Ez úgy müködik,hogy egyszerüen leveszed a 36V-os aksit és felrakod a 48 V-ost és mehetsz is vele?Nem kell semmi programálás a kijelzőn vagy valami ilyesmi?
Sajnos, ma addig kísérleteztem azzal, hogy hogyan müködik a töltésvezérlés a visszatápláló módban,hogy meghibásodott az aksi elektronikája.Amikor felrakom a bicajra nem sipol mind máskor, és a konzolt sem lehet vele bekapcsolni.Csak ég az elsö és a hátsó lámpa egyfolytában.
Nem hiszem, hogy meg tudnám javítani.
Esetleg van valaki itt a fórumon ,aki foglalkozik ilyen javítással?
Értem.És a ha van 48V-os bionx akku elektronikám , akkor építhetek melléje akupakkot?Mert valahol mintha azt olvastam volna,hogy 36V-os aku esetében ez megoldható, de 48 V-os esetében nem.Igaz ez?
Természetesen a 48V-os pakkhoz 48V-os elektronika kell. Töltőből meg 26V-os, mert az akku elektronika alakítja át 54V-ra. A motor max fordulatszáma nő (ha ki van ütve a sebesség korlát), az áramfelvétel nem nő. Sőt ugyan akkora tempónál csökken, hisz a teljesítmény azonos.
Vagy lehet, hogy ez ez mégsem megoldható.A 36 V-os aksipakk elektronikája nem felel meg a 48 V-os akkupakknak. Ez szerintem csak akkor lehetséges, ha van egy 48 V-os aksi elektronika.
Ezek szerint, ha a mostani 36 V-os akkupakkom helyett építek egy 48 V-ost,(az akkupakk dobozába szerintem elfér a 13S elrendezés is), azzal is fog működni normálisan a rendszer?Nem kell félni, hogy a nagyobb feszültségtől valami kiég?
Gondolom, hogy a 48 V-on a motor fordulatszáma is nagyobb lenne(gyorsabban menne a bicaj mint eddig ),az áramfelvétel is nőne, ezáltal erősebb, nyomatékosabb lenne a motor. De ez nem árt neki?
Nekem az egyik pakkom 36V-os, a másik 48V-os. Mindkettővel használhatom a kerékpárt. Ha nézed a kínálatot, ott sem találsz a motoroknál külön feszültség megjelölést. Az ekku elektronikában van a töltésvezérlő (is).
Szia. Full teli akkupakk esetében valóban nincs fékező erő.Ilyenkor csak a rendes fékekkel lehet fékezni.Csak akkor van, ha az akku nincs tele.Úgyhogy lehet, hogy mégis ennyivel tölt nagy lejtő esetén.Legalábbis ezt mutatja több műszer is,vagyis, hogy a motortól az aksi fele 8 A-megy 42 V körül .De ez csak nagy lejtőn van így és ha előtte jól rágyorsítok.Máskor nem haladja meg a 6 A-t.Szerintem ez megengedhető egy 6.4 -os aksi esetén rövid ideig, még talán hosszabb ideig is.
Az meg hogy ugyanazt a motor lehet használni mind a 36 V-os, mind a 48 V-os aksihoz, ezt biztosan tudod?
Ezek szerint a töltésvezérlő az aksi elektronikájába van beépítve?
Szia! Az a 8A nem megy mind az akku töltésre. Ha csak a töltésre menne a motorfék, akkor full teli akkupakk esetében nem lenne fékerő. Mivel ugyan azt a motort lehet használni 36V-os és 48V-os akkuval, gáz lenne, ha nem lenne szabályozás. Tehát gondolt erre a gyártó, biztosan szabályozva van a visszatöltés is feszültségben is és áramban is.
A 30%-ot én is soknak tartom. A 200m alatt mennyi volt az emelkedés? Ha ezt meg tudod mérni (pl túra GPS), abból korrektebben ki lehet számolni az emelkedő mértékét.
Hát nem tudom.A telefon úgy méri, hogy a földre fektetem mint egy vízmérték mérőt, és kiírja a lejtési szöget százalékban.A 100%-os lejtő megfelel a 45 fokos szögnek.Tehát nem 90 fokosnak , mint ahogy előre én gondoltam. Az általam mért 30 %-os lejtő meg 17 fokos szögnek felel meg.
Telefonos applikációval mértem a lejtési szöget.Persze én is rásegítettem pedállal jócskán.Nem volt hosszú teszt kb 200 méter., a lényeg az volt, hogy ki tudok-e menni, a bicajjal.
Valaki mérte már meg, hogy a high regen és a low regen között van-e különbség a visszatöltő áram nagyságában?
Ma a high regent kötöttem be, a féklámpa +12V-ját kapcsoltam a sárga vezetékre, így max. 60A volt a vissszatöltés. A regen erőssége változik, ha a feszültséget változtatjuk?
A vezérlő max. árama elvileg 80A lenne, de a betápon dc lakatfogóval 100A feletti áramokat is mértem gyorsításkor.
Ma leteszteltem a bicajomat hegyre.Földúton ,30%-os emelkedőn az én 90 kg-ommal ki tudott menni a 250W-os Bionx motor segítségével,28-as kerekekkel.Szerintem ez elég jó teljesítmény tőle.Mi a véleményetek?
Szia.Még egy kérdés Bionx-al kapcsolatban.A 36 V-os aksimhoz 42V,2A-os töltő jár.Tehát 2 A-al tölt maximum.Amikor a lejtőn megyek pedig max 8 A-el tölt vissza a motor.Nem nagy egy kicsit a különbség?Tudom, az ember nem megy mindig lejtőn,de ha mégis úgy adódik, akár egy órát is mehet egy hosszú lejtőn lefele, és akkor ezzel a 6-8 A-el való töltés biztonságos?Erre gondolt a gyártó vajon?
Minden 48 V akku pakkomba 30 A biztosítékot építek - belenéztem a Flyer akku pakkokba, ott is így van. A BionX pakkot nem nyitottam fel. A Bafang wattmérő 1250 wattig szaladgál, ez pillanatnyi érték. Törekszem a névleges 750 W alatt maradni menet közben. Ha sikerül 300 W körül menni, akkor 100 km feletti a hatótáv. De van egy csomagtartó, oda lehet feltenni egy tartalék akku pakkot. Azután irány a Balaton kör.
A motorfék kényelmes, Dobogókő - Pilismarót erdei aszfalt úton élveztem a BionX KTM-mel. Főleg az, hogy nem kell fékezni. A visszatöltött mennyiséget nem tartom számottevőnek. Ugyanakkor mindkét tárcsafékes bicajomhoz (Tektro, Magura) vettem az Aliexpressről többféle fékbetétet olcsón, mert nem mindegyik válik be. Most van 1-1 marékkal, tartalékban.
Ja,és a 250W-os névleges motor 1000 W -ot is megbír, és lehet többet ís bírna, de az akkuban 30 A-os biztosíték van, ami nem engedné ez fölé.Szóval azért nem olyan rossz ez a bicaj.
A sebesség korlát nem gond .Könnyen ki lehet szedni a korlátot egy kis kütyüvel és a hozzá való programmal.A kijelzőn lehet látni a motor hőmérsékletét, de a vezérlő már azelőtt csökkenti a teljesítményt, mielőtt a motor túlmelegedne.Aksi pakkot meg ugyanúgy lehet bele rakni mint másokba ,de még az aksi dobozát sem muszáj megtartani,elég csak az elektronikát hozzácsatolni az új akkupakkhoz, ha méretesebbet akarunk csinálni.Viszont az egyik legjobb a piacon ami visszatöltést is tud .Ma megmértem és láttam, hogy egy közepes lejtőn 41V,8A -el tölt maximálisan,tehát 328 W-al.Ami elég jó teljesítmény.Ha hosszabb lejtőn mész sokat visszatölt az akkuba és közben nem kopnak a fékpofák,mert motorfék van.
Igazad lehet. De vannak más szempontok is. Tény, a kínai kiteknél a nagy (műanyag) fogaskerék lehet cserélendő, a Tongsheng-hez rögtön vettem sárgaréz kereket, 30 USD körül. A kontroller egyben 100 USD körül van, de a Bafangnál általam beépített hőmérőn figyelem és nem égetem le. Viszont a sebesség és teljesítmény nem korlátozott úgy, mint a BionX-nél.
Az akku pakkjaim önköltsége 60000 Ft - 110000 Ft között van. Töltőt csak egyet vettem, az mindhez passzol. A váz hordtáska is egységes.
Azt megértem, hogy a zárt rendszer aggályos tud lenni, ha gond van. De ha gond van a Tongsheng vagy Bafang rendszerrel, abba se lehet belenyúlni. Csak olcsóbb a hibás rész cseréje.
Viszont ha a Bionx akkuban csak a cellák használódtak el, akkor abba ugyan úgy alkothatsz saját magad egy új pakkot, és akkor nem drágább más rendszernél. Tény, hogy adott a hely, amibe bele kell férnie az új akkupakknak, de csak ha ragaszkodsz az eredeti külsőhöz.
A jelenség valószínű abból fakad, hogy a motor érzékelője (mely azt figyeli, hogy mekkora erővel nyomod a pedált) lomhára és nagy értékre van állítva. Ezt lehet állítani, de sajnos nem a G1-es vezérlővel.
Kellene egy G2-es konzol akár csak annyi időre, amíg átállítod a vezérlést.
Lehet persze azt is tenni, amit sefotos fórumtárs javasolt, de én nem adnám el az autómat se csak azért, mert az egyik gyertya elromlott, és rángat a motor. Más a helyzet akkor, ha az átprogramozás nem segít, mert akkor valószínű az említett érzékelő nem működik rendesen. Ezt viszont csak motorcserével lehet orvosolni.
Nekem csak egy kb. hasonló BionX KTM-em volt. Vittem az ambringához diagnosztikára, fizettem nekik, stb. Csak Királyrét - Magastaxig bírta (107 kg vagyok). A Csóványosra azért feltoltam, lefelé eléggé szétrázódtak a kábel csatlakozók, hibát jelzett, vissza dugtam. Fáradt volt az akku pakkja kicsit, más semmi baj. Megoldottam a jelenségeket: eladtam.
Azóta van egy Bafang egy masszív MTB bringára szerelve (Rockmachine), 25 kg, meg egy Tongsheng, szép KTM MTB-re szerelve, 22 kg, 11.11-én veszek még egy Tongsheng kit-et (eBird, Aliexpress, no tax), mind 48V, a Watt nem publikus. Eddig épített akku pakkok: 560Wh, 700Wh, 900Wh, mind 48V, egy 700Wh építés alatt. A második Tongsheng egy aluvázas Dahon 16" összecsukható bringára kerül, 19 kg lesz. Minden akku mindegyik bringán használható. (Dahon van kettő: 12,6 kg alu vázzal, 3 seb. agyváltó; 10,6 kg magnézium ötvözet vázzal, 5 seb. agyváltó, angol eBay-ről, a múlt héten hoztam haza a Wizzair-rel.)
Szeretem bütykölni a bicajokat és az akku pakkokat.
Vasárnap a Kámoron jártam a Bafanggal a Börzsönyben, hát nem ajánlom normális embernek, a seb. jeladó le is tört, de működőképes azért.
Egyik motor azt csinálja, hogy csak nagyon nagy erő kifejtése esetén kapcsolja be a motort. Csak 3-4 es fokozatban. Viszont a digitális csíkok akkor se menne fel fullra ha tekerek, csak kb 3/4-ig. Aztán tol motor egyet és elveszi az erőt, tehát nem hajt folyamatosan felgyorsít egy pontig majd mintha kikapcsolna. Hiába minden segítség maximumra állítva csak erősebben tol meg és mikor egy pontig elértél akkor elveszi az erőt és szinte semmit nem segít.
Lehet mesterséges intelligencia? :D hogy edzettebb legyek:P
Na viccet félretéve ha valakinek van tanácsa tapasztalata szívesen fogadom.
én a green-scootertől vettem 16S-es LiFePo4-es bms, most is azzal balanszolom
sajnos még mindig vannak rossz cellák a pakkban, és azok miatt többet áll a töltő mint megy
viszont egyszerűen be lehetett kötni, féltem tőle hogy bonyolult lesz és elrontom valahol
ez a bms akkor is megszakítja a negatív kimenetet ha valamelyik cella feszültsége túl alacsonyra kerül, és töltés közben is a töltést, ha egy cella feszültsége túl magas
és ilyenkor a túltöltött cellát elkezdi kisütni, látom a panelen hogy a cellához tartozó smd led világít, mutatja melyik van túltöltve
sajnos amit én vettem, az már nincs a kínálatban, és ez is 48V-os rendszerhez való, 36V-ost nem találtam
Ez az ábra valami súlyos tévedés lehet, vagy valahol elírás van. 1Ah-s cellát 1A-rel 1 óra alatt nullára lehet meríteni, de gondolom senki nem akar egy új cellát egy halotthoz "balanszolni".
Az 50mA balansz árammal nem sokra megyünk egy rossz minőségü vagy öreg akkupakknál.
A töltőáram 2000mA. Tapasztalatom, hogy 41V-ig töltve jó celláknál SONY, Panasonic nem másznak szét. Ha pedig igen akkor már megette a fene, az a pakk a végét járja.
Szóval azért kérdezem, mert vennék nemsoká 1et és ha már veszek valamit akkor valami hasznosat szeretnék. Fontos a mély-merítés és túltöltés védelem, de legfontosabb a balanszírozó képesség! Ugyanis csak 41V-ig töltöm az aksit, max 2A-el (8 órás töltési idő, 11Ah a pakk) és a mély-merítés védelem is megvan a vezérlő által! Viszont a cellákat semmi sem felügyeli, hogy szétcsússzanak. Help!
Igen, be lehet iktatni BMS-t. Nekem is volt egy olyan pakkom, amibe raktam. Viszont úgy tapasztaltam, hogy a gyári töltő hamarabb lekapcsolt, mint hogy a BMS-nek működni kellett volna. Lehet még nem voltak olyan rosszak a cellák, hogy a BMS-nek közbe kellett volna lépnie. Terhelésnél meg biztos, hogy az akku elektronika hamarabb tilt, mint a BMS, amennyiben nincs rossz cellaegységed.
Sziasztok! Netudom, hogy jó helyre írok-e, de van egy Sparta Ion pedelec kerékpárom és a computere bedöglött. Rendeltem hollandiából egy ugyanolyat, de amikor feltettem a biciklire elkezdi az elektromos rásegítést, majd pár másodperc múlva E14 hibakódot ír és kikapcsolja a rásegítést. Valahogyan lehetne resetelni, vagy mit lehetne tenni? Válaszokat előre is köszönöm.
Az alábbi hozzászólásomban a BMS-nek 3 csatlakozója van,mert van egy külön csatlakozó a töltő minusz vezetékének és külön a fogyasztó fele menő minusz vezetéknek.Ez nekem nem a legjobb megoldás.Olyant szeretnék ahol a töltőnek is és a fogyasztónak közösek a csatlakozói.Találtam is ilyent:
Köszönöm.Legalább egy hibalehetőséggel kevesebb .De akkor is szét kell szednem hogy kitakarítsam és valószínű, hogy csapágyat is kell cserélni mert kicsit"szorul" de lehet hogy csak ki kell takarítani és kenést adni.
Köszönöm a reagálást.(nem vagyok elektromos szakember)sorba gondolod az égőt és hány volt illetve hány wattra javasolod a kipróbálást? Aksit, aksikat milyet ajánlanál mert azok még nincsenek.
Elektromos kerépármeghajtás ügyben szeretnék segítséget kérni. Ezeket kaptam: a képek talán elindulásban segíthetnek. Elég régi darab de talán még fel tudom támasztania segítségetekkel.
Ránézésre a belső tekercselés érintetlennek látszik.A másik oldalt még nem bontottam ki nem tudom hogy ott vannak e fogaskerekek. Aksi nincsen hozzá és ha esetleg linket vagy leírást is tudnátok ajánlani a bemérésekhez, hogy ellenörizhessem hogy egyáltalán működőképesek az alkatrészek.
Van egy elektromos bringa, 500W-os 9Continent BLDC HUB motor, 500W-os vezérlővel, LiFePo4-es 48V-os akkuval.
Eddig minden OK volt, de most elkezdte azt játszani, hogy folyamatos 300W körüli terhelésnél egyszer csak megszűnik forogni, csak zúg, ha húzom a gázt.
Ha várok vele 15 percet, akkor megint megy egy darabig, azután megint megáll. Ha megemelem, és üresen járatom, nem jön elő a hiba, de persze, ilyenkor a terhelés majdnem nulla.
Arra gyanakszom, hogy valamelyik alkatrész túlmelegszik a vezérlőben. Esetleg egyik fázis kiesik a 3-ból, és ettől szűnik meg forogni.
Anno Mario irta, hogy olmos akkuinal a suru reszkisutes es toltes utan csokkent a kapacitas meresei szerint, illetve Woodoo, hogy teli tarolaskor a csepptoltes csokkentette a kapacitast.
De en is surun toltom es van sok eves akkum 17Ah mert kapacitassal a nevleg 18-20bol( nem sutottem csak terhelve 11Vig)
ólom akkumulátort mindig töltve kell tárolni, elvileg teljesen töltve van amikor szállítják, de az önkisülés miatt mire odaér, már egészen biztos hogy rá kell tölteni
az a tuti ha teljesen feltöltöd, és csak aztán teszed be
régi aksik vannak benne ez egy io 1500 gt elektromos robogó 12v 27 ah akkumlátor vann ben de ki cserélni akarjuk 12v 36ah ra de nem tudom hogy ha beleteszük kell e rögtön tölteni vagy csak akkor mikor lemerül.
Az azonos típus alapvető, de a ténylegesen mért elektromos jellemzőik is legyenek azonosak, nagyon közel azonosak. De szerintem otthoni barkácsban egyszerűbb a BMS, vagy az időszakos balanszírozás.
Ha tudnál ugyan ilyen cellákat összeválogatva szerezni, akkor minek akarnál BMS-t beletenni? Itt a bizonyíték, hogy minőségi válogatott celláknál nincs szükség BMS-re. Viszont a Bionx cég anno biztos nem kis mennyiségből válogatott (illetve szerintem eleve a Sonytól válogatott pakkot kapott). Tehát neked is sok cella kellene, amiből tudsz azonosakat összeszedni. Egyszerűbb, ha kivezeted a 10 egységet, és időnként balanszírozod.
Így van.Tényleg minden cella hajszál pontosan ugyanazon feszültségen volt, amikor kiszedtem a pakkból.Tényleg ez érdekes...Akkor meg minek BMS?
Vajon meg tudom oldani, hogy ha nem tudok ilyen cellákat összeválogatni, hogy beleszereljek egy BMS-t is az akkupakk mellé, és az akku elektronika ugyanúgy működjön vele mint eddig?Mert itt , amint tudjuk nem egyszerű az aksi elektronikája, mert a visszatöltést is kell kezelje ami fékezéskor történik.
Csak a 48V-os pakkba tettek BMS-t, amikor a Sony cellákról áttértek más típusra.
Nem tudom hogyan csinálta a Sony, vagy mennyiből válogatták össze az egy pakkba rakott cellákat, de azon kívül, hogy hat-hét év használat után a kapacitásuk jócskán lecsökkent (ami érthető), alig van eltérés a cellák feszültsége között BMS nélkül is. A 48V-os pakknál ilyen együttfutást nem tapasztaltam még a BMS mellett sem.
Méretben ugyanaz mint a 12Ah-ás,töltőt nem kell cserélned.Ciklikus munka akkukat keressél,van hasonló méretű upc szünetmentes akkuk,amik Nem jó E-bringába.
Kérdeznék a hozzáértőktől. 4db 6-DZM-12 akkupakkom van a járgányomba ami meglehetősen rossz állapotba kezd kerülni. Elvileg zárt savas aksi van benne. De látom hogy ezen kód alatt van zselés akku is. Ha zselésre cserélném elvileg töltőt is kellene cserélnem hozzá? Milyen jó kategóriájú akkut javasoltok? Láttam itt az e-bike típusú akkukat üzletekben. Ez megfelelő lehet?
No ezt így nem tudom. Elmúlt időszakban rendeltem egy drónt, egy fűthető motoros kesztyűt, egy BMS-t, és egy órát. Mind így érkezett ahogy írtam. 4 különböző eladó, 4 különböző termék ... De hogy mind ilyen vagy sem ...hát az passz.
És miért is nem? A csomagon a feladó nyugateurópa valamelyik országa. Még akkor is, ha eredetileg Kínából jön. Márpedig az EU-ból érkező csomag vámmentes, áfamentes. Én olyan nagyon nem aggódom.
Szia! Ilyen házi készítésű ponthegesztővel szoktam az adóvevök akkumlátor cseréjét hegeszteni.Összekötő lemezeket, acél sörösdobozból ollóval vágok ki 5-6mm széles csíkokat.Egy kis gyakorlat kell a használatához, hogy ne égesse ki az ember az akksi tetejét, ezért rossz szárazelemeken szoktam gyakorolni előtte.Ponthegesztő működése videón: https://m.youtube.com/watch?v=PBU66Wa5rzY Eladó a ponthegesztő, 6000Ft/db.Miskolcon.
Leteszteltem két cellát 1 A-el merítve és 500 mAh jött ki.Eleget leöregedtek, hisz ujjonan 1600 mAh-ak kellettek legyenek, ahhoz, hogy a 4 párhuzamos cella kiadja a 6,4 Ah-t.
" ... de áfa lesz rá... " Nem biztos ... Mostanában az a divat a kis sárgáknál, hogy kiküldik nyugateurópába és onnan "postáztatják". Az utolsó 4 rendelésem mind így jött Hollandián, Belgiumon, Spanyolországon keresztül, VÁM és ÁFA mentesen :)
jonapot mindenkinek lenne egy eladó tornádó trd33 robogom alkatrésznek vagy vagy javitani az eleje sérült idomokal meg a gyujtás kapcsoloja hibás napi használadba volt jo akksikal eladó tolna megyében regöly található szálitani nem tudóm tsz 06302906831
jonapot ijen a robógo ilyen be szeretnék aksikat most 12v 27 ah van benne 4 de a papirja meg 38ah at ir nem tudja véletlen valaki hol lehet bele venni aksika vagy miet érdemes bele venni a robogó 1500wattos
Értem.De akkor vajon melyik érné meg jobban. Az amit te ajánlottál, vagy egy teljesen kész ponthegesztő (link alább),közel azonos áron?Szeretnék én is egyet venni.
Természetesen mindent lehet, de ez kb a gányolás kategória (már elnézést.....)
Csak az nincs benne a videóba, ha több százat kell hegesztened, és véletlenül úgy letapad az elektróda, hogy bonthatatlanul összeég a hegesztendő tárggyal az jól fel is robban a felmelegedés miatt akár bele a képedbe....
Ezzel a módszerrel elég kétélű fegyver ívet megszakítani.
illetve a hegesztés minősége sem az igazi, arról nem is beszélve, hogy nem is egyenletes. A jó és tartós, jól vezető ponthegesztésnél két lépcsőben történik a hegesztés, először egy nagy energiájú rövid impulzus, majd rövid szünet után egy második hosszabb ami maga a hegesztés igazából. Ezek msec nagyságrendűek, ezt ezzel a módszerrel nehéz megvalósítani.
A második esetben amikor beraknak pl egy nagy áramú indítórelét, az csak egy fokkal jobb megoldás. Ha sorozatban hegesztesz, előbb utóbb beég ez a kis kontaktor, és ráadásul ekkor sem tudod biztosítani a kívánt hegesztési időt csak érzéssel csinálod. Ha ez elkezded tovább fejleszteni, időzítővel, fetes kapcsolóáramkörrel eljutsz kb a lenti eszközhöz.....
Sziasztok.Mivelhogy a váltakozó áram rázási határa 50 V, ezek szerint egy 48 V-os BLDC motorvezérlőből a három fázis közül bármelyiket megfogva életveszélyes lehet?Hisz a 48 V-os rendszer ha maximumra van töltve, akkor 54 V-ol működik, és így a vezérlőből kijövő három vezeték bármelyikén akár 54 V AC feszültség is lehet?
Szoktam venni 17 Ah-s Panasonic aksikat (LC-XD1217PG), ezek nagyon jó minőségű AGM aksik, de újonnan irreálisan drága, közel 30e Ft-ba kerül darabja. De meg lehet venni 5e Ft körül is használtan, mert a lélegeztetőgépek szünetmentes tápjában 2 évente cserélik. Ezek az aksik 3 éves korukban jobbak szoktak lenni, mint egy átlagos aksi újonnan.
Ha érdekel rákérdezhetek, tudnak-e adni 6 db-ot, már persze ha beférnek a dobozba.
Van egy SRAM Sparc hátsó agymotoros 12V-os bringám. Hiányzik róla a vezérlő egység. Szétszedtem a hátsó agyat. 2db 12V-os motor hajtja fogaskarék áttételen keresztül az agyperemet. Úgy néztem, hogy 3 vezeték jönne a vezérlőtől a hátsó agyba. Hogyan tudnám kiváltani a gyári kormánykapcsolót?
Samsung inr18650-15q cellát tudott most annyit adni hogy 30x18darabból összeálljon a 45Ah akupakk. Én csak a cellákat vettem tőle meg a pontheggesztés munkálatát végezte el. Erdei Zsolt 06209697659
Hello, hol gyártatod és mit tud a pakk? Tudod, mennyibe kerülne egy 48V-os pakk, amivel 40-50 kilométert lehet pedálhajtás nélkül egy 50kg-os robogó formájúval megtenni? Üdv, Laci
Igen létezik. De az is megfordult a fejemben, hogy a motor elé is be lehetne egy nagyobb légszállítású ventit építeni, főleg nyáron helymenetben nincsen menetszél. Nem tudom, hogy mennyire lenne létjogosultsága, mennyit tudna csökkenteni a hőmérsékleten, akár egy-két fok is számottevő lehet adott esetben. Oda viszont vízálló kellene, olyat pedig csak 24V-osban láttam. Egyébként mint korábban írtam, a világítást is 24V-ról oldanám meg feszültségosztás esetében. Persze ezek csak ötletek, azért vetem fel őket, hogy már tapasztaltabb építők, nálam hozzáértőbbek véleményét meghallgassam.
Úgy írhattam volna, hogy brilliáns a kütyü, nagyon tetszik. Csak ha elkap a gépszíj, akkor elkezdek gyűjteni, mint most az akku pakkok, 3 van már 2 bicajra. Hegesztőt nem akarok többet, mint egy.
Igen, tudom, hogy a 250W az 36V-os. Ez majd a "gyereknek" lenne, legalább is ez a terv, és ez a legális verzió, nála mindenképpen ebbe a kategóriába szeretnék maradni.
Ok, akkor kell venni egyet, neked lehet, nem praktikus ezek szerint, de másnak az lehet.....
(a fórumtársnak írtam amúgy is mint ötletet, írta, hogy eszközigényes, erre reagáltam. Persze ehhez még kell pár dolog, van teljes szettben is, de eldöntheti mindenki....)
48V esetén 250W motort én nem látok, csak min. 500W-osat, ami mechanikailag és árban szinte azonos a 750W-al, Tongsheng.
Az igaz, hogy nekem egy kínai "for Samsung" cella 40 fok felett kicsivel ment tönkre, de a cella specifikációkban általában 60 fok is megy. Azóta volt jóval 40 fok felett is a javított pakk (1 db 6-os párhuzamos blokk igazi Samsung-ra lett cserélve benne). A mostani BMS-ek 60 fokig bírják, 65 fokos, az akku pakkba építendő hőérzékelő is lóg rajtuk, kettőt már beépítettem. Én minden akku pakkba teszek hőmérőt. Ez a hidegen töltés elkerülésére is hasznos.
Én nem cicózok, most is úton van két ilyen váztáska:
Kicsi, kompakt. De nem építek mostanában Bafangot, a meglévő elegendő. Tetszik ha találkozom Bafang-gal, pl. Leuvenben nem régen, a tulaj 4000 km felett ment vele gond nélkül, de azt nem tudta, hány wattos.
Akinek van autója, annak ott a 12V-os akku benne. Rá kell biggyszeteni egy töltőt, miközben használva van, és ennyi. Vagy beindítja arra az egy órára az autót amíg hegeszt ;-) (egyébként nem feltétlen meríti le, ahhoz sokat kell azért hegeszteni, néhány tiz cella nem gond. egy hegesztés 15-20mSec.).
Ennél olcsóbb/jobb megoldás nehezen elképzelhető, és elfér a tenyerünkben. Csináltam magam is egyet, nem ezt, de elég hasonló az elv, nem jött ki olcsóbban.
40 ezerért vettem a kínai hobby gépet egy fórumtárstól, ennél akár olcsóbb is az Aliexpressen, de akkor rámegy az áfa és kezelési ktg. Már megérte, 3 pakk készült. És a negyedik is a látóhatáron van.
A 4x4mm2-es ysly-ből bontott három ér és a mellé rakott vezeték befér zsugorcsőbe bugyolálva, de nem érzem túl biztonságosnak hosszútávon, borzasztóan merev így magában, nem elképzelhetetlen hogy idővel kidörzsölődik. Mondjuk még plusz zsugorcső rá tudna menni elvben, de merevsége zavar.
Ezért keresnék leginkább egybe gyári kábelt és kéne a 4mm2 keresztmetszet is. Az tiszta biztonságos érzés lenne. Most írtam egy cégnek, akiről vettem már hub motort többször is, elég rugalmasak voltak mindenben, volt hogy utólag kértem hozzá alkatrészt, meglátjuk adnak-e.
Köszönöm a lehetőséget, valóban a ponthegesztés az, ami eszközigényes. Elsőre szerintem veszek egy kész akkut, aztán ha összeáll a gép és minden működik, a gyerekét is meg akarom csinálni, egy 250W-os motorral, lehet, hogy ott már megpróbálkoznék az akkukészítéssel, ha lenne a ki meg pont-hegeszti. De ez majd a következő projekt. Egy műanyag házat akarok készíteni a felső vázcső és a nyeregcső közé, ebbe menne az akku. Arra gondoltam, hogy egy ventilátort is tennék bele, nyáron a nagy melegben, hogy szellőztesse, hűtse az aksikat és az elektronikát. Ezt úgy gondoltam, hogy a 48V-ot leosztom egy DC konverterrel 24V-ra, erről mehetne a venti, meg a világítást is erről üzemeltetném. Mennyire jó elképzelés ez egy ilyen feszültség osztóval?
De leírtam, ezen már túl vagyok...... A szilikon meg kb hőálló ezért melegítheted amíg el nem "ég" egy bizonyos pont felett. És can lágy szilikoncső is.
Pont ezért próbálkoztam zugsorcsővel mert az kifejezetten vékony falú, annál vékonyabb már nincs is talán, és ráidomul a megblankolt vezetékérre....
Az erek szigetelése eleve olyan vastag hogy sok.... Kivétel a ysly kábeleknél meg egyéb jelkábeleknél. Ezért leblankoltam...
De itt van lejjebb pár hozzászólással korábban mindezt leírtam....
lehet csinálni, ez nikkel szalagok felponthegesztését és az összeragasztást jelenti. Ha van kész tartó és kész kiszabott nikkel összekötők, az még könnyebb, az egyik pakkom ilyen.
Ezután jön a balansz vezetékek felforrasztása, a BMS, töltő és kisütő vezetékek és csatlakozóit felrakni - ezt már nem szívesen, közben szigetelések (kapton és/vagy papír). Meg be is kell valamibe csomagolni (ha nincs kész doboza), én ezt szivacs réteggel majd zsugorcsővel csinálom. Ezeket a nem drága segédanyagokat előre meg kell venni az Aliexpressről, beleértve a BMS-t is (20 dollár).
Azután én egy teljes feltöltést és kisütést kell végezni, a paraméterek mérésével. Beleértve a balansz csatlakozón fesz. mérést.
Tehát inkább csak baráti segítségként ponthegeszteni tudnék, ez szűk keresztmetszet, az emberek nem vesznek gépet.
a másik tipp, mezgaz boltokban meg nagyobb barkácsáruházban lehet venni vastag, átlátszó szilikoncsövet, abba bele lehet húzni olyan vezeték kombinációt amilyet az ember akar, viszont értelemszerűen vastagabb és merevebb is lesz a gyári kábelnél
én már húztam ki kábelt egy 230V-os 3 erű kábelből, annyira nem volt nehéz, de nyilván nincs a kezemben az ami neked már megvan, vagy ami még a boltban várja a gazdáját
4 eres kábel számos helyen van használatban, mert a villamos gépek jelentős részénél a nulla nem kell csak 3F+G.
Nem lehet kihúzni, csak ha szétvágod hosszában, már egy kis darabot sem - ez az amit nem értem honnan veszel. Szétszakad az egész húzásra - ha van annyi erő, de inkább meg se mozdul. Az teljesen rá van gyógyulva. de persze függ milyen fajta vezetékről beszélünk, mert van 100 féle - de az előző mondat mindegyiknél áll. Az meg hogy annak helyére bármit behúzni az végképp érthetetlen számomra, ha valahogy el is szublimálna onnan a belső rész, akkor se tudod behúzni, mert összeesik/hűzódik az egész, nem tudsz semmit átdugni rajta nemhogy egy 5 eres vezetéket.
Ráadásul ennek a külső szigetelése nagyon vastag plusz az erek szigetelése is vastag. Ha elvágsz pl egy 4x4mm2 vezetéket, akkor az átmérőt nézve több mint a felét a szigetelés teszi ki vagy még többet. Pont hogy ehelyett kellene másik.
lehet hogy nincs ilyen vezeték, nem értek annyira hozzá, de egy müanyag szigeteléses 230V kábelre gondoltam, amiben 4 ér megy a szigetelés alatt
igazából én csak 3 erűeket láttam, de nem zárom ki hogy van 4 vagy 5 érrel is
ebből a 4. ér nem kell a fázisokhoz, azt ki lehet húzni, mondjuk ráforrasztom a hall vezetékek végét erre az érre, elkezdem kihúzni, és szépen helyet cserélnek a vastagabb müanyag szigetelés alatt
nyilván nem lehet megcsinálni hosszú vezetékkel, mert túl nagy a súrlódás
Köszönöm, a 11.11 jó ötlet, lehet megvárom. A P850C-t azért választottam, mert ebben a kittben van olyan motor, melyben van sebességváltó érzékelő csatlakozó és 6V világítás csatlakozó. És ha jól emlékszem USB is van a kijelzőn. Egyébként jelenleg az általam linkelt az olcsóbb, kérdés, mit és hogyan áraznak le majd. Akkupakk készítést nem vállalsz?
Én az ebird-től vettem Bafangot 750c kijelzővel 1 éve, 48V 750W, 11.11 vagy Black Friday discounttal, ezt érdemes megvárni, lesz ezévben is. A 750c ugyan kiváló, de a dátumot elfelejti, párásodik belül, ezért kinyitottam szárítottam és 1 db szilikagél kristályt papírba tekerve bele tettem.
Üdvözlet! Egy KTM Speed RC 4.0 össztelós MTB kerékpárba szeretnék beépíteni egy Bafang 750W 48V motort. (Németország 44T P850C) Az aksi 48V 20A 30A-BMS lenne. Lehetőleg minél kedvezőbb áron és áfa, vám mentesen szeretném beszerezni őket. Első körben az alábbi két forrásra gondoltam, ha van valakinek jobb ötlete szívesen meghallgatom, illetve egyéb véleményeket, tanácsokat is a tervezett összeállításról. Köszönöm.
Ezt az első verziót elképzelni sem tudom, hogyan érted, mert a 4 eres vezetékből nem lehet kihúzni egy szálat, max szétvágni.
Illetve a "baj" a vastag szigetelés a normál vezetékeknél. Ha megnézed egy használatos hub motor fázisvezetékeinek szigetelését és összeveted a normál kereskedelmi forgalomban kapható vezetékek szigetelését, akkor látható, hogy jelentős vastagság különbség van. Ennek fő oka, hogy más feszültségszintre vannak tervezve, ebből fakadóan a vastagsága nagyobb. Amit találtam a legvékonyabb szigetelésből az a YSLI jelkábelek (a jelkábelek alapesetben alacsonyabb feszszintre vannak tervezve), van is belőle itthon egy jó adag, ezek pvc szigetelésűek. De még sajnos ez is vastag :-(
Próbáltam már több dolgot, végigblankoltam a vezetékét, bevontam zsugocsővel, mert az nagyon vékony falu, de túl merev lett és kevésbé flexibilis - kb merev lett - , szóval sérülékenyebb is egyben. Illetve próbáltam szilikon védőcsővel is meg varnis csővel is, de nem jött el az eredmény....
Esetleg nem tudja valaki, hol lehet kapni vaskosabb hub motorba való vezetéket?
Azaz 3 fázis vezeték, + mellette a hall elemek 5 eres vezetéke. Amit egyelőre sikerült vennem, ott a fázisvezeték 2mm2 keresztmetszetű, de legalább 4mm2 kellene néha meg még nagyobb. Próbáltam normál vezetékből összerakni, de a sima vezetékeknél vastagabb a szigetelés - 1000V-ra van tervezve - így a szigetelés vastagsága miatt nem megy bele :-(. Megnövelni a tengelyben az átvezető lukat nem fogom, mert a tengelyt nem szívesen gyengíteném. Megvenném a 100 m-es tekercset is ha úgy adódik, de kb sehol nem találok :-(.
Nejem alig kapcsolt rásegítést és ment 5 km-t Királyháza felé majd vissza gurult a lejtőn a Tongsheng-gel Kemencére. De legalább megbarátkozott vele.
Én bátran, ami belefér, 30 felett, volt 40 sőt 50 is (pillanatra, nem szeretem). Közepes és max. rásegítéssel. Menne gázkarral is, de azt nem használom. Kemence - Királyháza felső vadászház - Kemence - Feketevölgyi panzió - Kemence.
Elindult a Tongsheng motor tegnap. Bevált a koncepció, az XH18 kijelzővel annyira felhasználó barát és egyszerű, hogy a gyanútlan használó elfogadta. Előbb már nem egy pedeleket visszautasított és nem akart használni. Pont ez volt a cél, felségemnek, fiamnak, unokámnak, stb. átadható pedelekre volt szükség.
Nincs rajta semmi felirat (így nem látszik a 48V 750W), felszerelési utasítás nem volt a dobozban. De nem is nagyon kell, a kábel végeket csak egyféle képpen lehet összedugni, van a motor betáp (elég vékonyka) és a többi a 6 eres busz rendszer, mindent ez visz, még a világítást is. A világítás bekötésnél figyelni kell a polaritásra, mert LED.
Pofon egyszerű használni: bekapcsoló gomb megnyomása, majd a tekerő fogantyúval válaszható a ki, 1,2,3,4 rásegítési fokozat. Utána tekerni kell csak. Ennyi.
21,8 kg lett, ebben benne 1,4 kg (női) nyereg rugós szárral, 3,3 kg 560 Wh akku pakk.
Ehhez képest a Bafang bringám 25 kg, igaz ott nehéz defektvédett Schwalbe gumik, 4,1 kg 900 Wh akku pakk, nyereg rugós szárral, csomagtartó a tartalék akku részére, igazi nehéz lovasság. De ott nem vicc a 48V 750W, bőven leadja.
A Tongsheng 10 km-t ment 0,65 Ah fogyasztással, nyuszika üzemmódban, a Bafang 21 km-t 5,6 Ah-val, persze bátran 30-40 között fel-le (Kemence, erdei aszfalt út), nehéz bringással.
A következő projekt: Tongsheng kit Dahon összecsukható kis biciklire.
joestét mindenkinek nem tud véletlen valaki elektromos robogót eladót reális áron 48vosat és tudja szállitani képet kérnék rola tolna megyei vagyok a válaszukat elöre is köszönöm. vagy tornádó trd 033 hoz idomokat keresek
Általában melyik alkatrész felelős a töltöttség szint méréshez a töltőben? Valamiféle zener dióda megoldású a feszültségszint mérője? Mert úgy tudom, egy bizonyos feszültség szint felett kapcsol át csepp töltésre. Igaz?
Ezen lepődtem meg én is, idáig az öreg aksik nem akartak lekapcsolni a töltêsről és mindvégig pirosan jelzett a töltő amég ki nem kapcsoltam. Ez meg most pont fordítva van. Nincs kontakt hiba, az akku fesz megvan egészen a töltő nyákig. 50v És mégis zölden világit a töltő pedig lemerültek az aksik. Előfordulhat, hogy olyan magas az akkuk belső ellenállása, hogy nem birja tölteni a töltő? Vagy mi lehet a baj, ha nincs kontakthiba? Lehet, hogy meghibásodott a töltő áramkörben ami figyeli a töltöttséget??
3 vagy 4 kerekű elektromos járművekhez is megfelelő,
mert van hátramenet kacsolás a vezérlőn!
Részletes adatokért és paraméterekért kattintson az "ADATOK" fülre.
Vezetékek:
- Betáp + gyújtáskapcsoló (3db egyszálas vezeték)
- 3 fázis (3 egyszálas vezeték)
- HALL jeladók (5-os csatlakozó)
- Gázkar (3 vezetékes csatlakozó)
- 3 sebességi fokozat kapcsolás (3-as csatlakozó)
- Hátramenet kapcsolás (2-es csatlakozó)
- Km óra (egyszálas vezeték)
- Fékek (2-es csatlakozó)
- Féklámpa (egyszálas vezeték)
- Riasztó (4-es csatlakozóban 3 szál vezeték)
- Riasztó táp (2-es csatlakozó)
- Tanító vezeték (2x1 szálas vezeték)
A vezérlő elektronika teljesítménye (Pl: 350W) lehet nagyobb, mint az elektromos kerékpár villanymotorjának teljesítménye (Pl: 300W).
CK852026 vezérlő elektronika bekötési rajza
CK852026 vezérlő elektronika bekötési rajza
A CK852026 60V 500W HALL jeladós elektromos kerékpár vezérlő elektronika alkalmas a legtöbb tipusú 60V üzemi feszültségű és 500W maximális motorteljesítményű három fázisú, hall jeladós, kefe nélküli villanymotorral szerelt elektromos kerékpár működtetésére
Gyanús hogy elszulfásodott az akkupakkod/megérett a cserére/Bár fordítva szokott lenni a töltőn,régi akkupakk sokára szokott átváltani csepptöltésre töltés után.Multiméterrel kiméred egyenként ,ha meg szétszeded a pakkot és látható hogy púposak az aksik, sajna csere.
Sziasztok! Egyre nehezebben akarja a töltőm tölteni az aksikat a bringámba. Ha le van merülve akkor is sűrűn csak cseptöltéssel tölt és csak nehezen kapcsol át töltésre. A multko is cseptöltésen volt, de alig tudtam vele elmenni egy rövid utat. De azután meg teljesen feltöltötte és nem volt vele baj. A vezeték nem szakadt és nem kontakthibás sehol az aksi és a töltő között. Most mi lehet a baja? Az aksik vagy a töltő??
En mar vasaroltam a bekescsabai vezerlobol es meg fogok vasarolni. Ajanlom mindenkinek az elektromoskerekpar.com ot.
A sebesseg logikai, bekotes nelkul alapban 100%on fut.
3 sebessegnel emlekeim szerint 50% 100% 120%on fut.
Hivd fel telefonon, vidd a geped es ki is tudod probalni a vezerlot. En is sok segitseget kaptam. Vasarlaskor szemelyesen eltarsalogtunk a kulonfele megoldasok elonyeirol, hatranyairol, es megmutatta a pedeleceket.
köszönöm! a békéscsabai vezérlő jóonak tünik, bár az enyém 4 sebességes, azzal mit tudok kezdeni, nálam egy négyes csatlakozó van a sebesség fokozatokhoz.
Ha jól látom makulátlan Simson endúró váz kerekekkel.Ebből masszív E-bringát lehet építeni.A hátsó lábtartót flexeld le ha nem akarsz oda rögzítési pontot.
kösz a választ! sajnos azért írtam a javításról mart bár beszereztem 2 vezérlőt is nem tudtam bekötni azokat mert más a csatlakozójuk és ha fő vezetékeket (fázisok, jeladók, sebesség..) be is tudtam kötni nem működött. Pedig minden le lett tesztelve (motor, sebességkar) rendes tesztelő műszerrel. Üdv, Laci
Szia! Nem érdemes a vezérlő elektronikát javítattni/lehetetlen/,új hasonló vezérlőt szerezzél be/10000 Ft sacc/.Annak valami előzménye kell hogy legyen ha kinyúvadt a vezérlő.Motor hall elemek,vagy felcsavarta a vezetéket az elfordulásgátló hibája miatt.Ott meg a kábel színek nem fognak passzolni,esetleg még a csatik sem,nem akarlak elkeseríteni.Hétfőn sárga szerdán kék vezetékkel gyártotta a kiskezű kinai sajna.A 60V 120 fokos motorodhoz valót válasszál az a lényeg.Segítünk itt a bekötésben,ha elakadsz.
hello e-bike forumosok! új vagyok itt és segítségeteket szeretném kérni egy vezérlő cseréléséhez vagy javításához. A vezérlő 60V 120°-os kínai feliratu tipus számok vannak rajta HY5752 és GDOYFK6ö9ASRP. Egyértelmüen hibás, müszrrel lett letesztelve. Ha tudtok valakit aki ilyennel foglalkozik hálásan megköszönöm. Üdv, Lacitim
Kosz hogy megosztottad ezt a hiba kijavitast. Hatha valakinek idot es penzt sporol. Az ilyen segito infokat szeretem a forumokon. Mikor nem kell feleslegesen pazarolni.
Hát igen. 1 éve vettem romosan és helyreállítottam szuper állapotra. A (panel) lakásban található. Mégis, alig használom, néha elviszem autó csomagtartóban (pl. a Balatonra), ott kicsit tekerek. Mentem már vele a Lidlbe, befér a bevásárló kocsi 2/3-ába.
Van Nekem is egy Dahom-on, már évek óta gondolkodom, hogy kellene rásegítés, mert ezeket tekerni szinte büntetés egy normál bringához képest. Pedig a Dahon az egyik legjobb márka az összecsukhatóak terén. Csak mostanában már olyan ritkán használom, hogy arra az évi pár alkalomra meg nincs értelme :-(.
Most már biztosan építek kis összecsukható e-bringát: vettem az előbb egy Dahon Curve SL gépet, 9,9 kg, magnézium ötvözet váz, 16", 5 seb. agyváltó, sárvédők, oldaltámasz. Van már egy másik Dahon is, az 12 kg.
A hajtómű a Tongsheng kit lesz, mivel 48V minden akkum (és az ezután építendők is), 48V 500W a legszerényebb, ami kapható. De nem látszik semmi adat rajta, a kijelzőjén sem.
Csak úgy tudtam hozzáférni a csatlakozóhoz a riasztó csörömpölése nélkül, ha eltekerem a kulcsot és ráadom a "gyújtást", úgyhogy szerencsére semmi ilyen védelmi mechanizmus nincs benne.
Viszont az a riasztó olyan hangos, hogy még a szomszéd faluban is meghallják. Raktak volna bele kormányzárat inkább...
Szóval trehányul szerelte össze az a drága ember a járgányt, emiatt a 1,5 km-es bicikli akkumulátora szerelés és mozgatgatás közben úgy döntött, hogy leugrik az akkuról. Még szerencse, hogy nem menet közben történt ez.
Na, köszönöm a figyelmet, remélem valakinek hasznára lesz ez a kis történet.
Az az érdekes, hogy a kulcs zárt állásában működne a riasztó funkció, de az se működik most. Mértem a hangszóró feszültségét, és semmi (mértem a fényszórók és a műszerfal feszültségét a kulcs nyílt állásában, szintén semmi)
Nagyon jó lenne belejutni az akku részhez, de 2-3 órányi próbálkozás után sem sikerült. Legvégső esetben elviszem a szervizbe szerdán, de az sok idő, és addig még használni kéne.
Semmi olyat nem tettem, ami indokolna bármiféle áramköri problémát. Minden csatlakozó jó helyen van, a vezetkékek épek. Azt nem tudom, hogy van-e ezekben a biciklikben valamiféle tiltás. Gondolok itt valami vezérlő áramkörre, ami óvatlan barkácsolás esetén letilt.
Egy Ztech ZF61-gyel kínlódok épp (Yaeda YD-EB58-D). Új cucc, van benne egy idegesítő riasztó, ami slusszkulcs nélkül mozgásra bekapcsol. A hang a fényszóróházból jött, úgyhogy szétszedtem és kihúztam a hangszóró csatlakozóját. Ez eddig szép és jó, viszont összeszerelésnél feltűnt, hogy semmi nem kap áramot a gépen, se a műszerfal, se a lámpák, se a hangszóró (se a motor). Az akku teljesen fel van töltve elvileg, úgyhogy nem tudom mi a baj.
Az akku házánál van egy kulcsos rész amiben ha elforgatom a kulcsot akkor nem nagyon történik semmi (gondolom az akkufedelet zárja). Sajnos az akkuhoz amúgy nem tudtam még bejutni, nem bírom szétszedni a burkolatot.
A fékkapcsoló ha be van kötve biztos jól van bekötve? Ugyanis ez vezérlőnként is eltérhet!
Van ami 5V-ot kér engedélyezéshez, van ami 0-t, van ami bontót, van ami zárót.
Szokták úgy is nevezni braek low (level), beake high (level), stb. Nagy általánosságban(~95%) a brake low level szokták alkalmazni, azaz az brake 5V-os bemenetét le kell húzni testre, de van ami pont fordítva működik, azaz pl 5V-ot kell adni bemenetre, vagy éppen bontania kell és nem zárnia valamit.
Alaphelyzetben 1,5V kicsit soknak tűnik, lehet, hogy ezért tilt, mert már bekapcsolásnál fesz. van ott. (Esetleg fékkapcsolóknál v. vezetékeknél lehet még hiba, ami szintén hajtást tilt.)
szerda este fel akartam tenni az összerkakott pakkot a rollerre, de előző héten a buherált gázkar szétesett, kénytelen voltam kicsit másképp belerakni a hall szenzort, és a csatlakozókat is újra kellett forrasztani
most meg az történt, hogy a vezérlő nem hajlandó elindulni, és gőzöm sincs miért
a vezérlő bemenetén 50.2V van, a cellák egyesével 3,15V felett vannak tehát a BMS biztosan nem tilt le
megmértem a gázkaron is, és a motoron is a HALL-ok tápfeszültségét: 4,4V, a motor halljai rendre leadják ugyanezt a megfelelő fázisban (de a motor meg se moccan, tehát biztosan nem egy hiányzó hall jel okozza)
a gázkaron a negatív táp és a kimenet között alaphelyzetben 1,5V van, teljesen kihúzott gáznál 4,4V tehát *szerintem* ez is normális
leginkább a gázkarra gyanakszok, mert annak a szétesését követően állt meg, de a mért érték normálisnak tűnik, fent a lakásban 'unit test' jelleggel, 4,5V os elemmel próbálgattam amíg ezt a kívánt állapotot elértem vele
azt nagyjából kizárnám hogy elromlott a vezérlő, az előző héten a gázkar buherálás közben fordítva tettem be a Hall-t és akkor alaphelyzetből felpörgött pár másodpercig, de a táp megszakításával ezt leállítottam (tehát nem valószínű hogy olyan áramot kaphatott volna, vagy túlmelegszik)
a motoron rámértem a fázisvezetékekre, de csak vezetést néztem, ellenállást nem, és ezt is a csatlakozótól a motor felé, tehát elméletileg lehetne szakadás a vezérlő és a csatlakozó között, de ez is valószínűtlen, illetve lehet rövidzár a fázisvezetékek között, az hihetőbb lenne...
Érdekes téma, 4 percnél kezdődik. nektek mi a tapasztalat? kapott már el benneteket rendőr? nem elektromos, de már hallottam elektromosról is ilyen sztorit
Anno teszteltem a gyari Tornadom sebesseg aramfelvetel osszefuggeseit, es ugy emlekszem 15km/h nal volt a legkisebb energiaigenyu 100km tavolsagra vetitve, annal kisebb sebessegnel szinten nott az energiafelhasznalasa.
A 2.5V az nem olyan veszes nem hinnem hogy tul nagy karokat tettel volna vele. Ha terheles alatt ment le eddig akkor foleg nem, terheles elvetele utan visszamaszik 2.8V vagy akar 3V magassagaba ia. Vannak cellak amik 2.3Vig is suthetoek van amit 2.7V ala nem erdemes venni de ez innen cella es kemia fuggo. Ha egyszer lemegy 2.5Vra abban semmi baj nincs szerintem. Nalam altalaban 2.8Vig mennek a cellak altalaban de sokszor van hogy tovabb is engedem lifeponal.
Itt is inkább a légellenállás számíthatott, nem a keréknyom mérete. Kemping bringán ülve sokkal nagyobb a homlokfelület és még a légellenállási együttható is rosszabb, mint versenybringán ülve.
Mivel 35-40 km/h körül már tényleg szinte csak a légellenállásé a szerep, szerintem ott lehet a gubanc. Melegítő, sisak és "lobogó" széldzseki volt rajtam, azt nem írtam.
A bringa tömege nem annyira számít az össztömeghez képest, ha az ember 80kg. Inkább az számít, hogy van-e akár 5km/h hátszele, vagy sem. Én ezért mentem oda-vissza, még ha szélcsend is volt, mert még 1km/h-s légmozgás is sokat számít, hogy elölről vagy hátulról kapja valaki. De mindjárt lemérem a bicót.
Hasonló értékeket mértem én is a Babettánál, 20-22 km/h-nál pont fele annyit fogyasztott, mint most 40-42-vel...
De sokat számít a gördülési ellenállás is, a kemping bringa fogyasztása 22 km/h sebességnél 10 kW/km, a versenybringám meg csak 8 kWh-t fogyasztott 33 km/h-nál, igaz azt tekertem is közben...
Nekem LiFePO4 celláim vannak, a töltőn a javasolt beállítás 3,65V, de 3,60 és 3,70 között tudom állítani. A hosszabb élettartam reményében 3,6-ra állítottam a töltőt. Esetleg tölthetném hosszú ideig kis árammal, de nem tudom érdemes-e vele kínlódni, vagy cseréljem ki inkább a cellákat. Nekem csavarosak a cellák, így könnyebb kicserélni, mint a ponthegesztetteket.
Van egy 48V/10A-es LiFePO4 töltőm, ha sietek ezzel szoktam feltölteni a 20 Ah-s bicikli akkut, de ilyenkor nincs BMS. 56V-ig szoktam tölteni a pakkot (3,5V/cella) akkor még 20 mV-on belül szoktak lenni a cellák loggerrel mérve. Km-ként 1.6-1,8 perc töltési időt állítok be, ez működött sokáig. De vagy elszámoltam valamit, vagy hátszelem volt, és nem merült le eléggé az akku, de 57V felett volt már a töltő amikor kikapcsoltam. Nem loggoltam, így nem tudom mennyi lehetett cellánként a max. feszültség.
Mondjuk mostanában két alkalommal is kicsit mélyre sütöttem az akkut, de 2,5V alá biztosan nem mentem.
Egyelőre használható így is az aksi, csak kíváncsi lennék meddig bírhatja még. Két cellánál megzöldült a réz összekötő lemez, gondolom kiszivárgott egy kis elektrolit, de nem voltak ragacsosak a cellák, és nem érződott a jellegzetes elektrolit szag sem.
Ma szélcsend volt, ezért teszteltem fogyasztást. Különböző sebességekkel (tempomattal) ugyanazt az útvonalat jártam be kizárólag motorerőből. Az út 5.4km oda-vissza, szinte teljesen sík. A sebességet telefon GPS alapján mértem, egyedül a fordulónál kellett fékeznem és gyorsítanom. Na meg a startnál, célnál.
Az eredmények:
15 km/h : 25,9Wh
20 km/h : 35,2Wh
25 km/h : 45,8Wh
30 km/h : 56,7Wh
35 km/h : 70,9 Wh
Olyan mérési hibák előfordulhatnak, hogy pl. a 15km/h=14.6km/h, a 20km/h=20.4km/h, de az egyértelműen látszik, hogy irtózatos ára van a sebességnek.
15km/h-val több, mint 2-szer annyi utat lehet megtenni ugyanannyi akkuval, mint 30km/h-val.
Mivel a gördülési ellenállás leküzdéséhez szükséges energia ugyanannyi kell, hogy legyen, látszik, hogy még alacsony sebességnél is mennyire elenyésző a sebességgel köbösen arányos légellenálláshoz képest. Baromi nagy a homlokfelület a tömeghez képest és rettenetes a légellenállási együttható. Persze mihez képest, de az autókhoz képest nagyon rossz.
Átszámolva teljesítményre egyébként az alábbi adatok jönnek ki:
Egyik modellező társam 4000 mAh-s Lipo packot töltött túl 4.7V-ra/cella. Utána a töltőmmel lemerítettem neki 4.2V/cellára. 1950mAh szedtem ki belőle 4.2V-ig, azaz másfélszeres kapacitást beletolta. Ha nem látom, nem hiszem el. Biztos nem tett jót neki, de nem puffadt fel, utána meg repült vele. Majd rá is kérdezek, hogy hosszabb távon nem sínylette-e meg.
Mostanában próbaképpen én is túltöltöm a nem féltett Lipo pakkjaimat 4.28V-ra/cella. Ennyit enged még a töltőm saját felelősségre. :)
Bár nincs olyan, hogy túltöltés, mert Lipo-nál is a 4.2V egy megállapodott érték. Lehet fölé menni, de csökkenti a ciklusok számát. Aztán lehet alá is menni, az meg növeli. Szóval ilyen alapon a 4.2V is túltöltés a 4.1V-hoz képest. Amikor már kigyullad, az tuti túltöltés...
igen, tobbszor is, melykisutesnel is tud hasonlot eloadni, de altalaban kapacitascsokkeneshez is vezetett - ha nem is evybol, de idovel igen. Mennyire toltotted tul?
Nemrég véletlenül túltöltöttem egy akkupakkot, azóta az egyik cellát nem tudom fullra tölteni a balansz töltővel. Illetve nincs türelmem kivárni, mert a töltő 0,9-1A-re visszaveszi a töltő áramot, amikor valamelyik cella eléri a 3,6V-ra beállított feszültséget. Amikor minden jó cella 3,6V-on van, az egy gyenge még csak 3,45V körül jár. Ha külön feltöltöm 3,6V-ra a lemaradó cellát, a töltés után rövid idővel leesik a feszültsége 3,32-3,35V-ra, miközben a másik 15 cella 3,45-3,5V között van.
Leteszteltem a gyengélkedő cella kapacitását, de jelentős csökkenést nem tapasztaltam. Induláskor kb. 150-180 mV a feszültségkülönbség a pakkon belül, ami 1-2 km alatt kiegyenlítődik, és utána nagyjából együtt vannak a cellák. A Gyengélkedő cella feszültsége sem esik le jobban gyorsításkor, mint a többié, legalábbis 25-30 km-ig, nagyobb távot még nem mentem a túltöltés óta. Töltéskor 3,40V-ig szépen együtt vannak a cellák, de ezután a gyengélkedő cella feszültsége gyakorlatilag stagnál, csak a többi cella feszültsége növekszik...
Sokat próbálgattam, de ez a bevált konfig. Nagylátószögű, gyakorlatilag a totál mellettem lévőt látja még, rendszám simán leolvasható távolabbról is. De ha "dolga van" azaz esemény, akkor ez így teljesen jól használható. Sajnos az akku érintkezése nem a legjobb ( öreg a kamera már ...) így a konkrét videó vége hiányzik is, hiszen az ütéstől, elszállt a kamera, és nem is tudta rögzíteni a kártyára konkrét becsapódást:
Sziasztok ! Segítséget szeretnék kérni. Ha van valakinek eladó tornádó 033 vagy polymobil pb30- hoz jobb hátsó alsó oldallemez jelezze. Vagy hol lehet kapni újat?
Én értem, hogy építeni szeretsz, és ennek örülök (nálam is sokminden készül, most jön pl egy mopedautó is délután, jövő héten meg egy másik, meg javítás). De nem ilyen szempontból világítottam meg a kérdést, hanem nem kell "lefikázni" (ezt túlozva értsed kérlek) ezt a gyárit annyiért amennyiért. Teljesen korrekt ár minőség összerendelés.
Aki meg építeni akar az otthon azt épít amit akar, és annyiból, amennyire van szerencséje (kifog ezt azt, de egy gyártás nem így működik).
Illetve a használók 99.9%-a nem épít hanem megveszi és használni akarja. kevesen vannak azok, akik azért akarnak építeni. Itt a fórumon persze más a trend, de ezért is van ez a fórum :-)
Hú, akkor elég nagy a kár, még jó, hogy Te szerencsésen megúsztad.
Nekem egyszer nem adták meg az elsőbbséget, mikor a körforgalomban mentem,
de akkor elfektettem a Malagutit, és nem lett semmi baja.
10 éve mikor a 36Voltos Polimobil EB-30 megkapta a 72Voltos aksit, bementem egy Shell kútra kereket pumpálni, kifelé jövet a shop elött páran nézegettek, gondoltam húzok egy kövér gázt :)))
Akkorát tanyáztam ... Volt ott egy kis olajfolt....
Meglátjuk ... Kormány alaphelyzethez képest jobbra "kanyarodik" kb 20° mértékben. Első telók szinte biztosan csere. A kormányszerkezet "kiegyenesítése", pár műanyag elem repedt, törött. A kosár az elején volt a gyűrődő zóna, nehéz lesz kiegyengetni. Neki a friss júniusi autóján a kerék feletti karosszéria elem rongyos lett.
Csak én inkább építeni szeretek, nem (nemcsak) tekerni. Folyamatosan van szerelés alatt valami. 3 db gyári bringámat (KTM BionX, 2 db Flyer Panasonic) eladtam.
A második donor egy KTM MTB, 120 eFt, használt persze. A Tongsheng nagyon jól néz ki rajta, a hétvégén kötöm össze a kábeleket és beüzemelem.
Mocorog bennem valami, egy kis összecsukható irányban. Van egy Dahon Curve 16" kis bicaj (12 kg), de tegnap a Hajtány boltban itt a szomszédban megtapogattam egy Schwinncsepel Mini N3 16" kis bicajt, 115 eFt, 12 kg, új. Hasonlóra láttam Bafangot felrakva. Nekem a Tongsheng jobban tetszene rajta.
Az akku pakkok is húznak előre, 3 db van készen, 48V, 560Wh, 700Wh, 900Wh. De már bizsereg egy negyedik, mert találtam kedvező cella beszerzést, ki kellene próbálni.
Minden akku mindegyik bringán használható, meg tartaléknak vihető, így a Balaton kör 1 nap.
Persze ezen el lehet vitatkozni mennyibe kerül, de érdemes egy házilag innen onnan összeszedett alkatrészekből megépített bringát összehasonlítani egy kerékpárgyártó termékével? Ahol rezsit, munkadíjat, csarnokfenntartást, gázszámlát könyvelőt portást, szállítót managert, takarítónőt és egyebet is ki kell gazdálkodni a termék árában, mindezt adó és papírvonzataival vonzatával hivatalosan garanciálisan alkatrészt biztosítva x évig?
Van értelme otthon a garázsban összehozott bringádat összehasonlítani anyagi szempontból egy boltban megvehetővel? Teljesen felesleges minden szempontból...
Mellesleg tényleg jó ár. Ha csak azt számoljuk egy valamirevaló akkupack a vonzataival egy százas, egy hajtás + vezérlő+kellékei megint egy százas nagyságrend, és akkor egy normális donor sincs meg 150 alatt (kérdés ki mit tart normálisnak, mert van akinél a normális ennél többszörös áron kezdődik) plusz fék váltórendszer anyámkínja, pillanatok alatt összejön ez az ár. És ne hasonlítsuk össze a Kínából (akciósan) összevásárolt, jjófogáson vásárolt alkatrészekkel, mert semmi értelme.
Ennyi alatti költséggel épített akkut és bringát 700 - 900 Wh, 48V 750W, korlátozás nélküli seb. kihoztam, most helyezem üzembe a másodikat, egy Bafang, egy Tongsheng. Dani mester amúgy nálam letiltott nick, a prius fórum miatt.
Mertugye! A legjobb a leggyorsabb, de az kerül a legtöbbe, vagyis rendszámos elekromos 2kerekűt beszerezni! Ez volna a legtutibb, hisz "bármennyivel" mehetek, ráadásúl vihetek magammal utast is! De! Itt meg kell venni az elektromos kétkerekűt ami rendszámos, mert különben bukta! Pedig simán átalakítanék egy naked motort vagy nagykasznis robeszt e meghajtásúra. Különben legalább 1.5, de inkább több misibe kerül.
Ezért legyen smk, abból egy simsont vennék, blokk helyére 4db 36V-os bicikli pakkot bedobnék (2s2p), a hátsó 16" kerék helyére egy 3KW-os motort, kettő közé a kontroller és hadd szaladjon 80km/h-val ami a városba kell, mert akkor nem vagy útakadély. Csak hát, 45km/h a megengedett, hiába tudja pld. eredetileg a simo a 70et is szakítani, ez senkit sem érdekell, de ha megjelenék egy ilyennel az utcán akkor tuti felnégyelnének a rend éber őrei! :) Engem legalábbis tuti, ugyanis mindig így járok! Pld: mindenki fotóz a templomba, de mikor erre felbátorodva előveszem én is a gépet, tuti rámszólnak, hogy "no picture"! :)
Akkor inkább bicikli kategória, mert ott azaz a bicikli járdán a 25-30km/h egy elégséges sebesség, azaz nem vagyok útakadály, nem akarnak lenyomni az útról, így ez a közlekedés ami működhet, persze addig míg van bicikli út, és nem kell az úttesten evickélnem! Mert ott megint előjön a probléma! Szerencsére ilyen szempontból elég jó környéken lakom most, így (derekam miatt, bicajon kijön a sérvem... :( ) a roller jelenleg az észerű befutó!
Pedig gyorsabb és élvezetesebb is lenne az élet egy épített smk 80km/h véggel! Vagy egy KTM E-XC -vel!... :P
a szezon végére mindig közveszélyessé válik, főleg a városban, túl gyors és fürge, precíz fékeivel stabil menettulajdoságaival, csábít a mindenkit beelőzök legyorsulok rutin,
lámpáknál előrenyomulás, két kocsisor közt, tudom mikor vált a lámpa még oda se érek de legyorsulok két sávot is...
Ha kacsázunk kicsit, akkor sokal nagyobb ívben kerülnek ki az autósok. :)
Amióta az elektromos Babettával járok, mintha ritkábban centizgetnének az autósok, bár lehet ez a nagyobb sebeség (40-42 km/h) miatt van. De a városban is mintha toleránsabbak lennének a Babettával, mint korábban a versenybringámmal. Pedig a biciklivel főleg a kerékpárutakon mentem, a Babettával meg főleg az úttesten közlekedek, tehát sokkal több a "surlódás" esélye. Lehet az autósok többsége felismeri a Babettát, és tudja hogy mennyire hitvány a menetdinamikája, így még talán meg is lepődnek, hogy milyen fürgén megyek vele.
Én is felveszem és ajánlott a hétvégi autóvezetők miatt.Van mikor a kamion félpótkocsija mikor visszatér a sávjába,mikor előz a bal könyököm elég közel van :-(
Nyáron midig röhögtem mikor jöttem hazafelé a másik városból, és jött szembe a srác biciklivel, 35° kánikulában, izzadt testén csak a sárga mellény lobogott :))
Rollerrel kapcsolatban nincs tudomásom bírósági itéletről, így aztán fogalmam sincs, hogy egy bíró hogyan értelmezné a hatályos jogszabályokat. Na meg egy bíró véleménye se szentírás, bár többnyire azért el szokták fogadni a korábban hasonló ügyekben született végzéseket. De azért az is előfordul, hogy egymásnak ellentmondó ítéletek születnek, ilyenkor szoktak jogegységi döntést kérni.
A jogszabályok értelmezése szubjektív dolog, még az Alkotmánybíróság döntései sem szoktak mindig egyhangúak lenni. Gyakran fogalmaznak meg egyes bírók különvéleményt, de attól még a többségi döntés az érvényes.
A Magyar Közlönyben megejelent jogszabályokat a magyar nyelv helyesírási szabályzata alapján kell értelmezni. A nyelvészet nagyon távol áll tőlem, de az "emberi erővel hajtott" kifejezés véleményem szerint nem jelenti azt, hogy egy kerékpárt kizárólag csak pedállal lehet hajtani. Biztos vagyok benne, a jogalkotó szándéka az volt, hogy csak a pedállal hajtható (2, 3 vagy 4 kerekű) járművek lehessenek kerékpárok, csak rosszul fogalmazták meg a jogszabályt. Vagy az uniós szöveg fordítása siklott félre. A pedál nélküli, robogó jellegű elektromos "kerékpárok", pláne a 3 kerekűek, szerintem se férnek bele a kerékpár fogalommeghatározásba, a roller is necces, de ha nem száguldoznak velük ész nélkül, szerintem nem kell kriminalizálni őket. Én a sebességtől tenném függővé a kategóriát, ami nem tud 25 km/h-nál gyorsabban menni, az legyen kerékpár, függetlenül a motor teljesítményétől, és attól, hogy lehet-e emberi erővel hajtani. Ami pedig kizárólag a motor segítségével, sík úton szélcsendben 25 km/h-nál gyorsabban is tud menni, az tartozzon az L-járműkategóriába. Ezzel csak annyi a gond, hogy az L kategóriára már uniós előírások vonatkoznak, ezért nem lehet otthon barkácsolni. Egyedileg is lehet persze segédmotort építeni, de járműgépésznek kell megtervezni, és hatósági szemlére kell vinni. Na emiatt aztán minden barkácsoló próbálja kerékpárnak hazudni a járgányát. Mondjuk én azért csináltam Babettából az elektromos bringámat, mert az átalakításhoz néhány feltétel betartásával nem kell engedély, és mivel van típusa, meg alvázszáma, így tudtam rá felelősségbiztosítást kötni.
Viszont most kutakodtam egy kicsit és bár a köhém rendeletet nem találtam meg de találtam egy érdekeset 2010ből.
Ez egy 2010-es módosításrészlet. Ebben nem említi a pedált!!!
SZóval ha felszereled a gépet minden kötelezővel akkor akár a "emberi erő hajt" meghatározás már nem is kizáró ok.
Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
rollerben a hengeres forma abból a szempontból lehet előnyösebb, hogy a padlólemez alá könnyebb lenne egy két sor magas, keresztbe fordított, hosszú pakkot építeni
(tehát a cellák a haladási irányra merőlegesen állnának, ebből több sor egymás felett ha kell)
nálam eleve kicsi a hasmagasság, és a csőváz alsó csövei közé nem is férne el, csak ha betennék egy fém dobozt, és gyakorlatilag azon állnék, mint a szíjhajtásos rollereken szokásos
ami érdekes, vagy inkább gyanús hogy a hajtáslánc meglepően sokat fogyaszt, a hátsó fékre gyanakszok hogy egy kicsit fog
10A áramfelvétel mellett 500W jön ki az akkuból, ekkora teljesítménnyel a dörzskerekes bicóm kerékpár óra szerint ment 30-al, ez viszont nem megy annyival legfeljebb 22-23-al - mérő nincs rajta csak becsültem
vagy valami mérési probléma van, de az analóg ampermérő a legjobb szándék mellett se tud hazudni...
hát ezeket én egy eredetileg 60V-os használt pakk részeként vettem meg, tehát forma lényegében nem az én döntésem volt, és olyan áron kaptam meg hogy nem kezdtem kötözködni
műszakilag a zacskós kivitel két előnye hogy olcsóbb, és nagyobb a külső felülete, tehát sokkal jobb hűtést lehetne adni neki
ezt a lehetőséget én sem használtam ki, és amiket láttam a youtube-on pakk építést, ott is az építő a helytakarékosság miatt inkább lapjával befordítva, szorosan egymás mellé szerelte be őket egy zárt dobozba
most egy kicsit aggódok is hogy ezzel nem követtem-e el hülyeséget én is, ebbe a dobozba biztosan nem férne már el távtartó a cellák közé vagy bármi ami a hűtésről jobban gondoskodhatna
mondjuk az is lehet előny, hogy helytakarékosabb és könnyebb. Nincs a celláknak külön fém elválasztása, egy nagyobb külső dobozolás pedig kevesebb felület-kisebb súly
Tukoráék csapata akik a Big Boy-t csinálják, ők is zacskós cellákat használnak, de az talán az A123 lehet, az jobban süthető
a sérülékenység egy hátrány, ebben a csomagban is voltak lyukas cellák amit kiszúrt valami hegyes dolog, szerelés közben is vigyázni kell főleg ha forrasztópákával hadonászik az ember
az E-Goelix -ről láttam egy fotót, abban is zacskós cellák sorakoztak az akku dobozában, de az Li-ion, nem LiFePo4
megnéztem magyar forgalmazót, egy 32650-es, 10Ah hengeres LiFePo4 cella kb 10 ezer, ugyanez a kapacitás, zacskósból, a kínai gyártónál kb a fele vagy még kevesebb
zacskóst meg magyarországon nem nagyon forgalmaznak, ami akad az is Li-ion
nekem egyelőre tetszik ez a zacskós verzió, beforgatással, vagy akár téglakötéses elrendezéssel egész jól elhelyezhető, a hengeressel meg nincs tapasztalatom
Van valami előnye ezeknek a zacskós celláknak? Sokkal olcsóbbak, mint a kemény tokozásúak?
Mert én csak a sérülékenységüket, meg a számomra bizonytalannak tűnő cella összekötéseket látom...
A hengeres cellákat én nagyon megkedveltem, ezekben elvileg csak egy lap van feltekerve, így nincsenek párhuzamos kötések a cellák belsejében, mint a szögletes celláknál. Lehet már 100Ah-s hengeres cellákat is kapni, igaz sokkal drágábbak, mint a szögletesek. Az én 32650-es celláimnak csavaros a vége, az összekötéseket réz lemezcsíkokkal és réz toldó anyákkal könnyű volt megoldani, és ha más konfigurációt kell csinálni belőlük, akkor könnyű szétszedni, és újra építeni.
Ez a te VÉLEMÉNYED, ami jogi szempontvól irreleváns...
Egy közlekedési eszköz/jármű kategória besorolása szempontjából tök mindegy, hogy a fórumokon milyen véleményeket írnak, de még az se számít, hogy mit gondol erről egy rendőr, bármilyen magas is a beosztása. Csak az számít, hogy a bíróság hogyan értelmezi a hatályos jogszabályokat. Ezt én már végigcsináltam évekkel ezelőtt, más témában. Több mint egy évig pereskedtem a rendőrséggel és a közlekedési hatósággal, mire kiharcoltam az igazamat. De még ez sem jelentett végleges megoldást, mert hazánkban nincs precedens jog, hiába volt már bírósági végzésem, ami az én álláspontomat igazolta, a rendőr ugyan úgy feljelentett ezután is. Kb. 18-20 alkalommal jelentettek fel összesen, ezek az ügyek mind a bíróságra kerültek, amit egy idő után kezdtek ott is megunni. Ekkor a bírói kollégium hozott egy jogegységi döntést, amit végül már a rendőrség is kénytelen volt tudomásul venni. Persze ez sem volt egyszerű, panaszt kellett tennem a rendőri intézkedések ellen, amit egy jogász végzettségű rendőr vizsgált ki, akinek leesett végre a tantusz. Egészen addig a közlekedési hatóság egyik osztályvezetőjének az állásfoglalása alapján intézkedtek a rendőrök. Egy NKH osztályvezető állásfoglalása is csak egy vélemény, aminek természetesen semmiféle joghatása nem lehetett volna, de a rendőröket ez nem érdekelte. Végül kaptam a megyei rendőrségtől egy papírt, amiben leírták, hogy a jövőben a bíróság állásfoglalását fogják irányadónak tekinteni, ezután már nem is nagyon állítottak meg. "Csak" kb. 2 évig tartott, mire rendeződött a helyzet...
Tehát ha pontot akarunk tenni ennek a parttalan vitának a végére, azt kellene megtudni, mit gondolnak a bírók ebben a témában. Már csak valakinek fel kellene jelentetnie magát egy rendőrrel, aztán mehet a bíróságra az ügy...
Az Atkinson ciklust pl. a Toyota használja, személyesen a Prius 2 és Prius 3 ismert, ez utóbbi van használatban jelenleg. Vannak már további verziók is. Az Prius 1-est nem tudom, Atkinson ciklusra volt-e hangolva. Több, mint 20 éve futnak.
a szomorú dolog az, hogy mire eljutottam idáig, hogy lenne 16S2P akku csomag, kiválogatva a rosszakat, párba rakva a gyengéket az erősekkel... újabb két cella lényegében elpusztult, fel is vannak puffadva, tehát igazából csak 30 cellám van 32 helyett, és csak 15S2P pakkot tudok csinálni, de a töltőm is 16S-re van megjelölve, és a vezérlő is letilt ilyenkor
lenne +1 cella ami feltehetően jó, de annak más az alakja és a fülezése, nem tudom a képeken látható szisztémába beilleszteni
A BMS fent van, egyelőre betettem a két rossz cellát is a pakk szélére, holnap jöhetne az hogy megpróbálom tölteni (csak közben már dolgoznom kell, és nem lesz rá időm)
ezt a müanyag csiptetőt a tetején mini holdon-nak hívják, pont ráillik ezekre a fülekre és masszívan egymáshoz szorítja őket
Pedig a KRESZ-nek megfelel a rollerem. Azaz kérdés, hogy a roller kerékpár e, sztm. igen! :) de a lényeg, hogy a villanymotor nem ad le 300W-nál nagyobb teljesítményt! A különbség, hogy az enyémben tényleg nincs sebesség korlátozó! Így mikor az aksi 95%ra fel van töltve (Én nem töltöm 100%ra) akkor 31-32km/h veszi a rajtot, de ha már merül akkor valóban akár 25-26km/h-ra is lecsökken a végsebesség!
A két összecsukhatós rollereknek is megvan az előnye, fel is soroltam őket, nem is kétlem, sőt tetszenek is, épp ez az! Láttam 2 ilyet közelről és alapból jobban is tetszettek mint a sajátom! Aztán kiderültek az előnyök és hátrányok, és végiggondolva arra jutottam, hogy jól döntöttem! Mert nekem azok az érvek amik a sajátom mellett szólnak azok fontosabbak mint amik a gyáriaknak az előnye! De ez csak a saját véleményem a saját szemszögemből!
Xaomi japp tárcsás, de én a WOW-ot nézhettem meg közelről és próbálhattam ki, így arról írtam részletes véleményt! :)
És igaz ami igaz, simán bármikor kicserélhetem a kontrollert és aksit egy 48V-os egységre, vagy veszek még egy 36V-os aksit és megduplázhatom a hatótávot, vagy sorba is köthetem, hogy szakítsa az 50km/h a kicsike! Egy gyárit erre sajnálnál, énlegalábbis! ;)
Miután másodszor is elmentek a hallelemek ( vagy csak valamelyik ..) meguntam az szétszedegetést és javítgatást. Igaz 96V-ig nem megy, de könnyen lehet, hogy kiterjeszthető FET cserével és/vagy ElKo cserével.
Üdv szomszéd!Nállunk is Tőlled 8Km-re az E-kerékpár,robogó vásárlási -vagy azzal egyenértékű beazonosítható igazolást,hogy E-kerékpár kérik éberék./Hiába van rajta mindkét oldalt gyári Ebicycle matrica/ Volt hogy még az alvázszámot kérték,de az már festékestől lemállot a vázról.Enyémen sincs pedál,2008-ban vettem minden működik rajta,ha ellenőriznének.Ott tartom az E-robogóm papírjait,meg a láthatósági mellényt a robeszomba.
Totál elfogadhatatlan a robbanó motor. Valódi szakirodalom belsőégésű motorként nevezi. Intelligencia hiány, ha robban. Nem érdekel az értelmező szótár, orosz és angol terminológiát használok magyarra fordítva, és nem robban.
Én is belsőégésű motornak hívom, és feltűnik, ha valaki robbanómotornak hívja, de soha nem javítom ki, mert ugyanúgy elfogadott kifejezés. Ki lehet nyitni a magyar értelmező kéziszótárt. Robbanómotor: olyan belsőégésű motor, amelyben
Lehet poénkodni, hogy még jó, hogy senkit nem faltak fel az evőeszközök, de nincs értelme. Röviden így hívjuk, és nem azt mondjuk, hogy étkezéshez használt eszköz.
Nehogy lehessen legalisan hasznos eszkozt alkotni. Aztan sirnak a legszennyezes miatt...pedig x szemelyek donteseinek logikai kovetkezmenye a jelenlegi helyzet.
A ROBBANOmotoros kerekparrol mindig valami eletunt, artatlanokat veszelyezteto felreinformalt megkeseredett ember jut eszembe, aki azt hiszi, a tulvilagon lesz neki jobb a jelenlegi rossz eletenel a 72 szuzzel😂
Te igazoltal, ok igazoltattak. A lampanak tudomasom szerint se egnie, se vilagitania nem kell kerekparon jo latasi viszonyok kozt. Lakott teruleten kivul kotelezo lathatosagi mellenyt viselni.
Segedmotorkerekparon kotelezo a bekapcsolt vilagitas, a melleny nem, de en javaslom a hasznalatat. Hatha kevesebb smkpst gazolnak el a vaklegyek.
Egy gyári rollert nem nagy kunszt lekörözni, mivel a barkácsolóknak nem kell semmilyen előírásnak vagy minősítésnek (TÜV, GS, CE) megfelelni.
Az én rollerem is tud 40 km/h-val menni, még 2 személlyel is, és akár40 km-t is megtesz egy feltöltéssel. De ha egy szakértő megvizsgálná, egyből rájönne, hogy távol áll az elektromos kerékpárokra vonatkozó előírásoktól. Elvileg már segédmotor lenne, de annak se felel meg, mert se típusbizonyítványa nincs, se a műszaki szemlét igazoló adatlapja. Segédmotort (még éppen) lehet nálunk is építeni egyedi terv alapján, de azt utána a hatóságnak szemlézni kell. Még a lassulását is bemérik egy kis műszerrel...
Tudtommal csak a segédmotoros kerékpároknál kell égnie a lámpának, de azoknál viszont lakott területen belül is. Egy segédmotoros kerékpárnak rendelkeznie kell felelősségbiztosítással is, amit viszont nem szoktak kötni a robogó jellegű elektromos kerékpárokra, gondolom neked sincs.
Kerékpároknál csak akkor kell működnie a világításnak, ha a látási viszonyok azt indokolják.
Kipróbáltál egy rollert, és semmi pénzért nem cserélnéd el a sajátodat? Elég szűk volt a "teszt".
Az, hogy leelőzted a Xiaomit nem csoda, hisz az 25km/h-nál lekorlátoz, mint az elektromos kerékpárok. Ha a Te rolleredben is lenne ilyen korlát, még most is ott gurulnál a hölgy mellett :).
Egy 20 km-es út végén a töltöttsége még 40% volt (Xiaomi rollerről beszélek), és 25,4km/h-val ment mellettem a fiam (én kerékpáron ültem). Tehát merült állapotban is tartja a max sebességet. Ráadásul nem a mai legnagyobb kapacitású cellákból áll az akkupakk. Írtad a féket is. Ezen hátul tárcsafák van, elöl pedig regen, ami állítható. Durván meg tudsz állni vele. És persze ez is olyan, mint az autó. Szokni kell. Mind a féket, mind a fogását, a használatát. És ezzel nem azt akarom sugallni, hogy a rollered alul marad a gyáriaktól, nagyon is tetszett amit összehoztál.
Egyébként nincs semmi, csak meglett az 1111km a robeszban, elégedett vagyok de nagyon a gépsárkánnyal és múlt héten volt szerencsém 2 neves e-rollerrel is összefutni, megmérettetni! Az első a Xiaomi Mi Scooter 2 volt, a másik a Future E-TWOW Booster S volt! Az E-TWOW gazdájával vagy 1 órát beszélgettem, sőt rollert is cseréltünk vagy 2km erejéig!
Történés szerinti sorrendben a Xiaomi rolleres hölgyet egy piros lámpánál értem utol! Együtt indultunk, Ő vagy jó 30kg-val könnyebb, hisz én netto 92kg-ot verdesem, és mindketten egyet rúgtunk és hajrá! Szóval gyorsulásra együtt gyorsultunk és 24-25km/h-nál hirtelen megállt a gyorsulása, én meg mögüle megléptem - megelőztem! Hmmm...
Pár nappal később a T-WOW -os srác rollerét bámultam meg épp kikanyarodtam a munkahelyemről, így azonnal meg is álltam. Mesélem - meséljük, hogy mindkettő 30km/h és 30km hatótávolságot tud az Övé is az enyém is! A T-WOW 140 volt akciósan az enyém 150be fájt, a rollere tud regen fékezést, összehajtható, elöl hátul rugós felfüggesztés, beépített világítás, féklámpa és hát a lényeg, az összecsukhatóság! Hát el is kezdetem szégyellni magam, hogy az épített gépem többe fáj és sokkal kevesebbet tud. Csak elindultunk együtt északnak, Ő is arrafelé tartott így együtt mentünk volna, csak a rollere nem úgy gyorsult mint a sajátom. Lemaradt! Beszélgetünk, hogy Ő bizám 110kg, így ez magyarázat is a bizire, de jött a kövi meglepi! Gyorsulunk egymás mellett egyszer csak elmegyek mellette mint pár nappal ezelőtt a Xia mellett! Visszalassítok, hogy mi van, miért nem húzza. Közli, hogy ennyi, hisz 30,4-vel megy! Lenézek, és hoppá nekem ez csak 25,7km/h. JAAAA!!!! Csalós a mutatója, mint a kocsiknak! Hoppá! Máris jobban érzem magam, hogy a saját rollerem 11A-es aksival ugyan annyi km-t tud megtenni mint az Övé 8A aksival! Pár km és sarokkal odébb, cseréltünk! Hát, olyan keskeny a kormány, hogy egyenesen tartani a rollert először nem sikerült! Szokni kell. Tetszett a bal oldali regen kar, ezzel lehet megállni, fék nincs csak a hátsó keréken a sárhányós fék. Csak 2 hátrányát azonnal észrevettem. 1 a teljes regen féknél kapaszkodni kell a kormányba, mert ki akar a roller eleje menni alólam, hiába na elől van a fékerő, rögtön félre is akar menni oldalra. Erősen kell fogni na. 2 a regen fék a hátsó fékkel együtt is elég kevés a rollernek. Eléggé lájtosan lassul a kicsike. Bevallása szerint vészfékezésnél érdemes inkább leugrani a rollerről és úgy megállni! Míg nálam a dupla V fék azért odatesz! (Csak ne legyen vizes a fékbetét! :) )
Szóval jók a kész rollerek, de most már tudom, hogy semmi pénzért sem cserélném el a sajátomat ezekre! Bár egy jó sinusos kontroller nem ártana, meg ami nagyon hiányzik egy jó BMS!
Bocsi, hogy belevauvau, de mi elektroműszerészek anno még úgy tanultuk, hogy adott az ellenállás-vezetés, az áram folyik, a feszültség ennek hatására pedig esik!
Spec az ilyen konvertereknel megint nem egeszen es feltetlen ugy van hogy a pwm-mel, marmint a kitoltessel a feszt szabalyhod. Ez ilyen aramkornel somkal osszetettebb. De ez mar erossen fugg a converter jellegetol es felepitesetol. Amit irsz az az eszkozok egy reszere igaz, a nagyon egyszeru esetekre. Ezek sokkal osszetettebben dolgoznak. Ez igaz pl a motorvezerlore de az nem jelenti azt hogy mindenre ez az alapelv ervenyesul.
Az átfolyó áram értékét nem tudod növelni,ha nem növeled a feszültséget.
Ha nem nő a feszültségkülönbség,nincs ami nagyobb áramot hajtson át a fogyasztón.Az áramot a feszültség piszkálása nélkül csak korlátozni tudod.És ezen az intelligens töltő sem tud változtatni,csak ő mindkettőt csinálja a programja szerint.
Itt te nem irtal se pwmmel mukodesrol,se pwm nelkuli mukodesrol. Probaljatok pontosan es felre nem erthetoen fogalmazni.
Illetve amikor nem csak egy önálló ledet hajtasz meg, hanem ezekből felépített pl kijelzőt, akkor ott általában multiplexeres meghajtást szoktak alkalmazni, ott elég költségigényesen lehet csak megoldani a "villogásmentes" "üzemmódot - persze meglehet, csak az szinte többe kerül mint az egész vezérlése így hasraütésre első megközelítésben.
100000 példát lehet felhozni. A feteknek a sok előnyös tulajdonságai mellett számos rossz és hátrányos tulajdonsága is van (aminek potmn a másik oldala vagy okozata az egyben előnyös tulajdonság). Azaz mint mindig mindennek. Analóg világban pl. mérőerősítőknél, preciziós mérő és analóg áramköröknél, illetve rengeteg helyen egyszerűen nem használható jól. Végtelen példát lehet felhozni.
(a ledet meg lehet hajtani pwm-mel úgy is hogy ne "villogjon", bár kérdés hogy a sok kHz villogást egyáltalán felfogjuk-e és van-e hatása ránk. Ezt nem tudom. Viszont berakható egy szűrő, és meg van oldva a probléma.)
pl teljesen jó lehet LED vezérlésére, főleg ha nem akarjuk hogy a LED villogjon egy pwm frekivel, mert vagy annak az emberre aki nézi van káros hatása, vagy egy másik gépet megzavarna
De a szabályzás alapelve nem ez, hanem ez egy következménye - persze ettől van.
Elég csak visszamenni a négypólusok világába és megnézni az alap blokksémákat, párhuzamos soros áram és feszültség visszacsatolások. Ezek alapján működnek az áramköri elemekből felépített eszközök. persze, ettől van feszkülönbség, ami áthajtja az áramot ellenállás függvényében. De nem is erre reagáltam.
de mire lenne jó magasan tartani a töltő belső ellenállását? az csak áramot fűtene el valamin + még hűteni is kell
a bipoláris tranzisztor pl áramra szabályoz, a bázis-emitter ág áramának a béta szorosa fog folyni a Collector-Emitter között, persze feltéve hogy nem telített a dolog, tehát ez csak kisebb lehet mint a C-E kör ellenállásai által megszabott áram
ami változik, az a bipoláris tranzisztoron (a C-E átmeneten) eső feszültség nagysága, ami persze hővé alakul és lehet eldisszipálni - ezért is ment ki a divatból és jött be helyette a FET
Az átfolyó áram értékét nem tudod növelni,ha nem növeled a feszültséget.
*De. Azonos feszultsegnel novelem a kitoltesi tenyezot 50rol 100%ra.
A kitöltési tényezőt nem tudod 100% fölé vinni,így tehát a feszültséget kell növelned a nagyobb áramhoz.Erre írtam hogy van egy határ ami alatt szabályzol a pwm-el.
" ... Az átfolyó áram értékét nem tudod növelni,ha nem növeled a feszültséget ... "
De tudom ... Egy körben folyó áram nagysága a kör ellenállásától és a feszültségtől függ. A cella belső ellenállása - bár változó- adott. A töltőét viszont változtathatom ...
Miert robbanna fel az akku 100Are?45-100Ah akkuhat hasznalnak altalaban. Csak a lemezek hullamosodnak, gorbulnek benne osszevissza, aztan cellazarlatos lesz. A bebikazas kellemetlen kovetkezmenye. Ezert kell bikazas helyett toltott akkut tenni a lemerult helyere, es normal c/10 arammal vagy kisebbel tolteni.
Szerintem ott a gubanc hogy te áramköri szinten akarod elmondani hogyan történik a zsabályzás.Ő pedig az "ős"fizikai alapra gondol,amit ugye szekszuálisan nem lehet zaklatni.Így hiába írod hogy a töltő milyen frekvenciával állít elő pwm-et meg hogyan szabályoz.Valóban szabályoz külön áramot és feszültséget a töltő,de ő arra gondol hogy egy bizonyos határ felett akármivel szabályzol,nem tud több áram elfolyni x feszültségen.I=u/r a felső határa az áramnak adott feszültségen.Ezért nem robban fel az autó akkuja sem,hiába ad a generátor 90-100A-t.
Hello, eléggé tapasztalatlan vagyok a témában, a Hecht Equis robogót néztem ki amivel munkába járnék a jövőben (10-15km egy irányban). szerintetek megfelelne a céra? .. esetleg van ajánlottabb modell max 400k-ig? (Új és lehetőleg szegedhez minél közelebb beszerezhető )
Az átfolyó áram értékét nem tudod növelni,ha nem növeled a feszültséget.
Ha nem nő a feszültségkülönbség,nincs ami nagyobb áramot hajtson át a fogyasztón.Az áramot a feszültség piszkálása nélkül csak korlátozni tudod.És ezen az intelligens töltő sem tud változtatni,csak ő mindkettőt csinálja a programja szerint.
Ha nem tudod elfogadni, hogy egy áramkörben függetlenül az eszköztől bármelyik pillanatban a feszültség és az ellenállás következménye az áram, akkor elfogytak az érveim.
PWM-nél is pillanatokat kell nézni. Lehet átlagot is, de akkor mind a feszültségnél, mind az áramnál átlagot kell nézni.
A tekercsen pedig nem tisztan kitoltesi tenyozo valtoztatas torrtenik, hanem frekvencia noveles, aminek kovetkezteben valtozik az indukalt aram/fesz. Merthogy a dfi/dt a a fo tenyezo.
Nem az aram az okozat es a fesz az ok. Mas a szabalyzasi alapelv.
Egy normalisabb es jo toltonel ez pont forditva van. A 20 evell ezelott lengyel piacon vasarolt orosz izzos egyeb toltokre volt igaz, be is tett az akkunak ha hasznaltak mert un. tiltott teruleten toltott.
"dc-dc kimeneti áramát a frekivel és PWM-mel erre az áramra lövik be."
Így van. Az áramot méri, ha nem o.k., akkor változik a kitöltési tényező, megváltozik az átlagfeszültség.
Nyilván az áramméréshez igazítja, attól, hogy nem részleteztem, nem állítottam mást, de az áram a feszültségkülönbség eredménye lesz.
Az U/R=I a lényeg. Ok/ok=okozat
Az áram az mindig okozat lesz. Ettől függetlenül igaz a képlet úgy is, hogy U=R*I, mert nem tartalmazza az ok-okozati összefüggést.
Olyan ez, mint a lendület.
tömeg*sebesség=lendület.
Ha meg akarom változtatni a lendületet (okozat), ahhoz valamelyik okot kell megváltoztatni. Olyan nincs, hogy belenyúlok a lendületbe. Ahhoz vagy a sebességhez, vagy a tömeghez (adok hozzá, vagy elveszek) kell hozzányúlnom.
Vagy a folyadékok analógiájára:
Van egy állandó folyadékszinttel biztosított edényem, amiből x átmérőjű csövön keresztül folyik a folyadék.
Növelni akarom a folyadékáramot. Mit tudok tenni?
Vagy magasabb folyadékszintet hozok létre az edényben ("növelem a feszültséget"), vagy megváltoztatom a cső keresztmetszetét ("változtatom az ellenállást").
De olyan nincs, hogy a folyadékárammal változtatom meg a folyadékszintet vagy a cső keresztmetszetét, mert a folyadékáram az maga az okozat. Ahhoz valamelyik okon kell először változtatni.
Persze a töltő méri a "folyadékáramot", ha kevés, akkor növeli a folyadékszintet ("feszültséget"), ha sok, akkor csökkenti, tehát megváltoztatja az okot, azért, hogy az okozatban változás jöjjön létre.
A feszkülönbség az igaz, de nem erre szabályoznak elektronikailag! A feszkülönbség egy következmény!
Nem így szabályoz egy töltő.
Ha te beállítasz 5A töltőáramot, akkor van benne egy valamilyen árammérés - többféle módon is meg lehet tenni - és a dc-dc kimeneti áramát a frekivel és PWM-mel erre az áramra lövik be. Ha automatika nevén fogalmazom meg, akkor az alapjeled a megadott áramerősség, az ellenőrző jeled pedig az mért áram értéke.
Nyilván lesz feszültségkülönbség és ennek hatására indul meg az áram, de nem erre szabályoznak. A töltő nem tudja az akku belső ellenállását, ami ráadásul egy nagyságrenddel el is térhet egyéb más tényező miatt és akkunként változik.
A feszültég vagy potenciálkülönbség az valóban jelen van aminek hatására indul ez az adott áramerősség, de nem erre szabályoznak, ez teljesen lényegtelen a szabályzás szempontjából. Csak oylan szempontból lényeges, hogy van pl felső korlátja, azaz nem mehet x V fölé adott fázisban..
CC szakaszban úgy szabályozzák a feszültséget, hogy konstans áram jöjjön létre.
CC szakaszban pl:
Van egy 0.1 ohm belső ellenállású akkud, ami 10V-on van.
Beállítasz 5A konstans töltőáramot.
Mit csinál a töltő?
U=R*I=0.1ohm*5A=0.5V
Azaz ennyivel fogja emelni a feszültséget, tehát 10.5V-ra, mert itt fog 5A áram létrejönni.
Ha 20A-t állítasz be, akkor ennek a négyszeresével, azaz 2V-tal fogja megemelni a feszültséget, tehát 12V-ra fogja emelni.
Ahogy töltődik az akku, tartva ezt a feszültségkülönbséget, ugyanúgy nő a töltő kimeneti feszültsége.
CV szakasz:
Amikor eléri a kimenet a beállított maximumot, például 14V-ot, onnan már nem emeli tovább, de az akku töltődik, mert feszültségkülönbség ekkor is lesz, de ahogy töltődik az akku, ez a feszültségkülönbség egyre kevesebb lesz, ezért csökken az áram. És a lényeg ott van, hogy nem csökkenti az áramot, hanem csökken az áram. Az áram az mindig egy következmény.
Próbáljátok nem csak átfutni a fentieket, hanem alaposan rágjátok át, de nyugodtan teszteljétek is le! Állítsatok be x áramot, aztán állítsatok be 2x áramot és nézzétek meg, hogyan változik a feszültség. :)
A feszültségkülönbség a kulcsa mindennek. Ezt kell megérteni.
... is feszültség és áramszabályozással működik. A beállított feszültség eléréséig konstans árammal tölt (CC üzemmód), majd azt elérve az áram csökken szépen (CV üzemmód).
A legtöbben úgy gondolják, hogy az áram külön vezérelhető a feszültségtől.
A töltők csak feszültséget szabályoznak a töltés során. A töltő kimeneti feszültsége és az akku üresjárati feszültségének a különbsége határozza meg az áramot.
Akkor ez mint töltő funkcionál. Bár ugye a töltőáramot nem csökkenti a töltés végén, hanem csökken a töltőáram. Ez az egyre kisebb feszültségkülönbség következménye.
Mai használat után töltőnek nevezhető. Töltőfeszültséget lehet állítani 0-120V-ig töltőáramot pedig nagyábó 0-25A-ig (2400W-os tápegység). Terhelés nélkül beállítod a kívánt értékeket, utánna felcsatlakoztotod az akkumulátorra, a kívánt feszültség eléréséig tartja a beállított töltőáramot. Mikor elérte a feszültséget elkezdi csökkenteni a töltőáramot nulláig.
Ma rádobtam egy ólom pakkra, sokat nem kellett öltenie neki, áramerősség a töltés végére teljesen lement nullára. Lesz időm voltmérővel megtámogatva a kimenetet teljes ciklusú töltést megnézek.
Ha érzékeli, hogy nem forog, akkor leáll. Ekkor ezzel a funkcióval balra - jobbra forgatja a motort mindaddig, amíg a beleakadt dologból ki nem szabadul. Persze ez vagy sikerül, vagy nem.
Kekestetore mentunk fel az 1000es motorral, kerdeztek mert nem valtok 3 ba. Felvaltottam..hoooooooo. Lefele is 2 ben es ra kellett fekezgetni. Legalabb nem sok a motor surlodasi vesztesege😀
Fordulatszammero nelkul nehezebb, de a legnagyobb nyomatek es legnagyobb fordulatszam kozt tartani a motort, es mikor a kisebb sebessegfokozatban eleri a legnagyobb telj fordulatszamat gyorsan felvaltani.
Ha akarom, felszaladgál 25A-re, 48V, 1250W, ezt mutatja a Bafang kijelző + a sorba kötött wattmérő. A kontroller korlátoz 25A-re. A 13s6p jól elviseli ezt, amikor 1 cella elszállt, nem volt ekkora terhelés. Meleg viszont volt, kb. 40 fokos volt a pakk. Azóta egy 6p sor csere történt, mert mind tönkrement az 1 miatt. Igaz, csak 2 hét múlva szedtem szét, nem azonnal.
a rollerre legutóbb felhegesztettem egy 5mm vastag anyagból, flexel kivágott elfordulásgátlót, illetve korábban csináltattam szakival egy csavarral felszerelhetőt - ez most tartja hogy hátrafelé ne essen ki, de a hegesztett alakzár nem engedi elfordulni
múlt héten összeraktam a masinát, megbuheráltam a gázkart is, saját hall van benne, és már akkor tudtam vele egy kisebb kört tenni, de letiltogatott a vezérlő
ennek az oka egy rossz cella volt, amit azóta kicseréltem másikra
ma délután kimentem az összerakott fél akkupakkal (16S 5Ah cellákból) és mentem néhány kört a ház körül, meg is húzogattam mennyire gyorsul fel
kb 30-at biztosan tud, de még mindig volt ebben a fél-pakkban is hibás cella, ami miatt nagy gáznál letiltott, és mire a merítésből hazaértem 1 cella kiadta a lelkét
ezek a körök végül is pont ezt szolgálják, hogy kiderüljön mely cellákat kell kukázni
a bekötött ampermérőn a csúcs áram gyorsításkor 20A volt, ez a 48V-os pakk mellett 1KW, ennyire nem kell nekem hogy erős legyen (bár sebességérzetre ez sem volt nagy)
ez nyilvá nem tetszett az 5Ah celláknak sem
a következő fázis egy másik fél-pakk összeállítása, lemerítése lesz, majd összepárosítani a gyenge cellákat 1-1 erősebbel, és így 16S2P kötésben alakul ki a vége, amibe még a BMS-t kell bekötni
attól tartok amennyi időm van most a projektre, ki fogok csúszni az alkalmas naposabb időből, télen meg nem fogok ezzel foglalkozni, odáig el kell jutnom hogy tudjam tölteni
ja, kb 1. évben amikor már vezettem, bérelt skoda felíciával kellett megelőznöm egy traktort, mögöttem gyűlt fel a sor, fostam is, meg nem is tudom azóta sem hogy kell jól csinálni
itt az történt, hogy na most akkor van egy kis helyem messze van még a szembejövő, 3.-ba teszem, kimegyek a szembesávba, padlógáz
és nem történik semmi vagy 3 másodpercig, csigatempóban halad el a kocsi a traki mellett én meg halálraváltan szuggerálom a szembejövőt hátha jedi erővel meg tudom állítani
aztán valahogy feltámad, és sikerült kievickélni még épp időben (vagy a trakis fékezett bele látva a szerencsétlenkedést)
persze én csesztem el, mert ez traki, és 2-be kellett volna visszaváltani
de te kicsit el vagy szállva a teljesítményekkel, egy kicsit régebbi kisautóban 40-50Le van, és lassú reakció a gázadásra, ezekkel nem nagyon lehet előzni, főleg hogy a szembejövő meg nyomja mint a meszes
Be is bujnak a jarmuvem moge 1 metterre, tiprodnak, majd megeloznek es mennek elottem velem azonos sebesseggel.🙄
Az elozesnel azt fel se vetettem, hogy 2 kereken vagy es belemesz kozben egy bombatolcserbe vagy olajfoltra. Csatt, jobbik esetben minimalis serulesed lesz es meg megbis kerdezik mi nemi szervet kerestel a menetirany szerinti bal oldalon, inkabb kozlekedtel volna folyamatosan a forgalommal, akkor epsegben maradsz.
Éppen ezért írom, hogy akkor maradjanak le jobban, mert csak másokat akadályoznak. Elég csak 5mp-cel jobban lemaradni, máris 100m plusz lesz előttük 70km/h-nál.
Nincs alattam erőgép, de előzni nem is izomból kell. Éppen ezért is kell nagyobb követési távolságot tartani, különben csak akkor tudsz elkezdni gyorsítani, amikor szabaddá válik a másik oldal. Ellenben, ha kellő követési távolságot tartasz, akkor egyrészt jobban be is látod a szembeoldalt, hamarabb látod a lehetőséget, hamarabb el tudsz kezdeni gyorsulni, és mire eléred az előtted haladót, meglesz a biztonságos sebességkülönbség.
Vagjon be eled 1 meterre, aztan vagja be a feket a tiednel jobb feku jarmuvel. Aztan a csomagtartoba epulve elmelkedhetsz a defenziv vezetesrol. Persze te jeges uton is hamarabb megallsz ket kerekuvel...
Mikor elozol te direkt fektavon belul vagsz be az elozott ele es fekezgetsz, eros fekezesre kenyszeritve? Ugye, hogy nem. Masnak se elonyos.
Vagy nem benak, csak te egy sor6 3000ben ulsz egyedul ok meg 5 en csomagokkal egy 1000es kis fogyasztasuban. Azzal nem akarnak elozni es nem is tudnak, viszont epsegben meg akarnak erkezni.
Nem a 10 méteres 70-nel haladó teherautó teszi lehetetlenné vagy kockázatossá az előzést, hanem a mögötte szorosan felgyülemlett sor. Ha csak 20 méteres követési távolságot tartanak 70-nel, az már bőven alatta van a biztonságos követési távolságnak, ehhez hozzájön autónként 5m autóhossz. Ha csak 6 autóval számolunk, az már 150m +10m a teherautó. Tehát ha előzni akarsz, akkor nem 10m-es szakaszt, hanem 160m-t kell egyben előznöd. Nekem ezekkel az emberekkel van bajom, akik ilyen helyzetet idéznek elő. És még egyszer mondom, nem azzal van bajom, hogy valaki lassan halad.
De ugyanezek az emberek, amikor beérek egy 40km/h-s szakaszra (pl. útépítés), ahol betartom a sebességkorlátozást, akkor meg villognak, hogy feltartom őket. Ahhoz bénák, hogy végrehajtsanak egy előzést, de a 40km/h-s sebességkorlátozásnál nagyon tudnak legénykedni.
Egy kondi nyilvan mindig puffer iy egyben akarmilyen kicsi is, de itt 3-4 masik feladatot is ellat egyszerre. Induktiv hatasok mompenzalaya, nagyfrekis szures stb. Ha nem lenne valoban erdekes aram es fesz jelenne meg a szkopon nezve, kb hazavagja a fetet is.
Dupla kovetesi tavolsagot hagyva a mogotted jovo megeloz, es beall eled ugyanugy a teherautot kovetve.
A Merci 4feke jobb, mint a Babetta 2 feke. De ha kicsuszik a Babetta kereke mindegy.
Ugye pont ezert irtam anno Mzbol segedmotort, mert azon van futomu es fek, de a kozlekedesi hatosagtol visszairtak, hogy nem lehet. Azzal talan megallt volna Woodoo, igy meg elcsuszott a Babettaval. Ha mondjuk szilankosra torik a laba es maradando egeszsegkarosodast szenved vallalja e a felelosseget a jogszabalyalkoto es a kozlekedesi hatosag munkatarsa? Ok-okozati osszefugges all fent.
Ha gurulsz ket kereken, es fektavon belul bevag eled es beveri a veszfeket, akkor fekezel, beledurransz es atugrasz felette vagy raugrasz a jarmuvere. Mivel se fekezoraketad se fekezoernyod nincs.
Mindez be se kovetkezik, ha fektavon belul nem sorolnak vissza eled es nem fekeznek.
Sok elozes felesleges is. Megeloz 3-4 autot a szembejovok majdnem megolesevel, aztan a lakott telepulesre beerve 20 meterrel lesz elottem a kozlekedesi lampanal.
90 a megengedett a szemelyauto szamara. A teher lehet hogy csak 70 es.
1. Nem elozol.
2. Elozol, de kivarod a megfelelo alkalmat, es nagy oldaltavolsagot tartva elozod a sort, hogy egy tukorbe nem nezo de szinten elozni akaro le ne lokjon az utrol.
3. Raelozol mert te 90nel akarsz menni, frontalisan utkozol a szembejovovel, vagy araokba hajt miattad.
4. Megkezded az elozest, de a szembejovo miatt visszasorolsz az egyik szemelyauto ele 1 meterre. Mar el is kovetted a kozuti veszelyeztetest. Meg fekezel is, o meg belerohan a jarmuvedbe. A jarmuve kameraja meg rogzitette a parades elozesi kiserleted.
5. Tombolo loerogyarat iranyitva megkezded a sor elozeset gyorsan es nagy oldaltavolsaggal. A sebesseghatart atlepve megorokit a sebessegmero es kuld neked egy aranylag draga fotot.
Semmi. Jon es gyik, latja hogy nem fer be, de eloz. Aztan erosen fekez. Tehat mivel o logikat nelkulozve belemegy egy vegre nem hajthato elozesbe vagd be a feket, ess el ahogy wooodoo, plusz lehet elut a mogotted jovo. Kozuti veszlyeztetes, szemelyi serulessel jaro kozuti baleset okozasa.
Nem arrol irok, mikor megeloz es lassit, fekez, hanem mikor megeloz, 1 meterre eled jon vissza es bevagja a veszfeket. Hasonszoru baratja a balrol megeloz majd befordul jobbra, ugy, hogy ha nem fekezel erosen elrantja a ketkerekud elso kereket.
Ebben az esetben mi a kondenzátor szerepe a MOSFET előtt?Párhuzamosan vagy sorosan kötve van vele?Valaki elmagyarázná szájbarágósan?Kezdő vagyok elektronikában.
Csak van az a helyzet, amikor nem tud mást csinálni, mert van, hogy ott, ahol 90 km/h a megengedett sebesség 6-7 autó tartósan beáll egy 70 km/h-val haladó teherautó mögé zárt konvojt alkotva, ezzel arra kényszerítve az embert, hogy egyszerre előzzön meg 6-7 autót, plusz a teherautót. Nekem semmi bajom a lassú haladással, sőt híve vagyok, de ha balfasz vagyok és nem tudok megelőzni egy teherautót, akkor nem a seggében nyomorgok többedmagammal kilométereken át, és nem csak a saját követési távolságomra figyelek, hanem bőven hagyok annyi helyet magam előtt, hogy aki előzni akar, az lazán be tudjon férni közénk.
Egyébként nem mondom, hogy az az autó nem volt hibás, aki bevágott a Mercedes elé, de ha a Merci meg tudott állni, Woodoo pedig nem, akkor igen, Woodoo sem tartott kellő követési távolságot, ő is hibás volt, de ő sem állította, hogy nem volt az. Az emberek 90%-a nem tart kellő követési távolságot, rengetegszer mondtam már ismerőseimnek anyósülésről, hogy ha az előttünk lévő autó nyomna most egy satuféket, esélyed nem lenne megállni. Legtöbbször tudod mit válaszolnak? Azt, hogy de miért nyomna.
A lámpánál egymás mellől indultunk, simán meg tudtam volna előzni, csak azért nem mentem el mellette, mert 100 m után úgy is visszaelőzött volna. Ahogy átértünk az útkereszteződésen, a mercis bevágta a féket, erre azért nem számítottam. Láttam én is a jobbról érkező autót, kicsit kitolta ugyan az orrát, de simán el lehetett volna menni előtte, volt még hely bőven a szembejövő sávban álló kocsisor mellett. Persze tarthattam volna nagyobb követési távolságot, de ha a lámpáknál nagyobb távolságot tartanánk, alig menne át 1-2 autó a rövid zöld jelzés alatt. Vannak sajnos majrésabb vezetők, ez is egy nő volt, ez benne van a pakliban...
Szia! A motorhoz tartozik egy elektronika is, ami többek között kijelzi az akku állapotát, figyeli, ha elakad a motor, propeller tisztító funkciót vezérel. Valószínű ez az elektronika figyeli a bemenő feszültséget is, és csak megadott határok között engedi működni a motort.
Mivel gyárilag ólom akkuhoz lett méretezve, a 16V már bőven felette van, erre tilt. Az alsó határt nem tudom, még nem merítettem túl le a hozzá használt akkupakkot.
Mivel tényleg nem e-kerékpár téma, publikus az email-em, azon keresztül kereshetsz.
A franya kovetesi tavolsag akkor adodik, mikor a budos gyoker megeloz es ugy sorol eled vissza, hogy majd elveri az elso kereked majd fekez egy nagyot. Kamera a baratunk.
Ha már itt tartunk a kinai olcsó vezérlőknél,elmondanám, hogy még van egy vezérlőm ami már újonnan hibás , mert úgy viselkedik, hogy a gázkart rá sem csatlakoztatom , hanem csak az aksira kötöm a vezérlőt és már egyből indítja a motort , de csak félgázzal.Megmértem és kiderült, hogy az a zöld vezeték amely a gázkarról jön és adja a jelt a vezérlőnek mindig 2,5 Volt és ezen nem lehet változtatni akkor sem ha a gázkart rákötöm és forgatom.Pedig több gázkarral próbáltam.Tehát a vezérlő megfelelő lábán mindig 2.5 Volt van és ezen semmit sem tudok változtatni semmivel.Igazság szerint 0-5 V kellene legyen ezen a vezetéken a gázkar állásától függően.Van valami javaslatod, hogy mi lehet az oka, esetleg, hogy lehetne kijavítani?
Ezeknél az olscó kütyüknél ha neked 15A-re van szükséged, akkor kb másfél kétszeres áramú vezérlőt kell venned a tartós siker érdekében. Tartósan nem tudják a max áramot.
Erről meghajtani egy autó generátort bazi nagy hiba. A generátor tekercseinek ellenállása olyan kicsi, hogy nem fogja tudni lekezelni a vezérlő, nem arra van tervezve. Oda olyan vezérlő kell ami 100A feletti áramokat tud.....
Kapásból úgy indul, hogy ezekbe az olcsó vackokba tojnak beletenni esr kondikat. de még csak nem is nem esr, hanem brutálisan szar minőségű elektrolit kondikat használnak.
Emellett sokszor hőtechnikailag botrányos kialakításúak, vékony nyák fóliákon viszik az ampereket stb.
Az ilyen olcsó egyszerű filléres cuccoktól nem érdemes sokat várni. Kb 100 példát fel tudnék hozni, mi mindennel találkoztam már ilyen téren és fogtam a fejem, milyen tervezési gyártási hibákkal volt tele a cucc. de ilyen filléres cuccoknál nem várhatunk mást sajnos, minden a költség alá van rendelve. Egyszerűn értelmetlen a javításuk sok esetben.
Nekem van egy vezérlőm ,ami az adatlapja szerint max 16 amperos és egy alkalommal amikor teszteltem egy autó generátort bldc motor üzemmódban, akkor egyszercsak az egyik kondi füstöt vetett és azzal már el is romlott a vezérlő.Ilyenkor a sönt nem kellett volna megakadályozza a nagy amper felvételt?Vajon, ha azt a kondit kicserélném megjavulna?
Ilyen a vezérlő és a 3 egyforma kondi közül az egyik égett ki.
Az átlag amcsi felhasználók a Bafang vezérlőt komplett szokták cserélni, 100 doll. felett van. Igaz, beöntött valami gyantával. Ezért ragasztottam bele szilikongumival az akvárium hőmérő érzékelőjét ( 2 dollár ), mutatja is szépen, 50 foknál visszavenni, 60 foknál megállni. A bringa vázon tépőzár tartja a kijelzőjét.
Köszi a részletes magyarázatot.Még az a kérdésem lenne, hogy , egy egyszerű ember, mint pl én mit tud kicserélni egy elromlott ebike vezérlőben.Vagyis melyek azok az elektronikai alkatrészek amelyek el szoktak romlani a vezérlőben és amelyeket ki is lehet cserélni házilag.A mikrokontroller szerintem kizárva.De pl A MOSFET-ek, kondenzátorok...stb
Ez alól kivétel persze a komolyabb vezérlők, vektoros szinuszos vezérlők, na az már nem egyszerű szoftver. De azt lehet akkor se tudná valaki értelmezni, ha megadnák tisztán a forráskódot....
Mellesleg egy elektromos kerékpár vezérlőjében nincs túl bonyolult szoftver, nem is érdemes foglalkozni vele hogy feltörd, mert a kiolvasás után amit kapnál - már ha kapnál - azt utána értelmezni tovább tartana mint újra megírni... Kapsz valami Asm hablatyot jó esetben, ha ráküldesz egy disassamblert, de ha pl c-ben írták akkor az nagyon kusza lesz. legalábbis ha nicns meg az eredeti forrás fájlod.
Egy valamire való programozónak egy ilyen melo max pár órás feladat - mármint egy ebike vezérlő - egy egyszerű kommersz vezérlő esetén. Ha már van busz meg (egyszerű) kijelző, stb, akkor lehet két du is rámegy.
A Merci ele kikanyarodo autos semmit nem fizet. A kovetkezo alkalommal is ki fog jonni es masok torik magukat es jarmuvuket miatta. Te tulajdonkeppen az o kikanyarodasa miatt estel el a Babettaval.
Én egyébként találkoztam már olyan eszközzel, amibe elfelejtették lezárni a kódot és ki lehetett olvasni. nem kerékpár vezérlőknél, hanem műszerben. Ez egy komoly gyári hiba volt.
Hogy a gyártónak van-e valami extra módszere amiről nem tud a nép, ezt nem tudom.
A kódvédelem sok szintje és módja van, van olyan is, ami egyszerűbb és mezei programozó vagy kevésbé mély ismeretekkel rendelkező egyén nem tudja kiolvasni.
De a komolyabb kódvédelem az nem ilyen....
A programozók által ismert kódvédelmeket legalábbis a hardvereseket nem lehet (általában) feltörni. Kiütni lehet, meg vannak technikák amikkel újra írhatóvá lehet pl tenni egy lezárt mikrovezérlőt, de a benne lévő kódot akkor sem lehet visszahozni.
Ha ilyet lehetne csinálni, az a mikrovezérlő gyártó abban a pillanatban csődbe menne.....
Olvastam olyant hogy pic mikrovezérlőket de gondolom másokat is egy-két kattintással védelemmel tudnak ellátni, hogy más ne tudja kiolvasni, csak ők...
A mikrovezérlőbe mindig hex gépi kód kerül, hogy mibe írod kb 100 féle lehetőséged van rá. jellemzően ASM és C-be szokták írni, ezek a leginkább hardverközeli nyelvek. Komolyabb vezérlőkben amiben FPGA van esetleg ott már van hogy Verilog, VHDL egyén nyelv is.
Van kínai is, van amiben Atmel van (bár már ez is mikrochip), van amiben PIC de van másik kb 100 féle kínai saját is.
Kinai motorvezérlőkre gondolok.Azokban milyen mikrokontrollerek szoktak lenni általában?Valami szintén kinai?És milyen nyelven vannak azok beprogramálva?
A kontrollerekben lehet olyan védelmet alkalmazni, ami által nem fogod tudni kiolvasni a kódot. Vagy a teljes tárterületről 0X00-t fog neked visszaadni.
Létezik olyan hogy kódvédelem, és hardveres úton levédik az egészet. Hozzá se férsz kívülről utána a memóriaterülethez, sőt írni sem fogod tudni többet.
nagyon hülye gyártónak kell lennie annak, aki ezeket a védelmeket nem kapcsolja be.
Csak egy módon olvasható ki ilyen esetben - felnyitják az IC-t és elektronmikroszkóp alatt visszafejtik a kódot, de ez nem a te eseted, és nem is olcsó buli.
Ha már rendőrt hívnak, akkor a biciklis nem szokott eszméleténél lenni...
A rendőr amúgy soha sem fogja kipróbálni, hogy mennyit megy a bringád, a kijelzőt se fogja nézegetni. Ha nagyon kekeckedni akar, akkor is csak a lámpákat, a küllőprizmát, meg a csengőt ellenőrzi. Ha meg gyanús lenne neki a bringa, akkor lefoglalja, és megvizsgáltatja egy igazságügyi műszaki szakértővel. De ennek az esélye gyakorlatilag nulla...
Lehet, hogy meggondolatlan kérdés de felteszem, mert kiváncsi vagyok.Az ebike motorvezérlők mikrokontrollerjeit milyen programozási nyelven szokták programozni?(gondolok itt C, Pascal...stb)Ezeket a mikrokontrollereknek a programját mivel lehetne kiolvastatni, esetleg átírni?
Szia! Bekapcsolódom. Tudom bicajfórum, de talán nem fogtok kirúgni. Én vagyok "sefotos" régi repülős klubtársa, aki a villany csónakmotorral vacillál a hogyan tovább kérdésben. A savas gondozásmentes munkaakku két évet se bírt, visszatértem a benzinmotorra, pedig a villanyt jobba szerettem... amíg működött. Nem értem hogy lehet az, hogy 12V-nál magasabb kapocsfeszültségnél nem indult a motorod. Szinte ugyanazom van, 5 sebesség előre 2 sebesség hátra, 5-ösben 12 V-on 40 A-t vesz fel a motor, alacsonyabb fokozatokban természetszerűen kevesebbet. Végülis ez egy soros kommutátoros motor, ha nagyobb a feszültség gyorsabban forog, ha kisebb akkor lassabban. Ezek szerint viszont amikor ráraktad a 16 V-ot akkor neked nem indult. Nem fér a fejembe. Ha esetleg eszedbe jut valami ami magyarázat lehet rá, kérlek írd meg! Én ki fogom próbálni 16V-al ( még nem tudom hogy csinálok ennyit, de majd kitalálom )
A tanzakciók között láttam 4 magyar vevőt is, hátha van itt közülük valaki. Gyanúsan kicsi ez a motor a megadott teljesítményéhez képest, de ha tényleg tudja azt, amit ráírnak, akkor be lehetne épííteni egy robogó blokkba a főtengely helyére. A fogaskerekes végáttétel maradhatna, a variátor helyett meg fogazottszíjat tennék fel. Szebben nézne ki, mint egy agymotor, és nem kellene variálni a futóművön és a féken.
Ha már rendőrt kell hívni, valószínűleg nem fogod tudni kicserélni a konzolt...
Pont ma csúsztam bele egy Mercedesbe, bevágta előttem a féket, mert kijött elé egy másik autós. Fékeztem én is egyből, de kicsúszott az első kerék, a Babetta meg eldőlt, és belecsúsztam. Betörte a merci lökhárítóját a lámpa, 100e-nél tuti több lesz a javítás. Még szerencse hogy van felelősségbiztosítás a Babettán, különben fizethetném zsebből a kárt...
OK.Biztosan más típusoknál is meg lehet oldani ezt a műveletet.(Konzol kicserélés).De tudom erre sokan legyintenek, hogy minek ez, hisz a rendőr nem foglakozik ezzel. De talán akkor lehet haszna, ha valami koccanásba keveredsz és olyankor lehet, hogy leellenőrzik a bicaj max sebességét is??
Sziasztok.Találtam egy elég jó megoldást a sebesség korlátozás kijátszásában.Vettem még egy konzolt amely legálisan 25 km/h pedálra,és gázkar 6 km/h van beállítva,a régi meg 45 km/h és 32 km/h (gázkar)limitre.Így aztán , ha szükséges pár mozdulattal ki tudom cserélni a két konzolt.
Nem tudom ez más típusnál működik-e, de BionX-nál igen.
Köszi a kimerítő választ. Gépész vagyok, nem értek hozzá.
Nálam a Bafang beépített vezérlője 25A-re korlátoz, de soha nem használom ezt folyamatosan a bringán.
Legutóbb 2,5 órai menet végén 43 fokra melegedett az akku (13s6p), el is fogyott a kb. 15 Ah. Van hőmérő minden akku pakkomban és a Bafang vezérlőben is, figyelem úzközben.
A LiFePo ejtve.
Én 4s10p-ben gondolkodtam, itt a Samsung cellák messze nem lennének túlterhelve.
A kontroller javaslatot én nem tudom értékelni, mert csak kész felhasználó vagyok, magam nem raktam össze rendszert.
Nekem egy 12V 360W villany csónakmotorom van. Ehhez készítettem 3S15P 18650-es pakkot használt, válogatott 2600-as cellákból. A legnagyobb fokozatban ( 5 fokozat van előre, 3 hátra) 30A-es a terhelés, vezérlőt, BMS-t nem tettem be, csak egy biztit.
Nálam a fő gond az, hogy a 3S épp kiadja a 12V-ot, 4S esetén meg már nem indul el a motor, mert túl nagy a feszültség. Viszont az említett pakkal bár csak 4. fokozatban több órán át tudtam csónakázni.
Tehát elsőként azt kéne lecsekkolni, hogy a motor elbírja-e a 4 soros cella feszt.
Pár gondolat, és mivel ezt a cellát használom is rendszeresen, gyakorlati tapasztalat is. De mindenekelőtt egy kérdés:
Nyilván a BMS-re hárulna a 40A korlátozás, mert itt nincs controller,
Azért ez egy nagy hiba, méghozzá a mondat mindkét része. Ha a BMS-re hárul folyamatosan és hosszútávon az áramkorlát szabályozása, az a BMS nem lesz hosszú életű, azok a főáramköri kapcsoló fetek és vezérlése nem ilyen üzemmódra van tervezve, nem is erre a funkcióra van tervezve, hogy megfőzze magát a saját levében mert kapcsolgat állandóan és mint kvázi motorvezérlő működik. A másik fele, pedig hogy egy kínai 40A-re tervezett BMS megint csak nem alkalmas arra hogy tartósan határon működtessék.
Párezer forint egy 12V 40A-es kontroller, nem nagy beruházás És cserébe lesz folyamatos sebességszabályzásod is, meg kíméli az akkut is már az akku élettartama és annak forintos vonzata visszahozza az árát.
És akkor a cella a másik fele. Ennek a cellának a névleges kisütő árama papíron valahol 8A magasságában van, csúcsban 12-15A fölé nem szabad menni a katalógusa szerint. Sajnos a valóságban rosszabb a helyzet. Ha leteszed az asztalra, ráteszel egy tesztert, akkor 7-8A kisütőáram mellett a 20-25 C fokról induló cella felmelegszik a végére 40-45 C magasságába. Ha ez benne van valahol egy dobozban, sok másik cellával együtt, találgatni nem akarok Én ezt tartósan max. 5A-rel terhelem, és ezzel érdemes számolni a melegedése miatt, így érdemes méretezni, azaz 40A terhelőáram esetén minimum 8 db.-ot kell párhuzamosan kötni ha tartós működést szeretnél, de ha biztosat akarsz az akku hosszú életének érdekében én 9-10 darabot minimum párhuzamosan kötnék.
LifePo4 vagy Liion legyen? Ez többmindentől függ. Pl attól hogy mennyit használod. Azaz évente hány ciklust fog mondjuk elérni? Mert ha ez a szám 100-200 magassága nincs értelme a LiFePo4-nek. A baj, hogy LiFePo4 is mint mindegyik más is évek alatt veszít a kapacitásából. Hiába tud több ciklust, mondjuk 3000-et, ha azt 15-20 év alatt használnád ki, akkor már ha egy ciklust sem teszel bele, a kapacitása leesik 50% alá és használhatatlanná válik, mert normálisan terhelni sem lehet. Azaz nincs értelme, és erre más sok gépjárműgyártó rájött. A LiFePo4 fajlagosan nehezebb, rosszabb a súly/tárolókapacítás (kwh/kg) aránya, és általában a max töltőáram kisütő áram is kisebb (ez már cellaméret és gyártó valamint kémia függő is). És nem mellesleg kb másfélszeres/dupla ára van a LiFePo4-nek a Liion jellegűekhez képest. Azaz a kérdésedre a válasz a használati profilban rejlik.
Sziasztok. Bldc motorvezérlőt szeretném jobban megérteni.Vagyis különösen azt, hogy a 6 db mosfetből, tudjuk, hogy mindig 2 van egy időben bekapcsolva.De mi irányitja ezt a bekapcsolást-kikapcsolást?És hogy pont melyik mosfet-pár kell be és kikapcsoljon?Ez a be és kikapcsolási frekvencia a felelős abban, hogy a motor lassabban vagy gyorsabban forogjon?Előre is köszi a válaszokat.
Esetleg ha valaki tudna linkelni ezzel kapcsolatosan egy linket, ahol érthetően elmagyarázzák, vagy animációt erről ami még jobb lenne.
Az a baj, hogy ez így nem igaz. Ugyanis ez erősen munkapont függő! Azaz fordulatszám és áram (fluxus) függő! Sőt még terhelés függő is. Ez minden villamos gépre igaz, csak nem ilyen mértékben.
Nem lehet azt mondani, hogy ennyi vagy annyi. Alacsonyabb fordulaton kicsit jobba helyzet, mert a vasvesztesége kisebb mint magasabb fordulaton (más meg nagyobb arányaiban), ott ugyanis az átmágnesezési veszteség (B-H) nagyon megnő a freki növekedése miatt. Ne feledjük, itt nem lemezelt vasmagok vannak!
A legideálisabb esetben éri el a 60% körüli hatásfokot, de sok üzemmódban 30%(!) körüli. Érdemes megnézni a fordulatszám áram karakterisztika tekintetében a hatásfokokat, elég elkeserítő, egy nagyon szűk területen van 60!% környékén, a többi mind alatta. Legalábbis egy körmös pólusú kivitelnél (a hagyományos generátorok 99%-a az).
Nem arról van szó hogy nem lehet csinálni, hiszen egy autógenerátor névlegesen 1kW körüli teljesítményt tud generátor üzemmódban leadott oldalon villamosan. Hanem hogy az akkuban tárolt energia fele kb elvész a magán a generátoron a veszteségek miatt a körmös pólusú kialakítás okán. Azaz egy energiazabáló szerkezet.
De ha már itt a polcon egy ide vágó szakkönyv, beszkenneltem a lényeget, mi is a gond (sok oldalon keresztül ott a levezetése is persze). Meg sajna sok egyéb gond is van vele, de már ez is épp elég - legalábbis ha hajtómotornak akarjuk használni.
Persze ma már vannak másfajta generátorok is, ami egyben pl önindító is, meg start stop rendszerek, stb, azok más felépítésűek, de a hagyományosoknál sajna ez a helyzet.-
Ok, most csinálok pár kísérletet velük hátha - bár nincsenek illúzióim. Még gondolkodom azon is, hogy a szigetüzemű biztonsági üzememre ráteszem, azon is elég öreg ciklikus ólom aksik vannak, bár a kapacitásuk még 8 év után is 95% feletti.
Ha leteszteltem az összeset, akkor tudok nyilatkozni miből mennyi van, még csak 15 darabnál járok, jópár nap kell még. Majd a végeredményről beszámolok meg a menyniségről :-(.
Egyébként érdekességnek: most tesztelek éppen kb. 100 db 20Ah-s cellát, aminek jelentős része félkapacitáson van, 7A-s terhelésnél . 8-12Ah-t tudnak.
Az érdekessége az, hogy jelentős részüknek bele kell tölteni azt a 15-20Ah-t, hogy kivegyem ezt a fél kapacitást. Ezek LiFePo4-ek. Valszeg megy majd a kukába (leadásra) vagy ha kell valakinek viheti, én így felhasználni nem tudom. A ciklusszám minimális bennük, néhány darab, csak hát 8-10 évesek. Mondjuk nem kevés idő lesz ez a sok cella tesztelés.
Ha a 10 Ah cella 8,95Ahnal felugrana 4.25V ra, honnan tudna a tolto, hogy ez 9Ah vagy 10Ah cella? Tartja a feszultseget, amig az akku felveszi a toltoaramot.
Attól mert egy cella alacsonyabb kapacitású nem azt jelenti, hogy feltétlen előbb éri el magas kritikus feszt, ez két külön dolog. Ilyen is előfordulhat de nem feltétlen így van."
Elkepzelheto.
Altalam eddig tapasztaltak szerint a 9Ah s minden esetben hamarabb erte el a 4.2V ot 10Ah s tarsainal. A toltoaram azonos.
Furcsallnam, ha a 10Ah cella 8,95 Ah betoltese utan felugrana 4.2Vra a 9Ahsnal korabban, es a maradek 1,05Ah kapacitasat 4,2V on venne fel.
A toltesi vegfeszultseget azonos szinten tartom mindegyiknel. A kisutes veget a legalacsonyabb cellafeszultsegu cella adott feszultsegenel szakitom meg.
Logikusnak tunik, hogy egy 9Ah cella 9Ah kisutessel es 10Ah cella 9Ah kisutessel esetben a 9Ah fog hamarabb meghibasodni, kapacitascsokkenni.
De nem biztos. Elore nem lathato. Az elektromos auto forumon is tobb embernek behalt 1-2 cella, amik elmeletileg azonosak voltak a tobbivel.
Egyebkent mindenki ugy tolti-suti a sajatjat, ahogy akarja.😂
"Soros tolteskor az utolso eri el a leghamarabb a 4.2Vot"
Ez már eleve nem korrekt. Attól mert egy cella alacsonyabb kapacitású nem azt jelenti, hogy feltétlen előbb éri el magas kritikus feszt, ez két külön dolog. Ilyen is előfordulhat de nem feltétlen így van.
Illetve ahogy írod, kisütésnél eleve ez fogja meghatározni a merítést, a többiben még marad, így annyit töltünk vissza amennyit ez kisült. De persze ez sok ciklus után összetettebb lesz.
Soros tolteskor az utolso eri el a leghamarabb a 4.2Vot."
Csak akkor, ha merült állapotban kiegyenlítjük a cellákat. Ezért nem szabad ilyet csinálni, mert duplán "dolgozunk", holott egyszer sem kéne.
Ha teljesen feltöltött állapotról indulunk, a leggyorsabban a 9Ah-s fog merülni. Tehát használat után pl. a 9Ah-s cella 3.6V-on, a 10Ah-s 3.7V-on lesz. Ilyenkor nem szabad kiegyenlíteni a cellákat, mert akkor tényleg hamarabb éri el a 9Ah-s a 4.2V-ot. Viszont ha nem piszkáljuk, akkor egyszerre érik el. Nyilván sok balancolatlan töltés, vagy hosszabb tárolás során a különböző mértékű önkisülés miatt elmásznának...
Már gondolkodtam én is, hogyan működhet az ISDT töltőmben a balanszolás. Az egész töltő elfér a tenyeremben, az elektronikája meg csak akkora mint egy gyufásdoboz, és mégis 14A-rel tud tölteni, és 1A-rel tud balanszolni. Az átlagos BMS-ek sokkal kisebb balansz áramokat tudnak.
Az ISDT töltő kijelzőjén látom a cella feszültségeket (is), amikor rádugom az akkupakkot, rögtön azzal kezdi, hogy egy szintre hozza a cellákat. Töltés közben is néhány század volton belül tartja a cellákat, ha valamelyik mégis elmászik, akkor visszavesz az áramból, amíg utol nem érik egymást. A töltés végén, amikor eléri a pakk a 100%-ot, zöldre vált a kijelző, meg csipog 1x, de utána még egy ideig pepecsel tovább. Ahogy látom, addig emeli az áramot, amíg a cellák feszültsége 0,01V-al túllépi a beállított értéket, akkor 0,1-0,2A-es lépcsőkben veszi vissza az áramot, de ahogy visszaesik a feszültség a beállított érték alá, újból emeli az áramot. Ezzel játszik egy ideig, aztán úgy dönt, hogy most már kész, és percenként sípol 2x, amíg ki nem kapcsolom. Mondjuk a hangerőt le is lehetne halkítani, akkor nem keltene fel hajnalban, ha túl nagyra állítom a töltőáramot, és hamarabb végez. :)
"főáramkörben a töltőt lekapcsolja, megszűnik a töltés, és rátesz egy terhelés csak az adott cellára. A cellát elkezdi kisütni, majd amikor egy előre meghatározott fesz szint alá esik, újra bekapcsolja a töltést. Játszva ezt sokáig, amíg elvileg előbb utóbb egy szintre jön az összes cella."
24V pakk,7 li ion cella.
Tegyuk fel 6db 10Ah, az utolso csak 9Ah.
Soros tolteskor az utolso eri el a leghamarabb a 4.2Vot.
Toltes lekapcsol, a kisuto elkezdi kisutni. Az eleve legkisebb kapacitasu cellaban plusz akkuamortizaciot okoz. Megint tolt sorosan, megint kisuti a leggyengebbet.Megint tolt sorosan, megint kisuti a leggyengebbet.
1. Sorosan toltunk a legkisebb feltoltodeseig, majd a tobbit feltoltjuk kulon kulon. Macerasabb sok cellanal, de nem futunk el aramot.
2. Sorosan toltunk, es a legkisebb feltoltodese utan epp annyit sutunk, mint amit a toltoaram tolt. A cella nem toltodik tul de nem is merul. Gyakorlatilag soros toltes, a legkisebb cella kisuto ellenallasan folyik at a toltoaram, igy a cellat nem tolti tul.
Ilyenekből van jópár, ezt spec nem ismerem. De ha az ember vesz egy komolyabb labortápot ugyanezt tudja :-). És ez utóbbi másra is használható.
Az áruk nyilván tudja a tudását áramban feszben egyéb paraméterekben, de ezért ezek jellemzően nem olcsóak, százezres tételek, kérdés szükség van-e rá. Ezt mindenki maga dönti el.
Pl ebből a fajtából is számos kapható sok sok áram fesz tartományban.
Alapvetően kétféle BMS van a hétköznapi nyelvben a passzív és az aktív elnevezés terjedt el.
A nagy átlagban a házi építésű cuccoknál meg itt is a passzív fordul elő. Alapesetben a működése röviden összesítve, hogy simán tölti a sorba kötött aksikat, és figyeli egyesével a cellafeszeket. Ha az egyik töltés közben eléri a kritikus felső feszértéket, azaz pl 100% dod esetén Liion/LiPo esetén 4.2V körül, LiFePo esetén 3.6-3.65 körül, akkor a főáramkörben a töltőt lekapcsolja, megszűnik a töltés, és rátesz egy terhelés csak az adott cellára. A cellát elkezdi kisütni, majd amikor egy előre meghatározott fesz szint alá esik, újra bekapcsolja a töltést. Játszva ezt sokáig, amíg elvileg előbb utóbb egy szintre jön az összes cella.
Az aktív bms ennél bonyolultabb, bár az elve hasonló sok szempontból. Ott nem csak egy terhelést rátéve kisütjük adott fesz szintre, hanem minden egyes modulon egy kb dc/dc konverter van, ami rákapcsolható a szomszédos cellára. Ebben az esetben ha egy cella eléri a feszt, vagy akár töltés közben magasabb a fesze mint a többié, akkor át tudja vinni a benne lévő töltést pl. a legalacsonyabb szintű cellára. Hogy ezt végig az egész töltés alatt csinálja, vagy csak a vége felé, vagy bizonyos fesz szint között, bármelyik lehet,a gyors töltési igények miatt általában csak a vége felé szokta csinálni.
Itt lejjebb látható az egyszerűsített példa, de jelképesen vannak kezelve a dolgok, áramkörileg a valóságban jóval bonyolultabb. Én erősen vitatom az aktiv kiegyenlítés összpozitív hatását, vannak előnyei ez igaz, de összességében szerintem nem viszi előrébb az ügyet - de ez abszolute magánvélemény.
en be szeretnék aksikat most 12v 27 ah van benne 4 de a papirja meg 38ah at ir nem tudja véletlen valaki hol lehet bele venni aksika vagy miet érdemes bele venni a robogó 1500wattos
is nem tudtam bekötni azokat mert más a csatlakozójuk és ha fő vezetékeket (fázisok, jeladók, sebesség..) be is tudtam kötni nem működött. Pedig minden le lett tesztelve (motor, sebességkar) rendes tesztelő műszerrel. Üdv, Laci 
A konzolt csak csúsztatni kell bele a tartóba, igy pár másodperc alatt kész a csere.
