Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nem "kell" külső érzékelő, csak érdekel, hogy jobb lenne e vele.
140m2" a fűtött terület, ebben 35nm alagsor/ mosókonyha/lépcsőház/tároló . Sajnos nincs padlófűtés (szeretnék, de akkor minden ajtót, és lépcsőt is meg kell emelnem) radiátorok vannak mindenhol.
A kinti hővel szerintem azért jobb számolni,mert nem a passzívan/késedelmesen lehűlt lakást kell majd felfűteni, hanem időben előbb érzékeli a rendszer a későbbi hőigényt, és előre tud dolgozni. a megelemt víz hőmérséklettel...
Egy percig sem állítom, hogy az én elképzelésem a jó, mint írtam ez az első ilyen "fejlettebb" kazánunk, eddig ősöreg FÉG szóló kazánnal volt dolgom, az is a rokonságban esetileg, nem nálam).
Ezért kérdezek...
Bocsi, elírtam az általam felszerelt radiátorokat, alább a pontos számítás:
Nos, a házzal együtt megkaptam a kalorikus számításokat , persze anno még nem kondenzációs kazánnal lett tervezve, tehát vélhetően magasabb előremenő hővel, mint most az 59 fok. (2003-as építés) Többek közt ebből derült ki (meg a szinti elosztóból) , hogy egy kis radiátort a konyhában megszűntettek (és most nem is lenne hely neki, mert össze lett nyitva a konyha a nappalival, és ezen a falon volt a radiátor) , ezért is cseréltem a nappaliban radiátorokat nagyobbra. Eredetileg 2.1kW a nappali 2 radiátora , és 0,6kW a konyha, (20 fokra tervezve), ugye ebből a 0.6 megszűnt, helyette tettem be egy 11k 900x1000 (1300w) és egy 22k 600x1100 (1850w) radiátort. Azért ezeket, mert ezek fértek be maximálisan vésés, és szerelvényezés csere nélkül.
Nincs hideg, jelenleg 22 fokra van állítva az esti hőmérséklet, ezt este 9- 10 órára el is éri, és ki is kapcsol. (éjszaka 19, majd hajnak 4-7közt újra 22 van beállítva, munkanapokon délután 14-től van 21 fokra állítva.)
Próbálkozom a fogyasztást optimalizálni, mert a jelenlegi számításaim szerint ki fogunk futni a jóárasított gázból. (december 320 m3) Sajnos nincsenek tapasztalatok, mert pár évig nem volt lakó az épületben, és nincsenek meg a régi fogyasztási adatok sem... (a tulaj meg egy percig sem lakta) Ezért nehéz kiindulnom a semmiből, ezért nézelődök jobbra-balra, mint a Travolta...
Minden ötletre, tanácsra vevő vagyok. NEM tekergettem semmit el, egyelőre minden thermoszelep teljesen nyitva, és minden torlószelep is. Minden radiátor nagyjából egyszerre melegszik, és az 59-es előremenőnél 53-55 fokosak.
Az már látszik, hogy van egy szoba, mely 3 oldalról kültéri falú, na az hideg. Jobban veszti a hőt, mint a többi, ott reggelre 19 fok alá is lemegy, (máshol 20,5) ha kint minusz van. Ide kell majd mindenképp egy födémszigetelés, és a falszigetelés is kell, mert ráadásul a legnagyobb fal északi. A radiátorok elegek, fűtésnél megvan a 22 fok.
Azt hogy a szél fújja el azért vetettem el, mert vártam volna valami hibajelzést, de nem láttam. A régi Termotékán egyébként valóban volt olyan, hogy elfújta a szél az őrlángot.
Az meg még haggyán, hogy újra gyújt nagyobb teljesítményen, de még a visszatérőt is visszakeringeti, aminek hőmérséklete 10..15 fokkal alacsonyabb az előremenőnél a fűtéskörben.
A kéményt úgy csinálták, hogy a régi aluminium csőbe helyezték el a merev PPS csövet és Tricox készlet záróval van lezárva. Godolom így akkor koncetrikus.
és a kazán ijedtében meg kikapcsolja a lángot 🙂--Nem a kazán kapcsolja ki,hanem a szél...elfújja.A kazán meg folyamatosan újragyújt ,aránylag magas indulási teljesítményen...
Szia. Mekkora lakást fűtenél, hogy külső érzékelő kell ? Én padlófűtésezek 190 nm en de örülök, hogy megszabadultam tőle. A régi tulaj kötötte be. Nem a kinti hő érdekel,hanem a lakásban lévő.
Kérem a véleményeteket az alábbi jelenséggel kapcsolatban:
7 éves Ariston Evo Class System készüléket használunk fűtésre és meleg víz előállítására.
Minden év augusztusában ellenőriztetem a készüléket.
Rendszeresen iszaptalanítok/iszaptalanítottam, szinte alig tartalmaz/tartalmazott szennyeződést a leeresztett víz.
Már egy év használat után okozott meglepetést a készülék:
Fűtés leállása után élés, fémes kattogó hangok hallatszottak/hallatszanak, ami akár egy percig is eltarthat.
Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy szelep próbál valamelyik irányba váltani, de folyamatosan "visszaejt".
A szakember szerint eltömődött a hőkicserélő. Savazás a megoldás mondta. Savazás után meg is szűnt időlegesen a probléma, de rövid időn belül mindig újra jelentkezik.
Ma már ott tartunk, hogy évente kétszer savazzuk a hőkicserélőt. Az utolsó savazás utáni kérdésemre, hogy sok szennyeződés volt-e azt a választ kaptam, hogy alig.
Üzembe helyezéskor a mester 65 fokra állította a fűtés és 55 fokra meleg víz hőmérsékletét.
Az utolsó néhány savazás után, néha még aznap, amikor visszakerült a hőkicserélő, már hívtam is a szakit, hogy a hiba továbbra is fennáll.
Azt javasolta, vegyük vissza a fűtés hőmérsékletét előbb 60, majd később 55 fokra.
Most 55 fokos vízzel fűtünk, a leállás utáni kattogó/csilingelő hang sajnos továbbra is jelentkezik.
Kérem a hozzáértők véleményét, mi okozhatja ezt a hanghatást és hogyan lehet megszüntetni?
lecseréltem két radiátort az első szinten, hogy nagyobb legyen a hőleadás ( 1800w >> 2400w , illetve 1100w >> 2000w)
2400w --> 55/50/22 ~ 1260w Elég ez a helyiségbe?
2000w --> 55/50/22 ~ 1052W --II--
(Természetesen megoldható, hogy ne menjen sokat a kazán,
mert drága a rezsicsökkentés-csökkentése.
Pl a lakásba 18fok, jó nagy hiszterézisű on-off termosztát, kazán fix előremenő (minél magasabb előremenővel.) Igaz a keringetős üzem csak részben valósul meg.)
Egy kondiskazán nem ilyen üzemre lett kitalálva.
Sokat érne ha tudnál ház, és helyiség hőigényt,(gy.k. legalább három külső hőfok mellett) hőleadók teljesítményét adott előremenőnél.
Akkor tudni fogod, mekkora teljesítmény kell a ház kifűtéséhez- hőntartásához, ez kb. mennyi költség.
Utána lehet agyalni azon, hogyan lehet abból lefaragni, lehet-e egyátalán, milyen beállítás lesz az ideális.
Külső hőmérő: Ha ennek megfelelően van beállítva a kazán, akkor nem kell állítgatni a kazán előremenőt, de ha jól van belőve szembe megy a kívánságoddal (már ha a hőleadóid is jólvannak méretezve, beszabályozva.) : szinte állandóan üzemel a kazán.
Amúgy be tudod üzemelni te is.
Azért nem árt itt visszaolvasni pár évre, kivilágosodik a kondiskazán működése, üzemeltetése.
Érdekességképpen mellékelek két képet, hogy mit okozott a tegnapi szélvihar, mert öszintén megmondva nem számítottam rá, hogy ilyen anomáliák lesznek, csak így utólag érthető, hogy mi történt.
Az elsőn ahogy a szél erősödésével kezd elromlani a szabályozás, majd teljesen összeomlik. Kezdetben, amíg nem volt feltűnően erős a szél nem is értettem mi lehet a probléma (kb. 6 óra előtt), hogy nem simult az előremenő a setpointra.
Aztán, ahogy erősödött a szél jöttek a kikapcsolások, amit nem igazán sikerült megakadályoznom. Próbálkoztam a szivattyú + ventilátor sebességekkel, végül +4 eltolással emeltem az előremenőn, hogy pótolja a kieső szakaszok hőigényét.
Ahogy a második kinagyított képen látszik, alapvetően nem is az okozza a kikapcsolást, hogy jelentősen túllépné az előremenő a setpointot, hanem a meredeksége. Nálam hőcserélővel szétválasztott kétkörös rendszer van, ezért lehet az, hogy a kazánoldali ~10 liter víz hőmérsékletét “egy pillanat” alatt megemeli és a kazán ijedtében meg kikapcsolja a lángot 🙂
Kb 8..9 méter magas kéményem van, talán Tricox kivezetéssel. Nincs valami megoldás erre széllökés/légnyomás változás kompenzálásra?
Pont azt az állapotot "szeretnéd" elérni ami a lehető legrosszabb a kazánnak és a gázszámládnak.
tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás.--Tehát pont ez a jó,erre kell törekedni...ha van hőigény, és a kazán kikapcsol és csak keringtet,majd bekapcsol és aztán megint ki és keringtet és ezt ismételgeti a hőigény alatt az a lehető legrosszabb állapot ,mind a kazán élettartama,hatásfok ,többletgázfogyasztás szempontjából.
Leállás után (ha nincs már hőigény, ) akkor nekem is keringtet még 15 percig... De szerintem néha hőigény közben is ezt kellene tennie, nem? 59 fok az előre menő, és 50 a visszatérő... Így a kondenzációs hatásfok is szar, de ha hidegebbre állítom, akkor meg egész nap kellene menie, hogy 22.5 fok legyen a házban...
Hátha itt kapok választ, vagy ötletet.. (NEM tekergettem eddig semmit, elsősorban tanulni és ötletekért jövök...) A kazánt, és a fűtési rendszert készen kaptam a házzal, de nincs kontakt lehetőségem az eredeti tulajjal...
"
Sziasztok,
Ariston Class Premium Evo 24kW.
Szépen megy a kazán, de sosincs olyan állapot, amikor csak a keringtetés megy, és ne használna gázt is a készülék.. Az előre menő víz 59, a visszatérő 50 fokos, mégis folyamatosan rámelegít, tehát amíg van fűtési igény, addig a legkisebben ugyan, de megy a gázfogyasztás. ( akkor is ilyen, amikor a keringtetés modulációt átállítom, és 100%-on keringtet 10 fokos eltérésnél is..)
Nem úgy kéne lennie, hogy ha felfűt, és nincs nagy különbség a vizhőfokban, akkor csak keringtet?? Rosszul gondolom?
Más: Külső hőmérő.. Ha veszek egy ilyet, és bekötöm, akkor kell e szervizkódos programozás, vagy csak a menüben kell bekattintani. hogy van külső hőmérő, és esetleg az eltolást kell beállítani a menüben?
Magyarán én be tudom ezt üzemelni, (bekötni be tudom) , vagy kell hozzá szaki?
Ha jól számolom, akkor ez 136 l és 9 kWh naponta átlgosan. Mostanában gyakran látok 10-11 kWh-s napi fogyasztást, de ezek szerint hosszabb távon kevesebb az átlag.
Van egy modellszámításom, ami becsülni próbálja az energiát, ami a víz egyszeri felfűtésére kellene veszteségek nélkül. Ez megpróbálja figyelembe venni azt is, hogy a beérkező víz hőmérséklete havonta eltérő. Ebből nekem az jön ki, hogy nálunk a HMV-be betáplált energia kb. 40 % megy el a tárolási, elosztási és cirkulációs veszteségre átlagosan. Mértem csak a tárolási veszteséget cirkuláció nélkül többször is 1-2 hetes elutazások alkalmával. Mindig a gyártói értéknek megfelelő 1,3-1,5 kWh/nap körüli értékek jöttek ki. Cirkulációval együtt már nem lehet jól mérni a veszteséget, mert egy grundfoss cirkulációs szivattyút használunk, ami a visszatérő cirk. cső és tartályból kilépő csonk hőmérsékletkülönbségére kapcsol be és áll le és az a tapasztalatom, hogy ha tényleges használjuk a meleg vizet, akkor gyakrabban kapcsol, míg ha elmegyünk otthonról, akkor kevesebbszer. Próbáltam megmérni, de irreálisan alacsony lett a tartály és cirkulációs veszteség használat nélkül.
A mi házunk bruttó 140+ m2 (tetőtérbeépítéses), homlokzati hőszigetelés nincs, 1989-es építés. Padló (15 cm EPS) és tető (30+ cm szálas) immár elég jól szigetelt, ablakok 3 rtg. meleg pereműek. 4 évnyi mérés alapján 8 kW-os hőigény adódik -15 C°-ra (ha bent lakunk 2 felnőtt + 2 gyerek, 22 fok belső átlaghőmérséklet), de azt a tehetetlenség miatt napi középhőmérsékletre kellene érteni, ami már elég durva hideg a mi éghajlatunkon. Pár éve tesztelési jelleggel visszavettem a kazán max. teljesítményét 9 kW-ra fűtés és HMV gyártási üzemben is (200 l-es indirekt tárolónk van, napi HMV használat 45 C°-on 130-140l cirkulációval, ami mérve napi 10-11 kWh átlagos energiát igényel), majd az idei télre már 7 kW-ra csökkentettem. A rendszer köszöni szépen jól működik, sehol nem érzünk veszteséget komfortban, persze idén egyelőre tél sem volt...
Mindenhol felületfűtés van, fix előremenő hőfokokkal. Sokat méricskéltem, állítgattam és a már régóta használt jelenlegi előremenőkkel fél napos fűtés után beállt egyensúlyban a felületek nem is tudnak leadni 6,5-7,0 kW-nál többet. De nem is volt rá szükség az elmúlt 4 évben.
Ez az egész egy gyakorlati teszt, hogy például hőszipkából mekkorát kellene beépíteni, ha cserélnénk a kazánt. Jelen tapasztalatok alapján például egy Pana T-Cap 7 kW-osra mérnek váltani azonnal, mert 99,9 %-ban simán elég lenne, a maradékban meg ráfűtene fűtőszállal is. Persze a tervezett 15+ cm-es homlokzati hőszigeteléssel a max. hőigény bevihető bőven 5 kW alá és akkor még kisebb is elég lesz majd egyszer... Egy picit modernebb kádár - kockáról beszélünk egyébként.
Röviden: egy jól szigetelt 140-es háznak meg kell állnia max. 5 kW hőigény körül még akkor is, ha energetikailag előnytelenebb egyszintes kialakítású.
Amúgy a gáztervezőnek ,halvány lila fingja sincs egy adott kazán típus esetleges hibáiról,típusproblémáiról. Ő is csak azt mondja amit esetlegesen hallott valakitől,mert nem ő szereli,ilyen alapon megkérdezheted a sarki zöldségest is ,mert lehet ő is hallott valamit.
Értelmes gáztervező abban adhat tanácsot,hogy esetleg NE 30+ kw-os kazánt nézegessen a delikvens ,mondjuk egy kb 10 kw hőigényű házba/lakásba.
Amúgy az egyik legsikeresebb,legjobban eltalált szériája az Immergasnak.
Sokan azzal problémáznak,hogy szar karbantartani,szerelni,mert a tűztér tisztításhoz ki kell venni a hőcserélőt.És akkor mi van ez kb 10 perc. Amúgy meg kit érdekel,nem te fogod szerelni.
Van egy barátom,aki a Hiltieimet szervizeli....BMW mániás,mikor akart venni egy 5-őst azt mondták neki az autószerelők,jaj NE vegyen mert szar szerelni.Erre ő:kit érdekel nem ő fogja szerelni....
Sziasztok! Ma volt felmérni a gáztervező. Kikértem a véleményét a kiszemelt kazánról.
Immergas Victrix 20 X TT 2 ErP Fali kondenzációs fűtő gázkazán (alumíniumszilícium hőcserélővel)
Azt mondta a tervező, hogy az az Immergas kazán ami alumíniumszilícium hőcserélővel rendelkezik nem ajánlott mert ez egy rosszul sikerült széria. Fő problémája az Al hőcserélővel van.
Esetleg azt érdemes lenne megnézni, hogy a osztó-gyüjtő--nél a radiátor visszatérő csatlakozást megbontva, a szűkületnél szokott berakódni a kosz. Lehet hogy itt van leszűkülve az áramlás. A visszatérő csövet a szelep alatt kéne leszedni és belepiszkálni.
