Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Olyan kérdésem lenne, hogy megoldható e két hőcserélőt sorba kötni?
Arról lenne szó, hogy a primer kört fűtené napkollektor vagy fatüzelésű kazán és ide szeretnék berakni két hőcserélőt, az egyiket a hmvnek, a másikat a fűtésnek, így nem kellene berakni egy motoros szelepet. Ha a hmvnek kell a meleg, elindul annak a körnek a szivattyúja, ha a fűtésnek, akkor azé. Ha valamelyik szekunder kör nem megy, akkor lényegében csak továbbfolyik a hőcserélőn és nem történik hőátadás. Mondjuk ha napkollektor van és erősen sűt a nap, van elég meleg a primer körben, akkor mehet mind a két szekunder kör: először a hmv kiveszi a saját melegét, utána a maradék hőt még tudja hasznosítani a fűtés. Ha nincs elég meleg, akkor a hmv kör áll és a fűtés veszi ki magának.
Ez így járható, vagy mindenképp kellene a motoros váltószelep? Tudom hogy esne a nyomás a két hőcserélő miatt, de ezt leszámítva működne?
Illetve Arsiton Evo System 24+Sensys kombónál, hogy tudom megoldani ha azt szeretném, hogy a kazán kapjon egy jelet, hogyha van fűtés igény mégse induljon el? Nem szeretném, hogy a két kör egymásra dolgozzon. Csak a Sensys és a kazán egy két eres bus kábellel van összekötve, azt nem szeretném megszakítani.
Visszagondolva(rég láttam) az alsó kört egy régi Comoutherm kábeles termosztát vezérli tényleg. A szivattyút is az indíthatja. Így jöhetne a 2xxx kazán.
Most már csak az indirekt tárolót kellene kitalálni.
A konyhába egy átfolyós elektromos vízmelegítőt gondoltunk beszerelni, így oda nem kellene a melegvíz.
Igazándiból a fürdőszobába kéne csak HMV, (a kazán is ott van, lesz) nem kell messzire elvezetni a meleg vizet. Eddig elvoltunk a tároló nélkül, nem tudom megérné e rááldozni azt a 200000? huf-ot.
"Visszaolvasgatva a 2xxx széria nem kezeli a külön szivattyut a padlófűtés körnél, a 3xxx széria viszont nem modulál eléggé le."
Ez pontosan így van. Mi a gond ezzel? A legtöbb kazán nem kezel másodlagos szivattyút, arra kell egy külön vezérlő.
Pl Computherm Q4 vagy Q8. De amúgy én a helyedbe egy körösre csinálnám, mert úgy használod ki a kondenzáció előnyeit a legnagyobb mértékben, ha a padló hőmérséklet bele megy a radiátorokba is. Persze csak akkor ha nem szempont a külön szint vezérlése. Bár még az is megoldható zónaszeleppel... Ehhez viszont valószínű nagyobb vagy szélesebb radiátorokra kell cserélni a régieket, de valamit valamiért.
Tavaly augusztusban nekem pont ugyan az volt mint Neked, 501-es hiba és sosem gyújtott be, de megjavult 1 hét nem használattól (közben be volt kapcsolva és be volt dugva).
Szerintem itt valami szériahiba van. Az enyém és a Tied között pár hónap lehet max. gyártásban.
Láttam, hogy kétféle vezérlőpanel verzió van, van egy 2-es végű, ezt már nem lehet kapni és van egy 3-as végű, azt lehet jelenleg kapni. Szerintem itt valamit javítottak idővel.
Szia! Kíváncsi leszek, az megoldja-e a problémát. De neked azóta sem sikerült begyújtani?
Mert én most csináltam egy ellenpróbát: eddig elég jól működgetett a kitámasztott gázszelep csatlakozóval az enyém, de gondoltam most kiveszem az eddig támasztéknak használt fogpiszkálókat, ezzel egy ellenpróbát csinálva, és persze most ugyan úgy megy tovább (95%-ban jól). Én már nem tudom mit higgyek. :) Itt nekem valami nagyon nem kerek.
Sziasztok! Szeretnék tanácsot kérni. Bosch Condens 2300 csak padlófűtés.Még nem lakunk a házban.16C-ot szeretnék tartani. Mekkorára állítsam az előremenő hőfokot?
Ha kitámasztom egy-két fogpiszkáló darabbal a gázszelep csatlakozóját, akkor nagyságrendekkel jobb, nem 100%-os, de az elmúlt 1.5 napban csak pár hiba volt:
Igazából nem tudom, hogy tényleg ez oldja-e meg, vagy csak beképzelem, és teljesen random. De mindegy is, most így használjuk, HMV-nél legalább nem kell várni, 2-3 gyújtási ciklust mire jön a melegvíz.
Érdekes, mert amúgy semmi kontakthibára utaló jel nincs, mert menet közben hiába mozgatom a csatlakozót, nem reagál, nem szakad le a láng, semmit nem produkál. Ha nem dugom rá, akkor 309 - gáz relé hibát ír ki 4-5 próbálkozás után. A csatlakozó szép tiszta, feszesen megy rá. Annyi hogy a gázszelep csatlakozóján belül 2 érintkező együtt mozog be-ki, ha mozgatom, és vele együtt mozog belül is valami, gondolom az egyik tekercs.
Még nem. Kiírom előtte a beállításaimat (meredekség, eltolás, stb. amik jól be lettek lőve) és csinálok egyet majd.
Viszont, gondoltam egyet és mondom megmérem a gázszelep tekercseit: az egyik 67Ohm, a másik 25 Ohm Lakatfogós műszerrel néztem áramot működés közben (egyiken 300mA körül van a másikon 250 mA körül), mert ugye 24VDC-ről megy a szelep PWM-el gondolom. Nem tudom emlyik tekercs melyik. Van egy MOD és egy EV, a gyári leírás alapján. Gondolom az egyik a moduláció, a másik egy ???főszelep???
NA! Ha le van hajtva az eleje (kezelőpanel), akkora világ kincséért nem tudom reprodukálni a hibát, ha felhajtom (de az előlapot/burkolatot (lemez) nem is rakom rá), akkor ha nem is elsőre, de elég hamar sikerül gyújtás hibát generálni. Így nehéz kimérni a hibás esetben az áramokat. Gyanús is volt nekem, hogy mikor az ionáramot mértem, akkor is le volt hajtva az eleje és sosem produkálta a hibát. Valami kontakt hiba lesz itt és ráadásul a gázszelep csatijánál, mert ha le van hajva az előlap, akkor lefelé feszítik a kábelek a gázszelep csatlakozóját, ha fel van hajtva, akkor pedig felfelé. Lehet beképzelem már, de amikor nem gyújt be, akkor halkabban is kattan a gázszelep.
A gyújtóelektróda szerintem jó, az újnál és a réginál is ugyan akkor a köz, 4 mm amit írtál is. A grafitos tömítést is kicseréltem. De pont ugyan azt csinálja az újjal, mit a régivel is.
A lángleszakadás általában a gyújtás után közvetlenül van, 10-15 másodpercen belül, mikor begyújtott és kezdené emelni a ventiáltor fordulatszámát (ezzel gondolom a gázmennyiséget is), de nem tudja, elkezd hupogni/szaggatni a láng hangja, és akkor le is tilt. Ha már egyszer begyújtott és túlélte az első fél percet, akkor akár órákig is képes fűteni. Azért modntam, hogy csak a HMV miatt idegesítő, mert ott nem érünk rá "gyújtogatni".
Gázellátás alatt mit értesz? a gázszolgáltatónál van valami hiba, vagy a gázszelep nem jól működik?
Panelhiba= igen, szervizesek dobálóznak ezzel, mikor nem tudják mia baj és már mindent kicseréltek, akkor jön a 80 ezer Ft-os vezérlőáramkör cseréje... :D
- szikra van, hallom, hogy cüccög, halaltszik egy halk "bubububu" hang, de nincs utána "buhhh" hang
- mikor lángleszakadás van, akkor előtte elkezd instabil hangja lenni a lángnak, hullámzik, majd letiltja a gázszeleppel utóbbit mikor? hosszabb működés után?
Ez nekem gáz ellátási problémának tűnik.
Remélem jó kis "panelhiba" lesz
Az mi? Ez nagyon általános "szervizes" meghatározás.
A gyújtó elektródák közötti távolságnak 4mm körül kell lenni, ha új, ha régi. Így biztos az ívképzés.
Ha szutykos, nem elég intenzív a szikra. Lehet hogy leég róla , megint jó lesz egy darabig. Kikapcsolt állapotban ki lehet szedni,megnézni, ezt és az ionizációs érzékelőt is.
Régen volt szériahiba az első gpe-k között, ez egy (ha jól gondolom) grafitos tömítő alátét miatt volt a gyújtóelektródánál.
Esetleg érdemes megnézni ezt is.
Nálam akkor volt lángleszakadás amikor a lassú gyújtást nagyon levettem. Gyújtásgond meg amikor elsőnek indítottam a kazánt. Ki kellet volna engedni a levegőt a gázcsőből...
Érdemes egy reset-et csinálni és csak a hőfokbeállításokat(görbék stb) visszaállítani az általatok változtatottra.
Akkor csak három hónappal fiatalabb mint a miénk... Valószínű egy szériából való, lehet ez valami típushiba. De miért pont most jelentkezett? Lehet a gázzal van valami gáz? :D
Nekem amúgy pont egy évre rá annó, hogy be lett üzemelve (akkor jött ki az ariston szerviz karbantartani, majd 3 napra rá), 501-es hibával nem indult el, soha. Az volt a szerencse, hogy pont másnap elmentünk nyaralni két hétre. Mire visszajöttünk, megjavult. Nyaralás alatt végighivogattam az összes szervizt, hogy jöjjenek ki, garanciális, stb. de nem akart senki sem, max fizetősen (akkor döntöttem úgy hogy, garancia ide vagy oda, én többet nem hívok ki ariston szervizt).
Úgy látszik van valami a proramjában hogy évente produkáljon valami hibát, mint ahogy Nálad is pont egy év múlva csinálja az 501-es hibát, mint nekem. Bár az sosem derült ki, hogy miért javult meg, pedig be volt dugva, ki sem volt kapcsolva, kirekt, hogy meg tudjam mutatni a szerelőnek... :)
A hobbielektronika fórumon is írtam, ott is jelentkezett valaki, hogy pont ugyan ez a kazán és most mióta elkezdtett fűteni, 5P3-akat dobál, pedig egyész nyáron, csak HMV módban nem volt semmi baja.
Mondjuk azt is írta az illető, hogy neki beüzemelés után is volt párszor lángleszakadás, amire a szerviz azt mondta akkor, hogy "buborékos a gáz". :)
Javasolták, hogy mérjem vagy méressem meg a statikus gáznyomást és hogy működés közben sem esik le a nyomás, mert ezek a kazánok nagyon érzékenyek a gáznyomás változásra, illetve, hogy szabályoztassam be újra. Hát ezeket majd akkor, ha jön a gázszerelő...
Ha már Ariston Genus ONE-ról van szó. Én is szeretnék segítséget kérni. Múlt hét vasárnap egyik napról a másikra óta random időpontokban az alábbi hibáakt dobálja, előtte 2 évig tökélets volt:
5P6 - első gyújtás nem sikerült
5P3 - lángleszakadás (általában a begyújtást követő 10 másodpercen belül)
Az első gyújtás nem sikerült képes 3-4-szer megcsinálni egymás után, éppen nem áll ki 501-es hibára, hogy reset-elni kelljen.
Nagyon idegesítő, főleg HMV módban, egy évig kell folyatni a vizet mire begyújt, de még utána is képes a láng leszakadni és kezdi előlről. Van amikor fél napig jó, pedig egész nap megy a fűtés. Már 3-4 hete megyeget a fűtés a gyerekek miatt, de a hibatároló alapján sem volt vasárnap előtt hibakód.
Amiket eddig történtek:
- egy hónapja volt teljes karbantartás, az előző karbantartás tavaly augusztusban volt, 2018 júliusban lett beüzemelve
- az ion elektródát most cseréltem ki (mint kiderül az ariston szervizes jól megcsiszolta és ezért jól berozsdásodott), újrakalibráltam utána, de nem lett jó
- fázishelyesen van bekötve a kazán, földelés jó
- gáz van, legalábbis a gáztűzhely jól működik
- ha leveszem a kazán előlapját, akkor is random jelentkezik a hiba, tehát nem levegőellátás
- füstgázelvezetés átjárható
- szikra van, hallom, hogy cüccög, halaltszik egy halk "bubububu" hang, de nincs utána "buhhh" hang (bocsi a hülye hangutánzó szavakért :)), ilyenkor dobja, hogy nincs láng
- mikor lángleszakadás van, akkor előtte elkezd instabil hangja lenni a lángnak, hullámzik, majd letiltja a gázszeleppel
- ionáram 5.5-6.5 uA, persze ha mérem, sosincs hiba...
- kondenzvíz elvezetés nincs eldugulva
- próbáltam állítani a min. ventilátor RPM-et 1-re, 2-re, 3-ra, de semmi változás (eredetileg 1-en volt)
- próbáltam állítani a lassú gyújtás paramétert 35%-ra (gyárilag 44%), de ugyan úgy semmi. Még megpróbálon feljebb állítani.
- vezérlő áramkörön nem látok szemmel forrasztási hibát (van tapasztalatom az elektronikában, úgyhogy tudom mit kell keressek, de ez szép)
Kazánszerelő csak két hét múlva tud jönni, de ötlete sincs, szerinte ki kell pucolni mindenképpen, aztán kiderül. De szerintem full tiszta mindenhol.
Valaki látott már ilyet? Remélem jó kis "panelhiba" lesz a vége a diagnózisnak...
"Tökéletes működéséhez a kondenzvíz energialeadásának hasznosulásához az kell, hogy ne viszonylag rövid ideig nagy teljesítménnyel, hanem minél nagyobb ideig, de kis teljesítménnyel és alacsony hőmérséklet mellett állandóan, de legalábbis minél hosszabb ideig működjön. Így a füstgőznek nem kell eltávoznia a kazánból magas hőmérsékleten. Van ideje lehűlni, és átadni az energiáját a fűtővíznek."
Ezek szerint van más is aki így gondolja és ő még csak nem is laikus.
Na erre nem alkalmas az a kazán, amelyik nem tud rendesen lemodulálni.
Éjjel virrasztottam és olvasgattam hozzászólásomat, hogy hol írtam, hogy én úgy gondolom, hogy az a jó, ha november közepétől februárig folyamatosan megy a kazán... Hm.. szövegértés, szöveg értelmezés...
De úgy döntöttem, hogy igazad van. Ha esetleg reagálsz valamit erre, akkor abban is.
Értem, kicsit furcsa nekem, főként, hogy oda-vissza lehet cserélgetni. Gázszolgáltató mit szól ehhez?
A folyamatosan működő kazánrul: kinek a pap kinek a paplan.
Van aki szereti az állandóan langyos radiátort(pl. én) így a szinte állandó üzem kell. Hogy mennyivel több vagy kevesebb a gázfogyasztás? engem nem érdekel, ha jólérzem megem, és ki tudom fizetni.
Két-három éve téma a kéménycsere, és korábban nem lehetett párhuzamosan a két rendszerű kazán. Ezzel a kémény típussal igen. Megvan minden engedély hozzá, és referencia is.
Kazancsere elott allok, INKA 24K volt eddig, lekopogom 15 eves es 2 szer volt javitva, tomitescsere.
Bosch Condens tetszik es legalabb 100 ezerrel olcsobb mint a Hajdu. Megis a Hajdut javasoljak, mert az allitolag igenytelenebb a vizre. A tobbi kazannal mindenfele szuroket, meg levalasztot meg mit tudom en mit be kell epiteni a kazan ele. Igy lehet, hogy a dragabb az olcsobb? Aki ert hozza kerem valaszoljon.
A kéményfelújítást végző cég adott ajánlatot, hogy ők kazáncserét is vállalnak. Nem írom le részletesen, de az ajánlatban benne van minden a készüléktől az alkatrészen és dokumentáción át az engedélyekig.
Baxi Duo-Tec - készülék 265.000,- +ÁFA; Mindennel együtt bruttó 840.500,-
A két ajánlott típusban nincs HMV tartály. Pont emiatt volt a kérdésem, hogy szükséges-e.
A készülékeket olcsóbban is be lehet szerezni, és még nem kértem senki mástól ajánlatot. A mi turbós kazánunk még működik, így nekünk nem SOS a csere. Az új kéménybe párhuzamosan be lehet kötni turbós és kondenzációs kazánokat, így a régit visszakötik, ha nem kérünk cserét. A csere utólag egyénileg bármikor kivitelezhető, tehát nem vagyunk ehhez a céghez kötve.
Úgy látom a típussal kapcsolatban megbolygattam egy méhkast :) Pedig még típusról nem is kérdeztem, csak a beépített tárolóval, vagy anélkül kérdéskörben szerettem volna tisztábban látni.
A lakás amúgy 16 éves társasházban 3. emelet, 65 m2, és szigetelve van a ház. Ma már nyilván szigorúbbak a hőszigetelési követelmények, de szerintem elég jól szigeteltek a falak és az ablakok is. Ami időnként belezavar a fűtés szabályzásába, hogy a lakás É-D-i tájolású, a vezeték nélküli termosztát az egyik É-i hálóban van, viszont ha egy hideg, de napos téli napon a nap besüt a nappaliba, akkor bőven érezhető hőmérséklet különbség van a szobák között, még nyitott ajtókkal is.
A kondenzációs kazánok vezérléséről írt bejegyzéseket érdeklődve, ugyanakkor meglepődve olvasom. Nyilván logikus és komfortos a szabályozott vízhőfok, és állandó hőmérsékleten tartás, csak eddig a fűt-kikapcsol-fűt... vezérléshez szoktam. Kicsit furán hangzik a szinte folyamatosan működő kazán. (Ez egy full laikus furcsállás, nem szakmai érv ;) ) Úgy látom a kazán típusa mellett a megfelelő termosztát kiválasztása sem lesz egy egyszerű kör.
Eredetileg egy fali Siemens (fogalmam sincs milyen típusú, már ki lett dobva) programozható termosztátunk volt, de annak ellenére, hogy jó helyre lett telepítve és járt ott a levegő, nagyon lomha volt, a +/-0,5 fok szabályzás ellenére a valóságban legalább 2-3 fok hőingadozás volt a lakásban. Már sok éve Computherm vezeték nélküli termosztátot használunk, ennek +/- 0,2 fok a szabályzása, és többnyire alig érezhető a hőingadozás.
A termosztát megfelelő helyre van felszerelve/elhelyezve?
Csak azért kérdezem, mert nálam az hülyítette meg a rendszer, hogy a szerelő a kazán mellé, kb. közvetlenül szerelte fel a rádiófrekvenciás termosztát relé egységét. És emiatt jó párszor kicsit meghülyült a rendszer. (A termosztát leírásában pedig az szerepel, hogy felszerelés bármely fém tárgytól minimum 30 cm, beleértve a kazán burkolatát is.)
Az a 8kW valójában nem 8, hanem kevesebb......és a 2ezres sorozatból a 2,5-es csak a kombi. Mert hogy melegvízre is szüksége van a kérdezőnek.
Egyébként is, ha csak és kizárólag a min. hőteljesítmény alapján választanák ki a kazánokat, akkor ebből a 3000-es típusból valószínűleg 5 darabnál többet nem adnának el évente lakossági felhasználásra.
De szerencsére nem így működik a dolog....:)
Jó pár beépített Condens 3000 után döntöttem mellette, nem csak hasraütésre javasoltam.
Természetesen ez egy vélemény volt, mindenki választ / vesz amit jónak lát. Lehet venni Aristont, Ferrolit, Berettát, Westent....és akkor majd nem a min. hőteljesítmény lesz a beszédtéma....hanem szenteste: "ki tud jó kazánszerelőt?"
Mennyiért csinálnak meg most egy komlett kazáncserét? Tudom a határ a csillagos ég, engem inkább az alja érdekelne. Kémény nélkül, de H/M vizes bojler cserével együtt?
Úgy tudom, ha kondenzációs kazánt cserélek kondenzációs kazánra, akkor működik az egyszerüsített gázterv. Nálam a régi kazán 32 Kw-os, az új meg 35, de a régi is kondenzációs.
Sziasztok, hallottatok már a Thea kazánokról? Egy 35 Kw-os fali kondenzációs kazánt árulnak, úgy 670.000 Ft-ért, amelyik vezérel egy H/M tárolót és kér fűtési kört, ha a rendszert kiegészítjük egy váltószeleppel.
Riello gázkazánhoz tartozó termosztát bekötéséhez tud valaki segíteni? Mit hova kell kötni? TBT: alacsony hőmérséklet határoló termosztát, TA: szobatermosztát, OT+: nyitott therm, SE: külső hőmérséklet érékelője. Előre is köszi!
A 8 kw-os minimum teljesítményű kazán még a mi 30 éves szigeteletlen családi házunkba is teljesen rossz választás lenne, mert annak ellenére, hogy hőigény szempontjából nagyon messze van modern házaktól, a kazán gyakran 3-4 kW-on megy csak (nem felfűtéskor). Hogy működne a kazán, ha nem tudna 8 kW alá lemodulálni? Gondolom mindig lekapcsolna, ami nem feltétlenül a lényege a kondenzációs kazánnak.
beszámolnék egy soha véget nem érő kazáncsere-szappanopera ötvennyolcadik fejezetéről:
most már minden rendben volna, de a szerelő úgy tűnik nem hajlandó bejelenteni az egyszerűsített készülékcserét a gázművek felé.
Ilyenkor mit lehet tenni? Minden szükséges adat és papir megvan, elszámolási vita sincs, kifizetnék még egy utolsó részletet neki amennyiben megtenné, de eltűnt, megsértődött, idegbeteg, vagy Londonban van, nem tudom.
Nekünk azt mondták, a szerelő kell bejelentse a cserét.
Indirekt tárolót nem szeretnék, főleg a lakásméret miatt.
Akkor a vízmennyiség miatt ne aggódjak, pl. mosogatáshoz csurgatott vízre már bekapcsol.
Tároló nélkül mennyi kb. a plusz idő, mire elkezd melegvizet adni?
A kivitelező cég, akik a kéménycserét csinálják, két kazánt javasoltak: Bosch Condens 2300W, és BAXI Duo-Tec Compact E24 ERP. Ha jók az emlékeim rosszat nem olvastam ezekről.
Be lehet azt valahol állítani, hogy ha az indirekt tárolóban leesik a víz hőfoka, akkor a fűtés helyett inkább ezt melegítse amig el nem éri a megadott hőmérsékletet ?
Nekem Ariston class one kazanom van, és tökéletesen adja a meleg vizet,zuhanyzasra,es hajmosasnal sem ingadozik 43c-ra van állítva. Nekem a párom nagyon érzékeny ilyesmire mert a régi turbos kazán az oszt ingadozott rendesen,de ez fix maga a tokely egyenlőre ez a tapasztalatom. A turbós kazán ingadozasat en ugy oldottam meg hogy sorba kottem egy 50l bojlert igy ment evekig tökéletes volt, olyan stabil volt a melegvíz ellátás mint állat.
Nálunk tavaly cserélték ki a kazánt. A szerelőnek azt mondtam, hogy kombit szeretnék, ő lebeszélt erről. Az érvekre már annyira nem emlékszem, de itt a fórumon lehet azért párszor olvasni kombis kazán gondokról.
Mindenesetre nálunk hely volt elég, szóval nem gond a tároló elhelyezése. A lakás fűtése vagy a hmv együttes előállítása nem megy. De ez nem probléma, még a legnagyobb téli hidegben sem. Annyi idő alatt felfűti a hmv-et, hogy észre sem veszed a lakásban. A hmv-et maxon fűti, ott belead apait, anyait, amit tud. Szóval ilyen szempontból nem hátrány. Ha végzett vele, akkor meg fűti a lakást, ha kér meleget.
Ne legyen belső tárolós, külső indirekt tároló legyen, sima fűtő kazán.
Nekem kombi van, én meg vagyok elégedve vele, bírja a zuhanypanelt, már kis átfolyásnál bekapcsol.
Jelenlegi kazánok nem tudnak egyszerre fűteni és HMV-t előállítani. Fűteni általában 50 fok vagy az alatti vízzel fűtenek, a HMV-t meg 60 fok feletti vízből állítják elő, így belátható, hogy nem fog egyszerre menni a kettő.
De egy jól beállított állandó fűtésnél ez nemigazán jelent gondot.
Átnéztem több, mint 1000 hozzászólást, +kereső, de nem igazán találtam meg a választ…
Társasházi lakásban (1 fürdőszobás) a közeljövőben lesz kémény és kazáncsere kondenzációsra. Jelenleg turbós S.D. Isotwin kombi kazánunk van, egy beépített 40(?) l-es HVM tárolóval. A kérdésem az utóbbit érintené.
Van értelme a belső tárolónak kombi kazánoknál? Van esetleg hátránya az áron és a méreten kívül? (az árkülönbség sem elhanyagolható…)
Átfolyós rendszerű kazánnal csak nagyon régivel volt dolgom, amikor nagyon ki kellett nyitni a meleg vizet, hogy a kazán beinduljon. A mostani turbós kazánnal lehet kis vízsugárban is engedni, és ~állandó a vízhőmérséklet.
Az új kondenzációsnál az átfolyós vízmelegítés mennyiben más, mint a régi átfolyós rendszerek? Kis vízmennyiségnél is beindul a kazán? Illetve ha kis mennyiséget kell melegíteni, akkor tud fűteni is a vízmelegítés mellett, vagy egy időben a kettő soha sem tud menni? Még akkor sem, ha a vízmelegítésre 10% teljesítményt sem használ? Az egyértelmű, hogy a vízmelegítésnek van prioritása.
Mennyi idő alatt melegíti fel a vizet? A tartályból rögtön rendelkezésre áll, de ha akkor indítja a kazánt, mennyivel többet kell várni? (A csőben megtett idő azonos a két rendszernél.)
A tárolós és tároló nélküli verzióban ugyan olyan sebességgel melegíti a vizet? Nagyobb méretű fejzuhany is van a fürdőben, így azt is használva nem a 40 l-es tartály biztosítja az össz. fürdővizet.
Néztem több típus leírását, kivitelezővel is beszéltem, de ezekre nem kaptam egyértelmű választ. Legalább 10-15 évre szeretnék kazánt venni, így a döntésben a hosszú távú kényelemnek legalább akkor súlya van, mint az árcédulának.
A beüzemelés után szinte azonnal jelentkezett a hiba. / viharos szélben / A szerelő visszajött és a ventilátor fordulaton állított. Most a viharos szélben, újra leállt a kazán. A kémény tetejére egy szélterelő nem segítene?
Köszönöm szépen az információt, akkor türelemmel követem a dolgokat és finomhangolok majd. Amúgy a nyáron lett a kondis kazán folszerelve úgy hogy ez az első szezon neki és nekem is ilyen rendszerrel.annyit tapasztaltam, teszteltem a régi turbos kazanommal, hogy a leghidegebben is elég volt a 45c előremenő víz. A nyáron összes ablak is cserelve lett 3retegu üvegekkel. Amúgy két szintes családi ház 14radiator van.
Van egy Bosch ZWBR 35 kondenzációs kazánom. Korábban egy vacak CR10 termosztát volt rákötve, de annak a hőmérséklet érzékelője megadta magát, szóval lecseréltük egy CW100-ra.
Ez a CW100 nagyon tuti kis szerkezet, de valamit nem értek. Bár megadtam a heti programozást, a komfort (22,5C) és a takarék hőmérsékletet és "Auto" módban is van, általában 23,5-24 fokra fűti a szobát (ahol a termosztát van).
Miért lehet ez?
Külső hőmérséklet érzékelő bekötve, egy körös radiátoros fűtésről beszélünk.
Az kimaradt, hogy olyan trükkök bevetése, hogy a minimum és a maximum hőmérséklet beállítása( 425 426 menü ) nem ütközik törvénybe. Ezt sokan elfelejtik... :-D
Nagyjából ez is úgy van ahogy írod. Az a lényege, hogy egy adott görbével, ha alul, vagy túlfűtés lenne, ezzel lehet "finomhangolni".
Radiátornál legtöbbször magas hőmérsékletről beszélünk, azaz 1-től felfelé lesznek a görbék. (van olyan radiátoros rendszer ahol elég az alacsony)
Ha azt akarod, hogy gyorsan fűtsön fel, akkor egy magas görbét kell választani. De nem akarunk túlfűteni, ezért azt a gőrbét lefelé kell tolni, úgy hogy elégséges legyen az előremenő a kifűtésre, de ne legyen alulfűtés. Ez sosem lesz tökéletes. Itt lép be a sensys, (vagy cube) és az "rendet tesz" azzal, hogy folyamatosan közli a kazán "agyával" az aktuális állapotot: hűl, melegszik, stagnál, ennek megfelelően beavatkozik.
Padlófűtésnél sokkal lassabban reagál a rendszer, ezért nehezebb "behangolni" , de mindkét esetben (radi- padló) akár egy szezon is lemegy mire hátradőlhet az ember.
Igen a 30 fok az kevés lenne, tudom akkor magasabbra is állíthatom de nem akarnám így szabályozni, azt olvastam, hogy ez megoldható valahogy itt az egyik oldalról egy idézet ”Az előremenő fűtővíz hőmérsékletének időjárásfüggő szabályozása külső falon elhelyezett érzékelővel is történhet. A érzékelőre az időjárási viszonyok hatnak ( hőmérséklet, szál, nap). A szabályozást az érzékelő egy központi berendezéssel végzi és állandóan vezérli az előremenő víz hőmérsékletét a gázégő terhelésének szabályozásával, így a fűtőtestekhez több, vagy kevesebb hőmennyiség jut el. Ezt a vezérlést egyedülálló családi házak számára ajánlják. Meg kell jegyeznünk, hogy ehhez a szabályozási módhoz hárompont-szabályozású (0-csökkentett - névleges terhelés) kombinált szelep szükséges.“
Bár nem tudom ez a szabályzó szelep miért kellene még? A kazán egy belső hőfok érzékelő jelre ami a házban van miért nem tud le modulálni így beállítva az előre menő víz hőfokát. Egyelőre állítgatom a kazánon a hőfokot, de hátha valaki tudja a megoldást.
Ezzel lehet "kompenzálni" a ház szigetelésének a minőségét. Egy rossz szigetelésűnél (vagy szigeteletlen) nagyobb hangsúly kell a külső érzékelőre, hiszen "gyorsabban reagál" a külső változásokra, mint egy jól szigetelt.
Ariston Genus Evo Premium kondenzációs kazánunk van és egy kétszintes, de egy körös házat fűt. Az emeleti termosztáttal (Ariston Sensys) szabályozzuk a működését (BUS kommunikáció). Az alsó szinten is van egy termosztát(Ariston szobai érzékelő, szintén BUS kommunikáció), erről ment korábban. Nagyon hasznos volt, mint hőmérséklet mérő is, ezért célom valahogy a kazánhoz csatlakoztatni, csak olyan formában, hogy tápáramot kapjon. A termosztátokra vonatkozóan semmiféle adatot nem találok (volt, amper, watt), hogy milyen táppal tudom csak működtetni, egy forrásnál láttam olyat, hogy max 0,3W. Hogyan tudnám a kazánhoz csatlakoztatni, hogy kapjon tápáramot, de ne vezérelje? A csatolt képen láthatók a kazán csatlakozásai.
-Itt van pl. Az 1.emelkedes +10c-nal ~40c a max előremenő víz,a talppont az mit jelent? Én úgy gondolom az a min előremenő lenne. Ezek alapján én úgy gondolom a fűtést hogy ha indul a fűtés akkor tolhatná 40c-al és ahogy közelít a kívánt pl.22c-hez úgy venné le az előremenő vizet egész 30-ig akár. A lakás hoigenyet sensys-nek kellene tudni és ahoz állítani az előremenő vizet. Pl. +5c kinti hőmérsékletnél a ház hontartasahoz(22c) 35c víz kell akkor sensys-nek ott kellene/kéne tartani a vizet. Szóval 30c-min és 40c-max előremenő víz között kellene modulalgatni neki.
És mit csinál a talppont eltolás pl. Leveszem 2c-al akkor tudni kellene 28c-min is?esetleg enyhébb időben.
Vagy nem jól értelmezem az egészet?
.
Most tettem egy kísérletet.
22c a kívánt szoba hőmérséklet, én tudtam hogy ezt 30c előremenő vízzel tudja szinten tartani,se le se föl. Megvártam míg elérte a szoba a 22c és addig állítottam a görbèt és a talppontot amíg 30c mutatott a kazán, nálam ez 0.8 görbe és -1 talpponttal jött ki és igy szépen tartotta a kívánt 22c . Beválhat ez a beállítás vagy hülyeség?
A kazánnál a kompenzáció mit jelent pontosan a működés szempontjából?
Ariston Genus Premium Evo
Ha a beállítás = 0, a környezeti érzékelő leolvasott hőmérséklete nincs hatással a beállítás kiszámítására. Ha a beállítás = 20, a leolvasott hőmérséklet a legnagyobb hatással van a beállításra.
Ha 20-ra állítom, akkor a nappaliban levő érzékelőnek a legnagyobb hatása lesz a működésre, de milyen értelemben? Ha messzebb van a beállított hőmérséklettől, akkor emel az előremenő hőfokon, vagy az előremenő hőfok a külső hőmérséklettől függ, amit a kinti jelez a kazánnak?
"azt szeretném ha a kazán a lehető legkisebb előre menő hőfokkal biztosítaná a hőfokot úgy, hogy nem vagy csak ritkán kapcsol ki."
Ha ez a cél vedd le 30fokra az előremenőt és kész. De így lehet soha nem kapcsol ki majd, mert nem éri el a szoba termosztáton beállított értéket :D
A külső hőmérséklet érzékelő nem erre való. Azzal a kazán a külső hőmérséklet alapján állítja magának az előremenő hőfokát, attól függően hogy milyen meredekséget állítasz be neki. Ez kb azt jelenti, hogy pl kinti +15fok esetén 30fok az előremenő, és mondjuk -10-ben meg 60fok... most mondtam valamit. Te neked kell megadni a talpontokat, és azt is hány fokon kezdje a fűtést.
Az egyik hibakód a másikat hozza magával. Égéstermék elvezetési hiba elvileg... A szélnek a világon semmi köze hozzá, azt csak te logikáztad bele. Be lett üzemelve ez a kazán korrektül, hivatalosan? (füstgáz elemzővel) Mindenképpen szakszervizes kell, akinek van füstgáz elemzője és rámér, mert az megmondja mi a gond. Azt is ha a kémény, azt is ha a kazán. A szél biztos nem :)
Nos, kijött a szaki és megállapította, hogy tágulási tartály a gond :)
Az lenne a kérdésem, hogy ha teszek be a víz visszatérő oldalra egy külső tartályt, akkor hagyhatom a bentit úgy ahogy van, vagy le kellene valahogy kötni?
Iszapleválasztóm sincs, azt hova ildomos bekötni, melyik ágba? Mert lehet akkor egyszerre be lehetne tenni mindkettőt.
Érdeklődnék mert nem teljesen tiszta nekem ez a dolog, adott egy családi ház radiátorokkal fűtve hozzá most lett telepítve egy baxi luna kondenzációs kazán egy siemens rev24 szobatermosztáttal jelenleg üzemelnek is és van egy baxi QAC 34 külső hőmérséklet érzékelő ami még nincs bekötve. Jelenleg a termosztát szabályozza a kazánt úgy hogy ki-be kapcsol, azt szeretném ha a kazán a lehető legkisebb előre menő hőfokkal biztosítaná a hőfokot úgy, hogy nem vagy csak ritkán kapcsol ki. A megoldásra lennék kíváncsi, ha a kazánba be lenne kötve a külső hőmérséklet érzékelő akkor ez meg is oldódik vagy kell még valami más ill. esetleg be is kell állítani valamit? A válaszokat előre is köszönöm.
Ha felfűti a kazán a lakást a beállított 22 fokra, meleg a padló fűtéskor, de reggelre mondjuk csak 21,8 van a lakásban, akkor érdemes pár fokkal alacsonyabb előremenőt beállítani, hogy folyamatosabban menjen a kazán és ne hűljön vissza annyira a padló? Az elmúlt napokban feltoltam 38-39 fokra az előremenőt, mert a korábbi 33-34 fok kevés volt (ami 10-15 foknál működött), így viszont mintha felfűtés után sokáig nem menne a kazán és nagyon visszahűlne a padló.
Vagy rossz a padlófűtés rendszer (30 éves, szerintem az elsők között volt, amikor csináltatták) és csak így tud működni, hogy kell neki a magasabb előremenő, hogy hozza a kívánt 22 fokot, viszont utána sokáig állni fog a kazán és emiatt nagyon visszahűl a padló?
Most próbálkozom görbe beállításával (szobai érzékelő+külső érzékelő).
Igaz, hogy kondenzációs kazánnál jobb, ha többet megy a kazán, mintha felfűtene és utána sokáig állna?
De még sem értem hogy ha a beállítások lehetővé teszik miért nem veszi vissza időben az előre menő vizet?Ez független szerintem hány, mekkora radiatorom van.at fogom olvasni a két linket köszi.
Egyelőre nem jutok dűlőre a sensys- beállításával.
Az lenne a fő kérdésem hogy ha állítok valamit pl. Hőmérséklet-szabályozási görbe, vagy Arányos környezeti hatást akkor
mindig várni kell egy pár felfutest hogy megtanulja az új paraméterekkel hogyan futson?
Most az a bajom hogy későn kezdi el visszavenni az eloremeno vizet. A gorbem 1 re van állítva, a környezeti hatás 18-ra pont azért hogy gyorsan reagáljon a szoba homerseklet változásra és időben csökkentse az eloremenot,de nem ezt teszi.pl 20.5-ről 21.5-re fűtök indul 40c-vel aztán 21.3-nal még 38c-vel küldi, holott már elég lenne a 30c is. Még a talppontot is el toltam -3c-vel mit nem csinálok jól?
"megjegyzendő hogy néha lehet akár minusz 22 fok is... tehát a számolás már itt sántit."
Hőtárolás, hőtehetetlenség?
Talán egy könnyűszerkezetes háznál lehet pici jelentősége, egyébként teljesen érdektelen a fűtés méretezésének szempontjából a napi minimum hőmérséklet. A megjegyzésed tehát itt sántít, ha nem haragszol meg a repost miatt :)
A helyzet sajnos az, hogy a jelenlegi kazán fűt ugyan, de a hőcserélője lyukas, így a rendszer nyomás mindig felkúszik 3 bar körül/fölé és az nem igazán egészséges...
Úgyhogy minél előbb szeretném kicseréltetni a kazánt. A szerelő azt mondta, hogy van valami egyszerűsített eljárás, amit most meg lehet csinálni, az adminisztráció meg elhúzódhat.
A hőigényed úgy 10 kW körül lesz. Lehet számolni, de értelmetlen, mivel legalább 7 -8 változó függvénye. Ez a hőigény egy kitüntetett teljesítmény, egy szubjektíve felvett szélső hőmérsékletre. Mo.- 3 ilyen zóna van. Minusz 13 - 14 és 15 fok hőfokra.
megjegyzendő hogy néha lehet akár minusz 22 fok is... tehát a számolás már itt sántit.
Amúgy a tél folyamán majd mindig az általam szép kerek 10 kW -nál lényegesen kisebb teljesítmény is elegendő, ezért jó az a kazán amely minél kisebb teljesítményre le tud modulálni.
Viszont lényeges a megfelelő méretű radiátor felület. Vélhetően az kevés lesz, így azt nem árt felülvizsgálni és bővíteni.
hogy melyik kazán ? Amely neked szimpatikus.
Egyébként minden gyártó a maga gyártmányát dicséri.
Nyilván egy 250 eft kazán kevesebbet tud mint egy 460 eft -os.
Ja és kell egy gázterv, egy jó csapat és min. 900 eft.
A csapat tagjai a tervezőn kívül : unverziális gáz- és fűtésszerelő + a segédje, kéményes , villanyszerelő.
A végén a beüzemelő .
javaslat ! Halaszd tavaszra... hacsak a kazánod nem üzemképes !!
Nos nem tudom, ha benyomom, gyufával begyujtoma gázt, az kb1,5cm magas lánggal ég, vagyis a termoelem, ha nem kap hőt, akkor megakadályozza, hogy benyomva maradjon a"be "gomb?? Ezt a termő elemet nehéz kicserélni??
Főbb szempontok: Szerviz legyen elérhető közelségben, alkatrész ellátás... , lehetőleg illeszkedjen a legkisebb teljesítmény a ház minimum hőigényéhez,(átmeneti időszakban fontos)
tanácsot, segítséget szeretnék kérni tőletek. Gondolom rengetegszer előjött mér ez a kérdés. Sajnos lassan cserére szorul a közel 20 éves kazánunk és egy kondenzációs kombi gázkazánra cserélnénk. A kínálat zavarba ejtő, a szerelő, aki a cserét csinálná nem igazán akar konkrét kazánt javasolni, én sajnos nem igazán értek hozzá, és itt be is zárult a kör.
Teljesítményre kb 24 kW-körül kellene, azt javasolták, hogy vízmelegítő nélküli legyen (majd egy kiegészítő bojlerrel). Próbálgattam a fontosabb paramétereket kitalálgatni, mint melegvíz mennyiség, hőcserélő anyaga, hatásfok, de valahogy mindig elvesztem bennük. A cél egy megbízható hosszabb távon üzemelő kazán lenne, olyan 250.000.- körüli árfekvésben.
Megköszönném, ha esetleg gyártót vagy konkrét típust tudnátok javasolni a tapasztalataitok alapján.
Nekem is voltak kétségeim de drága volt a saját vezérlő...gondoltam elvaterázom ha nem válik be, de lekopogom, a HMV/Fűtés paramétereivel elboldogulnak a más gyártók termékei is. Mondjuk ez az Amerikai NEST picit furcsa, de a tengerentúlon sok mindent másként csinálnak.
Nézd én nem értek az irányítástechnikához, én gázszerelő vagyok, bár a klíma miatt tanultam, de nagyon messze áll tőlem :) Nekem ezt mondta az aki ezzel foglalkozik.
Aztán tőlem azt szabályoz amit akar. Azt tudom, hogy egy székházban ilyen van ahova járok, és állandó probléma van vele. Csak mivel milliós nagyságrendbe került az egész, nem akarják lecserélni, így csak pumpálják bele a lét, az állandó szoftvercserékbe, meg kalibrálásokba...
Megnéztem az összes szabályzás szempontjából fontos Message ID-t ismeri, csillaghajót meg nem akarok építeni :-) Az összes kötelező ID-t implementálják a gyártók ahogy nézem...
Megeshet, régen Remeha termosztáttal használtam amióta tönkrement azóta Nest-tel. Fogalmam sincs, mi hiányzik és mit tudhatna még, ha lesz időm utánanézek.
A feleség imádja a függönyöket, télen egy sötétítő is olyan mint egy fűtőtest :-) Amit mondani akartam, hogy a felületfűtés ha nagy a napi hőingás sosem lesz pontos, de szerintem nem is fontosak a tized fokok. Akit zavar az radiátorozzon. Nekem mindkettő van, a padló adja a 75%-ot a radiátorok a 25%-ot, így a thermofejek okán egészen pontosan be lehet állítani, azonban amikor annyira keveset kell fűteni, hogy a radiátorok nem kelenek akkor lengedezik is rendesen, tudom, hogy fordítva kéne de szeretem ha langyos a padló... :-)
Ebben egyetértek,hogy a sötét padló be tudja folyásolni a dolgokat.
Nálam sötét járólap és sötét parketta van. A nappal nagy részében kapja a napfényt, ha olyan az idő. Ilyenkor nem is kapcsol a kazán. Viszont pont a kapcsolási hőmérséklet felett tartja a hőmérsékletet. Ha eltűnik a napfény utána már indul is a fűtés.
Én lemérném az új alkatrészt és annak a hosszából következtetnék a fúrási mélységre....
Számítógépes boltban (is) kapható hővezető zsír processzorhoz, azzal "ültesd " be az új szondát. Jobb lesz a hő kontaktus és később segít a fúrásmentes cserében.
Sziasztok. Az immergas zeus maior, ha fűtésmódba végzett. szinte azonnal megáll a keringető, és forrás hallatszik.. Nem lehet itt valahol egy kicsivel több időt állítani az utókeringetésnek??
Adott egy Honeywell DT92 helyiség termosztát és egy BDR91 reléegység. A helyiség termosztáton be van állítva 22 °C. Ennek ellenére a mai szép borús, esős időben pár órával ezelőtt lement a szoba hőmérséklete 21 °C-ra, függetlenül attól, hogy a termosztáton 22 °C van beállítva.
A radiátorok hidegek, olyan, mintha nem kérne meleget a lakás. Lementem a kazánhoz, hátha látok valamit. A BDR91 reléegységen pirosan világított a led. Ez a leírás szerint azt jelenti, hogy a kommunikációban hiba lépett fel. Ettől függetlenül elindult a lakásköri szivattyú - ilyenkor a piros led elaludt és átváltott zöldre - de úgy, hogy a kazán kijelzője szerint csak 27 °C volt benne a víz és nem is kapcsolt be. Szóval keringtetett 27 °C-os vizet a lakásban.
A telepítési útmutató szerint a helyiség termosztát és a reléegység helyét is úgy kell kiválasztani, hogy minimum 30 cm távolságra legyen bármilyen fém tárgytól, beleértve a kazán burkolatát is. A helyiség termosztát így van a lakásban elhelyezve. Viszont a reléegységet a szerelő a kazán mellé, pár cm-re rögzítette a falra. Okozhatja ez ezt a kommunikációs hibát? Létezhet, hogy emitt van "meghülyülve" a vezérlés, és nem kér meleget a lakás, hiába van 1 °C-kal hűvösebb, mint a beállított érték (úgy, hogy a termosztáton 0,5 °C-os lépésekben lehet állítani a kívánt hőmérsékletet)?
Általában ezek az állapotok jó pár óra elteltével elmúlnak, de azért mégis bosszantó. És szeretném megtalálni a hiba forrását.
Ez normális. A relé a ventillátornál csak az egyik vezetéket szakítja meg, ha az a nulla volt a fázis, a nyitott áramkör minden pontján megjelenik. Amikor forgatod a dugvillát hol a fázist, hol a nulát teszed a kapcsolt relé lábra.
Ja, s még valami. Nem tudom ennek van e jelentősége, de mindenesetre fura..
ha bedugom a konnektorba a kazánt, a ventilátorra menő kék és barna vezetéken is van fázis, ha forditva dugom be, akkor viszont egyiken sincsen. Oo. Ez egyébként nem eredményez mást az indulásnál, mindkét esetben ugyan akkor áll le hibával.
Van egy külső hőmérő egy belső és van egy okos termosztát ami az időjárás adatokat is letölti a következő 72 órára. Amikor megtanulja az időállandót akkor a külső változásokat sokkal jobban leköveti, bekalkulálva a tehetetlenségét a rendszernek, nyilván ha kisüt a nap és melegíti a sötét parkettát egy szobában ott túl fog fűteni, ha kinyitod az ablakot akkor meg alul, tized fokos pontosság nehezen lesz, max állandósult állapotokban.
Ezt értem, de egy padlófűtésnél, ahol a fizikai jellemzők lassan változnak, van gazdasági jelentősége?
Ha kinyitok egy ablakot, szellőztetés céljából a szoba termosztát fog nagy jelváltozást érzékelni, de nem gondolom hogy a padlóból azonnal lehűlt víz menne a kazánba - igen tudom az igazán okos eszközök a hőmerésklet és páratartalom változásából következtetnek az ablak nyitásra és nem indítanak rá, csak amikor az ablakot becsukták és jelváltozást mérnek.
Van egy Buderus S120/2W melegvíztárolóm, aminek felülről kell behelyezni a hőmérséklet érzékelő szenzort.
Na most ez a szenzor elromlott és nem tudom kihúzni mert berohadt!
Meg tudja valaki mondani hogy milyen mélyre lehet dugva, mert szeretném kifúrni, de félek hogy átfúrom a csövet és vehetek egy új tárolót amit nem szeretnék!
Tudnátok ötletet adni? Váltószelep működik, keringető elindul, ventilátor éppen bekapcsol majd le is áll, hibát jelezvén. Füst presszosztát elvileg jó, kapcsol. Hol keressem a hibát?
Van a szabályozás amikor konkrétan van visszacsatolásod a szabályozott fizikai mennyiségről, itt a szoba hőmérsékletéről és van a vezérlés amikor csak egy jelleggörbe alapján közelítesz de fogalmad sincs eltaláltad-e mert nincs visszacsatolás.
A szabályozás pontosabb és van lehetőség öntanulásra.
Nem találok egyértelmű irénymutatást, mik az aktuális feltételei annak hogy homlokzati kivezetésű kéményem legyen egy új üzembehelyezésű kondenzációs gázkazánnál?
Vettem egy vezetékes Cube-ot. A pincében van a kazán, de olyan helyre került, hogy csak át kellett böknöm a falat a lejáró felé és nem kellett kábelcsatornát raknom a nappaliba.
A használatija elég szegényes, ha aszerint nyomkodtam a gombokat, nem tudtam beállítani, de volt video a youtube-on. Ráadásul kiír olyan dolgokat is, amit nem is tartalmaz a használati útmutató, nem tudom, hogy hol lehet teljes leírást találni a neten.
A régi termosztát is 22 fokra volt beállítva, de az 22,1-nél mindig kikapcsolt. A Cube mintha 22,2-nél is fűtene még és 22,3-tól kapcsolja ki a fűtést. Úgy látszik ez kicsit másképp működik.
Szerencsém volt, mert valaki idén nyáron rakatott be Ariston One-t és okosabb vezérlést vett hozzá, így ezt, ami csak kipróbálva lett, odaadta 9500 forintért.
Elöbb bemásoltam a szöveget a 164. oldalon jobb oldalt az 5. ábra alatt a második bekezdést . Ha jól értem , akkor az 1-3 áthidalót akkor veszed ki , ha oda normál on-off termosztátot kötsz , idáig ez volt nálad , vagy nem ? Mivel Te a valódi kazánhoz tartozó vezérlöt kötöd be , így az 1-3-as áthidalót vissza kell helyezni , mert az új vezérlöd már kommunikál a kazánnal és nem csak on-off .
Az a két szál drót a régi termosztátból a kazán E1 és E2 kapocsra van kötve ? Mert a saját vezérléséhez a két drótot az A és B kapocsra kell kötni a rajz szerint .
Lenne egy kérdésem adott egy Ariston clas one kazán és villogni kezdett a szervízkulcs , viszont semmi hibakódot nem jelez és tökéletesen működik a kazás is .
Vaillant EcoTec kombi kondenzációs kazán bekapcsoláskor (felfűtéskor) és kikapcsolás után (lehűléskor) kattog mint egy ócska konvektor. Most második éves. Eleinte nem volt ilyen. Valószínű a hőtágulás okozza. Lehet vele valamit kezdeni?
Nem értek hozzá , de abból kell kiindulni , hogy mekkora a höelvétel . Ha 25°C-os beállításnál képes lennél a höleadófelületekkel a minimum modulált hötermelést közölni a fütendö helyiséggel , akkor folyamatosan üzemelne a kazán .
Azt szeretném kérdezni a hozzá értőktől, hogy ha a kazanon (Ariston class one)30c a minimum előre menő víz és csinálok egy talppont eltolast lefelé akkor tudni kellene neki pl. 27c is fűteni a hontartas érdekében? Mert most akár mit állítok nem megy 30c alá inkább le kapcsolja a lángot és csak szivattyuzik. Vezerlom egy sensys. Pont ebben a kinti 10-20c hőmérséklet tartományban kellene egy kicsit kisebb c. Vagy tudjam be annak hogy nem tud jobban lemodulalni. De akkor mi célt szolgál a talppont eltolás?
1. Az a különbség hogy az i szériában van egy vezeték nélküli előkészítés a CT 200 termosztáthoz, a másikban meg csak vezetékkel lehet bekötni a kazánba. Maga a termosztát wifis
2. Sima on-off-ba igen, mint bármelyik másik termosztát. De ha komolyabban akarod szabályozni, ahhoz kell a CT200, és egy külső hőmérséklet érzékelő: https://www.meleget.hu/bosch-kulso-erzekelo-429
Ehhez a termosztáthoz is vannak wifis radiátor szelep fejek, mint az opentermhez (bár ennek nem látom semmi értelmét, csak kidobott pénz)
Bocsi azt elfelejtettem leírni , hogy nálam a kazánban lévö hibásodott meg és azt lusta voltam cserélni . Ha nálad kazánon kívül van , akkor csak simán csere .:-)
Ha a tágulásiban a gumi lyukas , akkor a szeleptü benyomásakor víz spriccel ki a szelepen . Nálam is volt már ilyen . Beiktattam egy új tágulásit a körbe a feltöltöszelephez illesztve egy T idom segítségével és az után meg mégegy szelep , ami a feltöltést végzi , mivel a régit ugye nyitva kellett hagyni , hogy a tágulási tehesse a dolgát .:-)
Kazán leengedve, tágulási tartály felfújva. Feltöltöttem 1.5 barra a kazánt, majd szépen elindulás után ismét elkezdett csepegni a biztonsági szelep a nyomás pedig felment 2.7-2.9 barra. (már amikor kiírta a készülék).
Ezzel gondolom a tágulási tartály hibája bizonyosodott be...
Nálunk is hasonló, szóval akkor a benzin pumpa jó lenne!? Azt a fwrnos d3at amit írtál 2kg nyi, ha megvenném, akkor vagy 10 év múlva is jó lenne, ha lezárom jól??
El tud vízkövesedni, attól függ mennyire kemény a víz felétek.
Ismerősöm spórolni akart egy ujj rendszer átmosásával ( átadáskor nem volt rá idő ) majd nyáron 3-4 alkalommal lecserélte a rendszerben a vizet. Savazni kellett a kazánt úgy elrakódott a 60kw-os 20-ra le volt szabályozva mert nagyobb teljesítménynél főtt a víz. Lehet benne vagy 200-300L.
Szerintem , mivel nincs teljesen eldugulva , elég ha átfolyik . Ha vízkövet talál úgy is felhabzik.
A betöltés és a leeresztés pontja legyen magasabban mint a kazántest és akkor benne marad a sav .A kifolyás legyen egy kicsit alacsonyabb mint ahol betöltöd és akkor átfolyik.
Az ecetben nem bízom, lehet 10-12 órát benne lessz , elveszti a hatását és csak van magának.
Lehet meg eszem.. Még valami.. Milyen szivattyúval forgassam?? Kicsi benzinpumpával, vagy vmi olcsóbb keringetővel?? Felőlem az ecet mehetne nonstop 12 órában is... Nem gond....
Ahol tudsz , de lehetőleg közel a kazánhoz, amilyen csatlakozód van ott bontod meg a rendszert.
A tömlővéget csatlakoztatod a tömlővel, az egyik végén tölcsér a másik mehet a vödörbe. Az ecet gyenge sav, lassan hat. Mondanám a fernox ds 3, de 1 savazáshoz ?? kellene 4-5 evőkanállal , de 2 kg-os a csomag.
Nono. Várjál... Áramtalanitom a kazánt, majd a 2 flexicsövet, az előre és visszatérőt, megoldom 1-1 slagcsővel és a visszatérőbe berakok egy akármilyen szivattyút, ami így kikapcsolt állapotban átmosná a kazán égőkamráját?? Ennyire egyszerű lenne!?!? 😮Hűha. 20% os ecet jó lenne,töményen, vagy azért hígítva??
Lehet áramlás gond ( kevés a mennyiség, bár a 26-os cső idomjai azért nem kicsik )
Vagy vízköves, ezt megoldhatod vízkőoldóval, két tömlővéggel meg egy kevés locsolócsővel. Feltöltöd a kazánt vízkőoldóval és amíg habzik addig marad , ha alábbhagy a habzás kicseréled a vízkőoldót , ha az ujj nem habzik kész.
Biztosan lesz aki azt mondja " savazógép" persze lehet de a kazán árával vetekszik egy " szakemberes" tisztítás. Én egy 3000 ft-os permetezőt csatlakoztattam és szabadon visszafolyt egy edénybe/vödörbe.
Segítsen már vki... Még mindig kissé sípol a kombi kazán immergas zeus maior 21.hmv nél nem, csak fűtésnél. Nagy keresztmetszettel van bekötve. Fűteni fűt, csak idegesítő a hang. Hol nyúlnak hozzá?? Igaz, a víz nyomás csak 0,4bár.ez is okozhattja?? Vagy mi még?? Holnap csak 1radiátort kötök rá, zártként vagy 1 bar nyomással, hátha... Csak már kétségbe vagyok esve.. 🤔
Tehát , kikapcsolod a kazánt, ( lehetőleg hidegen) ha van töltő/ürítő szelep megnyitod, hogy a nyomás elmenjen ( ha van automata légtelenítő elzárod ) . Ha lement a nyomás megmérheted a tágulási légoldalán a nyomást ( de először megnyomod a szeleptűt hogy levegő vagy víz jön belőle, ). Ha víz nem jön belőle akkor feltehetően "csak" a levegő szökött el, felpumpálod az alapnyomás -0,3bar, utánna feltöltöd . Légtelenítőket kinyitod a töltés előtt.
Ha a szeleptű megnyomásakor víz is jön tartálycsere, de nem szükséges a készülékben lévőt kicserélni ( mert az drága ) , keresni kell egy " jó helyet" ahol elfér a külső tartály.
Ha mégis beruháznék egy Ariston Cube-ra, pl. egy 3319116-ra, akkor azt elég a kazánra kötni a bus csatlakozáson keresztül és ahhoz nem kell Sensys, hogy modulációs üzemmódban működjön?
Tehát ha rákötöm, akkor modulálni fogja a hőmérséklet függvényében a kazán teljesítményét?
Annyira kevés gomb van rajta, mégis ennyire okos? :-)
Én ahány szerelőt láttam eddig, magától egyik se foglalkozott a tágulásival (van amelyik akkor se, amikor mondtuk neki). Ahhoz kéne fűteni vagy 20 percet, hogy látszódjon az abnormális nyomásemelkedés.
Igen, le kell engedni a rendszert, kb. 1 barra felfújod utána, azzal nagyot nem hibázhatsz. De ha a szelepen víz jön, akkor kilyukadt a membrán, cserélni kell.
Hát az a helyzet, hogy Júliusban volt kint a szerelő az éves átnézésen és igazából azóta tapasztaltam, hogy esik a nyomás. Szóval vagy ott történt valami, vagy nem fújhatta fel (sajnos nem emlékszem, mert közben HO-ban melóztam).
Az biztos, hogy felmegy a nyomás.
Tágulási felfújásához le kell gondolom engedni a nyomást a kazánból.
A Bosch kombi kazánok közül melyik az ami open therm termosztáttal együtt tud működni? Tervben van az hogy az emeleti szobák radiátor termofejeire "okos" vezérlést teszek és amikor nem vagyunk otthon akkor nem fűtünk illetve a padlókör vezérlés esetén a termosztát vezérelje a kazán modulációt
A Hajdu esetén csak a magas moduláció ami szerinted hátrány vagy más is?
Nem, nem márkaszervíz. Őket szoktam hívni a szokásos éves átvizsgálásra és mivel márkafüggetlenek, így azt mondják nem tudnak annyi féle kazánhoz tartani alkatrészt.
A befúvásos próbára gondolom akkor nem kell leengednem a kazánból a vizet, ugye?
Ez márka szerviz, és nincs neki polcon? Hívjál mást!
Vagy rakass be külön egyet a kazán elé, ami sokkal olcsóbb, csak az ott fog virítani sajna.
Próbálj meg mostaniba levegőt fújni, hátha csak elszelelt... A szerelő is első körben ezt fogja csinálni, ha kijön. Ezzel megspórolsz neki és magadnak is egy utat. Ha a szelepen keresztül víz jön, nem is kell bele fújni mert tuti cserés, átszakadt a membrán.
Most beszéltem velük, nem hoznak és ha kell csak rendelni tudnak, ami +1hét kb...Azt mondták nem szerencsés, ha én rendelem be, mert ha beépítés után bedöglik nem fogják a garis ügyintézést vállalni...
Ebből az elmondásból, amit ide is leírtál egyértelműen tág tartály cserés. A biztonsági szelep, az esetek túlnyomó többségében csak a dolgát végzi, semmi baja. Valószínű visz magával a szerelő tartályt, de ha úgy megnyugtat szólj neki oda, hogy hozzon! :)
Huu Zsolt.. Nyitott, 0,4 bár a víz oldal. Miért nem tudja elhordani a vizet?? Nem értem. Olyan csővel kötöttem be, aminek a belseje 18,5mm átmérőjű. A szív. 40/65/90 W.. Megemelem a kazán teljesitményét és jobban siseg.. Nem a kevés víz nyomás szarakodik?? Annyit el tudok követni, hogy kötök 1db radiátor közvetlen magába és emelek a víz nyomás ön!?
Ha jól értem: Fűtés be- és kimenő ágat lezárni.->víz leengedés-> nyomásmérés.
Mekkora nyomásnak kell lennie, mekkorára kell felpumpálni?
Az a helyzet, hogy jön a szaki majd ránézni, de csak okt.14-én és nem gondolom, hogy kiegyenlítő tartályt és biztonsági szelepet fog hozni magával...utána majd megint várhatnék míg beszerzi és ad egy jó távoli másik időpontot.
SD Themaclassic csak fűtős kazánom elengedi a nyomást. A jelenség az, hogy amint el kezd fűteni a biztonsági szelepből csöpög a víz, ha nem megy a kazán akkor szerencsére nem. Azt hogy tudom megnézni, hogy a tágulási tartály e a ludas, vagy a biztonsági szelep adta e meg magát (elvízkövesedhetett?)?
A fűtési skálát, ami1-9ig van, amikor hmv-t fűt, csendes, amikor a lakást, már hideg állapotban is siseg, ha feljebb veszem a keringetőt, picit halkul, de nem számottevően. Ja a tágulásiban, mennyi levegő legyen?? Bár?
Beinditottam, le viszi a vizet, 26 os henco lett berakva inkább.. Más.. Fűti a vizet, de kissé sisegős hangot ad ki, ha meg felveszem 6 ig, akkor mégjobban.. Ez mitől van?? A nyomás,0, 5 bár...
Sziasztok. Turbós gázkazánt fogunk bekötni, régi rendszerhez, amiben van vagy 140l víz.. Elég lesz ide a 20 as henco cső, vagy inkább 3/4es vas csővel kössem össze?? A 20 ason át bír annyi víz folyni, hogy le tudja a kazántól hordani a forró vizet??
Korábban volt egy értekezés arról, hogy milyen térfogatú a fűtési hőcserélő, abban milyen tömegáram van és azt mekkora teljesítménnyel fűti a gázégő. És valahol itt akadok le, mivel ahogy én értlemezem a gyártók közlik a modulált legalacsonnyabb teljesítményt amit ugye a víz vesz/szállít el, viszont az időt nem tudom mellé rendelni.
Illetve nekem alapvetően kérdés, hogy a közölt hőteljeítmény minimum az csak a gázégő vagy a teljes kazán ( beleértve a fordulatszámszabályozott szivattyú).
A hőcserélő és a Hajdu kazán kialakítása valóban kommersz :) a hőcserélő gyártástechnológiájából adódóan időtállónak látszik.
Szerintem jó, hogy leírtad, mert másoknak is segítséget nyújthat az elemzésed!
Én nem értek hozzá, nekem csak annyit jelentett a kiírt 2 kW (ami lehet, hogy 2,5), hogy egyrészt elég jól le tud modulálni a kazán, másrészt örültem, hogy keveset fogyaszt :-)
Amúgy kíváncsi vagyok, hogy télen mennyi gázzal tudom majd kifűteni a házat, mert eddig mindig a vegyestüzelésű kazán ment.
Ha lesznek majd fagyok, esetleg napközben is, akkor szerintem kell majd neki az 50 fokos előremenő a mi régi rendszerünknél. Sok mindent érdekesen csináltak meg a házunkban, miért pont a padlófűtést találták volna el :-)
Ki mondott, vagy írt ilyet?! Egyik se vagyok, viszont naponta adok át gázt! Te is ezzel foglalkozol napi szinten?
Mert halvány lila fingod nincs, hogy működik ez. A közelébe nem vagy a szakmának minek írod le? Unatkozol, vagy írási kényszered van? Nem kell az embereket megtéveszteni! Arról nem beszélve az is már vagy 100x elmondtam hogy szolgáltató függő, de legfőképpen régió függő a dolog. Teljesen más az eljárás menet a Fővárosban mint mondjuk Baktalórántházán!
Sorolni? LOL. Kicsit talán fogalmazhattál volna kedvesebb hangnemben is :) De mit soroljak? Honnan tudnám szerinted, hogy melyik gyártó milyen feltételeket szab? Ismernem kéne mindet?
Aki állította ennek az ellenkezőjét, ő van egyszerűbb helyzetben, mert neki csak egy törvényben lévő paragrafust kéne idéznie.
De szerintem olvasd el még egyszer azt a hozzászólást, amire reagáltam, és utána olvasd el újra az enyémet is.
"Itt csak azért a háztartásokban használatok készülékekről van szó" - ezért írtam pl azt, hogy ne olyan beüzemelésre gondolj, amit csak be kell dugni a konnektorba.
De saját példám:
- Bosch kondenzációs gázkazán tavaly ősszel vásárolva - a gyártó csak úgy biztosítja a garanciát, hogy ha olyan szerelővel üzemeltetem be, aki hivatalos Bosch szerelő. És ha jól tudom, a karbantartást is ilyen szerelővel kell elvégeztetnem évente, hogy a garanciám éljen.
- Miele konyhai készülékek - a készülékek bekötését szintén ugyan úgy kellett elvégezni mint a Bosch esetében
Fűtés korszerűsítés előtt állunk. Most lett új terv alapján behúzva a gázvezeték illetve az emeleten lesz a gépészet. Kezdenék a szakik a munkálatokát, viszont kazán típusban nem jutottunk még dűlőre. A lehetséges variációk (általuk ajánlott, van még a felsorolásban Viessmann, de az ára nem biztos hogy tükrözi a valódát):
Immergas Victrix Terra 24 Plus 24kW
Ariston Genus ONE System 24kW
HMV tartály lesz mellette, padló és radiátor fűtéssel. A családi ház a két szinttel együtt: 160Nm2.
"Rengeteg olyan dolog van, aminek a gyártója ahhoz köti a garanciát, hogy a beüzemelését szakszerviz, általa elfogadott szakember végezze. Sőt, még azt is kiemelik, hogy ha x idő garanciát adok, akkor csak az általam megjelölt partnerekhez viheted (lásd autók). "
Ez így van és ez nem törvény ellenes. Volt egy pár éve erről szó, és változtattak is a jótállási feltételeken abban a tekintetben, hogy az méltatlan és jogosulatlan előnyt szerző, marketing lobbi, ha a gyártó vagy a forgalmazó plusz juttatást, vagy hosszabb garancia időt ad olyan termékekre, ami úgynevezett regisztrációhoz kötött, vagy eleve a termék jótállási feltétele regisztrációhoz kötött. Na ezt szüntették meg! Nem lehet a jótállási feltételt, vagy annak meghosszabbítását regisztrációhoz (személyi adatainkhoz, felhasználási módjainkhoz, vagy életkörülményeink megszerzéséhez alapuló információhoz kötni, mert ez személyiségi jogokat sért)
DE ez semmi esetre sem összekeverendő, a gyártó általi beüzemeléssel, mert az lehet a garancia feltétele! Természetesen a rendszeres gyártó által meghatározott karbantartási ciklus is! Ebben semmi törvény ellenes nincs.
Elég durván fogsz párszor koppanni az életben, ha ezt te tényleg így látod.
"Tehát veszek egy tv-t egy hűtőt, egy mosó vagy mosogató gépet stb. stb. nem lehet (lehet, csak törvény ellenes ) különféle szerelők üzembe helyezéshez, éves karbantartásnak nevezett semmihez kötni."
Rengeteg olyan dolog van, aminek a gyártója ahhoz köti a garanciát, hogy a beüzemelését szakszerviz, általa elfogadott szakember végezze. Sőt, még azt is kiemelik, hogy ha x idő garanciát adok, akkor csak az általam megjelölt partnerekhez viheted (lásd autók).
Ha te ezt törvénytelennek tartod, hát üdv a való világban. Szép is lenne, ha veszel valami minőségibb gépet, amit te próbálsz beüzemelni (és itt ne olyan beüzemelésre gondolj, hogy be kell dugni a konnektorba), vagy a sarki szerelő,majd elcseszel/elcsesz valamit és megpróbálsz a garancia mögé bújni. Ezt a gyártó, forgalmazó egy másodperc alatt fogja elutasítani. És akkor az olyan eseteket már szinte meg sem merem említeni, ha veszel pl. egy magyarországi forgalmazótól egy külföldi gépet, ahol a gyártó azt mondja, hogy csak a saját szerelői nyúlhatnak hozzá, különben garanciavesztés. Szóval évente, vagy, amit ő meghatároz, ide fog jönni külföldi emberke és átnézi a gépedet.
De amúgy mi alapján tartod törvénytelennek? Hol van az leírva, melyik törvényben, rendeletben, hogy ezt nem lehet csinálni?
(És a szakember az nem egyenlő a szakszerviz szakemberével. )
Most szerelték fel nálunk a Vaillant kazánt, összekötve egy vegyestüzelésű kazánnal. Amikor a szerelő beüzemelte, ment a "kábítás" a beállításokról, hogy mit tud a külső hőmérséklet érzékelő_mit jelent a fűtési görbe érték stb. A szabályozón a fűtési görbe érték 1,4 értékre lett állítva, de nem tudom ez mit is jelent és sok vagy kevés. Családi házról van szó. Tud erről valaki tapasztalatból segíteni.
Ne, haragudj, hogy így túlmisztifikáltam azt a 2 kW-ot. Olyan túl sok értelme nem volt, mert ugye az a padlófűtés és egy mai padlófűtés alma és körte.
Visszaolvasva kicsit úgy jön le, mintha az egyszeri túlbuzgó (én) alig várta, hogy leírhassa a saját rendszerével szerzett tapasztalatokat, aztán szembejöttél te, a túlbuzgó (továbbra is én) meg jól megtalálta az indokot és öntötte a hülyeséget :)
"Mondjuk kicsit jobban visszaolasva már látom, hogy ez a rendszer korábban egy vegyes kazánról ment 50 fokos fűtővízzel. Ezzel nagyjából meg is fejtettük, hogy kb. erre van méretezve "
Szerintem optimista feltételezés, hogy a mi padlófűtés rendszerünknél különösebb méretezés történt volna :-) Szerintem kb. úgy zajlott, hogy ilyen osztással szokták lerakni, az biztosan ide is jó lesz.
Tavaly még fával is fűtöttem, és ott az előremenő 50 fokos volt, mert úgy gondoltam, hogy kevesebbel nem fűti ki a házat, de szerintem azt benéztem, egyszerűen gyorsan akartam meleget, ami padlófűtésnél nem megy. Alacsonyabb előremenő is elég lett volna, ha többet megy a vegyestüzelésű kazán.
Amúgy amikor megvettük a házat, egy FÉG gázkazán volt a padlófűtésre kapcsolva és 60 fokos! előremenőt küldött a rendszerbe (azt cseréltük le gyorsan a kondenzációsra).
Meg is hálálta az aljzatbeton a 60 fokot. Több helyen mozog a járólap. Nem is értem, hogy az előző tulajnak hogy nem gyulladt fel a talpa.
Te annyira el vagy varázsolva, hogy le se reagálom az írásaidat... :D Tökéletesen felesleges. Te valami általad kreált álomvilágban élsz. Jelenleg hatályos jogszabályokkal nem vagy tisztában... Tök felesleges veled erről diskurálni.
Majd egyszer lesz egy pukkanásod, vagy egy CO mérgezésed, és akkor majd visszatérünk ezekre, hogy kinek mit, és hogy kell karbantartani. Ha még életben leszel...
Nagyon kíváncsivá tettél, úgyhogy megmértem a saját rendszeremnél, hogy mi újság a padlófűtésssel leadott teljesítményben.
- fsz. 71-72 m2 padlófűtés és 5-6 m2 falfűtés a fürdőben, tehát nagyjából összejön az általad is említett 80 m2-nyi fűtőfelület
- 15 cm-es osztásban van letekerve a 20x2 mm-es cső + a fürdő falban 10 cm-es osztással a 10x1,3 mm-es. Ez összesen 7 kör az osztó-gyűjtőtől.
- a ház 31 éves, B30, tetőtérbeépítés, amit teljesen felújítottunk, 15 hónapja lakjuk. Padlófűtés alatt 15 cm lépésálló hőszig van, tetőtérben ferde falon és padlásfödémen 30 cm kőzetgyapot, 3 rtg. ablakok. Homlokzati hőszigetelés még nincs!! A tavalyi szezon hőmennyiségmérései alapján a teljes ház jelenlegi hőigény -15 fokban 8-8,5 kW körül van. (Mivel nem volt ilyen hideg napi átlaghőmérséklet tavaly, sőt még -10 °C sem, ezért csak a magassabb hőméérsékleteken mért adatokból tudok interpolálni, de az is elég pontos.)
- az emeleten fém rendszerlemezes felületfűtés van a plafonon és a ferde falon egy 10 körös osztó-gyűjtővel, de ez a mostani esetben lényegtelen.
- a kazán egy sima fűtő, ami indirekt tárolóban csinálja a HMVt. A kazán állandó hőfokon megy, az emeleti és földszinto fűtéskör hőmérsékletét egyedileg lehet manuálisan kikeverni, ezeknek így egy-egy külön szivattyújuk is van.
- kazán fűtési körében egy ultrahangos hőmennyiségmérő
Teszt:
- kizártam az emeleti kört
- kazán indítottam, hogy menjen folyamtosan
- fsz. padlókör nálunk eleve 34 fokra van állítva, ezt nem bántottam
- induló helyiséghőmérséklet 22,0 °C
Eredmény:
1. Első néhány percben a 10-12 kW-tal dolgozott a kazán, mert a lehűlt padlóból érkező hidegvíz és persze a hideg padló nyelte a hőt. (A kazán vissza van korlátozva 12 kW-ra, lehet, hogy több is ment volna.)
2. Nagyjából 10 perc után már csak 7 kW-volt a padló felé a hőtermelés teljesítménye, ami innnen már csak lassan csökkent
3. 2,5 óra után állítottam meg a "kísérletet", mert lefeküdtünk és visszaállítottam a rendszert normál működésre. 4,5 kW volt a leadott teljesítmény, padlókörben 34/29 körül állandósult a hőlépcső fix. nagyjából 1 m3/h tömegáram mellett. Ekkorra a helyiség hőmérséklete 22,3 °C-ra kúszott fel, ami nyilván a fűtés leállítása után is növekedett valamennyit, de ezt már nem követtem le.
Összefoglalva: alulról jól szigetetelt új padlófűtés 34/29/22 fűtési hőlépcső, < 80 m2 felület, nagyjából 4-4,5 kW állandúsult leadott teljesítmény.
Ehhez képest érzem kevésnek a kazánod által kiírt 2 kW-ot 36 fokon úgy, hogy a padlóból még elvonódik a hő a pince és valószínűleg a rosszabb szigetelés miatt a talaj felé is, azaz nálad a hő egy komoly részét nem is helyiségnek adja át a fűtés.
Mondjuk kicsit jobban visszaolasva már látom, hogy ez a rendszer korábban egy vegyes kazánról ment 50 fokos fűtővízzel. Ezzel nagyjából meg is fejtettük, hogy kb. erre van méretezve a hőleadó és ezért ilyen kevés a leadott teljesítmény 36 fokos előremenővel. Majd látod, de elég valószínű, hogy 0 fokos napi külső átlaghőmérsékletnél már nem lesz elég a 36 fokos víz. Ez innentől már neked kell kitapasztalni.
A másik válasz, aminek a konklúziója, hogy a 2 kW is sok ilyen időben, érdekes játék a számokkal, de túl sok köze nincs az eredeti felvetéshez.
" Egy kondis kazán az teljesen más tészta. Ezt minden évben szét kell szedni, ki kell takarítani a tűzteret, és a kazántestet, hőcserélőt át kell mosni, ....
De illik mindenfajta gázkészüléket évente karbantartani! "
Hát nem tudom, nekem mint említettem sok kazánom van. Pl. az egyik Fég 12 , ami 90- től üzemelt /már nem, 22 év után cserélve lett /, tehát annak úgy 4 éves korában ki lett szerelve a hőcserélője , erős vízsugárral átmosva és még kályha ezüsttel is lefestve. Az égő és a kazántest belülről kiporszívózva.
Na ja illik, de nem feltétlenül gázszerelővel 26 eft ért.
Pl. egy gáztűzhelyet hogyan tartunk karban ? Megtisztítjuk az égő rózsákat, eltávolítjuk a koszt az érzékelőkről... és szemlével megnézzük a csatlakozásokat. A gondosabb spray -vel a gáz szivárgást - tömörséget.
Aztán ez a garanciális móka !
Minden tartós fogyasztási berendezésre a törvény által előírt jótállást és garanciát kell biztosítani. És ezt a szolgáltatást nem lehet különféle monopol szolgáltatásokhoz... azoknak igénybevételéhez kötni.
Tehát veszek egy tv-t egy hűtőt, egy mosó vagy mosogató gépet stb. stb. nem lehet (lehet, csak törvény ellenes ) különféle szerelők üzembe helyezéshez, éves karbantartásnak nevezett semmihez kötni.
Így van ez a gázkészülékeknél is.
Csakhogy a gáz azért egy fokozottan veszélyes valami (robbanhat, megfulladhatunk stb. ) azt azért előírhatják és elő is írják... a szolgáltatókon keresztül, hogy az utolsó művelet, tehát az üzembehelyezés szakember által történjék.
Szakember ?, Minden engedélyes gázszerelő.
Tehát a kazánomat , konvektoromat, gáztűzhelyemet bármely engedélyes gázszerelővel üzembe helyeztethetem, karban tarthatom, természetesen azzal aki ért hozzá. Semmi jogellenesség.
Viszont azok a gyártók , kereskedők akik a garanciát külön kijelölt szerelői körre testálják, azok követnek el törvénysértést. Ez a szerelői kör lényegesen kisebb mint az általános. Lehetnek pár százan , a gázszerelők meg több ezren.
Ja és ezek a üzembehelyezők természetesen dupla áron dolgoznak.
A monopol helyzetet csak bírósági úton lehetne megszüntetni, de hát ha nem perel senki, marad minden a régi rossz szisztéma szerint.
Pont azért mert "csak" fűtesz vele kell az éves karbantartás. Aki ezt mondta neked arról inkább nem szólok...
Csak a józan eszed használd! Minél jobban kondenzál a kazán, annál jobban keletkeznek lerakódások. HMV-nél pont hogy nem, mert szinte nem is kondenzál, vagy csak minimálisat.
Én a garanciát bukom, ha nem tudom igazolni, hogy évente karban volt tartva. Most volt 1 éves a kazán, volt is kint már a szerelő, és amikor végzett, kérte a jótállási jegyet, amibe beleírt és lepecsételte.
nekem, mivel csak fűtésre van használva, azt mondta a szerelő, elég 2 évente karbantartani, lévén keveset megy (cirka 100-110e ft értékű gázt éget el egy szezonban). ha hmv-re is lenne használva, akkor évente.
Amúgy tényleg a karban - tartást és a vizsgálatot keverem.... igaz átfedik egymást.
Tehát akkor csak van az un. szolgáltatói felülvizsgálat, de gondolom csak valami protokol szerint végzik. vagy nem ,
Mint írtam, lemaradtam róla.
De sebaj !
Tehát vala a GOMBSZ, majd a GMBSZ aztán a GMSz és a többit már nem tudom követni.
Az igehirdetést nem kell komolyan venni, mert akadhatnak hamis próféták is.
"A mismásolás nem értelmezhető..."
Hát az mi ha nem mismásolás. kb. 10 éve telepítettem egy kazánt és egy gáztűzhelyt... terv szerint ahogy elő van írva.
Valahogy a műveknél ahhoz ragaszkodtak , hogy olyan tűzhely legyen mint a régi... nagy nagy marhaság volt, a tűzhely vagy 45 éves... még fix bekötés és nem gönmb csappal, hanem kúpos csappal. Nos a tervezővel ráíratták a tervre, hogy csak gorenje tűzhely lehet. nagy nehezen találtam egy kereskedést. Nagy elánnal ajánlották, hogy olyan jók, nekik 5 éves a garanciájuk. Később derült ki, hogy az az 5 év csak valami utólagos regiszrációval lehetséges, amit egy hónapon belül kellett volna elvégezni... lemardtam. Ráadásul ez a csúcsminőségű (??? a lófaszt az ) gorenje elektromos gyújtója kétkezes, ami pechemre 2 év után daradjaira hullott. Úgy hogy itt gyúfázok.
Az elektrolux 14 éves tűzhely szikráztatója még mindig jó.
Mindenki úgy csinálja ahogy akarj. Nekem kondis kazánom van, és én most is kifogom hívni a szerelőt. Ha kitisztítja a kitisztítandó tereket, valószínű a kazán hatásfokát visszaállítja, ( ha esetleg a szennyeződésektől, lerakódásoktól romlott volna) és a gázfogyasztásom nem nő, esetleg a kazán élettartamát növeli, akkor már megérte. Esetleg megkérdezem tőle hogy véleménye szerint, mikor hívjam legközelebb. Ha azt mondja hogy évenként, akkor hívni fogom. Tudom hogy 10 év alatt kifizetem egy új kazán árát, de ha a biztonság úgy kívánja, annyit áldozok rá. Különben 32 volt tavaly.
Sokan abban a hitben vannak a kazánnal nem kell csinálni semmit... Óriási tévhit! A régiekkel is kellett, azt lehetett porszívózni ahogy írják itt az okosok, meg kompresszorral átfújni ami olyan rajta. De illik mindenfajta gázkészüléket évente karbantartani!
Egy kondis kazán az teljesen más tészta. Ezt minden évben szét kell szedni, ki kell takarítani a tűzteret, és a kazántestet, hőcserélőt át kell mosni, kondenz szifont ki kell takarítani stb... tehát a kondis kazánt nem porszívózgatják, hanem mossák!
Amelyik nem szedi szét rendesen, azt el kell hajtani!
Keeper83 válaszát úgy értettem, hogy 36 fokos előremenőnél többet kellene fogyasztania, mint 2-3 kilowatt.
A tiedet pedig úgy, hogy ha ennyivel megy a kazán, akkor valahol elveszik a hő, különben "folyamatosan" melegednie kellene a szobának.
A mi rendszerünk még szürke csöves (mintha solymári csövet mondott volna a szaki, aki az elosztót cserélte pár éve). Írtam, hogy a ház 140m2-.es, de jelenleg csak 80m2 alatt kering a fűtővíz, mert a tetőtérben el van zárva az osztó-gyűjtő, tehát a rendszer 140m2-re van tervezve.
Amúgy igazad van a pince födémmel kapcsolatban: a ház 2/3-a van alápincézve, de a pince födém nincs szigetelve, de még vakolva sem.
A kazán nem megy 24/24-ben. Amikor fél hat körül hazaértem, akkor kapcsolt ki 22 foknál, most van 22,2.
A 2kw-ot nem mértem, a kazán írta ki, de a leírás szerint nem is tud addig lemenni, csak 2,5 kw-ig. Mindenesetre amikor hazaértem 34 fokos volt az előremenő és 29 a visszatérő és a kazán 2 kw-ot kijelezve dünnyögött.
Úgy hogy én a gázkészülékeimet... konkrétan a kazánjaimat, amikor újak az első évben megvizsgáltatom, aztán már soha. 3 szétválasztott zárt égésterű és egy nyílt égésterű gázkazánom van. ha elromlanak megcsináltatom őket.
A tűzhelyeket még soha sem vizsgáltattam meg.
Mondjuk arra én is kíváncsi lennék, hogy mi alapján vizsgálódnak, nyilván van arra is protokol, de a megrendelők 98 % -ának fogalma sincs arról, hogy mit is kell vizsgálni.
Amúgy jó, rutinos gázszerelő pár perc alatt kiszúrhatja a durva hibákat.
Olyan ez mint az orvosi vizsgálat. A katona orvosi... legalább is a régi világban volt vagy 3 perc... megfelel... nem felel meg, de lehet egy orvosi vizsgálat akár 3 napos is.
Ja kondis kazánom még nincs !
Amúgy a kémény- seprők a nagy vizsgálgatók és a nagy balfaszok !
"tavaly üzemeltek be, érdemes e kihívni az éves ellenőrzésre a szakszervizest vagy nem? Elvileg az ellenőrzésekkel él a garancia ha jól hallottam. Egyesek szerint felesleges kihívni mert nem csinál rajta semmit. Mit javasoltok? Valamint mennyibe kerülhet az éves ellenőrzés? "
Hát az első évben a garancia miatt érdemes , aztán attól függ hány év a garancia.
Ha kettő akkor minek a következő évben, ha öt év akkor talán. megjegyezném legtöbb gyártó/kereskedő a garit el mismásolja.
mennyibe kerül , Kb. egy húszas.
És ha már érdeklődsz, akkor a következőket. Van a gázvezetékekre és a készülékekre egy un. Műszaki biztonsági felülvizsgálat. Az egyik 5 év a másik 10 év, hogy melyik az 5 és a 10 , nem tudom.
Feltételezhető, hogy a készülékekre az 5 év... tehát a törvény erejénél fogva kötelező.
Az más hogy gyakorlatilag senki sem tartja be.
Hogy miért, nem tisztem a teljes elemzés, de van egy érzésem, hogy ha betartanák, akkor nagyon drága lenne. Már ha a protokolt tartanák be .
A protokol pedig ez :
A GMBSZ 8.1 melléklete szerint 8.1.4 a műszaki biztonsági felülvizsgálat során ellenőrízni és dokumentálni,valamint értékelni kell :
a fogyasztási helyen lévő (felszerelt ) gázfogyasztó készülékek :
gyártmányát, tipusát gyáriszámát,
Gázfogyasztó készülékenként ellenőrízni kell a készülékek :- rögzítését,
-tömörségét szivárgásellenőrzéssel,
- biztonsági berendezések -égésbiztosítók, határolók működőképességét ,
- a bekötés megfelelőségét(gumitömlő igen nem tőmítések ) ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve,
- csatlakozási nyomás megfelelőségét és az előírásnak megfelelő égőnyomást ( ha fogyasztói ber. mérőjével megállapítható ) ,
- hatásfokát indirekt méréssel,
- koncentrikus égéstermék elvezetőcsővelszerelt " C" tipusú kész.-eknél az égésitermék csőszivárgás mentességét ( CO2 mérés ) műszeres méréssel,
- környezeti vizsgálat - éghető anyagok nem megfelelő távolsága , építési átalakításoknál nem megfelelőség létre jötte stb. stb.
És mint kiemeltem dokumentálni kell, azaz jegyzőkönyvet kell írni.
Nos ezeket ha valaki elvállalja, szerintem egy ilyen vizsgálat 50 - 60 eft alatt nem áll meg. Ezért inkább nincs is megrendelés .
Pár éve , talán 4 , egy esedékes mérőcserénél jelezte a szolgáltató, hogy ezt természetesen elvégzik, de apróbetüvel az volt leírva ,hogy kettő héttel előre kell írásban kérnem. Hát én sajnos csak úgy 7 -8 nappal korábban kértem, persze, hogy kibújtak alóla.... mondván nincs munkalapuk. Voltam a szolgáltatónál kb. egy hónappal később, megígérték, hogy jönnek, azóta sem jöttek.
Ez a felülvizsgálat úgy hiányzik a szolgáltatóknak mint púp a hátukra.
Szerintem az egész elsikkadt.. már nem erőlteti senki.
Egyébként ha valami baleset történne a gázkészülékből kifolyólag (robbanás, fulladás, CO mérgezés stb ), akkor szigorúan számon kérnék az elmulasztott biztonsági felülvizsgálatot is.
Esetleg kitisztítja a tűzteret, kicseréli a szikráztatót, az iszap leválasztót is megnézheti. Vagy bármit amit mondasz neki, persze ez emelheti a tarifát. Neked válaszoltam, de igazából ez a kérdezőnek szólt.
ÉS pontosan mit kellene csinálnia a kazánnal a szervizesnek? Azért kérdezném mert ha esetleg valamit kihagyna, amit felsorolsz, akkor megmondanám neki hogy azt is végezze el. Köszi.
A víz fajhője 4180 J/kgK, vagyis 4180/3600 Wh/kgK, tehát nagyjából 1,16 Wh energia melegít fel 1 kg (1 liter) vizet 1 fokkal melegebbre.
Egy 400 méteres padlófűtés rendszerben van nagyjából 200 liter víz, ahhoz, hogy ezt a 200 liter vizet 10 fokkal felmelegítsük, ahhoz nagyjából 2,32 kWh energia kell.
Vagyis ha a 400 liter víz egy óra alatt fordul meg a rendszerben, és folyamatosan 10 fokot hül a padlóban, akkor lehet a kazán teljesítménye folyamatosan 2,3 kW.
A folyamatos 10 fokos hőmérséklet csökkenéshez persze az kell, hogy padlófűtésbe betáplált hőmennyiség valahová elmenjen. Ez lehet a szoba levegője, meg lehet a ház alatti tér. Szerintem nincs jól szigetelve a padló alatti rész és oda megy el egy csomó hő, mert ha ez a hőmennyiség a mostani külső hőmérséklet mellett mind a szobába menne, akkor nem lenne egyensúlyban a rendszer, hanem szépen emelkedne a szoba hőmérséklete.
Szóval a mostani folyamatos 2 kW körüli teljesítmény vagy mérési hiba, vagy sok hő megy a ház alatti földbe.
Ha állandó előremenőre van állítva -421 0- elképzelhető, hogy ott pöszörög, (2,5kW)és nyilván amikor lehűl az idő kint alulfűtése lesz. Mire ezt a beton észreveszi, lehet már megint meleg van kint...
Ha on-off-ra van állítva -421 1- és meg van adva a max.és min. előremenő, azokon a határokon fog dolgozni, a kellő teljesítményen(már ha az nincs korlátozva)
addig amíg kéri a termosztát.
Na de igen, benne van a pakliban a rendszer elkurjantása is.
A kiosztás lehet, hogy ritkára sikerült és nem értek hozzá. Ez a ház még 1989-ben épült, akkor még szerintem annyira nem voltak olyan szinten a szerelők sem, mint manapság. Nem hiszem, hogy bárki is végzett volna számításokat a rendszer kialakításánál.
Amúgy a padló meleg volt és felfűtötte 22 fokra a nappalit, tehát nem az volt, hogy alig ment a kazán és hideg maradt a ház.
De az is tény, hogy mivel csak a földszintet használjuk, a tetőtérben el van zárva az osztó-gyűjtő. Földszint 80m2, tetőtér 60m2. Fent csak akkor szoktam fűteni, ha hidegebb van, nehogy valami elfagyjon illetve, hogy ne húzzon a plafon a fűtetlen tetőtér miatt.
Az öntanulás (tudja a sensys is -gondolom a cube is-) a mostani nagyon változékony időjárásnál nem biztos, hogy (jól)működik, főleg úgy hogy nincs szigetelésed.
Nincs jelenleg a Sensysnél olcsóbb vezérlő, ami szabályozni tudja az előremenő hőmérsékletét és a kazán teljesítményét, annak függvényében, hogy mennyire gyorsan vagy lassan közelít a hőmérséklet a beállított értékhez?
Az okos termosztát=öntanuló termosztát vagy az okos termosztát=netre köthető termosztát?
Van már CUBE ami szintén BUS-on kommunikál (olcsóbb kicsit) -gondolom- azonos a BUS kommunikáció.
Nem csak a hőfokszabályozást látja el, mindent látsz, tudsz állítani amit amúgy csak a kazánnál tudnál. A sensysnél biztos, cube-t nem ismerem.
Talán még valahol raktárak mélyén fellelhető egyszerűbb változat is (3318586) szobai érzékelő a neve.
Az "okos termosztáttal" ellentétben ez nem kapcsolgatja a kazánt, hanem segítségével addig viszi le az előremenőt(a kazán), csökkenti a teljesítményt (amíg a rendszer engedi) hogy se -túl se alul-fűtés ne legyen.Mivel BUS-os, a tápellátása is ezen történik, állandóan jelenti a helyiség hőmérsékletét.
Ezt megfejelheted egy jól elhelyezett külső érzékelővel, jól kiválasztott"görbével" és el is felejtheted hol a kazán.
Padlófűtésnél a lassú reagálás ami miatt nehezebb beállítani, nagy segítség ha kitapasztalod kb. milyen külső hőfoknál milyen előremenő elégséges a kifűtéshez.
Nagy spórolást ne várj, inkább a komfortérzet javulása lesz.
Annyi hátránya van, hogy ha az érzékelő helyiségében szellőztetés van az kihat a többi helyiségreis, mivel kihagyták a "szellőztetés" funkciót. Na persze ez igaz a mezei termosztátra is.
Amúgy nem 2kW az alja, hanem 2,4-5, ellenőrizheted a gázfogyasztással. Az immergas egyik szériája 1,9kW-ig megy le.
Az Ariston Genus Premium Evonál 2,5 kW a legkisebb teljesítmény a neten található adatok szerint. Nálam 2 kWot írt ki, lehet, hogy azért mert csak egész számokban jelzi a gázfogyasztást. De van kazán, ami 2 kW alá is le tud menni.
Én nem értek hozzá, de ha kint hidegebb van mondjuk 20 fokkal és hamarabb lehűl bent is a beton, akkor csak nagyobb teljesítménnyel fog dolgozni adott hőmérséklet mellett is, nem? Több hőt kell beletolnia a betonba. Vagy nem így van? Vagy ugyanígy 2 kw-on menne, csak nem fűtené fel a házat?
Más kondenzációs kazánok is lehet, hogy 2 kw-al mennének azonos körülmények között, ha a minimum teljesítményük nem 3,4,5,6 kw lenne.
Ahogy írtam, hőmennyiségmérővel mérem az indirekt tárolóba betáplált energiát. Nem voltam rest az elmúlt bő egy évben és próbáltam a veszteségeket külön-külön is megmérni.
Például, egy 1 hetes időszakban télen nem voltunk otthon. Lekapcsoltam a cirkulációt és kimértem, hogy 23 fok belső hőmérséklet mellett a 200 l-es tartály vesztesége önállóan 3 kWh/nap környékén van (mérési hibát maximum +-10 % körülire teszem.)
(Itt még annyit megjegyeznék, hogy az indirekt tároló kazán összekötéséből hiányzik az a gravitációs hurok, ami megakadályozná, hogy a kazán üzemen kívüli állípotában gravitációsan keringjen a víz a csőkígyón keresztül a kazán felé és szépen a füstgázcsövön keresztül hűti a vizet. Ez így ott egy elég felesleges veszteség, tehát a 3 kWh/nap érték ezt is tartalmazza. Normálisan ez kb. a fele lehetne.)
Ahogy írtam korábban az elmúlt 15 hónap eredménye:
- idő: 456 nap
- elfogyasztott HMV: 42 618 l
- tárolóba betáplált összes energia: 4 323 kWh
- tároló napi vesztesége: 3 kWh, tehát a tároló összes vesztesége a 456 nap alatt: 1368 kWh
- pár hozzászólással korábban kiszámoltam, hogy az elhasznált víz melegítésére fordított energia NAGYON kb.: 1 800 kWh
Tehát a cirkulációs veszteség elcvleg nem lehet több, mint az össz betáplált energia - az elhasznált víz melegítésére fordított energia - a tartály (és a problémás gravitációs áramlások miatt a kazán) vesztesége, azaz:
4 323 - 1 800 - 1 368 = 1 150 kWh.
Ezek alapján, ha nagyon fölfelé kerekítek annak az évi 40.000 Ft-nak nagyon maximum kb. a 1/3-át teszi ki a cirkuláció hővesztesége (a 8 W-os szivattyú fogyasztásával nem számolok, mert elenyésző). Relézzek, időzítsek, kábelezzek, nyomógombozzak 3 különálló HMV csapolási helyiségben (konyha + 2 fürdő) hogy az évi 10-13.000 Ft-ból nagy szerenycsével évi 5-6.000 Ft legyen? Hát, majd még megfontotlom. Ha nagyon ráérek és szembe jönnek a rádiós kapcsolók és ajtónyitásérzékelők olcsón :)
Inkább egyszeri költségen megjavíttatom a kazán-tároló bekötését, hogy ott ne legyen felesleges veszteség a felesleges cirkuláció miatt...
A cirkuláció vezérlésével, nagyon sokat meg tudsz spórolni! Nekünk is 200l indirekt van, és nincs cirkuláció. Nyáron csak a HMV-re havi 5-6 m3 gáz megy el. Cirka 1500ft a számla, 3 ember 2 fürdő. Hiába szigeteled a csöveket attól még a cirkuláción nagy a hőveszteség. Ha rám hallgatsz megcsinálod vagy a villany kapcsolásra, vagy infra kapcsolásra, vagy ajtó nyitás érzékelőre a cirkulációs szivattyú indulását. Amelyik olcsóbb megoldás... Nekem nem lenne mindegy hogy évi 18e vagy 40e a HMV használatért fizetendő gáz... de nem vagyunk egyformák.
Elég sokat olvastam most a fórumot és nagyjából kaptam választ, de azért feltennék egy kérdést.
Új családi házban lett beüzemelve Bosch Condens 2500 gázkazán. Ehhez a gyári CW400-as időjáráskövető szabályozó.
A szabályozás kiválasztásánál 3 opcióm van.
- Külső hőmérséklettől függő
- Külső hőmérséklet talpponttal
- helyiség hőmérsékletétől függő
Hogyan érdemes beállítani a szabályozót?
Avagy hogyan kell ezeket az opciókat értelmezni?
Én amire gondolok:
- Külső hőmérséklet függő: a gyári előre beállított görbe szerint a külső hőmérséklet alapján állítódik az előremenő hőmérséklet a belső hőmérséklettől függetlenül. (mai követelmények mellett ez túlfűtést eredményezne szerintem)
- Külső hőmérséklet talpponttal: a meredekséget én választom meg, és egyben minimalizálom és maximalizálom az előremenő hőmérsékletet. (minél kisebb a meredekség nyilván annál hatékonyabb), de hol van figyelembe véve a belső "referencia" hőmérséklet?
- Helyiség hőmérséklet: gyakorlatilag mint egy hagyományos termosztát, ami a belső levegő hőmérséklete alapján fűt/nem fűt.
Amire nekem szükségem lenne, hogy a külső hőmérsékletet figyelje, de a beállított értéket tartsa. Mi lenne a megfelelő beállítás?
Hálás lennék, ha valaki ezt picit eltudná nekem magyarázni! :)
(ház: 30NF +20 cm EPS, Fafödém + 30 cm kőzetgyapot, 12 cm padló és 3 rtg nyílászárók)
Ha nincs külső hőmérsékletérzékelőd és csak on/off termosztáttal megy a kazán, akkor a 2 kW-on (milyen kazán tudja ezt a minimumot???) pötyögés szerintem nem azért van, mert kint jó az idő, hanem azért mert a beállított előremenővel (a szivattyúteljesítménnyel, ha állítható) ennyő hőt tud leadni a hőleadod, azaz a padlófűtésed. Ez pont ennyi lenne -15-ben is. Itt a hőleadó oldalt kellene egy picit átnézni, hogy miért lehetséges ez.
A külső érzékelő azt tudja, hogy ha leesik a külső hőmérséklet, akkor megnöveli a kazánból kimenő víz hőmérsékletét.
Az okosvezérlés pedig valóban tudja azt, hogy figyeli a kazán működését és a hőmérséklet alakulását, tehát egy (hosszabb-rövidebb) összetanulási fázis után képes arra, hogy a beállított hőmérséklet (pl. 22 fok) elérése előtt leállítja a kazánt, ha korábban azt tanulta meg, hogy a kazán leállítása után még 1-2 óráig, 23 fokig is emelkedik a hőmérséklet.
Ezzel csak az a gond, hogy az ember is van ennyire okos, ha te azt látod, hogy a 22 fok elérése után hiába kapcsol le a kazán, még 1 fokot emelkedik a hőmérséklet 1-2 óra alatt (mert a padlófűtés tehetetlensége nagyon nagy), akkor az a jó megoldás, hogy csak 21,5 fokot állítasz be a termosztáton.
Szóval az okosvezérlés csak csökkenteni tudja a túllendüléseket, megszüntetni nem. A túllendülés okát kell először megszüntetni (a beton túlfűtését). Ha ezt megszüntetted, akkor fogod látni, hogy még mindig kell-e az okosvezérlés, vagy te is vagy olyan okos, hogy megfelelően beállítod a rendszert.
Ha valóban 2 kW-ig le tud modulálni a kazán, akkor szinte biztos, hogy okosvezérlés nélkül is be tudod állítani a rendszert megfelelő működésre, mert a kazán eléggé le tudja csökkenteni a leadott hőteljesítményt, ahhoz hogy alacsony hőmérsékletű vízzel lássa el a padlófűtést.
Lám, lám a sokszor lesajnált emberek, akik panelházban élnek, alapértelmezetten kapják ezeket a szolgáltatásokat, amikért a családi házban lakók komoly pluszpénzt kénytelenek kifizetni :-)
Én családi házban nőttem fel, ahol a konyha olyan messze volt a villanybojlertől (120 l, éjszakai áram), hogy édesanyám életében nem engedett meleg vizet mosogatáshoz, cserébe ott forralta a tűzhelyen. Ezen felül egy 4 fős családként elő-előfordult, hogy kihasználtuk a 120 l-nyi melegvizet és mivel éjszakai áram, lehetett ismét vizet forralni a tűzhelyen, mert ilyenkor leghamarabb csak valamikor reggelre lett melegvíz a bojlerben. Aztán lett kombi kazán lassan 20 éve, ami elég rossz komforttal adja a melegvizet azóta is (jól bírja egyébként, csak én már felgyújtottam volna a HMV miatt...), a konyhában pedig megmaradt a jól bevált tűzhelyes vízforralás a távolság miatt Ezután/közben lehúztam 17 évet egy panelllakásban már önállóan, ahol jól megszoktam a nagyjából állandó hőmérsékletű és a csapolónál 1 másodperc múlve megjelenő melegvizet és megfogadtam, hogy erről nem vagyok hajlandó visszalépni, ha saját házam lesz.
Nyilván a mai kombi kazánok már próbálnak jobbak lenni komfortban (előlmelegített hőcserélő, jobb kimenő hőfok tartás, esetleg a fűtéshez képest magasabb teljesítmény HMV módban), de azt sohasem tudják kielégítnei, ha egyszerre engedik a fsz-en a kádat a gyerekek, miközben én gyorsan lezuhanyzok az emeleten (kényelmesen, nem teáskanállal mért vízzel), vagy ha messze kerül a kazán akár csak egy csapolótól is, akkor jön az idegörlő várakozás. Megvan a jó felhasználási köre a kombi kazánnak is, csak nem mindenki lesz vele elégedett.
Van ismerősöm, aki miután kiköltözözz panelből egy viszonylag új családi házba, korszerű fűtéssel és kombi kazánnal, folyamtosan hívta a szakikat, hogy az hogy lehet, hogy annyit kell várni a melegvízre (kétszintes ház, két fürdőszoba, 3 gyerek, vannak távolságok). Ő ezt nem látta előre, neki nem ez a megszokott, nem is érti, hogyan létezhet ilyen megoldás még manapság. Őt is meg lehet érteni.
És igen, ennek vannak költségei, nevezhetjük ezt extra kültségnek egy kombi kazánhoz képest, de mivel nekem az nem elégíti ki az igényeimet, nekem ez nem extra költség, hanem "A HMV Költség" és pont. És persze még nem is beszéltünk arról, hogy a tartályt legkésőbb 2 évente le kell üríteni, ki kell takarítani, adott esetben anódot kell cseréni, különben pár év alatt ki fog lyukadni a csőspirál, vagy csak simán drasztikusan lecsökken az átvihető teljesítmény, extra hely kell neki stb.
Összességében a HMV egy piszok komplex dolog és egyénfüggő, hogy mit tekintünk elvárt minimumnak a komfortban.
30 éves, porotherm jellegű téglából épített szigetelés nélküli házról van szó.
Pár napja, amikor elkezdtem fűteni elég volt a 38 fokos előremenő, hogy felfűtsön, most 36 fokra van állítva. Este meglátom, hogy felfűti-e 22 fokra a házat.
Amíg fával fűtöttem 50 fokos víz ment a rendszerbe, ami nyilván magas, de az volt az érzésem, hogy alacsonyabb hőfokon nem fűti fel a házat. De lehet, hogy csak gyorsan akartam meleget, ami padlófűtésnél nem lehetséges.
Most tesztelem majd, hogy mi az a minimális előremenő, aminél kinti 15 fok környékén hozza a 22 fokot.
Eddig nem tudtam elképzelni, hogy 45 fokos előremenő alatt is lesz bent 22 fok.
De lehet, hogy ha "folyamatosan" megy a kondenzációs 35-36 fokos vízzel, akkor fel tudja fűteni.
Azért gondoltam másik termosztátra, mert csak kisebb lenne a hőingadozás és a gázfogyasztás, ha figyelné a termosztát, hogy milyen gyorsan emelkedik a hőmérséklet a kívánt pontra és leszabályozná vagy lekapcsolná a kazánt még előtte És visszafele ugyanígy.
Van a kazánhoz külső érzékelő is, ami jelenleg nincs bekötve. Az sokat számít?
Padlófűtés esetén elég nagy a rendszer tehetetlensége, de azért lehet tenni a jobb szabályozhatóság érdekében, akkor is, ha csak on/off termosztátod van.
Először is a kazánon alacsony előremenő hőmérsékletet kell beállítani, vidd le 35 fokig a kilépő víz hőmérsékletét. Így nem lesz túlmelegítve a beton a túl magas hőmérsékletű víztől, tehát kevésbé lendülhet túl a hőmérséklet a termosztáton beállított értéken. Ebben az esetben a gázfogyasztás is csökken, mert egyrészt ebben tartományban jó a kazán hatásfoka, másrészt ha kezd a padló melegedni, akkor a visszatérő víz hőmérséklete emelkedik, ebben az esetben a kazán lekondenzál, ami szintén csökkenti a gázfogyasztást.
A termosztátok hiszterézisét is lehet állítani, ezt vedd le minél kisebbre, akkor is kevésbé mehet fel a hőmérséklet a beállított fölé.
Abban teljesen igazad van, hogy egy indirekt tároló és az arra kötött cirkulációs kör az elsősorban komfortnövelő és aki komfortot akar növelni, az nyúljon a zsebébe.
A cirkulációs kör esetében egyébként sem lehet értelmezni a megtérülést, az egyértelműen költségnövelő.
(Lám, lám a sokszor lesajnált emberek, akik panelházban élnek, alapértelmezetten kapják ezeket a szolgáltatásokat, amikért a családi házban lakók komoly pluszpénzt kénytelenek kifizetni :-))
Ariston Genus Premium Evo kondenzációs kazánom jelenleg egy Computherm on/off termosztáttal üzemel.
Ezt szeretném lecserélni egy olyan termosztátra, amelyik figyeli a hőmérséklet emelkedést, esést és aszerint szabályozza a kazán teljesítményét, előremenő vízhőfokot stb, hogy minél kisebb legyen a túllendülés és a gázfogyasztás.
Melyik termosztátot lehet erre a kazánra rákötni, amelyik tudja a fenti dolgokat?
Érdemes öntanuló termosztátra költeni vagy elég, ha tudja a modulációs szabályozást? Vagy a kettő ugyanaz?
Csak padlófűtés van a házban, a kazán egy kört fűt, a földszinten van egy osztó-gyűjtő.
Azt kihagytam az előző leírásból, hogy a cirkuláciüs kört a Grundfos hozzá való szivattyúja hajtja meg, ami nincs időzítve vagy összerelézve pl. vizes helyiség villanykapcsolójával, hanem simán a hőmérséklet alapján indít és leállít napi 24 órában.
Ezen a veszteségén biztosan lehetne még faragni, ha a cirkulációt jobban igazítanánk a valós igényekhez, de nem hiszem, hogy vesződök vele, mert nagyjából 40.000 Ft-os éves (3000-3500 Ft-os havi) HMV költséggel kibékülök ilyen komfort mellett.
Van egy Immergas Victrix 24TT kondenzacios gazkazanom es sajnos mar egy jo ideje E01 es E43-as hibauzenetekkel leall. Van hogy par napig problemamentesen mukodik, de van olyan is, hogy be sem gyujt, vagy gyujtas utan par perc mulva "elalszik" a lang es par gyujtasprobalkozas utan jon a hibauzenet.
A kazan ki lett tisztitva, elektroda es gazszelep is ki lett cserelve, de sajnos nem segitett. Sajnos mar nem garancialis. Tudnatok esetleg segiteni mit lehetne meg kiprobalni, kimerni? Volt esetleg valakinek hasonlo problemaja? Ha panelt is cserlek, lassan egy uj kazan aranal leszek..
Az indirekt tárolóval kapcsoltban miért számolunk megtérülést? Az én szememben az indirekt tároló egy tisztán komfortnövelő berendezés (az átfolyós HMV gyártáshoz képest), mert:
- nagyobb mennyiséget tudsz vételezni egyidőben
- cirkulációs kört is ki tudsz építeni
Persze valamennyi feleslegesen elfolyó vizet meg lehet vele spórolni, de cserébe elég komoly valós hővesztesége van a tartálynak és a cirkulációnak is, ami kiépítéstől függő, de egy átlagos 4 fős család és tárolóméret esetében többnyire összemérhető a ténylegesen elhasznált víz felmelegítésre fordított energiával.
Nálunk egy 200 l-es indirekt tároló van a tetőtéri gépészeti helyiségben és ki van építve a tetőtéri és földsznti HMV ágat is megmozgató cirkulációs kör is, ami nem vészesen hosszú egyébként. A strangban, ahol falon kívül van szerelve ott alaposan le van szigetelve és a falban, padlóban elhelyezett ága úgyszintén.
A saját (hülye:)) kíváncsiságom miatt úgy van kiépítve a rendszer, hogy külön tudom mérni a kazán által az indirekt tárolóba betáplált hőmennyiséget és a fűtésoldalra betáplált hőmennyiséget 1-1 hőmennyiségmérővel és a valóban elhasznált HMV mennyiségét egy vízórával.
Csapolási hőmérséklet: ~50 C°
Légionellaprogram a kazán által automtikusan vezérelve X naponként 60 fok körülre melegíti a tartályt és ott is tartja pár órára.
Hőmérő a tartály alsó 1/3-ánál van nagyjából és ha jól rémlik 48 fokos víz van ezen ponton kérve a kazántól (ezért van felül mindig 50 fok körül).
Az elmúlt 15 hónap eredménye:
Elhasznált melegvíz: 42 618 l
Indirekt tárolóba betáplált hőmennyiség: 4323 kWh
Mivel a tartályba belépő víz hőmérsékletét a hideg oldalon nem mérem, ezért csak tippelem, hogy mekkora lehet az átlagos dT a HMV előállításra, de nem járok messze a valóságtól, ha nagyjából 35 fokra teszem (+- 5 fok lehet benne a téli-nyári időszakban.)
Ezzel kalkulálva az elhasznált víz felmelegítésére fordított energia:
E = c * m * dT = 4,18 * 42618 * 35 = 6 235 013 kJ = 1732 kWh
Lehetne még játszani a számokkal, de ebből nagyjából annyi látszik, hogy a tárolási, elosztási és cirkulációs veszteség össuesen még nagyobb is, mint az elhasznált HMV felmelegítésre fordított energia.
Az persze igaz, hogy az elosztési veszteség az átfolyós esetben is ott van és még a feleslegesen kiengedett víz- és csatornadíj is növeli az üzemeltetési költségeket, de szerintem jól látszik a számokból, hogy az indirekt tároló semennyi idő alatt nem térül meg, mert nem csak a bekerülési költsége miatt lesz drágább, hanem az üzemeltetése is drágább -> növeli komfortot többet fizetünk érte.
Igen, ezeket fontos beszámítani. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor nem 94, hanem csak 43 év az indirekt tároló beépítésének a megtérülési ideje :-)
Van egy Bosch kondis gázkazánom. Ezév januárjától van beüzemelve, eddig nem volt vele gond. Most hogy hidegebb napok vannak, időnként bekapcsol a fűtés. Azt figyeltem meg hogy felfűtési szakaszban fura ismétlődő huttyogó, búgó hangot ad ki, aztán egy idő után elcsendesedik. Nekem ez a hang fura, eddig nem volt, van tippetek mi okozhatja?
Nálam tegnap voltak kazánt karbantartani (Bosch 5000wt)
Mivel nyáron darabjaira szedtem kivéve a gáz részét és patikára kitakaritottam, tőlük csak azt kértem, hogy gázelemzővel nézzenek rá. A max teljesítményén hozta a gyári értékeket. Mininimum teljesítményen kellett bele nyúlni egy minimálisat.
Szia, köszi a gyors választ. Pont a beüzemelés maradt még el,hétfőn este lett felrakva,akkor időhiány miatt nem érkezett meg a beüzemelő,akire ma is várok.
Mivel ő nem jön, remélem másik beüzemelő is vállalja,hogy beállítja.
Szifontöltési program zajlik, ami automatikus, és normális. Ezt máskor is fogja csinálni random módon.
A hang az hogy a kémény berezonál ahogy a kazán begyújt, és a turbó berezonáltatja. Beüzemelte ezt hivatalosan egy Bosch szerelő? (füstgáz elemzővel?) Mert az betudja úgy állítani, hogy ez a hang megszűnjön.
3 napos Bosch Condens 2500 W WBC28-1 kombi kazán. Most a 3 nap környékén jött elő,hogy elinduláskor 1-4 másodpercig búgó hangot ad,és némi vibrálás is érzhető, olyan mint amikor egy szelep nehezen zár le. A videon 1-4 másodpercnél hallható: https://photos.app.goo.gl/fX7A2PdMm6hib3hU9
Erősősdő, majd hirtelen csendesülő megszűnő búgásról van szó. Utána a kazán rendben teszi a dolgát,hangja sincsen,illetve induláskor a víz kissé hallható,sistergősen indul el a víz benne amikor a szivattyú elindul, de néhányszor még légtelenítem a radiátorokat. Ha van valakinek ötlete,hogy mi okozza a jelenséget azt szívesen veszem.
"10 kW-al még egy gyengén szigetelt házat is ki lehet fűteni, de a 10 kW azért is elég, mert a kommersz kondenzációs kazánok ennél nem tudnak többet fűteni."
Venned kell egy zónavezérlőt, pl Computerm Q4 és külön termosztát rá (lehet jó a mostani is) vagy Q8 ez eleve 2 termosztátos de 4-et is tud és 4db szivattyút vagy zónát.
A garancia miatt eleve kötelező különben bukod a garanciát. 5 évet elbukni szerintem nem annyira buli emiatt. A másik meg illik karbantartani évente. Olyan szerelőt kell hívni aki csinál is vele valamit, mert azért van mit ;-)
Segítséget szeretnék kérni. BAXI DUO-TEC kondenzációs gázkazán és a fűtési rendszer közé hidraulikus váltót építettem be, mivel utólag padlófűtési körrel bővült a rendszer. Hová kel csatlakoztatnom a kazán vezérlésében a hidraulikus váltó utáni szivattyúkat (radiátoros kör illetve padlókör). A használati utasításban nem találok erre utaló információt.
"A tervező építész, csak kiszámolta, hogy a jelenlegi radiátoroknak mekkora a fűtőteljesítményük"
Akkor keress fel egy épületgépész tervezőt az ügyben mielőtt nekivágsz!
Én kivitelező vagyok, de teljes padlófűtés rendszernek nem ugrok neki anélkül, hogy egy épületgépész tervező ne tervezte volna meg a rendszert. Nem azért mert nem tudnám kiszámolni, hanem azért mert nem az én dolgom, és nem én viszem a balhét ha valami nem működik. (csak a kivitelezésért felelek)
Padlófűtésnek teljesen más a hőleadása, és a hőérzet is más lesz. Radiátorba kellett vagy 14Kw, padlóba lehet csak 8 Kw kell.
Bosch Condens 3000-es kazánhoz keresnék szobatermosztátot, vezérlőt, ami az alábbiaknak megfelel. (Sajnos úgy néz ki, hogy a jelenlegivel nem feltétlenül működik jól együtt.)
- A kazán a pincében van. Van egy földszint és egy emelet, amit fűteni kell.
- 2 külön fűtési kör van (egy a földszint, egy az emelet).
- Most néha úgy veszem észre, hogy az emeleten lévő termosztát elveszíti a jelet a kazánnal. Ha a lehető legközelebb rakom az emeleten, akkor ott van a lépcső, így viszont a földszinti meleg jelentősen bezavar. Az emeleten is a leghidegebb szobába szeretném tenni a termosztátot. De most úgy veszem észre, hogy ez már határeset.
- Így az emeleti termosztátnak 2 db beton födémen kellene átvinni a jelet.
Milyet ajánlanátok, amely biztosan működne? Nem feltétlen szempont a programozhatóság, de ha olyanban van megbízható, akkor lehet kifizetek érte többet.
padló fűtés lesz. Annak a hőleadása vajon elegendő lesz ?
Ha a 100 hasznos négyzetméter alá mindenhova tud padlófűtést tenni, akkor 8 - 10 kW fűtőteljesítményt fog tudni a rendszer.
10 kW-al még egy gyengén szigetelt házat is ki lehet fűteni, de a 10 kW azért is elég, mert a kommersz kondenzációs kazánok ennél nem tudnak többet fűteni.
Az lenne a kérdésem hogy van egy Immergas Victrix Tera 28-as kazánom amit tavaly üzemeltek be, érdemes e kihívni az éves ellenőrzésre a szakszervizest vagy nem? Elvileg az ellenőrzésekkel él a garancia ha jól hallottam. Egyesek szerint felesleges kihívni mert nem csinál rajta semmit. Mit javasoltok? Valamint mennyibe kerülhet az éves ellenőrzés?
A homlokzatot 1., átszellöztetett , vagy 2., kögyapot höszigeteléssel lehet megoldani , csak páraáteresztönek kell lennie a második megoldásnál a vakolatnak . Az elsönél mindegy , mert a légrésen átáramló levegö elszállítja a falon átjutó párát .
Tavasszal vettem a házat (130 m2), csak az előző tulajtól kapott információkra támaszkodok, amik nem tudom mennyire valósak. Állítólag a leghidegebb hónapokban fizetett 50 ezret gázra. Azért gondoltam, hogy a meglévő radiátoros fűtésből kellene kiindulni.
A padló alá rakok 10 cm hőszigetelést, a padlásra 20 cm kőzetgyapotot (új tető is lesz). A homlokzat még kérdéses, mert vegyes fal (kőalap, pár sor tégla, utána vályog, 50 cm) és azt nem biztos, hogy jó ötlet szigetelni ugye. A nyílászárók is ki lesznek cserélve 3 rétegűre.
Az építész tervező igazából csak néha besegít az átalakításnál, nem tervez semmi konkrétat, főleg nem gépészetet.
Az a félelmem, hogy ha megcsináltatom a padlófűtést és esetleg nem lesz elég, utána már bonyolult az átalakítás.
A kazántól, 5,5m re tudnám rakni a hmv-t. Én mikor elkezdem kinyitni a meleg csapot, még akkor kapcsol be a kazán, utána még kB mire felmegy 45 fokra, már 5 liter hideg víz van a vödörbe.. Ezt szeretném orvosolni...
Most van egy házad , amit radiátorral kényelmesen kifütesz (14kW-os teljesítményüek egyben ) . Azt írod , hogy höszigetelni fogod a házat . Akkor azt is tudnod kellene , hogy milyen lesz a ház höigénye a höszigetelés után . A tervezö csak kitudta azt is számolni ? Gondolom durván 120nm a ház . Mennyi szigetelés lesz a falakon , födémen , milyenek az ablakok ? Ha csak a felére csökkented a ház höigényét , akkor minden gond nélkül valódi szakik megtekerik a padlófütés köreidet úgy , hogy kisgatyában járkálhattok otthon . Ha még azt is elárulod nekik , hogy a bútorokat hogyan tervezed a házban elhelyezni , akkor még optimálisabban megtudják oldani . Fütésre a legjobban lemoduláló kazánt keresd és azt a márkát , amiben megbízol , hogy nem romlik el 1-2 év alatt .
Nem írtam kombi kazánt, csak fűtőt, mert villanybojler lesz napelemekkel.
A tervező építész, csak kiszámolta, hogy a jelenlegi radiátoroknak mekkora a fűtőteljesítményük. Azt gondoltam, hogy ez alapján lehetne megtudni, hogy a padlófűtés elegendő lesz-e. Mert attól tartok, hogy esetleg nem fogja kifűteni a házat.
Házfelújításban vagyok (300 légm3, körbe lesz szigetelve), a régi radiátoros fűtést is lecserélem padlófűtésre egy kondenzációs csak fűtő kazánnal, (felszedtük az aljzatot, alászigeteltünk stb). Egy tervező kiszámolta a régi radiátorok kb 13-14 kW teljesítményt tudtak összesen. Kb mekkora teljesítményű kondenzációs kazán illik ehhez?
Nagyjából stimmel, habár egy meglévő rendszernél a meglévő radiátorokkal mit kell számolgatni.
ki kell keres ni a katalógusból és összeadogatni az rad.
hőleadásokat.
A házad nagyjából 100 nm lehet (mondjuk 3 m-es belmagassággal... egy szigeteletlen háznál kell ennyi rad teljesítmény. ha leszigeteld nagyjából a fele kellene... mármint hőigényre... Úgy hogy a radiátorok rendben. a kázán , hát mint ajánlották ami maximálisan le modulál, akár 2 -3 kW-ra is. Úgyhogy majd minden kereskedelmi kazán jó. Ok nem egy kastélyfűtésére való.
Na mi van még ? ja hogy meleg vizet nem akarsz termeltetni . Tényleg van csak fűtőkazán ? Nos itt nem vagyok képben. Egyébként hasonló cipőben járok Nálam a kazán csak a konyhában lehet... ott van kiépítve a gáz csatl. ott a kémény... a fürdőszoba pedig jó 10 , de inkább 15 m-re van... ráadásul új a villanybojler, sőt raktáron még egy, hab a tortán , hogy 18 kW vezérelt kapacitásom van. Amúgy én is a hajdú felé hajlok, de még nem értem oda még legalább 2 -3 év a beruházásra.
Ha már van 3 hajdú bojlerem legyen egy kazánom is.
Most olvasom figyelmesebben : padló fűtés lesz. Annak a hőleadása vajon elegendő lesz ? Ok. nem az egész télen, hanem mondjuk 25 % -ban , mert lehet szívás. Mindenki a kazánokon rugózik, pedig a azok majd minden igényt kielégíthetnek, sőt mindig nagyobbak a kelleténél, na de a hőleadók ??,
A vezérlés alatt azt értettem, hogy a két Grundfos Alpha 1L szivattyú rákötését a kazánra (relékkel) végzi egy villanyász. Azután visszajön még egyszer a beüzemelő, aki az egész rendszert indítja fűtéssel mindennel. A HMV beindítása miatt azért jött ki külön, hogy addig is legyen meleg vizünk. Sajnos a fűtést nem lehetett elindítani, mert a szivattyúk nincsenek bekötve, tehát a víz nem kering (ha jól értettem).
Szívem szerint bekötném én a szivattyút, ugyanis a Szervíz utasítás szerint:
"Cirkulációs szivattyú vagy külső fűtési szivattyú (230 V, max. 100 W) csatlakoztatása
...
A külső fűtési szivattyút a fűtésszabályozó vezérli. Szivattyúkapcsolási módok nem lehetségesek.
▶ Csatlakoztassa a fűtési szivattyút az ezzel a szimbólummal jelölt csatlakozókapcsokra.
▶ 2.5E szervizfunkció beállítása ( 30 oldal)"
A csatlakozó aljzat pedig Föld, Nulla, Fázis - ugyanez van a szivattyún is. Nem tudom, hogy kell-e ide bármiféle relé, vagy a kazán képes kapcsolni a szivattyút magát. Mert ha igen és csupán ennyi összekötés kell, akkor magam is meg tudom oldani. Vagy van bármi buktatója?
Picit aggódom, de azért remélem nem okoz gondot a péntek reggelig történő üzemelés. De holnap reggel jelzem a beüzemelést végzőnek a problémát.
"A fűtést még nem indítottuk el, mert a szivattyú vezérlést beállító kollégát még várjuk. Azonban, hogy meleg vizünk legyen, a szaki beindította."
Nem a szivattyú vezérlést fogja beállatni a beüzemelő, hanem az egész kazánt! Ebbe bele tartozik a HMV is.
Jelezd neki a problémát! Ha nincs rendesen légtelenítve a hőcserélője, akkor szokott ilyet produkálni egyébként. Fűtési üzemmódban is el kellett volna indítani, és légteleníteni kell a teljes fűtési kört, mert az melegíti a HMV-t is. Nem tesz jót neki ez a használat így.
A primer körben nem sok víz van kb 5 l ,ami a gázkazánba van és a hőcserélőbe ,nem tudom fontos e az utókeringtetés . Ez a fotó nem nálam készült ,ebbe van egy kis megszakító ,relé és egy konektor ebbe van bedugva a kazán . Így kellene nálam is . ?? Össze tudom rakni házilag vagy keressek szakembert ?
Sziasztok ! Kondenzációs kazán hőcserélővel lett összekötve régi nyittot fűtési rendszerrel . A plusz szivattyút egy csőtermosztét indítaná ,valóban működni fog ? Én tartok a csőtermosztát lomhaságátol . Más széerelö vélemény szerint egyszerre kellene indítani a gázkazánt és a hőcserélő után lévő szivattyút ,relés kapcsolással . Tudtok ebben segíteni ? Előre is köszönöm
Értem, nem is a pénz, hanem ez a fránya kényelem, a mérvadó. Gondoltam, veszünk egy kis 75literest,azt hamar felfűtené. 2en vagyunk, még csak.. Úgy jó, ha a hmv körbe rakok egy szivattyút, amit egy kapilláris csőtermo kapcsolna!? De az érzékelő szárát, hova kell rakni a tartályon??
Nyilván akkor lesz a legkevesebb veszteséged, ha a lehető legközelebb van a melegvíz előállító egységed a fogyasztási ponthoz. Persze ha már több fogyasztási pont van, akkor nehéz optimálisat választani.
De azt, hogy mi éri meg neked, csak te tudhatod. Nálam pl. pincében van a kondenzációs kazán és mellette a hmv tároló. Van a földszinten is több csap és az emeleten is. Én kibírom, amíg kifolyik az a pár l víz, amíg a meleg felér az emeletre.
A csőben levő vízmennyiségre nekem azért nem 8 liter jött ki, a 6 méter 22x1-es rézcsőben 1,88 liter víz van. 1 köbméter víz ára átlagosan 220 forint.
Ez az előbbi vízmennyiséggel számolva ez 0,4136 forint. Kerekítsük fel, legyen 50 fillér. Egy nap legyen mondjuk átlagosan 10 csapnyitás. Ez 5 forint naponta, vagyis 1825 forint egy év alatt.
Ennek tekintetében megérülő befektetés az indirektre történő beruházás?
Sziasztok. A kombi gázkazántól a konyha és fürdőhöz mire elér a melegviz, 6méter 22 es réz cső és 5m 16 os henco csőben megy a meleg víz. Mire odaér 8 liter hideg víz jön ki, minden alkalommal. Érdemes e indirekt tárolót beraknom,ha évvel ki tudnám hagyni a 6 méter réz csövet??
Szia, Egyelőre nincs rákötve a Tado, de nekem is az lesz (előtte már Buderuson is azzal mentünk). Várok a szivattyúk beüzemelésére. Egyébként azon filózom, hogy lehet, hogy a 40 fok csupán azt jelzi, hogy a tárolójában milyen hőfokon tartsa vizet. Aztán ha csapot nyitunk, mint egy átfolyós melegítő elkezdi tolni az 55 fokot.
Ha már Tado. Neked szimplán fő panel EMS portjára van kötve? A Tado vezérli szépen külön a HMV-t és a fűtést is?
Én most azzal próbálkozom, hogy nem vagyok hajlandó további két M100-as modult venni, hanem egy relés indítással, mint külső fűtésszivattyú beindítom a padló (1. kör) és radiátoros (2. kör) kört is. Utána meg a Tado szépen vezérelgeti őket. Igaz így csak egy Tado termosztátot fogok használni a korábbi kettővel szemben, de talán így is komfortos lesz a ház mindkét szintjén a hőmérséklet.
Szia! Ez a kazánom van nekem is. Viszont ha okos termosztátod van vagy BUS-os Bosch termosztátod, az átírhatja. Nálam Tado termosztát van, az alapbeállítás abban is 55 fok volt és mindegy olyankor, hogy hova tekered a kazánon...
Házfelújításban vagyok (300 légm3, körbe lesz szigetelve), a régi radiátoros fűtést is lecserélem padlófűtésre egy kondenzációs csak fűtő kazánnal, (felszedtük az aljzatot, alászigeteltünk stb). Egy tervező kiszámolta a régi radiátorok kb 13-14 kW teljesítményt tudtak összesen. Kb mekkora teljesítményű kondenzációs kazán illik ehhez?
A lehető legegyszerűbb rendszert szeretném kiépíteni. A melegvíz villanybojlerrel lesz előállítva.
Valamint melyik márka a megbízhatóbb? Hajlok a Hajdú felé, de igazából nem ismerem őket.
Van egy 13 éves Junkers átfolyós kazánunk, amivel olyan probléma adódott, hogy amikor a padlófűtést bekapcsoljuk, akkor elindul a kazán, de szinte azonnal le is kapcsol és nem is kapcsol vissza, de a szivattyúja? folyamatosan megy, nem áll le. A radiátoros fűtésnél is kikapcsol beindítás után nem sokkal, de ott vissza is kapcsol. Hibát nem jelez a kazán. A szerelőt még nem tudtuk elérni. Mi lehet vele a gond? Tavaly télen még rendesen fűtött. Előre is köszönöm a segítséget!
Annyival egészíteném ki az előző hozzászólásomat, hogy az 5000WT tartályában elvileg 40 fokos a víz. Eco módra kapcsoltam, tehát 10 fokos esés után bekapcsol a kazán és a beépített HMV tárolóban lévő vizet ismét felmelegíti. És ez valóban így működik. Amint a tárolóban lévő víz 30 fokos lett, bekapcsolt és elkezdett melegíteni. Néhány perc után kikapcsolt, mert ismét 40 fokos lett a víz.
Azt viszont továbbra sem értem, hogy a csapból miért jön a gőzölgő 55 fokos víz....
Két napja szereltek fel nálunk egy Bosch Condens 5000WT kazánt. A fűtést még nem indítottuk el, mert a szivattyú vezérlést beállító kollégát még várjuk. Azonban, hogy meleg vizünk legyen, a szaki beindította.
A problémám az, hogy hiába állítom a meleg víz hőfokát 40 fokra, a csapokból 55 fokos víz jön (lemértem). Az 55 fok a max hőfok, tehát valamiért a kazán ezen a hőfokon nyomja a tekerentyűn beállított értéket meg látszólag figyelmen kívül hagyja. Már kétszer végigolvastam a Bosch Szerelési útmutatóját, de nem akarnám elcseszni a beállításokat. Valaki tapasztalt ilyet? Mi volt a megoldás?
Köszönöm.
ps. a kazán beüzemelő embert meg tudom kérdezni, csak szeretném a hétvégére megoldani, és nem zargatnám, csak hétfőn.
Én teljes mértékben megértelek, de kifogtál 2 balfaszt, most mit mondjak? :)
Ezért is dolgozom összeszokott emberekkel, mert úgy soha nincs ez.
A legköltséghatékonyabb, és leggyorsabb eljárás menet, ha a két variáció közül az egyiket kiválasztod, vagy egymás után választod őket, ha másképp nem megy... De ha az elveid ennyire erősek, akkor karácsonyra sem lesz ebből fűtés/beüzemelés.
Nézd, te egy szerelő szemével nézed a dolgot, ha jól látom. Itt most már a felelősségek és költségek vállalásáról van szó. A szerelő szerint ez készen van, és csak be kell üzemelni.
Ok, nyilván hivok másik beüzemelőt, de mi az, hogy nem hajlandó beüzemelni??? Én nem primadonnákat hivtam, hanem technikus szakembereket.
Üdv ! Gondolom minden lebetonozva stb. ,ebből adódóan a beüzemelőtől kell megválnod ha szabotálja a munkáját ,és egy próba szezont nyomni ezzel a rendszerrel !:-) Szerintem ha a felületi méretezés megfelelő,akkor akár leválasztva(hőcserélővel) is üzemeltetheted a kazánod ,és a másik körbe meg egy jól lemoduláló keringtetőt beépíteni és Gooooo!:-) Szerintem. De lehet valamit félre értettem ,akkor boccs ,de nekem nem tűnik reménytelenek a dolog !:-)
A padlókörök kiállitása régi és a kazán alatt található közvetlenül. Arról a fűtéscsőről van szó ami a kazánt és a fűtéscsövek kiállását összeköti. Ha igy sem egyértelmű küldhetek képet.
Értem, kösz. NA most az van, hogy több mint egymillióm benneáll ebben a projektben, lassan jön a fűtésszezon és nincs beüzemelve a fűtés, mert a beüzemelő és a szerelő presztizs- egó- cicaharcot folytatnak egymással.
A megrendelő ilyen esetben mit tud tenni?
Ha nincs ilyen előírás, milyen alapon mondja a beüzemelő azt, hogy nem hajlandó beüzemelni, ha pedig van, akkor miért nem hajlandó a szerelő garanciálisan kicserélni?
Ha jogi útra terelném a dolgot, bevonnák akár a szerelő, akár a beüzemelő engedélyét? Elvileg ennek kéne történnie.
"padlófűtéshez bekötött fűtéscsöveket (ötrétegű műanyagcsövek) háromnegyedesnél kisebb sarokidomokkal szerelték, ami a beüzemelő szerint nem szabályos, a szivattyú hangos lesz és erőlködni fog."
A beüzemelőnek van igaza. De nem azért mert nem szabályos, mert erre nincs szabály / vagy előírás... hanem mert valóban szar lesz az áramlás. Egy fűtésszerelőnek ezt alapból tudnia kéne. Az osztó/gyűjtőt és a kazánt összekötő előre és visszatérő csöveket nem 5 rétegű csővel szoktuk összekötni hanem min 22-es réz csővel. Oda kell a nagyobb keresztmetszet, és a szűkülés mentes könyök idomok.
Laikus lakástulajként egy bosch 2300 W kazánt szeretnék beüzemeltetni mazochizmusból teljesen szabályosan és lepapirozva ami úgy tűnik lehetetlenséggel határos.
A fűtésszerelő és a beüzemelő között nézeteltérés támadt amiben szeretnék szakmai segitséget kérni:
padlófűtéshez bekötött fűtéscsöveket (ötrétegű műanyagcsövek) háromnegyedesnél kisebb sarokidomokkal szerelték, ami a beüzemelő szerint nem szabályos, a szivattyú hangos lesz és erőlködni fog.
Kinek van igaza és van erről valami neten hozzáférhető szabvány/előírás stb?
sziasztok a gyors kerdes az lenne, hogy a regi faelgazosito kazanomat csereltetnem kondenzacios kazanra. szerelom 24kw os bosch kazant javasolt. azonban a neten nezelodve talaltam ra az UNICAL kone kazanra es sok jot olvastam rola. valaki ismerie - e? jobb valasztas lenne - e mint a bosch kondenz? csak futesre lenne hasznalva. a regi lapradiatoros futes maradna a hazban. koszonom ha valaszol valaki.
Sziasztok. Nyitott fűtésrendszerre, aminek alul 0,5 bár nyomás van, ha bekötünk egy immergas zeus maior 21 készüléket, hőcserélő nélkül, mágneses szűrővel, el fog indulni??
Nekem is így volt. A gázszerelő levette az órát, beépítette a kazánt, a csövet is elvágta, ill behegesztette, le nyomáspróbázta a rendszert, át is vette, felrakta az új órát, és a pénzt is ő tette zsebre.
Papírdobozban hozta a gázszerelő a gázórát ?!?!?!?!
Tévedés ne essék, nem a papírdobozon csodálkozom, hanem azon, hogy a gázszolgáltató átadja ezt hatósági feladatot a gázszerelőnek, akinek kb. annyi köze van a gázórához, mint egy boncmesternek a hagyatéki eljáráshoz :-)
Ha mindenki ugyanazt a szolgáltatást ugyanazzal a rugalmassággal kapja nem korrupció. Ha extra pénzt fizetsz azért, hogy nálad eltekintsenek dolgoktól és/vagy előbbre kerülj, az korrupció bárhogy színezed.
Nem mondtam hogy a múlt héten volt ez de amikor én csináltattam akkor így ment.
Nem tudom hogy mi változott azóta, de nemrég volt itt egy faszi vagy a gázosoktól vagy a kéményesektől megnézett mindent irt egy jegyzőkönyvet hogy szerinte a rendszer szabálytalan mert két készülék van egy kéményben de az ionizációs kapcsolót nem ismerte fel. A gázosoknál egy kombi kazánról tudnak de valójában egy kazán es egy átfolyós vízmelegítőm van. Meg egy parapet is máshol.
Senki nem jött vissza hogy uram mi történt itt a tudtunk nélkül?
Ezért is gondolkodom azon hogy egyszer jó lenne visszatérni a valós kombi kazánhoz csak félek hogy megszívom megint mint anno a beretta ciao típussal.
Nagyon ügyes és rugalmas gyerekek dolgoznak felétek, csak nehogy elkapják a töküket egyszer ;-)
Ezt Budapesten nem játszod meg. Még akkor sem ha országos cimborái vannak az embernek a szolgáltatónál...
Itt mire te kéményseprői szakvéleményt kapsz, az min 1 hónap. Ha megolajozod is egy fehér borítékkal, akkor is 1 hét minimum. Hogy gázóra is a hóna alatt legyen, az meg teljesen kivitelezhetetlen. Mivel már online megy a papírok benyújtása fotókkal alátámasztva. Tehát nem lehet ott a szereléssel egy időben az óra. különben is azt az üzem hozza, nem a gázszerelő... Szóval van ebbe nagyítás is bőven.
Helyben a védőnőknek van lepecsételt aláírt üres receptjük ha valamelyik gyereknek kell valamit felírni akkor így meg tudják csinálni orvos nélkül, mert nincs mindennap rendelés. Szerintem ez is hasonló dolog.
Tényleg nem akarok ebből semmiféle vitát, nem is azt mondtam hogy a kéményszerelő a szereli a kéményt hanem jön a kéményes papirral a kezében hogy fasza a cucc.
A nyertes gázost megbíztam a munkával.
Jött hozta a cuccot papírdobozban a gázórát is ... :)
Szolt a kéményesnek hogy csináljon egy kéményt ilyen méretben, az hozta es feltette.
Jött egy villanyszerelő feltett 1-2 zs drótot hogy EPH rdbn.
... és már készen is vagyunk. :)
Az el sem mesélem, hogy jött egy csapat kora reggel és a gázcsövemet a falon elhúzták 5-6 cm a faltól távolabbra betoldással hogy a szigetelés aláférjen. Gyors festés és megint rbn.
Igen vidék. Ez nem korrupciónak hívnám, hanem rugalmas kivitelezésnek. :)
Köszi, teljesen igazad van: belenéztünk, forró szivattyú fogadott. Valószínűleg megszorulhatott (egész nyáron nem ment), egy kis molesztálásra elindult :-)
Ez eléggé kizárt, ugyanis jóval több helyen építenek át gázkéményt manapság, mint ahány helyre a papír kiállítására jogosult szakértő ki tudna menni, ha kéményt is akarna szerelni.
A papír kiállítása max egy óra, tehát egy napra egy ilyen szakértő 4-6 helyet is fel tud vállalni. Ezzel szemben egy kémény beépítése 1-2 nap, tehát nem tudja a két tevékenységet időben egyeztetni.
Bekapcsoltam melegvíz készítésre, két zöld LED kigyullad, pár mp múlva 1halkat kattan, majd kigyullad a 30 C fokot jelző led. Ezután újabb pár mp és elkezd villogni a 60C fokot jelző LED és így el van akár meddig.
Az a baj, hogy azt sem tudom kipróbálni, hogy van e gáz mert ez az egyetlen gázfogyasztó a házban...
Nem akarok senkit megbántani de a gázkémény fejlesztés úgy néz ki jellemzően hogy a kéményes jön szerelni és a kéménnyel egyetemben hozza az aláírt átvételről szóló papírt is.
igaz, nem kondenzációs...Van egy Baxi Nuvola 3 60l HMV tárolós kombi turbo gázkazánom. Harmadik éve, hogy a szerelő nem hajlandó kijönni, csak ígérget. Csak éves rendes karbantartást szeretnék, minden jól működik. Emlékeim szerint, amikor kijött, korábban is csak annyit csinált, hogy leszedte az előlapot, és a kis táska kompresszorával kifújkált valamit. Gondolom a hőcserélő lamellái közé fújt. Ha csinált is mást, én nem igazán láttam. Viszont ezt én is meg tudom csinálni.
Kérdésem: egy szezon előtti karbantartáshoz elegendő, ha komresszorral kifújom a hőcserélő lamellái közül a port? Vagy mit érdemes még megcsinálni, ami egy "halandó" számára is végrehajtható? (tudom, cseréljek gázszerelőt...de higyjétek el, ezen a vidéken ez nem olyan egyszerű...). A készülék amúgy folyamatosan használatban van, a meleg vizet nyáron is ez csinálja.
Egy kicsit bonyolultabb a "kémény" szerelése manapság (ha a hivatalos részét nézzük)
Először is szakképzéshez kötött tevékenység, tehát az égéstermék elvezető kivitelezés után, kivitelezői nyilatkozatot kell kiállítani. A beszerelt anyagoknak meg kell fellelnie a gyártó által jóváhagyott és Magyarországon engedélyezett tanúsítványoknak. Az égéstermék elvezetőhöz hő és áramlástechnikai méretezés szükséges. A kivitelezett égéstermék elvezetőt, a helyi régió szerinti, kéményseprő ipari szolgáltatónak át kell vennie! (Budapesten ez a FŐKÉTÜSZ) Ehhez kellenek az előbb említett dokumentumok. A jóváhagyás természetesen illeték köteles.
Semmiképp nem ajánlom, hogy otthon te nekiállj kéményt hebrákolni!
Egyetlen eset van amikor a kéményseprőnek nincs köze az égéstermék elvezetőhöz, ha az a készülékkel tanúsított gyári elvezető (pl gyári szerelt kémény) De ezt sem csinálhatod meg te! Ez a gázszerelő hatásköre és ő vállalja a felelősséget is!
Nem érdemes barkácsolni kéményt! A kondenzációs kazánnál a kondenzvíz a kazánon belül lekezelődik nem kell vele foglalkozni. A kazánból jövő kondenzvíz csövet akár egy mosdóba is bevezetheted, de egy megfelelő átmérőjű flexibilis csővel oda viszed ahol van kiállás.
Nem tudom, hogy mi a neve a foglalkozásának, de az illetékes nem ad papírt arról, hogy a kémény megfelel az előírásoknak, akkor nincs engedély a beüzemelésre.
Nekem úgy tűnik, hogy ennél olcsóbban nem fogja vállalni senki. Ebben az árban benne van egy csomó olyan tétel is, ami nem az övé lesz a végén, hanem adja tovább a kéményellenőrnek, a kazán beüzemelőjének, meg a gázműveknek.
Akkor tudna kondenzálni, ha 55 fok előremenő kell max.. A hajdú tényleg jobb ebben, de az ára is. Kisebb a meghibásodás, csak sok embernek nem telik rá, emiatt marad a mezei immergas tera 28...
Nekem még nem turbós/kondenzációs van es hát hogy is mondjam nem is az amit a gazosok tudnak.
Gondolkodom kondenzációs kazánon de a 300K-400K a jelenlegi felhozatalban ipari hulladék semmi más.
Én a végtelen egyszerűségben hiszek a hőcserélős telebaszott váltószelepes lomok nem erről tanúskodnak.
Még várok egy kicsit es utánanézek a hajdúnak a kondenzációs kazánjának. Ott ilyen vackok nincsenek benne egyszerre tudja a meleg vizet es a fűtést is.
Ugye nem keveselled, mert akkor a szék mellé ülök.. Én is magamnak cseréltem, de vigyázni kell, a sima turbóshoz képest, csak akkor eszik lényegesen kevesebbet, ha 50 fok alatt van az előremenő, nálunk 42/25 fok a víz, mérve így kB 23% al fogyaszt kevesebbet. Igaz 33k radiátorokkal...
Gondolom, mindent hivatalosan csinálna, csináltatna. Egyszerűsített készülék csere, elektromos bekötés, beüzemelés, garanciát csak így adnak rá. Papírok kB 100E Ft.. Nálunk, ha nem hivatalos, akkor anyagon kivűl, ami jobb esetben 50e max, azon kívül 50E a munkadij, de nekem semmihez nem kell nyúlni. Csak majd fizetni. Ez van a rezsi óradijat meg kell fizetni, nálunk 10 000ft/ óra
Kicserélnénk a 20 éves kombi kazánunkat. Kint vót egy embör, kaptunk egy 868.000ft-os ajánlatot, ez normális? Csak kérdezem. Ebből 460000 az anyag (280eft a kazán) és a többi munkadíj. Semmi faxni nincs, ami megbonyolítaná a dolgokat.
Segítséget szeretnék kérni! Van egy Ariston Genus one 30 system cirkóm. Ha az indirekt tartályt fűti a kazán, a radiátor is melegszik. A szervizes szakember már két váltószelepet is cserélt, de még mindig rossz. Szerintetek mi lehet a gond? Van a 10-es by-pass vezeték a rajzon. Annak merre kell engedni, és merre zárni az áramlást? Nem lehet, hogy ott fordul meg a melegviz a fütés körben, ha indirektre füt a kazán? Vagy a váltószelep ház sérült? Vagy kosz ment a váltószelep alá? Hogy tudom megnézni mi lehet a gond?
Valaki tudja hogy a H 18 mit akar jelenteni? Nemrég költöztünk és azóta nem lett hozzányúlva gondolom vmi hibát akar jelenteni. Melegvizet csinál szépen. De ugye fűteni még nem kellet.
"A kémény oldalfali kivezetéses, ezért a szerelő minél költséghatékonyabban próbált hozzáállni."
"de a Westen kéménykivezetése ugyanaz, mint a jelenlegié, ami tönkrement."
Hát nem tudom, költség hatékonyság hogy jön ide, mert oldalfali kivetésénél meg főleg tök mindegy milyen kazán márka, mert fogod és oda rakod a faláttöréshez a kazánt, és a csövet kicseréled. Azt így is úgy is ki kell cserélni. Amúgy meg kb 20e ft
Nem ez lesz a nagy tétel egy kazáncserénél :) Én olyan szerelő vagyok, hogy teljesen mindegy milyen márka felrakom, de én a Bosch-t ajánlom mindenkinek, nekem is az van itthon. Hidd el nekem a Baxi meg a Westen a fos kategória.
a nyomás 1,5bar-ra lett beállítva a padlófűtéshez.. ez egy nap alatt igaz minimálisan de csökkent 1,4bar már.
Az előre menő ágon van egy régebbi (menetes kupakos) légtelenítő.. ezen csontra meg van húzva a menetes kupak..a légtelenítő szelep viszont felül nedves, víz cseppek vannak rajta..
lehetséges, hogy a levegőn felől ezen keresztül veszít vizet a rendszer és csökken a nyomás? (feltöltésnél elvileg légtelenítve lett a rendszer).
Keresek megbízható, munkájára igényes céget/gázkazán szerelőt. Egy Buderus G124 Logano Karbantartására(frissen vásárolt háznál lévő kazán nem ártana neki egy nagy karbantartás átnézés). Tud vki ilyen céget aki még foglalkozik ilyen kazánokkal, és van jó tapasztalata vele? Úgy tudom magyarországi képviselete már nincs a Buderusnak, de azért csak akad aki régen csinálta ezeket.
Másik kérdés, hogy halottam ilyen iszapszűrő megoldásról hogy érdemes beépíteni, ez tényleg egy jó dolog? vagy nem sokat ér és csak pénz kidobás.
A telepítési könyv alapján a kazán a TA bemeneten vár egy rövidzárat (on-off).
A termosztátnak L1 és N lesz a a tápja(230V). A kazán felé- ha jól láttam- Q11-12 ről ad független NC kontaktust. Nem ismerem a termosztátot, csak a bekötési pontot néztem.
Tehát a termosztáthoz 4 eres kábel(vezeték, drót, kanóc) kell.
Most kötötték be a gázt, ki lett építve a fűtésrendszer (Riello Residence Condens 25 KIS). Sütni már használtuk a rendszert, fűtés még nem működik mert egy Siemens RDS110 termosztáttal szeretnénk összekötni a rendszert.
Röviden az volna a kérdésem hogy valaki használt már ilyen kazánt vagy termoszt? Esetleg a kettő együtt? Villanyszerelő próbálta volna összekapcsolni a kettőt, de nem látja a kontaktot. Esetleg a kettő cucc nem volna kompatibilis egymással? Nemsoká itt a fűtésszezon és még nem megy a rendszer...
De nem fog nyomni, mert a zárások megindulásakor már előbb túlfutna az előremenő a fojtás növekedése (tömegáram csökkenése) miatt, így az égő kikapcsol, majd rövidesen a szivattyú is. Amúgy rendes kazánban a szivattyú is modulál, ha kell...
- Azért kell tárolós, mert nincs hely indirekt tárolóra. Az előző, ami tönkrement, 15 évig szolgált.
- A kémény oldalfali kivezetéses, ezért a szerelő minél költséghatékonyabban próbált hozzáállni. Tudom, hogy a Baxi, Westen ugyanaz; de a Westen kéménykivezetése ugyanaz, mint a jelenlegié, ami tönkrement.
De: ha megkérdeznék valakit, hogy mondjon véleményt az általad javasolt típusokról, biztos, hogy lenne olyan, aki azokat is lehúzná. Szerelője válogatja, melyik márka mellett köteleződik el.
Tudom, hogy én kérdeztem, ezért nem is problémázok; azt írtam, hogy jöhet hideg-meleg.
501 Nincs lángérzékelés. Ezt sokminden okozhatja, szerelőnek kell megnézni.
Igaz,hogy garis lehetne,de a kivitelező nem elérhető a garanciát a gyártó szervizesével kell intézni. Mi az hogy lehetne? Ki cserélte a panelt?
kimegy a biztosíték a panelon,és hogyan tudom megelőzni? Tudom,hogy túlfesz..de van fi-relé
biztosíték: túláramvédelem, nem túlfesz! FI relé: életvédelmi relének is hívják, leold, ha szivárgó áramot észlel: (testzárlat, vagy fesz. alatt lévő részek véletlen érintése)
háztartásokban 30mA-os szokott lenni.
Ha túlfeszt kap a kazán ezek nem óvják meg. Az egy külön védelmi megoldás.
Vihar után ment tönkre a készülék?
Ha hivatalosan lett beüzemelve, akkor garanciális javítást kell(ett volna) kérni az aristontól.
Adott egy Ariston HS premium kazán,tavasz óta üzemelget. Volt már egy panelcsere,mert elszállt a panel.Nem vizsgáltak semmit a készüléken,csak kicserélték a panelt. Aztán rá kb.2 hónapra ue.megismétlődött, 2 hónapja nem üzemel,mert minden szervizes hárít,igérget, ezzel mennek el a hetek.
Igaz,hgy garis lehetne,de a kivitelező nem elérhető,más meg nem nyú l hozzá.Kinunkban kicseréltük a kiégett biztosítékot, ami annyit megoldott,hogy elindult a kazán, 501-e hibakóddal.
Az a kérdésem,mit kezdhetnék azzal..
Másik kérdésem: mi oka lehet,hogy kimegy a biztosíték a panelon,és hogyan tudom megelőzni? Tudom,hogy túlfesz..de van fi-relé..azt mondják,az leold,a nagyobb feszültséget kap,mint amit elbír.Tanácstalan vagyok.Köszönöm,ha valaki segít!