Komoly riasztórendszer kiépítése egy külön szakma, azonban házilag különféle modulokból építve is nyilván sokmindent el lehet készíteni.
A tervezéssel, összeállítással, kiépítéssel kapcsolatos infókat, tapasztalatokat, megoldásokat nagy érdeklődéssel fgadja a topik.
Sziasztok üdvözlöm a forumtagokat. Én egy 1996 os f astra autóba epitek be egy car01 autoriaszto es központizár modult. A kozpontizar a táp az iranyjelzot beépítése már sikeres. Ahol elakadtam, az ablak zaraskori felhuzasa funkciohoz tartozó vezeték bekotese. Megnehezíti a feladatomat, hogy a kapcsolási rajzon illetve az eszközön pont ellentétesen vannak a színes vezetékek bekötve. Míg a rajzon a harmadik csatlakozón a fehér van jobb oldalon, a keszuleken a bal oldalon van. Az ablak emelésnek egy vezérlő szála van, amit egy relébe kötök, hogy a két első ablakot tudja egyszerre felhúzni. Azt nem tudom hogy a szín szerint vagy a kiosztása szerinti vezeték lesz a vezérlő szál. Elvileg zaraskor meg kellene jelennie egy rovit időre a 12vnak. De sajnos nincs . na ehhez szeretnek segítséget kérni.
Köszi a tippeket. Én most egy lehetséges megoldáson gondolkodom. A központ a konyhaszekrény tetejére van téve és nincs felfúrva a falra. A doboz pedig részben nyitott a hátlap felől. Megpróbálom a szabotázskapcsolót valahogy blokkolni. Ha ez sikerül akkor kinyitom a szekrényt és próbálom reszetelni. Ha megcsinálom majd újból írok.
A legtöbb riasztó központot (kb 30x30 centis doboz, többnyire valahol a mennyezet közelében) gyári alapállásba lehet hozni egy teljes memória törléssel. Hívj ki egy riasztó szerelőt, aki (ha oda van készítve a létra) tíz perc alatt megcsinálja neked (lehet, hogy üvöltő sziréna mellett) és onnantól kezdve a központ visszaáll a gyári kézikönyben megadott alapértelmezett kódra és a gyári telepítői kódra.
Kivéve, ha az előző riasztószerelő jól megszívatott és a szoftverben letiltotta az ő telepítői kódjának letörlését. Ebben az esetben csak a gyártó hivatalos képviselete tudja törölni, szerintem egyszerűbb, ha beszerzel egy ugyanolyan új panelt és a jelenlegit eldobod messzire.
Ötödik éve élünk egy családi házban. Van riasztó is benne. Egy bajom van, hogy amikor megvettük a régi tulaj mondott egy 4 számból álló kódot is hozzá , csak sajna már nincs meg az a papír amire felírhattam.Azóta nincs beélesítve. A régi tulaj pedig már nem él. Annyit tudok, hogy Paradox felirat van a bejárat melletti kezelőn /ahova be kéne ütnöm a kódot/. Van 3 érzékelő is a lakásban amik mozgás hatására pirosan világítanak. Azt már kitapasztaltam hogy amelyik érzékelő világít az a szám a kezelőnél is világít. Volt már olyan is amikor kikapcsoltam 1 fázist a villanyóránál akkor riasztott.Vissza kellett kapcsolni, hogy elhallgasson. A lakásban van a központ ami egy Paradox-os dobozban van.Ezt még nem nyitottam ki. Valószínű ezt kéne kireteszelnem, hogy új kódot tudjak beállítani? Hogyan tehetem ezt meg? Gondolom ezt megtudnám csinálni csak még riasztóval eddig nem hozott össze a sors egyébkén elektromos szaki lennék.
Tehát kis teljesítményű ellenállásról szó sem lehet.
A te állítható ellenállásod viszont csak akkor 16 wattos, ha a teljes felületén tud hőt leadni, ha a csúszkáját a közepére állítod, akkor már csak kb 8 wattos, a hangszóró ellenállás-értékének a közelébe csúsztatva viszont már csak kb 1-2 wattos!!!
Ha a hangszóróddal pl 10 ohmos ellenállást szeretnél sorba kötni, akkor annak a wattszámát így számolhatod ki:
P=U2/R magyarul watt = volt2 osztva ohmmal
U2 = 64
R = 14 (4 ohm hangszóró + 10 ohm ellenállás)
tehát 4,6 wattos az ellenállás és a hangszóró együtt
ebből 3,2 watt jut a 10 ohmos ellenállásra és 1,3 wattal fog "üvölteni" a hangszóró (ami még zárt lépcsőházban sem valami sok, de a közeli szomszédok azért felébrednek rá :)
Tehát ha pl 10 ohmos ellenállást szeretetnél oda, az legalább 4-5 wattos legyen (én 10-20 wattost tennék, pár filléren e múljon a megbízhatóság).
Az általam javasolt potméter ohmonként 1 wattos, tehát 10 ohmos állásban 10 wattos. A profinak persze nem kell kísérleteznie a hangegrővel (tudja, hogy hány wattos zenélést szeretne), ezért nem kell tekergetnie, hanem fix értékű ellenállást vásárol tized/század annyi pénzért: https://www.hestore.hu/cat_73.html
Ha finoman szabályozni szeretnéd, akkor próbálkozz nagy teljesítményű potméterrel. Az olcsóbbak 10.000 Ft-tól már beszerezhetők: https://www.hestore.hu/prod_10038538.html
"A sziréna elé egy ellenállásos feszültségosztóra gondoltam. "
Ennél kb százszor egyszerűbb leragasztani a sziréna nyílását valami rezgő membránal (pl erős vastag széles ragasztószalag) és/vagy pl kitömni a sziréna üregét valami puha hangcsökkentő anyaggal.
Szerintem ez valószínűleg az "ajtócsengő" (magyarul: "door chime") funkció. Üzletekben szokás bekapcsolni, ajtónyitáskor csipogással jelzi a kezelő a pl hátul a raktárban tartózkodó eladónak, hogy valaki belépett az ajtón.
Gyerekes lakásban is okos dolog bekapcsolni: az anyuka hallja, amikor a kisgyerek éppen kilóg a lépcsőházba (vagy amikor pl a kamasz hajnali háromkor lábujjhegyen próbál hazaosonni :)
csillag gomb, utána 4-es gomb, ezután három csipogás jelzi, hogy a "chime" funkció be lett kapcsolva, egy hossú sípolás pedig azt, hogy ki lett kapcsolva..
Segitséget szeretnék kérni. Kisgyerek elnyomkodta a kezelőt,és minden zóna váltáskor csipogó hangot ad a kezelő . Hogyan tudnám vissza állitani? Kezelő :DSC PC1555RKZ /ledes / .
Régen egy gyár csinált olyan riasztó aksikat, amelyeknél teljesen megszokott volt a 6-8 éves élettartam, de ez a gyár bezárt (valószínűleg tönkrement, mert túl jó termékei voltak, lásd pl hajdú villanybojler és szarvasi kávéfőző), a mai "korszerű" riasztó akkumulátoroknál 3-4 év ez az átlagos érték. Persze nagy ritkán ezek között is előfordul véletlenszerűen egy-egy hosszú életű példány.
Tehát akinél a szirénában 4 évesnél régebbi aksi van, az vagy szerencsés, vagy nem, szerintem laikus cserélje automatikusan, akármilyen jónak is tűnik szemre az az aksi :)
"a sziréna ordítás közben is kap energiát a központ felől is"
Ha az aksi már halott, akkor a sziréna olyan sok áramot követelhet a központtól, hogy működésbe lép a központ túláram védelme, ilyenkor "elsötétül" a billentyűzet, tehát ki sem lehet kapcsolni a szirénát :) Sok riasztó tulajdonosa ott nyomkodja kétségbeesetten a működésképtelen billentyűzetet, amikor sok év után valami miatt meg akart szólalni a sziréna.
Sokan (nagyon helyesen) rendszeresen tesztelik a riasztójukat, azonban ha teszt 5 másodpercig szépen szól, az még nem jelenti azt, hogy a 15-dik másodpercben nem fog összeomlani a rendszer a sziréna öreg, gyenge akkuja miatt. Ezért illik szerintem szirénában maximum 4 évenként aksit cseréni (akkor is, ha a régi aksi látszólag jó állapotban van), de még okosabb, ha mindig egyidőben cseréljük a központ akkujával, a központ meg mindig figyelmeztet, amikor szükséges.
A legtöbb sziréna bekötési módnál a sziréna ordítás közben is kap energiát a központ felől is. Ilyenkor a központ aksija és a 230V is segít neki, szerencsés esetben akkor is működik, ha a saját aksija már teljesen döglött.
Az, hogy sziréna az első másodpercekben szépen szól, attól még lehet, hogy az aksija olyan állapotban van, hogy a tizedik vagy a századik másodpercben fog hörögve elhallhatni.
Ki használ envisalinket dsc 1616 ban? :) Érdemes berakni, vagy inkább cseréljem a panelt neo 2016 ra, és a gyári megoldást rakjam bele? A kezelő most pk5500 van, tényleg nem megy a neoval, és azt is cserélni kell?
Eleve kültéri szirénában várhatóan hamarabb megy tönkre a nagy téli-nyári hőingadozás miatt. Beltéren egyenletesebb a hőmérséklet, amitől az aksi is valószínűleg tovább 'életképes'. Amíg van tápja a szirénának, működni fog, akkor lehet gond, ha áramszünet van, akkor hiába adja a központ a jelet, ha a sziréna saját akkujáról akarna megszólalni, nem fog neki sikerülni.
Az aksira egyébként egy műszerrel rá lehet mérni ha lecsatlakoztattad a tápról, ha nagyon nincs meg a 12V, akkor valszeg már 'halott'. Ha 10 évesen még bírja, akkor azt meg ki kell állítani mint extrém jól sikerült valami :)
A központ a szirénában lévő akkumulátor állapotát nem látja, csak azét, ami a központban van. Ezért okos dolog, ha mindig egyidőben cseréled mindkét akkumulátort, tehát ahányszor a központ aksija csereérett, ugyanakkor automatikusan új aksit teszel a szirénába is.
Hát itt sztem azt kéne először tudni, hogy a másik 2 nyitásérzékelő hogyan van kötve, és ugyanúgy 'illene' ezt is (NC, NO, EOL), persze nem kötelező ugyanolyannak lennie. Kültéri tárolóhoz mindenképp érdemes lenne EOL kötést használni a szabotázsvédelem miatt. Bár a DSC programozását annyira nem ismerem, de gyanítom, hogy a plusz egy zónát kell felprogramozni a központban a zónatípusnak megfelelően, aztán hozzáadni a partícióhoz, hogy ez is védve legyen, ha beriasztasz. Ha esetleg külön szeretnéd a tárolót védeni, akkor pedig külön partícióra.
Van egy Dsc 1616 riasztóm 8 zónás bővítővel, van rajta 5db mozgásérzékelő, 2db nyitás, 1 tűzjelző és 1 lcd kezelő. Még 1 nyitásérzékelőt szeretnék bekötni, egy kültéri tárolóhoz, a 4 eres vezetéket már behúztam, a 7 es zóna üres pl arra fel lehet konfigolni, tudtok segíteni mit hogyan kössek, és utána mit kell állítanom a központon?
A buszos érzékelőknek van két hátránya és egy előnye.
- sokkal drágábbak, mint a hagyományos érzékelők (habár az előállításuk ugyanannyiba kerül)
- a buszra csak egy gyártó termékei közül válogathatsz (sőt azon belül csak egy termékcsaládból), tehát egyrészt egyfajta "hűségszerződés" a gyártó felé, másrészt ha egy bővítés-igény esetén a busz termékcsoportjában nincs olyan különleges érzékelő, amire neked szükséged lenne, akkor szarban vagy.
- viszont buszos érzékelőket olyan szerelő is jól be tud kötni, aki amúgy tök hülye a soros-párhuzamos hálózatok megértéséhez
Humorosan megfogalmazva a buszos rendszerek célközönsége azok a milliomosok, akik egyrészt buták, másrészt hajlandók a gyártóval örökre szóló hűségszerződést kötni :)
Ha bármelyik központ buszára rá lehetne kötni bármely más gyártó érzékelőjét is ÉS a buszos érzékelők nem lennének sokkal drágábbak a hagyományosaknál, akkor már mindenütt buszos rendszerek lennének, mert amúgy a busz rohadt jó dolog. De én attól nem félek, hogy a gyártók egyszer csak megegyeznek egy közös buszos kommunikációs szabványban ;)
Köszi szépen! Igazából elegendő lenne a két partíció: egy amikor nappal nem vagyunk otthon és minden élesítve van meg egy másik ami éjjel élesítésre kerül. Nem tudom igazán milyen extra szolgáltatásai vannak még az EVO központoknak :) Igazából csak maga az EVO BUS tetszett meg, hogy elegendő lenne 2-3 riasztó kábelt végigvinni a házban és erre rákötni az érzékelőket meg a kezelőt. Az SP6000 és az EVO192 között amúgy nincs nagy árkülönbség. Az érzékelők tekintetében sincs nagy felár, ha ugyanazokat a típusokat nézem relés vagy buszos outputra.
Ha nem lesz szükség kettőnél több partícióra (egymástól függetlenül élesíthető érzékelő-csoportra) akkor én a helyedben Paradox SP6000 központot alkalmaznék, K32LED típusú kezelővel.
Ez a
- központ bekapcsolt zónaduplázás esetén önmagában (tehát kiegészítő panel nélkül) is képes kezelni akár 16 zónát
- a 32 ledes billentyűzetről pedig egy pillanat alatt leolvashatod az összes zóna aktuális állapotát.
Az EVO-k persze többet tudnak (viszont pl 32 ledes kezelő nincs hozzájuk ;), de a felárát szerintem akkor érdemes kifizetni ha három vagy még több partíciót szeretnél, vagy ha olyan szolgáltatás is kell, amiről egy szót sem szóltál :)
Új ház esetén milyen riasztórendszert lenne érdemes alkalmazni? Vezetékes rendszert keresek, a Paradox SP kisebb sorozatú központokat telepítettem már (SP4000, SP5500). Érdemes lehet esetleg EVO192 vagy EVOHD-t használni? Kb. 10-12 zóna lenne.
Konkrétan ezt a központot nem ismerem, de általában ez attól is függ, hogy a PIR-ben van-e szabotázsvédelem. Ha van, akkor biztos kell szervizkód (vagy telepítői), sőt, bármilyen érzékelő csere idejére a legjobb teljesen kikapcsolni a központot. A központ kikapcsolásához lehet, hogy a szirénát is ki kell vhogy iktatni, ne jelezzen addig, ez is sziréna- ill. programozásfüggő.
