Na most már nagyon szar. 10km-en belül hatszor állt le allattam. És utána marha nehéz volt beindítani. A jelenség az volt, hogy ha mégis beindult és 3000 alá esett a fordulatszám akkor tuttira leállt és akkor már az sem érdekelte ha ráhúztam a gázt. Aztán állítottunk a benzin csavaron és akkor még 2000-től is vissza lehetett kapni. A beindítás továbbra is borzalmasan nehéz, már-már elkapná de hiába húzom a gázt, mintha ott se lenne. Aztán visszafelé megint leállt egyszer pedig igyekeztem nagy fordulatot tartani és megint nem akart beindulni. Javasoljátok vagy sem de megint átállítottam tartalékra és akkor viszonylag könnyen(az előzőekhez képest) be tudtam indítani. Aztán úgy jöttem 35km-t, hogy soha nem engedtem a fordulatot 3-4000 alá. Szerintetek mi lehet ez ? Egyébként a benzincsap alsó szűrőjén volt egy kis szmötyi, a felsőt nem néztük, mert ott nem akartunk annyira nekiesni. Én valami dugulásra tippelek, szerintetek ?
nekem mindig tartalékon a csak és SOSE ZÁROM EL!(néha röhögök is a sok jawason hogy megse ált de már zarja el), és nemszivja meg magát a moci.
leálitáskor 1 gázfröccs és mindig 1rugásra indul.
uszoszint nekem majdnem teli van(épp hogy nemfolyik ki),ha kevesebb volt akkor nemakart menni de igy eszik mint az atom.
dupla lámpát én irtam és 5letem nincs milyen 2pici lámpa ami olcso(nyugati motorok drágák és a keletiek nagy lámpája drága),valami kis kocsilámpát kellene bontoba szétnézni és utána már házilag hegeszteni a tartot neki.
A fékkulcsos problémához:
Ha a fékpofán még van elég ferodol (ragasztott kivitelnél az eredeti vastagság 1/3-a, szegecseltnél 1/2-e), és mégis nagyon rá kell állítani, hogy fogjon, akkor érdemes elgondolkodni a fékpofák "talpalásán". Ez úgy néz ki, hogy a fékpofáknak arra a végére, ahol a fékkulcs feltámaszkodik, bronzlemezből kell hajlítani 1-1 "sapkát". A lemez vastagsága 1-2 mm, attól függően, hogy mennyire van szükség a fékkulcs alaphelyzetbe hozásához.
Kialakítás: vágjunk le 2 négyzetet a bronzlemezbőlúgy, hogy az kb fél centivel túlnyúljon a pofa felfekvőfelületének szélein. Ezt a fél ventit hajtsuk fel derékszögbe mind a 4 oldalon, és a sarkokat vágjuk le. Húzzuk a fékpofa fékkulccsak érintkező végére, és szereljük vissza a helyére.
Nálam bevált, igaz, nem MZ hanem Simson, de a hátsó fék kísértetiesen hasonlít, nemtudom miért :o))
Végezetül annyit, hogy azért kell bronzlemez, mert az nem koptatja az acél fékkulcsot, és az óntartalom miatt önkenő tulajdonságokkal bír.
Régebben említettem, hogy "műszerfal-krómkarika-problémám" van. Lefeszegetésnél az egyik még engedett is, de a másik (amit az előző tulaj boncolt már) inkább csak tört. Eleinte csak komplett órát akartak boltban adni (17 ropi), majd bontott karikát, de végül találtam vadi újat. Kisipari, utángyártott, egybeépítve az üveglappal, de lehet kapni. Szal ha valakinek hasonló problémája adódik, egy ezresért meg van mentve.
Nem tudom már, ki említette a dupla lámpát előre, de ha valami jó ötlete van, engem is nagyon érdekel, igaz, csak esztétikai okokból, nekem ez a fénymennyiség McFelel, de a dulpla lámpa jobban tecccik.
Nem panaszkodott még nektek "utas", hogy hosszabb távon kényelmetlen az ülés? Én még eddig hátul csak max. 2 percet ültem, azt ki lehetett bírni.
Olvasható itt sokféle okosság, de valaki azt mondja meg nekem, hogy ETZ 250-nél mennyi legyen a régi típusú karburátor benzinszintje gyárilag, de ha van jobb tipp, azt is köszönettel veszem itt, vagy a zulan@mailbox.hu-n. Jó gépk ezek, csak a sok vacak maszek alkatrész fogja a vesztüket okozni!Nos jó motorozást, ha vmiben tudok segíteni, írjatok. Soma
Hali!Nem olvastam a topicot és nem tudom mennyire illendő ide hírdetést írni, de mivel magánjellegű ezért írok.Szóval eladnám kb 1972-es MZ ES 125 talán Trophy kivitelű motoromat.Jelenleg szétszedett állapotban van kb 10 éve, lefestve minden burkolat,sárvédő, minden alkatrész lezsírozva, henger felfúrva, csapszegpersely kell bele. Bármilyen megoldás érdekel pl. kismotor csere vagy műszaki cikk.Esetleg meg tudnátok mondani összerakva mennyit érne?Köszi Clark
Múltkor mentem az M1-en és leállt alattam a motor, egy párat köhentett aztán leállt. Belekukkantottam a tankba, volt benne. Azért átállítottam tartalékra és nagy nehezen sikerült berúgni néhány próbálkozás után.
Szerintetek mi lehetett ez ?
Én arra tippelek, hogy valami dugulás lehetett valhol, mert az utóbbi időben rosszabbul húzott. Valószínűleg most érhetett kritikus helyre, aztán kiment. Visszafelé úgyanis marha jól jött még ötösben is húzott.
Nagyon merül el a topik. Nincs kedve valakinek írni ? Pl. válaszolhatnátok a korábbi kérdéseimre.
Üdv,
Na csak kivettem azt a hátsó kereket, hogy megnézzem a hátsó féket meg az ő kapcsolóját. Végül is nem olyan bonyolult így utólag. A lánc levételétől, meg visszarakásától féltem, meg attól hogy pont oda rakom vissza a kereket ahol volt. De hát azt az oldalt (hátsókerékhajtás) nem is kell kiszedni. Szóval igencsak ráfért egy kis zsírozás a fékkulcsra meg a csapokra. És tényleg olyan egyszerű a féklámpakapcsoló, hogy nem romolhat el (bár a múltkori állítási akciómmal sikerült befele elgörbíteni).
De ami nem tetszett, hogy lehetetlenség beállítani a féklámpakapcsolót, mert ha azt akarom, hogy fogjon a fék akkor annyira el kell forgatni a fékkulcsot, hogy fölé ér az állóérintkezőnek. Pedig gondolom, úgy méretezték gyárilag, hogy nyugalmi helyzetben ne találkozzanak. Ebből visszont arra következtetek, hogy vagy a pofák vagy a fékkulcs nagyon el van kopva. Állításnál az alaphelyzethez képest kb. 20 fokot el kell fordítani a kulcsot, hogy még értelmes pedál állásnál elkezdjen fogni.
Ez normális ?
A fékbetétnek milyen vastagnak kell lennie ?
A fékkulcs egyáltalán el tud kopni ?
A másik problémám, hogy csal a km. óra mint már lentebb írtam. Megnéztem a meghajtó kis fogaskereket nem tűnik nagyon kopottnak. Viszont ha már ki volt szedve a kerék akkor csak úgy kézzel is megforgattam a hátsó lánckereket. Azt tapasztaltam, hogy van egy olyan kb. egyharmad fordulat amikor egy picivel nehezebb forgatni és a sebességmérő mutató csak ennél az egyharmadnál hajlandó megmozdulni. Mi lehet ez ?
Nem tudom mi van vele. Soha nem tanultam elektromosságot. Egy Pannonia kapcsolása ehhez képest gyerekjáték. Meg olyan, hogy a kábelköteg egyik végén bemegy a sárga vezeték a másik végén, meg nincs sárga.
Meg én a mocik motorjához értek az elektromossághoz nem annyira, meg van pár cucc amit nem tok micsoda.
Azt 1 kis motor szerelés miért baj? :))
amugy milyen kawája volt?meg szerelte vagy gányolta(tapasztalat hogy gányolni 1szerübb és olcsobb de sürüben kell :))))) )
Nehogymár 1 világitást nebirj megcsinálni, nézd végig az egész elektromos felépitését(pl. japán gépröl azt is eltudom képzelni hogy a kapcsolo nem 1böl a lámpát kapcsolja hanem 1 tranzisztor bázisára ad minimális feszültséget és a tranzisztoron folyik át áram a lámpához, igy nem kell 3464645Amperos kapcsolo)
MZ -t is sokan mondják hogy szerelni kell meg megbizhatatlan hát szerintem sokkal megbizhatobb mint a többi keleti csoda.
Juteszembe a motorevu weboldalán a 89/december 1.szám ban van mz tuning cikk de a cikk 2. része és pedig az az 1. szám, nemértem.... majd ha 1szer pesten járok müszaki könyvtárba kikeresem és lemásolom vagy lescanerem ott,de ha valakinek van motorrevü az utána nézhetne MZ tuning cikkeknek(gondolom sokan szivesen olvasnánk).
Csak azt akartam neked mondani, hogy márkától függően bármilyen motor elromolhat. Gondom te se számítottál arra, hogy a TZR-eden nem fog működni a lámpa. Ezért egy Kawasaki semmivel se megbízhatatlanabb, mint bármelyik motor.
Most mit csináljak neki, nem jó. Egy MZ-t szerintem meg tudnék csinálni, az kicsit egyszerűbb, de ez. Vanak benne olyanok, hogy azt se tom, hogy micsoda.
Persze, és a TZR-eden van világítás..... :DDDDDDDDD Jobb, ha minnél gyorsabban megcsinálod! A világítás egy motoron nagyon fontos, főleg este. Arról már nem is beszélve, hogy a rendőr bácsi megbüntet, ha nem világít....
A gumiméretből nem lehet általános következtetést levonni. Pl. a 251-en 110/80-as a gyári gumi, de nem hiszem, hogy a 3.50-eshez képest baromi nagy eltérés lenne dönthetőség, tapadás kezelhetőség tekintetében. Ja tudod, hogy a GP motoroknál is a legnagyobb kanyarsebességet a 125-ösök 110-es virsligumijával lehet elérni vs. 500 ccm kétütem/ 990 ccm négyütemű szörnyek ellenében (190/xx)is. Ne csodálkozz, ha egy ZX-12-öt a 200-as hátsójával megszivat egy snassz mezei 650-es enduro a maga 130-asával mondjuk a Mátrában. Hát ennyi.
Tuti hogy kawa lesz ugyanis rájötem az a pici elöny gyorsuláskor nem olyan fontos nekem minthogy 1 megbizhato vázu motor legyen.Amugy kanyarodni gyors temponál mennyire jol lehet egy ilyen nehéz mocival?(gpz900r 1000rx gpx750)
Szerintem ár/tudás viszonylatban jo választás.(remélem 1000rx lesz mert az jo gyors)
Én néha még föld uton is 5. ben megyek meg kanyarokban is nem mindig megyek lassabban mint egyenesben és én biztonságosnak érzem a mocit.
Ha annyira rossz motor lenne az mz akkor szerinted használnánk ilyen sokan?(ja és versenyeken a szocialista régi kgst motorok kategoriájában nézd csak meg mi van az elsö helyeken)
keleti gépek közül legjobb legsportosabb legmegbizhatobb
Szerintetek mitől van az, hogy a km. számláló lefele csal egy olyan 20%-ot és a sebességmérő mutató lassú sebességeknél nagyon lengedezik, de még amikor 70-et mutat akkor is remeg olyan 2-3 mm-t ? Talán a meghajtó kis fogaskerék kopott el ? Ha a sebességmérő műszer mágnese gyengült volna el akkor a távolságot jól kéne mérnie nem ?
Nyugati és keleti kis és nagy motorok, robogok, mopedek szakszeru, lelkiismeretes javitasat, vizsgaztatast, gumi szerelest vallaljuk Ujpesten. tel.: 06-30-401-04-74
Szisan: megmértem a gumik széleségét: az első 80 mm, a hátsó 90 mm. :-) Amiért ilyen vékonyak, az még nem azt jelenti, hogy veszélyesebb. Ezekkel a gumikkal simán lehet lábtartóig dönteni! Ez nem elég ok! Tudsz még?
:-DDDDDDDDDDDD Lehet, hogy ha kimennél a ringre, akkor 100-szor körbemotornának egy 250-es MZ-vel! A guminak meg nem csak a szélessége számít, hanem a tapadása, futófelülete, felegyenesedési hajlama, stb. A hidraulikus kuplungért nincs mit. Amúgy tettem fel néhány ringen készült MZ-s képet ide: http://kep.tar.hu/josim .
