Alapvetöen az a probléma ,hogy ha a radiátor rövidebb mint az ablak szélessége akkor állando hideg légáramlat jön létre az adott helyiségben ami jelentösen rontja a komfortérzetet
Amikor azt mondod, hogy veszteség lenne a falfűtéssel, arra gondolsz, hogy nem lenne elég hatásos? Mert ezen én is töröm az agyam. 45-50 fokos víz elegendő, talán még sok is, de meddig? Gyanítom, hogy a fal nem sok hőt tartana meg.
El kell majd döntened , hogy radiátort cserélsz és höszigetelsz , vagy a leghosszabb falon készítesz falfütést és a radiátor marad a régi , mert mindkettö felesleges . Már mint a falfütés és a radiátorcsere mint megoldás .
Ágy nem lehet máshol, nem fér el, épp ezért gondolkodtam a falfűtésen vagy a szigetelésen. A kazán bőven elbírná a falfűtést is, csakhát nem tudom melyik lenne a hatásosabb...
Nem, egy multiméternek van hőfokmérő verziója szenzorral. Biztos vagyok benne, hogy ez sem hibátlan, de ha a kazánban nézem a visszatérő hőmérsékletét, akkor max 1-2 tized fok különbséget mutat. Ennek értelmében én valósnak tekintem a multiméter által mért értéket.
A kazán szivattyú hanyas fokozaton van? Pontosan milyen kazán is ez?
Baxi Duotec 24KW, de a fűtése le van véve 50%-os maximumra. Annyira van lelassítva a szivattyú, amennyire a kazán leszabályozza. Azt sem tudom, hogy egyáltalán lehet-e lassítani valahol ezt a szivattyút. Tudom, hogy lassabban kéne mennie a víztömegnek, de nem tudom lassítani. A torlók így is nagyon le vannak már szabályozva, ha jobban zárom, vagy megemelem a kazán mx teljesítményét, akkor zajossá válik a rendszer. Ezeket a beállításokat kb 1 hónap finomhangolással értem el és hidd el, ez eddig a legjobb.
Mekkora az egész lakás? Hány darab és mekkora radiátor van?
61nm. A radiátorok pedig így alakulnak:
1. ág: ezen csak a pici szoba és a bejárat van; mindkettő 22k és 600 magas, a szobai 900 széles a másik 300.
2. ág távolság szerinti sorrendben:
- fürdőben egy nagy törölközőszárító
- ebédlőben 22k 900 magas 400 széles (ilyen fért be)
- wc 22k 300 magas 400 széles
- középső szoba 22k 600 magas 1200 széles (ha jól emlékszem, de nincs most fent mérőszalagom)
- nagy szoba 22k 600 magas 1400 széles.
Csak a legtávolabbi és legnagyobb van teljesen nyitva, tehát a nagyszobai, igy jön ki egyenlőre a többivel amelyek mind le vannak szabályozva.
A radiátor így adná a maximumot , de ugye mint lentebb írtam , nem tenne jót a magas visszatérö a kazánnak , mert a vezérlés ki-be kapcsolgatná a kazánt . Ha meg a torlóval csökkentené a tömegáramot , hogy legyen legalább 8-10°C-os a delta T , akkor meg jóval kevesebb höt adna le a szoba levegöjének .:-(
Szerinted , ha túl nagy a tömegáram a radiátoron , akkor mitöl kellene lehülnie az áthaladó víznek ? Ha a höleadófelület és a hömérsékletek nem változnak az elöremenöre gondolok és a helyiség hömérsékletére . Lehet a kádat olyan lassan tölteni 45°C-os vízzel , hogy mire megtelik langyos lesz a víz , de lehet ugyanezzel a vízzel olyan gyorsan tölteni a kádat , hogy nem fogsz tudni belemászni fürödni , miután megtelt .
Vezeték nélküli a termosztát, sokáig ott volt. Amíg fűtött a radiátor egész jó volt, de ha lefeküdtem az ágyra, akkor is éreztem, hogy áramlik rám a hideg.
Innen indultunk ha visszaolvasol.
Most v. elteszed az ágyat melegebb falhoz v. hőszigetelés lesz (XPS). :-)
Mondom nekünk már az 50-essel is sokkal jobb lett, megszűnt a hideg sugárzás. De ha bizonytalan vagy benne tegyél fel 75-öst vagy 100-ast. Azon a kis fal négyzetméteren pénzben minimális a külömbség.
Ellenben valami nálad nem annyira kerek, ha a radiátorba nincs legalább 8-10fok Delta t. 45/41 fok az semmi szinte. Szar a hőleadás. Vagy csak ultra szar a hőmérő amivel méred. Ugye nem ilyen infrás rálövővel nézed?
A kazán szivattyú hanyas fokozaton van? Pontosan milyen kazán is ez? Mekkora az egész lakás? Hány darab és mekkora radiátor van?
0,045W/mK az alap , ami ugye 1méter vastag anyagra érvényes . A 75mm-es Multipor az az 1méternek a 0,1333-ad vastagsága , tehát 13,33-szor vékonyabb . Ezzel szorzom a 0,045-öt , így jön ki , hogy 13,33x0,045 = 0,599 . Vagy másképpen kell kiszámolnom ? Tévedek ?
Ne nyissál rajta , mert megkeveri a kazán vezérlését és ki-be fog kapcsolgatni . Inkább amit írtál , hogy lecseréled egy 33k-sra .
Viszont a 75mm-es Multipor nem sok mindent fog höszigetelni . 0,6W lesz 1nm hövezetö képessége fokonként , ha jól számoltam . Plusz a fal jelenlegit kellene tudni , akkor meglehetne saccolni a végsö értéket .
Igen, ez van legközelebb. Ugyanezen az ágon van még egy nagyon kicsike a bejárati ajtó mellett, egy 22k 300mm széles és ugyanúgy 600 magas. Ha ezeket jobban megnyitom, akkor a kazánhoz 45 fokos előremenő esetén 43-44 fokos visszatérő érkezik.
Próbáljak még egy kicsit nyitni a problémás szobai radiátoron? Annyit érek el vele, hogy kb 4-5 perccel hamarabb melegszik át teljesen, mint a lakás többi részében található radiátorok.
" Viszont ha itt jobban megnyitom a torlót, akkor gyakorlatilag le sem hűl a víz a radiátorban, tehát nem biztos, hogy ez értelmes dolog lenne. "
Elméletileg amennyiben 45°C-os elöremenö és 44°C-os visszatérö lenne , az nem azt jelenti , hogy kevesebb höt ad le a radiátor hanem azt , hogy arányosan az átfolyó mennyiséggel . 45/40-nél és 2 literes átfolyásnál percenként 10 Wattot ad le a radiátor . 45/44-nél 10 literes elméleti átfolyásnál is 10Wattot ad le , tehát óránként 600Wattot . Viszont az bezavarhatna a kondenzációs kazán visszatéröjébe , mert azt írtad , hogy ez a radiátor van a kazánhoz a legközelebb .
Ettől nem félek, nem egyetlen helyiség alapján kapcsolgatjuk a fűtést, vagy szellőztetünk. Egyszer beállítom a torlóval, oszt csókolom. Ha túl meleg van valamelyik szobában, akkor kinyitjuk az ajtót a folyosóra-ebédlőre, de amúgy szinte csak éjszaka van csukva ajtó, akkor sem mind.
A falak átmelegedése meg remélhetőleg egyensúlyba jön a multiporral.
Egyelőre nem szeretnék sehova termofejet és a termosztát is marad a legnagyobb helyiségben. A torlókkal szépen be van állítva a rendszer, mindenhol nagyjából ugyanannyi a visszatérő hőmérséklete és a helyiségekben is nagyjából ugyanaz a hőmérséklet van, nagyon pici különbségekkel (pl a konyha-ebédlő egy kicsit hűvösebbre van hagyva, mert ott a főzés, sütés úgyis fűt, valamint ez van a lakás közepén). Alapjában véve mindenki elégedett mindennel, csak ez a szoba a nyavajás. Viszont ha itt jobban megnyitom a torlót, akkor gyakorlatilag le sem hűl a víz a radiátorban, tehát nem biztos, hogy ez értelmes dolog lenne.
Egyre biztosabb a multipor, de azért nem vetem el a radiátor cserét sem.
Igen , csak ugye ha a kinti -15°C-hoz kiszámolva szerelnek fel radiátort , akkor átmeneti idöben azért képes túlfüteni a szobát és akkor meg majd állítgatják a termofejet . Tudod a levegö gyorsan felmelegszik , de a falak nem !
Viszont az általad írt javaslathoz csak annyit , hogy oda ne tegyen termofejet , mert akkor azt is megzavarhatja , ha ketten lesznek hosszabb ideig a szobában .:-)
Üdv ! Nehéz túlméretezni a radiátorokat (lég m3 x 50 = W -os megfelelő lehet) ,mert minden tendencia az alacsony vízhőfok felé tendál ,viszont oda felület kell ! Ha meg melegebb a víz ,amúgy is illik termofejet rakni új kivitelezésénél ,tudod vele szabályozni !Termosztátos szobába a visszatérőre jól szabályozható torló szelep beépítése növelheti a beszabályozás lehetőségeit !:-)
Üdv ! Abba a kis szobába nem ajánlanám a termosztátot ,mert nem jellemző adatok is kijöhetnek a kapcsolásokra (pl 2-en bemennek már nem kapcsol) ,viszont multipor belső szigetelés és nagyobb radiátor megodhatná a gondodat !:-) Szerintem .
Nos pár hozzászólással korábban P.. topiktárs megmondta :
'Szerintem az a radiátor nagyon pici oda . A gyártó szerint : 1846 Watt lenne a teljesítménye , de az 90/70°C hölépcsönél .
" Így leszabályozva meg teljesen halk és tart 5 percig a felfűtés "
45°C-os elöremenönél és 40°C-os visszatérönél ahogyan Te írod mekkora lehet a leadott hömennyiség ? Ha az a szoba a leghidegebb , akkor miért nem oda tetted a termosztátot ? A többi helyiségbe meg termofejet és a téma megoldva .'
Tehát kicsi oda a radiátor és kevés a fűtési idő az adott fűtővíz hőmérsékleten.
Hogy hogyan számolják ? Ki így ki úgy..
Magának a radiátoroknak a hőleadását táblázatban adja meg a gyártó és az értékeit két jellemző belépő víz hőmérsékletre adja meg táblázatosan, az értékeiket laborban méréssel (sokkal ) határozzák meg. A két érték között interporálással , azonkívűl pedig extrapolálással lehet értékeket nyerni.
Feltételezve, hogy a hőleadás línális a hőmérsékletre. Nem az, de feltételezhető jó közelítéssel.
Amúgy a googli előtt is volt műszaki élet. Korábban is számoltak az emberek... pl. logarléccel, majd zsebszámoló géppel. És elég jól megoldották a problémákat... már aki.
"az 55/45/20 ból mi az utolsó szám."
Az az utólsó szám nagy valószínűséggel a környezet tehát a fűtendő tér hőmérséklete lenne.
Az a radiátor kicsi oda 55/45/20 méretezés szerint 960W tud. Te 45fokkal használod, az kb 600W!!! Picsafüst! Biztos hogy lecserélném egy 22k 600x1200-ra. Ha az a leghidegebb szoba egyértelműen oda kell tenni a szobatermosztátot! A többi szobába therosztaikus fejek kellenek! Multupor szigetelés!!!! Ennyi. Túl beszéltük...
Fotókból sem sokat látnál, max egy rakás lefestett falat ami előtt van egy ágy. Ja, meg egy szabadba kinyúló gerendát rajta a födémmel, ami le van festve, a gerenda meg nikecellezve. A vizesblokk + szellőző úgy néz ki mint egy kémény (illetve több kémény összeépítve) lemez spakával a tetején.
Viszont az eszembe jutott, hogy egyszer megkamerázták a szellőzőket, mert fenn állt a gyanú, hogy valaki bele vezette a pára elszívóját. Akkor láttam, hogy az a körtő végig kisméretű téglából van, de azt meg nem mondom, hogy üreges tégla vagy tömör. Szerintem az a fal teljes egészében csak kisméretű tégla. Sőt. A problémámból kiindulva a másik fal, amin a gerenda fekszik is ilyesmiből lehet, csak gondolom összeforgatva, hogy kiadja a gerenda szélességét.
Nem, nincs megoldva. Vezeték nélküli a termosztát, sokáig ott volt. Amíg fűtött a radiátor egész jó volt, de ha lefeküdtem az ágyra, akkor is éreztem, hogy áramlik rám a hideg.
Innen indultunk ha visszaolvasol. Nem az a baj, hogy hideg a víz a radiátorban, vagy kicsi a radiátor, hanem az, hogy van egy egész fal (és annak a két szomszédos fala egy-egy szakaszon) amiről úgy jön le a hideg mint valami függöny.
Az alapterületre pontosan háromszor ekkora szobában egy 140 centis radiátor van, ezen felül hatalmas ablak + erkélyajtó és mégis tartósan meleg.
A harmadik szoba pont kétszer akkora, mint a pici, de csak 20 centivel nagyobb a radiátor és ez a leg melegebb szoba.
Itt a betongerenda és az azt támasztó falazat a probléma, illetve a vizes blokkot sem tudom milyen tégla választja el a szobától, de van egy sanda gyanúm, hogy nem B30-as.
Ezért ezeket a falakat fel kell melegítenem. Szándékosan nem gondolkodom a tárolók szigetelésén, mert még akkor ott marad a felülről érkező hideg amit a gerenda továbbít(hat) + a vizes blokk aknája, tehát fél megoldás lenne még mindig.
A falfűtésnek utána kell még néznem, valamint a Multipor is szimpatikus. Mindösszesen kb. 12nm falfelületről beszélünk.
0,2 a hiszterézise. Tudom, hogy jobb lenne a 0,1, tervben is van, de jelenleg nem ez a legfontosabb. Eddig ebben a szobában küszködtünk a penésszel, vizesedéssel is, úgy tűnik az most eltűnt. Jön a következő prbléma: a hideg.
Szerintem az a radiátor nagyon pici oda . A gyártó szerint : 1846 Watt lenne a teljesítménye , de az 90/70°C hölépcsönél .
" Így leszabályozva meg teljesen halk és tart 5 percig a felfűtés "
45°C-os elöremenönél és 40°C-os visszatérönél ahogyan Te írod mekkora lehet a leadott hömennyiség ? Ha az a szoba a leghidegebb , akkor miért nem oda tetted a termosztátot ? A többi helyiségbe meg termofejet és a téma megoldva .
"a 80-as években épült, gyakorlatilag mindent kiloptak belőle és ezt tanuk is bizonyítják"
Hát itt akkor bármi, nem tudhatjuk, csak egy paintrajzot látunk pár sorral kiegészítve. Esetleg fotók beszédesebbek lehetnek, ha értelmesen vannak elkészítve.
"az egész lakásban elég a 45 fokos előremenő és volt próbálva 60 fokossal is. Az eredmény az volt, hogy nagyobb volt a hőingadozás: hirtelen felfűtött gyakorlatila 10-15 percet ment a kazán, majd 4 órán keresztül semmi."
Nem tudom milyen szobatermosztátod van, de olyat kell feltenni ami digitális és aminek állítható a hiszterézise 0,1 fokra
(pl egy Computherm Q7) Így minimálisra redukálható a hő ingadozás. Az kétségtelen hogy alacsony hőfokkal nem lesz akkora a hősokk, és a túl lendülés... A radiátor méret megadásnál az eleje a vastagság (pl 22k) az első szám mindíg a magasság (pl 600) és a második a szélesség (pl 900) Tehát akkor neked abban a szobában helyesen 22k 600x900 -as radiátor van fent. De a szoba méretét még mindig nem írtad, csak azt hogy pici! :)
Mivel ezen a falon fekszik a gerenda, ezért ez teherhordó falazat. Ez a gerenda az épület teljes szélességén végig húzódik és a másik szobában semmi baj nincs vele, persze a másik szobánál van szomszéd, tehát zárt-fűtött a másik oldal. A kis szobánál viszont a tároló van, ami zárt, de nem fűtött. Arra gyanakszom még, hogy nem üreges tégla van a falban, de most ezért nem akarok fúrni, hogy megtudjam. Az épület dokumentációi meg mit sem érnek, a 80-as években épült, gyakorlatilag mindent kiloptak belőle és ezt tanuk is bizonyítják. Szóval az, hogy a dokumentáció szerint itt mondjuk B30-as tégla van nem jelenti azt, hogy valóban az is van. Sőt, inkább ezt tudom elképzelni: "Te Pista! vigyük el ezt a raklap téglát, majd berakunk helyette bontott tömör téglát, úgyis a tároló van mögötte...!" :)
Egész biztos, hogy a tető felől is hűl, lehet épp azon a határon van a szerkezeti felépítés, hogy amennyiben a gerendás fal mindkét oldala fűtött, a gerenda még éppen nem működik hőhídként, pontosabban a fűtés még fel tudja annyira melegíteni, hogy ne okozzon gondot.
De ha csak az egyik oldala fűtött, akkor az már nem képes erre, tehát a fal-gerenda páros ebben az esetben sosem melegszik fel annyira, mint amikor mindkét oldala fűtve van.
Épp emiatt gondolkodom belső szigetelésben vagy belső falfűtésben, mert ha a tárolót szigetelem le, az attól még nem lesz fűtött. Korántsem biztos, hogy elég lenne, hiszen ez még mindig nem adja azt a meleget amit a szomszéd fűtése.
Amiért még eszembe jutott a falfűtés az az, hogy a 61 négyzetméterhez 24KW-os kazánt raktunk fel. Le van szabályozva 50%-ra mert annyira kicsi a rendszer, hogy a felfűtés kb 2 percig tart és olyan hangos, hogy felébredünk rá éjjel. Így leszabályozva meg teljesen halk és tart 5 percig a felfűtés. A lényeg, hogy a kazán bőven elbírná!
Köszönöm, ez nagyon jól hangzik, ezzel a versenyben ki is váltotta a szegélyfűtést.
"Az meg hogy a visszatérőt tekered bele a falba el is felejtheted ez nem így működik."
Ez csak egy ötlet volt, hogy ne legyen magas a falban geringő víz, de megoldható a külön ág is.
"A radiátor biztos hogy kicsi 45fokos előremenővel. De igazából azt se tudjuk 11k 22k 33k? Illetve a szoba mértetét se tudjuk, tehát még akár elég is lehet :) Szobába amúgy se szoktunk magas 900-as radiátort rakni."
Én kérek elnézést, 22k és 900 széles, 60 magas. Biztos, hogy elég ide, a fűtés szerelő eredetileg 600*600-ast rakott, csak akkor még nem tudtuk, hogy milyen gondok vannak a szobával. Ez egy nagyon pici szoba.
az egész lakásban elég a 45 fokos előremenő és volt próbálva 60 fokossal is. Az eredmény az volt, hogy nagyobb volt a hőingadozás: hirtelen felfűtött gyakorlatila 10-15 percet ment a kazán, majd 4 órán keresztül semmi. A hőérzet borzalmas volt, állandóan ki-be takaróztunk. A 45 fok nagyon bevált illetve amikor -15 fok van napokon át, akkor felemelem 50 fokra.
"Gyanítom, hogy valami turpisság van a dologban, mert a falvastagság megegyezik a gerenda szélességével (legalább 30cm), mégis borzasztó hideg."
Azt a falat le kellene ellenőrizni alaposan, nem biztos, hogy a falvastagság annyi mint amennyinek gondolod, illetve a tetőtér felől is lecsekkolni, nem-e onnan vizesedik, vagy hűl. Valamit nagyon nem vehettél eddig észre.
Nekem a másik lakásban ugyan ilyen nagyon hideg volt két homokzati fal. Mivel kivülről nem lehetett szigetelni (társaházi lakás volt) ezért belülről szigeteltem. De ezt csak speciális légáteresztő természetes anyagokkal lehet. A legjobb cucc erre az Ytong Multipor. 5cm nekünk már elég is volt, de van 7,5cm vagy 10cm vastag is. Igaz ennyivel szükül a szoba. De nagyon bevált ;-)
Rendszerbe kell rakni a saját ragasztójával, úgy a fallal egy részt alkot, mint egy vakolat.
"Ja, belső szigetelésen nem gondolkodtam, mindannyian asztmásak vagyunk, esélyt sem akarok adni semmiféle rejtett penésznek. Márpedig az a rohadt hideg fal miatt tuti lenne."
A Multiportól garantáltan nem lesz penészes a falad, ebben biztos lehetsz. ;-) Sőt ha eddig az volt, pl hőhíd miatt az meg is szűnik.
A falfűtés nem rossz ötletnek csak az kb 3x annyiba kerülne mint a Multipor. Az meg hogy a visszatérőt tekered bele a falba el is felejtheted ez nem így működik. Az egy komplex rendszer... Bele se megyek. A szegély fűtés szintén fekete lyuk.
A radiátor biztos hogy kicsi 45fokos előremenővel. De igazából azt se tudjuk 11k 22k 33k? Illetve a szoba mértetét se tudjuk, tehát még akár elég is lehet :) Szobába amúgy se szoktunk magas 900-as radiátort rakni. Hacsak nem pont akkora hely maradt neki. Inkább hosszú legyen és vastag 33k.
Nem értem miért nem emelsz amúgy az előremenő hőfokán? 54fok visszatérőig kondenzál a kazán!
Tároló az egyik nem a miénk. Amúgy meg ott tároljuk a tejet, zöldségeket és amikor -10 fok van kint akkor sem fagy meg semmi, tehát sokat szigetel önmagában. Attól tartok arra is költök pénzt és kiderül, hogy nem fog segíteni sokat. Arra gyanakszom, hogy a betongerenda miatt van legfőképp a baj. Amikor leszigeteltük a gerenda szabadba nyúló részét még kellett egy hónap mire eltűnt a vizes folt a szobában tehát borzalmasan tartja a hideget.
Épp a napokban találkoztam ilyennel. A flexibilis csöveket érdemes volna kitisztítani, mert könnyen eldugulnak az apró szennyeződéstől, lerakódásoktól.
Nem igazán. A mennyezet van ami külső, meg az ablak fala. Utóbbi viszont érdekes módon nem olyan hideg, illetve tervben van egy társasházi felújítás ami magában foglalja majd a szigetelést, de mint írtam, nem ez a leghidegebb fal. Illetve a mennyezet sem olyan hideg, mert a lakás többi részében nincs sem nyirkosodás, sem hideg.
A vastag kékkel jelölt falak a hidegek, szerintem a betongerenda és a vizesblokk miatt. Nem fúrtam még ezekbe a falakba, de gyanítom, hogy nem üreges tégla van benne, vagy nem tudom mire gondoljak...
Tapasztalatokat illetve valóban hasznos ötleteket, javaslatokat várok falfűtés vs. szegélyradiátor témában.
A környezet:
Lapos tetős, üreges tégla építésű tömbház legfelső emelete. A szóban forgó helység egy nagyon pici szoba, az egyik gyerek szobája és ehhez képest túl sok a külső falfelület, nem tartja a meleget. Már radiátort is cseréltem nagyobbra, de ez nem elég, mivel érezhető ahogy a fal mellett hideg van. 3 falat kellene melegen tartani:
1. kb 260cm magas és 220 széles, egy vízszintes vasbeton gerenda fut benne a mennyezet alatt, tehát a mennyezeti födém panel ezen a gerendán nyugszik. A gerendát kivül leszigeteltük 8cm-es hungarocellel, ezzel a vizesedés és penész szinte teljesen megszűnt, de így is szinte "ömlik" le a hideg a falról. Ez már csak azért is érdekes, mivel a fal túloldalán 2 tároló van ami teljesen zárt.
2. Az előbbi falhoz csatlakozik derékszögben egy ugyanolyan magas és kb 100cm széles fal ami mögött a vizes blokk és a szellőzők vannak. Mivel mi vagyunk legfelül, ez az üreg szintén borzasztóan kiszellőzik, ugyanolyan hidegáramlat van mellette-alatta, mint az előző fal esetében.
3. Ezzel szemben, tehát az 1. pontban leírt fal másik végén egy ugyanolyan falszakasz, mint a 2-es de itt már a szabad levegő van a túloldalon. Igazából ez már nincs olyan hideg mint a többi, de mivel úgyis itt kellene elvinnem a vizet a radiátortól, már mindegy ha valamit erre a 2,5 négyzetméterre is felrakok.
Külső szigetelés nincs az épületen, igazából ettől a szobától eltekintve alig van külső falfelületünk.
A fűtés rendszerradiátoros fűtés, kondenzációs kazánnal. Egész évben nincs 100 ezer a fűtés + hmv, tehát ezzel a részével abszolút elégedettek vagyunk. A kazán 45 fokra van állítva, ebben a szobában (ez van legközelebb a kazánhoz és amúgy a 900*600-as radiátor van felrakva) a visszatérő 40-41 fokos.
És akkor jöjjenek a variációk amiken gondolkodom:
A.) Falfűtés, felhasználva a radiátorból kilépő vizet, ami ugye 40 fok körül van, de egyébként kivitelezhető az előremeneő használata is, csak az már ugye minimum 45 fok. Milyen vastagságú csövezésben érdemes gondolkodni: 10*1,3 elég lehet? Vagy a rossz adottságokkal rendelkező falazat miatt merjek vastagabbat tervezni? Egyáltalán elérhetem vele, hogy a jelenlegi hidegérzetet és a kb 1 fokkal mindig hidegebb szobahőmérsékletet kiegyenlítsem?
B.) Szegélyfűtés. A fent leírt falszakaszok teljes hosszára raknám. 45 fokos víznél ennek milyen hatása lenne? Gyanítom, hogy nem sok, illetve mennyire lenne képes magát a falat felmelegíteni?
Egészen biztos vagyok benne, hogy az épülettel konstrukciós hiba van, mert nem az a baj, hogy nem melegszik fel, hanem, hogy nem tartja a hőt! A vasbeton gerenda egyértelműen ludas ebben, de nem tudom az 1. pontban leírt fal hogyan lehet olyan hideg amikor mögötte 2 zárt üreg van aminek eleve szigetelnie kellene... Gyanítom, hogy valami turpisság van a dologban, mert a falvastagság megegyezik a gerenda szélességével (legalább 30cm), mégis borzasztó hideg.
Ja, belső szigetelésen nem gondolkodtam, mindannyian asztmásak vagyunk, esélyt sem akarok adni semmiféle rejtett penésznek. Márpedig az a rohadt hideg fal miatt tuti lenne.
Üdv,volna egy problémám kézmosó csapnal egyik napról a másikra kevesebb víz jön és így a kazán nem kapcsol be hogy meleg vizet adjon. Mellette van a zuhanyzó ott normális a viznyomas így ott kapcsol van meleg víz,és mindenhol máshol is jó a nyomás. Valami tipp esetleg ?
A kémény az biztos teljesen átjárható, attól nem zúghat. A ventilátor meg amikor felpörög sem ad semmilyen rendellenes hangot, amikor gyorsul-lassul sem. Amikor a lángmoduláció után a zúgás elkezdődik, bármit csinálhatok a ventilátorral, a zúgás marad. (talán ahogy fogom, tompábban hallatszik, de a zúgás üteme is megmarad) Aztán amikor a zúgás abbamarad, meg amikor "szellőztet", az égő kikapcsolása után akkor is szép csendben megy, normálisan áll le, hangtalanul ahogy kell. Ezért gondolom, hogy a ventilátornak semmi baja.
Ha a hőcserélő vízköves, annak nem ilyen hangja van?
Írta valaki, hogy lángszabályozási probléma is lehet. Most már én is kezdek erre gyanakodni, de hát az mitől állítódott volna el?
Szerelőt még keresek a környéken, mert amíg megy a kazán mindnek van sürgősebb dolga. De ha még sokáig kell fűteni megörülök a zajtól :)
Gumikarmantyú (gumimandzsetta) lehet a te barátod vagy veszel egy méternyi szöveterősítésű gumicsövet vagy belül sima, kívülről bilincsezhető (pl spirálerősítésű) flexi csövet a kgpvc végére és azt "lógatod" a tartályba.
Meg azért gondolok a KG csőre, ha esetleg mozog a tartály, talan nehezebben törik el? Illetve arra gondoltam még hogy valami flexi megoldással kötöm be a tartályba, nemtom, wc ultetogumi? :) Vagy az nem bírná a kiképzést a föld alatt?
Szennyviztartalyt telepítek, az lenne a kérdésem, hogy jelenleg a házból szürke PVC lefolyó van a földben végig, erre csatlakoznek rá, KG idomokat és csövet vegyek hozzá, vagy jó lesz a szürke is? Olvasgattam, hogy a földben a KG-t kell használni mert strapabirobb, vastagabb a fala(?), De ha vastagabb a fala, össze lehet toldani a régi szürkevel? 50 centivel megy a föld alatt amúgy.
Szia! Ugyanezt tapasztalom én is mostanában (nem mindig), és nálam is Condens 3000 van. Beszéltem egy szakival - kijönni még nem tudott, de be van tervezve - állítása szerint ezt a lángvezérlés okozza, be kell szabályozni (bármit is jelentsen ez). Ezt ne vedd készpénznek, én nem értek hozzá, ezt mondta a szaki. Ettől még nem biztos, hogy ez az oka. Mindenképp nézesd meg sztem.
Radiátoros rendszerhez nem rakunk fel szelepes osztó/gyűjtőt. Ahhoz olyan való amit sima, nem szelepes. Közvetlenül a radiátor szelepeken kell megoldani a helység hőmérséklet beállítást, thermosztatikus szelepekkel. Nem is értem mit akarsz thermos szelepekkel az osztón? Ennek mi értelme lenne? A fejek az osztó (szekrény) hőmérsékletét vennék figyelembe és lezárnának minden radiátort, azonos hőmérsékleten:)
Ehhez venni kell egy zóna vezérlőt pl Computherm Q8RF és a zónákra bekörni a szelepmozgatókat. Ahány kör annyi zónaszelep kell, ahány helység annyi szobatermosztát. Egy zónára annyi radiátor szelepállítót kell beköttni, amennyi az adott helységben van. (figyelembe véve a vezérlőn, a zóna kimeneti terhelhetőséget) Egy ilyen vezérlő max 4 zónát (helységet) tud lefedni.
Többe kerül a leves mint a hús... De ez az én véleményem.
Hidraulikus váltó nem kell, minden vezérlés tartalmaz késleltetést (állítható). Magyarul előbb a szelepeket nyitja és rá 5percre a kazánt indítja. (Egyébként a hidraulikus váltóhoz, minden esetben kell egy szekunder szivattyú, ez nem kérdés... és nem a visszatérőre.)
Sziasztok! Van egy Bosch Condens 3000-es kazánom, ami újabban rettenetesen búg, a gyújtás utáni 10-20 másodpercben. Utána magától megszűnik. Pontosabban, közvetlenül a begyújtás utáni magasabb hőfokon még nem zúg, de utána szinte egyből elkezd lemodulálni, na ekkor kezdődik a zúgás. Érdekes módon, télen ezt nem tapasztaltam, lehet, hogy nem tudott annyira lehűlni a víz, hogy ez a zúgás létrejöjjön. (időjáráskövető szabályzó vezérli, ilyenkor alacsony hőfokon üzemel)
A ventilátor jó, nem az zúg. Próbáltam a thermoszelepeket is teljesen kinyitni, hátha a jó idő miatt túl sok zárt el, ez sem a probléma. Nyomás is jó. Keringető szivattyút is próbáltam már minden fokozaton, attól sem változott semmi.
Lehet, hogy a hengeres hőcserélő vízkövesedett el? 5-6 éves kazán.
Abban kérném segítségetek, hogy van egy Beretta HMV-s turbós cirkóm, 6 radiátorral osztó-gyüjtős kiépítésben.
A radiátorokba jutó vizet szeretném szabályozni az osztó-gyüjtőre szerelhető thermosztatikus szelepekkel. A szabályozás most nem kérdés.
Felmerült kérdés, mi van akkor ha valami oknál fogva elindul a kazán a beépített keringető szivattyúval de a thermo szelepek még zárva vannak? Erre a kérdésre azt találtam, hogy hidraulikus váltót kell használni, de több információt nem találtam kis rendszerekhez.
Ez a hidraulikus váltó szerelhető közvetlenül a cirkó után 20cm-re, mert csak ott lenne hely?
A "radiátorköri" visszatérőre szükséges-e külön keringető szivattyú vagy elég a cirkó sajátja?
A hidraulikus váltó amit találtam elég kis kapacitású méretben a Computh.. HS20 típusszámú, kell-e ez nekem egyáltalán? Vagy oldjam meg, hogy biztos ne induljon el a szivattyú amíg a szelep biztos nincs nyitva és akkor nem kell hváltó?
Folyasd meg kissé, mert buborék lehet benne, azért nem látod. (nyisd meg a csapot a lakásban, hogy kimenjen a levegő az órából.) Ha ekkor sem látni, akkor viszont a számláló szerkezet elkopott. Én még nem láttam ilyet, de nem lehetetlen.
Nem kell ehhez gép. Az iszapleválasztónál vagy az egyik radiátornál teszel a rendszerbe Fernox F3 tiszitót, megy vele kb 2 hetet, rendesen fűtesz is, összes radiátort kinyitod. Majd ha eltelt az idő leenged a rendszert és felöntöd F1-el, amit benne is hagysz. Ennyi.
Fűtőkört szeretnék tisztítani. Csinálnék ehhez egy gépet, ami keringeti a vizet egy tartályon keresztül. Az lenne a kérdésem, hogy milyen vegyszerrel kell átmosni a rendszert, majd az átmosás után milyen vegyszert kell benne hagyni a rendszerben?
Réz csövek vannak, és alumínium radiátorok. Ariston class one falikazán.
Egy beretta ciao (azt hiszem 24 cai) kazánom van ami elkezdett makrancoskodni: melegvíz és fűtésnél egyaránt néha nem akar indulni. Módválasztó mozgatására/kocogtatására elindul.
Pont ugyanilyen:
Konzervatív problémakezelésbe kezdtem: hívtam a szervizt (nagyobb cég több szerelővel) akik már többször szerelték teljes megelégedésemmel - legutóbb hőcserélőt. Hát ez most nem volt egy fáklyás menet - pöcögtette/mozgatgatta - már kezdtem türelmem végén járni miután 10 percig csak ezt csinálta...
A végén megállapította, hogy szerinte ez nem panel, hanem "a mechanika van megkopva" és majd megnézi van-e ehhez alkatrész.
Másnap visszahívtak, hogy sajnálják de nincs ilyen alkatrész, javasolták próbáljam meg másik gázszerelő cégnél.:O
Hát sok mindenre fel voltam készülve, hogy javasolnak majd egy panel cserét, vagy javasolnak komplett kazánt - igazából nem is estem volna ettől hanyatt. De még ilyet...
És most akkor kit hívjak?:D
Szóval vakargatom a fejem most mi is legyen, de műszaki emberként most már először is meg akarnám érteni mi is itt a gond.
Eddig erre jutottam:
Van ennek egy funkcióválasztó gombja: R2208; ami rámegy egy tengelyre R10020646, az meg belemegy egy panelbe: R0533
Ahogy egy orosz kép kiszedve találóan mutatja így-e:
Elvileg mindegyik rész kapható.
Mire gondolhatott itt alkatrész híján javíthatatlan hibára a szerelő?
Nekem az a tippem, hogy konkrétan ezt a kis kapcsolót/potit akarta volna külön cserélni - teljes panelcserét meg nem akarta/merte bemondani mert az 100+ szereléssel együtt.
Vagy csak halovány gőze se volt és mondott valamit?
" egyszerűen az olajlobbinak nem érdeke hogy kiszedjék alóluk a profitot "
Oriásit tévedsz ! Ök is csak egy eszköz , mint a Covid -19 a WEF részéröl ( Klaus Schwab és társai ) , hogy elöször pénzt harácsoljanak össze , majd eladósodásba sodorják a világ államait , hogy a végén mint felmentösereg bevezessék a kommunizmust , ahol " semmid sem lesz , de boldog leszel " a jelszó .
Nyugodtan a modi kitörölheti , semmi gond , mert nem ide való a beírás ! Mégegyszer elnézést kérek mindenkitöl !
mindenképpen ez a megoldás, az űrhajó is vízzel működik, emiatt olyan fontos azoknak a víz jelenléte más bolygókon. Emitt meg tök egyszerűen az olajlobbinak nem érdeke hogy kiszedjék alóluk a profitot, és állambácsinak sem érdeke az adóelkerülés holmi homemade módszerekkel.
Nem pont egy HMKE méretüvel :-) Keress rá a hidrogén programra . Már nagyban tervezik , csak elég csendesen . A földgázhoz már adagolják , kíváncsiak , hogy a földgázhálózat hogyan fogja elviselni . A zöld hidrogént akarják elönyben részesíteni . Ahhoz meg villany kell .:-)
: ) Igen, ezért nem is állnék még neki kiépíteni egy új rendszert, még lehet vagy 5 evig elmegy a V4..A membránt cserélgetem, az valamiért elreped 1-2 évente de ennyi, azt meg én is meg tudom.
Meg hát a két független kazánnak is van előnye (is)...
Most marad a fűtő kazán beépítés, és ha majd egyszer a V4et cserélni kell, meglátjuk egxáltalán mi lesz az aktuális szabályozás, de úgy nézem egy sima fürdőszobai megoldásra már a villany bojlerek is tűrhető megoldások kb plsz 8000 ft /hó kölségen...
Ma már biztosan a napelem - höszivattyú - fan-coil - HMV tároló napelembetáppal volna nálam is a nyerö .:-) Múltkorjában linkeltem ilyen hibrid rendszert , ami csak akkor fogyaszt a hálózatról , ha nincs termelés a napelemeken . Nálunk ( Szlovákia ) visszatermelni a hálózatra és onnan késöbb vételezni , nem nagy buli .
Viszont 15 éve még a napkolik , höszigetelés 10cm felett , három rétegü nyílászárók , rekuperátoros szellöztetés , klímával fütés volt a nagy durranás . :-) Kitudja , holnap mi lesz a trendi ? Napelem - hidrogén gyártásra ?
Nem szerelnél fel napkolit , vagy nem drain-back rendszerüt ? Nekem 15 éve van fenn a síkkolirendszer és azóta sincs vele gondom . Múlt évben kellett a hollandereknél lecserélni a kócot teflonzsinórra , mert kezdett csepegni a fagyálló a napkolik között . Durván 2 órás meló volt leengedni a fagyállót , kicserélni a kócot teflonzsinórra . Nálam 1-esen ketyeg a Grundfos keringetöszivattyú . Én nagyon megvagyok vele elégedve , mert a fan-coil-on keresztül is nagyon jól felfüti a házat .
Nemrégen volt egy gondom,hogy büdös volt a meleg víz ami a cirkóból jött. Azóta szétszedtük kitisztítani. Gondoltuk koszos a hőcserélő.
Ami az is volt végül. De ami kérdéses és nem tudom hibás e végül vagy nem. Valószínűleg ereszt kicsit a tartály mert a szelepnél érzékeltük minimálisan. leesett a nyomás 1 bar alá és töltöttem rá 1.5bar ig elvileg. Viszont valami kosz beszorult a szelep alá és minimálisan engedett még rá. Mikor szétszedtük akkor már 3.5 bar volt a nyomás. Kipucoltuk mindenhol. Savval a hőcserélőt. Mikor büdös volt akkor olyan szaga volt mint a víznek ami a radiátorban volt.
Nem működött a biztonsági szelep. Viszont most összeraktuk és eddig minden rendben. Nem büdös a víz.
A kérdésem,hogy ettől még át lehet szakadva a hőcserélő?
Maga a kollektor 270, kellett hozzá kb 30m 18-as rézcső, 25/6-os szivattyú ( most kellett cserélni a 3. van benne . 10-év alatt. ) Drain back tartály, idomok, vezérlő ( 20e ), a drazice okc 200ntr-z 120e.
"A fűtő kazánt most cseréljük, és szertnénk most eltervezni, hogy ha netán néhány éven belül a FÉG is csere érett lesz, akkor hogyan tovább."
Ha a fűtő kazánt cserélitek, akkor a melegvíz készítéssel is most kell fogllakozni! 1 kazán megoldja mindkettőt. Vagy kombi kazánt kell betenni és akkor simán átfolyósba jön a melegvíz, vagy fűtő kazán + indirekt tároló.
A V4-et most le kell dobni... Nem is értem az elgondolást? 2x akartok felfordulást a lakásba? Ezen az egészen 1x is túl lehet lenni, minimális többletköltséggel a HMV miatt... a 6m amúgy nem távolság. Kifojatsz 3 liter hideget na bumm... van aki 5-6l enged ki mire jön a meleg. Szerintem ez legyen a legnagyobb gondod. :)
Még a kérdéshez hozzátartozik, hogy persze ha lehetne egyszerűen másik kéményes átfolyós melegítőt felrakni a FÉG helyére (majd ha az megadja magát), akkor az lenne a legjobb számunkra. De úgy tudom mar ott is csak kondenzációsat lehet. De mi a helyzet pl egy 88,5 % hatásfokú kéményessel, mint amilyen a Ferroli Zefiro??
Jelenleg külön fűtő és egy FÉG V4 kazán van. Fűtő a konyhában úgx 6- méterre a fűrdőtől. A fűtő kazánt most cseréljük, és szertnénk most eltervezni, hogy ha netán néhány éven belül a FÉG is csere érett lesz, akkor hogyan tovább.
A terv: kombi kazánt tenni be, és kiépiteni egy kört a fürdőig de a távolság miatt vagy valami tároló kéne a fürőbe (milyen?? Indirekt állítólag nem jó hozzá), vagy saját tartályos kazán, ami viszont értelmetlenüo drága (250-300.000 plusz a sima kombi átfolyoshóz képest)
B terv: sima system kazánt tenni a konyhaba es a HMV-re indirekt tárolót a fürdőbe, vagy tőle független, falon kivezetett gázbojlert (hogy ne kelljen újra kéményt bélelni, és megint egy milliót elkölteni...most másfél lesz a fűtő kazán cseréje...)
C: villany,
D hőszivattyus vízmelegítő ezt nem nagyon ismerem, csak ajánlották
Szóval ki milyen megoldást tenne magához, bekerülési és fenntartási költségeket is figyelembe véve? 4 fős család...
Fűtésrendszer átmosatáskor ha a van egy ESBE termosztatikus keverőszelepem a rendszerben (VTA 372), akkor a gépi, kétirányú átmosatás lehetséges? Vagy le kell szerelni a mosatás idejére? (ergo a visszafele áramoltatást elbírja, elviseli?)
Ezek közül is a mobilt választottam. Amit a le vagy (a szobában feljebb helyezek el) Arányában kettő tized fok pontossággal tartja a beállított hőfokot. Nagyon bevált. Létezik belőle több zónás is (négy zónás)
Tevékenységtől függően mindenkinek más a hő igénye.
Pl: Ha olvasgatsz vagy ha aktívan tevékenykedsz, takarítasz.
Szellőztetéskor a radiátorra rakom, azonnal kikapcsolja a fűtést.
Nekem volt hasonló gondom, de csak akkor old le, ha megbabrálom, vagy a fedél visszarakáskor hozzá ér. Én is szoptam vele, ki is próbáltam gyújtóval, működik is, de néha csinál ilyet, ha megkocogtatom. Szerencsére magától nem.
A propeller a keringetöszivattyúdat jelöli , hogy üzemben van . A T1 gondolom a kilépö hömérsékletet a napkoliból . A 48°C nem sok , amennyiben zavartalan a napsütés . Már csak azt kellene tudni , hogy a tárolóban lévö hömérö mit mutat ? Nálam most jelenleg a visszatérö hömérséklete , tehát ami a HMV tárolóból kilép és halad a napkoli felé 46°C-os ami azt jelenti , hogy a csökígyó aljánál a HMV tárolóban is a víz már 43-44°C körül van . Nálad azt kellene tudni , hogy hány liter folyadék fordul meg percenként a napkoliban . Szerintem 4-6 liter között kellene lennie . Neked a szivattyúnál nincs egy kis üveges rész ahol lehet látni az értéket ?
A kijelzön nem mutatja a belépö , vagy kilépo hömérsékletet a napkoli oldalon , Valamint mekkora liter per perc a tömegáram a napkolin keresztül ? Kézzel ha megfogod a napkoli felöli csövet és a napkoli felé menö csövet mekkora a hömérséklet különbség érzésre ?
Én biztosan a délnyugati , nyugati oldalra tettem volna , valamint egy kérdés . A kazánod magasabban van mint a tárolóban lévö csökígyó ? Van visszacsapó szeleped a kazán oldalon ? Mert ha nincs és a kazán magasabban van , akkor visszahütheti a tárolót . Így távúton nehéz a tutit megírni .:-)
Nincs egy éve, hogy sztemkót cseréltem, de már megint elromlott. Bizonytalanul működik. Ha megpöckölöm, elalszik a gyújtóláng.
A csatlakozások jók, nem korrodáltak, de fel is csiszoltam. Ellenállás mérésre is jó, nem szakadt.
Tegnap este kénytelen voltam áthidalni. :(
Lekorlátoztam a kazán hőmérsékletét a termosztáttal, nehogy nagyon felmelegedjen a kelletténél jobban. A szoba termosztátot is visszafogottan állítottam be.
Hétfőn ki fogom cserélni.
Kérdésem az volna, -akinek van ilyen tapasztalata- hogy létezik az, hogy ilyen rövöd idő alatt tönkre menjen a hőelem benne? Az előző talán sosem volt cserélve amióta megy a kazán. Valamint jól gondolom azt, hogy minden egyes működés után (vészleállítás után) érdemes cserélni?
Annyit tudok, hogy van egy LCD Kijelző ami mutatja azt, hogy süt a nap és hőt mutatja. Meg a víznyomást is két oldalon. De a 250L-esen más van mivel az egyben van kötve a kazánnal.
Van egy 30 csöves napkollektorom egy 200L es indirekt tárolóra dolgozik. A mostani időjárásban ( ha süt 4 órát a nap) 50-54 fok a víz hőfoka. 2-en fürdünk naponta, mosogatás folyóvízzel. Ha a helyem engedné 300 l-es tárolóra kötném. És szerintem 3 embert is ellátna. De függ a kollektortól is mennyit termel, ez előtt is volt egy más márka az 40 fokot alig tudott csinálni egész nap .
Azt nem írtad , hogy "U" csöves , vagy forrócsöves , de feltételezem az utóbbi . Amennyiben jó a tájólás és a dölésszög , akkor az utóbbi napokban , ha felétek is sütött a Nap , még bujkálva is , akkor kényelmesen fel kellett fütenie a HMV tárolót 50°C környékére . Nekem 6nm síkkollektorom van és mióta kellemesen süt a Nap több órán keresztül , így a 300literes HMV tárolót a gázkazánnak nem kellett utánfütenie . Optimális helyen a Nap 1000Watt nm-re energiát juttat a felületre itt a mi sávunkban . Amennyiben nálad ez nem így van , akkor keresd a hibát : tájolásban , vezérlésben , csövek meghibásodásában , stb !
Elnézést itt az elején, de nem vagyok szakember csak kíváncsi lennék pár dologra.
Van egy háza tetején 2 db napkollektor, valamint egy 250L tartály a kazánházban. Mekkora UV vagy Lux érték kell és mennyi ideig, hogy 40-45 fok közötti melegvíz legyen?
Sziasztok most tesztelem ezt a csodát! Betört idom kiszedéshez fogom használni. Anno egy barátomnál láttam aki szintén vizes. Mi a véleményetek erről az eszközről?
Jelenleg egy fűtőkazán van indirekt tárolóval (Beretta Super Exklusiv)
A kérdésem az lenne, ha kazánt keresek, akkor hogyan tegyem. Volt, aki azt mondta, hogy normál csak fűtő kazán kell, arra ráköthető a vízmelegítő. De van, aki szerint meg nem, hanem az is egy speciális dolog, valami váltószeleppel.
Azt tudom, volt itt korábban vita arról, hogy elvileg a kombi átfolyós kazán is ráköthető, de hülyeség.
Tehát esetemben, amikor kazánt keresek, mi a kulcsszó?
Egy meglévő fűtési rendszerhez egy kondenzációs kazán lesz adva.(1) (direktben, nem hőcserélővel) A rendszer átmosatása be van tervezve. (2) Kérdés: hogy okos? Hallottam olyan opciót, hogy még a kiépítés előtt a meglévő rendszeren megtörténhetne. Illeve olyat, hogy majd amikor minden készen van, a kazán beüzemelésre kész, akkor történne mindez.
Van pro/con mindkét esetre. Ki mit javasol, mi az ajánlott, mi a tapasztalat? (milyen sorrend legyen, 1)2) v 2)1)
Az a baj a kedves kérdezővel, hogy 3 -5 mondatos információkból alkarja megvalósítani egy ház teljes felújítását. Az lehet vagy sok sok műveletes felújítás.
A legfontosabb a tökéletes vízszigetelés.
Amúgy az évek során ezt azt csinált már, mikor mi volt fontos vagy annak vélt !
Pl. ablakot cseréltetett, belül ezt azt felújítatott /villany stb /, kifakad hogy :
"Nem csinaltak ebben a hazban semmit
Evtizedek ota probalom megtartani az allagat",
aztán leragad olyannál, hogy a leendő külső hőszigetelésnél most ha kihagyjuk a gázcsőnél a szigetelést lesz e ott hőhíd vagy sem.
Mondjuk egy háznál amire rámegy 200 nm külső hőszigetelés és kimarad 3 nm mi problémát okozhat.
Amit nem tudunk.... érdemes e felújítani ilyen korú házat.
Nos ezt alapvetően azért a telek ár határozza meg. Az amit szintén nem tudhatunk... lehet az a telek akár 50 millió is és akkor már felmerülhet a kérdés... felújítani vagy bontani ?
"Bp.15. Keruleteben van a haz, cirka 90 éves,ha jol tudom "
Nos ez egy régi téglaépítésű ház lehet az akkor kor technológiája szerint építve.
A vízszigetelés vagy semmi vagy nagyon gyenge.
De itt is külön kell választani a falak alatti vízszigetelést és a padozat alattit.
A padozat alatt biztos nincs. Beton viszont lehet. Az én házam ami egy évvel fiatalabb, 32 -es úgy épült hogy beton, rá párnafák, közte homok... ez kb. 10 cm, erre deszka vakpadló,majd szegelt parketta.
A kor akkor embere nevezte melegpadlónak.
De nem az.
A pára még csak csak átjött a szerkezeten, de a falak mentén lecsapódott és a parketta alatti fa szerkezet korhadt. Tehát minden kipucolni és szakszerűen megcsinálni. Ha nincs beton akkor az és rá víz és hőszigetelés majd a burkolat.
A falak vízszigetelése is fontos, de az más technológiával !
Ha igaz a furkálos szaki állítása akkor a falak vízszigetelését megúszod.
Fűtésed van / konvektorok / azt hagyd későbbre.
Nem lesz könnyű főleg ha hiányosak az ismereteid.. meg vezethetnek.
Vagy rábízod generál kivitelezőre és talán 10 milla körül kijön a felújítás. Mondjuk a generál is megvezethet. ja az itteni 3 - 8 mondatos eligazítások hasznosak, de csak neked kell megtanulnod a sok sok művelet mikéntjét.
Csak egy ! Elbontottad a kéményeket Ok. De az volt a legfontosabb ??
"Attól, hogy a homokot kicseréled betonra" - gyakorlatilag a szerelőbeton is hiányzik, úgyhogy azzal kell indítani, hogy az elvárt belmagasságból/padlószint magasságából számolva a homok egy résézt kihordani, a talajt megfelelően tömöríteni és szintezni, egy réteg beton (szerelőbetonként), vízszigetelés, hőszigetelés, technológiai fólia, aljzatbeton, majd rá az adott burkolatnak megfelelő technológiával/rétegrendben a burkolat. Egy ilyen ősrégi épület rendberakásában ez az egyik, ha nem a legdurvább/legszivatósabb feladat - ami ráadásul a pénzt is baromira tudja vinni.
Akkor alulról kell valami víz szigetelés. Attól, hogy a homokot kicseréled betonra, még rohadni fog a parketta, a beton átengedi a nedvességet. Gondolom a régi hajópadló felfelé tudott szellőzni, de mivel lezártátok a fóliával, alul még nedvesebb lett.
Én a höszigeteléssel kezdeném, mert akkor a fűtésbe kevesebb pénzt kell lapátolni.Persze közben a fűtést azért jó lenne megtervezni.
A gáz csöveket nem tudom, láttam már olyat is, hogy beszigetelték, olyat is hogy kihagyták azt a sávot, meg olyat is, hogy kijjebb tették. Ez utóbbi gondolom, legálisan drága.
A hazat kivolrol szeretnem hoszigeteltetni,de nem tudom mi a fontossagi sorrend.
Belolrol kifele,vagy kivulrol befele
Szerinted kezdjem a kulso szigetelessel?
Es az nem gond,hogy a haz falatol kb 5-10 centire megy végig a gazvezetek? Vagy azt aki a szigetelest csinalja,meg tudja ugy oldani,hogy a gazvezet miatt ne keletkezzen hőhid?
Illetve ha kivulrol szigeteltetem,utana a kesobbi futeskorszerusites miatt miatt majd nem kell bantani a gaz vezetekeket,amelyekrol most a konvektorok mukodnek?
A szobaval pedig az tortent(ket egybenyilo szoba), hogy a hajopadlora szonyegpadlot tettem,de csunya is volt,porosodott is.
Az egyik ismerosom azt mondta,tesz ra szalagparkettat.
Beneztunk a hajopadlo ala,es aki benyult ala,csukloig lemerut a keze a homokban
Szoval a szobakban a hajopadlo alatt valoszinuleg homok es salak van.
Teljesen tanacstalan vagyok,mit tegyek.
Betonoztoassam a ket szobat,es kivulrol hoszigeteltessek vagy veressem szet a hazat a futes miatt es kozben betonoztassam le a ket szobat.
Nyilvan utana parketta,gletteles,festes.
Neha ugy erzem,csak egy megoldas van,es az a lotto 5-ös 😁😁😁
Egyebkent elvileg alulrol nem nedvesedik,par eve pribaltattam utolag alulrol szigetelteni a hazat azzal a befurasos modszerrel,mikor utolag teszbek be vmi vizzaro reteget,de azt mondta a szaki,miutan megfurkalta a haz oldalat tobb helyen,hogy nincs ra szuseg,nem ez a problema,csak penzkidobas lenne.
A haz falan vannak repedesek, ennek nem tudom mi lehet az oka
Ezt a hazat nagyon regen a legelso tulaj epitette,es azt gondolom,nem eppen a leghatekonyabb epiteszeti eszkozokkel.
Kvazi kihagyott belole mindent
En mar kicsereltettem az osszes villanyvezeteket,megcsinaltattam a furdot,kicsereltettem a nyilaszarokat,keritest bontattam,kontenerrel szallittattam el a lomokat,amiket anno a szuleim felhalmoztak
Nem csinaltak ebben a hazban semmit
Evtizedek ota probalom megtartani az allagat
De most a fenti dolgokat el kene kezdenem megoldani,de nem tudom mivel kezdjem,hogy praktikus legyen,es egymasra epithetoek legyen a folyamatok,es ne utolag szentsegeljek,hogy nem azzal kellett volna kezdenem
Eleg komplex a problemam.Adott egy régi csaladi haz,konvektoros futessel,szigeteles nelkul.
Ráadasul a ket nagy szobaban is fel kell szedni a padlot, mert alatta homok van,es le kell betonozni,alulrol szigetelni,alapozni.A kémenyeket a konvektoros futes miatt anno lebontattam
Can némi pénzem,es fogalmam nincs merre induljak? Eloszor futest korszerittessek es betonoztassak,vagy szigeteltessek? Tanacstalan vagyok,viszont az arak lassan az egbe emelkednek,valamilyen felujitast csak kellene az iden is vegezni.
Es termeszetesen a melegviz is egy ősregi bojlerrol megy.
Kerlek adjatok tanacsot,mivel erdemes kezdeni? Nyilvan lépésrol lepesre tudok csak haladni,de valahol el kell kezdeni.
Illetve még egy nemes feladat! Mindezekhez megbizhato,korrekt es megfizetheto szakember(eke)t keresek.
Létezik olyan ember az Univerzumban? 😁😁😁
És ha igen,segitene?
Koszi szepen,hatha talalok a segitsegetekkel megoldast
Bp.15. Keruleteben van a haz, cirka 90 éves,ha jol tudom
A képeket nézve arra jutottam , hogy a két vízóra után rögtön visszacsapószelep van . Tehát más nem történhet , mint olyan csaptelepjei vannak , amik keverik a HMV-t a hidegvízzel , akár mechanikus , akár termosztatikus alapon .
Másik probléma a magas vízfogyasztás . Ha csak akkor forog a vízóra , ha nyitja a csapot , akkor a csörendszer rendben . Tehát , az elszámolást kell felülvizsgálni , hogy ki tévedett .
Azért áruljátok el , hogyan tudja megnövelni a vízfogyasztást egy ilyen eset , ahol esetleg mint a termocsapoknál is , keveredik a hidegvíz a melegvízzel ?Mert azt az elsö hsz-emben írtam , hogy mindkét vízóra foroghat egy ilyen termocsapnál . Viszont a vízfogyasztás radikálisan megváltozott , vagy csak az elszámolás volt másképpen . :-)
Én is találkoztam már ilyennel. Csak most valahogyna nem ugrott be. Talán, mert ilyen flancos cspot tetetett fel a topictárs, és azt nem ismerem annyira.
Iskolában volt, nem volt egyszerű behatárolni, mert ha egy átereszt, az az összesnél jelentkezik. Nevezetesen a hidegből is melegvíz folyt, nem lehetett inni.
Meleg vizes csapot megnyitottam és elzártam a fő csapot és csordogál a víz elég szépen és a hideg víz óra forog lassan. Ez érdekes a hideg víznél is folyik a víz ha elzárom a fő csapot de ott a meleg víz óra forog lassan. A mosógép a hideg víz re van kötve, mosogatógép az nincs.
Kint volt a szervizes és megállapította ,hogy miután elalszik a főégő utána még szivárog a gáz a fúvókánál.(a képen látható helyen) .ez egy hajdú gázbojler.
javaslata: cseréljek bojlert. :( . kérdésem az lenne ,hogy a termomágnes csere nem oldja meg a problémát?
Figyu, bontsuk ketté. Egyszer van a vízóraállás, ami jelenleg 160m3 mutat.
Mármint a hideg, mert nagyon sok ésszel csak a hideget fotóztad be, a meleget nem.
Szóval ismételd meg a dolgot úgy, hogy mind a két órát lelövöd közelről, hogy el lehessen olvasni, és messzebbről is, hogy lássuk az esetleges gányolási környezetet, elzárók elhelyezkedését, stb.
Ha ez megvan, utána tudjuk tovább mondani mit csinálj. De ha értetlen leszel továbbra is, akkor nem.
Ne haragudj , de ezt már végkép nem értem . Ha novemberben 130m3 körül volt az óraállás és 4 hónap múlva meg 26m3-el több , akkor havonta 6,5m3 víz fogy nálatok . Te 5-6m3 -t írtál átlagosan havi fogyasztásra .
A hidegvizes óra milyen arányban forog a melegvizessel , ha melegvizet vételezel , 1:1-hez , vagy más arány ?
Szerintem két külön dologról lehet szó. A powerflush azaz gyorsöblítő berendezés a fűtési szivattyúhoz képest lényegesen nagyobb térfogatárammal kitakarítja a radiátort, csöveket, mindent.
Illik a radiátorokat leszerelve, egyesével átmosni vele, majd összerakni a rendszert, és körönként ugyanezzel a módszerrel ismét átöblíteni.
Ez egy külső eszköz. Saját szivattyú, saját tartály, amiből a rendszerbe betolja a mosószert. A visszajövő trutymó a mosó berendezés tartályának az alján marad, mivel
az egy szűrőn keresztül tolja vissza a rendszerbe a folyadékot. Ez egy fél napos műveletbe bele is férhet.
A "két hétig benthagyjuk" az szerintem csak a Fernox F3 mosóadalékra gondolt, semmi többre.
Ilyenkor a fűtésrendszerben levő szivattyú keringeti a tisztítófolyadékot. Nem kicsi a különbség a kettő között. Nekem egy vadiúj, nulláról kiépített, teljesen radiátor- és vasmentes rendszerem van,
így a powerflush-ra semmi szükség nem volt, de a Fernox F3-mal történő körönkénti mosást természetesen megcsináltam. Ezt valóban nem szabad bent hagyni.
Amennyiben még nincs iszapleválasztó szűrő a rendszeredben, azt ki ne hagyd! Legjobb tudomásom szerint kondenzációs kazánok esetében ez garanciális feltétel is szokott lenni.
Barátod a Fernox TF1, másban ne is nagyon gondolkodj. Ezt szettben is lehet venni az említett inhibitor folyadékkal együtt. Szerintem ez egy kötelező tartozéka a fűtésrendszernek,
ahogy az autóban az olajszűrő.
A rendszer mosást követő teljes leürítés, majd végleges feltöltés után Fernox Filter Fluid / Fernox F1 inhibitor betöltése szükséges. Ezt egyébként az említett TF1 szűrőházon nagyon kényelmesen bele lehet tölteni.
Kicsit marketing videó, ezt találtam elsőre, de a lényeg benne van a powerflush-ról:
Kondenzációs kazáncsere előtt állunk (egyszerűsített), és a régi lemezes radiátor rendszert szeretnénk átmosatni. A kivitelezők többsége, és az e-gepesz.hu oldal mérnöke is 3-4 órás műveletként írja le a tisztítást, és ennek megfelelő időbeli ajánlatokat is kapunk (az egesz munka 1 nap max a mosás csúszik át másnapra). De az a vállalkozo, pont akivel szerződni tervezünk, 2 hetes kerringetést ajánl, aminél tovább nem szabad benne hagyni, mert az se tesz jót, de kevesebbet sem érdems, hogy jól leoldja.
Kérdésem a szakértőkhöz, valóban szükségs ilyen hosszú ideig benne hagyni? Ha igen, miért csinálja a többség fel napig? Ennyie ízlés kérdése ez?
Egy szintes 100m2x es lakás kb 8 hőleadójáról van szó, amik jelenlegi kémenyes kazánnal jól üzemelnek.
Fotózd már le azt a vízórát telefonnal! Az órát úgy 1 méterről és közvetlen közelről, de éles, olvasható számokkal. Ha homályos, próbálkozz addig amíg éles nem lesz.
Az a bajunk, hogy két zóna megy rendesen másfél éve, de most került kiépítésre és beüzemelésre a tetőtér fűtése, amihez egy újabb Q8RF TX termosztát adóegységet vettünk. Viszont sehogyan sem sikerül összetanítani a meglévő központi egységet az új termosztáttal.
A kezelési leírás 10.2 pontjában szépen le van írva a plusz egység beállításának a menete. Központi egységet automata állásba rakni, a csatlakoztatni kívánt zóna (nálunk a 3. zóna) vezérlőgombját 3 másodpercig nyomni, amíg a piros LED villogni nem kezd. Ezután a csatlakoztatni kívánt termosztát egységen lenyomni a SET majd a DAY gombot, 10 másodpercig nyomva tartani a gombokat, addig amíg a központi egységen meg nem szűnik a piros LED villogása.
Na, ez nekünk nem megy. 3 ember ötféleképpen próbálta, de nem csatlakozik fel az új termosztát a központi egységre a 3. zónára, a piros LED villogása nem szűnik meg :-(
A központi egység működik, mert manuális módban vezérli az adott zónán lévő szivattyút, a termosztát működik, mert minden funkciót tud, csak éppen a két egységet nem tudjuk kapcsolatba hozni.
Ha valaki mostanában hangolt össze központi egységet termosztáttal, az írja már meg legyen szíves, hogy neki hogyan sikerült, mit kell esetleg még pluszban beállítani, hogy meglegyen a kapcsolat.
2021 januári számlát azt átlag alapján küldték ami 5m fogyasztás volt 2732-FT. 2020 Novemberben leolvasták ott még szerintem rendben volt most 2021 Márciusban diktáltam be és így lett 26m. Ez év Januárjától történhetett valami. Soha nem volt ennyi 5-6m volt általában. Mivel hol a lakásszövetkezet olvasta le az embereivel vagy én diktáltam be, ezért nem értem.
Leírnád , hogy köbméterben hogyan változott a fogyasztás háromhavonta a számla szerint ? Mert így ez egy kicsit sötétben tapogatózás .:-( Ha azt írod , hogy vételezés nincs és nem forog a vízóra számlálója , akkor ott nem a m3 fogyasztás lesz a megoldás . Akkor lenne gyanús a helyzet , ha nálad nincs vételezés és mégis forogna a vizóra számlálója . Szerintem .
Budapesti sorházban elég rossz helyen van az előszobában a gázóra (és a villanyóra). Nagyobb felújítást csinálunk, és szeretném ennek kapcsán az órákat "kitelepíteni".
Új házaknál úgy láttam, hogy a kertben, házon kívül helyezik el. Nekem is ez tetszene.
Van ilyen módosításra lehetőség?
Ha igen, akkor a csőszerelés költségén kívül kb. milyen extra költségekre kell számítsak (gázművek ügyintézése, díja, milyen dobozt / helyet kell kialakítani kint a mérőnek, stb.)?
Szia! Elzártam a meleg víz főcsapot és megnyitottam a meleg víz csapját bizony csordogált rendesen a víz. És forgót a hideg víz órája. Ki próbáltam a hideg víz elzár megnyit és semmiféle csordogálás nem volt.Ilyenkor mi van?
Sziasztok! Olyan problémám van hogy nem értem hogy ha megnyitom a meleg vizet miért forog a hideg víznek az órája is.aminek ugye nem volna szabad. Most jöt ki a számla és így vetem észre hogy jóval több a fogyasztás. Mi lehet a probléma? Köszönöm előre is a válaszokat.
Szia! Most jutottam el ide! Érdekes! Probálok rá figyelni hogy jól ileszkedjen oda az a tömítés de ugyanugy produkálja. Lehet még kell felraknom egy pár darabot,hogy belejöjek.
"Fűtő kazán + indirekt tároló: az előzőleg már említett megoldás a legmagasabb melegvíz-komforttal rendelkezik. A lényege, hogy a kazán egy fűtőspirálon keresztül adja le a melegvízhez szükséges hőenergiát a fűtési vízből. A tároló mérete 120-160 l -ig terjedhet, ennek kiválasztása csupán igényeink függvénye. A legmagasabb melegvízkomforttal rendelkezik, hiszen folyamatos a melegvízhőmérséklet ( a kazán elektronikája figyeli a melegvíz hőfokát, s ha kell rámelegít ), ebből eredően folyamatosan rendelkezésre áll 120-160 l melegvíz! Indirekt tárolót álló kazánhoz is lehet csatlakoztatni!"
A problémám hogy nem otthon élek és itt alsó hangon 1000 euro vagy több egy ilyen szerelés. Nem adok ki pénzt feleslegesen. Ha el tudja valaki magyarázni persze mit hogy, miért
Már egyszer rákötöttem, de nem volt jó a két ledugózott csőre. A jobb szée egy túlfolyó azt tudom én is. Elkezdte feltölteni a rendszert vízzel, melegvizet nem csinált.
Szóval ha tudja valaki mit kell benne átállítani az keretezze be nekem a képen és töltsön fel egy részletesebb leírást.
A kérdésem a következő volna a képeken látható Kazán tud melegvizet előállítani vagy sem? (A két kiállás meg van rajt) Ha igen akkor hogy lehet átállítani? Mert jelenleg ha rákötöm a hidegvizet a fűtésrendszert kezdi el tölteni. A segítséget előre is köszönöm
Tehát úgy vágjam rá az XPS kalapot hogy beleüljön?
Azt nem akarom hogy hozzáérjen a vízhez.
Elsőre úgy gondoltam hogy a tetejére vágok mondjuk egy 50x50-es négyzetet, de gondolom akkor jobb lenne hogyha beleülne a tartályba, kör alakot kivágok dekopírral, ez oké.
Ezen nincs mit filozofálni... Nyílt rendszernél az volna a csoda, ha nem párologna el. Anno egy szezonban 2x szoktuk utántölteni a tartályt, igaz az benn volt a fürdőszobában. Alakítsd át zárt rendszerre és a probléma megoldva. Persze azért nagyon öreg radiátoroknál probléma lehet a nagyobb nyomás miatt...
A csövet fogdoztam, az tényleg langyos csak, olyan meleg biztos nincs mint amilyen a radiátorokban lévő víz.
Na itt a fénykép,
A képen túl jól nem látszik, de bal felül van egy "csavar", az a túlfolyója, tehát odáig volt vízzel, most pedig ahol alul van az a cső, ami a rendszernek a "teteje", most majdnem azzal van síkban a vízmagasság.
Nem tudom hány liter lehet ez a tartály, 20-30 liter biztosan van.
A probléma annyi hogy a tető fel lett újítva, minimális a szellőzés, elég szépen elkezdtek gombásodni a szarufák, más oka is van, de én annyira emlékszem hogy tavaly tetőfelújítás után,
ez pont egy éve, áprilisban volt. Akkor tele volt a tartály és fűtési szezon elején tölthettük fel, utólag nem szoktunk rátöltögetni. Annyi a lényeg hogy akkor egy ilyen vattaszerű valami takart rá a tartályra, de akkor nem párolgott belőle víz.
Most vagy elpárolgott ennyi víz, vagy tényleg ahol küszöb alatt lemegy a cső, ott a probléma.
Azt szeretném kérdezni hogy ez lehet amiatt hogy levegős volt a rendszer és azért fogyott ennyi víz? Ez mindenhogy rengetegnek számít, vagy csak szerintem?
Illetve, XPS-ből csinálnék egy sapkát rá, tehát "teljesen" lezárnám, de a levegő az a visszafolyó csövön is tud távozni.
Nyilván ez nem egy 100%-ig lezárt XPS kalap lesz, biztos hogy lesznek hézagok itt-ott, de a túlfolyó csövén is tud távozni a levegő, nem?
Természetesen vágható ,pl sarokcsiszolóval.....csak figyelni kell rá ,hogy a belső cső (pps) hosszabb legyen kb 5 cm-rel a külső alutól ..így tud az idomba(okba) csatlakozni...leegyszerüsítve.
Jelenleg olyan jellegű dologban vagyok sajnos hogy a tető faanyaga elkezdett eléggé gombásodni, le lett szigetelve a födém és most megy a találgatás hogy mi okozta a problémát.
A padlásfeljáróban teregetjük a kimosott ruhákat, de én ezen is megvagyok lepődve hogy eltűnt 20 liter víz a tartályból, úgy hogy az ÉTI-25-ös a födémszigetelés óta kevesebb mint fele annyit megy, mint előbb.
Nyitott tágulási tartályom van, ÉTI-25 kazán, a tágulási tartályt november közepén töltöttem fel teljesen, most épp hogy van benne víz.
A tartály olyan 20-30l közötti lehet, pontosan nem tudom.
A tartálynak nincs fedele, viszont az lenne a kérdésem hogy normális hogy egy tél alatt ennyi víz elfogy a rendszerből?
Akinél esetleg ugyanilyen nyitott rendszer van, ott mennyi víz szokott fogyni?
Az oké hogy mindenki feltölti fűtési szezon elején, de ahogy írtam, november közepén lett feltöltve, nyáron biztos párolog a tartályból, de még csak tavasz lesz. : )
Esetleg ha így áll, az elképzelhetetlen, hogy egy nyitott árokszerűségben az esővizet külön elvezesd a kert végébe ásott kacsaúsztatóba? A helyedben mindenképpen azon lennék, hogy a budiaknát kikerüljem, akár egy magasban elvezetett, szélesebb, kanyargó esőcsatornával.
egy részét gyűjtöm külön, de 4 részre van osztva a tető, ez a legkisebb rész és a legmélyebben fekvő pont. Innen visszadolgozni fölfelé a vizet már nem érné meg. Gyökérzőnának meg nem fog ártani, kell a kertnek is a víz.
Alkalmas, de mindenképpen úgy építsd be, hogy hozzá tudjál férni bármikor.
Azon nem filóztál, hogy az esővizet kidobás helyett előbb tartályokba gyűjtsd? Akár wclehúzáshoz is felhasználható, de locsolás, kocsimosás, csalihal-tartás alap.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Stibel Eltron SHW400 S két körös álló villany bojler. A bekötése alul hideg a tetején meleg víz vételi csonk . A leírás szerint 4.8 bár nyomás alatt nem kell biztonsági szelep. A kérdésem az lenne hova tágul a benne levő víz mármint hova csepeg, Ha beteszem Az also hideg vizes ágba A biztonsági szelepet hogyan vezessem be a fali bojler szifonba ? köszönöm Zsolt
A házunkhoz, mivel nincs csatorna az utcában közműpótló kisberendezés lett építve egy házi szennyvíztisztító.
A tisztított víz elszivárogtatása a talajba, gyökérzónába. Úgy lett méretezve az elszivárogtató, hogy az esővizet is elszivárogtassa.
Most szeretném rákötni az ereszt. A földben már PVC 110-el lett kiépítve részben, a szennyvíztisztító kifolyó után tudám becsatlakoztatni. Utána már a dréhn jönne.
Attól tartok, hogy mivel a kifolyás túlfolyó elven működik, a dréhn cső és a szennyvíztisztitó légtere egybe van nyitva, hogy az ereszen keresztül folyamatosan lehet majd érezni a szennyvízszagot. Ennek elkerülésére egy ilyet gondoltam beépíteni:
Nagyon finoman, lehet azt is. De csak éppen hogy! Hogy ne feszüljön.
Bár szerintem nem onnan ered a kattogás. Próbáld meg.
De arra számíts, hogy ez egy napokig is eltartó kísérlet lesz!
de ha már ennyire benne vagy, állj mellette, amíg elkezd kattogni. Majd állítsd le, és nagyon finoman lazíts mind a négyen. Ha nem ez a ludas, húzd vissza, de csak annyira, amennyit lelazítottál!
Ha analizálni akarjuk a jelenséget, akkor egyenként kell lelazítani.
Ha meg akarjuk oldani a problémát, akkor egyszerre többet. Majd amikor megszűnik, akkor lehet egyenként vissza-vissza húzogatni. Amelyiknél megint előjön, az a ludas.
Nem biztos, hogy kiderül neki mi okozza, mert ha leszed mindent, és visszarak, könnyen lehet, hogy a helyére esve rakja vissza, de mivel nem figyelte, nem veszi észre hogy hol feszült vagy hol volt agyonhúzva.
vagy csak egy hőálló lapot kellene betenni a megfelelő helyre, ahonnan gyárilag kispórolták, hogy tudjon tágulni. gázsütőm is ilyen összehányt, felfűtéskor-visszahűléskor nyekken egyet, de majd szétszedem és összerakom normálisan.
Hőtágulás valahol, de nem biztos, hogy ott ahol hallod, hanem csak a cső viszi a hangot és az a "hangszóró" ahonnan hallod. Nem lett körbeépítve a cső valami fával? Burkolat nem lett leszedve-majd felerőszakolva visszahányva?
Ha falon kívül megy a csőrendszer, akkor a bilincseket érdemes lelazítani. Én is addig játszottam a bilincsekkel, míg megszűnt a kattogás. Még szilikon lapot is tettem közéjük.
Bár ez a kattogás sokkal inkább lórugáshoz hasonlít...
(Waillant készüléknél volt, hogy elektronika csere után megszünt a kattanás, igaz, az nem ilyen sűrűn csinálta mint a felvételen hallatszik.)
Én laikus vagyok , tehát csak okoskodom ! Amikor fütés van , akkor helyezd a kezedet a kazántestre . Minden kattanásnál ha azt érzed , mintha fémesen megütnék a kazánt , akkor szerintem az anyagok tágulása adja a hangot úgy felfütésnél és lehülésnél is .
Találkozott már valaki "büdös" meleg víz problémával. Pár napja érezzük,hogy a meleg víznek fura szaga van. Talán égett gáz,de nem vagyok benne biztos. A cirko melegíti a vizet és a hideg víznek nincs szaga.
A fűtés szerelő 60 fokosra állította be a gázkazán fűtővizét, így gyorsan eléri a beállított 23 fokot a szobák hőmérséklete viszont nem olyan komfortos, mert hamar lekapcsol és hidegek a radiátorok. Ha lentebb veszem 50'fokra a víz hőmérsékletét több gázt fog fogyasztani? Azt várnánk ettől, hogy bár langyosabbak lesznek a radiátorok, de hosszabb ideig. Nem tudom ez hogy befolyásolja a gázt fogyasztást?
Adott egy Hajdú GB 80.2-01 gázbolyler ami az alábbi hibát produkálja: őrlángon ég,majd belobban a főláng és melegít is,de mikor visszaálna őrlángra kialszik.ezután ,ha begyújtom őrlángra akkor azt tartja. Szóval mindig melegítés után alszik ki,nem áll vissza őrlángra. Mi lehet a baja,mit kellene cserélni benne?
"egy az emeleten lévő előtérben" Ezt be kellene vinni a lakótérbe v. bővíteni a fentit + 1 radiátorral az alsót meg kizárni ha nem vagytok ott. De lehet próbálkozni a teljesítmények átirányításával is.
Valóban megoldható villanybojlerrel is, hiszen nem muszály hogy 4 csonk legyen azon a tárolón és nem kell feltétlenül megvenni a Saunier-es készletet se, mert ott is a szivattyú a lényeg, de akár mennyire is megpróbál spórolni, akkor is vennie kell egy tarolót. Egy 80 l es hajdú bolyler 60 ezer és még mókolni kell a hőfokszabályozassal is. Ezt te egy csőtermosztáttal oldottad meg, a Saunier tarolóba pedig be van építve. Lehet így is, úgy is majd lesz valahogy, de tény hogy így még csak működik valahogy...szerinted egész jól, de egy indirekt tároló kombi kazannal, mert jött egy ilyen "ötlet" is (egy fórumtárstól)....hát inkább megiszok egy felest :D
Új albérletbe költöztünk, családi ház, fűtés fával történik. A kályha vízteres, 3 radiátor van rákötve, az alsó szinten egy a fürdőben, egy az előtérben, illetve egy az emeleten lévő előtérben. Fűtéskor az alsó szinten nincs is gond, már-már túl meleg is van. Viszont az emeleti helyiségekben elektromos fűtőpanelekkel van megolva a fűtés (idősek laktak itt, ezzel nem volt munkájuk).
Fűtéskor értelemszerűen az emeleten kicsit hidegebb van mint lennt. Ez a lépcsőn felhaladva már érzékelhető is.
Érdemes lenne valamiféle ventillátort a lépcsőhöz felszerelni, hogy felfele fujja a meleget?
Ha igen, milyen fajta az ami csendes és megfelelő meleget fel is szállítja?
Tudom az ideális a padlón keresztüli átvezetés lenne, de az sajna nem megoldható.
Nálunk amikor felszerelésre került a combi kazán, akkor a villany bojler maradt a helyén (víz kikötve). Aztán amikor én is rájöttem a nemkívánatos dolgaira a kazánomnak: HMV Hófok ingadozás, kevés hozam, Zuhanyzás közbeni forrázás avagy lehűtés és stb. Akkor vissza kötöttem a villany bojlert. Nekem nem került a leírtak szerinti horror árba, mert az idomok, bekötő csövek nem vágtak földhöz. A csőtermosztát sem volt olyan kibírhatatlan árban. A szivattyúnál már gondolkozóba estem, amikor a boltban mondták itt van tessék 70 pénz. Nemet mondtam, de vettem a neten gombokért egy csere miatt kiszuperált junkers cirkót. Ennek a szivattyúját építettem be a rendszerbe. Sajnos nem írtam össze mit mennyiért vettem, de szerintem semmiképpen nem volt 50 rugónál több.
Három generációs családi ház, 8-an használjuk a HMV-izet Van a házban 14 csap amin lehet m vizet folyatni, na ezt kis családom sűrűn meg is tesz. Az összes negatív jellemző megszűnt. Minden hol állandó hőfokú HMV-izem van.
És ami még a javára írható, mivel az egész házban keringtetve van a HMV így minden csapnál azonnal van meleg víz. Nem kell folyatnom, hogy oda érjen.
Nagyon megvagyok vele elégedve, aki ilyesmiben töri a fejét, az ne fogja vissza magát, mert nagyon megéri. Nem a kombi cirkóval van a baj. Az nagyon jó. Csak a használaton kell változtatni a fentebb írtak szerint.
Nálunk is öntött vas radiátorok vannak immár 40 éve. Na és ezeket már bontottan szereltük be. Ezért X évesek. Én azt mondanám, ennek az élettartalma 1000 év + 1 nap. Hiszen majd 1 cm vastag anyag. Úgy vittük a helyére 4-en, olyan súlyuk van. Ha fel van töltve vízzel, kifogy az oxigén, nincs ami korrodáljon a rendszerben. Ezért érdemes megfontolni azt, hogy hozzányúlj a régi rendszerhez. A bolygatásával több kárt okozol mint hasznot. Biztosan merem állítani az új részben a lapradiátorok előbb fognak csöpögni, mint egy öntvény.
Én egyszerűsíteném a dolgot,olyan formában,hogy a kazán mellé tennék egy 120l 1.45m2 v. 160-200literes 2 hőcserélős (2-2.5m2) indirektet (min.3 /4" -os HMV csatlakozásút) (lehet pluszban 2.2kW-os elektromos betétet is) és a kazán HMV hőcserélőről az indirektre kötném a fűtővizet. Az indirekt fűtése a HMV áramlásérzékelő kontaktus helyére bekötött egy az indirekt hőfokát figyelő kontaktust adó termosztátról. Így megmaradna a HMV előnykapcsolás (nyáron a szobatermót 10fokra)
Ha ezek után nyomáslengési gondok vannak az külön fejezet(nyomásfokozó+ nyom. szab................).
100 ezer a 75 literes tároló, 68 ezer a készlet amit linkeltél, ebbe van szivattyú, biztonsági szelep meg pár cső. Szóval az anyag 200 ból megvan. Plusz szerelés, valóban lehet 300 a vége. Még egy szivattyú nem kell ezen felül, ha nem akar cirkulációt.
Ennek ennyi a vége, ezt lehet kihozni belőle. Vagy rákölti, vagy így hagyja ez már az ő döntése, de az is lehet hogy kap két-három gépésztől olyan ajánlatot, hogy vagy maga csinálja inkább, vagy hagyja az egészet a picsába.
Na igen, ez a kb 300e ft-os megoldás, amit írtam... Ehhez még kell egy szivattyú egység ami még 70e. Plusz átalakítási csövek, csapok, idomok... és a munkadíj. Sokkal jobb nem lesz a helyzet, mert hozam a lényeg, meg a csőátmérők a falban! De ha neki megér ennyit, hogy valaki fürdés közben tudjon mosogatni, akkor csinálja... :D
Hali, néztem tegnap ezt. Majd egyeztetek valami helyi szakival és megkérdezem, hogy mennyi lenne egy ilyennek a beszerelése. Az igazat megvallva annyira nem tarthatatlan a helyzet, csak úgy gondoltam, hogy ha "viszonylag" egyszerűen megoldható normálisan 1-2-3 százezerből, annyit áldoznék rá, hogy emelkedjen a komfortérzetünk. Ezért most nem fogok kazánt cserélni, nincs értelme kidobni egy 5 éves Bosch Condens-t. Ha meg a helyzet majd úgy hozza, hogy muszáj lesz, akkor ugye muszáj lesz :-)
Azért még egy mondat erejéig visszatérve az autós hasonlatodra,mielőtt ítélkezel afelett aki mellé bepréseled magad az autóddal,úgy hogy 10 cm lesz a 2 autó között,hogy a másik esetleg "okkal" ált úgy ahogy,mert ki-be kell rakja az 1-2-3 gyereket meg babakocsit vagy a beteg tolószékes hozzátartozóját.
A lakásunk egyik része 1989-ben épült, illetve egy 2010-ben hozzá épített részből áll.
A régi részen öntvény, falra akasztott tagos radiátorok vannak, amik kezdenek aggasztóan rohadni. Szeretném őket lecserélni, de lehetőség szerint ugyan ilyenre, tehát nem lapradiátorokra.
Az volna a kérdésem, hogy lehet valahol kapni hagyományos, öv radiátorokat?
Már többedik alkalommal vettem észre, hogy ahol nem villamos módon van melegvíz, hanem kazán ott kénes szaga van bizonyos ideig. Ez összefüggésben van a technológiával vagy csak véletlen?
Nem szeretem, ha a nagy szakmaiság okán prekoncepciók születnek. Biztos van olyan terület az életben, ahol én vagyok előrébb hozzád képest. Na most, ha esetleg problémával fordulnál felém ezen terület keretén belül, biztos nem az jutna az eszembe, hogy miért nem gondolkoztál, mielőtt kérdezel egy általad nem ismert szakmával/területtel kapcsolatban. De még 1x leírom, köszönöm a segítséget. Peace.
Köszönöm szépen a hasonlatot,igazán kedves ember vagy...tudod van egy olyan mondás akinek nem inge ne vegye magára....ha meg ennyire felháborodsz egy abszolút nem sértő ,és nem is kifejezetten neked írt szövegen,akkor az nagyon betalált.....
De a lényegen nem változtat semmit ez a probléma már a tiéd ,a házzal együtt vetted,teljesen mindegy ki rakta oda azt a kombi kazánt ,neked ez így nem jó ,tehát neked kell utólag elgondolkozni,hogy hoppá ez nem vált be.....
Most akkor én vagyok a jófej autós aki segíteni próbált ,,,aztán jössz te és cserébe elmondod mekkora bunkó vagyok...
Hát igen sok ilyen hülye paraszt autós van igazad van
Megköszönve a segítségedet, nem tudok megjegyzés nélkül elmenni azon mondatod felett, hogy: ...de aki utólag kezd el gondolkodni...hogy hoppá a kombi nem vált be....akkor?
Honnan ez a prekoncepció? Szerinted mindenki maga telepítette újonnan a jelenleg használt fűtési rendszerét? Olyan eszedbe sem jut, hogy házvásárlást követően adott egy helyzet? Én megpróbáltam egy problémának utána menni, és mivel nem vagyok fűtésszerelő/gázkazán szakértő, hát beírtam ide a fórumba. Gondolom, ezért van a fórum. Nem ez az épületgépészeti szaklap, ahol minden cikket szakértők írnak (jóesetben). Ez a prekoncepció olyan, mint amikor beállsz egy parkolóba, de csak úgy van hely, hogy a lábad közé kapod az elválasztó csíkot - kijövetelkor meg már elálltak mellőled, és az önérzetes autós kolléga nekiáll osztani az észt arról, hogy mekkora bunkó vagy. Eszébe sem jut, hogy amikor beálltál, csak így lehetett megoldani. És akkor még Te voltál a jófej, hogy nem hagytad kárba veszni az adott parkolóhelyet, ha már a többiek szarul álltak be.
Hát igazad van kolléga .Én senkit nem akarok meggyőzni pusztán tálcán kináltam egy lehetőséget .vagy inkább úgy mondom javasoltam 1 megoldást az elba...tt kombi kazános rendszerek élhetöbbé tételére.Persze a legegyszerübb és problémamentesebb megoldás egy fütö+kigyós tároló kombó,de aki utólag kezd el gondolkodni...hogy hoppá a kombi nem vált be....akkor?
"Van aki szerint ez jó és szuperál, van aki szerint meg egy fosrakás. A kombi nem erre való. A többi lehetőségbe bele se megyek, mert az jóval költségesebb és bonyolultabb, de semmi kép sem jobb!"
Persze semmi gond nincs azzal,hogy becsatlakozik vki...ezért van ez a fórum,csak alapjában véve v.hogy a kissé támadó jellegű fogalmazásod nem értem...olyat állítasz amit sem én sem a cikk írója nem állít: hogy csak Unicallal működik. Sok konkurens kazánnal nem működik ez tény.... sőt ezt Én mondom: az Unical régebbi magas min.teljesítményű kazánjaival sem működik!! Ezt sem értem: Veszel egy ilyen "szettet" Az Unicalnál NINCS ilyen szett...ezt úgy építed ki ...és a látszattal ellentétben kib...t sok "buktató" van benne. Ha tényleg azt hiszed,hogy veszel egy S.D -os szettet(mert ott van szett) és beépíted egy bármilxen kombi kazánba és ennyi ...akkor hajrá.
Csak szerényen megjegyzem: Nekem 5 év "fejlesztő"munkája van benne az alapötletbe,mire teljesen elmondható lett,hogy tökéletesen működik.
Ez egy fórum tudod, ezért van, hogy becsatlakozunk egy-egy témába, visszaolvastam tudom, hogy nem neked kell a kombikazánhoz valamilyen tároló. Szoktunk így fogalmazni, hogy első szám második személybe magyarázom neked más problémáját....de komolyan, mintha nem magyarországon élnél :D vagy csak játszod a hülyét, vagy én nem is éretem...
Ez a Saunier Duval megoldás ugyanaz mint amit egy pdf fájlba beküldtél ide és aki elolvassa, az jön le neki, hogy csak Unical kazánnal működik.
Akkor az aki a kazánomat szerelte , nem állította be a megfelelö térfogatáramot . Akinél van sorbakötve HMV tároló , azoknál is lehet , hogy ez történt . Lényeg , hogy nekik megfelel . :-)
Minden kombi kazánon van a hmv körön a hidegvíz belépési pontnál egy térfogatáram korlátozó ,ami vagy fix vagy állítható (kazánfüggő) de általában állítható.....az itt beállított mennyiségen nem tud átmenni több víz ,ha raksz a kombi kazánod után egy általatok "puffernek" nevezett tárolót,ha nem.
Ha jól értem , akkor Te azt állítod , hogy a kazánon csak annyi víz tud átfolyni , amennyinek elméletileg a hömérsékletét delta T 35°C-al képes megemelni .
Mivel már régen volt , hogy a kazánt direktbe HMV készítésre használjam , így átállítottam a két szelepet ami a kazánt kizárta a HMV körböl . Megnyitottam a kádtöltöt és lassú folyásnál próbáltam . Megvártam míg eléri a kellö hömérsékletet , majd teljesen megnyitottam a kádtöltöt . Eredmény , jóval nagyobb mennyiségü víz folyik át a kazánon , mint amit képes lenne delta T 35°C-al megemelni . Így most is azt állítom , hogy a kazán után beiktatott HMV tároló képes nagyobb mennyiségü melegvizet adni ( természetesen kevesebbet , mint amennyit direkt a vízhálózatból tudna ) , amíg a benne lévö ki nem ürül .
néha jól jön az a többlet melegvíz-- Na de pont ez az: NINCS TÖBBLET---nem tudsz többet vételezni mint amennyit a kazán átenged magán,mert a hidegvíz nem a tartályodba lép be hanem a kazánodba
Van akinek ez is segít , mert néha jól jön az a többlet melegvíz , amit így gyorsan tud használni . A többit meg majd a fütöpatron utánnafüti .:-)
Nekem is kombikazánom van , csak még turbós . Én összeházasítottam a fütést és a HMV készítést . Csökígyót a HMV tárolóban a kazán használja felfütésre és a fütéskör is használja . Így nincs gond , mert 55/45°C a beállított érték a vezérlésen ( 50°C a beállított és +-5°C a hiszterézis ) . Ha fürdésnél kapcsol a vezérlés , észre sem veszed , mert gyözi a kazán az utántöltést .
Egyébként még az jutott eszembe,hogy azért sem nagyon életszerű ez a variáció mert így ugyanúgy nem fog tudni több melegvizet (egyszerre több helyen) használni,mert ugyanúgy a kazán hmv rendszerén fog bemenni az a vízmennyiség ami kijön a csapoknál,,tehát hmv termelésnél ez a Bosch kb 10-12 litert tud percenként ,tehát tök felesleges ez a "puffer" nek nevezett hmv megoldás...teljes értelmetlen.
Ellenben amit javasoltam a linkben az megoldja ezen problémát...
Van a kombi gázkazán , annak a HMV csonkjáról a boylerba folyik a víz , ami 65°C-os maximum szerinted ( igaz én itt tévedtem , nem 70-80°C-os a víz ) , a boylerból kapod a csaptelepekhez a melegvizet . Mivel szigetelt a boyler , így nagyon lassan hül benne a víz . Ha hagynád két-három napig , akkor langyosvíz folyna belöle . Ezt úgy lehet megelözni , hogy aktívvá teszed a boylerban az elektromos fütöpatront . Így nem áll fenn a veszély , hogy idövel kihüljön benne a víz . Ez akart a lényeg lenni .
Szerintem itt összekeversz vmit...olvass vissza a problémára...Itt nem egy fűtő kazán+hmv tárolóról van szó ,hanem egy kombi kazán utólagos megoldásként tárolóssá hekkeléséről.
Nem értem a 70 -80 fokot mire írod ,kombi kazán hmv-je 60-65 fokot tud max.
Müködik az , csak azt felejtik el odaírni , hogy a kazán legalább 70-80°C-os vizet készít , majd a HMV tárolóban lassan hül , ha nincs használva . DE a lényeg , hogy az elektromos fütöpatron is aktív benne , ha a termosztát úgy érzi , hogy például 45°C alá hült a víz . Olyankor felfüti az a vizet a HMV tárolóban mondjuk 50°C-ra . :-)
Örök hála! Tehát a pufferbe belemehet a kazán HMV-je - ami ki is folyik belőle, a kazán gyakorlatilag utántölti pufferben lévő meleg vizet, az indirekt tároló lenne az általam vázolt sokkal bonyolultabb megoldás. Mindig tanul az ember. :-)
"Ez ok, addig én is eljutottam, hogy az átfolyós kazán ugye addig fűt (kisarkítva), amíg átfolyik rajta a víz (meg van nyitva valahol a melegvizes csap)"
A lehető leggazdaságosabb megoldás, ez a fajta HMV készítés.
"de ha utána van kötve egy puffer, akkor kérdés, hogy mi fogja a kazánnak megmondani, hogy most csinálj meleg vizet (a lakás melegvizes köre már a pufferről menne, így a kazánt máshogy kellene vezérelni)."
Akkor légyszíves menjél vissza az eredeti hozzászólásomhoz, és gondolt át ezt a kérdést még egyszer ;-)
Kinyitod a csapot az vezérli... :)
"A másik, hogy a kazánnak a HMV köre nyitott, mert a melegvíz elfolyik a lefolyóba, de egy puffernél pont az lenne a lényeg, hogy a puffert fűtő kör zárt legyen, menjen vissza a lehűlt víz a kazánba és újra fel legyen melegítve"
Nem. A puffernek pont az a lényege hogy az elkészített meleg vizet tárolja. Amiről te beszélsz azt úgy hívják indirekt tároló. Itt ebben "készül" a meleg víz. A kazán fűti indirekt módon a tartályt.
"Egyébként ha kazánvásárlás előtt állnék, milyen megoldást (kazánt) javasolnál? Jelenleg a Bosch ellátja a padlófűtéses ágat, plusz egy radiátoros kört, és ugye a HMV-t."
Sima fűtő kazánt + indirekt tárolót javasolnék, és ehhez kialakított megfelelő dimenziójú csövekkel ellátott víz hálózat rendszert.
Ez ok, addig én is eljutottam, hogy az átfolyós kazán ugye addig fűt (kisarkítva), amíg átfolyik rajta a víz (meg van nyitva valahol a melegvizes csap), de ha utána van kötve egy puffer, akkor kérdés, hogy mi fogja a kazánnak megmondani, hogy most csinálj meleg vizet (a lakás melegvizes köre már a pufferről menne, így a kazánt máshogy kellene vezérelni). A másik, hogy a kazánnak a HMV köre nyitott, mert a melegvíz elfolyik a lefolyóba, de egy puffernél pont az lenne a lényeg, hogy a puffert fűtő kör zárt legyen, menjen vissza a lehűlt víz a kazánba és újra fel legyen melegítve - ez meg már eléggé megbonyolítaná a vízkört (is).
Csak egy röpke gondolat volt tőlem ez a pufferes dolog, de így jobban belegondolva valóban nem egyszerű.
Egyébként ha kazánvásárlás előtt állnék, milyen megoldást (kazánt) javasolnál? Jelenleg a Bosch ellátja a padlófűtéses ágat, plusz egy radiátoros kört, és ugye a HMV-t.
Nem azt írtam hogy nem javaslom, hanem hogy nem erre való. Ez olyan pl amikor Robi kapával havat akarsz hányni... sufni tuningal meg lehet vele oldani, de nem erre való. Akkor tudtam volna javasolni ha kazán vásárlás előtt állsz, de mivel az adott, így sok lehetőséged nincs. Vagy így marad és megszokjátok, vagy megcsinálod azt amit leírtam. Egyébként meg több százezer család él úgy, hogy megtanulja ha valaki fürdik nem mosogat a másik. ;-) Szerintem biztos kibírja azt a 20 percet a koszos tányér :) Ezért beruházni akár 100-300e ft-ot. Hát te tudod... és igazán jó sose lesz, mert rendszerben kell gondolkodni.
A C6x minősítés egy extra lehetőség arra, hogy a kazánt ne csak a gyári égéstermék elvezetőjével lehessen szerelni. Mert pl meglévő épített kéménybe (pl társasház) csak bélés csöves megoldással lehet a kondenzációs kazánt kivitelezni. Az meg 98%-ban csak a C6 tudja.
Tehát azért mert van C6 minősítés még nem jelenti azt hogy csak úgy lehet szerelni.
Minden kazánt lehet gyári csővel szerelni, ez független a C6-tól.
Ezt a fajta megoldást sürgősen elfelejteném!! El is mondom, hogy miért:
Kb. 15-20 éve tűzoltóként kaptunk egy riasztást, hogy egy lakóház pincéjét elöntötte a víz. A lakók a hétvégét máshol töltötték és arra értek haza, hogy a lakótérnek is használt pincében méter magasan állt a víz. Elkezdtük kiszivattyúzni a vizet, de el sem tudtuk képzelni, hogy hol is lehet a csőtörés mert még az udvar is tocsogott a vízben. Miután végeztünk a pincével, gyorsan kirántottuk a vizet a vízóraaknából is. Akkor derült fény arra, hogy mi okozta a "csőtörést". Az udvaron volt egy kb. méter magas faragott faoszlop, amire egy csap volt szerelve és egy kerti locsolótömlő volt a közepében felhozva. A locsolótömlő másik vége a vízóraaknában volt egy "T" idomba hajtott közcsavarra bilincselve. Ez a folyamatos nyomás alatt lévő tömlő pedig az évek alatt elöregedett és a bilincs felett kihasadt olyan tíz centiméter hosszan. Ebből pedig aztán egész hétvégén folyt a víz. Először csak az akna lett tele, utána a pince is. Számításaink szerint több mint száz köbméter víz folyt el, plusz az anyagi kár amit a víz okozott. Nem sokkal később az épületet le is bontották mert megroggyant az egyik sarka.
Szóval, hogy ha jót akarsz magadnak akkor ilyen gagyi megoldásokkal nem vezetsz vizet. A locsolótömlők nem arra valók, hogy folyamatosan a nap 24 órájában nyomás alatt álljanak.
Jól szűröm le a tanulságot a hozzászólásodból, hogy érdemesebb olyan gázkészüléket választani aminek nincs C6 minősítése, mert ehhez nem kell katasztrófavédelem, stb...?
Kombi kazánra semmilyent. Adsz a szarnak egy pofont, ez a szakmai véleményem.
Legegyszerűbben veszel egy villanybojlert, amekkorát akarsz, és a hideg csonkjára kötöd a kazánból jövő meleg vizet, a meleg csonkját meg vissza kanyarítod, oda ahova eddig volt a kazán meleg csonkja bekötve. Ez lesz egy puffer... Van aki szerint ez jó és szuperál, van aki szerint meg egy fosrakás. A kombi nem erre való. A többi lehetőségbe bele se megyek, mert az jóval költségesebb és bonyolultabb, de semmi kép sem jobb!
Az egyik amit figyelembe kell venni az a gyártó által megszabott. A másik meg az MBSZ-ben, illetve a helyi szolgáltató technológiai utasításában benne van. Gáztervező mondja meg neked a tutit. De azt javaslom ne tervezőt keress első körben, hanem egy gázszerelőt, akinek van tervezői kapcsolata, és mind a ketten menjenek ki a helyszínre felmérni a lehetőségeket.
Csak nekem volt akkor egyértelmű, hogy nem magát az órát akarja drótkefézni, hanem a tároló dobozt amiben benne van? Azt meg neki kell karbantartani, lefesteni stb...
Én nerm tudom,hogy miért de akár hány kádtöltő csapot szereltem be mindig spricelt úgyhogy eleve két két kringelitet teszek mindkét oldalába. Azt,hogy ezt igy kéne szerelni még nem hallotam de ma is tanultam valamit köszönöm!
Jogos, én is gondoltam rá előnyök/hátrányok átgondolása közben. Elméletileg ha rá van írva, hogy 10bar, akkor azt bírnia kell. De az elméletet gyakran átírja a gyakorlat.
Mondjuk én végleges megoldásnak, a föld alá telepítve nem merném használni az újonnan gyártott locsolótömlőket, az biztos. Elég egy rossz nap és több száz köbméter víz, huss... Végleges megoldásnak vagy KPE csövet használnék, vagy ötrétegű műanyagot.
Lesz még ott némi tereprendezés, térkövezés, meg növényültetés. És emiatt egyelőre nem tenném a jelenleg vélt helyére, ha esetleg lejjebb vagy feljebb vagy kicsit más nyomvonalon kéne vezetni a végleges helyén.
Ha van még némi maradék KPE 25-ös csövem. akkro megtekergetem, hogy mennyire merev. Lehet, hogy csak rosszul emlékszem, hogy eléggé birkózós volt, amikor dolgoztam vele.
Meg aztán a flexibilis csőben - nevezzük kerti locsolócsőnek - ha marad víz télire, akkor az simán tolerálja a fagyással járó tágulást. Míg egy 25-ös KPE csőnél ódzkodnék ezt megkockáztatni.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni, van egy buderus u052-24t fali kazánom ami pár napja folyton a 3A hibakódot (a nyomáskülönbség- kapcsoló üzem közben kinyitott) adja ki. Ki-be kapcsolás nem segít a láng begyullad de kb 5mp múlva elalszik és újra kidobja a hibát. Ezt főleg a melegvíz fűtésénél csinálja, a radiátorokat van hogy jól fűti, gondolom addig amíg a víztárolo nem hűl ki és nem kezdi azt fűteni.
Kb 5éve volt már valószínű ugyanez a problémám kijött egy szaki aki relét cserélt rajta de eddig működött. Sajnos az évek alatt elkeveredett a száma, ha lenne valaki aki tudna segíteni kérem jelezze. Köszönöm
Nem reális opció egyből a föld alá eldugdosni? Nálunk a kertben a kpe csövet pár meghajlított betonvassal terveztem a helyén marasztalni, de a végén nem volt rá szükség. Amint víz került bele, annak a súlya lenyomta és az a helyén maradt. 25-ös, 6 barral terhelhető cső az alany.
Amúgy vannak olyan tömlők is, amik évtizedekig elvannak a remeteszexben is, de azok ára már a nemakarodtudni kategóriába kerülnek.
Igen, gondoltam rá. De az nekem túl merevnek tűnik a tekercsben való tárolás miatt. És ha nem muszáj, nem szeretném lefektetés után betontömbökkel kiékelni (mert ronda bumfordi lenne így), hogy kiegyenesedjen. Tehát valami flexibilis megoldásban gondolkodom elsősorban.
Egy kerticsaptól (nem a kifolyótól, hanem az előtte lévő csőtől leágazva T-idomot beiktatva) szeretnék 20-30 méterre tenni még egy csapot. Erre a szakaszra egy locsolótömlőt gondoltam, ami bírja a 8 bart. Egyelőre a talajra fektetve lenne a cső, így UV és csapadék is érné. Ez így tartós és megfelelő lehet?
Későbbiekben valószínűleg a földfelszín alatt 5-10 cm-re vezetném, akár lépésálló gégecsőbe húzva.
A gázkazánod mehet bárhová ahol a biztonsági előírások nem tiltják.
A víz nem probléma, eleve vizet is vezetsz a kazánba / a gázon kívül /. Ez a pellet kazán, na az probléma lehet, de úgy ha megvan az 1 m biztos nem problém.
Amúgy a kazánod kb, 0,7 m magasságtól 1,6-ig mehet és előtte is kell kb. 80 cm -nek lennie.
Viszont mint ajánlották, a gáztervező majd megmondja.
" kaparó) a burkolatot, és szikra keletkezik lehet e probléma? "
Nem lesz szikra, de ha lenne is, robbanás biztos nem..
Viszont könnyen rádfoghatják, hogy gáztolvaj vagy, aminek a következménye több százezer ft un. kötbér.
Anno régen eleve voltak un. gázóra piszkálók. Valahogy bejutottak a fogyasztó órája közelébe és piciny sérülést generáltak stb., majd jött a szolgáltató és nagy diadallal konstatálta , hogy potyázót fogott.. Kiszabott rá kb. 500 eft kötbért.
Nem rossz üzlet. A fogyasztó korábban vagy 10 évig évi max 100 eftnyi gázt fogyasztott--- 1 db konvektor és egy gáztűhelyt.
De lehet, a tolvaj ballonba gyűjtötte és árulta a lopott gázt.
Sziasztok! Meglévő átfolyós kondenzációs kombi gázkazánhoz (Bosch Condens 3000) milyen puffertárolót érdemes rakni HMV-re? A probléma az - mint az köztudott és általános - hogy ha valaki fürdik, akkor ha a konyhában megnyitják a meleg vizet, csökken a komforthatás és ezt a népek nem veszik jó néven. Kicsit utánaolvastam, nekem egykörös indirekt tároló kellene (biztos???) kiegészítő elektromos fűtéssel (talán). A problémámat az okozza, hogy oké, pufferral megvan a megfelelő mennyiségű meleg víz (mekkora puffer ajánlott egy 5 fős családnak???). De mi lesz a nyomással? Ha az egyik fürdőben valaki pocsol, és a másikban is pocsolni akar valaki, akkor nem-e kellhet-e még a szerkezethez egy kiegészítő szivattyú (vagy valami izé, amivel megmarad a nyomás mindkét fürdőszobában)?
Gázkazán beépítésen gondolkodunk! A meglévő helyiségben olyan a beosztás, hogy ahova terveznénk egy csap és egy pellet kazán közé menne a falra. Bármi megkötés törvényileg / szakhatóság / helyi önkormányzat / etióp mezőgazdasági minisztérium vagy bárki által létezik arra, hogy kellenek, s ha igen mekkora védőtávok?
Magyarul van egy bizonyos centi aminél kisebb nem lehet 2 dolog (vizes hely vagy épp kazán) közt? Hozzáteszem értelemszerűen ezentúl a gázkazán üzemelne, a régi kazán csak biztonsági tartalék lenne...
Picit tartok tőle, hogy belefuthatunk szakhatósági kekeckedésbe. (maximum felfele tudnánk tolni a kazánt, s így a centiket kicsit nyújtani)
Nem hiszem, de jobb lenne max 2db. Úgy kellene csinálni hogy 1 klingerit és 1 gumi, de nem szabad megtépni, mert a gumi kifordul vagy elnyíródik. Ha ferde a kiállás akkor szokott még ilyen lenni hogy csöpög. Lehet csak az egyik felébe kellene 2db a másikba meg csak 1db.
Megcsináltam magam a csöpögő kádtöltőt csapot, szét volt mállva a tömítés. Okozhat bármi problémát ha 3 tömítőgyűrű van benne? Kettő volt benne, de az új tömítés vagy vékonyabb a korábbinál vagy nem tudom mi a fene van, de 2 új tömítéssel a hollandit tökig meghúzva is spriccelt a víz. Háromszor szedtem szét és raktam össze, negyedszerre beraktam egy harmadik gyűrűt is és úgy már nem spriccelt, nem csöpögött.
Legközelebb inkább hívok szakit, ezek a vizes dolgok mindig csak felidegesítenek... :)
A fészbukon a hajdú és az ariston is próbálkozik. Az algoritmus egymás mellé rakta a kettőt. A hajdú állami támogatással van, beszerelés után garantált a 4 gyerek és a kapcsolódó tízmilliókkal, adómentességgel.
" Az együtt tanúsítás további ismérve, hogy az adott gázkészülék típus és a részének minősülő légellátó és égéstermék-elvezető terek megengedhető leghosszabb elvezetései az adott éghajlatnak megfelelően a gyártó gépkönyvében meghatározottak, ezért az égéstermékelvezető külön méretezésére az installáció során nincs szükség. A kizárólag készülék szerves részeként minősített égéstermék elvezető és légellátó elemek csak azokhoz a készülékekhez használhatók, amelyeknek a készülék tanúsítási dokumentációjában szerepelnek, vagy amelyekre hivatkozás található. A Az együtt tanúsítás további ismérve, hogy az adott gázkészülék típus és a részének minősülő légellátó és égéstermék-elvezető terek megengedhető leghosszabb elvezetései az adott éghajlatnak megfelelően a gyártó gépkönyvében meghatározottak, ezért az égéstermékelvezető külön méretezésére az installáció során nincs szükség. A kizárólag készülék szerves részeként minősített égéstermék elvezető és légellátó elemek csak azokhoz a készülékekhez használhatók, amelyeknek a készülék tanúsítási dokumentációjában szerepelnek, vagy amelyekre hivatkozás található. "
"Esetemben Tricox a történet, s C63/33, nem gyári elemekből.
Magyarul szükséges a katasztrófavédelem is."
Ez már kész? Minek kellett C6-ból összerakni? Miért nem volt jó a gyári amihez nem kell semmi hercehurca?? Ha meg még nincs kész, akkor jelezd hogy neked gyári égéstermék elvezető kell, C33 és nincs semmi plusz szarakodás meg katasztrófavédelem stb...
"Tehát a Sony 2. opciója. Az elsőről nem írtam, nem arra gondoltam, nem volt kavarodás,...remélem.. :)"
De volt. Pont emiatt vezettem le melyik micsoda, mert azt írtad:
Nálam itt vidéken a kivitelező behozza a gázt, felrakja a kazánt, ráköti a rendszerre, illetve a füstgázelvezetést is megcsinálja. (tehát nincs külön kéményes kivitelező)
A kivitelező (gondolom ez alatt a gázszerelőt érted, mivel ő "hozza be" a gázt) nem kéményes szakember, nincs jogosultsága az általam leírt 2.opció (Tricox) kivitelezéséhez! Ehhez kéményes kell, és neki kell kiállítania egy kivitelezési nyilatkozatot. A gázszerelő nem jogosult az összerakásához, hiába ugyan olyan cső. Érted?
"Kémény méretezés mint plusz dokumentum kellene egyesek szerint (épületgépész által?). Ezen lepődtem meg, mert ilyen plusz dologról nem volt szó."
A 2 opció szerinti kivitelezésnél mint írtam ez automatice jár. Ezt minden kéményes adja a munkájához. Erről neked külön nem is kellene tudni tulajdonképpen.
"Itt a te pirossal szedetted lenne az én "kémény méretezés papírom"? Tehát esetleg egyre gondolhatunk?"
Tricoxhoz, hő és áramlástechnikai méretezés kell, igen erről beszélek. Ezt is épületgépész mérnök csinálja pont ugyan úgy mint a gáztervet is. De ezzel neked nem kellene külön foglalkoznod mint ahogy azt már leírtam. Ha kész van a kivitelezés, annak szóljál aki a kémény csinálta hogy intézze! Kutya kötelessége!
" Aztán jön a .... nálatok a katasztrófa védelem.. másutt a műszeres mesterek kéményseprők... azok bizony kérnek méretezést és szakvéleményt.
A méretezést kiadja gebinbe a havernak, az elkészíti, ráírják a 3 - 6 oldalas doksira , hogy méretezés... majd ugyan erre a kéményes ellenőrök, hogy szakvélemény.
A fejléc és a dátumot változtatják csak.. a megrendelőnek legtöbbször nem adják oda."
Ez lenne akkor az én kívánt doksim?
S ezt nekem kell indítanom, vagy ahogy te írod, a katasztrófások megcsinálják belsőleg?
Esetemben Tricox a történet, s C63/33, nem gyári elemekből.
Magyarul szükséges a katasztrófavédelem is.
Tehát a Sony 2. opciója. Az elsőről nem írtam, nem arra gondoltam, nem volt kavarodás,...remélem.. :)
Elfogadott gáztervvel rendelkezem.
Benne a tervezett kémény leírása, méretekkel.
Kémény méretezés mint plusz dokumentum kellene egyesek szerint (épületgépész által?). Ezen lepődtem meg, mert ilyen plusz dologról nem volt szó.
Katasztrófás szakvélemény is készül majd, az általában az ajánlatokban benne van, mint lépés.
"Kivitelezési nyilatkozatot kell kitöltenie, hő és áramlástechnikai méretezés kell (amit ő intéz minden esetben), a megépített égéstermék elvezetőt a helyi kirendeltségű kéményseprőipari szolgáltatónak, vagy a katasztrófavédelemnek át kell adnia, akik kiállítják a szakvéleményt. (ennek a díja is általában benne van kompletten a kémény kivitelezésben) Ez kell a gáztervezőnek a szolgáltató felé való lejelentéshez"
Itt a te pirossal szedetted lenne az én "kémény méretezés papírom"? Tehát esetleg egyre gondolhatunk?
"Nálam itt vidéken a kivitelező behozza a gázt, felrakja a kazánt, ráköti a rendszerre, illetve a füstgázelvezetést is megcsinálja. (tehát nincs külön kéményes kivitelező)
Utána jön a katasztrófavédelem, s elfogadtatjuk. (ez ugye plusz lépés, plusz költség)"
Egy kicsit össze van csúszva nálad a dolgok menete...
Nem ilyen egyszerű a dolog. 2 fajta égéstermék elvezető szabvány van, és e két fajta, más más jogszabály alá tartozik.
Egyik a gáztörvény alá (GET, a készülék részeként tanúsítva) tartozik, a másik az épület részeként (CEN/TR 1749) kivitelezett, a 2015. évi. CCXI. kéménytörvény alá tartozik. Az előbbi a készülékkel tanúsított, gyári rendszer (ez általában C13, C33, C53 stb...) ehhez nem kell méretezés, és kéményseprői szakvélemény sem, nem tartozik a kémény törvény hatálya alá, ennél fogva se katasztrófavédelemnek, se a helyi kéményseprőipari szolgálatnak nincs köze hozzá! Nem kell lejelenteni sem. Az égéstermék elvezető megépítéséért a gázszerelő a felelős (kiadhatja kéményes szakembernek a melót, de a felelősség az ővé). A hangsúly azon van hogy a készülék (pl kazán) és a hozzá tartozó égéstermék elvezető, együtt alkotják magát a gázkészüléket. A gáztervező a kazán illetve, a hozzá tartozó égéstermék elvezető CE tanúsítványa szerint, a gáztervben tünteti fel, hogy készülékkel tanúsított rendszerrel készült, és hozzá tartozó méreteket. A gázszerelő a kivitelezési nyilatkozatában kitér a készülék részeként szerelt, égéstermék elvezetésre is.
A másik a nem gyári, vagyis idegen gyártó ( Tricox, H-Flue stb...) által forgalmazott égéstermék elvezető rendszerek (C6) minősítés. Ehhez a rendszerhez jogosultsággal rendelkező kéményes kivitelező kell! Kivitelezési nyilatkozatot kell kitöltenie, hő és áramlástechnikai méretezés kell (amit ő intéz minden esetben), a megépített égéstermék elvezetőt a helyi kirendeltségű kéményseprőipari szolgáltatónak, vagy a katasztrófavédelemnek át kell adnia, akik kiállítják a szakvéleményt. (ennek a díja is általában benne van kompletten a kémény kivitelezésben) Ez kell a gáztervezőnek a szolgáltató felé való lejelentéshez.
Nálad ez a két fajta teljesen más jogszabályi háttérrel rendelkező kivitelezés, valahogy összekeveredett, vagy összemosódott.
Rendbe kéne rakni a papírokat, meg fejben is dolgot. Nem mindegy hogy tervdokumentációról, szakvéleményről, gáztervről, vagy méretezésről beszélgetünk ezek nagyon komolyan vett fogalmak, más jelentéssekkel bírnak! Oda kell figyelni, mi az amire neked szükséged van, vagy pontosan mi az amit a gáztervező esetlegesen kér. Na és nem utolsó sorban mi az ami valójában nálad kivitelezésre került?! C6 rendszer, vagy gyári? Érted már?
Van egy eset ami kakukk tojás! Abban az esetben, ha egy most épülő házról van szó, a lakhatási engedély feltétele a kéményseprői nyilatkozat. Ebben az esetben a gyári készülékkel tanúsított égéstermék elvezetőt is, sajnos át kell adatni a kéményseprőknek, mert különben az építésügyi hatóság, nem állítja ki a lakhatási engedélyt.
Szeretnénk lakóhelyet változtatni, és összeköltöznénk egy 2 szintes épületben a feleségem nagyapjával (Ő marad az alsó szinten). Van egy Baxi álló gázkazánja, és vastag csöves lapradiátoros fűtésrendszer, a 2 szintre egyben. Valamint van még a gázrendszerén egy tűzhely csak főző résszel, és egy kisebb konvektor. Ebbe a rendszerbe szeretnénk mi még berakatni egy új kondis kazánt, ami vinné a felső szinten a mi fűtésünket, és HMV-t. A tervezővel elég nehézkesen haladok, mert minden válasz 1 hónapos, és csak hümmög. Sajnos a környéken nem dúskálunk tervezőkben, sem kivitelezőkben...
Na, szóval a lényeg, hogy szerinte nem maradhat a mostani G4-es óra, bővítést kell kérni G6-os órára. Mibe fog ez fájni nekünk? Mármint, hogy az új kazánig legyen egy gázcsonk?
Valóban már csak föld alatt lehet beállni az órától a házba (nyilván az órát már csak új szabványdobozban, a kerítés mellett lehet elhelyezni). Térkövezett az udvar, nagyon nem akarnám szétverni...
"Nálam itt vidéken a kivitelező behozza a gázt, felrakja a kazánt, ráköti a rendszerre, illetve a füstgázelvezetést is megcsinálja. (tehát nincs külön kéményes kivitelező)"
Pedig szokott lenni speciális kéményeknél, szerencséd van ha mindent egyben, de lehet tényleg a gázszerelők bizonyos része elvégzi a a kémény részt is. Főleg mert a füstelvezetés azért két részből áll. A kazántól a kéményig a füstcső rendszer--- különféle idomok, majd maga a a szabályos kémény. Ez egy rendszer.
Nos aki felrakja az idomokat , ha nem is tudja, de méretez. Megállapítja a cső átmérőket---- sok választék nincs 60 vagy 80 -as, a füstcső elemeket szintén szigorúan meghatározzák, sok választás nincs. A hossz ? az is adott-- egyszer a kazántól a kéményig, majd a kémény becsatlakozástól a kémény másik végéig.
Nos a rutinos gázszerelő. kéményes már tudja, hogy bizonyos távolságok alatt baj nem lehet- tehát beteszi az idomokat.... magyarul méretezi a rendszert.
Aztán jön a .... nálatok a katasztrófa védelem.. másutt a műszeres mesterek kéményseprők... azok bizony kérnek méretezést és szakvéleményt.
A méretezést kiadja gebinbe a havernak, az elkészíti, ráírják a 3 - 6 oldalas doksira , hogy méretezés... majd ugyan erre a kéményes ellenőrök, hogy szakvélemény.
A fejléc és a dátumot változtatják csak.. a megrendelőnek legtöbbször nem adják oda.
Mind a kettő pénz köteles... ugyan az első nem tűnik ki, mert az benne van a kémény- füstcső rendszer építésében, de a másodikért árat kérnek.
"De hogy még egy "tervdokumentáció" is kelljen a gázterven felül ezt senki sem említette eddig."
Hol olvastad ??
A tervet néha egyszerűen tervnek nevezik néha pedig tervdokumentációnak.
Az egy szerű gázterv rá fér egy lapra + némi szöveg.. műleírásnak is hívják. Ez a tervdokumentáció.
"Bár az ajánlatban nem láttam feltüntetve egyiknél sem... " egy ajánlat lehet egyetlen szám és akár 6 - 8 oldalas dokumentáció.
Gondolom itt érdekel :
"Egyébként ezt a méretezést a kéményes szakember csináltatja meg aki a kéményt, és benne van a vállalkozási díjában,"
Azért rá kell kérdezni... mert lehet hogy később ezért külön pénz kérhet, vagy ami a rosszabb (főleg a külön kéményesnél ) eltűnik, kámforrá válik.
Ez amúgy elég érdekes . Más elektromos eszközzel nincs gondod ? Arra gondolok , hogy esetleg a hálózatban valamilyen zavaró hatás , pillanatnyi feszültségkimaradás , nagyobb ingadozások , magasfrekvenciás berendezés nagyobb teljesítményü a közelben , stb .
A vezérlés halt meg. A vezérlőpanel teljesen összezavarodott, rosszul keverte a dolgokat, vagy falsot mért vagy falsul működött a lényeg, hogy ma reggel mikor jött a kazános a csere vezérléssel már teljesen értelmetlen dolgokat művelt. Ő nem találkozott még ilyen hibával (immergas victrix tera 28, 2019.11.-ben üzembehelyezve).
Az a fura, hogy eddig erről nem volt szó, bár már van elfogadott gázterv, illetve jópár komplett kivitelezővel beszéltem.
Nálam itt vidéken a kivitelező behozza a gázt, felrakja a kazánt, ráköti a rendszerre, illetve a füstgázelvezetést is megcsinálja. (tehát nincs külön kéményes kivitelező)
Utána jön a katasztrófavédelem, s elfogadtatjuk. (ez ugye plusz lépés, plusz költség)
De hogy még egy "tervdokumentáció" is kelljen a gázterven felül ezt senki sem említette eddig.
"Egyébként ezt a méretezést a kéményes szakember csináltatja meg aki a kéményt, és benne van a vállalkozási díjában,"
Lehet ezért nem hallottam erről eddig? Mert megcsinálja nekem a kivitelező? Bár az ajánlatban nem láttam feltüntetve egyiknél sem...
HMV és indirekt tárolóval kapcsolatban szeretnék véleményt kérni. Olyan megoldást tervezek, ahol lenne egy HMV tároló és lenne egy indirekt tároló a fűtésre, hűtésre. A gázkazán egy váltószelep segítségével vagy melegvizet állít elő vagy fűtés esetén fűtővizet. Nyáron ha hűtésre lenne szükség akkor az indirekt tárolót lehűteném kútvízzel egy kútba lógatott csőkígyón keresztül. A tartályból meg páratartalom függvényében lenne bekeverve az előremenő hűtővíz hőmérséklete. Még csak ketten vagyunk de tervezünk 2 gyereket, a hőleadó oldalon padló és felület (mennyezet) fűtés lesz, tehát nem tervezek 30 foknál sokkal nagyobb előremenőt.
Ha csak önmagában a fűtésre használnám, még lehet, hogy megoldható lenne egy tárolóval is, de a hűtés miatt bárhogy szükséges lesz a kettő. Nagyjából 200 literes tartályt tervezek mindkét célra.
A megoldással kapcsolatban milyen buktatókat láttok, illetve a tárolók tekintetében milyen javaslatok vannak? Üdv
Az a baj, hogy te átlag 10-15-25éves, eseteket boncolgatsz. Ez ma már nincs így, már 3 éve se volt így. Az hogy mi volt anno nem releváns! Most mi van ez a lényeg! Arról nem beszélve hogy Budapest ebből kifolyólag mindig egy különc volt... A kérdező meg nem biztos hogy budapesti, mert ez nem derült ki.
Program nélkül is meg lehet csinálni, de a mai műszakiak rákaptak arra , hogy mindent a számítógép készít.
Tény hogy az előre elkészített sablonba könnyű beleírni az aktuális adatokat és azt jó pénzért eladni.
Amúgy műszakilag nem egy nagy durranás.
Anno amikor egy gáztervet készítettem, a megrendelés utén 2 héttel telefonál a gáztervező, hogy baj van. Na fene mi az. ??.. hát elfelejtette, hogy kell az a méretezés és ő azt nem csinálhatja.. Már miért nem tiltja az ENSZ vagy a júnió. Ok. akkor csinálja az aki teheti... kért még egy 10 -est. Piti összeg volt a beruházáshoz képest 35 + 10 az még csak 45, majd a legkisebb tétel a beruházásnál.
Aztán a kéményesek előadták, hogy kell mértezés... ok. de már megvan. De tőlük csak a kijelölt től fogadják el. Az már húzós volt, majd 40. Na így lett nekem 2 méretezésem is... illl szakvéleménynek csúfolták.
A nagyhatalmú kéményellenőrők... a műszeresek a Rákospatak u. -ban székelnek... és minő véletlen, ugyan itt akitől kémény méretezést elfogadnak.
Ja a kéményes jelenti és átveteti a kémény ellenőrtől. A megbízásom úgy szolt... kiépítés és engedélyezés..
A kémény méretezés, az nem szakvélemény. Az épületgépészmérnök tervező csinálja és általában nem az aki a gáztervet.
(Noha meg tudná ő is csinálni, ha lenne hozzá programja) A gáztervben ami szerepel az nem az "igazi" méretezés, ha te erre gondoltál. Egyébként ezt a méretezést a kéményes szakember csináltatja meg aki a kéményt, és benne van a vállalkozási díjában, nem neked kell külön vele foglalkozni. Ő jelenti le a helyi kéményseprő vállalatnak vagy katasztrófavédelemnek és majd tőlük kapod a kéményseprői szakvéleményt, ami kell a gáztervezőnek.
Kémény méretezési szakvélemény (épületgépésztől?)....ha csináltattam gáztervet, s az tartalmaz kéményre tervet,...s ha a füstgázelvezetés katasztrófavédelmi vizsgálatot igényel majd,....nekik kell még egy papirost csináltassak kemény magyar forintért ismét, kéményméretezés témában? Vagy a gázterv amit tartalmaz elég?
Több fajta bosch termosztát létezik (CW100, CW400, CR10, FR10, CT200 stb...) csak a CT 200-hoz tud vezeték nélkül csatlakozni. A többi mind vezetékes! Az hogy neked mit érdemes megvenni, innét én meg nem mondom :)
Nálam egy Q7 végzi a dolgát 7e ft-ért a 2500-as kazánon. Kinek mi az igénye, meg mit szeretne...
Tegyél alá 2-2 db tömítést. Mert lehet nincs teljesen síkban. Ezért nem fekszik fel rendesen és nem tud zárni. Vagy ha úgy sem akkor 1 klingerit-et és alá egy gumi tömítést. Az úgy tuti be tud nyomódni, hogy zárjon.
Te vagy a mesterember , biztosan úgy van , ahogyan írod ! Én csak laikus vagyok . Gondoltam , hogy a sok fitting , szelep , vékonyabb csö nagyobb ellenállást képez és ez is okozhatja a bajt .
Az lehet hogy az betaknyosodott, ha nem kapott inhibitort. Én lehet átmosnám a padló kört Fernox F3-al, utána mehet bele F1 és AF10. Szét kell szedni az osztókat is... lehet az áramlásmérők is halottak vagy le vannak valamennyire tapadva.
A hőcserélőt meg ellenáramba kel kötni! Az a szivattyú 3 ilyen osztót is elvisz, ettől ne félj! Azt is megnézném, rendesen működik e...
