Ma rászántam magam, hogy szétszedjem az AIXAM ajtót, hogy megjavítsam az ablakemelőt. Le volt törve a motortartó konzol. Átfúrtam és 2 db. 6mm-s csavarral rögzítettem. Hiába csináltam bár mit, nem mozdult az ablak. Végül kiderült, hogy a meghajtásnál 2 fog letört a műanyag fogaskerékről és ott akadt meg. A két törött fog eltávolítása után, néhányszor sikerült le és fel is működtetni. Egyszer lehetett hallani egy kis roppanást, és utána nem akart megint működni. Valószínű, hogy megint fogtörés történt.
Azzal a kéréssel fordulok a fórumtársaktól, hogy van-e valakinek használt, de használható, baloldali ablakemelője? És esetleg megválna tőle. de tulajdonképpen nem szerelhető le, ezért csak a fogaskerék kellene, ami egybe van a bovdendobbal.
Vagy esetleg tud-e valaki, hol található mopedautóbontó?
Még csak nem is valami kínai klasszik gagyisztáni, hanem német Diamant bringa tisztességes összeállításban. Ha jól sejtem a látottakból akkor a csomagtartórögzítő-csavar vonalában szakadt szét a váz, előre illetve oldalra esett abban a pillanatban és letépte a nyeregvázcsövet a hegesztése fölött. Ezt a bringát simán vissza lehetne hegeszteni aluhegesztősnél, persze erősítő betétekkel a szakadási helyeken.
Nem volt ez valahogy megtépve a csomagtartó körül? Nem vontattak valamit vele?
Nagyon durva. Senki nem érti itt, hogy törhetett ott ketté így ilyen stalusban. Használtan vették a bringát? Saccra hányéves lehet? Kemf Zozó baromkodott egy régebbi csepel városi nagykerekű bringával. Ugratott vele betonról betonraamíg szét nem nyikkant, de az se így tört el, hanem az alján nyílt ketté. 100 kiló alatt így hátraszakadjon egy ülésvázcső.... Még csak nem is a nyeregcső nyaklott hátra.
Netes keresés nem adott ki bekötési rajzot? Tippelek: fekete piros zöld gázkar, mellette kék sárga zöld a hallok, fekete piros egyéb tápkapcsoló, fehér és valami fekete véggel sebességkorlátozó.
Sziasztok. Örököltem egy elektromos bicót, amit nagypapám nagyon meghackelt, mindenféle indexet, reflektor extrákat tett fel sufni tuninggal. A gyári csatikat szétszedte az öreg. Lebontottam az egészet és most vagyok bajban. A vezérlő ép maradt, de nem tudom melyik csati mire való ,mit vezérel. A 3 fázis vezeték és betáp stimm, de az összes többi homály. Kérlek valaki ismeri ezt a vezerlőt? Köszönöm,ha segítesz
Nekem most már 12Évesek a sárga cellák,36db LiFePo20Ah de még midig bírják, tavaly már megfigyeltem hogy tavasszal 15-20fokban, nem bírják a nagy áramot, de tavaly nyáron a 36 fokos melegben, újra megtáltosodtak.
Most márciusban tettem az akkuk alá fűtő elemeket, csak egy ampert vesz fel 110Volton,
töltés közben van csak bekapcsolva, mire feltölt addigra kábé 50 fokos a 110Volt 20Ah LiFePo akksi. Nagyon dúrván gyorsult ma is a Malaguti110' , még egy kis verseny is belefért egy benzines mocival. 35 Km meg lett ma is.
Általában az a probléma szokott előjönni az idősebb celláknál, hogy egy idő után egyszerűen már nem terhelhetőek és emellett magas lesz a belső ellenállásuk. Azaz kis terhelés mellett még ilyen olyan felhasználásra jó lesz - én is csináltam így pl akkus led lámpát, stb - de nagyobb fajlagos terhelésnél elkezd erősen beesni a feszük. Nálad még nem jött el ez a pillanat teljesen, de erősen közelít.
52V-ig tudtam tölteni, mert néhány cella megszalad és 3,6V-nál lekapcsol a bms. Mire elindultam, 50V-ot mutatott a műszer álló helyzetben, ami indulás után leesett 48V-ra és 47V-ra csökkent 25 km alatt.
15s az akku, terhelés alatt 3,13V-ig esett be a cella feszültség, terhelés nélkül visszaugrott 3,26-ra.
A fogyasztás nagyon kicsi volt, mindössze 200Wh ment az akkuba, ez 100 km-re vetítve kevesebb mint 1 kWh...
Rosszul láttam, nem 20 évesek a 32650-es cellák, a 2004-es szám biztosan nem a gyártás időpontja. A Mia Electricet 2011 és 2013 között gyártották, tehát "csak" 12-14 évesek a cellák, egy új kocsiba biztosan nem tesznek több éves cellákat. Mindenesetre már a sokadik életüket élik, pár éve még 3Ah körüli kapacitásokat mértem, ami az eredetinek 60%-a. Ha tudnak még 50%-ot, akkor kb 50 km lehet a hatótáv ilyen kis fogyasztás mellett...
Szerintem a villany Babettám is ott körül volt. Egyébként elektromos bicikli alapnak nagyon jó lenne a Babetta, csak egy rendőr mágnes, ha bukósisak nélkül megyünk vele...
Mondjuk én inkább felvettem a bukót, hogy ne kelljen a bicikli úton mennem. Szerencsére kötöttem rá felelősségbiztosítást is, ami jól jött, amikor elcsúsztam a vizes aszfalton és lefejeltem egy Mercedes hátsó ajtaját. 560e Ft-ot fizetett ki a biztosító a javításért...
15 km-t mentem a faluban, holnap megpróbálom behozni Debrecenbe. Ha kibírja a 25 km-es távot, akkor gyanítom egy darabig így marad, mert a campus csak 4,5 km a lakásunktól.
Rendeltem egy doboz (90 db) Samsung 58E cellát (21700, 5300 mAh), de a barátom elutazott kínába és elfelejtette postázni.
A hengeres 32650-es cellák elég jól "öregedtek", 2 éve még 50 km-t elment egy 16s5p akkuval a villany Babettám.
Mennyi a súlya akku nélkül?? Tudom nem szeretjük megmérni, de talán. Egy nálam idősebb "bácsi" keres ilyen egyszerü nem csicsás olcsó bringát falura. Néha még előkerül, sőt láttam az eredeti Yamahát is hirdetni, persze nem nyugger áron. Kösz. László
Hát azok a cellák érdekesek lesznek, majd számolj be róla. Nekem is van vagy 150 kg itthon, mondjuk 20 évesek nincs még, talán csak 15 :-). Kapacitásban 30-60%-ban vannak, belső ellenállásuk nagyon nagy, mindez, úgy hogy 10 alatti ciklusszámuk van :-(.
Az ilyen kis 250W-os agymotor emelkedőn kb minimál és 0 közötti hatással bír, különösen alacsony fordulaton. Kimondhatjuk hogy használhatatlan. Ellenben emellett max áramon is megy, így zabálja a hatótávot rendesen. A 36V 7Ah akkupack nem túl nagy. Az enyémben is ennyi van, de nagy távolságokra ne számíts vele, így ez is szempont lehet, milyen távolságokra kell. Túrázni nem fogsz vele, ezek alapvetően city jellegű bringák helyi szaladgáláshoz ide oda. A vázba rejtésnek sajnos ez a hátránya, ennyi fér el jelenlegi akkuk mellett, cserébe esztétikus és könnyű tud maradni.
Központi motor+szíj+agyváltó kombináció kérdés. Tud jó kombináció lenni, ezek a szíjak elég sokat bírnak. Ugyanakkor nagyon nem mindegy az agyváltó típusa, mert nagyobb nyomaték jelenhet meg, mint sima tekerésnél, és az a kis belső apró átviteli fogaskerekeket jobban és gyorsabban felőrli és megeszi. Ma már vannak kifejezetten ebike-ok számára agyváltók, amik az ilyen igényeknek jobban ellenállnak. Illetve kérdés a használat jellege és módja, lehet a 3 sebességes agyváltó nem biztosít elég áttételezés. Mondjuk Amszterdamban oké, de a Budai hegyekben már kevésbé :-). A hajtás persze bonyolultabb, de itt jön képbe hogy milyen használathoz kell a jármű, azt meg csak a leendő tulaj tudja/sejti.
Nekem pl egy agymotoros hátsó 6 sebességes láncváltóm van 12-28 lánckeréksorral. És a Pilisben lakom :-). Na ide annyira nem ideális választás ez a kis agymotor ha valaki kényelmesen akarna menni. Ugyanakkor van agymotorom, ami 1000W+os verzió bringán, az már elég jól felmegy mindenhol, de ennek van ára is azért fogyasztás terén.
Pont ma tettem bele egy akkut, az órája szerint 40 km/h a max sebessége, de biztosan sokat csal.
Van egy csomó 2004-es gyártású 32650-es LFP cellám, kiválogattam 60 db-ot, a kevésbé rosszak közül, és összeraktam egy 15s4p akkut. Éppen befért a 4 db ólom akku helyére. Kíváncsi vagyok mit tudnak még ezek a 20 éves cellák, egy mopedautóban voltak, de a nagy áramokat már nem bírták...
Köszönöm a választ, nagyon érdekes volt. Magát a szíj hajtást ismerem, előnyeivel és hátrányaival. Ami érdekel, hogy villanykerékpárban hogyan harmonizál a használatba.
Pl az egyik kinézett, a Tenway CGO600-ban egy kerékhajtású motor van, egy Mivice M070, egy relatív kicsi nyomatékkal (max.35-40Nm) és 36V, 7AH Lithium-ion akkuval.
Nincs váltó, cserébe pofátlanul olcsó, jelenleg 1199 Euró, kiegészítők nélkül, de 1799-ért már gyári csomagrendszerrel szerelt. Szóval amit nem tudok, hogy a MIVICE mint gyártó mennyire megbízható. Ez egy relatív fiatal kínai beszállító, mennyire rizikós ilyet venni? Na és többek között, mennyire használható egy ilyen váltó nélküli hajtás?
Amire használnám, ott a hagyományos bicajjal is végig tudok menni váltás nélkül, de mi van ha mégis olyan irányba megyek ahol van egy emelkedő? Mennyit tud egy ilyen kis motor rásegíteni és mennyire bírja a szíj, ha a villanymotor teljes terhelésen hajt és én is rendesen beleállok egy emelkedő kedvéért, hogy ne kelljen tolni?
A másik kiszemelt Desiknio Dopamine Mahle X35 Single Speed 250Wh, ez most 1799 Euró. Szintén egy nagyon kellemes ár, még sima biciklinek is, nem hogy elektromos rásegítéssel. Itt a motor gyártó, a MAHLE egy sokkal ismertebb , a hajtás paraméterei hasonlóak mint a MIVEC-nél, 40Nm nyomatékcsúcs, kicsi 250Wh-os akku, cserébe könnyű 15kg alatti tömeg, szintén szíjas hajtás. Mivel a két bicaj nagyon hasonló, itt ér e többet hogy az elektronika gyártója a MAHLE vagy nem igazán? (azért ök is inkább az autóiparban szereztek nevet maguknak)
Aztán a harmadik a Tezeus c8, ami ezektől eltér, ez egy középmotoros változat, szintén szíjhajtással, de három fokozatú agyváltóval. Az akku is kicsit nagyobb, 360Wh, bár nálam ez nem nagy szempont, nem túrázni kellene. Az ára egyből egy lépcsővel magasabban is van, 2599 Euró. Megéri a felárat a középmotor és a három fokozatú váltó? Van előnye? Mert maga a hajtás szerintem sokkal bonyolultabb. A motor és a kis hajtómű egymással 90°-os szöget zárnak be, vagyis van benn egy nagy precizitást igénylő fogaskerék átvitel. Ráadásul a várba integrált, szerintem javítani sem lehet, ha szükség lenne rá.
Volt Tenwasy bringám, illetve van most is két szíjhajtású gépem Gates rendszerrel, valamennyi rálátásom van (nagyon szeretem őket).
A lentiekben felsoroltakból konkrétan csak a Tenways volt kézközelben, pár hónapig azzal jártam, de a megjegyzések nyilván a többire is érvényesek.
Szíjhajtás előnyei:
- karbantartás mentes nincs olaj stb, azaz tiszta, baromi jó - pl vonaton se olajozol össze senki a tömegben le felszállva
- tiszta, száraz biztonságos érzés, nem kér enni, időjárásfüggetlen, nem gond ha elázik
- hosszú élettartam
Hátrányai:
- drágának tűnik elsőre, mert egy első hátsó szíjtárcsa plusz szíj, azaz egy szett nagyságrendileg 80-100ezer körül van, mérettől függően
- olyan váz kell hozzá, ami bontható, hogy be tudd rakni a szíjat. Ha valami gyárilag az, akkor ez nem gond, de ha egy bringát akar valaki átalakítani szíjhajtásra, ott kell bontószemet gyártani, vázat vágni, hegeszteni, stb. Ha valaki bontószemet akar utólag beépíteni az mostanság olyan 50-100ezer ft körül van hazánkban (én legyártottam és megcsináltam magamnak).
- azaz bontószem beépítés és szíjmeghajtás már 150-200ezer körül van és még nincs bringa
- váltóként csak agyváltó jellegű váltót lehet használni, ami lehet előny is meg hátrány is (én egy alfine-t tettem be, de az is egy százas volt új kerékfűzéssel együtt, eredetileg egy Rohloff-t szerettem volna, de az tényleg horror ár, annyit nekem nem ért)
- ha egysebességes a bringa, akkor az áttétel módosítása / megtalálása elég macerás tud lenni, és drága is. Én is jártam pórul, kellett vennem kisebb szíjtárcsát, de emiatt szíjat is, és kb 2x használva adhattam el, mert nem sikerült eltalálnom a megfelelő áttételt számomra a fordulatszámomhoz. Csak épp ez a móka benne volt 60-70ezer ft-ba, és ment féláron eladásra. Míg egy lánckerék párezer ft a jobb fajtából, és a láncot úgy hosszabbítod, rövidíted ahogy akarod. Szíjnál is lehet valamennyit játszani szíjfeszítővel de van amikor az kevés -a szíjakat emlékeim szerint 5 foganként árulják hosszváltozásban - ha szeretnél agyváltót, akkor nem nagyon jön szóba az agymotor, vagy csak első kerékben (annyi megjegyzés, van agyváltó első / meghajtó hajtóműbe való is, de az horror ár)
- szerencsétlen esetben könnyen ki lehet nyírni a szíjat. Volt ismerős, akinek felkapott egy baromi éles követ, terepen, és behajtott, beszorult a szíj és szíjkerék közé, elvágva a szíjat. Az ilyen nagyon ritka, de néha sajnos előfordul - láncnál ilyenről nem hallottam, illetve ha szakad is, akkor az javítható, a szíj az kuka.
- alacsonyabb fordulaton kisebb teljesítmény átvitenél a hajtás vesztesége nagyobb mint a lánchajtásé (tiszta jó lánccal összehasonlítva, ami mindennapos használatnál ritka dolog :-) )
Szóval elég drága mulatság, de ha km-re lebontjuk már egyébként nem feltétlenül. Kérdés persze ki mennyit megy vele. De egy hajtásszettel simán el lehet menni 30-50ezer km-t, van aki 80 ezret is elment már vele, ennyi idő alatt azért lesz jópár lánc és lánckerék csere hagyományos lánchajtás esetén meg melo a lánccal kapcsolatban. Nálam egy lánc és lánckerék szett elmegy olyan 5-10.000 km-t (terep függő, mert ha hegyezek az pl nagyobb nyomatékigényű, jobban eszi, jellemzően porosabb környezet, sík úton trekkingelve nézelődősen meg több is kijön akár, de ez igaz a szíjra is)
A Teenwaysról
Nagyon klassz kis gép, könnyű, szolid, minimalista, de az ára nem olcsó, közelíti a millát, 800ezer magassága az egysebességesnek váltó nélkül emlékeim szerint. Ez spec asszem nem is kínai gyártmány, hanem holland. Viszont kérdés, elég-e az egy sebesség (Hollandiában bőven elég), milyen terepen használja valaki. Egyébként van hazai gyártású alternatívája is. - https://blurbybike.hu/. A Tenways szerintem korrektebb vas.
Kínai szíjas bringák
A kínaiak egyik olcsósítása, hogy nem a Gates rendszert használják, hanem valami sajátot raknak be. Ez lényegesen olcsóbb, mert nem 100ezer egy hajtás szett, viszont a használhatósága kérdéses, meg az is, hogy vajon ha 5-10 év múlva kell egy szíj, fogsz-e kapni ugyanilyen profilt vagy kuka..... A Gates ilyen szempontból nagyon kiforrott és stabil dolog (főleg a CDX).
Kifogható itt ott használtan szinte újonnan többszázezerrel olcsóbban szíjhajtásos. Van egy szíjhajtásos kerékpár csoport fb-n, ott rengeteg szokott eladó lenni, mindenféle fajta, elektromos is. Pl:
Két hagyományos bicaj mellé elgondolkodtam egy kis nagyon egyszerű, olcsó villanyoson, munkába járási céllal, inkább kis és közepes távokra.
Meg nem tudom mondani miért, de tetszik a gondolat, hogy egy szíjhajtásos, kis akkus, kis teljesítményű bicaj is elég lenne erre a célra.
Ilyenek föleg Kínából, direkt eladással vannak a piacon. Többnyire hosszabb a szállítási idö, néha szállítanak ki selejtet és a problémakezelés sem minden esetben gördülékeny, de a többség elégedett velük.
szia, jó régen volt ugyan a poszt, de most olvasgattam a téma után, mert nekem is lett kettő is amit szeretnénk használni. Tudsz segíteni az életre keltésükben? (nyilván nem ingyen gondolom)
Van több éves MTB elektromos kerékpárom, amelyiken a pedál szenzor (PAS) csatlakozója 4 tűs. Webshopokon csak 3 tűs elérhető, valahogy lehet kompatibilisé tenni a kerékpárommal?
Köszönöm Capt.IQ229 az óvó-aggódó-hozzáérő hozzászólásodat, amivel megóvni próbálod a tapasztalatlanokat a "csalódástól" (átveréstől).
Keresgéltem a neten gyári, új akku-pakkot ami szóba kerülhetne, de sajnos nem igazán nagy a választék.... Talán csak ez az egy volt ami 'tetszetősebb', szerinted ez az akku-pakk jó lenne a bicajomba ?
ZT-01 laser elektromos kerékpárral kapcsolatban kérnék segítséget. Az édesanyámnak vásároltuk ezt a kerékpárt, minden bizonnyal valami védelem miatt, első gyújtásráadás után csak akkor indul el gázadásra a kerékpár, ha lökéssel vagy tekeréssel egy minimális sebességet elér. Ez saccra olyan 5 km/ó lehet. Utána míg a gyújtás le nincs véve, működik folyamatosan, gázadásra indul. A kérdés ki lehet-e ezt iktatni valahogyan, ugyanis a felhasználó állapota miatt nagyon nehézkes a lábbal lökés vagy hajtogatás, nem is azért lett véve, hogy hajtani kelljen, arra célra vannak különb kerékpárok.
vettem egy drónt, gyári akksi, gyári adata: 3.7V 2200mAh liion! (persze nyilván nem fém cellák vannak benne, szimpla elírás) :)
ugyanabban a boltban és máshol is ez 6500 Ft körül van
súlya 66g
namost, mivel nem sokat bírt, ezért bementem egy modell boltba itthon és vettem 7500-ért lipo drónakksit (más típus, más méret).
adatai: 7.4V 2200mAh, a mérete legalább 2x akkora, de inkább 2.5x, súlya 122g :D
és mindenütt így árulják, hogy a gyári akkuja márpedig szerintük 2200 :)
azt ugye nem is kell mondanom, hogy fényévekkel többet bír az akksi és lehet rendesen profi RC töltővel használni, nem pedig USB-vel bziskodni. meg hát ugye van balansz csati, ilyesmik.
Amiről te beszélsz hogy az az alap, az nem a "megcsinálóemberek" által gyártott pack, hanem az alin beszerzett komplett olcsó packokra igaz. Ez két külön eset. Ezért mondtam, hogy nem kell így lehúzni a megcsinálóembereket feltétlenül, akik régóta csinálják már, azok csak azért csinálják régóta mert megfelelő packokat gyártanak megfelelő elemekből.
Ha te az Aliexpress-es akucella beszerzést állítod be alapnak, akkor nagyon elbeszélünk egymás mellett. Ugyanis arról beszélgetünk hogy valaki "megcsinálóember" rakja össze a packot, és ezek a "megcsinálóemberek" ilyenekkel nem foglalkoznak, mert nem aliexpresses cellákból dolgoznak, hanem rendes cellákat tesznek bele (kivétel biztos mindenhol van persze, de az a ritka, mert azt kb. a második pack után valaki hátbakopogtatja egy baseball ütővel).
Én pl. kb. a nkon nettó árak kb. 60%-án szerzem be a cellákat (típusfüggő) amikor szükséges és faragok valakinek egy packot. De ez szerencsére elég ritka hogy építek valakinek, csak ha "muszáj" valamiért.
"Lehet kérni forrfüllel (plusz pénz) és akkor nem égeti el a csinálóember a celládat."
Ha normális "csinálóember" csinálja nem kell forrfül sem, és megcsinálja jól, nem "égeti" el.
Nem tudom miért az az alap kiindulás hogy egyből csak szarul lehet megcsinálni, és alap, hogy szarul fogja valaki megcsinálni...
Nyilván van ilyen is, de nem kiindulási alapnak kéne tekinteni.....
Senki nem mondta hogy mivel kell versenyképesnek lennie, hanem megkérdezte az illető, hogy a fórumtagok szerint ez jó pack-e. És nem mellesleg ez egy 3 éves használt pack, amit nem érdemes összevetni egy új árával (szerintem) nyilván egy ekkora kapacitású új pack ennél jóval drágább lesz. De ez többek között azért - is - ennyi mert használt.
(én biztos nem venném meg, egy "ismeretlen kínai szerző" műve kérdéses műszaki tartalommal, ez a része igaz az állításodnak)
Erről hogy: "Jófogáson hirdetnek akkut, vagy gyártatsz egyet bele." hol találhatnék több információt ? (Li-akkumulátort már kerestem bele, de nem találtam olyat ami pont' ebbe való. a "gyártás" meg nem olyan egyszerű lehet, mert pl. 3 kivezetése van 'alul' az akku-doboznak...) ;-/
Szerintem olvass vissza a hozzászólásokban. Sokat meg lehet tanulni a régebben megtárgyalt problémákból. Ajánlom figyelmedbe az 55890-es számú bejegyzésemet!
Egy ilyen, Tdh35Z típusú elektromos kerékpárról lenne szó:
Gázkaros, pedálhajtásos is, de az állítólag jó líthium akku ellenére sem megy többet teljes feltöltöttség esetén sem 3,5km-nél. (nem tudom, hogy tényleg líthium akku van-e benne, a töltőjére az van írva, hogy "charger for líthium akku"...)
Állítólag van benne egy relé ami valamiért 'lekorlátozza' egy idő után, vagy nagyobb terhelés esetén
(bár én mindig 'tekerve' indulok),
de szerintem lehet az aksi a rossz. (lehet nem is líthium akku van benne...
teljesen feltöltve 40,2V-ot mutat.)
Kérdésem: hol lehetne 'bele való' líthium akkut venni, töltővel együtt !
Egy ekerékpár is hasonló árban van jelenleg, mint egy alap mozgássérülteknek való jármű. és lehet rá pályázni is, sőt "felíratni" is bizonyos esetekben.
Alakítottam át pár ilyet régebben (grátiszból) egy mozgássérült egyesületnek illetve azoknak akiknek sajnos erre szükségük volt. Nagyon minimális volt az önerő, volt aki ingyen kapta. Szóval vannak sokszor és rendszeresen ilyen lehetőségek, ki kell használni.
Természetesen van még sok más megoldási módszer is, pl analóg kapcsoló használata (integrált áramkör) aminek engedélyezését a pedelec adja, van már analóg optokapu is, ezzel is megoldható. Azaz a lehetőségek száma igen magas, lehet válogatni bőven (meg ami fel sem lett sorolva).
Dehát elektromos rollerrel is lehet 10km/h-val menni nem kötelező ész nélkül tökig rátolni a kart. Van aki az elektromos bringát is csak lökdösi, picit tol a pedálon, meglöki a motorral, megint tol a pedálon, megint gurul 15 métert. Maxon a rásegítés, elvan vele. Pár szívműtét után élvezi a játékot.
Ismerek egy srácot. 3 éve 800e volt neki egy nagylány 206-os peugeot + átalakítás + jogsi együttesen. A saját kocsival tanult meg vezetni, utána kiszerelték belőle az oktatói részeket, csak a saját cuccai maradtak. Idén sztem simán 1 millió fölött lenne. De neki minden pénzt megért a függetlenség. Imádja.
A megrendelő Siófokon akar fagyit árulni, nem tanácsot kért tőlem, hogy hol lehet még sok fagyit eladni.
Budapesten amúgy még rosszabb a helyzet, sok kerületben rendeletileg is tiltva van mindenféle mozgó árusítás. Frekventált helyre földi halandónak nem adnak engedélyt.
A pedálos triciklik semmire se jók, vettem többet is, kidobott pénz volt. A fagyi megolvad bennük, kis területet lehet velük bejárni, ergonómiailag is szarok, olyanok csinálták, akik hülyék a fagyihoz.
Az én fagyiskocsijaim fényévekkel jobbak, ha lehetett volna normálisat kapni, nem kezdek bele a fagyiskocsi építésbe...
Viszonylag finoman indul el a kocsi, de akármilyen lassan tekerjük, rövid időn belül max sebességre (18 km/h) gyorsul.
Segédmotoros kerékpár (mopedautó, tricikli) nem árusíthat a sétányon, csak elektromos kerékpárra adnak engedélyt.
Amúgy nem lenne probléma a segédmotor változat, gyártottam néhány L6e kategóriás fagyiskocsit is, de ezeknek kb 25e EUR az ára, ami a magyar vállalkozók többségének megfizethetetlen.
Adtam el fagyiskocsikat Helsinkibe, ott csak az L2e kategóriás segédmotorra adtak engedélyt. Szerencsére találtam olyan kínai elektromos triciklit, aminek volt spanyol COC okmánya, azzal üzembe tudta helyezni a finn hatóság.
Nekem a "paraszt" változat tűnik a legkönnyebben megvalósíthatónak. Eddig azon gondolkodtam, hogy egy mikrokapcsolót teszek a lánc fölé, ami akkor kapcsol, ha megfeszül a lánc. Ettől a te megoldásod sokkal kifinomultab...
De miért kell mindenképpen ilyennel fagyit árulni, ráadásul Siófokon és nem Budán? Ígyis-úgyis egy jól fizető helyen fog dekkolni egész nap, ott cserélődik a burzsuj fizető. Amivel találkoztam eddig fagyisbicikli az mind tök sima 3 kerekű bicikli volt, lánykák tekerték mindenféle elektromotor nélkül, ezeket tök egyszerűen meg lehet pedeleceztetni.
Meg létezik már elektromos roller is, tökéletes lehet annak aki tekerni nem tud, de haladna.
Az a kiskerekű négykerekű rokkantjármű gyalogosnak számít, járdán kellene mennie, úton tilos és még kerékpárúton se mehetne, de ez igazából senkit se zavar.
Bevallom, amit leírsz nekem elég fura. Milyen kínai vezérlő ez, ha így működik a pas szenzor bemenete? Nem kellene teljes grafttal indulni, a pas szenzorból jövő jel frekvenciájának szabályoznia kellene a kimeneti jel / motorvezérlés nagyságát. nem is értem. Az valami nagyon nem valós pas bemenet/szabályzás, inkább csak valami "engedélyező jel". Az viszont igaz, 1500W-os teljesítményű elektronikával meghajtott pas rendszer nemigen van talán, vagy legalábbis keresni kell.
Pár javasolt megoldási ötlet, ha nem akarsz vezérlót cserélni:
1. Elgondolkodnék hogy segédmotornak minősítsd, egyáltalán nem járhatatlan út szerintem, egy szemlére kell vinni, amin meg kell felelni. Sok szempontból tisztább, biztonságosabb érzés.
Ha nem, akkor technikai lehetőségek:
2. Egy egyszerű mezei "paraszt" megoldás: a pas szenzor jele nem direktbe megy bele a vezérlőbe, nem is megy a vezérlőbe, hanem pl meghúz egy relét, és a relén átmegy a záró érintkezőkön a gázkar jele. Kell egy RC tag vagy valamilyen időzítő bele, hogy a pas szenzortól jövő jel hatására, mondjuk 1 sec erejéig húzzon meg a relé, ha nem jön további jel, akkor a relé kikapcsol, így nem lesz gázkar jel sem. Nagy problémája maga a relé, hogy az fog kapcsolgatni, nem is keveset, és van egy max kapcsolási száma. Viszont lehet bírja sokáig, mert a záró érintkezőkön minimális áram fog átfolyni, mA nagyságrend, ez nem eszi az érintkezőket, így sokszoros kapcsolást kibírni mint a katalógus adat (azt általában névleges terhelésre adják meg) Vannak már kisfeszültségű szilárdtest relék is, lehet azon is érdemes lehet elgondolkodni, abban nincs mozgó alkatrész, és nem feltétlen csak "fix kapcsolójelet" visznek át.
3. A 2. megoldás, de nem relével hanem félvezetőkkel, mikrovezérlővel intelligensen, akár programozhatóan is a jelleggörbe. Azaz megadhatod mekkora max gázkar legyen, milyen felfutással, stb. Ez bonyolultabb és hw fejlesztés igényel, igaz a hozzáértőnek nem túl nagy feladat, pár órás tevékenység mindenestől így első megérzésre.
4. Pedáltengelyre épített nyomaték érzékelő. Nincs gázkar, de nyomatékot kell leadni a tengelyen. A tengelyen leadott nyomaték hatására analóg kimeneti jel keletkezik. Vannak olyan nyomaték jeladók bringákra, amiknek a kimeneti jel tartománya azonos a gázkarokéval, azaz 1-5V közötti jelet szolgáltatnak, vagy legalábbis hasonló tartományú is van. Továbbmegyek, van olyan jeladó ami pedelec és nyomaték jeladó egyben, azaz ad impulzus sorozatot is és nyomaték jelet is. Az én bringámban is ilyen jeladó van, ez a kombinált a legjobb, ha megfelelő vezérlő van hozzá. Típustól műszaki tartalomtól függően 20-100ezer körül mozog egy ilyen jeladó ára. "Hátránya"', hogy szabványosa középrészbe illeszthető bele jellemzően, maga a tengelye a lánckerék tengelye. Azt nem látom a járműveden, hogy a hajtó lánckeréknek milyen tengelyen van és milyen csapágyházban. Ha nem a szokványos bringás, akkor nem rakható bele, vagy közdarab stb-re van szükség. Azaz komolyabb barkácsolni, netán bontani is kell a meglévő rendszert.
Azok a sérült emberek, akik nem képesek kerékpárt tekerni valamilyen okból, azoknak nem az elektromos ekerékpár a megfelelő eszköz. Az iylen ileltő semmilyen kerékpárt nem képes tekerni, akár elektromos rásegítésű, akár nem. Az ilyen sérült emberek számára van megfelelő elektromos jármű, amit tud használni, és nem kell tekerni.
Ha a gázkar képes önállóan is működtetni az ekerékpárt, akkor az tilos - a lenti esetben is erről volt szó.
Milyen szerinted a tisztességes pedelec? A középmotor felejtős, harmatgyenge egy ilyen nehéz kocsihoz. Ez más dimenzió, mint egy cargo bike...
400 kg egy fagyiskocsi, elindítani sem lehet elektromos rásegítés nélkül. A hátsó kereket hajtja egy 1500W-os agymotor, 1:2-es láncáttétellel. A féktárcsa helyére van felcsavarozva a kislánckerék és 08B ipari lánccal hajtja a hátsó tengelyt. Ide gyenge a bicikli lánc. Az agymotor másik oldalán van egy bmx racsni, azt hajtja meg a pedál...
A helyedben ezt a gázkarosdit nem erőltetném, túl sokat veszítesz egy kis alkalmazotti kényelmen. Inkább tekerjék csak folyamatosan. Ha érzékelősre lesz megtuningolva akkor sem fogják tekerni, csak meg-meglökdösik amivel ugyanúgy le fognak bukni.
Tavaly betiltották az elektromos hajtású fagyiskocsikat Siófokon, ezért beszereltem egy pedál hajtást és a villanymotor csak "rásegít". A pedálra tettem egy mágnes tárcsát, a jeladót meg bekötöttem a vezérlő pas csatlakozójára.
Az a probléma, hogy amint elkezdjük tekerni a pedált, akár előre, akár hátra, max sebességgel indul el a kocsi. Ez így nagyon balesetveszélyes, ezért kikötöttük a PAS szenzort, gázkarral szabályozzák a sebességet és csak alibiből tekerik a pedált. De ez meg azért rizikós, mert az alkamazottak lusták és már egy alkalommal megbuktak, hogy pedálozás nélkül közlekedtek. Ha még 1x megbukik valamelyik, akkor visszavonják a közterülethasználati engedélyt, az meg több milliós veszteség.
Valami olyan megoldásra lenne szükségem, ami lekapcsolja a vezérlőt, amikor nem forog a pedál, de a sebességet továbbra is a gázkarral szabályoznánk.
A kettő nem zárja ki egymást. Azaz tudja mind a két üzemmódot. Arra ma már vigyázni kell, hogy kezdenek itt ott rámenni a gázkaros elektromos bringákra a rendőrök. Merthogy elvileg tilos, az már nem az az elektromos kerékpár kategória, ami nálunk jelenleg szabályos.
"36V-os a motor, és 42V-os az akksi?"
36V a névleges feszültsége az akkumulátor packnak, ez teljesen feltöltött állapotban 42V-os feszültség lesz liion jellegű akkumulátor pack esetén.
36v /250w 28 colos kerekek Teszkopos villa Alu vaz Acél külök Dupla falú felni Gazkaros Pedelecc rasegitös S 7 valto Új 42v /7ah lítium akumlator Új töltö Haztol hazig"
Hogy lehet pedelec ha gázkaros?
36V-os a motor, és 42V-os az akksi?
Esetleg tudtok valahol egy átfogó leírást, ahol utánaolvashatnék a műszaki részleteknek a pedelc-kel kapcsolatosan?
Vásároltam egy új Neuzer Parma női e-trekking mxus nyomaték szenzoros kerékpárt.
Az akkumulátor feltöltése után szerettük volna kipróbálni, de csak kb 70 méteren működött a rásegítés. Másnap 10-12 órás töltés után szintén szerettük volna kipróbálni, de kb 300 méter után ugyanúgy magától kikapcsolt a vezérlőegység így nem működött a rásegítés.
A vezérlőegység akkumulátor töltöttség mutatóján egy egység hiányzott.
Mi lehet a hiba?
Ha valaki esetleg tudna segíteni és nincs nagy baja, akkor nem kéne visszaküldenem!
Ha lítiumos, valószínűleg egy cellacsoport lemerült, és letilt a BMS. Az akkuházat kinyitva tudsz rámérni 1-enként a cellacsoportokra. Egyenként kiegyenlítve a csoportokat, ismét jól használható lehet. Ha hamar újra hasonlóan leromlik, cellacsere lehet szükséges.
Nekem is kínai biciklim van ami újabban az első megállás pl. kereszteződés után nem megy tovább. A kijelző elsötétül. Van egy főkapcsoló az akkun, amit ki- majd visszakapcsolom, utána ismét megy néhány métert. A feltöltöttség 100%-ot mutat.
Már írtak ilyen hibáról. Valamelyik akku cella rossz? , vagy valamilyen szerzor letilt a nagyobb nyomatékú igénybevételnél?
Ja és teljesen feltöltötten a legkisebb emelkedőnél lekapcsol, míg sík terepen valameddig elmegy.
Segítsetek, hogy és hova kell bekötni a TongshengTSDZ2 lámpavezérlő kábelt? Egyáltalán érdemes-e a világítást erről működtetni? ... Mert felhívták a figyelmem, hogy 6V és max. 3W-al lehet terhelni. Más ötlet a világításra? Jöhet :) ... köszi
Én első lépésként amikor új vezérlót helyeztem üzembe, azzal kezdtem, hogy kerestem egy 24Volt 50Watt reflektor izzót "busz égő" . De jó lehet 12Voltos is sorbakötve a tompitott+refi csatlakozóját. Ezt sorbakötöttem a vezérlő végfok tápjával, ezen keresztül kapja az akkufeszt. Ha minden jó, akkor ki lehet venni az áramkorlát izzót.
Ezután lehet próbálgatni a fázissorrendet, van egy olyan kombináció, amikor minden jónak tűnik, de bazi nagy áramot vesz fel ez látszik a reflektor izzón nagyon világit kis gáznál is felemelt keréknél is. Már több mint 10éve, hogy így beszereltem a 84Voltos vezérlőt, szépen működik 110Voltal , most is.
elkezdtem a másik (régebbi) vezérlőhöz a hall szenzor vezetékeket, meg a power szálakat is kombinálni
itt az első, hogy nekem az lett volna logikus, hogy elég kéne legyen csak a hall szenzor vezetékeket kombinálni, de úgy emlékszek, hogy ezt egy 6 oszlopos táblázatban kell csinálni, és minden kombináció játszik
mindenesetre, most az történik, hogy a kerék a legtöbb kombinációval meg sem moccan, ha mégis, akkor is csak egészen kicsit
a vezérlőből nem 5V megy a Hall tápjára hanem csak 3.8V, a vezérlőbe kb 52V megy be
amikor ezt legutóbb csináltam, akkor a motor kb minden kombinációban mozgott, és rángatózott, vagy forgott is, de darabosan, most kb semmi
kézzel forgatva, darabosan fékeződött (vezérlő áram alatt, egyébként simán jár)
én most azt gondolom hogy ez a vezérlő is kuka
minden kombináción nem mentem végig szisztematikusan
meg lehet ezt állapítani valamilyen egyszerű módon?
A vezérlőelektronikából kijövő vezetékkötegben ha találsz olyan csatit ami k.b. 5-10-cm és vissza megy azt húzd szét,1 szálas vezeték.Gyorsabb lesz de hamarabb merül az akkupakk.Ezt a konkrét kerékpárt nem ismerem,de a régi E-kerékpároknál működik.
a probléma, hogy az a kis nyák, amibe a hall szenzorok voltak beültetve, lényegében megsemmisült a sok ki/be forrasztástól
próbáltam próbapanelből másikat faragni, de ezt nem lehetett a hall szenzorokkal együtt a helyére tenni
most a következő próbálkozás az lesz, hogy a hall-okat szilikongumival már beragasztottam a helyükre, és ahogy időm engedi, a lábakra vezetékeket forrasztok, és ezt kötöm rá a táp + hall vezetékekre
a szigetelést szilikon csővel tervezem megoldani, és gyorskötözővel az egész le lesz kötve a motorra
van ebben a megoldásban gázos dolog, amire készülni kell?
csavarkötés nem jó - a rázkódástól kilazulnak a csavarok
olyan melegre nem számítok ebben a motorban hogy a forrasztás megolvadjon, pláne ezekkel az új rohs forraszanyagokkal, ami alig akar a pákától is olvadni, kb csak ott olvad, ahol gyanta is van még
merevedik és el fog törni?
hall csere macerás lesz, de bevállalom
kicseréltem a gyári kábelkorbácsot is hosszabbra, barkácsboltos, de gumiszigetelésű 3 ér a fázisokon
"Ha hall jeladó ment volna tönkre attól még forognak a kerék nem csak zajosan?"
Ha csak 1 rossz, akkor foroghat, ha az összes, akkor nem.
"kereket valahogy ki lehet tesztelni ha adok neki direkt àramot?"
Amire gondolsz, úgy nem.
"olvastam ha a gàzkar +- uszt összezàrom teljes fordulaton forognia kéne a keréknek"
Nem, az úgy egy zárlat lenne. De ha a jel-vezetékkel kötöd össze, akkor sem, mert másképp működik.
"Ha 48 voltos rendszerre ràdugom az én kisebb motoromat tesztelni kibírja ?"
Tesztnek jó, de csak terhelés nélkül próbáld. Ha üresen simán forog, akkor a motor jó.
Ha a vezérlőd rossz, akkor egy zárlat miatt a motor hallokra is juthatott akár túlfesz, ez vagy a fenti motor próbánál derül ki, vagy egy új vezérlővel.
A vezérlődet ne próbáld ki másik jó motorral addig, amíg nem biztos, hogy a hallokra nem jut-e 5V-nál nagyobb fesz. Ezt meg lehet mérni a mostani helyzetben is, ha van műszered, de valóban inkább szerelőre érdemes bízni, ő meg a fentieket mind megnézi majd.
Én nem próbálkoznák 36V-s rendszert 48V-al terhelni. Szerintem jobban jársz, ha elviszed egy szervízbe, hogy tegyék rendbe. Addig még a kisérletezgetéseiddel nem vágod haza az egész rendszert.
Gyújtáson mit kell, vagy mit lehet állítani? Gyújtás vagy van, vagy nincs. Azon nincs mit állítani. Nincs olyan, hogy egy kicsit állítok rajta, hogy erősebb legyen a gyújtás.
Műszerfal mutat làmpa is van de a kerék mégse moccan egyszer lett àllitva azóta nem megy .Gàzkart kicseréltem újra akkor sem megy kimértem a gàzkar vezetékeit a vezérlőig ott nincs szakadàs a kereket meg elég gàz szétszedni.Ha hall jeladó ment volna tönkre attól még forognak a kerék nem csak zajosan?vezérlőt kéne valahogy kimérni meg a hall jeladókat gondolom .kereket valahogy ki lehet tesztelni ha adok neki direkt àramot?olvastam ha a gàzkar +- uszt összezàrom teljes fordulaton forognia kéne a keréknek de semmi meg se moccan
A kulcsot elfordítva nincs a műszerfalon semmi visszajelzés p.l. akkutöltötség mutató akkor biztosítékot nézd meg.Lehet még gázkar,vagy motor hall ic,vagy vezérlő.Az akkupakra is rámérhetsz.
Ki próbáltam azt a módszert amit korábban írta egyik sórumtárs. És még videó link is lett felrakva. Behúztam a féket és ráhúztam a gázt. Majd rákapcsoltam a gyújtást és vártam 15 másodpercig. Elengedtem és levettem a gyújtást, majd vissza a gyújtást és próba kör. Az eredmény az lett, hogy 25 km/h helyett 16 km/h lett. Megcsináltam még egyszer a módosító műveletet és vissza állt a 25 km/h. Ez a 2 hete vásárolt 3 kerekű Lofty bicaj.
És írta a következőket is: Amikor először jelentkezett a hiba, ~2000 méter emelkedő után jött ki, most már ~1000 méter után.
Én ezt nem ALAP problémának érzem, hanem időszerű ROMLÁSNAK.
És hát az a cella ami már látható romlást mutat, az "percek alatt" fog tovább/véglegesen elromlani.
8,25A-es Samsung cellából faragott akkum 6 év 6600km és némi csónakmotorozgatás után "0" gyengélkedést mutat. Valahol 5000 környékén tesztelgettem egy komolyabbat cellánként, de felesleges volt. Most majd 10000 körül majd újra.....
Konfigurálható a vezérlő, KT-LCD7, jónak tűnik az ötlet, lejjebb veszem, vagy legközelebb megpróbálom 4-esben az emelkedőn (azt nem tudom kikerülni, mert hegytetőn lakok). Itthon vettem, használtan. Vagy marad a magyarosch sufnituning, reset gomb a kormányra, illetve van rendes biciklim, csak azzal feltekerni ma már nem megy, mint régen, amikor a tömegem a mostani kétharmada, éveim száma pedig egyharmada volt .... :)
Illetve még tudni kell, hogy a vasban lévő vezérlő konfigurálható. Alapból úgy van felkonfigurálva, hogy az 5 választható rásegítési fokozat az nem arányos/lineáris rásegítés állítás, ez csak az első 4 fokozatra igaz. Az 5. fokozat egy un. maximális nyomaték mód alapbeállításban, A max nyomaték viszont kéri az A-eket rendesen az akkuból, és hát amilyen cellákat szokás ezekbe pakolni....
Ezt az 5. fokozat nyomaték módot különben ki lehet szedni a belső menüjében, akkor kisebb lesz a terhelése az akkunak is, de a nyomatékod - ami az emelkedőn kellene - is kevesebb lesz.
Nem tisztem beleszólni ki mit vásárol.... Az nem derült ki itthon vetted vagy kintről.
Itt azt írod emelkedőn használod, és ha jól értelmezem akkor nem is keveset.
Ha így van, akkor rossz paripára esett a választásod. Mondjuk ezek a konstrukciók, ahogy más is írta sajnos eléggé a szemétbe valók alapból. Próbáld úgy visszavinni, hogy ne is adják többet vissza neked, és azt erőltesd, hogy az árát adják vissza, különben fogyasztóvédelem, bla bla.....
Az akku csatlakozókat letisztítottam, bár tisztának tűntek, az akkupacknak csak a feszültségét mértem le, az 40-41V között volt a leállások idején, és rögtön töltőre dugtam, a szokásos 87 W-tal azonnal töltött.
Nézd meg a biztosítékot,csatlakozókat nem-e kontaktosak.Akkupakkot is érdemes kimérni,ha bekapcsol a mélykisülés elleni védelem akkor is letiltja a hajtást.
Jó napot, van egy Bozon Evergreen XL elektromos kerékpárom. Olyan hiba lép fel, hogy maximális rásegítésnél 10-15 perc után leáll, látszólag függetlenül a külső hőrmérsélklettől, és kizárólag emelkedőn használva. A leállással eltűnik a kijelzőről is minden, és többé nem is lehet bekapcsolni, viszont az akku kivétele - azonnali visszahelyezése után azonnal indul, és elmegy megint ~10 percet emelkedőn; lejtőn - egyenesen, alacsonyabb rásegítéssel akármennyit (amíg az akku bírja). Amikor először jelentkezett a hiba, ~2000 méter emelkedő után jött ki, most már ~1000 méter után. Van valakinek ötlete, hogy mitől lehet?
A vezérlőelektronikából kijön két szál vezeték amik vissza is mennek az elektronikába k.b.6-8 cm hosszúak azt húzd szét.Ha ilyet nem találsz akkor fékkarokat behúzod gyújtást ráadod 10-15 másodpercig,és aktiválja a gyorsabb tempót.Cserébe rövidebb lesz a hatótáv hamarabb merül az akkupakk. Ha mégsem a Youtubon is vannak erről videók.
Most már többedik eset, 2 bringámon is, hogy elporlad a forrasztott kötésben a vezeték.
Mindig a TSDZ motor áramvezetékének toldása, amit valami aliexpresses szilikonnak mondott (tényleg finom puha hajlékony) fekete/piros vezetékkel toldok. Picit vastagabb is.
De most jut eszembe, hogy XT60-as csatiból is volt már ilyen kirohadásom, Ott azt hittem, hogy helyi túlmelegedés.
Forraszanyagnak valami 1000 éves gyantás ónt használok. Az is igaz, hogy trehányul ezt nem szoktam lemosni. :(
A szétrohadt szakaszokat kicsípve és blankolva mindkét vezeték ép, egészséges.
TSDZ motor vezetéke NEM réz színű. Az alis kábel IGEN, réz színű. De nem gondoltam, hogy pont a TSDZ gagyizik valami aluval az én külön vásároltam pedig eredeti réz. Pont fordítva gondoltam.
Sőt TSDZ kábel -annak ellenére, hogy vékonyabb merevebbnek is tűnik.
Aki jobban ért hozzá erősítsen meg kérem valami okossággal, hogy mit használjak?
Vagy mit hibáztam el.
Most wagoval kötöttem ideiglenesen, aztán majd cserélem a vezetékeket.
Igen, a képen egy szimplex dobfék van, csak nálad olyan furcsa az a fazéktestű rész (nem a fekete, hanem a másik fele) Amit láttam eddig dobféket azok mind öntvényre haraptak rá és kerékagyban voltak.
Na, majd ha egyszer kiszeded dobj majd fel ide egy képet a belsejéről. Ne a fékkarról, az nem érdekel, hanem a belsejéről a fékfelületről.
De ha tudsz, szerválj még egy ilyen cuccost és applikáld a másik tengelyre, mert 2 ilyennel tök jól meg lehet oldani a kétkerekes hátsó fékezést ami nagyon sokat jelentene a menetkomforton, csak szépen, párhuzamosan hatóra kell belőni. (emiatt lenne jobb hidraulikus módi)
Akkor most egymás mellé rakom a szalagféket és a dobféket. Nézd meg, hogy fékkar hol helyezkedik egyiknél, és hol a másiknál. És oda teszem melléjük az én kerékpárom dobfékjéről készült képet.
De a belsejét látta már valaki, vagy csak rámondta mindenki, hogy dobfék, mert egy kerek, zárt és különálló dolog? Nekem továbbra is szalagféknek tűnik, mintha a fekete egy oldallemez a másik szürke rész is csak egy takarólemez lenne.
Én tulajdonképpen a nagy csomagtartó végett vettem. Egyenes úton mehetek gyorsan. Ha kanyarodni kell, akkor a kanyar nagyságához kell megválasztani a sebességet. És a kanyarodás irányával megegyező irányba dőléssel (testsúly áthelyezéssel) lehet segíteni a kanyarodást.
A féket pedig nézd meg jól az utolsó előtti képen. Hová van felfogatva a fékkar? És nézd meg azokon a videókon, amiket küldtél, és az enyémen hol van? Most kimegyek és csinálok még egy képet a fékről.
NE AKARJ vele gyorsan menni, a lassú menetben pedig megszokod majd, hogy félrehúz.
Amolyan kényszermegoldások ezek olyanoknak akik mással nem tudnak már bringázni.
A tengelyt nem lehet fixxálni, mert akkor a két együtt forgó egymáshoz rögzített kerék miatt nem tudnál kanyarod.
Erre találták ki a differenciál művet a kocsiknál. A villamos meg ezért visít kanyarban mert az fix és erőből kanyarodik és az egyik kénytelen megcsúszni az íven.
Difit, vagy 2 külön féket, főleg hajtást pedig nagyon drága lenne tenni rájuk.
Először is az autóra FELÜL csatlakozó elem helyén kell megnézni, hogy az autó bírja-e. Gyakorlatilag a legtöbb súlyt ott viszi át a kasztnira a legtöbb tartó.
Van ahol eleve kizárt, mert pl. üvegél van csak azon a helyen ahová akasztanád.
Ahogy más is írta 3db-os tartón simán elfér a 2db bringa.
Én évekig cipeltem egy olcsó 3-as (talán)Menabo tartón 2bringát. Gyári treking bringák TSDZ motorral szerelve. Akkukat levéve, bent a kocsiba. Sose foglalkoztatott hány kiló.
Ez egy teljesen egyszerű pántokkal rögzített "lógatós" tartó. Vannak sínesek is de az igazán drága lesz.
Lógatósnál kihívás, hogy a pedál ne érjen bele a hátsó ajtóba, de minden megoldható.
Rendszámtartó:
Lehet kapni rendszámtartót lámpával pánttal felszerelhetőt olcsón.
Nem feltétlen kell hozzá HOROG, nekem bent a csomagtartóban volt egy lengőcsatlakozó, abba dugtam be és rácsuktam az ajtót.
Szürke rendszám kb 5eFt és pár perc az okmányirodában (ha azóta nem lehet online intézni), talán már nem kötelező és átrakhatod a sajátod, de messze kényelmesebb és biztonságosabb a szürke ennyi pénzért.
Tetőn szállítás, főleg hosszabb távra borzasztó a hátsóhoz képest. Én -nagyonrégen- magát a vázat is kikötöttem szélesen a tetőrúd két végéhez. A hideg ráz mikor látom, hogy oldalirányba lengedeznek a bringák a tetőn.
Ha délpesten környékén érdekel szívesen odaadom próbálgatni, mind a tartót, mind a rendszámtartót. Évek óta nem használtam, horgosra váltottam.
A fehér küllőprizmát én se értem, hogy miért olyat raktak. A hátsó lámpának a két széle is index. De azt nem fogom használni, mert én is a biciklisnél a karjelzést figyelem. Ráadásul annyira bent van középen, hogy azt nem is lehetne látni, hogy merre indexel. Ha kint lenne a két sárvédőn, akkor se használnám, csak esetleg este. De akkor is még karjelzéssel is jelezném az irányváltást.
Nem jól látod. Nézd meg az utolsó előtti képet. Ha szalagfék lenne, akkor ott látszani kellene a szalagnak. És bár nem látszik pontosan ebből a nézetből ,hogy a fékkar hol helyezkedik el. De meglehet saccolni, hogy a fékdobon belül fordítja el a fékkulcsot. Azt meg nem tudom, hogy honnét veszed, hogy a baloldali kereket fékezem? A korábbi hsz-ben írtam, hogy a jobboldalit hajtom és azt is fékezem. Nézd meg szintén az utolsó előtti képen, hogy azon a tengelyen, ami vastagabb és meg van lapolva, arra van rögzítve a fék.
Hopsz! A hátsó kerekekről azonnal szedd le a fehér küllőprizmákat és narancssárgát tegyél fel. Na ezt végképp nem értem hogy adhatták így el. Menj vele vissza és gariban cseréljék át narancssárgára, mert ez így ebben a formában szabálytalan.
Az első keréken kell minimum 2db narancssárga, (vagy reflexcsík körben) A hátsó kerekekre nincs előírás, de ha van rajta valami az csakis narancssárga lehet vagy azon is reflexcsík. De fehér küllőprizma mindenképpen tilos mindenhol a magyar szabályozás szerint.
A linkelt boltnál a demóképeken elöl isfehér van és 1db. Na az se jó, mint már írtam.
Hátsó lámpát én úgy alakítanám át magamnak, hogy a két hátsó sárvédőn lenne 1-1 kis sárvédőslámpa prizmával, így szélességjelzős lenne. Az 1 db középen levő helyett.
Asszem van is rá előírás, hogy kettőnek kell lennie, de nem vágom fejből hogy milyen széles bringa esetén kötelező, alatta ajánlott.
Előre is kell egy fehér prizma indenképpen. Ha a lámpád nem prizmával egybeépített akkor fel kell rakni egyet, jellemzően a kormányoszlopra vagy valahova a sárvédő fölé, középvonalban. Bringára amúgy nem kötelező a gyári fényvisszaverő, lehet öntapadós is, csak az alényeg, hogy hatásosan fényvisszaverjen.
Látom van rajta valami villogó is. Ezt nem célszerű használni, mert aki bringást lát az a karlendítésre készül fel, azt várja az irányjelzési szándék közlendőjeként nem valami pitylogásra. És ha pitylogó van akkor annak hátul is kellene lennie, hátrafelé SŐT úgy kell megoldani, hogy oldalról is jól látszódjon a pitylogás, mint az autóknál, buszoknál.
Hát ez marha érdekes. Jobb oldali kereket hajtod, baloldalit fékezed.
Nekem továbbra is szalagféknek tűnik, viszont ha szeretnéd felturbózni akkor kellene szerválnod még egy potosan ugyanilyen titokzatos fékszerkentyűt minden bigyójával együtt és a másik kerék tengelyére felapplikálni valahogyan, majd egy Y alakú módszerrel a kettőt egyszerre fékezni. Meg lehet oldani BMX-es módszerrel, de jobb lenne egy direkte 2 kábeles fékkarral.
A hátsó kerékagy pedig olyan mintha eredendően egy kerekesszéké lenne.
Most találtam meg, hogy Thule OutWay Hanging illetve az összes hátsó függesztett kerékpárszállítóhoz kell kigészítő rendszámtábla és lámpaszet amit a vonóhorog dugaljba kell bedugni. Az autón nincs ilyen dugalj. Így ezek kiestek. Marad a tető vagy a következő műszkikor vonóhorog. 😪
Szeretném megkérdezni milyen autós kerékpárszallítót használtok ebikehoz ami nem vonóhorogra szerelhető? 2 ebike-ot kellene szállítani de a legtöbb amit találtam max 20 kg/db. Köszönöm
Ez érdekes, szerintem szalagfék lesz az. Tudnál készíteni mind a két kerékagyról képet külön-külön többet is illetve a fékről is oldalsó illetve a hátsó hajtásoldalról is képeket? Ez a csomagtartós nézet pont nem a legjobb, a lényegek nem látszanak.
A fékbowdeneket simán meg lehet fordítani. kiszeded a fékkarból és átrakod a másikba. Vagy a garoshelyen megfordíttatod velük.
Így néz ki a hátsó tengely. Lánc a jobb oldali kereket hajtja. A fék is azt fékezi.A baloldali kerék szabadon forgatható mindenkor előre és hátra is. Az az érdekessége még a dolognak, hogy fordítva kötötték be a fékeket. Mert a baloldali fékkarnak kellene lenni a hátsó féknek. A jobboldalinak pedig az első féknek. Itt meg fordítva van.
Mindenképpen filózgass azon, hogy a hátsó kerekek egyszerre fékezhetőek legyenek. Ha nem most, majd később alakítod át olyanra, de mindenképpen. "Legegyszerűbb" az lenne, ha találnál még egy ugyanolyan hátsó kereket és a dobféket meg lehetne rajta fordítani. HA feldobsz róla közeli fotót kiderülhet mid van.
A differenciálmű tképpen annyira nem is fontos, hiszen elsőkerékmotorosod van, a hátulját csak húzza maga után és még rugózásod is van ami külön jó. Ugyan nem független kerékfelfüggesztésű a rugózás, de a semminél több.
Valóban lehetne jobb megoldás a fékre. Nem a tengelyre kellett volna rakni egy féket, ami csak a jobb oldali kereket fékezi. Mert így egy hirtelen fékezésnél könnyen félre húzza a biciklit. Lehetett volna mindkét kerékagyra tenni egy-egy féket.
Nem alakíthatok rajta semmit, mert akkor ugrik a 3 év garancia.
Nem kontra fék van hátul, hanem dobfék. Ami a jobboldali kereket, amit pedállal tudok hajtani, azt fékezi.
Ülést leengedtem teljesen, és próbálom a könnyebb kanyarodás végett, a kanyar irányába erősen bedőlni. Testsúly áthelyezéssel, mint az oldalkocsis motorversenyzők segítem a kanyarodást. De ezt még meg kell szokni.
Át kellene alakítani úgy, hogy hátul mindkét kereket fékezni tudjad. Legjobb valami hidraulikus fék lenne, pont úgy mint az autókon és azért hidraulikus, hogy elosztódjon a fékerő magától. Ha annyi lóvé nincs, akkor bowdennel is megoldható Y elosztással, mint a kocsik kézifékjénél. A kontraféket szüntesd meg, vagy a bal hátsó gumiját ki fogja nyírni gyorsan az egykerekes kontrázgatás miatti "farolás".
Már jó régen jártam ebben a topikban. Rákerestem és 2013-at írtunk az utolsó itteni bejegyzésemnél.
Azóta nem elektromos bringáztam. Most vettem egy Lofty 3 3 k3rekő járgányt. Ma hozták meg. Ahogy rá ültem, mindenfelé akart menni, csak arra nem amerre én akartam. Végül azért kezdtem ráérezni pedálos hajtással. És utána adtam rá a gyújtást és motor meghajtással is ment már. Nekem nagyon szokatlan a kanyarodás, mert itt a kormányt kell elfordítani, és közben úgy érzem, mintha felakarna borulni. Ezért a sarkon való befordulásnál annyira lehet csak vele menni, hogy gyalogosan sokkal gyorsabb. Fékezésnél is nagyon kell vigyázni, mert könnyen félre viszi az embert.
Nem tudom, hogy ment-e valamelyikőtök ilyen járgánnyal? Tudnátok-e adni néhány jótanácsot a vezetésével kapcsolatba?
Nekem a 2008-as bringám még wolfram szálas izzókkal volt,míg ki nem cseréltem 12v-os led izzókra,48/12v-os konverter bekötésével.Nem írta a kérdező milyen idős az e-bringája.
Lcd kijelzőből is tudnak, vacakot csinálni, ez előtt 20 évvel nyáron a kocsiba nem lehetett használni a Nokia5110-et mert a nagy melegtől tiszta fekete lett a kijelző. De marha sokat legyárthattak abból az Lcdből, mert amit beépítettem 13éve Culomb mérőt a Malagutiba, az is feketedik most ebben a hőségben.
Egyébként pont ez az egyik rákfenéje is egyben - szerintem.
A felnire fel van víve valamilyen festékszerű vékony anyag, ami a motorhajtás tapadását segíti. Azaz egyfajta tapadássegítő réteg. Viszont ez kopó felület..... És elég vékony - ha ez lekopik kérdéses milyen hatása lesz.
Na meg elképzelem ha ezt a felnit megütöm egy kátyúban - onnantól kezdve kicentrírozhatatlan lesz, és kuka. Márpedig előbb utóbb meg lesz ütve valahol. Persze biztos lehet másik felnivel pótolni, de minden 8-asnál ezt megtenni. Pluszba ebben nincsenek küllőfuratok sem, ilyet fogalmam sincs hol lehet kapni..
Itt ipari cuccokról írtam, nem aliexpress-es kijelzőkről, teljesen más kategória. megkérik az árát és mennek is általában 10-20 évet éjjel nappal.
Na az OLED az pont nem ilyen lett, legalábbis jelenleg úgy tűnik. És ha az ipari oled cuccok sem okék, akkor az egyszerűbb, hétköznapi egyszerűbb olcsóbb kivitelű dolgok se nagy valószínűséggel.
Van egy öreg, használtan vett Gazelle Medeo Plus nyomatékszenzoros pedelec kerékpárom, ami elromlott. Ha nagyon lassan, óvatosan megyek vele, akkor még működik a rásegítés, de ha kicsit odalépek, akkor a motorból szörnyű fogaskerékdaráló hang jön. Kikapcsolt állapotban hátrafelé tolva is hallható, hogy valami darál a motorban. Javítható ez esetleg (házilag vagy szerelőnél)? Az akku még jó, sajnálnám, ha le kellene selejtezni.
Sajnos egyre több (mostmár hosszútávú) tapasztalat kezd lenni velük fejlesztési és használati szinten - nem kifejezetten ekerékpárnál, hanem úgy az iparban meg általános használatban. És azért sajnos mert egyre inkább kiderülnek nem tervezhető velük hosszútávú működés, töredék üzemórákat bírnak mint más kijelzők a legtöbb esetben.
Olcsón gyártják, olcsón beszerezhető, de az élettartamuk/üzemórájuk elég kevéske. Ez sok helyen most szívás, mert meg lettek tervezve és be lettek üzemelve eszközök ilyen kijelzővel, és halnak ve, megy el a fényük stb. meglepően hamar. Nyilván gyártó és gyártó között van különbség, ahogy gyártási technológiában is, de ez egy amolyan általános tapasztalat kezd lenni :-(. Mondjuk egy ebringán, rolleren nincsenek nagy üzemórák, egy egy órákat megy naponta max jellemzően, ami bakfitty, de sajnos átlagban nagyon hamar /kevés üzemóra után meghalnak.
Zárt és kent kapcsolható fogaskerékáttétellel nagyobb fordulatszámú ezért kisebb tömegű motorgenerátor elég lehetne, én inkább erős lejtőn visszatöltésre látnám hasznát.
Ilyen érdekesség volt már nálam javításra, ez talán a harmadik lehet.
Sok sebből vérzik a konstrukció - nem is lehet túl jól megcsinálni szerintem, de ugyanakkor végülis ötletes. Első kerék ki, ez berak és megy elektromosan. De hogy tartósnak nem tud tartós lenni az biztos. A gyártó cég szerintem már be is csődölt, Kickstarter-es projektból indult, de 4 éve nincsenek új hírek képek stb a weboldalukon, én is hónapok alatt kaptam egy semmit nem érő választ tőlük.
Van egy 750-es Bafang BBS02-es motrom. Eddig jól szolgált, 13K+ km-rel. Néhány napja azt kezdte el csinálni, hogy minden egyes pedálfordulatnál kihagy a motor, aztán újra elkezd hajtani, majd egy pillanatra megint megáll, és így tovább. Úgy veszem észre, hogy ezt csak alacsony pedálfordulatnál csinálja. Nagy pedálfordulatnál úgy érzem, hogy nem csinálja, de ez lehet, hogy csak érzésre van így.
Valamint a lánckeréknek is van vagy 2 mm-es kilengése (mint kerékben a 8-as), főleg akkor, amikor újra ráadja a hajtást, és néhányszor le is esett a lánc.
Néztem pár szétszedős videót.
Holnap tervezem, hogy leveszem a lánckerék oldali részét, ami mögött a nagy fogaskerék van.
Persze ennyi km után már érik neki egy nagy teljes szétszedés és átkenés, karbantartás.
De tényleg jól bírja, volt 20-as tömörgumis agymotoros bringám is, az azért jobban odaver a felninek, küllőnek, főleg ilyen kis méret esetén, és nagyon jól bírta. pedig jelenleg sajnos (még) kifejezetten nehézsúlyú is vagyok.
Nem egy ördögtől való, kb bárki meg tudja építeni, legalábbis az egyszerűbb verzióját, akinek már volt a kezébe forrasztópáka. Mindezt fillérekből. megvenni készen meg még olcsóbb :-)
Röviden az elméleti oldalon.
A pedál szenzoros jeladó gyakorlatilag egy impulzus jeladó. Van rajta 5-7-9-11 akármennyi érzékelő, ha elhalad előtt egy mágnes, akkor kapcsol egyet. Azaz leegyszerűsítve mondjuk ha másodpercenként egy fordulatot tekersz, akkor ad egy másodperc alatt 5-7-9 impulzust/négyszögjelet.
Ha nem tekersz nem ad.
Ha lassan tekersz akkor adott időegység alatt kevesebbet ad, ha gyorsabban többet ad. Az egy másodperc alatt adott impulzusok számától (frekvencia) függvényében fog rásegíteni vagy kevésbé vagy jobban.
Azaz kell építeni egy olyan jeladót, ami képes ezt megoldani tekerés nélkül.
Azaz kell egy olyan áramkör ami nagyságrendileg másodpercenként képes 3-5-20 impulzust adni a vezérlőnek mintha a pedál szenzor adná. Lehet fokozni az érzést, hogy állítható is legyen, azaz pl egy gázkar vagy poti segítségével a kormányon.
Megoldás ezer féle van és lehetséges áramkörileg. Lehet csinálni egy kéttanzisztoros astabil multivibrátort, lehet megcsinálni 555-es IC-vel, lehet komparátorral, mikrovezérlővel, stb.
Az egész áramkör megvan párszáz ftt-ból max. De vehetsz készen is modult amit rá lehet kötni és beállítani az igényeidnek megfelelően. pl ez is párszáz ft
A leírásában minden benne van hogy kell használni és bekötni magát az áramkört.
A pedál szenzor 3 vezetékkel csatlakozik a vezérlőhöz, két táp és egy kimenet. 5V a táp. Ez a modul is elmegy róla, beköthető. Ha akarod fokozni a hatást, akkor a frekit állító helipot potmetert kivezeted gázkarnak. A potit magát le kell cserélni egy egyfordulatosra, nem ilyen finomhangolású sokfordulatosra, és tudod tekergetni igényeidnek megfelelően. Egy kondi és egy ellenállás cseréjével még jobban rá tudjuk hangolni a mi "tartományunkra", azaz ami kell a bringának, mert itt az alsó tartományban 1Hz-50Hz a freki amit előállít. Ezt az 50Hz-t célszerű lejjebb vinni tartományban a kimeneti szinten, mert ezt úgyse fogja tudni értelmezni (300-as körüli pedál fordulatot jelentene , amire szerintem még senki sem volt képes). De ez megoldható egy plusz ellenállás és poti cserével is, hogy csak mondjuk 1-20 Hz közötti tartományban dolgozzon. Ugyanakkor működni így is fog ahogy gyárilag is be van ültetve a panel..
Az alis linkeket fel tudnád rakni? Hol vannak azok a küllősök?
Mángorlóm nekem is van, a hosszabból simán lehet rövidebbet gyártani, ha sima a küllő, vagy ha csak a fejénél vastagított, mint amit az olvtársnő is kergetett.
Lehet kapni mindenféle küllőt, és csináltatni is. Sokan vállalnak egyedi küllőgyártást, mángorlást. Mind bringákhoz mind motorokhoz. A minta alapján legyártják.
Illetve aliexpressen van pár kifejezetten küllőgyártó, nagyon jó minőségű küllőket gyártanak igen jó áron. Már vagy 8-10 garnitúrát rendeltem és vásároltam, és nagyon jó anyagminőséggel dolgoznak.
Igen, a beépített motor miatt teljesen speciális méretű küllő kell. Szerencsére hozzám közel volt az AmBringa, akik anno árulták még a Bionx rendszert. Így befűzni is tudták a motort a kerékbe, és küllőt is tudtak nekem készíteni. De most már ők sem foglalkoznak ezzel a rendszerrel.
A hátsó gumi nálam is nagyon fogyott, érdemes figyelni.
"Amúgy el volt ájulva a bringától, hogy mennyire jó." -- Aki még nem ült rajta, az nem tudja milyen jó (volt), pedig tényleg az.
Hááát, ha minden oké, akkor beleteszed úgy, hogy pontosan illeszkedjen a helyére és küllőkulccsal addig tekered amíg egyenes nem lesz újra a felni és nem üt.
Kör alakú sokbevágásos küllőkulcsot vegyél azon lesz olyan lyuk ami pont jó lesz rá.
Kedves ENGWE T14 problémához szólók! Gázkaros a a T14, Induláskor laposan szépen megy, de ha 5'-nál picit nagyobb az emelkedő, lépsi sebességre lassul. Mint említettem a térdeim miatt nem tudok pedálrásegíteni, (vagyis a szenzor beszerzése vagy fabrikálása nem alkalmazható tipp) ezért kérek olyan segítséget, hogy esetleg erősebb motort betenne valaki, vagy másképp hogy lehetne erősíteni a motor erején...
Szia! Ez a "fabrikáltam pedálszenzor jeladót" érdekelne. Sajnos nem találtam a vezérlőn a gázkar csatlakozásához kimenetet. Emelkedőn elindulni lehetetlen vele.
Üdvözlet Mindenkinek! E hónap elején vettem egy ENGWE T14-es 48 volt 250 wattos kis összecsukható elektromos kerékpárt. Megyek is vele szinte mindennap a városban, de ma reggelre a jobb pedál alatt találtam egy5 kis mgnest tartalmazó műanyag korongot összetörve a földreesve (ez szerintem a pedálsenzor lett volna) minek ezutn sem tudom majd használni az előnyét, mert bal térdem nemrég volt műtve, körbetekerni a pedált eztután sem bírom... eddig nem is volt probléma, csak véletlenül olyan meredek utcába kellett végigmennem, ahol nem bírta a partot...Kérek szépen jótanácsokat, hogy mi a legjobb megoldás hogy ne kelljen gyalogoolnom mellette ? (motorcsere 350-esre, vagy kell-e erősebb vezérlő, stb.)
A hátsó szíjkerék is többféle láncvonal kialakítással létezik, tudod tolni ott is jópár milit. Sőt van olyan hátsó szíjtárcsa is ami aszimetrikus, kétirányból is fel lehet rakni, és máshová fog esni a láncvonal. Persze ez agyváltó függő is lehet, hogy van-e adott váltóhoz ilyen, meg emiatt venni kell lehet még egy szíjkereket.
Illetve előre is szokott lenni mindenféle ilyen olyan amolyan távtartó stb hogy a láncvonal jó legyen.
Köszönöm.. Közben utánakérdeztem, a legnagyobb baj, hogy az átszereléssel kicsit kiljebb kerül az első fogaskerék, azt meg a szíjhajtás nem viseli el, a lánc igen.. Ez akkor zsákurtcának tűnik..
Jó napot! Olyan kérdésem lenne, hogy szíjhajtásos agyváltós kerékpár is átépíthető bafang középmotoros rendszerűvé? Létezik hozzámegfelelő lánckerék? Köszönöm!
Sziasztok! Beszereltem egy új vezérlőegység-kezelő párost a kerékpáromba, de sajnos fennáll egy érdekes hibajelenség. A kerékpár felemelt állapotában minden funkció tökéletesen működik, azonban a próbaút során, terheléskornem húz érezhetően a motor. Dolgozik ugyan, ez bár halkan, de bizonyossággal hallható, viszont kicsit sem segíti a kerékpárt egyik fokozatban sem. A beszerelés precízen, pontosan és szakszerűen történt meg, tehát bármi olyan beavatkozás, vagy figyelmetlenségből eredő téves bekötés, ami károsíthatta volna a vezérlőt, teljesen kizárt. A programozást is alaposan elvégeztem, a lehetséges variációkat kipróbáltam.
Van-e valami, amit még megpróbálhatok a helyes működés érdekében? Mi lehet az oka a hibajelenségnek?
A négy pontból nekem első körön a digitális vezérlő rápróbálása a legkönnyebben elérhető, és kivitelezhető. Meg tudok szerezni próbára egy ilyen komolyabb kezelőt, talán nagy bajt nem csinálok ha csak simán rádugom, mert vagy elfogadja, vagy nem, de meghibásodást elvileg nem okozhat egyik félben sem - jól gondolom?
Ha megpróbálom a leirtakat nem vágja haza teszi tönkre a vezérlőt vagy az agymotort valami? Folyamatos fékezés és teljes gázadásra gondolok. Lehet megpróbálnám ha veszélytelen. Köszönöm a válaszod.
Hát tény és való, egyszerűbb volt ezt mondani neked, hogy nem oldható meg a probléma, mert így simább a végeredmény :-). Bár lehet tényleg nem is tudja, hogy megoldható .
A vezérlőd egy Lishui vezérlő, ami egy ismertebb kínai gyártó, nagyon sok más néven futó kontrollert is gyárt.
Ha minden igaz, akkor egy STM32 alapú mikrovezérlő van benne.
A Lishui vezérlők viszont paraméterezhetőek, de nem feltétlenül sima ügy. Négy módja van.
1. Létezik hozzá külső USB hardver, ami nem más, mint egy soros-USB átalakító. Persze jó kérdés, hogy sima mezei soros USB adapter megfelelő-e, vagy kell a cég általi gyári, és van-e benne valamilyen szoftveres trükk vagy azonosító, vagy akármi.
Az adapter birtokában viszont a vezérlő paraméterezhető, bár azt nem tudom megmondani milyen mértékben, és pl a te általad kívánt dolog változtatható-e (valószínűleg igen). Ha van esetleg otthon soros-USB mezei átalakítód, akkor egy próbát megérhet, pár perc alatt kideríthető. A szoftver pedig letölthető a gyártó oldaláról (kérdés adott vezérlőt kezeli-e).
2. Létezik hozzá gyári BT adapter, ami szintén a soros portjára csatlakoztatható. Itt is kérdéses, kell-e hozzá a gyári adapter, vagy egy sima soros-BT adapter csatlakoztatható-e. Ha igen, akkor van hozzá telefonos APP, ami letölthető, és telefonról tudod csesztetni.
3. Bizonyos lcd kijelzőkkel kompatibilis a vezérlő, hogy pontosan melyikekkel a gyárin kívül, ne kérdezd, van ezer féle :-). Itt főleg sw szinten kell kompatibilisnek lennie. Ha találsz ilyet, akkor be lehet lépni a szerviz menübe és sokmindent lehet csesztetni.
4. Ez a hardcore megoldás fejlettebb szinten :-). Mivel STM mikrovezérlő van benne, felrakod a fejlesztőrendszerét, és sw szinten belepiszkálsz. A kérdésed alapján ez nálad semmiképpen nem játszik.
Van olyan vezérlő valóban ahol így lehet kikapcsolni a max sebességet. Rollereken is van ilyen típusvezérlő amit így lehet valamennyivel gyorsabbá tenni. Azaz kiveszi a tiltást a végsebességre/fordulatszámra vonatkozóan, ami korlátozva van esetlegesen. Hogy mennyivel lesz nagyobb ezáltal a végsebesség, az persze kérdéses, hisz sokmindentől függ.
Viszont ugyanakkor ez nem egyenlő azzal, hogy minden vezérlőnél ez így működik.
Láttam egy videót a youtuben. Ott el van magyarázva,hogy lehet sebesség növelést elérni. Igaz lehet az? A lényeg. Le kell venni a gyujtást azután a gázkart tövig kell húzni majd a féket is be kell húzni a gázkar felőli féket majd ráadni a gyujtást megint ,és 15 másodpercig számolni majd el kell engedni a gázt és a féket 15 másodperc után.Ezután le kell venni a gyujtást. Aztán ujra rá kell adni a gyujtást és húzni a gázt és ezzel az eljárással közel 20 km órával gyorsabban megy a robogó. Igaz lehet ez? Nem csinál ez problémát ha kipróbálja az ember?
Elöször 28 at megy amikor ezt megcsinálja akkor meg 46 tal. Vélemény?
Ha a Neuzered Kuteng - vagy ilyen alapú - vezérlővel szerelt, akkor van egy belső szerviz menüje, és ebben a belső szerviz menüben lehet állítani a fokozatoknak egyesével a rásegítés mértékét.
De sajnos sok olyan vezérlő van, amin utólag ez nem állítható.
Hogy a te vezérlőd milyen azt te tudod megmondani, innen nem látjuk.
Köszönöm a részletes információt. Baj a feszültség emeléssel ott van,hogy ebbe még sima ólom akksi van 4db és nem is fér bele több. Ezért kerestem volna kereket de nem olyat amit fúzni is kell hanem gyári 16 colosat.
Kb minden 36V-os kerék bírja a 48V-os feszt - villamosan, ezzel a részével nincs gond..
A gond viszont inkább tud mechanikai lenni, mert az alacsony teljesítményű motorok jellemzően hajtóműves motorok. Azaz van benne egy bolygómű/áttétel. Ha megemeled 33%kal a feszt, durván arányosan megnő a fordulatszáma is. Ezt a motor bírja azzal nincs baj (max nő egy kicsit a vasveszetséged), de ilyen kis keréknél bolygómű esetén már igencsak eléggé kell tekerni a 35km/h-s sebességhez. És ez bizony a belső bolygómű esetén kérdéses hogy és mennyire fogja bírni (nyilván konstrukció függő). Ezt azért mondom, mert bár nekem nagyobb, 20-as kerekeim voltak az egyik bringában, de a megemelt fordulatszámnál igen gyorsan ledarálódtak a bolygómű fogaskerekei.
A kifejezetten kis kerekhez tervezett hajtáshoz lehet kapni más áttételű bolygóműveket is, amik berakhatóak, és akkor feszt se kell feltétlen emelned.
A fentit kiegészítem azzal, hogy van olyan bolygómű is, ami bírja rendesen a magasabb fordulatszámot is és nem annyira problémás ez a 30%-os fordulatszám emelkedés.
Illetve kapható bolygómű nélküli agymotor is természetesen, de ma már jellemzően csak a nagyobb teljesítmény kategóriában (itt ott azért még előfordul).
Sajnos agymotort főleg kéz alól vagy hazai boltban veszel horror áron, vagy valahol bontottan/használtan, vagy marad a távol keleti piactér, ott van minden is kb.....
Vagy a meglévő rendszereden emelsz feszt, szerintem ez a legolcsóbb megoldás, ha az anyagiak számítanak. mert csak egy új vezérlő kell és pluszban néhány cella hozzákötve a meglévő packhoz, azaz kicsit "megtoldod" a meglévő akkupackot.
Ilyen kész, kis agymotoros kereket nehéz beszerezni hazai forrásból, hacsak nem tisztán motort veszel külön, majd hozzá küllő felni, befűzés stb.
Alap esetben "resetálni" két módon lehet a 36V-os akkut.
- Teljesen feltöltött állapot után bő fél órás pihentetés, majd bekapcsolás után a bekapcsoló gomb újbóli hosszan tartott megnyomása. Ekkor a kijelző fénye lassan, majd gyorsan el kezd villogni, majd visszaáll minden alaphelyzetbe (megszűnik a villogás).
- Második módszer eleje ugyan az mint az előzőnél, de itt a MODE gombot kell hosszan nyomni, míg egy hangjelzést nem lehet hallani. Van, hogy ezt kétszer-háromszor meg kell ismételni.
Már szétszedett, javított akkupakknál előfordulhat az is, hogy nem megfelelő elektronika lett beépítve. Volt egy olyan széria, ahol nem 10s, hanem 11s akkuból állt a pakk (nem 36V, hanem 39V-os volt a pakk).
Ebben az esetben csak szoftveresen lehet az elektronikát helyesen beállítani a megfelelő feszültség szintre.
Sajnos a "mechanikus zaj"-ra nincs ötletem. Azt esetleg még ki lehet próbálni (bár megoldást így sem tudnék mondani), hogy menet közben amikor hallható a súrlódó hang, akkor ha kikapcsolod a rendszert, marad-e a hang. Lehetne próbálkozni a konzolon keresztül módosítható kódokkal is, de amennyire segíthet, annyira árthat is egy rossz programozás.
Szia. A lényeg az lenne,hogy 36 voltra cserélni a 16 colos kereket mert a 48 V nál több akkut nem is tudnék hova tenni a robogóba. Ezért gondoltam 36V os kerékre és 48V al hajtani. De nem tudtam még szerezni kereket se ami 36 V lenne és birná a 48 V ot szénkefe nélküli kivitel.
Sziasztok! A segítségeteket kérem. Van egy Neuzer Lido elektromos kerékpárom, MXUS XF04 250W agymotorral, 3 fokozatú szabályzóval. A gond az, hogy nem egyenletesen van elosztva a rásegítés mértéke, vagyis a 2.fokozat nem középtájt, hanem majdnem a 3.fokozat teljesítményével megegyezően hajt. Tehát az 1. fokozattal 12-13, a 2. fokozattal 22-23, és a harmadik fokozattal 25 km/h sebesség tartható minimális pedálozással.
Van-e lehetőségem bármilyen beavatkozásra, esetleg átprogramozásra, hogy a 2. fokozat valahol 18-19 km/h sebességgel legyen használható, és ne gyorsítson tovább? Amúgy nekem bőven elég lenne a három beállítási lehetőség ha nem ilyen ökör módon működne.
Bírni bírni fogja, általában nem szokott gond leni. Az is kérdéses tud lenni kis teljesítményű motor esetén, hogy hajtóműves vagy nem hajtóműves a motor.
Először nem értettem, hogyhogy 48V-os rendszernek csak 25km/h a sebessége. Aztán ha jól értelmezem, itt 16-os kerékről van szó. Az azért nehéz ügy már ilyen kis kerékkel nagyobb sebességet elérni. Persze emelhető tovább a fesz, az fog segíteni, de akkor kb mindent cserélned kell. Akkupackot, vezérlőt, stb.
BionX rendszerű kerékpárral kapcsolatban szeretnék kérni tanácsot. 36 V-os, vázcsőre rögzített akkus, 250w-os rendszer G2 kijelzővel. A kerékpárt nemrég vásároltam. Jó vételnek tűnt, most már nem az. Az akkumulátor egészen biztosan felújításra szorul, de ezzel még úgymond kalkuláltam is. Viszont van más is s nem tudom, hogy a gyengélkedő akkumulátorhoz vagy a moddingolt rendszerhez, vagy egyéb hibához van köze. Ugyanis kiderült, hogy azon kívűl, hogy fel van oldva a sebességkorlát a G2 kijelző egyáltalán nem követi az akkumulátor töltöttségét. Töltött állapotot jelez - néha leesik egy fokozatot a töltöttség jelzése, de ismételt bekapcsoláskor megint teljes a töltöttség-. Azt hiszem ezt hívják balancolásnak, vagyis a balancolás hiányának. A jelenlegi helyzetben kb. 20 km táv megtételéig hatékonyan segít a rendszer utána fokozatosan elfogy az erő. 40 km. táv után már nagyon szakaszos a rásegítés. Viszont ami igazán aggaszt az a következő. Ha nem tekerek csak gurulok, a motor-ból egy súrrogó hang hallattszik. Olyan mint mikor fém a fémhez súrlódik. Ahogy csak finoman meghúzom a hátsó fékkart - még a fékezés meg sem történik csak átvált degeneratív módba a kijelző- abban a pillantban a fémes súrló hang megszűnik. A jlelenség megszűnik abban a pillanatban is ha hajtok a hajtókarral. Ez a jelenség jellemzően 10-20 km/h-s haladási sebesség környékén lép fel. Nem tudom, hogy mechanikai vagy szoftveres lehet a hiba. A motor egyébként bontatlannak tűnik. Lejtőről lefelé degeneratív módban is hatékony fékez, s érezhetően jól működnek a fokozatok is. Azt hallottam, hogy a BionX motorok nagyon-nagyon jók. Ebben a hiszemben vettem meg a kerékpárt is.
Tudna valaki tanácsot adni nekem azzal kapcsolatban, hogy ezek alapján merjek-e pénzt beletenni az akkufelújításba, szoftverezésbe, vagy azon kívűl várható még más "meglepetés" is ?
Esetleg valakinek az elérhetősége aki Magyarországon beleásta magát a BionX rendszerbe ?
Volt már régebben ilyen gondolatom de most újra megkérdezem. Sebesség növelést szeretnék elérni és arra gondolok amit itt ott olvastam már,hogy 36 V os agymotorral sikerülhet. A rendszerem 48 V os. Kinek mi a vélemyénye erről? Birja a 36 V -os kerék a 48 V os meghajtást hosszú távon? Jelenleg egy 48 V 300 W-os motorom van és a sebesség max 25 km/h ezt jó lenne megnövelni 35 km/h ra legalább. Van valakinek esetleg eladó 36 V 250 vagy 350 W-os 16" -os agymotorja eladó? Persze szénkefe nélküli. Vagy olyan is érdekelne,hogy az emlitett agymotorhoz olyan hozzá való 36 V os vezérlővel venném ami tudja a közel 30 -35 km!h sebességet és tempomatos.
Értem. Sőt egy szer le is tiltott teljesen, de akkor fel mentem vele egy kaptatón. Tegnap elment 15Km-t oda vissza gond nélkül enyhe lejtésű terepen. Két dombot meg toltam. A motor nem melegedett, sem a vezérlő.
Nem tudom. Működik a motor széthúzott jeladóval is. A középsőt nem is figyeltem hogy fordítva van benne. Most megint szedjem szét. Anyám! A motordekni peremet tutira menve kikentem hőálló szilikonnal.Azt hittem a hajam ki hullik mire azt a három kis vackot ki szedtem, az újakat meg be forrasztottam, a csapágyakat kicseréltem. Az gond lehet hogy a középső nem fordítva van? De hát megy a HALL nélkűl is. És az számít hogy nem bipoláris hanem uni.
Azt értem hogy kell az indító áram. Ugye ott van a három fázisú villany motoroknál az indító kondenzátor. Anélkül nem megy. De ha megpörgeted,rásegítéssel el indul. (jó. nem egy iparira értem) Hová tűnik emelkedőn az Amper, miért nem jön meg csak ha ki-be kapcsolom a gyújtást? Menet közben terhelésre miért nincs áram emelkedés? Síkterepen nincs is gond felveszi a 30-as tempót, aztán megy. Jön egy enyhe de hosszú emelkedő és annyi!
Lehet kapni öntanulós BLDC vezérlőt, annál nem kell kísérletezni a Hall jeladók, és a fézisvezetékek sorrendjén. Van még pár fajta másik vezérlő is, amihez nem kell Hall jeladó se, sokan inkább azt veszik ha rossz a Hall jeladó a motorban, nem bíbíelődbek a cseréjével, ráadásul van olyan motor amelyikben középső Hall jeladót forditva kell betenni.
Segítséget szeretnék kérni! 2 éve vettem egy, a képen látható, fogalmam nincs milyen márkájú robogót 10E-ért! A motorján ez van: MAXPOWER 300W36VXY0705327 . A tulaj azt mondta csak akksi kell bele és megy mint a szél, nincs lekorlátozva. Szinte új gumik , egy kicsit le van pukkanva a fényezése, de nem vészes. A problémám a következő: vettem aksikat (36V pakk Titan Energy 12V 14Ah zselés, csavaros sarus) A motor meg se moccant csak remegett. Egy 36V 250W vezérlő volt rajta, képen az adatlapja. Nem igazán voltam képben e téren, de sok netezés, olvasgatás után, észrevettem hogy a HALL jeladó kék és sárga vezetékei, a vezérlőből ki jövőhöz képest fel vannak cserélve. Meg fordítottam, és volt öröm, forog!!!! Ja....hátra fele. Na utána néztem, megoldódott, most már előre forog. Őszintén örültem mert az utolsó fillérem költöttem rá, aksi+ töltő ( arra számítottam hogy a motornak van baja. mert ami aksik benne voltak úgy fel voltak púposodva, hogy alig bírtam a dobozából ki venni.) Na de innentől kezdve jöttek a problémák, aminek a megoldásához kérném valaki segítségét. A motor fel volt támasztva, a hátsó kerék levegőben. Kézzel meglehet állítani! Ahogy húztam a gázt a kerék meg moccant, és kattogott. Felemeltem forgott. Rá ültem, csak jó nagy rá segítéssel jött mozgásba, de a legkisebb emelkedő megfogta, meg állt és nem indult ( és ez a gond még most is !!!!) Na jobban utána néztem dolgoknak, Így vettem egy új 36V-os 350W-os 18A HALL jel adós vezérlőt elméletileg 60 és 120 fokos , ki cseréltem a jeladókat . És....nem mukkodikk!! Annyival javult a helyzet, sík terepen felgyorsúl, el éri a 30Km-es sebességet, de emelkedő, kész meghal. A fene egyen meg, gondoltam, boltba járni jó leszel. Igaz félúton pont van egy bakhát amin fel kell tolnom. A boltnál az ismerősöm, micsoda canngád van. Ja mondom, hazafele fel is tolhatsz majd a dombra. Na kijövök a boltból, felülök a canngára, ráadom a gyújtást, lökök rajta, meghúzom a gázkart.... erre a motor kaparva majdnem kiugrott alolam. E meg mi volt? Na tehát a tünetek, és a kérdések: a gyújtás ki-be kapcsolás hatására álló helyzetből megindúl, húz, felgyorsúl, eléri a harmincat tartja, de aztán menet közben hiába húzogatom a gázt, már érezni hogy el szált az erő belőlle. Emelkedő, lassulás,megállás. Gyújtás ki-be, néha többször, megint húzva indul. Elakartam menni egy táv körútra, van egy húzos emlkedő, felment, de a domb tetőn le is tiltott a vezérlő. Tolhattam hazáig. Más nap menet közben az akku-nál mértem az áram errösséget, hát a nagy gyorsulás 20A felett volt, nem bírta mérni a multiméter. Nem vagyok egy nagy műszaki zseni, de ez egy cseppet nem sok? Feltámasztva pedig 8A-t mértem. De ez a 8A a motor terheletlen áram erőssége nem? I=P/U 300W/36V=8A . Sík terepen 25-30-nál mértem a 8A-t. Ezek szerint max sebességnél kellene (persze sík terepen) felvennie azt a 8A nem? A nagy gyorsulás P=U*I 36V*20A=720W? Vagy még több. Ez meg mi? Mi vesz fel ekkora áramot, a vezérlő vagy a motor? A motor, a vezérlő nem melegszik, az aksikon nem esik a feszűlség. Az rendben hogy a gyorsulásnál nagyobb az áram felvétel, de ennyire? Mennyi egy 36V-os BLDC motor áram felvétele terheletlenül mérve? Szerintem nem 8A az biztos. Továbbiak: ha széthúzom a HALL csatlakozót nem változik semmi a motor forgásában, bár ezt csak feltámasztva vettem észre. Menet közben nem próbáltam még ki hogy úgy hogy megy. Ez mitől van? HALL !!! Amiket kicseréltem nem volt semmi felirat. Úgy hogy a hozzá nem értés végett, rendeltem a netről, elektromoskerékpár.com HALL jeladó elektromos kerékpárhoz. Jó. Megvettem. Mikor kicseréltem megnéztem mágnessel, hogy kapcsolgatja e az 5V-ot. Akkor lett gyanús hogy a mágnes eggyik polusára nyitott csak, ahogy elvettem akkor zárt. Na és mivel akkor kell a dolognak utána nézni, miután megvettem, a szenzor tip megnézve, unipolárist kaptam , nem bipolárist. Mérve a kereket forgatva, mind a három jeladó jól működik. De mint írtam széthúzott HALL csatlakozóval is forog a motor. Ezt sem értem. Miért nem kommunikál a vezérlő a jeladókkal? Mennyi a vezérló kimeneti feszűltsége? Mennyinek kell lennie? Megtudom valahogy mérni? Valamit mértem a fázis vezetékeken, ha jól és jó helyen, valami 15V, mind hárman. Na ez is. 15V a 36V helyett? Ezzel nincs gond? Azt olvastam valahol hogy nem a feszűltség a lényeg, hanem a frekvencával ffff..... Ja! találtam a youtube videót. Az ember vezérlőt cserélt, a kerék a tengelynél fogva fel volt rögzítve egy asztalra. Na ugyan az a problémája volt mint nekem. Simán megállította a forgó kereket kézzel! Vissza rakta régit abba meg volt erő, azt nem tudta megfogni. Sajnos csak egy comment volt. Azt ajánlotta neki cserélgesse a fázis vezetékeket. Hát azt kipróbáltam, valami hat kombináció, de csak kettő volt jó. Egy előre egy hátra adott normális forgást.
ÚÚÚÚÚ. Hát dió héjban ennyi.:) Bocs ha egy kicsit zagyva lett a problema leírása. De már tele a hócipőm az egésszel. És kellene a cannga! De így hogy tologassam az emelkedőkön...A ha legközelebbi hozzászoló azt mondja, a motor 1000% menetzárlatos ( amit én is gyanítok csak nem tudom ki mérni ) akkor nem várok további segítséget. Nem foglalkozok a motorral tovább!
Megköszönöm ha valaki tudna segíteni. Nem vagyok egy észkombájn de annyit olvastam a téma után, hogy megfogom érteni, ha valaki valami javaslatot tesz a hiba megoldásában. Sziasztok.
Elvileg megoldható lenne az, hogy ne 1db "babetta" akkucsomag legyen a bringán, hanem 2-3 db-ra bontva, kb laptopakku-méretűek amelyeket szépen el lehetne dugdosni a vázban úgy, hogy fel se tűnne senkinek? Pl U alakú vázban, üléscsőben, felsőcsőben de akár a hátsó felsővillában is, vagy a csomagtartóvasban.
rátettem a másik vezérlőt, még a múlt hét elején, forgott is vele, de darálva
elkezdtem variálni a hall jel kábelekkel, hogy hátha találok jobb kombinációt, de közben most már nincs mérhető hall jel
csináltam tesztert, meg mértem multiméterrel is
arra gyanakszok, hogy a hall-ok tápjával történt valami a motor oldalán, de majd ha lesz időm megnézem közelebbről is, sokáig tart leszerelni/felnyitni
Olyan kérdésem lenne,hogy van egy Tornádó TRD 16 os elektromos robogóm és a hátsó szabadon futó lánckerék már nem hajt pedálozás közben csak forog hajtás nélkül. Az lenne a kérdésem milyen szerszámmal vagy hogyan lehet ezt leszerelni az agymotorról? Én nem látok rajta fogást,hogy mit kellene tekerni,hogy levegyem.
Ilyen se volt még, hogy február 26, és már elővettem a Malaguti110'-et..
99% a töltöttség, októberben tejesen fel lett töltve. Pöccre indult:) Csak a kulcsot kellett elforditani.. 99% a töltöttség, oktoberben tejesen fel lett töltve.
Sziasztok! Szeretnék kérdezni sos vezérlőt kell cserélni az ebike omban 3fázisu motor van benne hall szenzor nélküli,de az új vezérlőn van motor hall kábel.működni fog ha azt nem tudom bekötni ?
Sziasztok, 48v 20ah hailong típusú aksit keresek, tud valaki megbízható forrást, ami EU-ból jön, mert nincs kedvem a vámhoz, illetve el is érkezik hozzám, jó áron, stb.? köszi!
A hideg miatt csökken a leadható kapacitása, ez normális és mindig elfelejtik megadni ezt a reklámokban. Ha olyan a cuccosod, hogy könnyű üzemszerűen ki-be rakosgatni akkor szedegesd ki és vidd magaddal, napközben amúgy sincs téli hideg.
"Azt mondjuk nem olvastam ki belőle, hogy mi a gond a készítőkkel."
Rengetegen építenek botrányos packokat, amik eme tűzveszélyes lehetőségeket nem eltaszítják, hanem magukba zárvtan hevernek, mint egy időzített bomba - így értettem. Nem maga a készítés a baj természetesen. Erre próbáltam utalni.
Az ebike ready külső gumik mivel tudnak többet mint a pontosan ugyanolyan mintázatú és méretű, de nem ebike ready-s feliratú? (és tényleg könnyebb is, tehát nem csak ráírtak valamit)
Másik kérdésem, ha csak egy lenne belőle, akkor azt inkább hátra, vagy előre célszerűbb betenni?
Abban túl sok tárolókapacítás nem lehet, mert a szuperkapacitások 5-10x nagyobb méretűek azonos tárolóképesség esetén mint a mai Li alapú akkumulátorok, és emellett sokszoros árúak is.
Ha a bringa ára valós, az minimális kondipack lehet csak benne, mert ekkora árba túl sok nem fér bele.
Nem véletlen hogy nem terjed el, van jópár hátrányos tulajdonsága sajnos.
Hát nem tudom. Most akadtam a szuperkondenzátoros autó indítóra, Autowit a neve és kb. 2-3-szor drágább, mint a li-ion akkumulátoros jump starter. Nem fogok ennyit költeni rá.
"Egy francia startup, a Pi-POP új mércét állított fel a fenntartható mobilitás terén: szuperkondenzátorokkal működő e-biciklit gyárt, amely környezetbarát és problémamentes megoldást kínál az ingázásra.
A szuperkondenzátor nem teljesen új technológia, de beépítése az e-kerékpárokba, ez az újdonság.
A hagyományos e-kerékpárokkal ellentétben, a Pi-POP a szuperkondenzátorok erejét használja fel az elektromosság tárolására és felszabadítására. Ez a technológia arra összpontosít, hogy a kerékpáros a pedálozás, a lejtőn való gurulás vagy a fékezés közben újratölti az energiát.
Bár a lítium továbbra is az elektromos járművek fő hajtóereje, kitermelése jelentős ökológiai kihívásokkal jár, ráadásul az iránta való kereslet 2030-ra várhatóan meghaladja a kínálatot. Ezzel szemben a szuperkondenzátorok olyan hétköznapi anyagokból készülnek, mint az alumínium, a szén, a cellulóz és a polimerek, amelyek könnyen újrahasznosíthatók. A szuperkondenzátorok lényegesen több töltési ciklust kínálnak, mint a lítium akkumulátorok, így hosszabb élettartamot és kevesebb hulladékot jelentenek.
A Pi-POP e-bike egyik figyelemre méltó előnye a töltési várakozási idők kiküszöbölése is. A hagyományos e-bike-okkal ellentétben nem kell várni, amíg az akkumulátor feltöltődik. Ezenkívül a Pi-POP azt állítja, hogy a szuperkondenzátorok élettartama 10-15 év, ami jelentősen meghaladja a lítium akkumulátorok tipikus 5-6 évét.
A Pi-POP 21,7 kg súlyú, unisex, fehér kerékpárjait a franciaországi Orléans-ban gyártják, jelenleg havi 100-at, de már jövőre szeretnék megtízszerezni a kapacitást. Ára 2450 euro.
Azért ezek a dolgok simán kimérhetők, hogy a meghajtó fokozat környékén elszállt-e valami. Eleve addig fetet nem illik cserélüni, amíg nem bizonyosodtunk meg róla, hogy valóban csak fet probléma van.
A normálisabb és jobbfajta vezérlőknél nem véletlen hogy pl galvanikusan le van választva a fet meghajtás, és külön ilyen célú áramkörök vannak beépítve a vezérlő áramkör és a teljesítmény fokozatok közé. Persze az ilyen megoldások egy párezer ft-os vezérlő költségébe nem tudnak beleférni sajnos.
kíváncsi leszek rá, hogy sikerül-e. nekem 2-3 vezérlő ment tönkre így és hiába cseréltem fet-et, utána vagy eldurrant újra, vagy nem segített. sajnos ilyen pukkanásnál a fet magával rántja a vezérlő chipet. és azt ha ki is cseréled (általában leköszörült az azonosítója, szóval nem egyszerű) még fel is kéne programozni.
Az egyik a kispesti rendőrséghez van közel, az Ady Endre úton.
Arrafelé viszem a gyereket iskolába, de nem találkoztam ott ilyennel, és google keresés se dobott fel semmit ezen a részen. Ha esetleg van neve, akkor arra rá tudok keresni.
FET-et azért elég speciálisan elektronikai alkatrész üzletekben lehet venni
tehát a kábel cserélgetős módszerrel kb 3 perc alatt kiderült, hogy a vezérlő sárga vezetékén van a probléma, az agymotornak nincs baja
(a módszer lényege, hogy a motor-vezérlő eredetileg színre-szín bekötéseiből 1 párat kibontok, a másik két párt pedig változtatom, és amikor a vezérlő sárga szála maradt ki, akkor a probléma megszűnt, visszakötve újra előjött, bármivel kombinálva)
szétszedtem a vezérlőt, célirányosan a lábakra mérve, és a sárga vezetékhez tartozó 4 fet-ből 2 ment tönkre
külsérelmi nyom nincs, a lábak között abnormális alacsony 80 ohmos ellenállás illetve rövidzár van
TO-220-as tokozás, feliratos oldalát nézve, lábbal lefelé, bal oldalról nézve a két láb között mértem
ezeket már kiszedtem:
P75NF758 roller vezérlő fet
75v 80A n csatornás power mosfet
a következő probléma, hogy pont ilyet a hestorenál találtam, az sem teljesen ugyanez, de közös az adatlap:
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni hátha valaki találkozott már ilyennel, első agymotoros ebike ,ha bekapcsol a rásegítés kattogva megy! Nem rángat nem hagy ki csak kattog! Köszönöm előre is!
Savas aksinál én már csak a Prius autóm AGM indító akkumulátorát használom, tesztelem is szükség esetén. Szerencsére az eredeti akár 10 évet is kiszolgál.
Az aksik kerültek 50.000Ft-ba. Megbízható szakember csinálta, biztos vagyok benne, hogy ciklikus aksi van benne. De ha szétszedem kiderül. A gázkart kellett javítani és egyúttal kicseréltettem az aksikat is.
Akkumulátor vásárlás előtt állok, mivel nem vagyok képben, tanácsot szeretnék kérni. Arizona BLW 48V típusú elektromos kerékpárhoz, milyen aksit és honnan vásároljak? Az előző szett kb. 1 évet bírt, napi kb. 10km használat mellett, hogy milyen aksi volt nem tudom, mivel egy szerelő építette be. A kerékpárt édesapám használja bevásárlás céljából. Normális ez, hogy ennyit bír egy aksi szett, ami kb. 50.000Ft-ba került? Naponta volt töltve minden használat után. Előre is köszönöm a segítséget!
Én meg grátisz egy bringa akkut cellázok éppen újra. 10s4p, 2500 mAh névleges cellákból. Feltöltöttem, majd 4,5A körül (3 db 12V 55W autó izzó sorba kötve) kisütöttem, a BMS 30V körül kikapcsolt nagyon helyesen. 300 Wh körül teljesített, és 480 Wh lesz az újonnan beszerzett LG ...-MJ1 cellákkal (na ezt a tulaj kell, hogy fizesse).
Ne haragudjatok, de lenne egy kérdésem. Rendszeresen találkozom sétáim során egy rekumberes delta járgányt. Valószínüleg haázi készítés lehet. Elöl egy kerék, abban egy motor, valószínüleg BionX, a hapsi mögött két kerék megy 60#60#40 cm fadoboz a cuccnak, meg szerintem az aksinak. Szerintem messze veri a 25 m/h, de a 40-t is, ha nincs sok kanyer. Az is lehet, hogy mind a 3 kerék motorizált. Vajon mekkora teljesítmény kell ilyenhez 45 km/h-ra?
110 kg 71 év, nekem jól jön ez amikor megyek hegyre a Börzsönyben. Hegyre fel nehéz elindulni, be kell váltani előzesen a megfelelő lánckerékre, húzni a gázt és felpattanni a bringára. Ezzel stabil, enélkül nem stabil.
Itt ha jól olvasom, a bérelhető rollereket tiltják be, nem magát a rollert.
Sajnos el tudom képzelni, hogy van alapja. Elég csak a fővárosban látni miket művelnek időnként a bérelt rolleresek (meg a nem béreltek is).
Talán nem betiltani kellene, hanem mondjuk bizonyos dolgokhoz kötni, és ha nem úgy van, nem megfelelően használják akkor következetesen büntetni.
Szerintem tök jó dolog a roller használata, az viszont tényleg szom9orú, hogy a roller használók egy részének fogalma sincs mi az hogy KRESZ vagy szabályosan közlekedni.
meg ugyanakkor az is benne van, ha látsz egy rollerest bringást szabálytalankodni, ráhúzzák általánosan hogy hülye rolleres, bringás.
Az autók meg tényleg nem kicsit foglalják a helyet egy lakott településen, főleg egy nagyvárosban
A hollandok már a biciklibe fulladnak bele :) Töb ezer férőhelyes bicikliparkolóházakat építgetnek, sőt a csatornákat is beparkolóhajózzák. Az egyébként nem is hülyeség, nálunk is meg lehetne csinálni ott ahol van a városban átfutó csatorna, főleg, ha városközponti-rendezvényterület melletti. Dehát akkor nem lehet betonozni annyit és a vízkezelő szeme fog felcsillanni a mederhasználati lehúzással.
Ha mindenki motorral, biciklivel, rollerrel közlekedne, megoldódna a problémájuk, az tény! Mindenki autópárti, presztízs kérdés! Ahol nincs lóvé, ott az, hogy attól függetlenül akkor is legyen autó, ahol van lóvé ott az, hogy milyen! A "van lóvé" az nem ott kezdődik, ahol nálunk! Ahol náluk "van lóvé", ott még a magyar kuporgatja, hogy majd legyen akkor, ha beütne a sz-r! Csoda, hogy nem haltak éhen a covid alatt! :)
Málta elég "speciális" ami a közlekedést illeti. Rengetegen vannak beszorulva a szigetre, értsd akkora kb. a sziget mint Tolna megye, viszont a lakosok száma kétszer annyi, mint Tolna megye lakossága (alapjáraton, a turistákat leszámítva), és szinte mindenkinek van autója és/vagy motorja, szóval nem egy családnak, hanem egy családon belül is mindenkinek. A városok baromira zsúfoltak! Az utak a rengeteg parkoló autó miatt szintén zsúfoltak. Hiába van mindenhol kialakítva kvázi egy parkoló "sáv", de az mégiscsak az út eredeti szélességéből vesz el, így ezek mellett a parkoló autók mellett épp hogy elfér két autó, nem hogy még oda bekeveredjen negyediknek egy roller is! A járdák olyan keskenyek, hogy azon libasorban lehet max. közlekedni. Ha nálunk gondot okoz az elektromos roller, akkor ott katasztrófa! Tudomásom szerint a vezetési kultúra, avagy kulturálatlanság az a magyarhoz úgy viszonyul, mint a magyar a némethez!
Málta márciustól betiltja a bérelhető elektromos rollereket az országban a gyalogosoknak okozott kellemetlenségek miatt - közölte a máltai közlekedési minisztérium pénteken.
A döntést a "tűrhetetlen visszaélések" miatt hozták meg - fogalmazott Aaron Farrugia közlekedési miniszter.
"Az elektromos rollerekkel kapcsolatos szabálysértések annyira gyakoriak, hogy a rendőrök számának egyik napról a másikra történő megemelése sem oldotta volna meg a problémát" - közölte a miniszter egy sajtóeseményen.
Jó-jó, nem az elnevezés érdekel. Láttam, hogy tekerés nélkül ment valaki a bicajjal, csak azt nem láttam, hogyan indult. Ráült és húzott egy kövéret és ment? Valami kínai bicaj volt pedállal...
Pedig tök jó lenne mondjuk háromkerekűn de úgy, hogy még differenciálművet is építenek bele :) a kihajtótengelynél van a motor, a pedálnál csak kardánhajtás. egy "kisflexfejjel".
A kardán jó dolog, de sajna van hátránya, mégpedig a hatásfok plusz az ára egy lánchoz képest, persze cserébe zárt és szinte gondozásmentes rendszer jóval nagyobb élettartammal mint a lánc. Viszont ugyanakkor jó kardán hajtást csinálni nem egyszerű móka egyébként, bár sokak számára annak tűnik vagy azt hiszik, hogy az. Na meg mondjuk spec rekmbensre sem igazán megoldás, de persze másra jó.
Viszont Pinion első hajtómű motorral+kardán és egyebek, na az már eléggé kitágítja a pupillát asszem az ára miatt, a mostani drága ebike-ok megbújnak mellette :-).
Jó sokáig kivártak a piacra dobással. Ez így egyben már értelmet ad a pinionnak, de csak úgy kopaszon a pinion váltó beleépített motor nélkül annyiért... hááááát. Akkor már inkább motort vennék. Ez az all in wonder viszont megéri a pénzét, rekumbiba, tandembe, hase tandembe, ezeknél az ár már úgyse oszt-szoroz annak akiknek gyártják. Akkut vázba dugni, gondolom a következő nagy kopasztás a kardántengellyel is megküldött chainless all in wonder lesz. Ezek a váltók nagyon gyorsan váltanak álló helyzetben is, sőt maguktól leugranak indulóállásba.
Mert tulajdonképpen mi is? Egy "szögegyszerű" nyomatékváltó, majdnem olyan amit már a 2.vh-ban is használtak a motorokban, csak kicsit csicsásabb, kicsit könnyebb, kicsit kisebb, kicsit jobb, kicsit drágább.
Szerintem is nagyon jó kis cucc, de az ára az brutális lehet. A sima Pinion középváltó rendszer is eszméletlen drága volt, igaz nagyon korrekt tartós jó kis kütyű a normál agyváltokhoz képest, plusz bírta a nagy nyomatékot is rendesen.
Még rekumbens is volt belőle, na az volt az igazán drága buli.
Főleg, ha még jogosítványa is van az illetőnek, pláne érvényes, akkor a kresz ismeretet se tagadhatja le, míg a középiskolás csitrik ketten összekapaszkodva igen.
De őket soha nem ütik el, hanem a többi autós bambul össze. :)
De ha a kreszre utaltál igen, kb annyira, azaz semennyire - jelenleg. Az más kérdés, hogy jelenleg pont a szabályozatlanság miatt elnéznek felette.
Viszont ha baj van, akkor szívás. Egy ismerősöm törte rommá magát, pedig KRESZ szerint elsőbbsége volt, nem adták meg a jobbkezet. nem elég hogy fél év volt mire úgy ahogy rendbe rakták sok műtéttel, még kiszabtak pár millás bírságot is, mert egy 40 millás kocsit vert szét elől..... és igazából ott se lehetett volna a közúton. Szóval ennek tudatában érdemes rollerezni.....
A roller azért egy fokkal jobb, ott egy rendes konstrukciónál azért elég jól meg lehet állni, stb. Most nem az ilyen használhatatlan pálcika szarokra gondolok, az az ön és közveszélyes kategória szerintem minden szinten. Ez a keskeny kormányos kiskerekes ez életveszély. Mondom úgy hogy nekem is van, pedig az egy jobbfajta etwow, de a minap is fennakadtam egy puklin az úton, mert az magasabb volt mint a hasmagasság, szálltam el mint a zászló gyönyörűen. De azért szerencsére más is van a piacon.
Ez az egykerekű viszont tényleg gázos. Erősebb fékezés esetén lehetetlen fejreállás nélkül megállni, rolleren azért még csak csak. Annyi előnye van a rollerhez képest, hogy nagyobb a kerék, cserébe viszont csak egy van belőle. Már menni sem olyan egyszerű megtanulni vele, egy rollerre ráállsz és mész, ezzel meg elszórakozol egy hétig mire el mersz menni a sarki közértbe :-).
azt meséltem, hogy egy mellékutcában mentem bringával és azt látom, hogy öreg papa a merőleges parkolóból körülnézés nélkül kitolat, egyenesen egy ilyen egykerekűvel haladó srác elé. nyilván nem tudott megállni a srác, beledurrant a kocsiba és az egykerekűje alászorult a kocsinak. nem sérült meg, mert viszonylag lassan ment. próbálta kifeszegetni a kocsi alól, de az gyakorlatilag ráállt.
mindeközben a papa ült a kocsiban és nézett. ki nem szállt volna. siettem, nem tudom utána mire jutottak, de az egykerekű nem épp a szuper vészfékezésről híres.
Kedves Alf56 Az akkumulátoromra ez van írva lefordítva: Szelep szabályozott Ólom-savas: Dc teljesítmény állandó feszültség töltés, Cycle use 14.7-14.9v Stadby use 13,7-13.9v. 12v 17Ah-s 2x 12v= 24v 17Ah Az a kérdésem, hogy akkor milyen kimenetű feszültségű töltővel töltsem? Válaszodat nagyon szépen megköszönöm
Azért nem árt kimérni, mielőtt még zárlatot csinál vele! Vezetékek színe alapján én inkább a szögletes csatlakozóra tippelnék. A hátsó lámpa csatlakozója is sárga, csak az narancssárga, ez a csatlakozó, amit fotózott szintén narancssárga. A gázkar csatlakozója citromsárga és a hosszabbító kábelben is citromsárga a csatlakozója.
Minek után egyértelműen jelölve van minden csatlakozó színnel, így a kör alakú csatlakozó a hátsó lámpa, mivel a gyári hátsó lámpa mint a webshopjukban látható, narancssárga csatlakozóval van szerelve. Szóval nincs hátsó lámpa? De azért verik magukat a CE tanúsítványra. Az nem tom hogy lett meg, ha nincs hátsó lámpa... :D A szögletes csatlakozó lesz a gázkar, szinte biztos. Van (lehet) egyébként a gázkarosnál is pedálszenzor! Szerezz be egy gázkart és próbáld ki! Nagyon nagy hibát nem gondolnám, hogy ellehet követni vele, elvileg a fekete vezeték negatív, a piros a pozitív és a fehér a jel. Azaz úgy működik egy gázkar, hogy kap mínuszt a fekete vezeték, pluszt a piros vezeték, és a fehéren jön vissza a jel, amin gyak. a feszültség annál nagyobb, minél inkább behúzod a gázkart.
Vagy más kábelt használnak a Z16-hoz meg a Z16 max-hoz! :) Nekem is ez volt az első gondolatom, hogy ki van vezetve, csak bekötve nincs, de hát itt CE tanúsítvány meg miegymás... Azon kínai bicikliknek, amiknél csak el van gyűrve a csatlakozó, ott aztán nincs semmilyen tanúsítvány. :D Nincs minden külön kábellel kivezetve ennél a biciklinél, látható a bemutató videókból is, hogy két kábel fut csak előre a kormány felé és ott van megbontva, szétosztva ez a két kábel több irányba, Z16-nál 4 irányba, amiből a sárga csatlakozó a gázkar. Úgyhogy ha ez az ominózus csatlakozó csak ott fityegett bent a vázban, anélkül, hogy be lett volna kötve, akkor kár keresni a kormánynál is, ha viszont be volt kötve, akkor ott kell lennie a kormánynál a 4. csatlakozónak is, valahol elgyűrve. Ha meg nincs kivezetve, akkor kell venni egy olyan gázkart, aminek ilyen a csatlakozója, ami a képen látható és hosszú kábellel van szerelve vagy hosszabbítós megoldás van, ilyeneket láttam pl. a Z-tech biciklikhez, lehet ott valamelyik még ilyen csatlakozóval is van szerelve, nekem úgy rémlik.
Pár hete vettem egy Eleglide F1-et, annál pl. ez a megoldás van, hogy ki van vezetve, csatlakozó eltűrve, és a csomagban érkezik egy gázkar meg egy azzal passzoló kormánymarkolat, a biciklin meg van egy sima kormánymarkolat, olyan kényelmetlen, hogy már csak azért felrakod a gázkart meg a másik markolatot, hogy ne kelljen azt fogni! :) Olvastam több tesztet az Eleglide biciklikről, hogy hát erősen fapados, de hát mi a búbánat legyen ennyi pénzért? Amin igazán jót nevettem, hogy valaki negatívumként kiemelte azt, hogy a csengő fordítva van felszerelve, befelé néz a csengetőnek a kallantyúja. Azt fordítva fel sem tudod tenni, mivel ellehet a kallantyút kézzel forgatni, abba az irányba, amelyikbe akarod. A srác azért leszerelte és átforgatta. :D Egyébként a legnagyobb kehéje ezeknek a bringáknak a fék, hogy az bár teszi a dolgát, megdögleni nem kell emiatt, de elképesztően nyikorog a hátsó fék, viszont legalább tudja mindenki, hogy érkezel! :) A 250W-os motort meg mindenki leszólja, hogy az harmatgyenge. Hát én ugyan nem értek hozzá, meg nincs is sok tapasztalatom ebben, de azért ez nem egy tényezős történet, nyilván függ a nyomatéktól is. Mondjuk az is csak 45Nm elvileg, amin jót röhögtem, na mondom ez meg aztán annyi, mint a zöld Parkside akkus gépem max. nyomatéka, ez mit fog produkálni? Aztán az előző (ki tudja melyik kukából újraélesztett) 250W-os biciklim teljesítményének kb. a dupláját hozza ez a motor. Ledöbbentem, amikor ráültem a közel 100 kilómmal, hogy olyan dombon visz fel önerőből, aminél a másikkal már azért bőven-bőven kellett tekernem. A bringa egyben van, de hát mindenen spóroltak, a Shimano Alto váltókarok k****ra kényelmetlenek, nehéz velük váltani, a hátsó váltó váltókarja még okés, de az első váltóhoz átlagnál hosszabb hüvelykujj kellene. A hátsó váltó egy turney, amit nagy nehézségek árán, de beállítottam, (mert mitől lenne beállítva ennyi pénzért?), az első váltó egy noname szar, amit nem is értek, minek ezen spórolni 2 ezer forintot, de az! No azt egészen egyszerűen nem tudod beállítani, nem kompatibilis a Shimano váltókarjával, de tény, hogy nincs is rá szükségem, viszont a rend kedvéért kicserélem. Első lámpa dobja a fényt rendesen, valóban hasznos, a rögzítése botrányos. Hátsó lámpa nincs, az nem divat. A sárhányók az szintén a vicc kategória, nyekenyóka, lifeg, csapkod egy picit durvább terepen, zörögsz, mint a bazáros, márpedig a magyar utak városon/falun belül azok már önmagában a durvább terep. Mindent összevetve viszont 210 ezerért (refurbished) egy kib**** jó vétel volt. Ótvaros, lerúgott, Németországban vagy Hollandiában már egyszer "kukázott" használt bicikliket kapsz ezen az áron jófogáson. Ez a bicikli pedig olyan állapotban jött, hogy állítom ezt max. egy youtuber tesztelte, aztán visszaadta, mert patika, se egy karc, se semmi olyan nyom, ami miatt használtnak nézne ki. A motor bár nyilván pedálszenzoros, de mégis lágyan indul, nem az van, hogy indulásnál megtekered és ki akar rohanni alólad. A 25km/h korlátot még szoknom kell, az előzőben nem volt korlát, de nem is tudott már segíteni 25km/h felett, ez viszont bőven tudna, nem az a vége, így mikor eléred a 25km/h-t és leáll a rásegítés, azt megérzed, elég hülye érzés, mint mikor lejtmenetben fékezel, kb. olyan.
Többre mennél ha tennél fel egy képet a kormányról,mert a második linken ott a vezeték a markolatban,csak a forgó rész van vagy kicserélve,vagy rögzítve.Egyébként a kormány környékére fel szokták vinni a vezeték végét.Ott kellene keresni.Sőt,a lap közepe felé mutatja is,hogy kb 10-15 centi vezeték van a gyári gázkaron,tehát nem lehet a vezeték a vezérlőnél,hanem fel kell menjen a kormányhoz,különben hogyan cserélnéd ki.
Hááát, e három színnel szokták jelölni többnyire, szóval igen, esélyes! Majd a többiek megmondják melyik két színt zárd, én egyszer mókoltam vele, pár hónapja, már nem emlékszem melyiket zárja a kar. Lényeg, ha úgy elindul a motor, akkor működni fog gázkarral is.
Hivatalos szemmel nézve a rollerrel jelenleg elvileg nem közlekedhetsz sehol jelen szabályozás szerin (pont azért mert nincs szabályozva), szóval elvileg részt se vehetnél a forgalomban. Az más kérdés, hogy kb elnéznek felette midnenhzol és leszarják, meg nem foglalkoznak vele. Legyen akár kicsi pálcika roller, akár nagyobb teljesítményű.
Amivel tudsz játszani esetleg, de ez bontással átalakítással jár, és elégé kérdéses:
Ez egy bolygóműves áttételes agymotor. Ha a motor konstrukcióhoz kapsz esetleg más bolygóművet, nagyobb áttételűt, akkor nagyobb lesz az indítónyomatékod, és cserébe kisebb lesz a végsebességed. Nem könnyű ügy, mert eléggé kérdéses a dolog van-e ugyanilyen más áttételben..
A másik lehetőség, hogy ebben a rásegítést valamilyen pedelec szenzor adja, nem nyomaték. Itt is be lehet csapni. Két út lehetséges. Vagy egy olyan pedelec szenzor csere, ami több impulzust ad le fordulatonként mint ami benne van, vagy egy "külső pedelec szenzor" ami imitálja a tekerést, fordulatszámtól tekeréstől függetlenül állítható..... Azaz nulla fordulatnál is beállítható mintha gyorsan tekernél, és a rásegítés mértéke így nagyobb lesz.
Más vezérlővel, elektronika cserével átalakítással sokminden megoldható, de az már összetettebb feladat. de ezen motor esetén ott is vannak korlátok.
Pár kínai bringán úgy van ez, hogy van gázkar, csak nincs felszerelve és a csatlakozója meg el van tűrve valahol. Nézd át, nincs-e esetleg valahol eltűrve, kábelkötegelőben vagy a vázban, ahol a vezérlő van (mondjuk ehhez szét kell szedni) stb. Meglepődnék, ha külön vezérlőt gyártottak volna azért, mert hogy ez a max és ezen nem lesz gázkar. Amúgy a "max"-ot elég sajátosan értelmezik... :D Ha nincs, akkor egyrészt rohadjanak meg reggelre, másrészt ki kell cserélni a vezérlőt! Látom, hogy van a webshopjukban több féle, de konkrétan Z16-hoz nincs, viszont az is lehet, hogy valamelyik jó a Z16-ba, meg kell tőlük érdeklődni.
Sajnos ezek a bringák max. városba valók, pontosabban sík terepre, max. enyhe emelkedőre. Hiába segít a dombon annyira, hogy felhajtasz vele lazán (ha már segít), az indulás viszont nem egyszerű.
Én is csak induláshoz használom a gázkart és csak emelkedőnek. Fel sem tudom fogni, hogy milyen idióta gondolatmenet mentén nem engedélyezett jogsi nélkül ez a történet, mikor a p...a rollerekkel meg száguld mindenki, sőt egyre több önkormányzat által finanszírozott bérelhető van a városokban, a rokik meg tolják neki mopedekkel, sőt a 2000-es években olyan mopedeket adtak a rokik alá, amin még sebességkorlátozás sem volt, ebből is van még bőven forgalomban a mai napig, apámnak is az van, csak már nem engedem neki, hogy menjen vele bármerre is, mert az öreg még a végén balesetet okozna.
Én egyébként azt tartanám a legkorrektebbnek, ha mindenki, aki ilyenre ül fel, leteszi a kresz vizsgát azt' jónapot. Nem kismotorra vizsga, meg ilyen őrültségek, hogy utána ráülhessek egy biciklire vagy rollerre. Tegye le mindenki a kreszt és ennyi, városon kívül legyen rajta bukó, láthatósági (sötétben minden esetben)!
Sziasztok! Vettem a páromnak egy Himo Z16 bicajt. Egy erősebb emelkedőn nem tudott elindulni. Sajnos váltó nincs rajta, hogy nagyobb áttételre kapcsoljon és saját erőből nem sikerült annyira megmozdítani, hogy a motor bekapcsoljon.
Van lehetőség valahogy átalakítani, hogy kezdéskor már segítsen a motor?
Üdv Ez az akkumulátor és ezt tölti az intelligens töltő 30v-lg. Ha vége a töltésnek és ég a zöld led rajta hagyom és 28.4 tartja, de ha leveszem a töltőről abban a pillanatban esni kezd a feszültség és olyan 26.9 -nél le lassul másnap 26.8 . Ja és hallom töltés végé fele vagy még előbb, hogy pezseg az akku. Ez igy jó???
Az inteligens töltővel nyugodtan töltheted, az sem baj ha a feszültség 30 volt fölé megy, mert olyankor már csak párszáz miliamperrel tölt, és vissza is szabályoz . Nekem van egy Epever mppt töltésvezérlőm, és az is engedi 30 volt fölé a töltőfeszültséget, de amikor kikapcsol akkor nem magasabb az akkufeszültség mint 27.6 volt.
Srácok, lehet-e kezdeni bármit is olyan motorral, aminek burkolata/borítása konkrétan ketté tört? Maga a motor az szinte biztos, hogy ép, a tekercselés... Csak azért kérdezem, mert szerdán lomtalanítás, ha azt mondjátok van értelme esetleg meghirdetni eladásra, megteszem, de ha nem, ki****om a fenébe. Ami még épen maradt a bringából, az a váz, de ez is egy állítom közel 20 éves kerékpár, egy normál váztól annyi különbözteti meg, hogy az akkunak van kialakítva hely hátul, az ülés alatt. Érdemes ezzel próbálkozni, vagy nem nagy eséllyel cserél gazdát? Mert ha nem nagy eséllyel cserél gazdát, akkor nem akarok vele vesződni.
Üdv Köszönöm a tanácsot. Még annyit szeretnék kérdezni, hogy van 3 db töltőm egy 12v-s kimeneti fesz 14.2v 2. intelligens töltő 24v kimeneti fesz DC 29v 1.8 a Max de ha megmérem a a kimeneti feszt rajta üresen akkor 28.6-t mutat töltés közben felmegy 30v-ig, ha rámérek. A 3. 24v-1.8 kimeneti fesz ha rámérek üresen 28.2-3 melyikkel töltsem és hány voltig engedjem tölteni?
A pezsgés valóban nem, de a fesz lehet normális is bizonyos karakterisztika és feltételek mellett. A ciklikus zárt aksik bizonyos fajtáinál ez teljesen normális dolog, de ehhez tényleg nem sima töltő kell, ez esetben 30V (2.5V/cella) feszig is el lehet menni. Nem minden aksinál és nem sima töltés módban természetesen. De az általában elfogadott biztonságos zóna valóban 14.4V-on közismert (20C-on IUU töltővel), ha ezt tartja valaki, az is tökéletes.
Sem a 29.6V sem a pezsgés nem normális. Ha pezseg akkor ott már gázfejlődés van.
Nyitott ólomakkunál 28.8V a max, az sem tartósan (azaz ott már le kell kapcsolni, nem rajtartartani. Az értelmesebb töltők a 28.8 elérésekor kb 27.2V-ra visszaállnak.
Például ha kocsiban van, akkor a generátor erre a feszültségre van beállítva, 14.4 volt. ( Ha pohárba vizet akarunk tölteni akkor is magasabbra kel emelni az edény amiből töltjük).
Üdv Úgy értem, hogy van 12v-s töltő aminek a kimeneti feszültsége 14.4v és van nekem 24v-s töltőm aminek a kimeneti feszültsége 28.2v és ez tölti fel 29.6v-ra Ekkor kapcsol le a töltőm illetve vált át zöldre a led kihúzom a konnektorból a töltőt, kihúzom az akku dobozból a vezetéket, megmérem a feszültséget és már folyamatosan megy lefele Kb 1 óra múlva már 27.1 reggelre már 26.9 26.8 Ez természetes? ezt szerettem volna megkérdezni. Lakásban töltöm az akkut nincs ami leszívja. Ja és töltés közben hallom, hogy pezseg az akku, eleinte nem de később igen Ez természetes? A válaszokat köszönöm
Miből vegyen el, ha a töltőjén (állítása szerint) 24V a kimeneti feszültség (bár kétlem, de hát ezt írta)? Van külön töltő, a 24V-os rendszerhez az SLA akkukhoz a töltők kimeneti feszültsége ált. 29V!
"A töltöm24v 1.8 A feltölti 29.6 tölti fel és akkor lekapcsol zöldre vált a égő"
12V savas akku MAXIMÁLIS töltési feszültsége 14.4V, amikor még nincs gáztermelés.
2 pakk esetén ez nálam 28.8
A kerékpárokban is használt ún gáztömör, gondozásmentes akkukat ennél nagyobb feszültségre tölteni tilos, mert ugyan a termelődő gáz elvezetése meg van oldva, viszont az ilyenkor elbomló elektrolitot nem tudod pótolni.
Van külön töltő az ilyen fajta akkukhoz.
Ha a bringa saját gyári töltőjét használod, akkor az szerintem gyári hibás.
(megoldás lehet 1[esetleg -2] nagyáramú dióda sorbakötése a töltő kimenetén, az úgy 1 [1.5-2] voltocskát elvesz)
Vagyis:
Töltési max feszültség: 14.4 / 28.8V
töltött, pihent akku feszültsége: ~13 / 26V
mélykisütés határa: 11.4 / 22.8V
Mélykisütés alá merülés esetén az akku károsodik, jelentősen csökken a kapacitás.
Használat, menet közben kellene mérd folyamatosan. 23V-ig nyugodtan használhatod.
ez fet lesz. kikapcsolt vezérlőnél csak akkor akadhat, ha valamelyik fet átégett és rövidzár van. ha egyébként nem változott a kábelezés. ha lehúzod a vezérlőt, akkor is akad? ha akkor is, akkor motor kábel, vagy tekercs zárlat.
Sziasztok. Van egy elektromos kerékpárom. Van nekem rajta pedál asszisztens. 5 mágneses. Elöregedett az 5 mágneses. És szeretném le cserélni 12 mágnesesre. Meg lehet oldani? a Kijelzön lehet állitani hogy 5, 8, 12 mágneses e. A kijelzőt, meg vezérlőt együtt vettem. Hozzá való Van valakinek infója erről? Csatoltam képet.
Ha megcseréled, akkor a fázissorrended is egyben változik meg a jelek korrektsége is eltűnik (nem megfelelő fázissorrendhez lesznek rendelve a logikai jelek), és akár jó vezérlő mellett is rángathat összevissza a motorod. Csak ez esetben nem tudod miért is rángat pontosan (főleg eszközök nélkül). Nem lehetséges egyszerű eszközökkel vagy megfelelő eszközök nélkül különválasztani a hibát.
Riderman ötlete szerintem nem rossz, ha megcserélem a fázisvezetéket a vezérlő felé, akkor látszik hogy mi viszi magával a hibát, a vezérlő sárgája vagy a motor sárgája
úgy teszteltem, hogy hall-ok, és táp lehúzva (a táp, egyéb vezetékek és csatlakozók már javítva), vezérlő lekapcsolva, tehát teljesen passzívan csinálja az akadozást
"tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül"
Ez így arra utal, hogy egy fázissal gond van, és egyfajta lüktető de nem forgó mágneses tered van ha a a sárga fázisvezetéket lekötöd. Az oka persze más tészta, az kérdéses, sokminden lehet.
Gondoltam írok egy nagyobb szösszenetet, de inkább leegyszerűsítem konkrétumra.
0. Azt a bizonyos csatlakozót ami el van törve vagy micsoda, azt első körben rendbe tenni, mert ez alap, bármikor galibát okozhat.
1. Első körben meg kéne nézni hogy a hall elemek kimenetén ott van-e a jelváltás, 0-5V logikai jel. Azaz vezérlő bekapcsol, motor fázisvezetékei lehúz a motorról, de a hall elem csatlakozója mindenképpen legyen bekötve a vezérlőhöz! (igaz máshogy tápot sem kap). A 0V és hall elem kimenetei között a feszt egyesével meg kell nézni, hogy ha kézzel lassan forgatod, változik-e a jelszint. Pár fokos motor elforgatásnál már kell változnia a jelnek.
2. Ha a fenti jó, akkor meg kéne gyorsban nézni hogy a vezérlő 3F híd kimenete rendben van-e, mármint meghajtó FET vagy esetleg FET tönkremenetel szempontjából. Ezt öt lépésben tudod majdnem teljeskörűen megtenni.
2.a Az egyik, hogy rajta van a táp a vezérlőn, be van kötve, de motoron a fázisvezetékeket nem kötöd be, és emellett nem húzol gázkart. Azaz egy nyugalmi alaphelyzet. Lassan elkezded forgatnia kereket kézzel, majd mind a 0-hoz mind a +táphoz (36-48V) képest megméred mi van a fázisos kimenetén. Azaz ez 6 mérés lesz 1-2-3 fázis és 0 V között, majd 1-2-3 fázis + táphoz képest. Mindegyik hall elemen ugyanazt a jelenséget kell tapasztalnod egységesen a forgatás alatt.
2b. Ha ez megvan akkor ugyanígy a fenti mérést meg kell tenned, de valamilyen szögben elforgatott gázkar de ugyanúgy lekötött motor mellett a fázisvezetékeken szabadon.
2c Ugyanúgy mint a 2a, csak rákötöd a motor
2d Ugyanúgy mint a 2b csak rákötött motornál.
2e Tápot lekapcsolod, motort lekötöd. Csak naturban a vezérlőt kell mérni táp nélkül. A műszert ellenállásmérésbe kapcsolod (nem dióda állásba) és a 3 fázisvezeték kimenetét kell megmérni a tápokhoz képest. Azaz 0V -1,2,3 fázis majd +táp - 1,2,3 fázis között ellenállásokat mérsz. Viszont 2x tedd ezt meg, kétfajta műszer polaritással, azaz ez 12 db mérés.
Az is lehet érdemes a 2e mérést érdemes megtenni a 2abcd előtt elsőnek.
Ha nem is teljes körűen de a fentiekkel a hall elemek működését és vezérlő hídáramkörét elég jól meg lehet már vizsgálni. Igazából a fenti összes mérés sem szükséges hozzá de ez innen hibafüggő is lehet, lehet már az első mérésnél lesz valamilyen anomália.
Ha ez megvan írd le a tapasztalatokat, eredményt.
(Egy normális multimétert meg érdemes beszerezni, párezer ft kategória már manapság, és bizony sokszor jól jön a háznál villamosság tekintetében)
Jó működés természetesen nem várható tőle, csak némi infó. Ha nem tudunk meg többet, akkor elfelejtjük, hogy mivel próbálkoztunk, és megyünk tovább az eredeti helyzettel. De ez részemről is szvsz. :)
Mondjuk én is a műszeres zárlatméréssel kezdeném a vezérlőnél, ill. lehet mérni a hallokat, ahogy Poc kolléga írta.
Bár azt feltételeztem, hogy kikapcsolt vezérlővel is akad a forgás, most újra olvasva látom, ilyen próbáról nem volt szó.
Ha van egy jó bekötésed, majd azt elrontod (akár szándékosan akár más miatt) azzal - szerintem - csak messzebb kerülsz a megfelelő teljes körű diagnosztikától. Általában fordított a haladási sorrend, próbálunk kizárni dolgokat és fokozatosan megközelíteni a megfelelő állapotot 8azaz kizárjuk a hibalehetőségeket), de ezzel távolodunk inkább tőle.
Ha adott esetben felcseréled a fázis / hall sorrendet még kuszább lesz az egész, és nem tudsz következtetni rendesen arra mi is a valódi hiba, nehéz különválasztani a bekötési hibától és annak következtében létrejövő hibás működést a valóságos hibától. De ez tisztán szerintem.
Tudod, minden jó, amíg el nem romlik. :) Ha úgy érted, hogy a bekötés volt jó eddig is, az stimmel. Nem is gyógyítási céllal írtam, hanem a diagnosztika, behatárolás lehetne 1 lépéssel előrébb.
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
Szerintem próbáld meg másképp kötni a színeket, ne a sajátjával. Ha akkor is a motor-sárga miatt akad, akkor motor gond, ha a vezérlő-sárga okozza, akkor fet-zárlat lehet. Utóbbit talán a műszereddel is meg tudod nézni, ha a vezérlő kábeleit méred a plusz v. minusz táp felé (tápfesz nélkül persze).
Üdv 3 db ledes zöld-sárga- píros bekapcsolom a kerékpárt világit mind a 3 de ha elindulok a zöldről egyből belemegy a sárgába. még olyan 10-15 km megy mire villogni kezd a piros. Ezért félek, hogy nagyon lemerítem, Rámértem a akkumulátorra és 24.2 mutatott. Ez baj? Egy 17 Ah-s akkumulátornak szerintem tovább kellene bírni a hatótávolságot. Az akkumulátorra az van írva :Standby 3.7-3.9 cycle 14.7-14.9 hány voltot kellene, hogy megtartson töltés után? Zselés Ciklikus kerékpár akkumulátor Krafton bolti
tehát ha a 3 fázisvezeték mind be van kötve a vezérlőbe, akkor akad a motor, fogaskerékszerűen ugrálva forog
ha ebből a sárgát szétbontom, akkor simán forog ellenállás nélkül
(akkor is akad, ha csak 1 másik fázisvezeték be van még kötve a vezérlőbe a sárgával együtt)
feltételezem, hogy valamilyen zárlat van, de nem tudom melyik eszközben, vagy hogy mit kellene mérni
a fázisvezetékek között a gyatra műszerem mindenhol 0 ohmot mér, nincs más érték a sárga fázisvezetéken (tehát az egyes fázisvezetékek között mérve a 3 irányba ellenállást)
bekapcsolt vezérlő mellett, az egyébként nem forgó motorral próbáltam hazajutni, de lábbal hajtva, akkor vettem észre hogy akadozik a motor, és levettem a fázisvezetékeket
A töltő feszültség mindig nagyobb és töltés után az akku nem ezt a feszt tartja hosszabb távon, hanem a névleges rá jellemzőt! Szerintem ha mész vele 10 km és jóval 24 V alá esik akkor esetleg gond lehet..
Üdv mindenkinek! Azt szeretném kérdezni, hogy van egy 24v-s elektromos kerékpárom 2db 12v 17Ah-s = 24v 17Ah-ra 1 hetes boltban vásárolt akkumulátor Zselés ciklusos. A töltöm24v 1.8 A feltölti 29.6 tölti fel és akkor lekapcsol zöldre vált a égő. Lecsatlakoztatom a töltőt és abban a pillanatban elkezd folyamatosan esni a volt és másnap már csak 26.8-t mutat. Elmegyek vele 300-400 métert és már csak 26.5v-t mutat Akérdésem az, hogy ez így jó rendben vagy, Mert ha elmegyek vele mndjuk 5Km-t akkor ezek szerint újra kellene töltenem mert lemerül, mi lehet a baj ??? Segítségeteket előre is köszönöm, ja és meddig meríthetem le , hogy ne károsodjon az akkumulátor?
Röstellem, de elővettem a rendelési dobozt és benne volt, az első-hátsó lámpa csatlakozó az Y-hoz! :-// Akkor valahogy félretettem..(?)
Másfél éve nem foglalkoztam ezekkel, menni persze mentünk,,,de elegem lett, hogy mindig külön ledes lámpákkal xarakodtunk előre és hátra! Már kb. 1/2 éve megrendeltem az első/hátsó lámpaszetteket, de lusta voltam fölszerelni! :-/ Végül is a Bafang-nál és a Tsdz2 -is a kezelő/kijelző felől kényelmesen vezérelhetők a lámpák kapcsolása, szinte ugyan úgy! :) És annyi plusz azért van, hogy a bekapcsoláskor a kijelző is világit, ami sötétben nem egy hátrány. A külön akkuról táplálásnál, gondolom ez a funkció kiesne...
A régi Bafang-nál nem jött ki semmi. Ott az aksiról vettem le 48V-ot, kaphatók olyan első és hátsó lámpák, amelyek széles feszültség tartományban működnek. Tettem olvadó biztosítékot is a leágazáshoz, nem játék, kigyulladhat.
de nem tudom melyik csati mire való ,mit vezérel. A 3 fázis vezeték és betáp stimm, de az összes többi homály. Kérlek valaki ismeri ezt a vezerlőt? Köszönöm,ha segítesz 
sziasztok a képen látható robogón a fojtás kikapcsolható?
zak?
sziasztok folytást hogyan lehet kikapcsolni ezen a kerékpáron
