendszer ágát szoktam előre menőnek és visszatérőnek nevezni. Magán a radiátoron van egy bemenet, ott a szelep a kimeneten pedig csap, méghozzá golyós csap, na az lehet az elmenő.
Mint ahogy én meg a torlót nem nagyon használom.
Ja reggelenként a kádcsapnál mosok kezet, pedig az nem is csap.
Hercz szelepeket használunk a radiátorainkon, de a szeleptermosztátjainkal eleg hangosak (fütyülnek) mar egy csomot jatszadoztam az elmenő szelep állítgatásával, hogy jobb legyen, de nem az igazi... Olvastam több helyen is, hogy a Hercz szelepekre jellemző ez a fütyülés, ha szeleptermosztátokkal használják őket. a Kérdésem az lenne, milyen másik szelepet ajánlotok, amivel nem jelentkezik ez a probléma?
Ez működik hagyományos bármilyen termosztát mellett is, de lehet hozzá gyári Bosch termosztátot is venni. Attól függ mit akarsz.
A kérdés, hogy mit nyerek a Bosch termosztáttal? Nézem a EasyControl app értékelésit, azért van jó pár negatív.
Most amúgy egy Computherm Q8RF van, vezeték nélküli, ami a fenti szinten (itt vagyunk többet) van elhelyezve.
Ha elég a külső hőmérséklet érzékelő által állított előremenő hőfok, akkor nem kell szuper termosztát. De van olyan wifis termosztátja a Bosch-nak ami internetről szedi az időjárási adatokat és ahhoz alkalmazkodik
A saját érzékelő csak pontosabb mint a netről szedett, nem? Egyáltalán van értelme 2 helyről adatot nyerni?
Inkább azt írd le nálad mik a körülmények és az igények, és ahhoz javasolunk kazánt!
2 szintes családi ház, 160m2, szakaszos felújítás közben :)
Alsó szint:
Porotherm 38, SCHÜCO LIVING SI 82 (7 légkamrás, 3 rétegű) ablakok, 20cm szigetelés jövőre
Felső szint:
Ez jelenleg gyenge pont, ugyanis mandzárt tetős a ház és külső falak 10cm-esek, a tető alatt pedig 10cm üveggyapot van, Velux tetőtéri ablakok. Ez jövőre át lesz alakítva, függőlegesre ki lesz hozva és 30-35cm szigetelés lesz a 10cm falon. Ablakok szintén a fentikre lesznek lecserélve. Mennyezetben jelenleg 10cm üveggyapos szigetelés van, az szintén 20-25cm-re lesz cserélve.
22 éves Vaillant kombi kazán van most, ami 24 kW-os. 1 körös radiátoros fűtés van, Xhénia aluminium radiátorokkal, 16db. Ezek összteljesítménye, 23.5 kW, fűtőfelületük 111.7 m2, 35.3 liter víz van bennük + csövekben (falban megy, 3/4" réz). 2 teljes év van mögöttünk, 2000, meg 2200 m3 gáz fogyott.
A 3000-es széria annyival komolyabb hogy tud másodlagos szivattyút is kezelni, illetve vannak olyan funkciók amiket még tud. pl szolár rendszerhez tud csatlakozni.
Mivel 1 körös így másodlagos szivattyú nem kell, szolár renszert meg még távolibbnak érzem, mert a melegvíz minimális része a gázhasználatnak, nem hiszem, hogy megéri napelemre kötni a bekerülési költség miatt.
A sorozatszámok a kazánok előtt, olyanok mint a kocsik előtt is. Pl BMW 3-as 5-ös 7-es ahogy fölfele megy a szám úgy komolyodik a cucc. Legalábbis a Bosch-nál ez így van.
Az ok, csak nincs sehol egy értelmes összehasonlítás hogy mi a különbség köztük.
Van a 2500- szériához külső hőmérséklet érzékelő, ezt csak bele kell kötni egy vezetékkel. Ez működik hagyományos bármilyen termosztát mellett is, de lehet hozzá gyári Bosch termosztátot is venni. Attól függ mit akarsz. Ha elég a külső hőmérséklet érzékelő által állított előremenő hőfok, akkor nem kell szuper termosztát. De van olyan wifis termosztátja a Bosch-nak ami internetről szedi az időjárási adatokat és ahhoz alkalmazkodik. Elég sokféle megoldás létezik...
A 3000-es széria annyival komolyabb hogy tud másodlagos szivattyút is kezelni, illetve vannak olyan funkciók amiket még tud. pl szolár rendszerhez tud csatlakozni. DE 8Kw az alja mint már írtam! Ezt olyan nagyobb családi házba ajánlott rakni, ahol több körös a fűtés, és van radiátoros illetve felületfűtés is vegyesen, plusz esetleg solár stb... Ha ezeket nem használod ki akkor tök felesleges.
A 2500-as széria egyszerűbb, hülye biztos készülék. Fűtő és kombi kivitelben is van. Jó a modulációja 3,5kw A lakásba vagy közepes házba, de ha indirekt tároló lesz a HMV akkor ez a megfelelő.
2300-as a legújabb kistestvér, szintén hülye biztos, lakásokba gyártott nagyon jó modulációs képességgel, 3kw az alja.
Magas kéményt bír koncentrikusan. Kifejezetten társasházi lakásokba ideális kazáncserének.
A sorozatszámok a kazánok előtt, olyanok mint a kocsik előtt is. Pl BMW 3-as 5-ös 7-es ahogy fölfele megy a szám úgy komolyodik a cucc. Legalábbis a Bosch-nál ez így van.
Mit szeretnél még tudni? Inkább azt írd le nálad mik a körülmények és az igények, és ahhoz javasolunk kazánt!
Értem, köszi a kifejtést. :) Ezek alapján akkor a Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 + Bosch Uno AH 160. Akkor már csak az időjárás követő meg a csőtermoszát kérdőjeles.
Nem jegyeztem már meg sajnos ezeket annyira. Igazából nem is értek a fűtési rendszerekhez, ezért kértük meg a szerelőnket, akit már jó régóta ismerünk, hogy az általam elképzeltre mondjon véleményt. Ami atom biztosan megvan, hogy lebeszélt a kombi kazánról. De, hogy miért a 3000-et javasolta, azt már nem tudom.
De szerintem ez is kicsit olyan, mint az élet bármilyen más területe. Nem fog találni kb. 2 egyforma embert, aki ugyan azt a rendszer építeni ki neked ugyanúgy, ugyan arra az igényre.
Én 1 év alatt meg vagyok vele elégedve. Lement egy fűtési szezont, azóta meg csinálja a hvm-et gond nélkül. Lassan jön az első éves karbantartás és talán pár hónap múlva vissza is lesz kapcsolva a fűtés is.
Nekem pont a miértek hiámyoznak, hogy miért jobb a 3000 mint a 2300 vagy a 2500. :) Pl 2300 1:10 modulál, a 3000 meg 1:8, de nem tudom ez gyakorlatban mit is jelent pontosan...
Ezt is írtam, hogy a 2300-as az KOMBI, csak ez van belőle! A kombi készülék nem fűt külön tárolót! (illetve tud de nem ez a rendeltetése, nem indirekt módon, de ebbe most nem merülök bele)
A lényeg, hogy ha neked külön tárlós megoldás kell, akkor FŰTŐ kazán kell! Az pediglen a Bosch-nak a 2500-as szériában van.
3000-esnek is van csak fűtő változata, de azt nem ajánlom, mert annak 8kw a legalja amire le tud modulálni.
A hajdút meg nem fogom kifejteni... vagy beéred azzal hogy felejtős, vagy megveszed. A döntés a kezedben.
Felmentem a Bosch oldalára és kiválasztottam két modellt. Az egyik volt a 3000-es család, a másikra már pontosan nem emlékszem. 20-25 kW közötti teljesítményt szerettem volna, amit családi házba ajánlanak.
A szerelőnk (aki hivatalos Bosch szerelő), ajánlotta inkább a 3000-es szériát, illetve ő beszélt le a kombi készülékről is.
Kérdezz könnyebbet :) ilyenekre sajnos nem tudok válaszolni. Azt látom, hogy a kazán mellett is vannak kapcsolódobozok felszerelve a falra. Van egy külön-külön a két lakáskörnek, illetve van egy központi - szóval így összesen 3 van.
Semmi extrát nem akartunk, nem kell programozható sem, ezért Honeywell DT92 van a lakásban 2 db.
A fal még sajnos nem szigetelt, de remélem ősszel az lesz - iszonyatosan nehezen találok normális vállalkozót. Aki kb. elvállalná, ott én többet tudok a szigetelésről, mint ő, aki elvileg a "szakember". B30-as vakolt falak vannak. Tető csere és födémszigetelés volt 2 éve, így azzal elég sok meleget meg tudok fogni. De most a legutóbbi tél is elég enyhe volt. Visszaemlékezve talán a leghidegebb éjszakákon, napokon lehetett kellemes langyosnak érezni a radiátorokat. Kb. 300 lég m3-t kell fűteni, 21,5 - 22 °C között volt beállítva a hőmérséklet. Szerintem olyan 160.000 Ft volt az egész fűtési szezon számla hvm-mel együtt.
Most a kazán azon a beállított előremenő hőfokon dolgozik, amit a leírásában javasolnak.
A hajdút teljes mértékben felejtsd el, és akkor nincs is miről beszélni ;-)
És miért? :) Csak úgy kiváncsi lennék az okokra. Azt látom, hogy a Bosch-nak jobb a hőtárolási vesztesége meg az energiaosztálya és itt is az elektromos fűtőpatron segítségével megoldható az alternatív melegvíz és árban is azonos, szóval köszi a tippet. Ezzel együtt tudna működni a Bosch kombi kazán?
Jaaa, de bocs, a 2300-as nem fűtő, az kombi. 2500-as fűtő a jó hozzá.
Tudom, hogy nem a legegzaktabb kérdés, de tényleg csak becslés kell. Egy hőtermelő és a fűtés/hűtés rendszer összekötésének ("hőközpont" szerelés) milyen nagyságrend lehet az ára anyaggal? Minimum két szivattyú, szelepek, iszapleválasztó, csapok, ötrétegű csővel, annak fittingjeivel. A készülék padlófűtést, egy fan coilt és egy indirekt HMV tartályt lát el, egy alagsori helyiségen belül kell dolgozni ahová minden oda van hozva.
A hőtermelő nem gáz ugyan, de itt van a legtöbb szakember :)
Tudom, hogy szar kérdés, de tényleg csak a nagyságrend érdekel. Az árajánlatban komplex szerepel ez a tétel, ha egy-két százassal drágább, mint a reális, nem érdekelne, mert a telepítő végezné ezt is, és legalább a szokásos szakember kutyázást megúszhatnám...
Csak arra gondoltam, hogy a lakásban lévő termosztátok ha jól rémlik 10 percenként küldenek jelent a kazánnak és így szabályozzák a hőfokot. Lényegében így a beállított érték folyamatosan tartva van. 0,5-ös léptékben lehet állítani a termosztátot és edig bármikor néztem rá, mindig a beállított értéket jelezte ki. Szóval így még lényegében 0,5 °C-os ingadozás sincs a lakásban.
A legelső felfűtés alatt voltak melegek a radiátorou, utána már lényegében csak enyhén langyos, mert szinten tartás kell.
Időjáráskövető szabályozásnak én nem láttam az értelmét. Lehet, hogy maradi vagyok, de nem értem az miért lenne jó :) 2 körre van osztva a lakás - emelet, földszint. A kihelyezett termosztátok rendszeresen kommunikálnak a kazánnal, a beállított értéken marad a lakás.
Nálunk tavaly lett beüzemelve egy Bosch Condens 3000-es családba tartozó készülék. Sok tapasztalat még így nincs vele, de eddig teszi rendesen a dolgát.
Kombi kazánt akartam, a szerelő lebeszélt erről. Utólag egyáltalán nem bánon. Bár nem tudom, hogyan működne egy kombi kazán, de néha azért lehet itt a csoportban olvasni ezekről problémát.
Kazáncsere előtt állunk, a következő kombó van most célkeresztben:
- Bosch Condens 2300 i W GC2300W 24/30 C 23 Kondenzációs Kombi Gázkazán
- Hajdu IDE100S ERP Álló Indirekt Tároló 1 hőcserélős Elektromos Fűtéssel
Utóbbi azért lett kiválasztva, mert ha valamiért nem menne a kazán akkor is a pótfűtéssel nem maradunk melegvíz nélkül. (Fűtés kiegészítésre meg van cserépkályha), illetve ha valami nem okés a tárolóval, a kombi kazán a melegvizet tudja adni. Viszont felmerült pár kérdés:
- Kombi kazán és tároló kombinálható? Azaz honnan tudja a meglegvíz, hogy honnan kell jönnie? :)
- A Boschnak van több modelje is, 2500, 3000...7000 stb ami teljesítmény, fogyasztás adatok alapján ugyanaz tudja, de mégis növekszik az ár a modellszámmal együtt, a végén 160e különbség is kijön. Mi a különbség pontosan ezek között? Megéri a felárat? A 7000-nél láttam olyat, hogy "helyiségek egyedi hőmérsékletszabályzása", de ez még nem bátorított fel rá.
- Időjáráskövető szabályozó mennyira hasznos? Az érzékelő 10e, a WiFis termoszát olyan 80e körül van. Képes belátható időn belül visszatermelni az árát?
- Cirkulációs vezeték kiépítésre került, most lesz bekötve. Azt olvastam hogy az időzített kapcsolón kívül érdemes egy csőtermosztátot is beiktatni, ami szintén csökkenti a működési időt. Milyen típust érdemes venni?
- "helyiségenkétni szabályozás": A Bosch radiátor szerepe 26e/db, nekünk 14 db van + termosztát olyan 450e körül lenne. Érzésre ez kb sose vissza nem jövő beruházás, max egyenletes komfort érzés lenne, de van ezzel kapcsolatban tapasztalat.
Sziasztok! 250-300 e ft kategóriában hmv-s kombi fali kazánt kutatok a fűtésünk korszerűsítéhez. Mire figyeljek? Pl hőcserélő anyaga, modulációs arány stb. Azt tudom sajnos hogy a hmv fűtésnél kell hogy programozható legyen a láng mert a korábbi Ariston Class gépünk forralta az előre menőt hmv üzemben és nem akadt ember aki be tudta volna állítani. Köszönettel veszek pontos típusokat is ha javasolnátok.
Találtam belül vizet, de csak az aljában (első kép) van ez a műanyag tartály, ebben van némi kosz, ezt lehet pucolni? kell?
Amúgy elzártam a előre menő fűtés csövet, ami meleg volt, de nyári üzemmódban van, tehát elvileg nem kellene melegítenie..., illetve a visszatérőt, meglátjuk, hogy csökken-e a nyomás. Egyébként nem tudom postosan, hogy hol folyik ki, de kb 2 liter van a kazán alatt...
Kérlek adjatok tanásot, hgyan kezdjek hozzá... Van egy 2 éves Ariston Genus 24 kombi kazánunk, amiben a nyomás (akár fűtünk, akár nem) 2 hetente 1 bár alá esik és feltöltést kíván. Ezt meg is szoktuk tenni. A víz a kazánból kifolyik, gondolom a tágulási tartályon keresztül. (először arra gondoltam, hogy a fűtési rendszer ereszt valahol, de ha nem megy a fütés...)
Nem kell gép hozzá, tök felesleges. Szereld le a radiátorokat. Egyenként a kádba vagy zuhanytálcába csak a tus gégecsövet használva át tudod nyomatni hálózati víznyommással. Tegyél fel egy iszapleválasztót a kazán alá a visszatérő ágba, lehetőleg Fernox TF1 Total filtert. Abban van vegyszer is, ha feltöltötted vizzel a rendszert mehet bele az inhibitor is.
A kémény részéhez sem kell nagy szaktudás. Elmész a H flue-ba: https://kemenyraktar.hu/kezdolap és viszed a képet amit lefotóztál meg leméred a füstelvezető hosszát és adnak neked hozzá kiváltót. Revizoros könyök kell, meg hegesztett cső, de ők tudni fogják ;-)
Akinek ariston net van annak megy a netes rész? Nekem 2 napja csatlakozva van a wifihez, de kommunikációs hibát dob, mintha a szerver oldal nem menne...
egy 30nm belvárosi garzonlakás központi fűtésrendszerét szeretném géppel átmosatni, és vegyszeresen kezelni. Sajnos télen elromlott a váltószelep, és kicseréltettük a teljes hidro-blokkot, így nem szeretnék a következő években kazánt cserélni. Ezért is gondolom jónak az átmosást, hogy növeljem az élettartamát.
Ugyanakkor a kazán kémény bekötő csövét is cserélnem kell, mivel most több darabbol van összerakva, és a kéményseprők kérik, hogy egy darabos legyen a cső.
Tudtok ajánlani megbízható szakembert/céget, aki elérhető áron dolgozik?
Jó a ház szigetelése és szándékosan 45 fokra lettek méretezve a radiátorok. Nyilván ha beüt a 3 hetes -20 akkor kell majd a 55 fok. De ezzel a hőfokkal nem tudok melegvizet csinálni egy HMV 300l-es tartájban.
Köszönöm a segítséget! ha van ötlet szívesen várom.
Ariston Class One 24-nél az éves karbantartási szükségletet jelző kis villogó villáskulcsot milyen módon tudom eltüntetni? Köszönöm előre is a segítséget!
A kazán alatt található hidegvíz bekötésről lenne szó.(ami megy be a kazánba)
Általában csempeszeleppel van megoldva.
Kinyitsz egy melegvizes csapot(kád,zuhany,mosogató) teszel alá egy 10 L-es edényt és addig zárod a hidegvizes szabályzt a kazán alatt, míg az 1 perc nem teljesül.
Leht! akkor 2 éves. nem tudom. Társasházba a régi helyett lett felrakva.Hivatalosan.Csak a szerelő durcás lett mert az előre megbeszélt árnál , utólag nem voltam hajlandó többet fizetni!
Ez több kell legyen mint egy éves mert fel se rakhattad volna. Sima turbóst 3 éve nem lehet rakni csak társasházi gyűjtő kéményre (ahol mind turbós) és kb 1,5éve a NOx miatt már oda sem... vagy fekete szereléses.
Beüzemelte ezt egy hivatalos Fég szakszervizes? Garancia?
Mert azt kéne kihívni, nézze meg mert amit produkál nem normális.
Van egy FÉG ZCK-24HE kombi kazán. Az a probléma hogy nagyon meg kell nyitni a csapot hogy folyamatosan jöjjön a melegvi. Ha gyengébben nyitom akkor a hömérséklet elérésekor leáll a kazán majd egy idő múlva ujraindul.
És hogy oldom meg a 35 fokra állított fűtés vízzel a HMV tartályban a meleg víz készítést. Babraljuk meg a kazant? Garancia? Vagy a Bosch kazánnál ez könnyen menne?
A kazánszerelötök nem tudott felvázolni alternatívát a kazánra ? Egy váltószelep és egy termosztát megoldotta volna a gondot . A kazán úgy müködött volna állandóan , mintha csak fütést végezne .
Igen weben rendeltük. Netkazántól. 17.-napon jeleztük, hogy elnéztük a típust. Lehet segítettek volna a visszavétellel, de mi sajna kidobtuk a dobozát. Segítő késznek tűntek de elhajtottak.
Sajnos a dobozát kidobtuk, mert pont lomtalanítás volt. Feltettük a falra de már nem lett bekötve, sem áram alá helyezve. Vettünk egy másik kazánt ami nem átfolyós hanem HMV tartályra dolgozik. (olyan a rendszerünk régi SD kazánról)
A komfortól kapcsol be többször, mert így melegen tartja a hőcserélőt. Ha az ECO kiírást látod akkor pedig nem komfortba van, tehát nem kapcsol be magától, csak ha megnyitod a melegvíz csapot. (mondjuk azt nem értem téged miért zavar ha bekapcsol) A kazánon, a csap jelzésű gombot nyomva kell tartani 3mp-ig, amíg az ECO a kijelzőről eltűnik, vagy épp fordítva.
Nem vásárolt fel senki semmit. A Bosch Termotechika ágazata Junkers volt, de Bosch volt belül minden. Most csak annyi történt hogy kívül a logo is Bosch lett :D
Mennyire megbízhatóak a kondenzációs kazánok? Inkább az érdekel, hogy vannak-e megbízható típusok. Nem tudom, cseréljek-e kazánt. Ami motivál: falusi-CSOK, kvázi ingyenpénz, nem nagyon tudom másra költeni (bár annyira nem ingyenpénz, mert ha 20 éven belül eladom, amire nagy esély van, akkor vissza kell fizetni alapkamattal növelten) Jelenleg nyílt égésterű Junkers EuromaxX ZWC-24 van. Hátrányok: kb. 20 éves, ki tudja, meddig bírja még
kicsit hangos fűtésnél, ha kis teljesítményen megy, pl. visszaveszem az előremenő hőfokot nem kondenzációs (valamivel többet eszik, plusz nyitva kell tartani kicsit a spejzablakot, hogy kapjon levegőt (már gondolkodtam motoros mozgatáson, de annak kivitelezése is idő...) Előnyök: megbízható típus, eddig egyszer romlott el, de akkor is a kivillogó hibakód alapján + netes keresés egyértelműen megmondta, hogy a füstgáz-termisztor a hibás, pár óra alatt megjavítottam magam ez készen van, míg csere esetén egy darabig melegvíz nélkül leszünk, meg szét lesz fúrva a lakás (kétcsöves rendszer lenne oldalfali beszívásal, a légcső meg átmenne a konyhán...) megy a vegyeskazánnal együtt, tehát fél bár fűtőköri nyomás nem okoz neki problémát melegvízkomfortja is elég jó
A Bosch vásárolta fel a Junkerst, a Bosch kazánok is olyan jók, mint a Junkersek voltak?
A kazánház egybe van építve a házzal, a csövek (beltérben) téglafal mellett, ahhoz rögzítve futnak. Az új szakasz (ez kb 4méter az 5-ből), szigetelt 5 rétegű műanyag cső, ez csatalakozik rá a régi acél csövekre (ezek nincsenek leszigetelve polifoam csőhéjjal sem). A műanyag szakaszt követően a legközelebbi csapolóhely kb 1-1,5 m acélcsővel folytatódik, majd ~3m, a legtávolabbi is kb 7-8m lehet, tehát azért nincsenek óriási távolságok.
Még egy triviális kérdés: miben fut az a 3 liternyi víz vezetéke, milyen csőben? Vasbeton falban szigeteletlen rézcső esetén a dolog csöppet sem lenne meglepő, de még tömör vagy B30 téglánál se annyira -- először fel kell fűtened a falat a cső körül.
Szerintem a nagyobb hőcserélő sem feltétlen jobb ... mert minnél nagyobb a HMV hőcserélő annál lomhább a rendszer. Azaz tovább tart mig felmelegszik és több víz folyik el vagy ha a User letekeri a csapot mert rájőn,h sok a 10l/perc átfolyás és beállítja 2l/percre akkor jőn a forróvíz.... + a nagyobb hőcserélőt több energia folyamatosan hőn tartani....
Egyébként ha a user úgy használja a HMV.-t ahogy a készülék tervezője megálmodta azaz ideális esetben kondenzál mind1ik még a BOSCH is :)
"Na itt van a kutya elásva. Keveritek a kifolyó megelvizet a HMV készitési víz primer oldal hőmérsékletével."
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de ezekkel a fogalmakkal pontosan tisztában vagyok.
Megpróbálom még részletesebben leírni, hogy mire gondolok:
- van ugye a fűtési kör, amiben a víz HMV gyártási üzemmódban az elsődleges (gázégő <-> fűtővíz) és a másodlagos hőcserélő (fűtővíz <-> HMV) között rohangál.
- ez a fűtővíz a primer hőcserélőben felmelegszik (a példa kedvéért mondjuk 40 fokról 70 fokra), majd a szekunder hőcserélőben lehűl (a fizika jelenlegi állása szerint 70 fokról 40 fokra - egyéb veszteségek).
Na, de hogyan tud lehűlni 40 fokra a fűtővíz, ha mi 45 fokos HMV-t kérünk? Hát úgy, hogy a szekunder hőcserélőben a fűtőkör kilépő végén a hőcserélő másik oldalán a használati víz betáp van a maga nagyságrendileg 15-20 fokos hőmérsékletével, ami miért ne tudná kellőképpen meghűteni azt a fűtőköri visszatérő hőmérsékletet? Nem tiltja meg neki senki!
A szekunder hőcserélőn értelmezett fix 20-25 fokos hőlépcsőt a két elválasztott közeg között értettem:
- ellenéram esetében a fűtővíz belépő oldalon távozik a legyártott HMV, ahol a fűtővíz lehet 70 fokos, a HMV pedig a felhasználó által beállított 45.
- ellenáram esetében a fűtővíz hőmérséklete a szekunder hőcserélő kilépő oldal felé lineárisan csökken (adja át hőt) és kilép mondjuk 40 fokon, mert vele szemben meg ott a betáp használati víz 15-20 fokkal. Itt is megvan a 20-25 fokos különbség.
Elégségesen nagyra méretezett hőcserélővel a fűtőköri visszatérő hőmérséklet tetszőleges közelségbe hozható a betáplált használati víz hőmérsékletéhez, tehát összességben a szekunder hőcserélő méretétől függ, hogy a legtöbb esetben lesz-e kondenzáció HMV gyártás közben vagy nem.
Az egész okfejtés független attól, hogy van-e értelme a kondenzációnak HMV gyártás esetén, a lényeg, hogy (szerintem!!) gyártói méretezéstől függ. Lehet, hogy a Bosch lesz.rja, a feladathoz mérten arányosan kisebb hőcserélőt épít be, amit magasabb primer hőfokon járat, míg a többek nagyobbat amivel így a kondenzáció tartományába húzzák le a fűtővíz visszatérő hőfokát.
"Írta itt valaki, hogy fokozatosan emeli az előremenőt, ami nagy valószínűséggel tárolós megoldásnál tud előfordulni, hiszen az átfolyós rendszerben a csap megnyitása után állandósuló állapotok vannak, nem kell emelgetni vagy csökkenteni az előremenőt menet közben, hanem az x l/min-hez szükséges teljesítményre be kell állni pár másodperc alatt és utána ezt kell tartani állandósult tömegáramok és hőlépcsők mellett."
Ez pontosan így van ahogy írod.
"Ha jól gondolom, akkor átfolyós rendszerű HMV gyártásnál is ellenáramban üzemel a szekunder hőcserélő. Ekkor a primer hőcserélő felé visszatérő fűtővíz a szekunder hőcserélő hideg oldaláról érkezik, ahol a bejövő hálózati vízzel találkozott utoljára a szekunder hőcserélőben. Ha a szekunder hőcserélő képes olyan üzemállapotban működni és a szükséges teljesítményen dolgozni, hogy mondjuk fix 20-25 fokos a deltaT a fűtővíz és a HMV között a hőcserélőben, akkor a primer hőcserélő felé visszatérő víz nem feltétlenül lesz melegebb 40 foknál."
Na itt van a kutya elásva. Keveritek a kifolyó megelvizet a HMV készitési víz primeroldal hőmérsékletével.
Amikor a kazán HMV-t kezd el készíteni a primer oldalt 80-85fokra melegíti és ez halad át a szekunder hőcserélőn, ami a HMV-t készíti. Ha 20-25 delta t vel számolsz se esik a visszatérő 60-65fok alá. Akkor fog valamelyest kondenzálni, elviekben ha a kazán csak mondjuk 40 fokos HMV készítésre van beállítva, mert akkor nem küldi a hőcserélőt tartósan 80fokos vízzel, hanem visszább vesz, főleg akkor akkor ha beállt a hőfokra. DE ha túl nagy az átfolyás, vagy túl sok csapoló van nyitva, vagy max hőfokra van állítva a kazán, akkor a büdös életben nem fog kondenzálni HMV készítés közben! Mert a kazán el akarja érni a csapolókra kívánt hőfokot. Megjegyezném nem is cél hogy kondenzáljon HMV közben amúgy! Nem tudom miért gondoljátok hogy az a jó a kombinál... Teljesen lényegtelen. Az a cél hogy minél gyorsabban és egyenletesen kapj meleg vizet, nem pedig az, hogy arra a 1-10p, de max 20percre kondenzáljon. A gázfogyasztásbeli különbsége érzékelhetetlen.
Az alábbiakat tök laikusként írom, de légyszi, hozzáértők, javítsátok ki a megfelelő helyen a gondolatmenetet ott, ahol téves!
Érdekes ez a kondenzál, nem kondenzál HMV készítés közben kérdéskör.
Egyet már az elején érdemes szétválasztani: indirekt tárolót fűtünk fel vagy átfolyósan állítunk elő HMV-t.
Írta itt valaki, hogy fokozatosan emeli az előremenőt, ami nagy valószínűséggel tárolós megoldásnál tud előfordulni, hiszen az átfolyós rendszerben a csap megnyitása után állandósuló állapotok vannak, nem kell emelgetni vagy csökkenteni az előremenőt menet közben, hanem az x l/min-hez szükséges teljesítményre be kell állni pár másodperc alatt és utána ezt kell tartani állandósult tömegáramok és hőlépcsők mellett.
Ha jól gondolom, akkor átfolyós rendszerű HMV gyártásnál is ellenáramban üzemel a szekunder hőcserélő. Ekkor a primer hőcserélő felé visszatérő fűtővíz a szekunder hőcserélő hideg oldaláról érkezik, ahol a bejövő hálózati vízzel találkozott utoljára a szekunder hőcserélőben. Ha a szekunder hőcserélő képes olyan üzemállapotban működni és a szükséges teljesítményen dolgozni, hogy mondjuk fix 20-25 fokos a deltaT a fűtővíz és a HMV között a hőcserélőben, akkor a primer hőcserélő felé visszatérő víz nem feltétlenül lesz melegebb 40 foknál. Ez ugye simán kondenzációs tartomány. Minden azon múlik, hogy az átadandó teljesítményhez képest hogy van méretezve a szekunder hőcserélő. (Természetesen az esetek 99,9 %-ban nem lesz állandó a hőlépcső a hőcserélőn belül és csak az érthetőség kedvéért írta így.)
Az könnyen belátható, hogy egy hőcserélőt a szekunder oldali elvárások fixen tartásával (belépő HV, kilépő HMV hőmérséklet + max. tömegáram) és a fűtővíz oldali max. tömegáram mellett lehet 90/70-es vagy szélsőséges esetben 70/40-es hőlépcsőre méretezni. A különbség a hőátadó felület nagyságában lesz. Az első esetben már a részterhelések nagy része is kondenzációs tartományon kívülre esik, míg a második esetben pont fordítva. Ehhez képest lehetséges, hogy egy kazán kondenzálni fog adott részterhelésen, a másik pedig nem. Vagy nem?
Helló Mindenkinek. Egy gázkazánt szeretnénk beépíttetni a 70-es években épült, 80 mm2-es még szigeteletlen kádárkockánkba.Jelenleg egy fatüzelésű vastagcsöves gravítációs fűtés van, ehhez szeretnénk csatlakozni(gondolom hőcserélőn keresztül).Egy pár napja már bújom a fórumot, sok infot szereztem már(köszönet érte),de még nem jutottam el a döntésig, hogy milyen felépítésű rendszert válasszak. Ebben kérnék egy kis segítséget. Úgy vettem észre, hogy jobbára a kombi kazánok vannak előtérben, első körben én is ezeket nézegettem, a kivitelezőm is ilyeneket ajánlott(SD Thelia, Thema,Isofast 21). De több helyen is belefutottam abba, hogy sokan keseregnek, hogy túl sok vizet kell leengedi, mire használható minőségű meleg víz jön.Persze ok ami csőben van az hideg, de volt sok komment, hogy még lefolyik utána 15 liter langyos víz.
1:Tudnátok ajánlani konkrét típust, ami bevált, jó minőségű, jó ár érték arányú(nem túl drága) beépített tárolós kazánt. (a fent említett isofast is az, de szerintem nem elég jó a modulálása, és szerintem nincs neki C6 minősítése)
2. Tudnátok ajánlani konkrét típust, ami bevált, jó minőségű, jó ár érték arányú(nem túl drága) ami sima fűtő, és lehet hozzá egy Indirekt tárolót csatlakoztatni.
3. Indirekt tárolóból mindegy milyen márka?
Mik a tapasztalatok melyik rendszerrel jövök ki árban jobban, már mint kivitelezés szempontjából.
Köszönöm, hogy végigolvastad, s a segítséget.Szép estét!
Na ez az! A sok csúsztatásból kiderül, hogy még meo sem volt, sem hivatalos beüzemelés, semmi...
Nem akartak kioktatni, de beköszöntél ide úgy hogy szar a kazán és úgy adja a melegvizet ahogy te azt gondolod, és közbe kezdenek felszínre kerülni a dolgok, hogy több sebből vérzik a dolog. Mindenre van megoldás. Te pont egy olyan embert fogtál ki kivitelezőként aki nagyon segítőkész volt, csak jól megszívatott. Nem ismerem a részleteket valóban, de ennyi infó amit kaptam pont elég ahhoz hogy körvonalazódjon, hogy téged megvezettek, és rá van kenve a kazán hibájára minden. Egy ilyen teljes kivitelezés legrosszabb esetben is nálam 1 hónap alatt megvan (gázóra le-fel szereléssel együtt) hivatalosan mellébeszélés nélkül. Hivatalos Bosch garanciával és tökéletes HMV ellátással :)
Nem ismered a részleteket. A meo a mai napig nem történt meg, (ami ugye feltétele lenne a hivatalos beüzemelésnek) de ez egy másik nagyon szomorú történet, nem témája ennek a topiknak.
Segítséget sem kértem, ettől függetlenül kaptam (tőled is), kioktatásra viszont valóban semmi szükségem.
A "sírást" befejeztem, az építő hozzászólásokat köszönöm, további szép napot mindenkinek! T
Itt van a kutya elásva. És miért nem? Minek fizettél akkor beüzemelésért? Mi lesz ha beszarik ne adj isten? Megint idejössz sírni hogy szar ez a kazán? Bármelyik kazánnak lehet garanciális meghibásodása... Könnyelműség mi? :D
"Bosch szervizest, ő azt mondta, hogy normális jelenség a későn megérkező melegvíz, és a kazán működési elvével magyarázta (kondenzációs folyamat időigénye...)"
HMV készítés közben nincs kondenzáció! Semmilyen kondenzációs folyamat nincs. Megkapja a jelet a kazán és azonnal 28Kw-al elkezdi gyártani a melegvizet. Amikor elérte a kívánt hőfokot kb 2perc lejjebb modulál, hogy a beállított hőfokot tartsa. De ez is csak alacsonyra állított HMV-nél, mert ha fullra, van tolva a hőfok (60fok) és te egy kád csapot nyitsz meg, akkor akkora az átfolyási keresztmetszet, hogy max kapacitáson megy a kazán vízmelegítés közben.
1; Nem áll érdekemben valótlanságot állítani. Az újra esedékes éves karbantartáskor, célzottabb kérdéseket fel tudok majd tenni. Részben anektek köszönhetően, azóta némileg nőtt a rálátásom a problémára.
A beüzemelőt hagyjuk, a beüzemelés óta lepattanok róla, akárhányszor hívtam, hú meg há, majd 4 hónap múlva járok arra stb... Meguntam, hívtam ki másik Bosch szervizest, ő azt mondta, hogy normális jelenség a későn megérkező melegvíz, és a kazán működési elvével magyarázta (kondenzációs folyamat időigénye...) ??? Mit tudok én laikus ezzel vitatkozni, még ha szerintetek ez nem is így van?
2; 10-15 másodpercért, de még 30-ért sem írkálnék ide. Az is világos, hogy nem akkor engedi meg az asszony a leveses fazekat, amikor valaki tusol. Ezzel a kellemetlenséggel számoltunk is.
A hálózatról most nem tudok rajzot csinálni, de a meglévő, régi vízhálózat lett felhasználva, arra kötötték rá a kazánt. A fűtés része teljesen újra lett gombolva.,
De könyörgöm be lett üzemleve ez a kazán? Volt kint hivatalos Bosch beüzemelő ember? (Füstgáz elemzés, személyre szabás) Vagy csak a "mindenben segített" kiviteleződ elindította, aztán azóta úgy megy? Mert rohadtul nem mindegy!
A Bosch-t közvetlenül is felhívhatod, tehetsz panaszt hogy nálad ez a gond és jöjjön ki egy hozzáértő, mert tele a hócipőd!
Hidd el nekem nagyon készségesek. Az országban talán nekik a legjobb a support-juk. DE csak akkor indítanak panaszkezelést, ha a kazán hivatalos szakszervizes által be lett üzemelve, és be is regisztrálta az ipse a Bosch rendszerében, tehát él a garancia! Mert ha nem, akkor így jártál.
Már én is írtam lejjebb, de megismétlem, szerintem, a problémádnak 2 része van:
1. Valami nagyon nem jól van beállítva, beszabályozva:
- ha valóban (!!!) csak 3 liternyi víz a csőszakasz és ehhez képest mégis 12 liter folyik el mire meleg jön, az kazán beállítás és/vagy ráfolyás beszabályzás és/vagy egyéb kazános probléma
- ha kádtöltés közben valóban (!!!) félúton kialszik a kazán, az kazán beállítás vagy egyéb kazános probléma
Erre mit mond a szak(!!!)szervizes? (Itt nem a telepítőre gondolok, hanem a Bosch jogosultsággal rendelkező szervizes, aki beüzemelte a kazánt.) Ha az a kazán jól van beállítva, beüzemelve, akkor nem szabad a fenti két hibát tapasztalnod!
2. Miután ezekre gyógyírt talált egy szaki, onnantól marad az a pár darab tisztán a kombi kazános HMV készítésből fakadó előnytelenség, de már sokkal élhetőbb lenne számotokra
- várni kell a meleg vízre, de már csak a vételezési pontig tartó csőszakasszal összefüggő ideig (3 liter is eltart 10-15 másodpercig átfolyástól függően)
- több csapoló együttes használata esetén könnyen beleütköztök a kazán teljesítményéből adódó adott dT mellett elérhető max. átfolyási értékbe, ami miatt ingadozó kevert vízhőmérséklet alakulhat ki nem termosztátos csaptelepnél.
Egyébként érdekes lenne látni a HMV hálózatod sematikus rajzát a kazántól a csapolókig, kb. méretekkel, csőhosszakkal. Osztós a HMV elosztás (mindenhova külön cső a kazánhoz közel elhelyezett osztóból) van vagy végigmegy egy-két gerinc a házon és arról ágaznak nem a csapolók egy rövidebb csőszakasszal?
"A kazánt azért gyártották, hogy a kényelmem szolgálja, komfort melegvíz miegymás a reklámvideóban. A paraszt elhiszi, megveszi, hibáztassa a kivitelezőt, hogy egy fosht sóztak rá?"
Egy kombi kazán komfort funkciója egy távoli csapolókkal megszórt családi házban vajmi keveset javít a valódi komforton. És igen, ha te bedőltél a marketing bullshitnek és az alapján választottál HMV készítési módot, mert azt írta a kombi kazánra, hogy komfort melegvíz funkció, akkor nyilván ne a kivitelezőt hibáztasd. A kivitelezők nagy többsége nem fog hadakozni a megrendelő elképzelései ellen, hanem megvalósítja amit a megrendelő megálmodott, mert arra van a kisebb ellenállás.
A végére még egyszer leírom, hátha jobban rögzül: ha tényleg az általad bemutatottak szerint működik a kazánod, akkor ott azzal is gond van, nézesd meg, mert az nem üzemszerű!
Szia. Igen, korábban részese voltam ennek a diskurzusnak itt, többen voltak akik pozitív tapasztalatokról számoltak be, jelenleg ez a "C" opció. Köszönöm!
A felfűtés nem a csövek miatt jön későn (egyébként le is vannak szigetelve)... Az 5m csőhosszban kb 3 liter víz van, esetemben viszont 12 liter folyik el, mire megjelenik a meleg a csapnál. Ezt nehéz nem a kazánra fogni, de itt többek szerint ez oké, és normális, csak én nem vagyok az, hogy emiatt a kazánt hibáztatom, nem a kivitelezőt :D
"a kombit fűtőre cserélné, és nem érti miért nem így készültrögtön."
Erre ott a válasz: mert a "mindenben segített szakember" azt mondta jó ide a kombi! ;-)
"Kombi kazánnal is találkoztam korábban, amikor még albérletben laktam úgy 15éve, igaz az nem kondenzációs volt még"
Hát ha találkoztál akkor valami sejtésed lehet, hogy talán nem a kazán hibája, hogy szar a HMV komfortod. A 15éves kombihoz képest ez a kondis, kb olyan, mintha egy 15éves Opel Corsát cserélted volna le egy új Astrára.
Elnézést kérek elöre , ha hülyeségnek tünik a dolog !
Ha jól emlékszem , akkor itt a topikban volt egy olyan megoldás , hogy a kombi gázkazánból egy villanyboyleren keresztül vételezték a HMV-t . Ami azt jelenti , hogy az elsö felfütéskor ugye a boyler víztartalma veszteség . Viszont utánna már kényelmesen lehet HMV-hez jutni . Az , hogy a csövek nincsenek kellöen höszigetelve és sok vízet kell kiengedni mire melegvíz folyik , hát ez már sajnos ilyen , ha nincs lehetöség utólagos höszigetelésre . Ami még fontos , hogy amennyiben a HMV tárolót nem használod , akkor abban ugye hül a víz . Így elöfordul , hogy a villany segít be a felfütésbe , ami kicsit pénzigényesebb .
Nem tudom, melyik hozzászólásomból derült ki számodra az , hogy nem látta másik szakember. Jelentem, látta, megoldás is született, csak éppen annyiba kerül, mint az eredeti fűtéskorszerűsítés, a másik lehetséges verzió is feleannyiba, de az kissé kókányszagú, szóval egyelőre marad így. De az újabb szakember is csak annyiba kötött bele, hogy családi házba azért nem illik kombi kazánt tenni, ő indirekt tárolót tenne be, és a kombit fűtőre cserélné, és nem érti miért nem így készült rögtön.
"A legjobb az lett volna ha.... " ez jó, utólag könnyű. Nekem ez előtt az egyik melegvíz pont olyan volt mint a másik, ilyen kellemetlenségbe soha nem futottam még bele. Előtte a legnagyobb gondom az volt, hogy kifogy a 120l a bojlerből a víz, a kombival meg ugye elvileg végtelenítettük a melegvizet, csak előjött egy másik gond. Kombi kazánnal is találkoztam korábban, amikor még albérletben laktam úgy 15éve, igaz az nem kondenzációs volt még szerintem, de ott semmi ilyen működési hiányosság nem volt, persze, hogy azt feltételeztem, hogy ide is jó lesz, de valamiért mégsem akar jó lenni.
Ahonnan te nézed, biztos nagyon egyszerű lehet állást foglalni.
Mi lenne, ha kihívnál egy szakembert, aki nem a "mindenben segített" kategóriába esik, hanem az "ért hozzá" kategóriába? Ha mondasz lokációt, még akár kaphatsz is innen kontaktot. Az elmondásod alapján van egy szarul megtervezett rendszered (nagy távolságok, átfolyós HMV készítéssel, ami ettől még ez lehet jól kivitelezve!) és a kazánnal (minimum a beállításával) és az üzemeltetéssel (levegős) is gond van. Siránkozhatsz, hogy ez így szar, de ezzel nem leszel előrébb.
A legjobb az lett volna, hogy ha az igényeitek felmérése után választottatok volna HMV készítési és elosztási módot és most nem panaszkodnál, hogy lassan ér ide-oda a meleg víz (ha nem volt terveződ, akkor ezen igények felmérését ugyanúgy a jóindulatú kivitelezőnek kellett volna elvégezni). Ezen kívül a kialvó kazán és hasonló jelenségek egyértelműen nem üzemszerű működésről tanúskodnak, amin szintén egy hozzáértő tud csak segíteni.
Segítséget szeretnék kérni. A régi gázkazánomat szeretném lecserélni kondenzációs kazánra. Tudtok ajánlani olyan helyet ahol kijönnek felmérni és a megvásárolt kazánt szakszerűen be is szerelik?
A következő kérdésre nem várok rá választ, de mégis honnan tudhatnád, hogy az a kismillió ember problémamentesen, urambocsá' megelégedve használja, vagy csak jobb híján, csendben együtt él a hibáival?
Még egyszer leírom, nem a kazán hibája hogy nálad nem megfelelően működnek a dolgok! Az a könnyelműség, hogy te azt jelented ki, hogy a kazán a szar laikusként. A kazán csak egy láncszem a gépezetben, amihez meg kell teremteni a feltételeket, hogy az megfelelően tudjon működni. Na ehhez kell egy olyan kivitelező aki ért is ahhoz amit csinál. Az hogy mindenben segített még nem jelenti azt hogy megfelelően ért is hozzá. Ezt a kazánt kismillió ember használja probléma mentesen. Majd jössz te, és kijelented laikusként hogy ez egy szar :) Na most akkor tényleg ki itt a könnyelmű? :D
Kissé könnyelműen jelented ki , hogy hülye volt a kivitelező... Mindenben segített, a kiépítéssel laikusként nincs gond, ettől még a rendszer egészében szar. Gondolj bele mit vársz tőlem, alkalmazkodjak egy kazánhoz??? Mi? A kazánt azért gyártották, hogy a kényelmem szolgálja, komfort melegvíz miegymás a reklámvideóban. A paraszt elhiszi, megveszi, hibáztassa a kivitelezőt, hogy egy fosht sóztak rá?
Az a helyzet hogy nálad nem a kazán tehet ezekről a jelenségekről. Teljesen mindegy hogy milyen márka van ráírva arra arra a kazánra... Másodsorban meg kell tanulni egy kombi kazánt, beállítani (vízhőfok) és használni is! Az előző hozzászólásom vedd alapul. Javulni fog a helyzet. De nálad 90%- hogy rossz csőhálózat kiépítés, és a rosszul kiválasztott funkciójú kazán (kombi) az oka a helyzetnek. A kiviteleződ a ludas a dologban. A fűtés nem a szennyeződés miatt csörög, hanem mert tele van levegővel, rossza tömegáram, gagyik a radiátor szelepek stb... Ha szennyeződés van a csővezetékben azt te nem hallod, max nem melegszik megfelelően a radiátor :)
Ugyanezzel szivunk bosch kombi kazannal. Keson erkezik, sőt minden egyes vízvételi helynél eltérően viselkedik!!! Pl. A gyerekek fürdőkádját kb 15p megengedni, amikor kiderul hogy félúton kialudt??? a kazan és csak hideg folyt, tehát a gyerekek nem fürdenek csak tusolnak, hiába könyörögnek érte. Ugyanezen csaptelep tusolóján rendesen folyik a meleg víz, de sokára érkezik meg, ill ha véletlenul elzárom, akkor 2-3perc mire újra meleg víz jön. Van egy felnőtt tusoló, 5m-re a kazantol, 12liter viz folyik el, mire meleg jon. Elzárom, megnyitom, nincs az előző jelenség, vagyis sokkal enyhébb. Konyha van a legtávolabb, ott meg sem kísérlünk melegvizet venni. Van egy vízforraló. Mindez 1,5M forintos átalakítás után. Jól eső érzés... :-(
Ja, a fűtés tulajdonképpen oké, csak a pár éves sanica radiátorok rozsdasodnak, és a fűtővízben valami kisebb szennyeződés van, amu csörömpöl minden felfűtésnel. Szóval siralom az egész.
Ahogy nixon70 is irta, a kazán hideg víz nyomó csövén kell, hogy legyen egy elzáró szerelvény. Jó esetben ez egy sarokszelep.
Ezen kellene fojtani, hogy a kazán ne kapjon annyi átfolyó vizet. A HMV hőmérsékletét a kazánon 45-47 fok környékére kell állítani. Akkor jó a beállítás ha full meleg irányba tekert csappal, csak nagyon kevés hideg vizet kell hozzá keverni.
Az hogy sokára ér oda a meleg víz nem tudsz mit kezdeni. A 8m akkor is annyi lesz, ha tárolós a kazán, vagy ha mellé veszel egy tárolót. Erre a problémára egyetlen megoldás van a cirkulációs vezeték kiépítése + szivattyú. De gondolom nem akarod szétverni a lakást emiatt :)
Próbáld meg a kazán hidegvíz bemenő ágán beállítani a gépkönyvben leírt (kb 10-11 L/perc)kifolyást és a melegviz hőfokát úgy lecsökkenteni, hogy minél kevesebb hidevizet kelljen hozzá keverni.
5 hónapja üzemel rendesen (nem laktunk itt) A kazán 3 éve van meg de csak annyit futottunk, hogy télen ne fagyjanak szét a vezetékek. Minden évben ki lett takaritva és karban van tartva.
2 fő használja,
2 csap, 1 kádtöltő, a legtávolabbi csap a max 8 méterre van, egyszerre csak egy csapot használunk,
HMV 60 fok, nincs cirkulacios vezeték,
Mindenhol 16os 5retegu cső van.
Ha megnyitom a legtávolabbi csapot akkor csak nagyon sokára jön melegvíz. A kadtoltesnel pedig ha maxra nyitom a csapot akkor ugye nem tudja olyan gyorsan melegíteni a kazán a vizet és olyan 40fokos a kimenő melegvíz a csapon.
Ez tudom nem a kazán hibája, olvastam hany litert tud atmelegiteni 60 fokon percenként. Megpróbáltam ezzel együtt élni, de eddig bírtam :)
Kinek mi a véleménye Buderus G124 gázkazánról? Hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata vele. Jól tudom, hogy Magyarországi képviselet már nincsen?Elég vegyes dolgokat hallottam róla jót-rosszat, kell-e félni tőle?
Lenne egy Ariston alteas one 24es típusú kazanunk, de nem vagyunk megelégedve a melegvíz ellátással. Mit javasolnatok, hogy növeljük a melegvíz komfortot?
Első körben nézd meg, hogy be van-e kapcsolva a komfort funkció. Azt kikapcsolva, jobban hagyja lehűlni a hőcserélőt és így kevesebbszer kapcsol be. Amúgy azért kapcsol be többször, hogy melegen tartsa a hőcserélőt, hogy ha elvétel van, akkor minél előbb legyen meleg a víz.
A keverős csapot a hideg irányba kell álltani és kioktatni a családot rá, vagy olyan csaptelepet venni (pl Grohe) a mi közép állásba csak hideget enged.
Tudnátok abban segíteni, hogy ha az Inka-24 es kazánomat csak naponta 3x helyezem áram alá 20-20p.re,akkor elfelejtheti a bele programozott beállításokat?
Igen, családi ház. Tehát 60°c-os előremenővel mondjuk max, fél-egy óra alatt felfűti a tárolóban lévő 160 liter vizet 50°c-ra? Ha ez így van, az nagyon jó hír!
Azt feltételeztem, hogy a kis hőmérsékletkülönbség miatt az utolsó ~5-10°c tehát 40-ről 50°c-ra melegítése nagyon elhúzódik időben, és a visszatérő sem lesz elég hideg, a kazán meg dolgozik, amennyire csak le tud modulálni. Legalábbis az eddigi infóim alapján ettől féltem.
Abban tudnál nekem segíteni, hogy egy Hajdu HRN40 (1,4m2 a csőkígyó felülete) indirekt tárolót tartalmát a bejövő 10-15-ről 50°c-ra mennyi idő alatt lehet 60°c előremenővel felfűteni? Ez a max, mert a kazán egy bosch condens 2300 kombi. Az elképzelés szerint ennek a fűtő köre lenne meghekkelve külső váltószeleppel. Csak azt nem tudjuk, hogy télen mennyi ideig esne ki a fűtés? Az átalakítási szándék oka egyszerű: komfort (vagyis annak a hiánya) de elég lutri ilyen kis hőmérséklet különbséggel a felfűtés időigénye, az átalakítás összege pedig a bizonytalanra elég jelentős lenne.
Szerinted működhet? Látom, hogy munkát innen nem vállalsz, de talán tudsz segíteni, mert itt nagyon megakadt a dolog és nem tudom, hogy merre tovább.
Ez a felfűtés ideje. Ami egy tároló esetében nagyon ritkán fordul elő, tehát szereintem értelmetlen ezzel számolni. A kolyamatos használathoz meg bőven elég a 20 kW is, de van pár házam ahol 12 kW kazánnal megy gond nélkül. Nézzünk arányokat melegvíz termelésre indirekt tároló esetén érdekesség képpen: 1 lakás 20 kW. 32 lakás 50 kW. ja és a kazán többet áll mint megy. :-)
Ide nyugodtan feltenném a TT 12 X-et is. A 20-as biztosan kiszolgál mindent, a 24 a korábban ismertetett modulációs értékek miatt szerintem sok.
A Victric TT20-nak 3 kW körül van az alja, ez bőven jó. 24kW-os TT nincs, csak Tera (minimuma 4.5 kW) meg Exa (minimuma 5.7 kW).
Nagy hőcserélős indirekt HMV tárolóval a kis 12 kW-os is bőven tud mindent, és annak 1.9 kW körül van az alja, az szerintem ideális az ilyen épületekhez.
Mivel a HMV igényed nem ismert, vedd a TT20-at, azzal biztosan nem lősz mellé, és szerintem ne engedj a gépésznek, Immergasból a 24 kW-os mindegyik nagy lesz.
Üdv ! Nyugodtan választhatod a kisebbet ,max. kicsivel később lesz meleg vized ! De ha nagyobb hőcserélőjű indirektet választasz (valamelyik drazsicei kb1,4m2),akkor talán még azzal ugyan ott lehetsz !:-)
Teljesen laikusként kérdezem, hogy ha az épülő családi házban indirek tárolós lesz a melegvíz, akkor a melegvíz előállításánál mit befolyásol az, ha nem 24, hanem 20 kW-os készüléket választok? Gépészem akar lebeszélni az általam kinézett victrix tt20 x-ről, mert nem 24 kW-os, szerinte olyat kellene választani a melegvíz előállítás miatt. (105 nm, mindenhol padlófűtés, falon 15 cm grafitos, padláson 25 cm kőzetgyapot, 3 rétegű ablak)
Na ezt szépen összeszedted most. Jó lenne berakni a leírásba ezeket az alap leírásokat hogy ne kelljen hetente berakni ;-)
Én még azért egy kazánt ide raknék a felsorolásba, bár drágább kategória, az a Viessmann Vitodens 100 touch.
Ennek a kazánnak a hőcserélője SAVÁLLÓ acél! Nem rozsdamentes! Tudjuk, ugye hogy az más tészta?! ;-)
Mátrix katalitikus égője a kazántechnika csúcsa jelenleg. Viszont 4,7Kw az alja, és IPx4D, a kialakítása miatt hajlamosabb a dugulásra, pont úgy mint a rozsdamentes társai.
A kád fölé elhelyezés, csak készülékcserébe, és akkor megy ha előzőleg is oda volt tervezve a készülék (engedélyes gázterv szerint) és az új kazán IPx5D. Új kialakítás szerint, tilos a kád fölé elhelyezés!
Az alu lyukadás meg népi hiedelem, ezt már megbeszéltük... 20éve talán így volt, ha volt... :))
Szerintem már mindenki belefáradt, hogy minden héten újra és újra leírja, de legyen.
Manapság fontosnak tartott kritérium a minél alacsonyabb teljesítményre való modulálás, vagyis egy 24 kW-os kazán lesz szíves mondjuk 2.5 - 3 kW körüli teljesítményre lemodulálni, ez alap kiindulási állapot.
7-10 kW minimum teljesítményű 24 kW-os kazánt manapság átlagos lakásba / családi házba nem veszünk. 24 kW akkor kell első sorban, ha kombi készülékre van szükség, azaz nincs külső tároló,
vagyis átfolyós üzemben készít használati melegvizet.
Amennyiben csak fűtésre használand a készülék, érdemes egy alapvető hőigény számítást készíttetni egy erre alkalmas épületgépésszel. Átlagos családi ház esetén csak fűtésre a 24 kW bőségesen elég, sok is.
Mivel néhány gyártó 12-18 kW körüli kazánja éppúgy 2.5 kW környékére modulál le, ahogy a 24 kW-os is, vehető a 24 kW teljesítmény.
Immergas Victrix TT12 elvileg 1.9-12 kW között dolgozik, csak fűtésigény vagy indirekt tárolós HMV készítés esetén kisebb lakásokhoz, alacsony energiaigényű épületekhez jó választás.
Ariston Genus One System 12 elvileg 2.3-12 kW között teszi ugyanezt. (nekem ez van egy 150 literes indirekt HMV tárolóval)
Előnyben részesített márkák / típusok nem feltétlenül a vásárlás sorrendjében:
- Immergas Victrix TT sorozat
- Bosch Condens 2300
- Ariston Genus One
- Remeha Calenta ACE 15DS (A 24 kW-os minimuma valahol 5.6 kW környékén van ennél)
Vaillantból csak az ecotec exclusive sorozat tud normálisan lemodulálni, cserébe elég drága, nálam hamar kiesett a kosárból.
Ariston, vaillant rozsdamentes hőcserélős, Immergas, Remeha Bosch AlMgSi hőcserélős. Rossz nyelvek szerint az alu hőcserélő lyukadásra hajlamosabb bizonyos körülmények között,
más nyelvek szerint meg a rozsdamentes hőcserélő megrozsdásodik és kilyukad. Megfelelő éves karbantartással szerintem mindegyik vígan kiszolgálja a tervezett 10 év körüli élettartamát
márkától és gyártmánytól és típustól és hőcserélőtől függetlenül.
Amennyiben van hely egy indirekt tárolónak, én azt részesítem előnyben az átfolyós kombi kazánokkal szemben. Ízlések és pofonok.
Ariston, Remeha tudtommal - igazolt éves karbantartás esetében - 10 év primer hőcserélő garanciát ad, Immergas 5-öt (5 év teljes körű), Bosch legjobb tudomásom szerint 1+1 évet, ami regisztrációhoz kötött.
Amennyiben kád fölé kerül a kazán, akkor az IP X5D besorolás kötelező, a fentiekből ezt nem mindegyik tudja, vásárlás előtt ezt érdemes tisztázni. Amennyiben egy kazán rendelkezik C6 minősítéssel,
akkor szerelhető nem együtt tanúsított füstgáz elvezetéssel, azaz lehet hozzá pl egy falazott Schiedel Absolut vagy Leier Multikeram LAS kéményt rakni, de sokkal olcsóbb és helytakarékosabb megoldás
Kondenzációs kazán csere előtt állok. Az eddig használt márka szóba sem jöhet (Dakon, ezzel vettem a lakást. Működött rendesen, de a szervíz katasztrófa).
Eddig három ajánlatom van az alábbi gyártóktól:
- immergas (zeus 25)
- viessmann (vitodens 100-w)
- vaillant (ecoTEC Pure vagy Exclusive)
Nincs sok közöm a kazánokhoz, de megpróbáltam utánanézni. Jelenleg a Viessmann felé hajlok az alábbiak miatt
- világszerte többnyire pozitív vélemények
- ár
- alkatrész-lefedettség
- opcionális 10 év garancia
Immergasról alig találtam valami értékelhető infót, de ez nem jelenti azt, hogy rossz
A Vaillantról meg elég vegyes kép alakult ki bennem.
Kondenzációs kazán vásárlás előtt állunk. A jelenlegi nyílt égéstérű Ariston kazán már több mint 20 éves, 4x ~15m2 szoba 4 radiátorral és 80m2 padlófűtés a családi házunk. A szerelő 28kw Hajdú kazánt ajánl vagy Ariston-t . Jókat olvastam én is Hajdúról. HMV-re is kell.
Van egy 3éves Westen Star condens 24 kW-os kombi gázkazánunk, ami E133-as hibával kiállt, töröltem, de újra kiáll,pár naponta, megnéztem az indulást.. szikráztat, begyullad a gáz, majd pár másodperc múlva leáll, ezt csinálja meg ötször mielőtt kiáll hibára. A kijelzőn nem jelenik meg a láng jel, tehát az ionizációs láng érzékelőre gondoltam, így kivettem és finoman megfújkáltam,de sajnos a helyzet nem változott.
Amikor gyújtana akkor egy kicsit az oldalára csapok olyankor elindúl majd napokig jó.
Szerelő nézte hibát nemtalált... szerinte kontakt hiba valahol,panelt cserélne hátha jó lessz... de én nem szórnám a pénzt "háthanokra".
Esetleg valaki találkozott,halott már ilyen hibáról.
Józan parasztira lefordítva: Megy a fűtés, és nem akar adni meleg vizet. De mivel azt a kazánt nem ismerem, az enyém ad akkor is ha fűt, majd az okosabbak megmondják.
Egyes kazánok 2kW környékére is lemennek, de ott már nem szokott olyan jó lenni a hatásfok (vagy a készülék lesz nagyon drága)"
A probléma szerintem a leszabályozásnál az, hogy a kazán ventilátora egy bizonyos fordulatszám alatt nem tud megfelelő statikus nyomást azaz légáramlást előállítani hogy az égés biztonságosan történjen és az égésgázokat nyomástartalékkal kinyomja a kéményen. Mert a példámban 12 kW-ra méretezett hőcserélő 2 kW-os teljesítményen több hőt engedne át azonos felületen, tehát javulna a tüzeléstechnikai hatásfok.
"Ez hogy jön ki? Folyamatosan betáplálsz 12kW-ot a 3kW hőigényhez, mi történik a maradék 9kW-al?"
Tegyük fel nagyon hideg van és 2 kW folyamatosan a hőigény. Ezt 24 óra alatt folyamatos 2 kW-os teljesítménnyel lehet betáplálni, de lehet 4 óra alatt 12 kW-tal is. (24*2 kW = 4* 12 kW) Amíg megy a kazán addig 12 kW-al megy aztán áll. Ne mondjad azt hogy azután a 18 órában kihűl a lakás, mert hűl ki, ha vastag a szigetelés csak kb 0,5 fokot.
"Akinek 3Kw alatti hőteljesítmény kell az fűtsön klímával, villannyal, olajradiátorral stb..."
Sokadszorra írom le, hogy 12 kW-os kondenzációs kazánnal, annak maximális teljesítményével fűtök folyamatos üzemben (kapcsolgatás NÉLKÜL) 1-2-3 kW-os hőigényt. Hogyan? A padlófűtésem és padlóm tömege pufferként veszi fel a hőt és sok óra alatt sugározza vissza a lakásba. Persze ehhez a 'szokásosnál' vastagabb hőszigetelés kell mind a padlófűtés alatt (20-30 cm PS) mind pedig a házon.
Hogy minek ehhez 12 kW-os kazán? Azért, hogy a külső használati melegvizes tartályt is percek alatt fel tudja fűteni, ha szükséges.
"Igazából az lenne a kérdés, hogy mi az a moduláció, amin a berendezés már viszonylag kondenzációs kazánhoz méltó hatásfokot is fel tud mutatni..."
Van gyártó aki megadja, van aki nem. Nálam a legkisebb kazán teljesítménynél a legjobb a hatásfok. (kisebb teljesítménynek kell ugyanakkora felületen átmennie a hőcserélőben) De ez a maximálisnál sem romlik nagyon. (Alkon 12 kW-os kazán)
Örülök, hogy ilyen jól látod, hogyan működik a kazánom...
Azért jó sokszor ki lett tárgyalva mi a különbség ki-be kapcsolgatás és alacsony teljesítményű működés között.Azt is, hogy a komfort -akár- többe kerül(het).
Teljesen jogos, ráadásul a gyártó, aki tervezi ezeket a készülékeket, nem annyira hülye, mint itt gondolják sokan. A legtöbb kazán a rosszul méretezett fűtési kör(ök) miatt amúgy is a legtöbb esetben on-off üzemmódban tolja. Mire modulálna, már a hőmérséklet érzékelője le is kapcsolja a visszatérő hőfok miatt. Továbbá olyan hiszterézist állítanak be, ami miatt nem fog percenként hússzor ki-bekapcsolni, hagyja a közeget bőven lejjebb hűlni, mint a beállított előremenő.
Az én Remeha kazánom, ha jól emlékszek, 12kW-ra tud lemenni csak. Kérdeztem a beüzemelőt, hogy nem gáz-e így? Azt mondta, szarjam le, 6-10 évet simán elketyegnek ezek a gépek, utána meg olcsóbb az a modul, mint egy új kazán. És ami fontosabb: egy leskálázott teljesítményszint egyre távolabb kerül az optimális üzemi hatásfoktól, így ami költséget el lehet tolni 1-2 évvel, azt közben kifizetik gázszámlában.
Ne csináljuk már ezt, azért ezek gázkazánok. Jó hogy nem már 1Kw-ot akarunk tőle... átestek a ló túloldalára.
Egyébként meg 24Kw-os, tehát 2,4Kw az alja fűtésben. A 30Kw az a HMV készítése.
De ennek ellenére a leírásban mindenhol a 3Kw szerepel. Ha valakinek fűtésben 500-700W számít akkor annak komoly gondok vannak a fejében. Akinek 3Kw alatti hőteljesítmény kell az fűtsön klímával, villannyal, olajradiátorral stb...
Bosch Condens 2300 i W GC2300W 10-es a modulálássa, ez a favorit nálam, inkább ez mint az ariston one 24 ami közt vaciláltam,
két cikkszámmal van fenn különböző oldalokon :7736901745 és 7736901294 esetleg valaki nem tudja mi a különbség, sztem annyi hogy az egyik régebbi model lehet
A vaillantról tudtam, hogy nincs C6, ezért nem is írtam, illetve nálam a giannoni hőcserélő a kizáró ok. A viessmannból idehaza az a típus úgysem kapható, amit megvennék.
Remehától mondjuk az új calenta ace-t a victrix tt mellé odatenném a sorba. Az olasz fóbiádra nem tudok mit mondani, nem is akarok, te dolgod.
Sose mondtam, hogy csak a Bosch. Immergas Vitrix TT, is jó, meg a magasabban kvalifikáltak pl: Viessman Vitodens 100, Buderus, Remeha.... én csak azt mondtam rühellem az olaszt... kivéve az immergas, mert az egy kakukk tojás.
IPx 5.-öt nem tudja a Bosch. Immergas igen, meg az Aristonok is.
C6-ot tudja a Bosch is. Egyedül talán a Vaillant-nak nincs C6 minősítése.
Sony azt fogja mondani, hogy csak a Bosch, 100 másik ember meg azt fogja mondani, hogy egyik sem, mert aristonból nem a Clas-t vesszük, hanem a genus one-t vesszük.
Én is azt vettem. Ha az IPx5 fontos, tehát mondjuk kád fölé kerül, akkor a bosch ezt legjobb tudomásom szerint nem tudja, de a hozzáértők ezt majd megerősítik, vagy megcáfolják.
C6 minősítésről bosch esetén nem tudok nyilatkozni, aristonnak és Immergas Victrix TT-nek biztosan van.
Nem új a cikk, de leírja, mi a lényege a C6 minősítésnek:
Magyarul C6 esetén rakhatsz tricox füstgáz elvezetést a kazánra. Ez akkor lehet esetleg érdekes, ha később valamiért készüléket cserélsz, és egy másik típust teszel fel helyette.
Minél hosszabb a kivezetés, ez annál inkább fontos lehet.
Nem is a szolgáltató fog büntetni, hanem a kormányhivatal (Az új rendelet szerint ő a hatóság), amikor a szolgáltató lejelenti a szabálytalan vételezést.
Csak nem közvéleményt csináltál hogy ki mit cserél és milyen módon.
Tény hogy a kazáncserének, de még a gáztűzhely cserének is van egy törvényben előírt és alsóbb szinten szabályozott protokolja/procedúrája. GOMBSZ és utódai .
Jobb azt betartani.... ha lehet.
Ha nem akkor a max az hogy kizár a szoláltató a szolgáltatásából. Büntetni nem büntethet, mivel nem hatóság.
Viszont baleset esetén a baj mértékével arányos büntetést kaphattok.
Én egy olyan rendszert akarok, ahol nem kell nekem számolgatni a … Kw-okat, számolja ki a rendszer helyettem, és működjön úgy ahogyan a természet által produkált külső hőmérséklet miatt szükséges.
20-50 pénzért kiszámolják neked a ház szükségletét... a többit a kazán "agyába tolt program" elvégzi helyetted. Jól csak akkor fog működni, ha jól is tervezik meg.
Azt írtad pár órát olvasgattad a fórumot. Szerintem nem jó helyen.
Meg kell értened a mai kondis kazánok működését.( VGF, e-gépész oldalakon inkább....)
Az elején nem írtad, hogy pincéből indul, és a padláson ér véget a rendszer... Ebben az esetben már indokolt a hőcserélő, mivel a kazán(ok) szivattyúja nem biztos, hogy megfelelő lesz. Ezt majd a nálam okosabbak "megköpködik"... :-)
Ettől függetlenül a radiátorokat úgy kell méretezni, hogy átmeneti időben is kapcsolgatás nélkül működhessen a kazánod. Mostanában elég enyhe telek vannak, de ha rosszul méretezik a hőleadót, nagy zima idején folyamatosan nagy teljesítményen dolgozik a kazán, aztán írod majd, hogy lócitrom ez a kondiskazán mizéria....mert a gatyád is rámegy a fűtésre.
A mai kazánok teljesítménye kielégíti a fűtésszükségletet,(elég volna 6-10kW) és elkészíti a HMV-t. Ezért gyártanak a nagyobb (12-36kW) kazánokat, hogy ezt is teljesíteni tudja.
Tehát a kazánteljesítményt ma inkább a HMV készítés módjához kell igazítani.A radiátor teljesítményét meg úgy hogy kondenzációs üzemben tudjon működni a kazán a fűtési időszak nagy részében, így lesz "gazdaságos" az üzemeltetése.
Ha be kell tenni valamilyen hőcserélőt, nem azt jelenti, hogy nem fog tudni a kazán gazdaságosan üzemelni! Lehet olyan"okos" szivattyúval szerelni ami megfelelően tudja kezelni az ilyen rendszert. De lehet kompletten kapni "modulálós" szivattyúval épített modulokat, amik BUS rendszeren kommunikálnak.
Aztán meg lehet fejelni (radiátornál és/vagy rossz szigetelésű háznál ajánlott) külső érzékelővel a rendszert, és maximális komfortod lesz.
Tudom. Na de a környékünkön a gázkazán cserélések 90% a feketén megy, mégse kötötték senkinél se ki... Max aki új gázkazánt vesz, az csináltat mindent legálisan.. De mi gondunk lehet belőle!?!?
Sziasztok. Anyáméknál lecserélnénk az éti 25 kazánt, a mi immergas zeus maior 21 kombinkra.. A rendszerük nyitott Dunaújvárosi régi lemez tagos 4 tagos, kB 400
Liter vízzel. Mindenképp rakjunk be lemezes hőcserélőt?? KB 1988 as a rendszer és a régi kazán is.. Kissé már szivárog az alja...
Az előző hozzászólásom hosszúra sikeredett, ezért külön teszek fel egy kérdést, ami még foglalkoztat.
A ház alatt pince van a földszint 100, a tetőtér 70 négyzetméter. A mostani kazán a pincében van, ott lenne az új is.
Sajnos a kazánokról fellelhető információ mostanában főleg marketingduma, tisztességes adatokat igen nehéz fellelni.
Tehát: a szokásos 24-30 kW teljesítményű kazánok saját szivattyúja elegendő arra, hogy - megfelelő hidraulikai szabályozás mellett - eljuttassa mindenhova a szükséges mennyiségű és hőmérsékletű vizet? Ha a kazán leszabályoz mondjuk 6 kW-ra, és ehhez a szivattyú is visszavesz, pláne, ha a déli szobákba besüt a nap és a radiátorok termosztátszelepe is lezár, akkor fent, a tetőtérben még mozog a víz, lesz fűtés?
Igen, elég pongyolán fogalmaztam, de a válaszokból azt látom, azért érthető, mit akarok megtudni. Ezeket a számításokat rendre elvégeztem.
Ha már lehetőségem adódik, engedjétek meg, hogy az és saját(os) látásmódomat is megosszam veletek. Az elvégzett számítások alapján kijön egy szám, a mértékegység kW, ami az egész házhoz kell, vagy amit az igényel.
Aztán nézegeti az ember, hogy a kazánok megadott teljesítménye 18, 24, 30 kW az engem érdeklő tartományban. Tehát véleményem szerint a számítást olyan pontossággal kell elvégezni, hogy el tudjam dönteni, ebből a háromból melyik a nekem való.
Kiszámolja az ember a helyiségenkénti számot is, aminek szintén kW a mértékegysége, összeadja, és kap egy számot, ami megint nem biztos, hogy 18, 24 vagy 30 kW.
Ezért mondtam, hogy a radiátorok teljesítményét összhangba hoztam a kazán teljesítményével, mert lehet (nem tudom), hogy ha a kazán pl. 24 kW, akkor ahhoz a radiátorok 18 kW vagy 30 kW összteljesítménye is hibás. (Egyéb veszteségekkel most nem foglalkozom.)
A radiátorokat megfelelően túlméreteztem, az általad is linkelt számítások alapján számoltam 45, 50, és 55 celsius-fokra is, valamelyik csak jó lesz, merthogy szerintem ez a hőmérséklet csak a kazánban, a visszatérő ágban lesz igaz, valahol másutt, mondjuk bármelyik radiátornál, már nem biztos. A radiátorokon lesz termosztátos szelep.
Ha mindent jól számoltam, akkor megtudom, hogy mekkora teljesítményű kazán és radiátor kell abban az évi 3-5 napban, amikor kint -13 fok van. De mint itt felhívták rá a figyelmemet a külső hőmérsékletet a természet produkálja, és nemigen foglalkozik az én számításommal, fogja magát és beáll heteken keresztül +2 fokra. A fenti számításomat eldobhatom?
Az eredeti kérdésem ugye az volt, hogy kell-e feltétlenül a kondenzációs kazánnal működő rendszerbe hőcserélő és plusz szivattyú. Azért, mert feltételezem, ebben az esetben a megfelelő szabályozás eléggé körülményes, mondjuk egy BUS rendszerű érzékelővel.
Én egy olyan rendszert akarok, ahol nem kell nekem számolgatni a … Kw-okat, számolja ki a rendszer helyettem, és működjön úgy ahogyan a természet által produkált külső hőmérséklet miatt szükséges.
Amit kikövetkeztettem, kell egy kazán, ami tudja azt a maximális teljesítményt, ami néha-néha esetleg kell, emellett megfelelően alacsonyra is tud leszabályozni, ezt valaminek vezérelnie kell, és mindig olyan hőmérséklet lesz, amilyet akarok. (Természetesen a normális határok között.)
Sony Black: Köszönöm a mosással kapcsolatos tanácsokat, akkor nem fogom (ezt sem) túlmisztifikálni.
A háznak van egy egyéni megjelenése, a mostanában szokásos külső szigeteléssel ez elveszne, nem mellesleg sok-sok egyéb probléma adódna. Személy szerint kifejezetten szeretem, ha a ház reggelre kihűl, másrészt nem gond az 50-70 -100 ezer forint évi plusz kiadás a szigetelés hiánya miatt, sok egyéb fölösleges dologra elkölt ennyit az ember – évente, fejenként.
Egy letölthető progival sokkal pontosabb eredményt kapsz. (helyesen felvitt rétegrendekkel) plusz kiszámolja különböző belső és külső hőmérsékleteknél a .....igényt.
Lehetne-e a radiátoros kört kellőképpen (le)szabályozni, tekintettel arra, hogy a fűtési idény nagyobb részében csökkentett hőleadásra van szükség?
A kondenzációs kazánok olyan kis teljesítményre modulálnak (a jobbak... :-D )ami szükséges és elégséges.Ezért kell megfelelően "túlméretezni a radiátort".
Írtam a mosást. Fernox F3-at beletöltöd, megy 1-2hetet fűtésszezonban vele a kazán, aztán leüríted és mehet bele a F1. Ne gondoljál óriási mosási protokollra.
(De azért úgy halkan megjegyzem, azzal a B30-al kellene kezdeni valamit, előbb utóbb, mert az nagyon nem fasza)
Valaki nem tudja véletlenül, hogy a gyújtóelektródához menő szilikon gyújtókábelnek kb mennyinek kellene legyen az ellenállása? Rámértem a két végére és szakadást látok megaohmos méréshatárban is, viszont a nagyfesz átmegy rajta, mert begyújtja a kazánt, csak a vezérlő nem látja a lángot, mert ezen a kábelen jön vissza az ion áram is.
" (Mondjuk a valósághoz közelebb álló -4C-re, de az is érdekelne, hogy pl. +5 külső hőmérsékletnél hogyan alakul a hőigény.) "
A hőigényt egy csúcshidegre lefoglalták, szerinted minusz 13 -ra, szerintem pedig minusz 15 -re.
De lényegtelen.
Amúgy a kifejezés is elnagyolt, mert pontosabban hőteljesítmény igény kellene mondani.
"Van-e valahol olyan képlet, amiben be lehet állítani a hőszükséglet-számításhoz a külső hőmérsékletet? "
Nincs ! A kűlső hőmérsékletet a természet produkálja, a számításba egy közmegegyezéssel megállapított hőmérsékletet Írunk, de látszik itt sincs közmegegyezés.
"Padláson régebbi kőzetgyapot van, az cserélve lesz"
Ha tudod , hogy mennyi a höigény benti 20°C és kinti -13°C-ra számolva , akkor hol a gond ? Például 10kW a höigény , akkor 1°C-ra 10000/ 33 =303Watt . Bent 20°C , kint -4°C akkor, 303 X 24 = 7272 Watt . Ugyanez bent 20°C és kint +5°C akkor ,303 X 15 = 4545 Watt . De ne feledd , hogy ez csak akkor érvényes , ha a házon belül nem keletkezik hulladékhö . Nincs otthon senki , a hütö sem üzemel és az állandó tápok sem , csak a kazán látja el a höenergia igényét a háznak .
Padláson régebbi kőzetgyapot van, az cserélve lesz.
Kiszámoltam a radiátorokat, összhangba hoztam a kazán teljesítményével ... viszont mindenütt -13C-ra számolják a hőigényt, ami az elmúlt évtizedekben túlzás. Van-e valahol olyan képlet, amiben be lehet állítani a hőszükséglet-számításhoz a külső hőmérsékletet? (Mondjuk a valósághoz közelebb álló -4C-re, de az is érdekelne, hogy pl. +5 külső hőmérsékletnél hogyan alakul a hőigény.)
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
Nem lesz hőcserélő, mosás és iszapleválasztó lesz. Mosásra valami javaslat?
Nekem csak turbós gázkazánom van , de nagy felületü radiátorokkal ( 40°C-os víz elég hozzá ). 22 éve müködik ( 11 éve már csak -5°C alatt , mert klímával fütök ) , még szerelö nem látta , pedig iszapleválasztóm sincs beépítve . Lehet , hogy a kondenzációs kazánok höcserélöje kényesebb megoldás az enyémhez képest . Gondolom , hogy jól kivitelezve ( átmosás ) nincs gond a lerakódással , hiszen ugyan az a víz kering benne éveken keresztül . A még egy höcserélö csak komplikálná a vezérlést is és energiapazarlóbb , plusz több hibalehetöség .
Csak fütésre lesz a kazán ? A HMV-t más fogja elöállítani ?
Szerintem felesleges a höcserélö . Plusz egy keringetöszivattyú , höcserélö , energiapazarlás a höcserélö végett. Inkább azt kellene szem elött tartani , hogy a fütésszezon ideje alatt minél hosszabb ideig alacsonyhömérséklettel kitudd füteni a házat . Ezért a radiátorokat kellene odafigyeléssel ,számítással megválasztani , hogy ezt az elvárást tudják biztosítani .
Viszont a biztos megoldást megírják a szakik . :-)
Pár órát eltöltöttem a fórum olvasásával, de nem kaptam igazán kielégítő választ a (bennem) meglévő kérdésre, ezért engedelmetekkel felteszem:
Egy családi házban teljesen új gázfűtés rendszert tervezünk kialakítani, mindenütt csak radiátor lesz. A szerelő javasolja, hogy hőcserélő közbeiktatásával működjön a rendszer, tehát lenne egy rövid kazánkör, amiben csak a hőcserélő primer oldala lenne a kondenzációs kazánnal, és a másik, hosszabb kör a hőcserélő szekunder oldalával és a radiátorokkal.
Kicsit utánaolvasva ilyen esetben egy nagyteljesítményű hőcserélő lehetne ideális megoldás, egy önszabályozós moduláló szivattyúval a radiátoros körben.
1. Mennyire tudna így a kazán hatékonyan működni?
2. Lehetne-e a radiátoros kört kellőképpen (le)szabályozni, tekintettel arra, hogy a fűtési idény nagyobb részében csökkentett hőleadásra van szükség?
A szerelő indoka: a rendszerben lévő vagy kialakuló szennyeződések miatt a kazán eltömődhet, így ezzel a megoldással ez kizárható.
3. Annyira körülményes egy új rendszert megfelelő alapossággal kimosni, utána az üzemelés során keletkező szennyeződéseket kiszűrni?
Egyrészt a szabályozhatóság elvesztését, csökkenését nem akarom, másrészt egy jó hőcserélő és egy jó szivattyú, meg a még szükséges dolgok ára már összevethető egy kazánéval...
Köszönöm, ha foglalkoztok a problémámmal.
(Szívesen veszem, ha egyéb fontos körülményre is felhívjátok a figyelmemet. Az épület hőszigetelése nem megoldható, a falak B30, már új háromrétegű ablakokkal.)
Nos hogy képben legyél ! A 70 -es években épült házban egy lapostető alatti lakás. Hérával.
A szigetelés nem megy , sok a lakás, közös akarat nem igen van annak elvégzésére.
Nagy valószínűséggel új fűtési és gázrendszert ki ki kell építeni, mert a 70 -es években jószerével csak városi gáz volt. Vastagabb gázcsövek sok csavaros kötéssel. Ha nem kell szerencséd van.
Gáztervező mindenképpen kell.
Kell gázszerelő és fűtésszerelő ami lehet egy személben. Sőt lehet főszervezős , mert azért sok más tevékenység is akad egy fűtés beruházásnál főleg a gáz oldalon. Készüléket nem javaslok megtették előttem. Amúgy majd minden készülék tudja ami kell.
A radiátorokról.
Először is kell ismerni a hőigényt amire eligazítást már kaptál. Fogadjuk el, miért ne. A belmagasságot nem ismerjük, de valahol 3 méter alatt van. Így a hőigény max 10 kW lesz. Csúcshidegben, amúgy mindig alatta.
A radiátor kiválasztásról.
Jó közelítéssel a dupla , a KK vagy 22 vagy 10 cm vastagat válaszd mindenhová 60 cm kötéstávval. a hosszát először a teljesre, majd a helyiségek nm -vel arányosan elosztod. Lehet persze helyiségenkénti hőigényt is számolni, ha tudsz vagy valaki elvégzi neked ... esetleg elkápráztat vele. Tehát lesznek 600 x 10 cm vastag különféle hosszúságú radiátoraid annai ahány helységben fűteni akarsz. a hol nem fűtesz azt a szomszéd helyiséghez csapod. A lényeg a megfelelően nagy rad felület.
Ja és nagyjából 1 millás költség.
és van e még valami amire különösen oda kelleme figyelnem? Sok mindenre , de a fővállalkozó csak elígazit.
Addig is . Kell EPH, kellhet külön Fi relés áramkör a kazánhoz, figyelni kell az égéstermék elvezetésre, e az nagy valószínűséggel a Héra kéményében megoldható ... csö a csőbe , vagy nevezzűk koncentrikusnak. Néha figyelni kell a kazán védettségére.
A számolásról.... számolnak a kéményesek is legtöbbször a semmiért !
Ja hogy mire figyelj még ! Hát ha új ablakok lesznek a légbeejtőkre pl. a gáztűzhelynél.
Bosch condens 2300. Te akarod csinálni a fűtést? Ökölszabállyal 50W/ lég m3. Radiátorok 55/45/20 táblázathoz igazodva.
Nagyon nem lősz mellé. De ez azért nagyon általánosítva van. Illene kiszámolni a hő szükségletet helységenként.
Thermofejes radiátor szelepeket rakj, lehetőleg Herz-et! Rendszer átmosás F3-al ha kész. Mágneses iszapleválasztó Fernox TF1 total filter. Ezen ne spórolj. Nagyjából ennyi.
A 2 rétegű ablak már csaknem 20éve idejét múlt. A jót akarsz akkor 3 rétegű 7 kamrásat veszel.
Egy lapos tetős 1970-ben épült szigeteletlen társasház legfelső szintjén vettünk egy 60 nm-es lakást.
Héra kalyhás, ami kuka és nulláról szeretnék kialakítani benne egy kombi kondenzációs kazánnal fűtés rendszert. Korábban minden lakásunkban Junkers készülék volt ezért az utód Bosch rendszereket részesítenéM előnyben. Minden nyílászáró két rétegű termoüvegre lesz cserélve.
Szeretném megkérdezni, hogy milyen készüléket javasoltok, van e valamilyen kalkulátor a radiátorok méretezéséhez és van e még valami amire különösen oda kelleme figyelnem?
Ezt most vehetjük a szádból elhangzott Ariston ajánlásnak??? :)
(...és ebben a pillanatban a plafon mintha megrepedt volna, madarak ezrei röppentek fel riadtan, családtagok néznek riadtan egymásra: Hát, mi történik itt kérem?? ... :))
Százalékot ne várj tölem , pedig fan-coillal segítek a fütésre . Annyit tudok , hogy nálam a rendszer akkor segít a fütésben , ha a HMV tároló már tele van , vagy a Nap csak annyira melegíti meg a panelokat , hogy a fan-coil képes legyen üzemelni . Tehát magyarul azt az energiát használja ki , amit a HMV készítés nem tud hasznosítani . Sokszor füti fel a házat annyira , hogy a klíma ami a fütést szolgáltatja , nem müködik hosszú ideig ( 5-10 órát kinti hömérséklettöl függöen ) . Tudod , mindenki a saját rendszerét dícséri . Én személy szerint meg vagyok vele elégedve nagyon , mivel az anyag árában , plusz annak idején még ezüsttel kellett a rézcsöveket forrasztani , annak a munkának az árába került . 15 éve még meghibásodás nem volt .
Annyit figyelembe kell még venned , hogy amennyiben a napkoli nem termel számottevö höenergiát , akkor a napelem sem elektromossat .
Kunsági belinkelte a lényeget. De ehhez még én hozzá tenném, hogy nem mindegy hogy egyszerűsített készülék csere lesz vagy tervköteles. Mert előbbire lehet találsz egy jogosult gázszerelőt aki leszarja és simán kicseréli. Amíg utóbbin tervezői MEO van, és olyan tervezőt kifogni aki szintén leszarja, az már nehézkes. (ha a régi gázterven ott szerepel, akkor lényegtelen, csak ez olyan ritka mint a fehér holló)
Másrészről pedig, nem tudom hol nézegetted, de szinte majdnem minden kazán tudja az Ipx5D-t. Legalábbis lényegesen több mint amit te ide leírtál. Pl: A Bosch mindegyik fajtája, Immergas szintén, Ariston is, stb....
Sziasztok! Kazáncsere előtt állunk, kád fölött van a jelenlegi. Amit eddig hallottam:
kád fölé mehet majd az új is / első verzió: kizárólag ipx5 védettségű kondenzációs kazánt lehet kád fölé tenni
kád fölé mehet majd az új is / második verzió: bármilyen kondenzációs kazán mehet kád fölé, ha a régi turbós kombi is ott volt/van most + megvan a régi, engedélyezett gázterv vagy a FőGáznál lévő nyilvántartásban is kád fölöttiként van regisztrálva a régi turbós
át kell hozni egy másik falra a kazánt, és akkor nem kell foglalkozni az ipa védettséggel, de ez min. +200e ft
Megerősítenétek ezeket az infókat?
Illetve: ipx5-ös védettségű kazánt keveset találtam (Saunier Duval, Baxi), a magasabb árkategóriába esők közül (Remeha, Viessmann, Wolf) egyet sem. Esetleg tudtok javasolni mást is SD és Baxin kívül?
(Igazad van teljesen, austrotermnek volt régebben lépésálló - 1 oldalán OSB-vel bevont - "lépésálló" szigetelése is, de ha bírja, akkor élére állított 5 cm-s pallókból is rá lehet tenni még 1 sort a padlásra +20cm vastagságban. Nekünk - tetőtér +35-50 kerül be, előtte szinte semmi sem volt. Ami nagyon tetszik az a hőtehetetlenség. Kint ugrálhat fel le a hőmérséklet, belül a változás sokkal lassabb lett)
Én tettem a padlásra 20cm gyapotot és higgy nekem nagy különbség lett. Azonnal észrevettem hogy a szobákban melegebb lett, úgy értem mindha lejjebb került volna a hő lépcső nem távozik a meleg. Szerintem ez a szigetelés (mennyezet, padlás)kezdetnek a legolcsóbb nem milliós tétel amit még a szegény ember is megcsinalhat, és igen hatékony sokat lehet fogni vele.
Igen , mint a topiktárs is javasolta , szigetelj ! Viszont saját tökéböl , vagy kölcsönböl ? A napkoli kevés elektromos energiát igényel , 1/3 területet a tetön a FV.szemben . Így lesz durván 70%-ban fedezve a HMV , plusz a fütésrásegítés , amennyiben fan-coil van tervben , akkor segít abban is . A napelem is jelenleg jó , amíg van szaldó . Addíg relatív gyorsan megtérül . Viszont , hogy milyen változások várhatók és mikortól , még nem tudja senki . Így a kölcsönböl épített rendszer lehet plusz teher is a villanyszámlán túl , ha változik a rendszer .
Napkollektor nem tárolható 2-3 napnál hosszabb ideig a melegvíz, fűtési időszakban nagyon kevés amit termel, vagy nagyon sok kell belőle sok millás beruházás.
Napelemet azért feltenni, hogy drága villannyal fűtsek, megint nem éri meg.
Ami megéri napelem + hőszivattyú. Annak van jövője, és gazdaságos.
De egy jól szigetelt házban olyan alacsony a fűtési költség gázzal, hogy 30-40 év mire a napelem+hőszivattyú megtérül.
Az már pipa :)15cm kőzetgyapot plusz 10cm grafitos külső szigi, igazából csak arra lennék kíváncsi melyik jobb befektetés tizenéves távlatra, mert még nem volt se napelem se kollektorom még.
Sziasztok, olyan tanácsot szeretnék kérni, hogy vacilálok a fűtésrásegítésen napkollektorral és puffertartállyal vagy napelemet raknék fel, melyikkel járnék jobban hosszabb távon?Az áramfogyasztásunk most olyan 11-13eFT között van, a fűtés téli időszakban 20-27eFT között mozog.
Én így használom évek óta, nálam már bizonyított a rendszer, és vizkő ....azt hol találnák én sosem vizkotelenitettem hisz itt a bojler nem dolgozik itt nincs az hogy a vizkotol csak az áramot zabalja melegvíz meg nuku.Nem tudom milyen rendszered van de egy próbát mindenképpen tegyél.
Köszönöm a kimerítő választ. Ha volt vízkő gondod, akkor gondolom az is mérséklődik majd a hőmérséklet csökkenéssel, nekem most vannak ilyen jellegű problémáim (is). Ezért keresem még mindig a lehető legkisebb átalakítást igénylő megoldást, a HMV egyenetlenségére/késlekedésére + vízkő gondomra. Eddig mindegyik ötletnek akadt gyenge pontja, a Te megoldásodban viszont (még mindig) nem látok különösebb buktatót.
Ezen A kazánon már nem veszem olyan magasra a hőmérsékletet azért ezt a kazánt már kímélem.
Most 50 fokot küldök be a bojlerba, persze így is tökéletes a komfort ugyanis még az 50 fokos víz is meleg fürdéshez bármihez. Most arra törekszem hogy eltaláljam azt A legalacsonyabb vízhőmérsékletek hogy szinte ne kelljen hozzá hideg vizet engedni bár nálam ez nehéz lesz mivel a párom rettenetesen szereti a forró vizet de megpróbálom kisakkozni hogy mi az ami még elmegy neki próbálom majd szép lassan fokonként lejjebb lejjebb venni a hőmérsékletet és megvárom hogy mikor szól hogy "apa valami nem jó mert hideg a víz" 😁 és így azt is el fogom érni hogy még a gáz fogyasztás is csökken mivelhogy a háztartási melegvíz is határán lesz, de a comfortból azért nem megyek ki de egy kísérletet megér ha nem válik be akkor visszaállítom 50 fokra és kész ki kell kísérletezni ha beválik nyertem és kímélem a kazánt Persze a bojleren is veszem le a potmétert még véletlenül se fűtsön villannyal. A potmétert úgy szoktam beállítani hogy egy jó sok fürdés után mosogatás után teli megy meleg vízzel A bojler amit A kazánból kap és akkor a potméteren megkeresem hogy hol villan fel a lámpa és egy hajszálat alá tekerem és akkor nem fűt a bojler így találom meg azt a hőmérsékletet amit a kazán be küld. Azt is hozzá kell tenni ebben a rendszerben hogy itt hidegvíz nagyon minimális került be tehát itt a bojler alja is melegvizet kap tehát a rétegződés is minimális. Például ha 50 fokra beállítod a kazánt utána a bojleren a potit utána felveszed a kazánt 60 fokra akkor az történik hogy csak akkor kapcsol be a bojler ha 50 fok alá hűlni a víz azt meg kizártnak tartom hogy például nekem maximum nyolc órát áll a bojler általában mindig fürdik valamelyikünk vagy mosogat az asszony vagy valami és már megy is be a meleg víz tehát így is meg lehet oldani de lehet ezzel a két hőmérséklettel játszani jönni lejjebb lejjebb.
Megnéztem A routeren ott állítanom kellett nem volt jó az időzóna, de nem változott semmi most sem jó az idő a sensys-en -1oraval van.🤔🤔🤔.
Az az érdekes hogy például beállítom hogy óra automatikus kilépek a menüből visszalépek a menübe és már kézin van. Persze minden esetben mentek ,tehát elmentem a változásokat.
Igazad van , de csak abban az esetben , ha a tárolóban már nincs magasabb hömérsékletü víz . Pont ezért kell a kazán indítását , már nagyobb hömérsékletnél aktíválni . :-)
Tudod létezik termosztatikus keveröcsap , amit belehet építeni a tároló vételezöcsonkja után . Ezzel elkerülhetö a régebbi csaptelepek gumitömítéseinek a károsodása és a forrázásveszély elkerülése a fö célja . Nekem 42°C-ra van állítva . Így a zuhanyfülkében , vagy akár más vételezöhelyen nincs félelem , hogy valaki leforrázza magát . Mivel a keveröcsap 42°C-ra van állítva , így a kazán bekapcsol már hamarabb , mert a termisztor már 45°C-nál olyan értéket ér el , ami a kazán indítását eredményezi . Mire lehülne a víz a tárolóból 42°C-ra , addigra a kazán vígan megemeli a hömérsékletet . Ezért észre sem veszem , hogy kifogyott a melegvíz . :-)
Ha jól láttam neten lóg a sensysed. Az időnek be kellene álnlia, ha jó a földrajzi hely és a dátum, már ha van ilyen lehetőség. Nálam más a menü rendszer.
A kazán menüjében állítottad be az időt, dátumot? (elvileg mindegy, de hátha...)
Ha a merülöhüvely zárt ( ledugóztad a végét ) ,akkor a termisztor egy zárt térben van , ahol nem áramlik a levegö és nem hüti a termisztort . Így lehet , hogy picit késöbb ( másodpercek ) reagál , mert részben a levegöböl , részben az érintkezési felületröl kapja a reális hömérsékletet . Ez nem egy gyorsreagálású méröpont , hogy a másodperc töredéke alatt kelljen változnia és beavatkoznia . Mi a gond abban , hogy beállítod 45°C-ra és mondjuk 46°C-nál kapcsolja ki a gázkazánt ? Elvégre van hiszterézise és pontatlansága is . ezzel a gondod nem odódik meg .
Ha a 45°C csak azért van beállítva , hogy esetleg kondenzáljon a kazán , az szerintem tök felesleges . Nem sokat spórolsz vele . Inkább emeld meg a höfokot 55°C-ra .
Esetleg a központi idöt veszi alapul . Minden nap van jel , amihez minden óra hozzá igazítja magát ( ha késik , vagy siet ) , amelyik rendelkezik a rádiós vétellel . Ha jól tudom Berlínben van az adó és hosszú hullámon üzemel .
Az lehet, csak azt a beállítás lehetőséget nem találtam. ha automatára teszem akkor is egy órával visszaáll ha manuálisan kézire állítom az órát akkor is visszaáll egy órával.
Esetleg tudja valaki hogy a sensys miért nem tudja hány óra van? Beállítom a pontos időt aztán másnap már egy órával kevesebbet mutat 50e ft ért illő lenne tudnia mennyi az idő 😲
Azt elsőre is értettem hogy szabadon lebeg benne az érzékelő. Megpróbálom érthetően leírni még 1x:
A hőmérséklet érzékelő patront a vezeték végén, a cső hüvely falához kell nyomni, hogy az ott is maradjon, és teljes felületén érintkezzen a cső oldalával. Hogy ezt hogy oldod meg, majd kitalálod. (beütsz mellé egy fa darabot, vagy akármi) Én azt írtam, erre a célra van gyári lapos rugó ami ezt megteszi. Tehát nem csak benyomni kell, és ne kupakolgassad, arra ott az asszony! :D
Nálam nincs semmilyen feszítő, simán bele van dugva a csőbe és a végét le lehet kupakolni. Most benyomtam annyira amennyire tudtam, és próbáltam úgy lekupakolni, hogy az befelé feszítse a vezetéket.
"Nekem ingyen adnának tárolót akkor sem kellene,nincs szükségem a killodasra.kis pénzből ez a tuti."
Az hogy te így megoldottad, "sufni tuningosan" a kombi kazánoddal a dolgot, még nem jelenti azt hogy feltaláltad a spanyol viaszt és ez a legtutibb módszer. Semmiféle kínlódás nincs az indirekt tárolókkal, és ne is hasonlítsuk össze a komfortját az általad javasolt tuningal, mert ez kb olyan mintha egy BMW-re vennél egy gagyi sport kipufogót hogy jó hangja legyen, vagy eleve M Technic BMW veszel gyári sport kipufogó rendszerrel... Gondolom érzékeled a különbséget.
Egyszerűen csak szar kivitelezőt fogott ki... Az esetek többségében az ilyen jellegű anomáliák, kivitelezési hibák.
"Ami nekem furcsa volt, hogy a szonda is csak simán be dugva a letalpalt csőbe, és benne lötyög, nincs semmilyen hővezető paszta a szonda és a cső fala között."
Pffff :D Hát akkor ne csodálkozzál hogy ilyen anomáliák vannak nálad!
A tartályhoz van egy gyári lapos rugó ami hozzányomja a merülő hüvely falához a hőérzékelőt. A hőmérőnél ugyan ez...
Az mit jelent hogy betunkoltad? Valamivel a cső falhoz kellene feszíteni az érzékelőt. Menj be egy gépész boltba és vegyél egy illetve 2db ilyen lapos rugót.
Délután leszaladtam a pincébe és megnéztem a hőmérőt és a szondát. Mindegyiket csak simán ki lehet húzni, és kész. Ami nekem furcsa volt, hogy a szonda is csak simán be dugva a letalpalt csőbe, és benne lötyög, nincs semmilyen hővezető paszta a szonda és a cső fala között. Most betunkoltam amennyire csak tudtam, hátha ez segít rajta.
A felső hőmérő helyére nem raktam még át, mert nem volt nálam csípőfogó, hogy lebontsam a vezetéket. Holnap kipróbálom, ha lesz annyi időm.
Dehogy kell ramelegiteni , miért kellene? Nem 10mp-re nyitod meg a melegvizet. De tegyük fel 2x3x annyira nyitod meg hogy a kazán még nem termel melegvizet(pont ez a lényeg benne hogy ezeket a keseseket kikuszobolje a 80l) nehogy már elhutson 80l 45-50c fokos vizet mert betojok.itt szinte forditott a helyzet, minél többet van használva a melegvíz annál több/melegebb a bojlerba a viz. Régen 80l-bol furdott egy család most meg attól féltek hogy 10mp hidegviz bemenet után már kihűl.
1. Lehet nagyobb hőmérsékletű pl.60c vizte bele engedni ebben az esetben 100% hogy nem kell rafuteni.
2. Ha valakinek több a melegvíz igénye tehet föl 120l bojlert abba még több a tartalék.
Nekem amúgy jók az elhelyezkedése a berendezeseknek, a bojler és a kazán között 1.5m van.
De tényleg most ha bele gondol bárki aki küzd a melegvíz ellatassal nem éri meg tegyük fel egy pár kw(legyen 500-1000ft +) hogy lemegy a gond a nyakából..a melegvíz ellátás miatt.... Nekem megéri. de azt bizton allitom hogy nincs többlet fogyasztás willanyba legalább is nekem. (7-8e ft/hó)ennyi kb. Mindig. Régen mikor még rendesen vezéreltről ment 12-14e is volt.
Annyit teszek még hozzá hogy akinek van lehetősége próbálja ki aztán tud majd különbséget tenni komfortban és gazdasagossagban. Nekem ingyen adnának tárolót akkor sem kellene,nincs szükségem a killodasra.kis pénzből ez a tuti.
A pincében van, ott elég állandó a hőmérséklet egész évben, kb. 18 fok lehet. A kazán alatt az összes létező csövet leszigeteltem, nincsenek nagy távolságok a tárolótól, ezért nincs cirkulációs rendszer.
Van reggel is meleg, csak nem forró, és nem sokáig. :)
És minél messzebb van a bojler annál jobban rétegződik, a hideg és a melegviz a bojlerben. Mert minden csapnyitáskor belenyom egy kis hideget is, és ha hosszú meg vastag is a cső, akkor nem kicsi hideg víz szalad bele, hanem vagy 5-10l.
Arról nem beszélve hogy nyomás esés is van a meleg ágon ha ez így van bekötve. Ahol alapból nagy nyomás van a lakásban ez nem annyira vészes. De ahol csak 2,5-3 bár a hálózati víz nyomása, ott meglepetés egy melegvíz csap nyitás :-)
Ezen én is gondolkodtam, de az a baj, ha megnyitod a csapot, akkor a gázkazánba hideg víz folyik, míg be nem kapcsol és el nem kezd melegíteni. Az a hideg víz meg hűti a bojlert, így állandóan rá kell melegíteni villannyal.
Én még nem láttam hogy vilagitana a bojleren a lámpa,de 50c vizet küldök bele minden este furdeskor full 50c lesz benne a viz másnap 14h-ig vissza hül kb. 45c-re és ez is tökéletes fürdeni. De a lényeg ha még (egye fene) rá is fűt(nagyon ritkán) egy tároló árából éveken keresztül rafuthet,az a bosszankodas amiket itt olvasok nálam ismeretlen fogalom. És ez a komfort amit nyújt ez a megoldás pótolhatatlan.
Ez nyilván működik, csak épp azt a 80l vizet egész éjjel árrammal tartod melegen. Egy gyors mosogatáskor meg kiengedsz a bojerből pl. 20 l vizet, a kazán felfűt neked ugyanennyit, amit 1 óra múlva ismét árammal fogsz visszamelegíteni. Szóval gazdaságosnak semmiképp nem gazdaságos a megoldás.
Csak olvasgatom itt mit össze varialtok a HTM el, ide tároló,oda tároló ilyen csőkígyó itt meleg ott hideg a francba vele. Apám sorba kottem a 80l hajdu bojlerem a kazánommal oszt van korlátlan egyenletes meleg vizem. Semmilyen tárolóra nem cserélném pl. Az asszony mosogatott vagy 10p utána mind hárman megfurodtunk, semmiféle melegvíz ingadozás vagy hogy el fogyna a melegvíz stb.stb.. mióta így használjuk sosem volt gond a melegvíz és nem jár semmilyen befektetéssel,ezzel senki nem tud szembeszállni pung, tum.
Én sokat kísérleteztem és nekem az vált be, hogy vagy alulra teszem és 40 fokra állítom (250l tároló) ekkor a teteje valahol 60 alatt van. A fűtés után a felső harmad valahol 50 fok körül állandósul, amibe a keringetés is picit besegít az is a felső harmad aljába csatlakozik vissza és ott kiegyenlíti a hőmérsékletet.
Amikor fentre tettem akkor pontosabb a felső harmad hőmérséklete de kevesebb meleg víz van a tárolóban. Folyamatos víz elvételnél pedig (nálam!) nem elég teljesítményű a kazán, hogy pótolja amit este 2 fürdőszoba 3 lánnyal elvesz.
Ami ebben az esetben furcsa, hogy ha lentre van Neki téve akkor a beáramló hideg víz miatt nagyon hamar indítania kellene a kazánt ha folyamatos a vízelvétel.
Mindenesetre a leírt tünetek esetén valami extra fuckup-nak még lennie kell, nálam a lassú meleg víz volt ilyen. Izgágábbra kellett a kazánt/termosztátot állítani és kisebb hiszterézissel működött.
Őszinte leszek, nem tudom, hogy hány fokos vízben szoktam tusolni és fürdeni, de van itthon hőmérő, megmérem. :)
Nem hideg a 45 fokos víz, csak ahogy tusolok, úgy folyamatosan csökken a hőmérséklete, és a végére már tuti nincs 45 fok, hanem inkább langyos. Felfűtés után pl. képtelenség lenne csak melegvizet engedni, mert olyan forró, hogy éget.
A mi tartályunkban a hőcserélő kb. az alsó 2/3 részen van.
Nem egy órig zuhanyzik az egyik gyerek, és nem 100 litert engedek a másiknak. :)
A kádba szerintem 50 liter víz mehet, de úgy, hogy a végén csak a meleg van nyitva, és langyos víz jön. Ameddig folyik a kádba, addig megy a tusoló is. Sajnos az nem működik, hogy a kazán azonnal olyan gyorsan rámelegítsen, hogy folyamatosan forró víz legyen.
A 120 liter 45 fokos víz pedig csak addig 120 liter 45 fokos víz, ameddig ki nem nyitom a csapot. Ha kiendek 40 litert, akkor már csak 80 liter 45 fokos víz, amihez kevertem 40 liter 15 fokos vizet. Persze ilyenkor már bekapcsol közben a kazán, de nem lesz folyamatosan forró víz, várni kell 10 percet, hogy rendes meleg legyen. Ha nálam is úgy működne mint ahogy nálatok, hogy gyakorlatilag észrevehetetlen a hülés, és folyamatosan lenne meleg víz, akkor elégedett lennék. Csak pl. reggel nem olyan jó, hogy elkezdek tusolni meleg vízzel, aztán a végére már csak langyos. Pedig nem szeretek pazarolni, és nem engedek ki sok vizet, és nem is szeretnék ott állni vizesen 10 pecet mire felfűti forróra.
Értem én a rétegződést, de ha felfűtt este 11-kor, és a tejte 65, az alja pedig 45 fokos, akkor nem hiszem, hogy reggel 7-kor is szépen rétegződve van.
Igen, nem látok a rajzon felül merülő hüvelyt az NTC-nek... Be kell rakni a hőmérő helyére.
Az a lényeg, hogy a kazán azt a vizet állítsa elő, amit "használni akarok", vagyis ha megnyitom a csapot, az a víz hőmérséklet folyjon ami a beállított hőfok. Márpedig az csak úgy lesz az, ha az érzékelő a legfelső réteg ponton van, ahol távozik a melegvíz is. A gyári tárolón is így van.
Ne haragudj hogy ezt mondom de hülyeségeket beszélsz. Nem megy sehova semmi... legalábbis nem úgy ahogy te gondolod. Ez a tároló koppra ugyan az mint a gyári Bosch és nekem az van, tökéletesen működik vele a melegvíz. A hőcserélő a tartály alsó harmadában van, a hőérzékelőnek és a hőmérőnek viszont a felső harmadában kell lennie! Az írásodból meg azt vettem ki, hogy neked valahova alulra van bedugva az érzékelő? Jól értettem ugye?
Na az a lényeg hogy felül keress neki helyet, ugyan abban a magasságban, ahol a hőmérő is van! Ha nincs ott hely neki dugd be a hőmérővel együtt ha befér. Hanem akkor csak az érzékelőt rakd ott be! Nem kell az a hőmérő amúgy, ha jól működik a büdös életben nem nézegeted rajta a fokot. Állítsd be a kazánt 50 fokos HMV készítésre. Próbáld ki így ahogy írtam, jó lesz ;-)
Ezen ahogy nézem egy merülő hüvely van a jeladónak, hacsak nem a fenti hőmérőnek kialakított csatlakozásban van elhelyezve. Az alsó részen ráadásul. Ha a kazánhoz való jeladó van beépítve és nincs valami "lassú melegvíz" program aktiválva annak rendesen a tároló 2/3-át ami 80 liter folyamatosan legalább a beállított hőfokon kellene, hogy tartsa.
Vagy el van programozva, vagy nem belevaló az NTC/PTC.
Azért nem szabad kiegyenlítződnie , mert a meleg csak felfele megy, és bolond lenne keveredni az alsó rétegben található hidegebb vízzel.
Akkor tud kiegyenlítődni, ha a hőcserélőben van áramlás.
Nekem a napkollektoron van indirekt tároló, és reggel 60 fokos a teteje 20 az alja, de ha rásüt a nap a napkollektorra és megindul a termelés, akkor ez ki fog egyenlítődni, mert az 1 hőcserélős tartályoknál teljes magasságban van a hőcserélő. Nem alsó meg felső van.
Nem tudom, te milyen melegvízben tusolsz, de szerintem az átlag embernek már a 36 fok is meleg.
Így elég nehéz elképzelni, hogy neked a 45 fok is hideg.
"" Ezután lekpacsol, és szép lassan kiegyenlítődik a tartályban a hőmérséklet, aztán egységesen visszahűl 45 fokra az egész mielőtt újra bekapcsolna. ""
Ugye nem azt akarod mondani , hogy a 120 liter 45°C-os víz nem elég zuhanyozáshoz ? Természetesen , ha a gyerekednek megereszted a kád vizet , ami legjobb esetben is minimum 100 liter mondjuk 40°C-os víz és Te nekiállsz zuhanyozni , akkor jogos , hogy nem elég a tároló . Viszont amit nem értek . :-(
Nekem 45°C-nál indul úgyszintén a felfütés 55°C-ig . A turbós gázkazánom csak 18kW-os Therm . Ha zuhanyozok és elindul a felfütés , akkor észre sem lehet venni , hogy a felfütés elindult . A víz hömérséklete nem csökken le észrevehetöen . Szerintem vagy kicsit nem objektíven írod le a szitut , vagy a rendszereddel van beállítási probléma .
"" Nyílván a víz hőmérséklete elkezd kiegyenlítődni, mert a meleg menne a hideg felé, és fordítva. ""
Ugye ezt sem gondolod komolyan ? A hideg víz sürübb mint a meleg . Ezért jön létre , a rétegzödés . A lehülés amennyiben nem vételezel vizet a tárolóból , akkor csak a höszigetelön keresztüli höveszteség arányában hül .
Azért egyenlítődik ki, mert a tetején mondjuk 65 fokos, az érzékelőnél lent 45 fokos, és ilyenkor kikapcsol a kazán. Nyílván a víz hőmérséklete elkezd kiegyenlítődni, mert a meleg menne a hideg felé, és fordítva.
A 45 fokos víz arra nem elég, hogy pl. az egyik gyerek elkezd tusolni, a másiknak meg engedek vizet a kádba, és pár perc múlva már nem elég forró, de ha egyedül elkezdek tusolni, akkor se elég. Ha várok 10 percet, akkor minden oké, újra van melegvíz.
Utólag már megbántam ezt a tárolós megoldást, jobb lett volna sima átfolyós. Igazából semmilyen előnyét nem látom a tárolónak ha csak a kazán fűti.
Nekem 300 literes van , aminek a felsö felét 150litert füti gázkazán . Gyári szigeteléssel a pince nagyon meleg volt , tehát sokat vesztett a hömérsékletéböl a tároló . Tettem rá egy 10cm-es kögyapot réteget hötükrös üvegszálas szövettel rögzítve . Nagyon érezhetö a különbség .
A fűtés befejezése után természetes jelenség, hogy kiegyenlítettebbé válik a tárolóban a hőmérséklet. Egy hőmérőből én nem következtetnék arra, hogy eltűnik a rétegződés. Szerintem túl nagy a hiszterézise a vezérlésnek és/vagy nem jó helyen van a kazán hőmérséklet érzékelője.
Jogos! Annyi leírást nézegettem, hogy már fel se tűnt, hog csak ZWB. :) Nekem olyan van ami 2 kört fűt, egyik a sima fűtés, másik a melegvíz tároló.
A termikus felfűtés nincs bekapcsolva (azért megnézem). Az a baj, hogy a tárolóba az előremenő melegvíz a hőcserélőn fent megy be, és lent jön ki a lehűlt víz. Szóval a tároló tetején lévő vizet kezdi melegíteni, a kazán hőmérő szondája pedig inkább a tartály alja felé van. Mire "leér" a meleg a hőmérő szondáig, addigra a tetején a víz már elég forró. Szóval ha lent azt érzékeli a szonda, hogy pl. 45 fokos, addigra a teteje már 65 fokos. Ezután lekpacsol, és szép lassan kiegyenlítődik a tartályban a hőmérséklet, aztán egységesen visszahűl 45 fokra az egész mielőtt újra bekapcsolna. Ez elég sok idő, így sokáig nem kapcsol be a kazán, nem fűt rá, reggel pedig nincs forró víz csak.
Ha használjuk naponta többször is, akkor nincs ilyen gond, mert a bejövő víz hűti a szonda környékét, és ilyenkor bekapcsol a kazán.
Hőátadás, igen, köszönöm. Kérdés, hogy ilyenkor hogy működik a kazán? Tolja ezerrel, vagy figyeli a visszatérőben lévő víz hőmérsékletét, és csak az annak felmelegítéséhez szükséges energiát használja fel?
1kg víz hőmérsékletének 1C fokkal történő emelése ugyanannyi energiát emészt fel akkor is ha 10C fokos meg akkor is ha 49C fokos. A hőátadás lassul mivel közelít egymáshoz a hőcserélő és a víz hőmérséklete.
426 én ezt feljebb venném. Böszme nagy radiátornál lehet jó lenne. Ne akarjon 30 fokos vízzel fűteni, mert akkor mennyi lenne a visszatérő? 25? a helyiségben meg van 22 fok.... STIMM?
Szivattyú: hagyd moduláláson, így fog együtt dolgozni a sensys meg a kazánlogika.
Igazad lehet, és akkor baromi egyszerű a kérdés. 60°c-os előremenő mellett, mennyi időre van szüksége egy 24kW-os kazánnak, hogy a 10°c-os vizet 50°c-ra melegítse? Így leírva, középiskola 2.osztály, de nem tudom, hogy kellene kiszámolni, hogy valóságos legyen az eredmény. Valaki esetleg?
Az az érzésem, ahogy csökken a hőcserélő és a HMV hőmérséklete közötti különbség, exponenciálisan egyre több időre/energiára lesz szükség. Tehát az utolsó 5°c felmelegítéséhez kell majd annyi energia, mint az első 35-höz, pl.
Ja és még valami, a szivattyú maradhat modulacios módban? Mert azt figyeltem meg hogy amikor már fölfűtött és csak temperal kb.30-32c vizzel elég kicsi a dt. 5-8c. Megnéztem magasabb 40-50c előremenő víz esetén 10-15c.a dt Annyit tudok még a régi turbós kazannal 12 radiator kétszintes ház nincs szigetelve ,rossz ablakokkal egész télen 45- max 50c vízzel kifutottem. Annal 45-35c volt a különbség.
Így vannak a beállítások,van külső hőmérséklet érzékelő, én 0.6-ra állítottam a jellemgorbet. Ahhh kezd derengeni kb.az lehet hogy ugye kint 15-20c van és az automatikus szabályzás az ehez tartozó hőmérséklethez állítja az előremenő vizet jogosan. Igen értem már leesett 😲
Viszont a 424 nem tudom hová kellene állítani nektek van erről tapasztalat?
Van külső érzékelőd? ha nincs az eltolás nem érint, ha van, pont ezzel állítod a fűtés meredekségét. Nézegesd csak a 422 menünél a grafikont! Minden vili lesz.
421 mire van állítva?
AUTO funkció aktív? 224 ?
Egyébként a lassan mit jelent, mennyire lassan?
(Ha túl nagy előremenővel indul, hogyan fog modulálni? .sehogy , kapcsolgatni fog. Már nincs olyan zima.. a visszatérő sem hűl olyan gyorsan.)
Én nem mondtam hogy nem működik, de 60 fokos vízzel 50-re fűteni az nem olyan gyors, hogy finoman fogalmazzak. És addig zabálja a gázt a kazán... Majd meglátod mennyi gázszámla növekedést okoz, majd ez úgy.
Sensys rendszervezérlő van az Ariston kazánhoz az lenne a kérdésem hogy ugye van ez a párhuzamos eltolás talponton az mit jelent hogy az egész hőmérséklet intervallumot feljebb viszi a végpontal együtt vagy csak úgy képzeljen el hogy a talppont változik a diagram elejét húzza föl a végpont pedig marad?
2. Kérdés
Azt már megtapasztaltam (így éjszakákra bebe fűtünk még)hogy a beállított hőmérsékletet szépen tartja A magának kitalált előremenő vízzel,de a fel fűtésnél is ugyanannyival fűt így ha mondjuk 20.5-rol 22-re kérem a hőmérsékletet nagyon lassú én azt akartam elérni ezzel a rendszerrel hogy a felfűtésnél magas előremenő vel indul és ahogy közelít a beállított kívánt hőmérséklethez úgy visszaveszi az előremenő víz hőmérsékletét milyen beállítástol függhet ez hogy így legyen.?
Van egy BOSCH Condens 3000 W ZSB 22-3 C kondenzációs kazánunk, erre van kötve egy 120 literes melegvíztároló.
Olyan problémám van vele, hogy ha pl. 45 fokra állítom a tárólóban a víz hőmérsékletét, akkor a tároló hőmérője szerint a tetejében már 60-65 fokos a víz mire kikapcsol. Ez jó, mert forró a víz, nem kell fagyoskodni fürdés közben. A probléma viszont az, hogy ez szép lassan elkezd kiegyenlítődni és hűlni, egészen vissza 45 fokig (ilyenkor már ugye az egész tárlóban 45 fokos a víz), mire újra bekapcsol a melegítés.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha napközben használjuk a melegvizet és folyamatosan megy bele a friss hideg, akkor szépen bekapcsol, és van egész nap melegvíz. Viszont ha nem használjuk, akkor szép lassan kihűl, és este fürdéskor már nincs forró víz, várni kell 10-15 percet mire felfűt.
A kazánnak van erre két beállítása, de nem egészen értem, hogy pontosan melyik mit takar. Halvány fogalmam van, hogy kb. mi lehet, de pontosan szeretném tudni mielőtt elkezdem állítgatni-
Hajdu HRN 40 csőkígyő felülete 1,4m2, kifejezetten alacsony hőmérsékletű előremenőre ajánlott. Miért ne működne? Egyébként 50°C-nál magassab HMV-t egyáltalán nem akarok.
Családi házban, most kerül kialakításra a központi fűtés. A szerelőjelölt azt mondja, hogy fűtő kazán és HMV tároló legyen, de nem tudom, hogy valóban szükség van-e rá. Egy fürdőszoba, egy könyha,három fő, esetek 99%-ban egyszerre egy helyen szükséges a melegvíz. A ház sem nagy, kb. 5-6 radiátor lesz. Mit gondoltok? Illetve milyen kazánok között érdemes nézelődni?
Sziasztok! Tudna itt valaki megbízható Bosch gázszerelőt ajánlani Budapest III. kerületi szerelésre? Régi kazánom cserére érett. Bosch kazánt néztem ki, olyan telepítőt keresnék, aki később karban is tartja a készüléket. A schiedel kéményemet is át kell alakítani, ezért jó lenne a ha kéménybélelést is meg tudná oldani, nem kellene külön kéményessel egyezkednem.
A mechanikai védelemmel nem ellátott vezetők amik szabadon futnak az EPH csomópontból a berendezésig legalább 4-os kell, hogy legyen. A többi esetben a 2,5-es keresztmetszet elegendő ezeknek.
A gerinc 6-osnál ne legyen kisebb ami az EPH csomópontokat összeköti.
Nálam a nyomáspróbára volt kihegyezve, azt háromszor ellenőrizte közben papírozott, de rugalmas volt a fazon (TIGÁZ). A gázosok"régi ismerőse" volt. :-)
Alapból azt gondolom, hogy az ésszerűség határán belül törekedni kell arra, hogy megfeleljünk a legújabb előírásoknak, ha azt nem csupán a lehúzás szándéka motiválja.. a kéménybiznisz (korábbról), a kondenzációs kazánosdi (régi házak esetén) nekem a lehúzósdi kategóriába esik - de ezeket szabályosan nem tudod már kikerülni - egy EPH kiépítés, vagy valami hasonló egyértelműen nem..
(villamos akármi volnék, de nem erről a területről, annyi alap viszont megvan, hogy tisztában vagyok vele a fontosságával, vagy legalábbis azt gondolom :) )
Kérdés: a kondenzációs kazán esetében a gázszolgáltatót csak a gázcső érdekli, vagy a többi csőhálózat is? Vagy buta a kérdés és az EPH alatt az összes csövet kellene érteni?
A gázszolgáltató jegyzőkönyvet kér, ha úgy elfogadja...
de nem hiszem.
Régen mikor elgázosították a házamat, nem foglalkoztak vele,(90-es évek) midig attól függ milyen a kapcsolat a gázszerelő és a szolgáltatós ember kapcsolata....
még egy hülye kérdés: úgy működhet, hogy a fűtéskörök egy pontját összekötöm mondjuk a gázcsővel - egy falon kívüli elvezetéssel - és mivel a gázcső az elosztó tábla mellett jön be a lakásba, ott viszem be a földhöz egy másik csatlakozással?
köszönöm, ezt úgy kb sejtettem, tudtam, kérdés, hogy ez nem alap dolog mondjuk a 95 után épült társasházaknál? vagy naiv a kérdés?
Ha mondjuk ott a kazán alatt az a réz elosztó, amiből megy szét a 3 kör, és mellette a falon egy földelt dugalj, akkor fogja és mondjuk egy falon kívüli megoldással odavezeti a védőföldet a réz testhez? (vésés még lesz a kondenzvíz elvezetés miatt, csak akkor ezt is betervezem.. :) )
Ezt valóban csak két sensys, kocka, vagy klima-manager-el tudod megoldani: Az egyik mondjuk az 1-es kör magas hőmérsékletre paraméterezed, a másikkal 2-es kört alacsonyra. De arra ügyelni kell hogy külön-külön működjenek! pl: időprogrammal éjjel megy a padló, nappal a radi, vagy fordítva. Aztán hogy helyiségenként hogy zárod nyitod az más kérdés, az kazánon kívüli vezérlés.
EPH -egyenpotenciálú hálózat- esetedben a fém csöveket össze kell kötni (érdemes 2.5mm2 vezetékkel) és ezeket egyesíteni egy erre kialakított csomópontban (lehet több is) majd ezt bekötni a főldelő sínre minimum 6mm2 vezetékkel.
Ezt egy villanyszerelő elkészíti és jegyzőkönyvet ad róla amit majd kérnek.
FI Ez egy védelem, ha hibaáram keletkezik(eltérő áram folyik a nulla és a fázis(ok) között földelés felé) leold így lekapcsolja a hálózatról a berendezést. 30mA-es lesz jó. Ha bármelyik vezető és a föld közé kerül valami (megfogod, pára stb) olyan gyorsan "megszólal"-leold- hogy ennél nagyobb áram nem tud kialakulni.
Ennél kisebbet nem érdemes, ekkora áramerősséget kibír az ember, gyerek...
Igazából úgy szól a fáma, hogy a kazánnak legyen külön FI .
Par napja csereltek a Westen Boyler Condens tipusu kazanomban a gazszelepet, mert 78-as hibakodot dobott neha (foleg furdes kozben, amikor melegitette a vizet) es elv. ez annak a meghibasodasat jelzi. A csere utan rendben volt, de most megint kiirta ugyanazt a hibakodot... "Kicsit" pipa vagyok, a 63e Forintos gazszelep csere utan....
Valaki esetleg talalkozott mar ezzel a hibaval? (Baxi/Westen kazanoknal) Megis mi okozhatja? Amikor kiirja, akkor amugy a kazan ilyen "buhogo" hangot ad ki...
Azért mert te ezt így gondolod mint laikus felhasználó, attól még ez nincs így! Még ha általánosítasz, hogy alu hőcserélő még akkor sincs így, mert ez egy óriási tévhit. De az állítani hogy a Bosch hőcserélő hajlamos a lukadásra, na az kifejezetten sértő! Mondtam ha találsz ilyet csinálj egy képet vagy bármelyikőtök mutat ilyet, majd akkor fikázzátok!
Viszont ha kell mutatok neked ROZSDAMENTES hőcserélőt ami olyan mint a szita, és csupa rozsda!!! A multkor is berakott ide képet róla egy user, nem kell nagyon vissza lapozni. Ugyhogy ne adjál valakinek úgy kazán választási tanácsot, hogy az életedben nem szerelted egyiket se
Ariston Genus One System 24 kazán, még nincs egy éves, garanciális.
"Nyári" üzemmódban (csak az indirekt tárolót fűti) minden induláskor 105 vagy 1P2 hibaüzenetet ír és sok esetben csak a RESET gombbal lehet indítani (ha épp valaki észreveszi).
Neház felfogni hogy a ta2 a padlóvédelmi termosztát?... ha az nyit akkor megáll a kazán, arra való, hogy ne tudd túlfűteni a padlót!... azzal te nem vezérelsz semmit... már leírtam 2db cube szobai érzékelőt kell feltenni a két helységbe, és azokhoz tudsz beállítani hőfokot, melyik milyen zóna... többször nem fogom leírni...
Köszönöm az eddigi válaszokat, mindenkitől, tehát akkor kb az immergas kb kiesett, és ha a lemodulálás annyira számít, akkor marad a Genus One vs Bosch, ha meg nem számít, akkor meg jó a Clas One is.
Koszonom a gondolatokat, igyekszem megfontolni. Az elotte irtak nem igazan az elkepzelesemnek megfeleloek, ezert megprobalnam leirni, hogy hogyan is kepzelem. 28kw a kazan, osszesen 100m2 a haz, es 35 a muhely-elegendonek kell lennie. A haz mar uzemel, a muhely kialakitasa zajlik eppen.
Itt a vazlatos rendszer, tekintsunk el a hidrovalto tematol, mar igy van kialakitva, illetve uj rendszer, uj csovezes, stb. Ezert ugyanaz a kozeg kering. Errol ennyi.
A bal oldal a radiatoros kor, a jobb oldali a padlofutes.Jelenleg egy computherm Q7, ket termosztattal vezerli.
Kvazi ket zona, viszont a helyisegenkenti megoldas csak a szabalyzoszelepekkel van megoldva radiator oldalon. A leghidegebb szoba vezerel.
Amikor a padlofutes kapcsolbe, akkor a szelepmozgatok elzarjak a radiator oldalt.
Mivel a radiator korokhoz kapcsolodna egy muhely is, igy annak a futesszabalyozasa miatt atdolgozom a rendszert.
Minden szobaba kerul egy sajat epitesu homerseklet-erzekelo, ami egy kozpontnak elkuldi az aktualis homersekletet.
A Kozpont(okoshaz, Domoticz pl) szabalyok szerint tudja, hogy melyik szobaban, mikor, mennyi homersekletnek kell lennie, igy egy szinten sajat vezerlon keresztul tudja kapcsolgatni a kazant, illetve szelepmozgatokat.
Minden szoba (szakasz, vagy ter) rendelkezik egy sajat elektromos szelepmozgatoval az osztogyujton, ami nyitott alapallapotban van.
Igy, a kozpont azokat a tereket elzarja, ahova mar nincs szukseg a homerseklet emelesere. Bypass szinten van, igy a kazan vedett lenne.
A kerdes foleg az, hogy a vezerlommel, megoldhatom, hogy a kazanba jelet adok, hogy mikor milyen homersekletu vizet inditson, mivel a keveroszeleppel nem vagyok elegedett, ez kivalthato lenne, es gyorsabb lenne a mukodese. Erre kerdeztem a TA1, es a TA2 csatlakozas lehetosegeit, es a zonakat is.
Masnak lehetseges h bonyolultnak tunik, nekem viszon ez az egyszeru megoldas.
A sajat vezerlom 2 relevel a TA1, es TA2 hoz, illetve 4 - 4 rele a szelepmozgatokhoz.
Tyű, ez gyors volt. Értem, tehát az 1/10 modulálás jobb mint az 1/7. Kazán csere előtt állok (azt hiszem...). 2006-tól 2014-ig egy Vissmann Vitopend 100-assal sz*ptam, a fmv/hmv váltó szelep állandóan beragadt, szerintem a kazán árának 2xesét költöttem szelepekre és szervizre, 2014 óra pedig egy Termet Ecocondens 25 crystal fantázia nevű Zetor származékkal... ami állandóan beráz amikor indul a ventillátor. Itt is elköltöttem a kazán árát a szervizre, most ezen kivül, ujabban nem gyújt, hallatszik hogy kattog a gyertya, de 2 veder viz elfolyik mire jön a melegviz... A szervizes meg csak vakargatja a ....fejét. Szóval, csere, mert meguntam hogy napokik nincs fűtés vagy meleg viz...
A Bosch condens 2500w-re gondoltam, mert becsipődött a ''német'', (tudom hogy nem az, de hát semmi sem az). Bár, ha volna itt olyan aki nem eladja ezeket hanem szervizeli, annak a véleményét szivesen olvasnám ...
A feladat: egy 5 személyes család, 2 furdőszoba, 150 nm közepesen hőszigetelt padlófútéses cs.ház meleg viz és fűtés igényét kellene kielégiteni, ami fontos lenne még hogy kezelje a harmadik féltől származó termosztátokat. A hosszú gari kérdése nem tudom ér-e misét, ugyanis az előző kazánjaim is voltak bőven látogatva szerelők által garancia időben, semmivel sem vagyok beljebb ha nem kell fizetni a kiszállásért, de féntek estétől (amikor is megakad a kazán....) egész keddig nincs fűtés és m.viz, amikor éppen tud jönni a szerelő ...
Ha nincs modulálás, akkor egyetlen teljesítményfokozaton dolgozik. Értsd megy, nem megy. VÖ rádió: max hangerő, vagy kikapcsolt állás.
Modulálás: a névleges teljesítmény X részére lemodulál, azaz csökkenti az égő teljesítményt, amikor nincs szükség a maximumra (az üzemidő mondjuk 70%-a)
Avagy rádió analógia: lejjebb tekered a hangerőt. Minél jobban lemodulál, annál jobban leveszed a hangerőt.
Melyik a jobb? Halkan, folyamatosan szól a rádiód, vagy 1 percig ordít, majd 1 percig csönd van? Megint egy percig ordít, és megint csönd van...
Kondis kazánnál az egyik legfontosabb paraméter a minimum teljesítmény. Nem a maximum, a minimum. Az legyen minél kisebb. ~3 kw és alatta.
Te figyelj már, azért mert szerelmes vagy a régen nagy nevű Bosch-ba, azért nem kell így írkálni, szerintem az írásommal egyiket se támogattam, csak leírtam mit tud... és az alu hőcserélő igen is hajlamosabb a lyukadásra (a fűtővízre is kényesebb, az tudja megenni) mint a rozsdamentes (persze ez nem jelenti azt, hogy az nem tud lyukadni)...
A genus one 1:10 et tud (új fajta rozsdamentes hőcserélője van, bagyobb járatokkal egy spirálból), tehát 2,4kw ig le tud modulálni, a clas one 1:7 et tud,Bosch Condens 2300 i W GC2300W 24/30 C 23 1:10 et tud (alu hőcserélős, hajlamos a lyukadásra),Immergas Victrix Tera 28 ERP ő 4,5kw ig tud lemenni ( ő is rozsdamentes hőcserélős, de szerintem még a régi fajta).
Milyen műszaki leírásban tudom ezt megnézni a többinél?
Egy szerelő azt mondta, hogy ezt is alapból "tudja mindegyik"
A másik kérdés még (?) hogy olyat melyik tud, hogy kinyitom meg visszazárom a csapot és erre a kazán elkezdi felfűteni a használati meleg vizet vizet a ki idejű nyomásesésre?
Ezt egy drágább boschnál láttam kiírva, de egy ismerősöm - akinek valami noname kazánja van - azt mondta, hogy ezt mindegyik normális tudja..
ráfordulok itt a típus témára ismét, a következő lehetőségekben gondolkodom:
- Ariston Clas One 24
- Ariston Genus One 24
- Bosch Condens 2300 24/30 C 23
- Bosch Condens 2300 W GC2300W 24/30 C 23
- ImmergasVICTRIX TERA 24/28 1 ERP
szerintetek van értelme nagyon agyalni ezen éves 600-650 m3 esetén (3 kör 3 radiátor)?
Az előző sima kazán is majd 15 évig bírta, most azt nem tudom, hogy van-e értelme akármelyik tulajdonság miatt ezt vagy azt választani.
A két szerelő az Ariston/Immergas vonalon nyomul, a Bosch-t ugye itt ajánlotta valaki.
Mondjuk a két Bosch között nem tudom mi a különbség, azt valami hozzáértő leírhatná. Azt írta itt valaki, hogy Bosch azért jó, mert jó a hőcserélője + valami modulációs akármilyen is automatikusan állítható.
Van esetleg valami döntő feature ami miatt érdemes egyiket vagy másikat választani?
A hozzászólások alapján nagyon nem húzták le egyiket sem, az éves karbantartás meg mindegyiknél kell, azt sem lehet megkerülni (és gondolom az 5 év után várható csak a komolyabb meghibásodás).
Azt mondták még, hogy valami normálisabb iszapleválasztó legyen.
Bocs már, hogy így visszahoztam megint, nem látom át, és nem vagyok egy gyorsan döntős típus.
A rendszerem osztó gyűjtő csak radiátor 12 darab a ház kétszintes nincs szigetelve most lettek nyílászárók cserélve de a régi ablakok mellett is Max 50 fokos előremenő víz mindig elég volt a lakás kifűtéséhez.
/421 2, ha csak sensys van, és az AUTO funkció be van kapcsolva !!/
A kompenzálással finomhangolható:424. 20-nál (szinte)teljes mértékben a sensysre hagyatkozik, ilyenkor a visszatérőt kevésbé veszi figyelembe, míg kicsire véve inkább a visszatérő alapján modulál.
Általában 17 alatt szokott jó lenni. Ezt hosszú kísérletezéssel kitapasztalható.(Mivel öntanuló a sensys ennek is kell idő.)
A szellőztetést kevésbé tolerálja, ilyenkor azt érzékeli, hogy hűl a helyiség, még jobban kell emelni az előremenőt. Úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjon be.
Sensysel úgy kellene működni, hogy SZINTE ki sem kapcsol a kazán, hanem modulálgat fel-le. Ez akkor működik jól, ha a hőleadók(radiátor) nagyok, mivel átmeneti időben is így kellene működnie, amikor sokkal kisebb a hőigénye a háznak.
A KAZÁN (nem önállóan!)3 zónát tud kezelni BUS-on: tehát 3 sensys párhuzamosan kötve és 1 érpár a kazánba.
Azért kell megcímezni, hogy tudja, hogy melyik sensys melyik kőrt figyeli.
Most figyelgetem az új kazán és a senseys működését. Beállítottam a szobát 22c-re és a kikapcsolas 22.3-nal történik,a bekapcsolás pedig 21.9-nel,ezzel elégedett lennék de a kikapcsolás miért megy 0.3-del följebb? Lehet ezen állítani?
Masik kérdés az hogy a beuzemelo mikor állította a sensys 1zonara állította a rendszert én csak radiatorokkal futok semmi más jó ez így vagy van valami más ahová ezt a rendszert állítani kéne? próbálta ő máshova állítani de akkor azt írta ki hogy "kijelző hiányzik"(valami ilyesmi) és ezért állított 1zonat.
értem a gondolatot, de nem ez a cél most. Illetve a 2x 80e Ft sem az elkepzelesemnek megfelelo.
Terveztem/tervezek hozza egy vezerlot. Minden szobaban van egy homerseklet erzekelo, ami a kozpontnak elkuldi, ha hoigenye van, igy on-off modban kapcsolgatom a kazant, illetve az elektromos fejekkel lezarom azokat a koroket ahova nem szeretnek meleget juttatni.
A TA2 jonne jol, mivel igy a vezerlest konnyebben tudom megoldani.
Ezert kerdeztem konkretan a TA2 panel csatlakozast. Tudok a kazanon mondjuk egy masodik zonat beallitani, amihez hozzarendelnek egy 40-45C fokos vizet, igy amikor az a rele aktivalja a kazant, akkor csak azt a homersekletet keringeti - mivel a szelepek lezarjak a radiator koroket.
Ne on off termosztáto használj, hanem a gyári bus rendszerű szobai érzékelőt mondjuk 2 dbot, és akkor be tudsz állítani mindketőnek más hőfokot, de egy szivacs van benne, ha mindkettő egyszerre akar meleget, akkor a magasabbat veszi figyelembe (nálam így volt).
Jah... de nem tudom hol lakik az ipse, hogy ott van aki 35ezret 3 nap alatt keres meg... max a napszámosok.
Budapesten segéd munkást napi 15ezer alatt nem találsz! Egy szakembernek fizet egy vállalkozó napi min 25-30ezret.
Akkor hogy jön az ki, hogy egy cég, de legyen az egyéni vállalkozó, egy ilyen munkáért csak 35ezret kérjen, ilyen "kapcsolatrendszerrel", amit feltételezünk???
A hozzaertoktol kerdeznem, hogy ertelmezesem szerint a TA1 - hez van kotve jelenleg az On-Off termosztat. Igy mukodik a rendszer, amikor melegvizre van szukseg, a kazan bekapcsol, es eloremenoben elindul a 65 fokos viz. Szimpla radiatoros futes.
Jol ertelmezem, hogy a TA2-re szinten kotheto lenne egy On-Off termosztat? es ha ez adna a vezerlo jelet, akkor menuben beallitva ( valahol ?!) egy megadott mas homersekletu vizet keringetne? ( Mondjuk 40 fokosat, mivel a padlofutesnek ennyi jo lenne ?)
Ebben az esetben a ket termosztat mukodtetne a radiator, es padlofutes koroket, kozben szelepmozgatokkal lezarna azokat a koroket ahova nem szukseges melegvizet juttatni ?
Koszonom, ha ebben van valakinek velemenye, tapasztalata, gondolata...
Elvileg a 694 jelű alkatrészre lesz szükséged. Közönséges O-gyűrű, ha megtalálom a doksit, leírom a pontos méretét is.
