Köszönöm, értem. Alapvetően akkor sok függ a ventitől, hogy mit bír...
A másik kérdés kapcsán, ez a fürdő és WC venti csak akkor megy amikor éppen szükséges, amíg a villany fel van kapcsolva, plusz hasraütés alapon extra időbeli utánfutással.
"hülyeséget írsz megint ....levegő minőség alapján."
Levegő minőség = egészségesen alacsony (1000 ppm alatti) széndioxid tartalom.
Ezt mivel méred?
- kamu levegőminőség mérővel, ami a széndioxid szintet valójában nem méri, csak hazudja?
- valódi co2 mérő vezérléssel, ami több pénzbe kerül, mintha soha nem kapcsolnád ki a szellőzést.
Mondani könnyű, hogy a szellőzést szabályozza a levegő minőség, csak kivitelezni nehéz (pontosabban nem érdemes ;)
Sajnos ma itt az a kötséghatékony szellőztető rendszer, amelyik leszarja a co2 szintet, viszont 365x24 órában szellőztet, fejenként 30 m3/h légcserével.
Gondolkodtam olyan visszacsapó szelepen, ami NAGYON kevés/lassú levegőtől is teljesen kinyílik, ilyet nem nehéz csinálni, de ahányszor ragaszkodtam a "bűzelzáró" szintű tömítettséghez, mindig megbukott a terv.
Marad az egyszerű bolti bűzelzárós visszacsapó szelep + pici villanymotor (pl hajómodell szervómotor)
Az ilyen fém kétszárnyú szelepeket pici rugó működteti (tartja végállásban), az olcsó ventilátorok légárama sok esetben nem tud megbirkózni a rugó erejével.
"Átlag lakásban nem kell fürdőszoba meg WC ventilátor utánra túl speciális visszacsapó, valami átlagos elég nem?"
A szellőztetésnek akkor van értelme, ha a ventilátor folyamatosan működik.
Márpedig, ha azon a lyukon folyamatosan áramlik kifelé a lakásból a használt levegő, akkor minek oda visszacsapó szelep, ami soha nem fog bezáródni?
Olyan környéken, ahol odakinn nagyon büdös szokik lenni, oda viszont olyan visszacsapót tennék, amit NEM a levegő nyitogat, hanem pl kis villanymotor. De ezek sajnos pénzbe kerülnek. Lehetne gyártani olyat is, ami NAGYON kevés/lassú levegő is teljesen ki tud nyitni, de ez is sokba kerülne.
Az effajta, "levegő áramlás hatására kinyíló" szelepek között én még nem láttam olyat, amit rendesen ki tudott nyitni a profi szellőztető rendszerekben szokásos nagyon enyhe légáram. Lehetne ilyet gyártani, de boltban nem láttam. Egyes energiapazarló szellőző rendszerekben hatalmas légsebességek vannak, az a légnyomás persze könnyedén kinyitja a kapható olcsó vackokat is.
Olyat talán érdemes lenne megvenni, amit a boltban kézben tartva fél méterről tüdővel fújva ki tudunk nyitni (ha létezik is ilyen, valószínűleg igen drága).
Azt hívják bűzelzárósnak, ami teljesen légmentesen záródik, tehát pl az "ajtó" peremén nagyon lágy (szilikon?) gumi tömítő perem van (vagy az egész szilikonból van).
*Csak még annyi az előzőhöz, hogy a fém azért a légáram java részét meggátolja, tehát pl hőveszteség ellen okés, meg eszerint por ellen is. De azért az érzékeny szagok, ha épp olyan a helyzet megkövetelik a hivatalosan is "bűzzárónak" minősítettet?
Igen, azt tudom, hogy az van a csőben. De ez "elé" akarok tenni egy sima visszáram gátló csappantyút... csak a kérdés, hogy fémet, vagy a dupla olyan drága "bázzáró speci műanyagot".
Maga a radiális ventilátor egy alja kivitel, nincs beépített visszáram gátlója.
Átlag lakásban nem kell fürdőszoba meg WC ventilátor utánra túl speciális visszacsapó, valami átlagos elég nem?
A helyzet:
Kis por jön a rendszerből sajnos, azért gondoltam, hogy a radiális venti (olcsó, nincs visszacsapója) után egy spiko csőbe bedugható fém visszacsapót beraknék, egy ilyet:
Meg ahhoz kicsit vissza kéne vágni a fali kiállás csövét a radiális venti mögött... inkább nem piszkálnám a kiállást magát.
Látom, hogy vannak "bűzzárónak" titulált visszacsapók, dupla annyiért. Megérheti? A fém azért robosztusabbank tűnik, hiába nem biztos, hogy olyan jól zár...
Lehet, hogy az a ventilátor szükségtelenül sok levegőt mozgat: légmennyisg mérés, fordulatszám csökkentés.
lehet, hogy a levegőmennnyiséghez képest túl kicsik azok a lyukak az ajtón, ezért ott túlságosan felgyorsul a beszívott légáram. A lyuk méretének növelése (vagy további lyukak fúrása) és a bejövő levegő ferdén FELfelé terelése valószínűleg megszüntetheti a kellemetlen huzatot.
Köszönöm az információkat. Ha majd a kedvesemnél tönkre megy a most 18 éves WC ventilátor, akkor eszembe fogsz jutni. Jelenleg még működik: ha éjszaka kimegyek pipilni mezítláb, akkor két db, az ajtó alján lévő bútorszellőző nyíláson úgy dől befelé a hideg (egy hálószoba résszellőző felől), hogy tüsszentenem kell:-))).
Továbbra is mondom, teljesen mindegy melyiket választod ekkora térfogatáramhoz (25m^3/h). A 110-es csöveden gyakorlatilag nincs veszteség ekkora térfogatáramnál. A Vents adatlapból meg leolvasható, hogy 25m^3/h-nál ~26Pa nyomás ellenében tud dolgozni még a gép. Ebből ~3Pa a csövezésed vesztesége... Az pedig hogy melyik gyártó hogy hamisítja meg a dB értékeit az mindegy is. A zajszint dB nem hasonlítható össze, mivel a frekvencia komponensek, a zaj jellege is más hatással van az emberre. Ezt objektíven nem is lehet mérni. Simán lehet hogy egy magasabb dB értékű sokkal kellemesebb a fülnek, mint egy halkabb, de más jellegű ventilátor zajnak.
"a Dalap ventilátor statikus nyomása magasabb, zajszintje alacsonyabb"
Egy ventilátor nyomását és zajszintjét befolyásolja:
- fordulatszám
- ventilátor lapát kialakítása
- motor csapágyazása
- az egész ventilátor-ház kialakítása
- a gyártónak volt-e kedve ravaszkodni pl a decibel mérés során (műszer trükkös elhelyezése)
- stb stb stb.
Tehát ha két különböző gyártó (vagy azonos gyártó két ventilátor családjának) készülékeit próbálod egymással így összehasonlítani, akkor nem azt mondom, hogy ne hasonlítsd a körtét az almával, hanem azt, hogy ne hasonlítgasd a körtét a sárgarépával :)
Több szempontból akár tízszeresen különböző ventilátoroknak is lehet papíron azonos zajszintje vagy maximális nyomása. A tényleges különbség a beépítés UTÁN tapasztalható (vagy sok év drága kísérletezés után előre sejthető).
"Vajon melyiket válasszuk a WC oldalfali beszereléséhez, 5 m (függőleges) csőhosszhoz?"
Egy cső fojtását befolyásolja:
- a cső hossza,
- a levegő áramlási sebessége
- kanyarok törések, ívek száma és formája
- átmérője/keresztmetszete
- alakja (kerek, négyzet, stb)
- belső felületének mérete
- belső felületének anyaga, érdessége
Ezen jellemzők közül te csak egyet árultál el,
de most elvárod, hogy
- kb nulla információ alapján mondjak a csőre egy pascal értéket
- esküdjek meg, hogy az általad katalógusból kiválasztott ventilátor gyártója/kereskedője nem hazudott az adatokban.
Két öt méteres cső fojtása között akár százszoros szorzó is lehet, még azonos légáram mellett is.
Az interneten van számos szellőzőcső gyártó pascal-kiszámoló táblázata, néhány órányi munkval durván megsaccolhatod, hogy a te otthoni csöved X m3/h légáram esetén kb hány pascal-os lehet.
De ha az 5 méter csöved mondjuk 50 pascal fojtású és veszel hozzá egy max 48 pascal-os ventilátort, akkor ne nagyon számíts szagelszívásra a budiban :)
EZÉRT szoktam ilyen helyekre venni egy pl 150-200 pascalos ventilátort, amit aztán a fordulatszán szabályozóval vissza-halkíthatok optimális légszállításúra.
Filléres tuti megoldás nem létezik,
- gazdag ember drágán megfizet egy profi szakembert, akinek a fejében van sok év tapasztalat (vagyotthon a műhelyében 50 féle kipróbált ventilátor )
- szegény ember pedig sorra vásárolja a ventilátorokat, amíg az egyik em lesz tökéletes (vagy meg nem unja a pénzköltést és "jó lesz ez a szar is" felkiáltással abbahagyja a kísérletezést :)
Ha hinni lehet a letöltött speckóknak, akkor (ahogy a képen is látszik) a Dalap ventilátor statikus nyomása magasabb, zajszintje alacsonyabb. A teljesítménye is kisebb, de én ezt legfeljebb csak fogyasztás szempontjából tudom értékelni(??).
Mondjuk a légszállítása a VENTS 100 MATL-nek 10 %-kal több.
Vajon melyiket válasszuk a WC oldalfali beszereléséhez, 5 m (függőleges) csőhosszhoz?
Megjegyzem, hogy a Dalap-nál figyelmeztetnek a max 3m csőhosszra, a VENTS-nél erről nem találok adatot:-(.
Tehát nem ami a ventilátor papírjára rá van írva, hanem a ventilátor ténylegesen ennyi levegőt cseréljen, akármennyi is a fordulatszáma és akármennyi cső (=fojtás) van előtte/mögötte.
Ha a ventilátor ezt a levegőmennyiséget csak túl hangosan tudja mozgatni, akkor túl kicsi ventilátort vettünk :)
én pl minimum hárommal szokok szorozni, tehát ha a levegő igény 60 m3/h (pl 2 fős lakás) akkor 3x60 = 180-200 m3/h-s ventilátorban gondolkodok, ezt lassítom vissza 60-ra és úgy már remélhetőleg elviselhetően csendes lesz. Ha még így is túl hangos, akkor vagy kezdjünk egy nagyobb, 300m3/h-s ventilátorral, vagy csökkentsük a csőrendszer fojtását (pl tágítsuk ki a szellőző rendszer csöveit :)
"Általában le lehet lassítani a ventilátor fordulatszámát, vagy vannak ilyen változatok?"
Vannak kétsebességes ventilátorok is, ezeknél az egyik fokozat valamivel cendesebb.
De még szerintem is elfogadható csendességet csak fordulatszám finomszabályozással lehet elérni. Ezt lehet külső fordulatszám szabályozóval csinálni (én utálom) de lehet olyan ventilátort is venni, amibe gyárilag bele van építve ez.
Pl szoktam használni a Vents cég TT családjából az "U" betűjelű ventiket (nagyon kevés helyen kapható!), ezekből létezik 100/125/150 milliméteres is, kb 200/300/500 m3/h maximális tudással (kisebb lakáshoz én a középsőt venném).
Nem triviális. Vannak a vezérelhető gépek, viszonylag drágán. Már ha 230V bemenetű ventilátorban gondolkozol. Mivel célszerű minél egyszerűbben, így észszerű a 230V-os változat. Tipikusan 1-2 fokozata szokott lenni, bekötés függően. Ezekben több tekercselés van, így tudsz diszkrét fordulatszámok között ugrálni. Ha fordulatszámot akarsz vezérelni, és a venti erre alapból nem alkalmas, akkor nagyon valószínű hogy nem megoldható egyszerűen (vagy sehogy sem, ilyenek tipikusan az aszinkron motorral szerelt típusok, amiből létezik sok). Elek lassítós trükkje csak abban az esetben működik, már ha a hangra gondolunk, ha egy jóval nagyobb méretű (nem azonos méretű, de nagyobb teljesítményű) ventilátort választasz, és azt lassítod be. A fizika törvényeit nem lehet megkerülni, így a nagyobb méret a nagyobb teljesítményt is hozza magával tipikusan. Amennyiben azonos méretű ventilátorból nagyobb teljesítményűt választasz ki, azt a fordulatszám emelésével érik el. Így ha azt lassítod be, pont ugyan azt érted el mintha a kisebb teljesítményűt választottad volna. Elek optimális légszállítás fogalmát nem értem, de ez részlet kérdés.
Visszatérve a problémádhoz: Ha csak a WC szagtalanítása a lényeg, vagyis az onnan elszívás, tökéletesen mindegy mit teszel be, mert a 25m^3/h térfogatáramot bármi bőven kiszolgálja ami belefér abba a csőbe. Viszont ha ezen a ponton akarsz egy lakás átszellőztetést, ahogy Elek is említette, akkor más a helyzet, de oda sok más paramétert is ismerni kéne.
"ekkora magasság áthidalására inkább radiál ventilátor való"
semmi köze a magassághoz, itt a cső hosszúsággal van a baj.
A radiál (mókuskerék) ventilátor lapát ugyanannyi watból sokkal nagyobb légnyomást tud csinálni.
A radiál azért kell a hosszú csőre, mert a hosszabb cső nagyobb fojtást jelent a ventlátorra, márpedig ha egy occó axiális ventilátor pl maximum 20 pascal nyomásra képes és a cső olyan vékony és hosszú, hogy pont 20 pascal a fojtása, akkor az a ventilátor nem fog semmi levegőt szállítani (csak zúgni jó hangosan :).
"egy radiál ventilátort miként lehet beilleszteni az oldalfalon lévő 110-es nyílásba."
A szó amit keresel: csőventilátor Ilyenekből léteznek viszonylag magas nyomásúak is (félradiális lapátokkal), viszonylag megfizetethető áron. Én a szükségesnél sokkal erősebbet szoktam venni és a fordulatszámát nagyon lelassítom (optimális légszállítás plusz kellemesen csendes)
