Sziasztok , bmw e60 2006 -os 525 d . Az a problémaám vele , hogy menetközben lemerűl az akumlátora , nem ad előjelzést hogy fogytán van az áram az aksiban , csak egyből kezdi a hibajelzéseket , hogy nem működik az ABS , szervó kormály , automata váltó , és aztán a motor is megáll . teljesen lemerűl az aksi . Tehát valamiért leáll az alternátorom és nem tölt . De bikáztatásra ujból elindul az alternátor es pár napig jól működik , aztán újra leáll . az alternátor fel lett ujítva és töltésvezérlő is ki lett cserélve de a tünetek nem javultak meg . Valakinek hasonló problémája volt e ? Köszönöm a válaszokat előte is .
BMW e60 530d állandóan fűt a kocsi. Mindenhol át állítotam hidegre , cseréltem már fűtés csapot is , semmi eredmény. A szélvédőre és a lábra nyom főként meleget.
Ha esetleg már valaki járt így és lett megoldás segítsen .
Segítséget szeretnék kérni tőletek eléggé elvagyok keseredve.Alany Bmw E60 facelift előtti 2007 es dízel M57 motorkód 2,5d EGR DPF off második tulaja vagyok
Történetem Transmission fault hibával kezdődött hiba érdekessége csak télen a hidegbe jön elő.
Váltó fel lett újitva.
Ezeket a hibákat produkálta eddig
-Transmission fault -Cruise control fault -Fuel pump fault -Drive Control System fault
Tnap kilett cserélve az e-boxba található kék színű morovezerlő főrelé ami megvolt égve, hibakódok kitörölve tudtam vele menni.
Mai napon szinte a letező összesfajta hibát kidobta elindítani nem tudom tanácsot illetve ötletet szeretnék kérni.
Olyan mintha a motorvezerlő nem kommunikálna az autóval.
Előre is köszönöm a segítséget tovább szép napot mindenkinek.
szia! Érdeklődöm, hogy oldódott meg a hiba? A reggeli első indításnál alapjárati problémám van . Újraindítom másnapig minden OK. Élő adatban a légtömegmérő mutat magas számot, lehet lassan fűt föl?
Sziasztok BMW e61 535d következő hibát csinálja fel szökik a rail nyomás indítás után 5mp el következők lettek cserélve összes rail szenzor magasnyomású szenzor hibakód: 4580 aki tudná megoldást kérem irjon!
Több kérdésben is szeretném a segítségeteket, tanácsotokat kérni.Autó: 2008 E61 525D M57D3 automata
Kérdés: Az autóban jelenleg 294.000,-km van. A 3. tulaja vagyok. Az autó szervíz története alapján az olaj és szűrőcsere 15.000-20.000 kilóméterenként megtörtént s ez nálam sem változott én is cserélgetem 15.000 környékén a kötelezőket. A váltóolaj cseréről viszont nem találtam semmit. Utána olvasva van olyan vélemény miszerint addig nem kell hozzá nyúlni amíg valamilyen hibajelenség nem jön elő, más szerint 200.000 környékén illet volna cserélni. Mi a véleményetek? Csináltassam meg vagy sem. A Zsu.hu-nál látom, hogy maga az anyag költség 100-120.000,-forint. Mennyibe kerül ennek a normálisan vett munkadíja Budapesten? Nem forintra pontosan, hanem nagyságrendileg. Én nem értek hozzá, ki is fizetem, nem filléreskedni akarok, de szeretnék tisztában lenni azzal, hogy mi a realitás.
Kérdés: Engem is elért egyik napról a másikra az ülésfoglaltság jelző+légzsák hiba állandó kijelzése. Amit megcsináltam: akkusaruk megpucolása; ülés alatti érintkezők szétszedése, tisztítása, újbóli összerakása. A hiba sajnos ettől még fennáll, illetőleg észleltem, hogy a 2*2 ágas csatlakzó 2 bemenő (apa) ága olló szerűen szétnyílt. Ez így a normális vagy az a csatlakozó mehetett tönkre? Abban az esetben ha ez így rendben van, tudtok-e egyéb megoldást a hiba javítására? Ennek a hibajelenségnek a szervízben történő javíttatása normális esetben milyen költségvonzattal jár? Az autónak lassan vizsgáznia kell. Leragasztós okosságot nem akarok, az autó egyébként tökéletes és patika állapotban van köszönhetően az előző tulajnak és nekem is, így az "okos" megoldásokat nem szeretném követni.
Kérdés: Tudtok e olyan szervízt Budapesten, aki hajlandó beszerelni utólag a tetőkorlátot s ennek a munkadíja nagyjából milyen összeget jelent. Tudom, hogy a tetőkárpitot bontani kell, cicós, sok ideig tart. A tetőkorlátot már megvettem tehát az nem árképző.
Köszönöm, hogy elolvastátok és köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,dr. Mészáros Sándor
Ui.: Fb. csoportban is közzé tettem, de túl sok reakció nem érkezett. A váltóolaj cserére 250.000,-forintos költséget kaptam egy szervíztől, amit azért sokallok mert 110.000 a komplett ZTF szett. A vákumozás, tisztítás kapcsán pedig több olyan véleménnyel találkoztam, miszerint nem más, mint parasztvakítás a dolog.
Sziasztok, doktor kerestetik egy nem egyszerű esethez.
Adott egy 2007-es E65 30d M57D3 egyenetlen alapjárattal, füstöléssel.
Amit eddig tettem: visszatetettem bele a részecskeszűrőt, és teljes gyalut és újraszoftverezést kapott minden, amiben áram folyik. A hiba nem szűnt meg, inpa szerint a kettes porlasztó túl bőkezű, piros mezőben van +4, néha +5-ös értékkel, a többi elosztva mínuszban kikompenzálva a kettest. Még így is elégetlen üzemanyag kerül ki, büdös, füstöl. Porlasztók ki, jegyzőkönyv kíséretében beméretve, mindegyik tökéletes. Ok, kompressziómérés, az is gyári érték. Tegnap kiszedtem a motorvezérlőt, megnéztem nincs-e ázás, nincs. Szétszedtem az elektronikát, a hengerek fat-jeit kimértem az is hibátlan, összeraktam. A porlasztók visszatétele (ugyanoda kerültek vissza), de a computer kiszerelése előtt az inpa szerint most az 5-ös bőkezű, és csak az 1-essel próbálja kompenzálni, mostmár remeg az egész autó, mert olyan, mintha nem menne 1 henger, de különben megy, inpa szerint 700 környékén van az összes henger alapjáraton. Ista-val biztos ami biztos újrakódoltam a porlasztókat, de a helyzet változatlan. Volt már valakinek hasonló hibája?
Sziasztok. Venni szeretnék egy e60 2007 10havi 525i 3.0 218le. Kérdésem az lenne, mennyire megbízható ez a tipus? Van sok tipushibája? Heti 2-3 alkalommal lenne használva 100-200km-rekre. Ha ez a motor problémás, mit tudnátok ajánlani e60-ból? Köszönöm.
Szia! Ahogy olvasom a fórumot képben vagy az e60 központi zár/ távirányító hibákkal!
Remélem tudsz segíteni nekem is, merre induljak el!
Van egy e60 525d-m 2005 elejéről 2004 végéről, az úgynevezett diamond kulccsal!
A hiba hogy sokszor csak nehezen nyílik az autó a távirányítóval, illetve néha nehezen zár, mindkét kulcs esetén! Elvileg a kulcsok adnak jelet azt a múltkor megnéztük. Kulccsal működik a zár, a baj az, hogyha bezárom akár a műanyag szervízkulccsal akár a user kulcsokkal a riasztó is bekapcsol és nyitáskor, riaszt az autó, a belső központi zár gombjával nyit/zár.
Ami még érdekes jelenség, hogy az ablaktörlő szakaszosra kapcsolva nem működik, viszont az esőszenzor igen, illetve folyamatos módban is megy!
2 hónapja küzdők azzal a jelenséggel, hogy a napi első indításnál az autó jobbik esetben rángat egy rövid ideig vagy teljesen leáll és a következő hibák jelennek meg a board-on.
Increased emissions
DBC failure! Drive moderately
Drive Control system! Drive moderately
Start assintance inactive
Ilyenkor az autó teljesen megáll. Dobálja fel a hibákat lefullad. Kb. az 5-ik 6-ik indítás után pedig mintha mi sem történt volna megy az autó hiba nélkül. Borzasztó idegesîtő. Gyári diagra rakva hibák tömkelege jelenik meg kb. 30-40 hiba.
Cseréltünk generátort, akkumulátort, klónoztuk a motor vezérlőt, de eddig semmi nem segítet. A hiba fent maradt. Hol enyhébben jelentkezik, hol durvábban.
Van itt valaki aki találkozott már ilyen jelenséggel??
Sziasztok. Nem müködik a müszerfal,tudnátok segiten?nem volt idöm megnézni de remélem csak biztositék ment tönkre. Pöcre indul ( bár elég sokat àllt). Minden egyéb működik benn csak az oràk meg a kijelzö nem.
Van erre alkalmas műszer, kütyü, amivel lehet nézni, bocsájt-e ki jelet a kulcs, illetve külön lehet vizsgálni, hogy kommunikál-e a diversity modullal.
Pont 2005-ben volt a váltás, kulcsosról gombos indításra. Ha kulcsos indítású, akkor első körben az ibs kábelt húznám szét, ha ez nem vezet eredményre, akkor az MPM-et is lehúznám.
Ha a kocsi menetirány szerinti jobb oldala mellett állva a pótféklámpa mellett jobbra tartod a kulcsot közvetlen közelről nyomod a gombot, történik-e valami?
Akkumulátor merüléssel küzdöm már jó ideje. Hiába alszik el az autó, van hogy mégis felébred, mintha az jelet kapna valahonnan. Nagyon sok minden lehet tudom, de segítséget szeretnék kérni a Terminál 15 és 30 (b,g,g_f) kiméréssel kapcsolatban, hogy hol érdemes elkezdeni egyáltalán.
Hibakódok a következők:
93CD - KGM: No LIN comm. with seat heating, driver
93CE - KGM: No LIN comm. with seat heating, passenger
9C54 - IHKA: AUC sensor
9C6B - IHKA: Auxiliary-water pump
E714 - Message(battery voltage, 0x3BE( faulty, receiver IHKA, transmitter DMM-DDE --> "Power supply" 11.5V <-- ezt írta be környezeti körülménynek
Az utolsó nem fennálló hiba, annál feszültség gondra tippelnék.
A LIN kommunikációnál lévő hiba jelentkezik is, hogy ki-be kapcsol az ülésfűtést visszajelző LED, egyébként fűt, de nem tudom folyamatosan vagy csak a ki-be kapcsolás miatt működik.
Amit láttam még, hogy új kábel lett behúzva az ülésekhez az SZM modultól és a kötegből a K-CAN kábelek (fekete-sárga).
KGM modulnál blankolva van a k-can, gondolom mértek rajta.
Hirtelen ennyi jutott eszembe, de remélem lesz kérdés esetleg válasz vele kapcsolatban és akkor tovább tudok menni és sikerül megoldani.
Állandó merülést sajnos nem tapasztaltam (sajnos, mert akkor tudnék haladni biztosíték ellenőrzéssel), amikor elalszik a kocsi a fogyasztás mindig 50mA alatt van.
Ha valaki személyesen tudna segíteni Fehérvár környékén nekem az is opció.
Hallottam olyat, hogy amikor manuális állásban a kis fülekkel váltunk, akkor minden váltáskor el kell venni a gázt, különben hamar tönkremegy a kuplung. Nem tudom elhinni, hogy ez tényleg így lenne! Van valakinek tapasztalata vagy információja erről? Köszönöm.
egy kis segítséget szeretnék kérni hogy merre menjek tovább a keresésben.
Az autó : '06 E61, 30d D3, 170kW EURO4
A jelenség: Increased emissions hibaüzenet. INPA-val nézve : a valós légtömeg folyamatosan magasabb a kért légtömegnél. Indítás után az egr szelep nyit-zár néhányszor - ez látszik a változó MAF értéken is - majd bedobja a hibaüzenetet.
Egr szelep és szolenoid cserélve, vákumcsövek cserélve illetve ellenőrizve. MAF szenzor próbaképpen cserélve. A jelenség ugyan az.
A kérdésem az lenne hogy az EGR szelepet illetve szolenoidot kell adaptálni? Nem igazán találok róla semmit.
Köszönöm ha tudtok valami tanácsot vagy konkrét tippet adni.
Ha 2005-ös, jó lenne tudni, hogy kulcsos, vagy gombos indítású, ugyanis ebben az évben volt a váltás. Első körben ibs-sel illetve mpm modul lehúzásával próbálkoznák. Ez utóbbi csak akkor van, ha kulcsos indítású. A gombos indításúban az mpm funkciót a kgm vette át.
Az, hogy a motortérben hangokat hallasz, ne foglalkozz vele, az a fojtószelep, teljesen természetes funkció.
Üdvözlök mindenkit. Egy kis segítsègre lenne szüksègem. Van egy Angliából behozott 2005ös E61 525i-m. Olyan bajom van, hogy valami leszívja az akksit. Leállítás után búgó hangot ad valami a motortèrből, ami óránkènt 5 percig tart majd lekapcsol. Úgy gondolom, hogy levegő mennyisègszabályzó lehet az. Legalábbis onnan jön a hang. Bízom benne, hogy valaki tud megoldást rá vagy segíteni. Előre is köszönöm !
Szia Steeef. Egy 525D M57 motorú autóm van, és menet közben néha elmegy az erő . Taposom a gázt de csak visszavált a váltó erő az nincs . Leállítom újraindítom egy darabig megint jó . Van valamit ötleted esetleg ?
Sosem értettem, mit jelent az, hogy 10-15 E km mellett nem éri meg dízelt venni. Miért? 8. éve hajtom nagy megelégedésemre az 525D E61-emet. Magamnak hoztam be Müncbenből, akkor meg úgy, hogy kb. 3 évig használom, aztán jöhet az F10. Eszem ágában nincs lecserélni F10-re, még most sem.
Igaz, sok baja volt a kocsinak, amit behoztam, nem véletlenül adták olcsón akkor, de sikerült minden hibáját megcsinálnom. Közelítek a 400 E-hez, de nem mondani meg róla, hogy ennyit futott.
Korábban 16-18 E-t mentem egy évben, most már csak 13-14 E-t. Városban nem igazán van használva, leginkább odakinn. Semmiféle hátrányát nem látom, hogy dízel autóm van.
Jó párat már csináltam az m47-m57 dízelekből, meglehetősen strapabíró motorok.
E60-ban ritka a benzines, a legtöbbel sok a gond, ingadozó alapjárat, olajevés stb. Ritka, amelyik nem eszi az olajat.
Természetesen ha rövid távra használnád, akkor persze benzines mindenképp, de számolj emelt költségekkel.
Sziasztok. Benzines autót keresek ami aránylag nagy és nem dög unalmas mint egy Octavia vagy Avensis. Így jutottam el először az E39-hez majd az E60-hoz. Évi 10-15e futás mellett az diesel nem indokolt. Melyik motor lenne ajanlott? M54 az biztos de 25i? 30i? Megbizható gépet keresek 2M-ig ha ennyiből nem jön ki akkor kutatok más felé. Vélemények?
Sziasztok! 95-110 km/h sebességnél rázza a kormányt.. Futómű felújítva, kerék kicentírozva (kétszer). Most vizsgázott.. Nektek ha volt ilyen, mi oldotta meg?
Facebook csoportban keresd Kiss Lászlót, a legjobb az E60 fényszórókban. Én nem állnák neki házilag, vagy rábíznám Lacira vagy keresnék egy bontott ugyanilyet.
Hátha tudna valaki segíteni. 2009-es E61, betörött a balelső lámpámon a búra sajnos. LCI, Halogén, nem kanyarkövetős volt. Honnan lenne célszerű beszerezni újat? Esetleg a búra csere is opció lehet, de nem biztos, hogy megéri, az egyik fényvezető karika is összetört és láttam, hogy nagy munka.
Bontottan pontosan ugyanilyet sajnos nem találok. :/
Az Abakusról mint márkáról tud valaki valamit? Illetve ha esetleg berendelnék a helyére egy ilyet, akkor összekavarodna valami várhatóan? Egyrészt az, hogy a műszerfalról állítható maradjon a lámpa magassága, illetve az is egy eről kérdőjel bennem, hogy ennél írja a kanyarkövető funkciót, ellenben az enyémben ugye nincsen, ez jelenthet-e problémát? :)
Első körben ki kellett volna deríteni,hogy mi a különbség a halogén <-> xenon rendszerek között. LCM például biztos más,ehhez lehet az átkódolás sem elég,mert hardveresen sem egyezik,cserélni kell.
Nem látom át 100%-ban az E60-at,de a társait ismerem.
Halogén lámpás volt az autó,xenonos lámpa került bele. Bontott lámpa, adták hozzá az autó "kábelcsonkját". Átkábeleztük, minden működik szép és jó...vagyis azt hittük. Elkezdett villogni a xenon,kis idő múlva le is kapcsol és az angel eye is elalszik,csak a "szemöldök" világít. Valaki esetleg tudna segíteni a megoldásban? Előre is köszönöm!
Én még nem láttam olyan E60-at, amiben nincs dpf és ne füstölne. Csak rá kell néhni a kipufogóra, tiszta korom, rosszabb esetben a kocsi hátulja is.
A fogyasztás mindig relatív, hol, milyen körülmények között használod, város, vegyesben vagy odakinn. Sokat látok 9-10 l-es átlaggal 25/30 D-t automatákat. Városban a csillagos ég a határ, mert 1.700 kg mozgatása nem kevés üzemanyagot igényel. Nekem manuál 25D van, 3.500 km-re 7.3 l-t ír, de leginkább hosszabb távon használom, kevés város. Nyáron 1 l-rel lejjebb megy.
Az alany egy 2003 as e60 M54B22!!Két napja alapjáraton üzemmeleg motornál kidobta a piros olajos kannát és az üzenetet,hogy állítsam le a motort☝️kinyomott kuplungnál eltűnik mert picit felmegy az alapjárat!!😡😡Olaj maxon(5w30)olajgomba cserélve és ugyanaz a jelenség,mérve lett az olajnyomás ami meleg motornál alapjáraton 0.3-0.5 magasabb fordulaton 3-4 bar!!Eddig semmi ilyen probléma nem volt vele a motor szépen halkan dorombol és mivel nem szeretnék fejetlenül motort bontatni vagy olajpumpát cserélni ezért érdeklődni szeretnék,hogy van e itt valaki aki hasonló problémával küzdött és egyszerübb megoldást talált!!!Köszi🙏🙏
Sziasztok! Egy 2006-os 520d E61-es fűtés problémájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A hiba a következő: nem reagál a ventillátor fokozatszabályzó tekergetésére és nem indul meg a légbefúvás a dedikált első szélvédő fűtésre sem. Minimálisan áramlik meleg levegő az utastérbe a szellőző nyílásokon keresztül, de a páramentesítéshez már kevés. Valakinek van esetleg hasonló jelenséggel tapasztalata, illetve ötlete esetleg, hogy hol keresendő a hiba? Köszi a válaszokat előre is! Sziasztok!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni és ötleteket mi lehet a probléma. Van egy e60 525d 177le autó, motor felújítást (gyűrűk szimeringek, csapagy sor, vezézlés, uj turbo stb..kapot. 350k km van benne. A motor nagyon szépen jár szinte tökéletes minden viszont a karter cső tele van ugyan úgy olajjal mint motor felújítás előtt es igy a turbo is es az intercooler is. Kartergáz szűrőt/leválasztó ki hogy mondja is cserélve lett és ugyan úgy nyomja bele az olajat a kartercsőbe ami megy a turbóra az pedig örömmel szívja ki belőle az olajat..
Sziasztok! E60 nagy navira magyarosítást vállalok otthon. Fontos hogy facelift előtti, gyári nagy navis legyen, és jól működő ccc legyen ne fagyjon stb. Olcsó pénzért! Pest megye. Akit érdekel: distrix12@gmail.com
Mi ciripelhet az autó elejében alapjáraton, majd abbahagyja 5km után? De ha adok neki egy kis gázt akár minimálisat is, akkor is eltűnik a ciripelés. 5km után pedig már alapjáratról is eltűnik.
Valahol elől a hűtő meg a szíjak körül lehet valami.
Sziasztok az lenne a kerdesem hogy nehez vissza vezetni a hangszoro kabelet? Mert ahogy nezem sehol nincs ott a kábele viszont szeretnek bele venni egy hangszorot mar igy vettem hogy nem volt benne.
Sziasztok ! E60 530 facelift sedan autót keresek megvételre szép állapotban .Sajnos az itthoni kínálat nagy része kuka és van az a réteg akikkel meg nem akarok üzletelni érthető módon . Szóval , ha van valakinek benzin vagy dízel (525 lehet benzin is) eladó , email címem publikus , szívesen venném .Sok gazdás , ócskavasak nem érdekelnek .Köszönöm a figyelmet !
Sziasztok! Pozitív kábel cserénél mire kell figyelni az alkatrésznél? Lci előtti autó. Cikkszámnak is pontosan stimmelnie kell? Vagy elég ha ránézésre ugyanolyan a kábel. Köszi!
Sziasztok! Azzal a problémával fordulnék hozzátok hogy az e60 típusú, 2004-es évjáratú BMW-men ha bedugok egy ELM 327 OBD2-es olvasót, vagy egy autódiagnosztikai hibakód olvasót, az eszköz érzékeli hogy bevan dugva, plusz világít is, viszont nem tud kommunikálni az autóval! Egy régebbi e46, és egy újabb f10 is kommunikál az olvasókkal, viszont az én kocsim nem! Ha tudtok erre a problémára megoldást tudnátok segíteni, esetleg tiipet adni hol induljak el az ügyben? Válaszokat előre köszönöm!
Tempomat nem működik, radar meg lett ütve az előző tulajnál, hiányzik a rács is ami elötte van. Okozhat teljes tiltást a radar hiba, vagy anélkül is működőképes a tempomat részlegesen (távolságtartó nélküli funkcióval) ?
A másik kicsit komplexebb. Összkerék hibás volt. Indításkor 4x4 abs ... minden hiba. Le szedtem az osztóművet, az emelővillák és a kuplungtárcsák közötti csapágy szét préselődött, nagy kárt nem okozott a futó felületeken se, fel lett "esztergálva" a befogó felület (szinte csak a csapágy maradványokat kellett le fújni róla) és kapott új csapágyat. Pár hétig tökéletesen működött (igaz 20-25km volt a leghosszabb út). Ezután a hiba újra elő jött, de csak úgy, hogy egy bizonyos ideig menni kell vele és elsőnek menetstabilizáló hibát jelez vissza, majd ezután dobja a 4x4 és az összes többi, hajtáslánchoz kapcsolódó funkció hibát (kipörgésgátló, abs stb...) Ha egy éjjelen át áll, akkor hosszabb ideig, kb. 10-15km-ig hiba mentes és ez időarányosan lecsökken, ha hiba után hamarabb útra kelek vele.
A hibakódok alapján az osztómű motor elvileg,
005463 vtg:mechanism faulty és 005F3A dsc:transfer case:malfunction
Ezek a hibakódok a csapágy hibáig nem voltak jelen.
Csapágy hibáig a következőket hozta, de már ezek nincsenek a hibatárolóban jelenleg:
539E VTG malfunction, 5F39 és 5EBA "hozadék" hibakódokkal.
Kapott egy új osztómű villanymotort is, de egy kis utazás után, ugyan úgy fel dobja a menet stabilizáló hibát, majd ki lövi a 4x4 blablabla minden is rossz :D hibát
Osztómű villanymotor cserekor meg néztem, nem fordult-e át a fogas kerék, ami az emelő villákat mozgatja, kézzel be nyúlva könnyen lehetett mozgatni, tehát a kuplung sor zárásához nem kell erőlködnie. Kerékfordulatszám jeladók menet közben ellenőrizve, egységes adatokat közölnek. Csináltam tesztet a villany motorra csere után, mozgatta szépen és sikeresnek írta a tesztet/kalibrációt. Pozíció érzékelő is kapott H osztályt kalibrálás után. Osztómű cserét nem futtattam le, mert a javítás után egy ideig nem volt vele gond, illetve most is működik egy ideig a rendszer (vagy kéne?).
Köszi, ha valaki tud ötletet, mit lenne érdemes ellenőrizni még.
Mester régebben olvasta! Delphi Ds 150-el szoktam én néha kiolvasni! Illetve kitörlöm a hibát HA van! Izitógyertya szakadt majd a sor végén lèvő + ra kattintottam és akkor vettem észre ezeket az adatokat! És a látott km -en megakadt a szemem! 3 évesen vettem 150 ezerrel azota csak én használom! Arra gondoltam ennyi év után, hogy lehetséges talán,hogy 2007-ben nem 150 hanem kb 230 ezer volt benne!? Nem vagyok szerelő!!! Vagy lehet ez valami más!?
Ha 25D-ben gondolkodsz, akkor a VFL-t venném. Azzal kevesebb a gond. Repedős leömlő, de semmi más, már ha rendszeresen cseréli a tulaj az olajat.
Az FL többet tud, ott a lánc a gyenge pont, arra kell figyelni. Mindenki maga dönti el. Az FL-t, mivel 3 l-es motor, lehet húzni. Persze mondom én, aki nem tuningol...
Légrugó, néha be dobja hibának a szintszabályzás hibát, hibatárolóban a 5f92 és 5f93, szívárgást nem tapasztalok se szintsüllyedést.
Tettem bele led oldalsó irányjelzőt, illetve ki cseréltem a start-stop gomb nyomó felületét (akkut nem kötöttem le elötte), majd ezután a kormány gombok a bal oldalon meg szűntek működni, de világítani világítanak, oldalsó irányjelző ledeket vissza cseréltem a gyári üveg izzókra, hiba maradt. (Ezt még diaggal nem néztem)
Bal smc modul hiba, ki cseréltem, a következő leírás jó a kódoláshoz?:
For left SMC sensor
1) Start NCSEXPERT 2) Load Expert Mode 3) Press F1 VIN/ZCS/FA 4) Press F3 ZCS/FA f. ECU 5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale) 6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK 7) Your VIN should be determined now 8) Press F6 (BACK) 9) Press F4 (Process ECU) 10) Select LSMC and click OK 11) Press F2 (Change Job) 12) Select SG_CODIEREN 13) Press F3 (Execute Job)
Álló fűtés hiba e71d, elvileg vízpumpa hiba. 9b2e és 9b32 másik vezérlőben. Ki lehet próbálni így is, vagy előbb keressem meg a hiba okát, még nem használtam a távirányítóval, nem is tudom hogyan működik...
Én a 231 lovast választanám, nekem az van, félsz egy lánccserétől? Kopóalkatrészek. Az a motor megbízható, és jól is megy.
200e km-nél cseréltem vezérlést, és 3 db láncszem bizony már meg volt mozdulva. Mondom: 200e km-nél. Ezelőtt úgy 10 éve. Szóval aki elhúzza 300e km-n túlra is a lánccserét, oroszrulettet játszik.
A vezérlés itt még a motor elején van, nem kell főtengelyt cserélni, mert nem annak anyagából van a lánckerék kimunkálva, lehet kapni külön lánckerekeket. Egyszer meg kell csináltatni, és el lehet felejteni.
És a 25dben melyiket szabadna megvenni? 197le változatra is jellemző hogy 200-300k km után cserélni kell a láncot, es nem olyan mint az e39 30d hogy örök garanciasak?
A 231 lovasban is ugyan az a lánc (és vezérlés alkatrészek) vannak mint a 218 lovasban. Csak mivel könnyítettek a motoron (alublokk lett) átdolgozták a főtengelyt, jócskán könnyebb lett ez az alkatrész (több kilóval). Ez pedig azt eredményezte, hogy gyorsabb a motor "felpörgése", hirtelenebb az adott fordulatszám elérése. És hosszú távon ez a működés jobban nyírja a láncot mint az elődje, az lassabban gyorsul/pörög fel ezáltal jobban kíméli a láncot is.
Ez csak így mellékesen.. :) Megjegyzem az enyém 231 lovas 337 ezer km-t, gyári vezérlés.
Tehát akkor minden féle képen fl utánit érdemes venni mert abba már rengeteg minden hiba javítva van. Viszont a láncot baszták el benne. Akkor az ideális választás egy fl 25d lenne?
Illetve az egyéb hibák amik vannak javítás helyett lehetséges. Fiatalabb modelben lévő modulokat belerakni amiknek nem szokott baja lenni?
Mint minden használtautó vásárlás ez is egy több összetevős dolog. Elöljáróban annyit mondanák, nekem egy VFL 25D-m van már 6 éve, amit nagyon szeretek. Vásárláskor meg voltak a tipikus bajai, amiket javítottam, azóta újabb probléma nem lépett fel, csak a szűrő és olajcserék.
E39-em sosem volt, valamiért nem az én világom... én azt mondanám, F10-be nem ülnék inkább.
Fontos figyelembe venni, hogy facelift előtti vagy után 30D-t keresel. A 306D2-es motor (218 lovas, kulcsos indítású, 2005. augusztus végéig gyártották) - vasblokkos - igazából golyóálló, itt lánccserével sem kell foglalkoznod, mint a 2005. szeptembertől gyártott 306D3-as motornál.
Vissza a 218 lovas változathoz... Ezen a motoron igazából a lemezleömlő az, ami hasad, ritkán fordul már elő, mert a legtöbbön öntvényre cserélték már. Ezen kívül a szokásos dolgokra kell figyelni, mint a termosztátok, görgők, szíjak, szíjtárcsa és egyéb kopó alkatrészek.
A 306D3-as motor (alublokkos) 231 lovas, ez annyival "kevesebb", hogy 300 E körül felett már érdemes a vezérmű láncra ránézni, mert már vékonyabb, mint a D2-es változatnál.
A facelifes 235 lovas 30D ugyanaz, mint a 231 lovas változat...
Viszont, azt lehet elmondani, hogy elektronikát tekintve a facelift "stabilabb", mint a facelift előtti. Például pdc hiba miatt egyetlen facelift utáni sem járt nálam még, azokon nem igazán megy tönkre sem a szenzor sem pedig a modul. A modult a pdc zárlat lövi ki, bár javítható marad a modul.
2005 márciusig az ahl (kanyarkövető modulja) külön van, ezeket kilövöldözi, amit szintén javítunk, 2005 március után átveszi a funkciót a Lichtmodul, onnantól kezdve nincs vele gond. Fl előttinél, szedánnál megdögölhet a diversity, azaz közelről veszi a kulcs jeleit, számtalan ilyet javítottunk.
E61-nél mindegyikre igaz, hogy a diversity rossz elhelyezése miatt vizesedik a modul, beázik. A fl utáninál a diversity mikrovezérlője száll el hamarabb, minden előjel nélkül. 2004-től 2010-ig pedig mindegyik kombira igaz, hogy a csomagtér ajtó zsanérnál törnek a kábelek.
Csak fl előttinél találkoztam olyannal, hogy megdöglik a turbógeometria vezérlő egysége, de szerencsére ez is javítható...
A mulf1-es modul szinte mindegyiknél elpusztul (bluetooth, azaz telefonos kihangosító), a mulf2 már stabilabb (2007 márciustól), azok nem mennek tönkre.
A CCC hajlamos megdögleni, Mask némileg stabilabb az egyszerűsége miatt. A 2008 decemberétől jött CIC már jóval stabilabb.
Sok mindenről nem beszéltünk még, mert nagyon nagy a témakör, de érintőlegesen leírtam dolgokat, tényeket, tapasztalatokat.
Amúgy tök jó hogy utána néztem és elolvastam a leírást, így legalább kiderült hogy az enyém sincs jól beállítva.. :D 4-5 fok helyett a 6.-nál kezdi megfogni a kerekeket és 10 fokig felhúzható (ami már sok).
Itt van minden. Először a kerekeknél legyen jól beállítva ( ne legyen nagy differenciál a két kerék fékezése között <30% ). Minden alkatrész könnyen mozogjon (bowden,karok,fékpofa). Végül beállítod a kézifék karnál a leírás szerint. 3. fogtól kezdjen el fékezni és 5.-nél már legyen meg a teljes fékező erő (min. 400N).
Hi a jelenség a következő az autó most volt váltó szerelőnel kapott egy új turbó Re pass. Menet közben nincs erő hiába padlozom le nem ugrik úgy mint előtte nagyobb fokozatok al meg kiporog 3500ig de erő nincs nem mutat semmi hiba kódot 2004 525d aut. E61
udv kedves tagok sos szuksegem volna eg kiss segicsegre !!! nem akar az onidito tekerni csak a bendix be huz de nem forgasa meg a motort es az onidito tokeletes es az akssi uj ,es az problema van meg hogy a motor terbe nem tudom meg bikazni mert nem ad at aramot mert meg neztem levetem a sarut es bekazni akartam es egyatal nem nem reagal semire nagyon szepen koszonom a segicsegeteket eloreisn
Sziasztok.vetem egy e60 160kw BMW-t es az a gondom nemtudom be alitani a kezifeket. tudna nekem valaki segiteni? esetleg egy pontos leirasal? elore is koszonom.
Lemerült egyszer az akksim és akkor dobta ki. Szerintem egy törléssel megoldódik, de diag megmondja természetesen. Mivel tudom még törölni a hibát? Köszi a válaszod.
Ha a műszerfalon megjelenik a légzsák hiba visszajelző, akkor először a hibát kell megszüntetni, mert hiába törlöd, vissza fogja dobni. Nem csak Inpával lehet törölni a hibát.
Fűtéscsapban a hat darab tömítésed valamelyike döglött meg. Vagy fűtéscsapot cserélsz vagy pedig tömítéseket a fűtéscsapban. Ukránoknál lehet kapni tömítésszettet.
Sziasztok! Légzsákhibát csak INPA-val lehet törölni , vagy van rá más megoldás is? Mert rendelnék valami diagot de ahogy olvastam nem túl korszerű leginkább win xp-n futtatják. Leginkább a légzsákot akarom kitörölni illetve ránézni, de a későbbiekben is hasznát akarom venni.
udv kedves tagok alany bmw 60 30d sok aksi csere utan nem lehet motorteren keresztul meg bikazni a kocsit ijenkor hol tudom keresni a hibat mert az auto nem intit csak katog a bendisz es enyi onidito jo kilet probalva uj aksi bene es nem akar indulni csak katan hibatlan az onidito es az aksi is legyetek szivesek segicsen nekem valaki koszonom ehogy elovastad,,tovabi szep napot tomi
Sziasztok! Szeretnem megkerdezni,hogy milyen hiba okozhatja azt, hogy az első szélvedőmre minden esetben CSak meleget fúj!! Vannak itt kulon kulon kis motorok amik ide oda kapcsolnak?! Illetve hogy mukodik?!
A segítségetekre lenne szükségem.A jelenség a következő a rádió hol szól hol nem (mintha ki-be kapcsolgatnám) és amikor elhalgat az idrive gomb vagy a menü gomb és a kormányon lévő nyomógombok sem működnek.
Leállítás után olyan mintha halkan pattogna a hagszóró és a kijelző is nagyon halványan világít pár percig.Navigáció nincs 2006-os E60 520D szedan.
Sajnos ehhez nem értek. BMW szerelő kéne diaggal. Hideg motornál kiolvasni élő adatot, hogy az adott szenzor hány Celsius fokról küld jelet, az valós-e (egyeznie kell a külső hőmérséklettel) és utána megnézni, változik-e, ha lehúzód róla a csatit. És hogy így beindul-e vagy sem. Utána kimérni a szenzor ellenállását. Mert lehet, hogy a szenzor jó, és a kábelezésben van szakadás/zárlat.
Az alany egy E60 525i 2004 M54B25. Ahogy jöttek a hidegek, az autót nehezen lehet indulóra bírni. Mindig beindul, de csak pár másodpercre, aztán leáll. Kidobja hogy Drive Control System drive moderately és ennyi. Közbe kattan a kesztyűtartóban egy hang, de talán az eddig is volt, csak bebeszélem már, nem tudom. Beindul, majd leáll. Addig addig szórakozok vele míg felmelegszik, és jó lesz. Ez kb 10-15-20 indítást jelent, attól függ mennyire van hideg. Minél hidegebb van, annál több idő melegíteni. Tehát mindig beindul, csak utána leáll pár másodperc után akár 2-5-10-20 mp után. Amint bemelegszik így ebben a formában az autó, teljesen hibátlan. Mindaddig jó, amíg ki nem hűl. Tehát ha megállva hagyom 3-4 órát akkor még beindul mert valamennyire meleg, de ha reggeltől estig kéne várni estére már megint kihűlten nem indulna egyszerűen. Nem hagy cserben, mert amint bemelegszik jó, de addig nagyon kellemetlen indítgatni. 10-20 perceket szoktam indulás előtt szarakodni hogy bemelegedjen. A fordulatszám nem ugrál amíg jár a motor, stabilan tart.
Több szerelőnél volt, nem tudják mi baja. A legutóbbinál a szerelő nem tud mit kezdeni vele, nem tudja mi baja, aztmondja mostanra már hogy elektronikai baja van, több idő kéne mindent átnéznie az elektronikájában, de 2 hónap után meguntam és elhoztam az autót. Gyári diagok amit írtak végigjártuk és kicseréltük. Potyára cseréltünk akkumlátort (feszültség teljesen jó - hibátlan), fojtószelepet, üzemanyagszűrő, üzemanyagpumpa. Végül motorvezérlőt cserélt, és ugyanúgy rossz az autó. Ugyanazok a tünetek. Rengeteg pénz elment a semmire... Most kaptam olyan tippet egy baráttól hogy főtengely jeladó csere lehet hogy megoldaná. Lehet. De lehet hogy 40-50 ezer ft megy megint a kukába, ha nem jó.(Legalább is azt mondta ennyibe kerül.) Vagy semmi köze hozzá meg se próbáljam? Diagok már nem mondanak érdemleges infót semmit nem segítenek.
Valaki járt hasonló cipőben? Esetleg kikövetkeztetni hol lehet a probléma?
Teljes tanácstalanság és kilátástalanság. Nem tudni mi a probléma. Pedig ezen kívül nagyon stabil megbízható autó és nagyon szeretem, az évek alatt rendbe tettem, de ez hogy nincs meg a probléma és viszi a pénzt már lassan oda vezet hogy így fogok elválni tőle. Talán ez a fórum ahol várok utolsó reményeket hátha tud valaki valamit, aztán fájó szívvel túllépek rajta, ha nem jön össze... Nagyon sajnálnám.
Bízom benne hogy valaki tud hozzászólni a dologhoz és adná a jó Isten hogy megoldódjon a probléma.
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni: BMW E60 525 xi 2007 évjárat N53B30 , motortartó bak alucsavarjainak mennyi a meghúzási nyomatéka, ha valaki tudja megköszönöm, illetve hol tudnék utána nézni. Köszönöm szépen a választokat!!!
Banner 90 ah agm akkut vettem kb fél éve! Regisztrálták és beirták azt is hogy agm került bele ( előtte sima volt ) minden rendben látszóleg! - de titkos menüben illetve az akkun is a mért fesz 12.3V és a töltés 14.3V-14.8V! Este beállok a garázsba másnap reggel megmérem és 12,2-12,3V ! Azt olvasom , hogy 12.7 V- nak kellene lennie! Miért van benne csak ennyi?!
Istaval vagy Rheingolddal érdemes kiolvasni, Inpa max. tűzoltásra jó. Ez így sok mindent nem mond sajnos. Ha gondolod, ki tudom olvasni Bp-en és meg lesz a hiba.
Az a nagy kérdés, hogy mivel lett kiovasva a hibatároló? Mert a 480a csak ez okozat. Ha gyári diaggal olvasod, akor ott még kell egyéb másnak is lennie, vagy pedig valamelyik feltétele nem áll fenn a regenerációnak. Mivel faceliftes, a km-re való tekintettel 452a hibát nem találtál? Vized rendben van?
Én nem szórakoznák a dpf kiszedésével, egyszerűbb és olcsóbb a hibát megszüntetni.
E61 LCi 25d 249980km-nél megjelent a műszerfalon a partikelfilter hiba. Kérdés, hogy érdemes kimosatni, vagy elég megadni neki, hogy ki lett cserélve és egy kényszerregenerálást indítani? 480A hibakód van, más tárolt hiba nincs a vezérlőben.
Olyan problémám van, hogy a légrugó néha leereszt. Valamikor napokig (4-5)nap tökéletes valamikor meg indítás után leereszt és 2-3x újra indítom az autót és akkor fújja fel.
A diag 5f9a hibakódot dob ki rá. Találkozott valaki már ilyen hibával, mi lehet a probléma?
Sziasztok. Szeretnék segítséget kérni. Igaz nem E60 hanem E64 de ugyan az a navi. Olyan embert keresek aki szakszerüen tud CCC Prof. navit javítani. A jelenség még csak annyi hogy nem olvassa be a navigációs DVD-t. Úgy tudom hogy ez is illetv más gondok is szoktak lenni az egységgel, pl. fekete vagy fehér kijelző, nem indul el rendesen a fejegység... Előre is köszönöm
Mulf modul! Bontós 15 ért adna, de gondolom az is bármelyik pillanatban kifeküdhet!
Azt nem értem,hogy nincs rajta a csatlakozó mert lehúztam és minden működik?!csak a bluetooth nem tudom aktiválni! Persze örülök, hogy csak ennyi hiba van a modul miatt! Cserekor bármelyik is lenne pl mulf2 kell programozni kell hozzá mester vagy csak a régi helyére beteszem!?
köszi a gyors választ! Irásaidból kiderül, hogy Te magas szinten ismered a tipust ! 👍
Azt tisztázzuk, hogy most mulf vagy tcu-d van. Az előbbi csoda, hogy eddig ment, a tcu kevésbé hajlamos meghibásodásra.
Ha van SOS gombod, akkor tcu-d van, ha nincs, akkor mulf.
Ne is keresd többet ezt a valakit. Valóban, a mulf gyenge pontja a forrasztások, de vagy jó lesz vagy nem, ugyanis nem csak sima forrasztások vannak rajta, hanem bga forrasztás is.
Én a helyedben vennék egy mulf2-t, ami plug and play, sokkal stabilabb, azzal többet nem lesz probléma. A mulf1 nagyon instabil volt, rengeteg probléma volt már ezzel a gyártás elején is.
Hozzáértőktől kérdezném: e60 525d 2004.06 bluetooth-t nem lehet aktiválni ( egy ideje hol tudtam telefonálni hol nem , de ez csak nyáron melegben volt ) utána jártam és a mulf modul a hiba oka!
Bizonyos alkatrész túlmelegedése okozza a hibát , forrasztási hiba ! Csatlakozót lehúztam róla és a telefonon kivül minden más egyéb működik! Kérdésem: Tudjátok e hogy konkrétan melyik ez az alkatrész?? Bontóból nem vennék,aki javítja azt mondta telefonba,10 perc a javitás 40 e ft! 👍
Kellene egy kicsi segítség. Van egy 2009.X havi E61 -m. 520d.Ebben sima belső visszapillantó tükör van.Ezt szeretném kicserélni egy fényre sötétedőre. Vettem egyet használtan. DE. Nem találom a bekötési rajzát,csak 2007-ig.Esetleg valaki meg tudná mondani ,hogy hova kell kötni a +12V,test,kapcolt12v-ot?
A lábkiosztás: 1:sárga,2:zöld,3:-,4:-,5:barna,6:szürke,7:-,8:piros,9:fehér,10:fekete
A bekötésnél semmilyen plussz nem kell,se az oldalsó tükör ,se a távolsági fényszoróautómatika ,semmi csak az ,hogy este besötétedjen.
Sziasztok.Segítségeteket kérném hátha találkozott már valaki ezzel a problémával. Van egy Bmw e61 2006 2000Disel. a probléma úgy kezdődött hogy többszöri indításra indult be, de az nap bármikor újraindítottam egy pöcre indult. Most viszont teljesen leállt és nem akar beindulni.Kiírta az Idrive-on hogy fuel pump faulit. Ki is cseréltük az Ac pumpát a főrelét de az istennek se akar indulni. Tekerni teker de nem indul . Az Ac pumpa működik . Mi lehet a probléma. ? Előre is köszönöm
Az enyém is így ment át a vizsgán, tökéletes értékekkel. Csak annyi volt a bibi, hogy a jobb hátsó folyt. Mondom csere, de elől is, ha már a hátsó kettőt is. Sachsot építettem be, ég és föld lett a különbség. A régivel bután puffogott rossz úton, az újak beépítése után már legalább csillapított is.
Mondanom sem kell, a bal első teleszkópot miután kiszereltem, szétszereltem és lenyomtam a szárat, vissza sem jött. A jobb oldali éppen hogy. Szóval én azóta nem hiszek ezeknek a "gépeknek".
Kérdés, mennyi km van a tiédben? Ha gyári van még benne, érdemes cserélni. Akár hányat cseréltem eddig, az első teleszkópok mind kuka volt.
Pontosítsunk! Ez egy E60 vagy E61? Ha E60, tehát szedán, jobb oldalon újra ki kell bontani a kábeleket és végigcsipogtatni. Azt a kábelt keresd, ami a zárra megy, négy kábel fut ide egy csatiba.
E61-nél más a helyzet. Ott a kisablakhoz fut egy szintén négyes csati, illetve egy ugyanilyen a csomagtér ajtó zárhoz. Ott mondom, mi hol fut.
Sziasztok!Tanácsot szeretnék kérni.E60 2006 520D M47 csomagtér fedél kábeltörés nem nyílt ez megoldódott és átnéztem az összes kábelt esetlegesen sérült vagy nem,mindent rendben találtam de amióta ez a dolog történt minden elindulásnál jelzi,hogy a csomagtér fedél nyitva.Már a zárat is kicseréltem de a hiba nem szűnt meg.Kábelek zár biztik jók!Tanácstalan vagyok esetleg valakinek ötlete,hogy merre tovább.Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Kompley kérdéssel fordulok hozzátok. Nemrég vásároltam egy e60 530i-t, 2003as gyártású, 270ezer kilóméterrel. M54b30 a motor, és lenne egy két észrevételem, problémám, kérdésem.
Az autón titkos menübe figyelemmel követem a hőfokokat, és egy komolyabb vágta után simán visszahül 80 fokra amint elkezdek motorfékezni, menet közben simán eléri a 98 fokot is, de 90re sose áll be, vagy felette, vagy alatta. Leállítás után még picit emelkedik(kb.105fokig, aztán lehül). Ez mennyire "normális"? Szerelők átnézték, nem találtak vele gondot.
Észrevettem, hogy kanyarban nagy tempónál, valamint 80 és 130 között "remeg" az autó. Érezni a kormányon is. Ezt mi okozhatja? Több embertől is hallottam már, hogy jellemző az e60 ra. Mellesleg aktív kormányos az enyém.
Ez már inkább kérdés, mint probléma: Facelift előtti, nem M-packetes modellről lenne szó. Mennyire macerás felrakni a gyári mpacketet? Miket kell cserélni, valamint milyen összegre számíthatok?
Szintén kérdés: Bi-xenon fényszóróm van, de nem kanyarkövetős. A bal oldali beázott, ragasztóval betömítették, de még mindig nem jó, szóval búracsere előtt állok. Mennyire macerás ez? Megéri, vagy inkább szánjak rá egy faceliftes lámpatestre?
Mennyire macerás/költséges faceliftes első/hátsó lámpákat beszerelni a kocsiba?
Nézegettem utángyártott sötétített, led-es hátsó lámpabúrákat. Ezek mennyire jók/erős fényűek? Jelenleg egy sötétített, ám halogén izzós hátsó lámpabúrám van, és ledesre szeretném cserélni, olyanra, ami hasonlít a faceliftesre. Megérné? Elméletileg nem kéne nagyon kötögetnem vele.
Előre is köszi, ha választ kapok valamennyi kérdésemre, pacsi! :D
Nem szia uram vagyok, csak elméleti kérdés! :D Ha kiszedem az autó alól a katalizátort, befolyásolni fogja a működését utána az autónak? E60 525i M54b25 az alany. A régi 316i-n érezhető erőt hozott, amikor kikaptam alóla. :D Igaz, check engine világított. Szóval amatőr kérdés, elektronika jópárszor megszivatott, ezért kérdezem miben zavarhat be, ha kiszedem. Köszi a válaszokat előre is!
Hogyan érhet akkor bele elől a lengescsillapito felső részébe a gumi?
Lengokarokon nem láttam semmi gyanúsat de jövő héten megy futóműveshez majd ő megmondja.
Ami furcsa meg hogy a kettostomegu kezdi feladni a harcot ez annyiban merül ki hogy indítás után 2-3 mp ig remeg a kocsi. Ma vettem észre hogy ha menet közben 100 fölött haladva benyomom a kuplungot ez a rázás a kocsin sokkal erősebb lesz.
Ettől eltekintve üdv a klubban. Tipikus jelensége az E60 szériának. Első futóműben első alsó és első hátsó lengőkarral mizu? Legtöbbször e probléma okozója.
Nem rég vettem egy BMW E61-et (25 d) kínlódok hogy mi a franc rázhat a futomuben 80-100 fellett de nem jutok előre. Kerekek jók ki vannak centirozva is frissen. Fektarcsak kicserelve újra. Van alatta egy vékony nyomtavszelesito próbáltam leszedni de ha nincs fennt akkor a kerék beleér a lengescsillapítóba.
Ez ehez való kerék vagy talán még az előzőhöz való?
Nem, hanem még nem nézték UV-val, mert azt mondták akkor menjek ha teljesen kifogy és még azért fújja a hideget. De csüt. mindenképpen elmegyek és töltetek rá a nyaralás előtt. És már akkor meg is nézhetik UV-val. Amúgy annak is van "jó" oldala ha lassan szivárog. Úgy vagyok vele, hogy ha a nyáron fel kell tölteni 3x az nálunk 3x15 ezer. 45ből meg van a nyár utána nem kell a klíma. Ha kompresszor csere akkor azt megcsinálom, de ha a belső párologtató a lyukas, akkor nem szívesen szedem szét a belsejét meg a műszerfalat. Ott majd elgondolkodok, hogy 3 töltés 1 nyáron vagy esetleg szétbombázom a cockpit-et. :D
Már voltam és megszínezték, de még nem fogyott ki belőle így nem tudom még hol szivárog. Mindenesetre legkésőbb csütörtökön elmegyek mert pénteken megyünk nyaralni és nem szeretném ha egyszercsak megfőnénk a kocsiban gyerekkel.
Igazából nem problémás ennek a szériának a klíma kompresszora. Az enyémben 352 E km van, hibátlan a klíma. Két éve a betöltő szelep hibásodott meg, mindkét szelepet cseréltem és feltöltettem a kompresszort gázzal. Azóta ismét hibátlan.
Menj klímáshoz, színezze meg a gázt, fél kilóhoz kell 2.5 g.
PDC lett a hiba oka. Kicseréltem, működik. A klímám viszont továbbra is szivárog valahol. :( Azt olvastam külföldi fórumokon, hogy ha hamar megy el a gáz 1-2 nap akkor lyukas. Viszont ha pár hét akkor kompresszor tömszelence. Most nekem 2-3 hét alatt megy el. Egyszer már volt cserélve klímakompresszor az autóban, még 40 ezer km-nél gariban. Most van benne 330. Nem tudom mennyire problémás ezeknek a kompresszora.
Nem lett diagolva, viszont azt tudom hogy alacsony volt a feszültség 10,5V -on ment, most szétlett húzva az IBS, újra visszatért 13-14V-ra, és elkezdett újra működni. (Lehet lelőtte magát alacsony feszültségen?)
Na de, újabb gond. A kanyarkövetés elkezdett végre zölden világítani folyamatosan, megy is a kanyarkövetés, viszont a kapcsoló csak az első 2 percig működik. Utána pl menetközbe leakarom kapcsolni a nem lehet. Csak folyamatosan világításon van. Érdekes. Csak ha leállítom az autót akkor kapcsol le. Gyújtás nélkül viszont tökéletesen lehet kapcsolgatni, akkor működik.
Nagyon érdekes problémával jövök, sehol nem olvastam hasonlóról, hátha valaki tud utat mutatni.
A napokban megszűnt működni a világítás kapcsolóm. Xenon kanyarkövetős. Mindig is jól működött, folyamatosan világított a kis zöld lámpa is ahogy kell, de már nem világít egyáltalán, és akármerre tekerem nem csinál semmit, csak folyamatosan ég. A műszerfal fényerő tekerő se reagál semmire. Amikor beindítom a kocsit alapból felkapcsolja a lámpát, feláll a kanyarkövető(látszik ahogy megemelkedik, de nem megy jobbra balra), és tökmindegy milyen fokozatban van, automata-kikapcsolva-helyzetjelző-fényszóró, tökmindegy, ha gyújtáson van az autó akkor megy a lámpa magától, ha nincs, akkor lekapcsolja magát. Na gondoltam fasza, annyiból jó hogy folyamat ég és legalább nem lekapcsolt állapotába ragadt be és este nem világítás nélkül kell menni.
Na de most jön a csavar!
Észrevettem, hogy amikor nincs gyújtáson, akkor reagál a dolgokra. Tehát helyzetjelző, kikapcs, fényszóró, műszerfal fényerő állító is működik.(Viszont a kanyarkövető zöld led nem világít egyáltalán.)
Ennek a világítás kapcsolónak nincs baja, kipróbáltam másikkal is, ugyanúgy fennáll a dolog. Máshol van a hiba. Na de mi lehet?
Űdv mindenkinek!! egy kis segítség kellene egyik percről a másikra meg halt az egész légrúgó rendszer a kompresszor csak akkor kapcsol be ha a rellét be nyomom folyamatosan és mutassa a hibajelet is és nem is fúja fel,mi lehet a probléma ??
Azért tegyél át abba csatlakozóba egy jól működő pdc-t, hogy kizárd a hibát. Legutóbb egy olyannal találkoztam, hogy három szenzor nem ment. Kettőt kicserélve azonnal működtek (ezek utángyártott szenzorok voltak), a harmadik nem működött továbbra sem. Visszabontottam a kábelezést - a rossz szenzor csatlakozójától - és kb. 15 cm-re volt megtörve ill. megzöldülve, oxidálódva a kábel, na meg innen még 10 cm-re. Általában a szenzor döglik meg, a kábeltörés a ritkábbik.
Én amúgy autótechnikus vagyok csak a klímás képesítésem nincs még meg (szeptemberben fogom csinálni). Aztán lehet veszek egy klímagépet is.
Szóval visszatérve a hibára..kicseréltem a hátsó befúvót, de nem az a baja, továbbra sincs hideg levegő pedig a kompresszor bekapcsolt + a ventilátor is elindult. Valami szelep vagy terelőlap megszorulhatott, próbáltam diagnosztikával megjáratni minden elemet úgy vettem észre hogy mindenre reagál az autó. Ezért nem értem.. a hőség meg kikészít, fekete autó fekete bőrbelsővel. :)
Még annyit figyeltem meg, hogy a másodlagos (kiegészítő) fűtésem szenzora -40°C-ot mutat. Ami a radiátorra van szerelve (Auxiliary-heater temperature). Ez nem az állófűtés, mert az nincs benne.
Szóval még esetleg ez okozhatja hogy nem indul el a klíma? Gondolom azt látja hogy fagyás van és védelemből nem indítja el, még erre tudok gondolni. Ennek lehet külön szenzora vagy egybe cserés az egész kiegészítő fűtés? Gondolom ehhez is szét kell bombázni a műszerfalat...
Nekem is az a probléma, hogy nem kapcsol be. Az enyém szivárgott, kicseréltem a klímahűtőt, nyomáspróbázták jó volt, feltöltötték. kb 2-3 hétig jó volt. Most megint nincs benne nyomás szerintem + valami kerepelő hangot hallok a műszerfal belseje felől menet közben. Ezt se tudom mi lehet. Alaphelyzetben 4-5 bar van a rendszeremben jelenleg klíma bekapcsolásakor 9-12 bar. Nem tudom mennyinek kellene lennie de feltételezem, hogy kevés. Csak az az érdekes, hogy amikor megnyomáspróbázták 28 bar-al akkor nem engedett semmit, ezért is töltötték fel. Ennyi idő alatt megint kilyukadt volna máshol?!
Nagyon el vagyok kenődve emiatt, bele se merek gondolni ha szét kell szedni a műszerfalat a párologtató miatt.... mert még azt szokott típushiba lenni.
Csak egy nem kattog (front center left), úgyhogy biztos vagyok benne hogy az a hibás. Csak azt hittem (mivel nem működik most egy sem), hogy elromlott a modul, de akkor ezek szerint csak lekapcsolta a rendszert.. nem mindegy azért :) Igen modulra utaló hibakód nincsen. Nem is akartam utángyártottat, hallottam már hogy azok semmit nem érnek. Szerintem bontott gyári lesz.
Köszi a segítséget!
A hűtéses problémára nem tudsz valamit? Mert az a kellemetlenebb probléma most a nagy melegben. Nemrég cseréltem klímahűtőt nyomáspróbázták, feltöltötték. Jó is volt pár hétig. Aztán most bedobta ezt a hátsó befúvó hibakódot és azóta az anyós oldal sem olyan hideg, a vezető oldal meg egyáltalán nem hideg, hanem langyos. A hátsó poti amivel szabályzod a hideg-meleget az okozhat ilyen problémát?
Mert tegnap néztem diaggal miközben tekergettem hogy 1.6V és 3.4V között mozog a két végállás. Úgy tudom hogy ezeknek a szenzoroknak vagy potiknak 0V-5V között kéne mozognia. Mint az aktuátoroknak, léptetőmotorknak.
Itt az a kérdés, hogy a szenzorok adnak-e ki kattogó hangot. Ha a nyolc közül egyik sem, akkor modulprobléma (is).
9E3B (Stromversorgung) hibát nem említettél.
A PDC modult nem így kell javítani, ahogyan leírtad.
Ha valamelyik szenzor nem működik, akkor lekapcsol a teljes rendszer.
Ha csak egy szenzor nem kattog, akkor tegyél bele másikat, úgy járj el, ahogyan leírtam. Semmit sem kell forrasztani sehová.
Arra figyelj, új vagy bontott gyárit tegyél bele, mert az utángyártottakkal sok a baj.
Legutóbb is volt egy ilyen eset. Srácnak 9E3B hibája volt, ami egyértelmű. 5-ből 1 esetben ezt zárlatos szenzor okozza, magyarul viszi magával a modult is, mivel nincs külön védelme. Elpostázta a modult, modul megjavít, visszaküld, beszerel. Nem megy. 9E3B hiba ismét. Összehoztunk egy talit, minden lökös le, mind a nyolc kimér. A két utángyártott zárlatos volt, így nem csoda, hogy vitte a modult. Bekerült két gyári, azonnal működött a rendszer a PDC újbóli javítása után.
Elég régen voltam már itt, most újra írok. Előjött 2 hiba is az e61-en.
Az egyik az IHKA-ban ( 9c69 rear compartment stratification controller ) a másik pedig a PDC-ben ( 9E31 Ultrasonic sensor, front center left és 9E39 Wire Ultrasonic sensor, front center left ).
Utána jártam, hogy az első hibakódnál a hátsó utastér levegő befúvó-nál lehet valami poti hiba vagy vezeték hiba. Nekem az a hibajelenség, hogy ha megy a klíma csak az anyós oldalt hűti a vezető oldalt nem elől is és hátul is ez van. Nem tudom hogy a középkonzolnál keressem a hibát vagy a műszerfalban az HVAC-nél valami szenzor vagy léptetőmotor lesz hibás.
Ide még annyi, hogy diaggal olvasva a külső hőmérséklet szenzor a valós érték ( jelen esetben pl. 30 fok ) és 0 °C között ugrál folyamatosan. A műszerfalon nem ugrál ott fixen mutatja az aktuálisat, viszont diagon látszik, hogy 30-0, megint 30 aztán 0 fok. 2-3 mp-ként változik. Ez lehet hogy megzavarhatja a hőmérséklet szabályzást, de akkor miért csak az egyik oldalon nem fúj hideget?
A másik PDC-s hibakód pedig elvileg csak egy szenzor és nem halott a modul, de megerősítést kérnék ebben. Ha jól tudom sorba vannak kötve és ha 1 elszáll akkor nem működik egy sem. Nos, nekem pont így van, de javítsatok ki ha tévedek. Nem mellesleg a szóban forgó szenzor nem "zizeg" mint a többi. Az teljesen csendben van.
Ez az autó nyomogombos--- tehát optikai: A tisztitással ennél is érdemes először probálkozni? Tisztitás után is kell kódólni vagy csak " kaibrálni-tanitani" szélsö kormányhelyzetekbe való tekergetéssel?
A másik autóról való csere esetén értem a VIN alapu kódólást..., vajon univerzális diagok p Bosch Kts- k is tudják ezt a figurát, vagy csak Bmw specifikusak?
Istaából van több verzio...,??? melyik lehet a " legfelhasznalobarátibb" verzió???? Ha már ra kell majd vetemednem a késöbbiekben...
Kódolásnál nem a kormányt forgatjuk el, hanem felkódoljuk az alvázszámot a kicserélt kormányszög jeladóba.
Az akkuval nincs egyéb teendőd.
Utolsó bekezdéssel abszolut egyetértek. Én csak Valeo fesszabályzót teszek be. Volt itt nemrég egy E90 320D, amin új generátor volt. Feltűnt, hogy a töltés alapjáraton nem tizedeket, hanem egész voltokat ugrál, 13-15V között. Ahogy leszedtem a generátort, egy no name fesszabályzó volt rajta. Valeot tettem fel neki, megszűnt a töltés ingadozása, na meg nem vibrált a belső világítás sem.
Ja, a két szénkefe gyakorlatilag új volt, szinte alig koptak még.
Ez a kormányszögjeladó a Bmw-n. analog potméteres vagy optikai kivitelű vajon?? Az SZL kódólásánál nem a egyszerű manuális "kalibrálásra" ., Ütközésig el-meg vissza., esetleg az elfordulási szög ellenörzésére gondolsz ugye??? vagy inkább valami alvázszámbeirás-szerkesztéses figurára inkább???
Az akkut beraktuk--Inpa elfogadta a gyári paramétereket regisztrációhoz(AGM 90Ah). Töltés 14.3V .,szinte minden fordulaton és terhelésnél.., fogyasztás kb 5perc kikapcs mulva kb.0.5-0. 6A. Ez korrekt nem??? Kellene még valamit nézegetnünk esetleg?
Némi érdekességek ,amikkel találkoztunk., és esetleg használhatók lehetnek., gari nélkül., de nagyon nagy valószinüséggel helytállóak.
Az elöző generációs Bmw 340.D Generátora., szintén Valeo 12V/150A , szintén szabadonfutó tárcsa nélküli ,egy-az egybe jó rá fizikailag., De vigyázat .,mert ez még "hagyományos" fesz szabályzóval szerelt!!!! Nincs ECU -vezérlés .,Bsd adatkábel ., IBS szenzor stb. Leszámitva az IBS "szuperintelligens" szolgáltatásait., teljesértékű villamos töltést produkál. ,de fölgerjedéshez töltés.lámpát kell kiépitani.,Persze nyilván néhány hibakódót -hibajelzést le kell nyelni.., valamit valamiért alapon..., ha ez lenne fölszerelve...
Nagyon fontos a generátornál a GYÁRI VALEO fesz.szabályzó!!!!Transpo-mobiletron stb , amik normális generátoroknál tökéletesek., itt nem jók., ezen az autón is már cseréltek elöttünk valahol 2db !!!"Remanufaktured" generátort., Transpo fesz.szabbal szerelve..,Automentővel hozták-- töltés zéró+ egy uj savas akksit gajra vágott ez a fölállás., egyételmüen nem a generátor .,hanem beszerelt , nem eredeti hibás feszszab miatt.., Ugyanabba .,az eddig nem töltő generátorba most vettünk gyári Valeo feszabályzót., kb háromszor annyiba került., és lám .,lett tökéletes töltés!!!
A gyári Valeoval tökéletesen müködik a generátor vészfutási funkciója--. pl adatkábel., IBS leszakadása esetén : normál töltésre áll -be-vissza a töltésértéke!!!
Az a baj hogy Bmw-s "gyári progikból az Inát ismerem ugy ahogy---hibakódolvasásra-törlésre-élő adat max., de leginkább ugy szököévenként használom ., igaz hogy a gyujtásérzékelési pont mindig Fehér .,pedig Feketének kellene lenni..., De müködöképes..,
A programozásra inkább való Ncs-NcsExpertet egy., azaz egy alkalommal használtam sikeresen.., mintavideo és hasonló segédeszközök totáll bevetésével.., eszméletlen komplikáltnak találtam ., már egy általános kodolásnál is., szent fogadalmat tettem lelki nyugalmam éredekében.., hogy csakis a leglegvégső esetben probálom meg ismét .,remélem ellhet kerülni mostani csereberénél...., mivel most gyári AGM/90Ah-s megy majd bele+ ebbe az évjáratba (2006) már gyárilag AGM tiusú és 90Ah akksival jöttek ki ezek az autók.., ennek 95% biztonsággal utánatudtam olvasni.
Melyik egyszerübb kezelésű felület az Ista v a Rheingold??? A K/+Dcan USB kábel jó hozzájuk?? Kapcsolos kábel van nekem.,
Kormányszögjeladó egyelőre fölvan függesztve.., piszkos anyagiak miatt ...
Mint amit beszéltünk is, egyszerűen elfárad, hiszen 16 éves az autód, ha jól emlékszem. Ez benne van sajna.
Akár egy tisztítás is javíthat rajta, na de ehhez le kell engedni az olajat, kiszerelni, tisztítani. Nem biztos, hogy jó lesz. Ha nem, olaj újra leenged és csere.
Istával vagy NCS experttel olvasd ki, mi van felkódolva, úgy keress másik akkut. Sajnos az évek során kódolgatják össze-vissza, így nem lehet tudni, mi merre. Én ennek megfelelően választanák akkut. Akkucserét regisztrálni kell.
Akkor inkább úgy írom, ha a DDE-ben kódolt adatok alapján vásárolsz akkut, akkor elég egyszerűen regisztrálni, ami megfelelő progival néhány kattintás. Ha eltérő aH-s akkut teszel be, akkor kódolni kell. 90 aH-hoz jó a 95-100 aH-s savas akku, de ha AGM-es, akkor kódolni kell. Savas akku esetén 110 aH-sat is kódolni kell, ha 90 aH van az FA-ban.
Eléggé intelligens rendszer, de azt sajnos nem tudja, hogy új akku került bele.
Ista, Rheingold nagy segítség lehet. Én az Inpát nem szeretem, nem nagyon használom.
Ha jót akarsz, akkor kormányszög jeladót bontottan keress, sokkal olcsóbban jössz ki. De vásárláskor ügyelni kell, hogy gombos vagy kulcsos indítású a masinád. Kódolni kell az SZL-t, csere után.
Előtte én egy takarítást csinálnék, mert sokkal olcsóbb, mint egy másikat, akár bontottan is megvásárolni.
Kormányt, burkolatokat, kapcsolókat és a szerkezetet mindenképp le kell szedni hozzá.
Azt kell megfejteni, mennyi az alapjáraton az ellennyomás, illetve 2000-es fordulaton. Ha alapjáraton 55 mbarnál magasabb az ellennyomás, CID-en jelöli számodra. Az a kérdés, mióta jelzi a rendszer neked az dpf telítettségét. Mert bizony akkor is blokkolni tudja a rendszer a regenerációt, ha a CID-en semmit sem jelez számodra.
Az izzítórelébe a kis kerek csati a pozitív kábel, ami a generátorról jön. Ellenőrizd a relé felőli végét, hogy nincs-e megolvadva. 10-ből 6-7 példányon sajnos olvadt, a vég, ami azt jelenti, hűvösebb időben mocorog a fordulatszámmérő.
BSD (Bitserielle Datenschnittstelle) a nagyobb csati, amin keresztül a DDE kommunikál a relével.
Találkozott már valaki E60/E61-nél olajszint jeladó hibával?
Olajszintem minimum felett van és kb. 2 hónapja volt olajcsere (szűrővel, castrol olajjal). Sokat megyek városban, de havonta 1-2-szer hosszú útra is megyek vele.
Mi okozhatja, milyen tünetet kell figyelni, vagy mit kell ellenőrizni?
Összegezve.:Legalábbis az eddig összeollozott ismereteim szerint.., mivel az autó 2006-s, és 2004 -től gyárilag már savas az akksi., szinte 100% biztos.,hanem AGM tipusu ., 90Ah-os akku val lettek felszerelve, ebből azt a következtetést vontam le, hogy ez az autó is gyárilag AGM 90AH-al jött ki...,ezért egy AGM 90Ah-st vettünk bele..,tehát egy sima regisztrációnak elégnek kell lenni, azt mondod??? Az remélem nem zavar be ,hogy a most benntlévő és kicserélendő akksi, az egy no name savas tipusu., és Ah jelzés se található rajta.,noha nagyon ujszerünek látszik..,ráadásul ugy néz ki hogy nem lett regisztrálva....,ha pl Inpa-val lenne regisztrálva---és a "regisztrálás elfogadva" szerű üzenet jönne a végén .,akkor az Ok-s????
gyárilag meg van határozva hogy milyen kocsiba milyen való V, AH, A ha ez megvan jövet a cm befér-e vagy sem, mert bármilyen hihetetlen nem biztos, hogy mind befér. Ha gyári előírás szerint rakod be elég a regisztráció, ha más AH vagy A értéket raksz bele lehet (sőt biztos) már programozni is kell. Ha savas volt benne biztosan azt raknék bele. Tehát, ha megvan neked gyárilag milyen megy bele már csak a márkán gondolkoznék máson nem.
Bmw E65.730D. 2006. 3.0 170Kw/231Le. Automata. 306.D3.
Benntlévő akku, savas tipusú ,.no name.,kapacitás és Ah/StartAh megjelölés nélküli., ugy olvastam 2004-ig 110AH-s savas akksival jöttek ki gyárilag .., 2004-től gyárilag 90Ah-s AGM tipusu akksikkal szerelték., A benntlévő savas tipusu mindenképp rossz,cserére szorul ,noha nem rég cserélhették..,többször töltöttük. de garantáltan kuka..., Kérdés : milyen márkájú AGM tipusú akksit ajánlanátok..,abszolult szemelött tartva az árérzékenységet is!!!
Müszakilag Nyilván jobb az AGM-es tipusú akksi.., de ugy olvastam hogy a Bmw kategórikusan nem "tiltja" a savas akku használatát sem...,hiszen ilyennel szerelték 2004-ig...,véleményetek?
Eég egyszerüen regisztrálni a cserét?? vagy esetleg progrmozni is kellene?? elég ellentmondásosakat olvastam..,pl Bannererék szerint .,mint gyári beszállitó., pl sima csere---aztán majd föltanulja néhány nap alatt..., aztán ha bedöglik az aksijuk garancia alatt .,akkor majd biztos sikitoznak., a diagban látszó regisztráció hiánya miatt...,gondolom én..,
Bmw E65.730D. 2006. 3.0 170Kw/231Le. Automata. 306.D3.
Benntlévő akku, savas tipusú ,.no name.,kapacitás és Ah/StartAh megjelölés nélküli., ugy olvastam 2004-ig 110AH-s savas akksival jöttek ki gyárilag .., 2004-től gyárilag 90Ah-s AGM tipusu akksikkal szerelték., A benntlévő savas tipusu mindenképp rossz,cserére szorul ,noha nem rég cserélhették..,többször töltöttük. de garantáltan kuka..., Kérdés : milyen márkájú AGM tipusú akksit ajánlanátok..,abszolult szemelött tartva az árérzékenységet is!!!
Eég egyszerüen regisztrálni a cserét?? vagy esetleg progrmozni is kellene?? elég ellentmondásosakat olvastam..,pl Bannererék szerint .,mint gyári beszállitó., pl sima csere---aztán majd föltanulja néhány nap alatt..., aztán ha bedöglik az aksijuk garancia alatt .,akkor majd biztos sikitoznak., a diagban látszó regisztráció hiánya miatt...,gondolom én..,
Első körben azt állapítsd meg, hogy miért dobja a 480A hibakódot. Legjobb lenne Ista vagy Rheingold programmal dolgozni, sokkal egyszerűbb, mint nem BMW specifikus programok.
Inpa van ami Bmw specifikus..., évente mondjuk egyszer előveszem.., sajnos ebből adódóan .,legelöször mindig ujra megkell ismerkednem vele.., profi de szerintem nem annyira fölhasználóbarát.., hogy mentegessem bénázásomat a felhasználásál. A "bimmer-tool" fizetős androidos verzióját kedvelem kezelhetősége és relativ okossága miatt egyszerübb történetekhez., pl van egy jopofa automatizált diff.nyomás.mérő menüje is..Inpa USB jó hozzá., vagy csak gyári ELM327 Bluetooth interface.
Én nem bohóckodnák a csatival. Sokkal egyszerűbb lekapni a szívósort, 15-20 perc alatt lenn van (már ha csinálta az ember párszor). De ha már lenn van, akkor izzítógyertyát is cserélnék, ha nem tudom, mikor volt cserélve.
Ha mind a hat izzítógyertya be van dobva, az nagyjából annyit jelent, hogy a relében a zselé alatt a pozitív szálra menő három bonding valamelyike szakadt. Ilyenkor még nem dobja be a hibatárolóba az izzítórelét, csak a hat darab gyertyát. Nem kizárt, hogy gond van valamelyik gyertyával, de ilyenkor nem szabad hinni a diagnak, mérni kell.
Két féle kormányszög jeladó van, a gombos és a kulcsos indításhoz való. Ez sem egy nagy varázslat, csak figyelj oda közben. A fixen álló lemez szokott elkoszolódni, illetve az érzékelő lemezkéken lévő bolyhokra figyelj oda, nehogy leszakadjon, óvatosan tisztítsd meg. Ott tud még sok koszt összeszedni.
Én első körben tiszítanák, nincs vesztenivalója az embernek. Általában be szokott jönni a dolog.
Ez a kormányszögjeladó hiba be van irva az EDC+ASR+DSC vezérlőbe is---.,lehetséges? Horrorisztikus áron láttam az ebay-on ., pedig bontott volt..,egyébbként leszerelés után kell még valamit kodolgatni .,Vagy csak sima mechanikus csere-visszaszerelés? vagy esetleg el sem indul az autó? Tisztiáshoz teljesen le kell szerelni?
Annyira nem költségérzékeny. Én nem venném le a dpf-et, hanem indítanák egy kényszerregenerációt. Mint ahogyan korábban is írtam, azt kell megtalálni, miért hozza a 480A hibát, azaz miért blokkolja.
Egyetértek-igazad van., de ugy emlékszem hogy a diff nyomásérték határértéken messze túl van., és valószinüleg ezért van az állandó 480A "eltömödöttség" hibakód.(?).,ugy tudom bizonyos % eltömödé alatt., már nem lehet diagból elinditani a regenerálást., esetleg veszélyes is tud lenni? Akkor pedig tisztitás elkerülhetetlennek látszik. (?).,De legvalószinübb .,hogy mégis belefog férni a gyertya és relé csere is .
Írtam korábban hibalehetőségeket, de azt is nézd meg, hogy az ellennyomás szenzoron a csati rendesen rajta van-e (nem szokott megdögleni), illetve a gumicső nincs-e elérve, lecsúszva róla.
Ezt igazából mind írja a diag, csak meg kell nézni.
Az izzítógyertya csere nem oldja meg a regeneráció problémát, ha pedig rossz az izzítórelé, akkor azt bedobja hibának, az már egy kizáró tényező.
Beru izzítórelét már építettem be egy párat, eddig nem volt velük gond, az megint más kérdés, meddig jól. BSD csatira vigyázz. Sajnos rövidre hagyták sajna.
"BSD" csati? Az a kerek ami a generátorból jön? Vagy a szögletes amelyikbe a gyertyák (is?) vannak .,nem nagyon emlékszem rá., egy v kettőt ha csináltunk ,de nem a közelmultban..., most hogy mondod valami beugrik ezzel a rövidre hagyott csatival., de negativra emlékezem...
Legjobb a javított gyári, az nem megy tönkre. Az enyém is így lett javítva tavaly. Ráadásul egy forintba nem kerül, csak hát nem olyan egyszerű megbontani, illetve forrasztani.
Annyira nem költségérzékeny. Én nem venném le a dpf-et, hanem indítanák egy kényszerregenerációt. Mint ahogyan korábban is írtam, azt kell megtalálni, miért hozza a 480A hibát, azaz miért blokkolja.
Írtam korábban hibalehetőségeket, de azt is nézd meg, hogy az ellennyomás szenzoron a csati rendesen rajta van-e (nem szokott megdögleni), illetve a gumicső nincs-e elérve, lecsúszva róla.
Ezt igazából mind írja a diag, csak meg kell nézni.
Az izzítógyertya csere nem oldja meg a regeneráció problémát, ha pedig rossz az izzítórelé, akkor azt bedobja hibának, az már egy kizáró tényező.
Beru izzítórelét már építettem be egy párat, eddig nem volt velük gond, az megint más kérdés, meddig jól. BSD csatira vigyázz. Sajnos rövidre hagyták sajna.
Legjobb a javított gyári, az nem megy tönkre. Az enyém is így lett javítva tavaly. Ráadásul egy forintba nem kerül, csak hát nem olyan egyszerű megbontani, illetve forrasztani.
Első körben azt állapítsd meg, hogy miért dobja a 480A hibakódot. Legjobb lenne Ista vagy Rheingold programmal dolgozni, sokkal egyszerűbb, mint nem BMW specifikus programok.
Én nem bohóckodnák a csatival. Sokkal egyszerűbb lekapni a szívósort, 15-20 perc alatt lenn van (már ha csinálta az ember párszor). De ha már lenn van, akkor izzítógyertyát is cserélnék, ha nem tudom, mikor volt cserélve.
Ha mind a hat izzítógyertya be van dobva, az nagyjából annyit jelent, hogy a relében a zselé alatt a pozitív szálra menő három bonding valamelyike szakadt. Ilyenkor még nem dobja be a hibatárolóba az izzítórelét, csak a hat darab gyertyát. Nem kizárt, hogy gond van valamelyik gyertyával, de ilyenkor nem szabad hinni a diagnak, mérni kell.
Két féle kormányszög jeladó van, a gombos és a kulcsos indításhoz való. Ez sem egy nagy varázslat, csak figyelj oda közben. A fixen álló lemez szokott elkoszolódni, illetve az érzékelő lemezkéken lévő bolyhokra figyelj oda, nehogy leszakadjon, óvatosan tisztítsd meg. Ott tud még sok koszt összeszedni.
Én első körben tiszítanák, nincs vesztenivalója az embernek. Általában be szokott jönni a dolog.
Nekem is ugy kezd rémleni ., hogy csak egyedül izzitógyertya hibakóddal már tudtunk regenerálást elinditani..,de nem voltam ebben az emlékezetben biztos...,idöközben találtam mentést az autóról.., kb jó egy éve már volt 2db rossz gyertyája., multiméterrel mérve., amit ugy hagytunk...,de azóta sok regenerálás lement már...
Arra gondoltam hogy elsökörben megpróbálom levarázsolni a izzitórelécsatit ., és onnét rámérni a gyertyákra.
Jo hogy irod.., van egy másik autonk .,ahol mind a 6 gyertya hibásnak látszik diagban.., lehet reléhiba is ezek szerint?
Van egy kormányszögelfordulási hibánk is..., you tube y - on láttam hogy esetleg tisztitással javitható??? Elég idegbajos a szétszerelés.., meg egyáltalán lehet hogy kevés is a tisztitás.., vélemény- tapasztalat esetleg??
Az olaj nem tud belefolyni a relébe, max. kívülről lesz olajos. A nyák zselével van leöntve, védett minden külső behatástól. Izzítógyertya csere előtt megmérném az izzítógyertyákat, mert sokszor a relé elszakadt bondingjai okozzák a meglepetéseket. Nyílván, ha rosszak, mindet cserélni kell.
Esetlegesen rossz izzítógyertyának nincs köze a regeneráláshoz. Rossz izzítórelének bizony igen, akkor már ott is a 480A fennálló blokkoló hiba.
Az a baj, hogy a szívósort mindenképp le kell venned, hogy kimérd vagy cseréld a gyertyákat. 15 perc alatt lenn is van nagyjából. Az izzítórelé cseréjéhez nem kell levenni a szívósort, pozitív kábel könnyen kijön, a nagyobb pedig van, amikor nehezebben, van amikor könnyebben.
Viszont nem értem, miért akarod levenni a relét. Hogy hozzáférj az izzítógyertyákhoz?
Az eltömődött dpf-nek semmi köze az izzítógyertya hibához. A dde 35 fokig használja az izzítógyertyákat, majd lekapcsolja azokat. Volt olyan, hogy mind a hat izzitógyertya benn volt a hibatárolóban, még is lehetett regeneráltatni. A hat darab izzítógyertya a hibatárolóban nem feltétlen azt jelenti, hogy mind rossz. A relében lévő bondingok adják fel a harcot.
Nézelődj tovább. Hőszenzor, vízhőmérséklet, fojtószelep, ellennyomás szenzor stb. Az sem mindegy, mivel olvassátok ki. Ha minden feltétel adott, olyan nincs, hogy nem lehet elindítani a regenerációt. 200 E km semmi ilyen téren.
Nem tudom kiviláglott-e egyértelmüen hogy egy és ugyanarról az autóról van szó.., nagyon költségérzékeny a javitás stb .., jelenleg ugy van sulyozva .,hogy előszőr., a már csak leszerelve tisztitható DPF tisztitásra kerül majd sorr., ez ugye elkerülhetetlen..., Ha ez sikerül .,és csak a két db izzitógyertya hibakódja marad a motorvezérlőben., akkor azért mindenképp megprobáljuk a regenerálást is elinditani két hibás izzitógyertya állandó hibakóddal-----, már ha elindul majd egyáltalán..., ha nem., akkor jönne csak a gyertya+relé csere. Beru-relét t irják gyárianak? Elég sok meghibásodást olvastam róla.., lehet hogy van más márka is? Pl Hella stb?? árban-megbizhatóságban melyik lehet a nyerő???Megirom majd mi a helyzet ezzel a gyertyahibakódós regenerálás blokkolással....,Az biztos hgy más meglévő hibakóddal .,biztos nem indul a regenerálás.., ez a gyertyahibakodos blokollás egy kicsit függőben log ...
Biztosan tud valaki vmi jó módszert mondani, de ha dobott rá hibát Én minimum kicserélném az összes izzító gyertyát, azután ha nagyon mocskosan néz ki a környezete akkor a relét is. (A szívósorból elszökő olaj és más mocsok tönkreteszi idővel a relét is, ilyenkor ránézünk a szívósorra is ez is a rendszeres bizonyos km utáni karbantartás részét képezi (sajnos-nem sajnos), ha ilyet tapasztalsz lehet megúszod egy tömítéskészlet cserével és egy alapos tisztítással.)
Igen a véleményem szerint összefügghet a regenerálással.
Bme spécik volnátok kedvesek szakvéleményezni és segiteni?
1. Van kettő darab izitógyertya hibánk hibakóddal.., hogyan tudnánk ellenőrizni az izzitógyertyákat a szivócső leszerelése nélkül? Vagy az izzitórelé csatit probáljuk meg lefeszegetni..,valószinüleg néhány ujjunk ideglenes elvesztését reszkirozva? Vagy esetleg valami idő-fáradságkimékő Moricka módzser is létezhet??
2. Gyakorlatban aktuális kérdésként megtudnátok válaszolni: Eltömödött DPF regenerálását .. egyedűl ez a két izzitógyertya hiba megléte blokkolhatja?
Feltételzve .,hogy minden .összes egyébb regeneráláshoz szükséges feltétel adott!!! Ebbe beleértve a motorvezérlóben lévő .,minden egyébb regenerálást már eleve blokkoló hibakód hiányát is!
Nekem egy 177 lovas 25D-m van minifaceliftes, tehát 2005 októberi, már gombos indítású.
Én azt mondanám neked, hogy a facelift előtti modell golyóállóbb, mint a facelfites. Faceliftnél már piezo injektorok vannak, ami nem igazán javítható, valamint a vezérműlánc sem örök élet, azon is oda kell figyelni a cseréjére.
A 177 lovas változatnál igazából lánccserével nem kell foglalkozni, illetve az injektorok is felújíthatóak. Ennél a modellnél sajnos jellemző, hogy folyik a szívósor, azaz a lapkák tengelyénél, ezért sokan ledugózzák. Jellemző még rá a leömlő repedés, aminek tipikus jele, hogy motortérrel szemben állva bal oldalon kormosak a csövek, illetve a motortér. Eredetileg lemezleömlőt kapott, ami a turbó feletti részen törik el előbb vagy utóbb. Ha öntvényre van (már) cserélve örök élet és egy nap. Én leginkább E39-ből származó öntvény leömlőket szereltem be, egyikkel sem volt még gond eddig.
Gyenge pontja a termosztát, ha automata, három is van belőle. Ha nem éri el a 75 fokot, akkor nincs regeneráció.
250 E km felett már számolhatsz a fesszabályzó cseréjével, de ha gondolod, elég a két szénkefét cserélni.
Ékszíjtácsa mindkét modellt érinti, oda kell rá figyelni, mert kellemetlen, amikor szétszakad.
Műszakilag, azaz elektromos dolgokat tekintve való igaz, hogy a facelift stabilabb. Ott már nem jellemző, hogy tönkre megy a bluetoothért felelős mulf2.
2005. márciustól már nincs ahl, ami a kanyarkövetésért felelős, ennek a funkcióját az LM veszi át.
Az fl előtti modellekben sajnos a pdc szenzorok hajlamosak tönkremenni, ha nincs szerencséje az embernek, viszi magával a pdc modult is, mert a modulnak nincs védelme. A modul fillérekből javítható, ha tudja az ember, mit kell csinálni. Az fl modellekre ez nem nagyon jellemző.
Arról nem írtál, hogy szedánt vagy kombit keresel, mert mindkettőnél másra kell figyelni.
Figyelni kell a központi zárra. Szedán esetén 20-ból 18 darab 2006-osnál pusztul el diversity, azaz a kulcs jeleit csak közvetlen közelről veszi. Van néhány 2005 és 2004-es modell is, amire jellemző, de nem számottevő. 2006. után nincs ilyen jelenség. Ez is javítható.
Az E61-nél pedig már megint más problémát mutat a diversity... Ez utóbbinál figyelni kell a kisablak nyitásra, illetve az ablaktörlő tengelye be tud rohadni.
Mindkét típusra jellemző a csomagtér ajtónál kábeltörés, E61-re inkább jellemző.
Tetőablakra (ha van) ügyelj, mert az eldugult kifolyók kellemetlen problémát tudnak okozni.
Fl előtti példányoknál 250-300 E körül teleszkópok elpusztulnak, faceliftesek valahogy jobban bírják. Érdemes felemelni az autót és megmozgatni kerekeket, nem-e lötyög valamelyik lengőkar.
A facelift előtti első lámpák búrája csúnyán öregszik sajnos, beáznak, illetve a lámpában lévő kábelek elérnek.
Én azt mondom, hogy alaposan meg kell nézni, mit vesz az ember. Kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy a drágább a jobb, de van benne valami. Másik fontos dolog, nem km-t veszünk, hanem állapotot. Járt nálam 250 E km-es lelakott változat és 450 E km-rel gyönyörű, szinte majdnem makulátlan darab. Az a fontos, korábban mit kapott és mit nem kapott meg a masina. Jó, ha vannak dokumentációk, számlák ill. exceltábla a javítás idejéről és km állásokról (én legalább is így csinálom).
Érdemes diagolni az autót, mert az is sok mindent elárul.
Van még ezen kívül jó pár dolog, mert ez még csak a jéghegy csúcsa.
Sziasztok. Közeljövőben tervezek autót vásárolni és megakadt a tekintetem azon a modellen amire a fórum épül. Elsőre még csak barátkoztam a formával, tegnap sikerült egybe beleülni és vezetni, azóta eldőlt, hogy ilyet szeretnék. Viszont életem során volt már pár lyukrafutásom, úgyhogy azóta okosabban vásárolok használtautót. Feltűnt, hogy az ársáv nagyon magas, ennek több oka is lehet, de a tippem az az, hogy ebből is van olyan ami híresen problémás. A kategóriát szűkítettem a 25d típusra, az ársáv azonban még itt is viszonylag nagy. Több cikk említi, hogy a FL modell jobb. Viszont a FL előttiekről nem nagyon találtam hasznos, részletes leírást. Nyilván az öregebb modell az olcsóbb, viszont kíváncsi lennék, hogy a 177 lóerős motor milyen is, illetve van e a FL előttieknek valami nyűgje, ami miatt érdemesebb a faceliftes után kutatni. Bevallom nekem a Fl előtti is elég lenne erőben és kinézetre nekem az is nagyon tetszik. Ha valaki gazdája egy 25d - nek és esetleg a facelift előtti modell, vagy valaki aki otthon van a műszaki dolgokban ennél a típusnál, útba tudna igazítani, hogy mire kell figyelni, illetve mi az az árkategória ahonnan érdemes szemezgetni. A válaszokat előre is köszönöm
A világítás fekete foglalatán van egy nút, abba beleteszel egy nagyobb csavarhúzó fejet, picit eltolod jobbra és már engeded is lefelé, majd azonnal engedd vissza és más lenn is van.
A rendszámtáblát lehet le kell venni hozzá. Van, amelyiknél viszonylag vékony a keret, van amelyiknél vastagabb.
Nekem LCI előtti 35d szedán van, hosszú úton, egy 130 tempomattal akár 7.5 literrel is el tud menni. Legutóbb amikor mentem fel Pestre, akkor átlag 150-el mentem, de néha amikor meg akarta tolni a seggem néhány újgazdag a Range Roverével, akkor odaléptem neki. Ekkor 8.6 liter volt az átlag fogyasztásom. Rövid távon olyan 10-11 litert fogyaszt, de ez függ ugye attól is, hogy mennyire nehéz a lábad. Jól át kell nézni mielőtt megveszed, mert könnyen szopórollerbe lehet szaladni. Vigyél magaddal hozzáértőt, látatlanba senki nem mondja meg, hogy mennyire gyötörték szét. Váltó finoman váltson, ne rángasson, a fordulat ne ingadozzon amikor állandó sebességel mész. Ha feketén kolytol mint a gyárkémény akkor inkább hagyd ott, mert abba már valami kókány belenyúlt, és írt rá egy agyatlan tökighúzott programot. Készülj fel, hogy egy két alkatrész nem lesz túl olcsó rá pl. fékek. Ha azok kopottak/csere érettek akkor próbálj alkudni az árból, mert 3-400k is lehet a csere, attól függően, hogy mennyire van ismerősöd aki jó áron tudja beszerezni...CCC-t (idrive) nézd meg, hogy működik-e rendesen, nem e kapcsol ki stb, mert az se olcsó móka.
Gyári progi nem fogja kimutatni, hogy mi szívja az akkut. Ha az ibs rossz, bedobja a hibatárolóba, de attól még az sem biztos egyáltalán, hogy amiatt szívja.
Bosch, Varta vagy Banner, de a legjobb választás a gyári akku lehet.
2004-es 25D-be 90 aH-s 720 a indítóáramú kell eredetileg. Érdemes megnézni, mire van kódolva, mert össze-vissza kódolgatják. Ha 90 ah-ra van kódolva, tehát nem piszkálták, elég regisztrálni az új akkut. Ha 110 ah-ra van kódolva, akkor szintén elég regisztrálni.
Keress meg ha gondolod központi zárral kapcsolatban. 5 perc alatt megmondom a spoiler levétele után, hol a hiba. Olyan nincs, hogy nem működik, legalább is még senkit sem küldtem el, hogy nem tudom, mi a probléma.
Vidd el valakihez akinek van BMW -hez való programja illetve programjai, olvasd ki mi lehet, számtalan baja lehet, de ha az akksi volt bajos ott lehet valami, ott keresném először, IBS bármi lehet. Itt is vannak olyan szakemberek akik értenek nagyon ehhez.
Én is jártam már így az akksival számtalan dolog lehet, érzékeny kocsik ezek. Az sem mindegy milyet raksz bele, első, hogy férjen be :-) de azon már túl vagy szerintem, ennek is utána kell nézni, szerintem gyári vagy minimum BOSCH vagy VARTA azt hiszem egy helyről jön ez a kettő. Persze vannak ezektől drágábbak is. Lényeg, egy kiolvasás kell neked először, azután jöhet az alkatrész cserebere.
Sziasztok..két kérdésem lenne 520 d e61 automata ..az egyik hogy a kábelköteg meg a diversi ki lett cserélve ,a kulcsokba az aksik jók adják a jelet is de a centrálzár nem működik még mindig. a másik meg ha melegszik a kocsi akkor a váltó 1500 és 2000 ezres fordulatnál ugrál a fordulatszám mérő meg a váltó is furán viselkedik,ha nyomom neki akkor szépen működik aránylag..
az lenne a problémám hogy valami nagyon szivja az aksit(új van benne és bele való)fel töltöm és másnapra már nem is indit ,kattogó hang jött a motor térből és búgás úgy hogy a kocsi be sem volt órák óta inditva.Inditás után már nem csinálta.Már szép kis összeg az autóra ment de még mindég tud meglepetéseket okozni...valaki segitsen már mert nagyon idegesit köszi.
Köszönöm az infót, modult már megvettem 2 hónapja most lett volna időm cserélni...( na de hol van : ) ... ha nem vagyok pofátlan tudsz benne segíteni hol találom.
Hátha megoldja a helyzetet, ha nem akkor mindenképp érdekelne a hiba felmérés javítás..
Előre is köszönöm a segítséget..
Egyébként a kocsi is dobta a battery key hibakódot..miután kilett cserélve a kulcsban az akksi azóta nem irja de nem is lett jó..
Jó, akkor mondom neked, 100 E61-ből nagyjából 30-35% modulhiba, 65-70% kábeltörés okozza. Méréssel gyorsan megállapítható, melyik a hibás. Diag ezt nem tudja megmondani, mivel ha nem tud vele kommunikálni, abban az esetben is hibásnak hozza. Ezen kívül van még egy-két másik eshetőség, de azok extrém esetek.
E61 modulom is van, illetve a hibamegállapításban, kábeljavításban is tudok segíteni.
Radio remote control / 66129117116 / Ez nem az ami a spoilerben van. Elvileg ez veszi a kulcs jelet... nem nyitja a távirányító, a kulcsban már kicserélték az akksit ( comfort kulcs) de ha erre a névre keresek videót csak a hátsó szárnyban lévő antenna modulátor cserét dob fel.
tulaj és lábfüggő mint minden márka minden típusánál.
nálam 8.2-nél még nem ment feljebb soha. Gondolom, ha valaki csak városban használja és agyon van már hajtva, gányolva biztosan lehet ennél sokkal több is.
De igen, nem a fogyasztás lesz a legnagyobb baj egy 17 éves e60 vagy e61-nél. Tulaj függő minden.
Sziasztok. Csendes megfigyelőként olvasgatok, de sajna nem találtam, hogy E61 535D mennyire nagy étvágyú? Automata, 2004 évjárat.... Mennyire lehetnek szétélve? Köszi, ha adtok egy választ ;-)
Az ablakfűtés negatív és a pozitív szála két különböző csatornában fut, a negatív a kettesben, pozitív a hármasban. Legtöbb esetben a pozitív törik, mivel a hármas csatornában - kiviteltől függően - 9 kábel fut, míg a kettesben csak a koax, a negatív szál illetve az ablakmosó gégecsöve.
Méréssel egy perc alatt meg is van, melyik szál törött valójában. Ha a pozitív, akkor ott még más szál is meg lesz indulva, azaz a funkció még működik, a kábelcsatorna megbontásáig.
Keress meg ha gondolod. Ugyanaz az email címem, mint a nicknevem, freemailos vagyok.
Már 3 éve dobozában pihenget, nem volt időm vele foglalkozni (most sincs) ezért dobtam be ide, hátha van még rajtam kívül olyan, aki hajlandó ilyenekre költeni! Sajnos az E60-E61 is abba a korba került, mint anno mikor én kezdtem a BMW-zést, az E30, aztán az E36, majd E46. Napi hibákkal kell foglalkozni, keveseknek jut energiája ilyen jellegű beavatkozásokra, mint egy intercooler csere/upgrade. Hívj, ha van lehetőséged!
Ezt mondom, hogy nem kell ahhoz szarnak lennie, hogy lecsereljek az utot par ev utan. Igy is - ugy is lecserelik, akkor meg minek szenvedjen vele a BMW, hogy valami hu de tartos cuccot gyartson?
Sziasztok! Pár hónapja vettem egy e61 525d-t, és fűtés problémákkal küszködöm. Kiegészítő fűtéses, ami elindul, tolja be a forró vizet a radiátor felé, majd megáll. Szerelő szerint az egyik szenzor hibás, mert a diag műszer szerint 114 fokot mér (nem tudja melyik). Két szenzorom van a szellőzőrendszerben, egy a klíma kezelőszervén. Mindegyiket kimértem, de sajnos nem tudom mennyi a helyes érték szobahőmérsékleten. Az, amelyik hátul van a klíma hőcserélőjénél, biztosan jó, mert az új, amit vettem, szintén 3kOhm, mint a régi. A felső, ami közvetlenül a műszerfal altt van, kb 10kOhm, a kezelőpanelban lévő pedig 8kOhm szobahőmérsékleten. Van valakinek infója, hogy mennyi lehet a helyes érték? Melyik lehet rossz? Köszi előre is a választ.
Ez nem összeesküvés elmélet. Ha megnézed a szívósor cikkszámát ETK-ban (nem realoem-en), legalább 15x változott, ki tudja, mikor mit módosítottak.
2010 körül izzítás hiba volt nálam, 180e km, mondtam, nézzünk már rá a láncra, szívósorra, ha már úgyis ott vagyunk.
Ha visszaolvasol, kb. 2010-re tettek meg ezek az autók akkora futásteljesítményt, hogy napi szinten zajlottak itt a fórumon a beeső csappantyúk által kinyírt motorok történetei.
Mindenki hallott ezt-azt BMW szervizektől, hogy melyik típusnál melyik gyártási naptól javították ki a szívósor hibát, de azért mindenki vakdugózott, vagy vett újat, olykor akár indokolatlanul is.
Ma már tudjuk, hogy az összes E60 szívósor csappantyú veszélyeztetett, de akkor ezt még nem tudtuk.
Nyilván nem az örök életnek tervezték ezt a szívósort, de ha a műanyag ház kapott volna a csappantyú fém tengelye köré egy bronz vagy acél perselyt, akkor a 12 perselytől 12 forinttal lett volna drágább a szívósor gyártása, és soha a büdös életben nem esett volna be semmi a motorba. Ez egy kritikus pont, ha beesik a csappantyú, motorcsere következik. Szóval ide illett volna biztonságosan rögzíteni a csappantyúkat. Sajnos a BMW minőség a 90-es években még mást jelentett még, de a 2000-es évektől nem a minőség volt a cél, hanem az, hogy költsenek a tulajok sokat a motorra, a szívósorra, a javításra, végül unják meg, és vegyenek új autót.
Nem szeretem ezeket az osszeeskuves elmeleteket, de nyilvan ezeket az autokat mar nem azert gyartjak, hogy sokat elfussanak. Megveszi a tulaj ujonnan, vagy leasing aztan par ev mulva mehet a haztol. Aki megvette azt kiszolgalta, aki meg majd 5-10 evesen megveszi 200-500 ezer kilometerrel az meg szopjon vele, az mar ugysem hoz penzt a BMW-nek. Ha elfutna 10 millio kilometert anelkul hogy hozza kene nyulni, akkor is le lenne cserelve par ev utan, akkor minek gyartsanak nagyon tartos dolgot? Szoval nem hiszem, hogy direkt lenne elb.szva, mert igy is - ugy is lecserelik par ev mulva, egyszeruen csak nincs mar szukseg a tartossagra.
Tudomásom szerint 150-200 E-nél írja elő a BMW a szívósor cseréjét. Efelett a km teljesítmény felett érdemes időnként ránézni az örvénycsappantyúkra. Szóval a gyár mossa kezeit, vegyél új szívósort, biztos, ami biztos. Ha bekockáztatod, akkor vagy dugózd le, vagy ellenőrizd az örvénycsappantyúk állapotát.
Az enyémben (2005-ös) évekkel ezelőtt a gyári szívósor volt, gyártás hónapja alapján már a javított, biztonságos verzió. A 2005-ös év is bele volt fröccsöntve a szívósor műanyagába. Mondtam a szerelőnek izzítógyertya cserénél, azért nézzünk már bele, az ördög soha nem alszik. És nem aludt most sem! Az utolsó utáni pillanatban voltak a csappantyúk. A BMW gyárat nem zavarta volna, ha beesik az egész és kinyírja a motort, csak a pénzre utaznak. Mondom, szemetet gyártott a BMW már akkor is, most is, kurva drágán, de akkor is csak szemetet.
Nyilván 2005-ben műszakilag már megoldhatatlan volt, ami korábban 200 évig már ment a homo sapiensnek, hogy egy forgó tengely ne kopjon el, és essen bele, motorcserére kényszerítve a tulajdonost.
https://www.youtube.com/watch?v=alqtzTG8n0w&ab_channel=Chris54 Ajánlom figyelmedbe kedves Attilánk videóját. Szerintem ő több szívósort látott életében mint akármelyikünk. Ha ő is azt mondja, hogy ajánlott dugózni, akkor én nem vonom kétségbe a szavát. Régebbieket a csappantyúk esetleges széthullása miatt, az újabbakat meg azért mert egy idő után elkezdi engedni az olajat. De az egyik videójában volt egy pár éves 50d, műanyag csappantyúkkal, amik konkrétan elégtek. És annak már dugózni se lehet a szívósorát, vehetsz fél misiért újat. M57-hez is 200k körül van egy új szívósor, a dugózás meg megvan kb 40-ből. Semmi hátrányát nem érzem, bár az enyém elég rendesen meg is van húzva (@350 750Nm). Nem rég voltam szívósor tömítés cserén, tisztítani se kellett a szívósort, mert alig volt benne lerakódás (ez mondjuk annak köszönhető, hogy az EGR is ki van iktatva).
Ez így ebben a formában nem igaz, sajnos ezért terjednek a tévhitek.
2004. március 1-én módosítottak a szívósoron, innentől kezdve már nem kell attól félni, hogy az örvénycsappantyúk beesnek a motorba, a lapkák nem fémből, hanem műanyagból készülnek, nem jellemző, hogy beesnének a motorba.
Sajnos sokan feleslegesen kiszedegetik a lapkákat, tévhitekből táplálkozva.
Az enyém 2005. októberi gyártású 177 lovas 25D, a gyári szívósor van rajta, természetesen az örvénycsappantyúkkal így 350 E km-rel. Nincs elkormolódva a rendszer, teszi a dolgát, ahogyan kell.
Csábító ajánlat, mert tervbe van lecserélni a gyárit, de a hónapra kiköltekeztem magam egy új Adaptív fényszóróra...Jobb oldali párásodott, meg elég gányul nézett már ki szegény. Esetleg később, ha még aktuális lesz írok.
M57-et meg amúgy is alapból érdemes dugózni. Főleg asszem a 2005-2006 előttieket, amiben fém csappantyúk vannak csavarral a tengelyhez szerelve. Csavarok szeretnek elengedni, aztán a motorba jutva tudnak drága kárt okozni. LCI-ben már műanyag szegecselt van, de abba is előfordul, hogy kis műanyag darab letörik a lapátból, bár az nem okoz akkora kárt.. 10k km-enként elég olajat cserélni, fekete lesz de ez teljesen normális dízel esetén. Mint írtam, az EGR kiiktatásával tudsz javítani a helyzeten.
Szívósor miatt nem komolódik a motorod :D Tekintve a dugózás annyit csinál, hogy likvidálod a csappantyúkat, amik annyit csinálnak, hogy fordulatszám fügvényében rövidebb vagy hoszabb utat nyitnak. Amitől kormolódik az az EGR, mert visszatolja a kipufogógázt az égéstérbe.. Irasd ki a francba belőle és nem lesz gond. De am a dízelben mindíg is sötétebb lesz az olaj. 5k után cseréltem legutoljára, és már fekete volt.
Sziasztok! Adott egy e61 aminek valamiféle vonóhorog hibàja van!
Nem megy a helyére vissza( elektromosan behajló) és a csomagtartoban a gombja is pirosan villog! Valakinek hasonlóval kapcsolatos tapasztalat? Köszönöm!
Csomagtér ajtó bajok jöttek elő a napokban. Eddig nyitódott kulcsal, és kézi nyitásra is .
Ha jár az autó és a csomagtartóból ki akarok venni valamit le kell állítani az autót,kivenni a kulcsot és csak úgy nyílik.mi okozhatja ezt a problémát? Szép napot
A kocsi 2006-os E60 530D 218Le. Az utastérben reggel hideg indítás/indulás után kipufógógáz szagot érzek, kb. úgy 5 percig. Aztán (miután bemelegedett) megszűnik mindegy, hogy mennyi ideig és mennyire hajtom utána. Napközben semmi. Aztán következő reggel megint u.a. Amit eddig átnéztem: leömlő és a tömítése (a gyári lemezt már rég cseréltem e39 öntvényre nem repedt) semmi kifújás, a dpf sem kormos sehol, a turbó körül sincs semmi, az egr környékén sem. Olyan tiszta a kipufogógáz, hogy este lámpával világítottam a motortérben de sehol nem láttam kifüstölést. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Visszaolvastam a fórumot de nem találtam megoldást. Mit nézhetnék meg még rajta?
Sziasztok! E61 vásárlás előtt állok és szeretnék érdeklődni. A kiszemelt autót tőlem jobban hozzá értő tulajdonossal kipróbáltam és szerinte erőtlen volt az autó. A motorból sziszegős hang jött a menetirány szerinti bal oldalon és a kipufogóból erős szúró szag áramlott, de nem füstölt, semmi ilyesmi. A tulaj másnap mondta, hogy az egr szelep volt elmozdulva, mert nemrég szívósor csere volt. Állítása szerint megszünt a hang, illetve a szag is, én csak szombaton tudom újra megnézni az autót. Szerintetek lehet ez a hiba forrása? Egyébként nem tűnt linknek a tulaj, normális volt. A motor típusa: 520d m47 motorkód, illetve 2006-os évjárat.
Az a kérdés, mivel lett kiolvasva? Bár, még a nem gyári diagnosztika is írja legtöbbször mi a probléma. Csatlakozom a kollégához, olyan nincs, hogy üres a hibatároló, de a CID-en ott vigyorog a figyelmeztetés.
Műszaki elött áll az autó,minden jó rajt semmi probléma nincs,csak egyszerűen nem jövök rá hol lehet a probléma.
Az anyós ülés alatt az ülésfoglaltság érzékelőhöz vettem egy emulátort, azt olvastam a neten valószínű az lehet a probléma, az most működik is. Rá lett dugva gépre 0 hibakódot mutat!
Tudnátok segíteni mi lehet ennek az oka? Vagy hogyan lehetne eltüntetni hogy ne világítson a légzsák figyelmeztető lámpa?
Köszönöm a tanácsot, ezzel fogok a szerelőhöz menni. Egyébként nincs semmilyen hibaüzenet. Négy éve, amikor az akkucsere történt, akkor párszor bevillant a figyelmeztető jelzés, de most nincs semmi. Talán az lehet az oka - ahogy írtam - hogy csak párszor fordul elő ez az eset, így fel tudja tölteni a rendszer az akkut.
Tudna segíteni valaki E61 motoros csomagtér ajtó teleszkóp ügyben?
Tökéletesen működne, ha nem akarna a felső golyós rögzítési pontról lefordulni. Úgy néztem hiányzok belőle a biztosító gyűrű a teleszkóp belsejéből. Na most ezt a gyűrűt keresem, van esetleg valakinek vagy honnan lehet ilyet beszerezni és mi a pontos mérete vagy cikk száma vagy bármi azonosítója?
Jó ötlet, meg is néztem: a két érték ugyanazt mutatja, méghozzá tized volt pontosan (lásd csatolt képek). Lehet, hogy nem volt egyértelmű részemről a jelenség leírása. Két eset áll fenn. Elindítom az autót, majd kis idő múlva ellenőrzöm a feszültséget:
1) az érték 14-15V között mozog, (én ezt hívom normális állapotnak). Ez nem változik menet közben.
2) az érték 11,5-12V között mozog és nem megy feljebb, inkább csak csökken. (Ebben az esetben szerintem nincs töltés, vagy valami egyéb hiba történik.) Amíg le nem állítom ez az állapot megmarad.
Tehát a két fenti állapot között nincs "átjárás", csak ha leállítom a motort, majd újra beindítom és akkor vagy az egyik vagy a másik eset lesz.
Képek (járó motornál): Normál üzemmód (14,2-14,1V), nem OK mód (11,8-11,7V)
Nem kell cserélni, hanem fel kell újítani. 2-4-es nincs rendben. Mindenképp mind a hat porlasztó ki és szakműhelybe adni. Ez lenne a legoptimálisabb megoldás, nem pedig a csere.
Ne szivargyújtónál ellenőrizd a töltést, hanem titkos menűben. Ez esetben 14,5-14,8V körül kell lennie töltésnek. Pár tizedet ugrálhat, egész voltokat semmi esetre sem. Alapjáraton gázadásra tesztelheted, de menet közben is nézheted, mit mond a titkos menű. Ne feledd, indítás után magasabb a töltés, majd néhány km után visszaáll a fenn írt értékre.
Abban az esetben az automata váltó termosztátja döglött meg. Ezt az olajszűrő alatt találod, az olajhűtő és a motorblokk között.
Úgy lehet leghamarabb megállapítani a hibát, ha nyitott motortér előtt állsz, bal oldalon a hűtőről egy viszonylag vékonyabb gumicső jön ki, ami a ventilátor alatt halad el a harmadik termosztát felé. Ha ezt a gumicsövet csíptetővel lezárod, és a vized 90 fokra megy fel, akkor az van, amit fenn írtam.
2008-as 520D E61 autóm van. A szivargyújtó csatlakozóban egy feszültségmérős USB töltőt használok, ami méri a szivargyújtó feszültségét is. Ez az érték 14-15V között szokott mozogni. Az elmúlt időszakban vettem észre, hogy kb. 5-6 indításonként 1-szer a feszültség értéke csak 11,5-12V között mozog és nem is megy feljebb. Ezekben az esetekben - egyébként így lettem rá figyelmes - az ablaktörlő és az elektromos ablak sokkal lassabban mozog. Hibaüzenet nincs, akku 4 éves AGM, programozás/tanítás megvolt. Mostanában nem terveztem szerelőhöz menni, lehet, hogy kellene? Ez így mennyire normális, mi lehet a baj?
Egy történetet akarok megosztani, hogy más ne járjon így: egy bizonyos egri illetőségű M. Péter BMW specialista, "tuningmester", versenyautó, rally-autó felkészítő "javította" az autómat. Valójában szinte semmit nem csinált rajta, de majdnem 1 millió Ft-ot kért el. Amiket pl. állított: két ajtókárpit le-föl szerelés 48000Ft (nem elírás). Eleje, lámpák szét-össze: 10000Ft Nem tudom miért volt rá szükség, mert lámpapolírról ugyan volt szó mattulás miatt, de az nem lett megcsinálva.
Tetőn alig látható két pici horpadás javítása: 47000Ft. Ezt kértem, de ha tudom, hogy aranyárban méri, akkor nem kérem. Tetőkárpit le+fölrakása: 22000Ft. Szükségtelen volt, miután azt mondta, hogy mégsem kinyomva, hanem vákuumos módszerrel történt a javítása a tetőn lévő két kis horpadásnak
Hogy csak néhány dolgot említsek. Utána én még vihettem fényezőhöz, meg javítgathattam ezt azt, hogy tényleg meglegyen csinálva. A motorháztetőt nem sikerült beállítania, hogy jól álljon meg hasonló gondok. Ja meg fél évig volt nála. Vicc volt az egész. Állandóan kérdezgettem mi van már vele. Mindemellett volt egy csomó munka amit nem is kértem, hogy csináljon meg, és mellesleg meg se csinálta csak azt állította, persze én utána senki sem javasolta, hogy bírósághoz forduljak a hosszadalmas, bonyolult, nehezen bizonyítható, költséges (amit utólag kap vissza az ember, de a nehéz bizonyíthatóság miatt még kétséges kimenetelű is) procedúra miatt. Arról nem is beszélve, hogy megkértem, hogy hozzon be Ausztriából, vagy Németországból nekem BMW-t, de hozott egy magyar rendszámos, állítása szerint Bécsi autót, mert magyar a tulaj, de ott dolgozik. Furcsálltam már azt is, hogy milyen hamar hazaért vele, de nyilván megbíztam benne. Kiderült, hogy Pestről hozta, utána ennek a javításáról szól a hozzászólásom eleje (szinte javítani se kellett volna)... Tudnék mesélni bőven, de csak annyit tudok mesélni, hogy vigyázzon mindenki a pénztárcájára, nekem ez egy milliómba került. Szóval ne bízzatok így meg senkiben, mint én tettem, nekem ajánlották az illetőt, aztán kiderült, hogy aki ajánlotta az sem ismerte :/
köszönöm mindenkinek az ötleteket is a segítséget, sikerült megoldani a problémát az autómon, egy nyavalyás DDC, relé kellett motorvezérlő höz. Ma reggel első indításra pöcc röff beindult. Még egyszer hálás vagyok mindenkinek az ötletei ért. 😁
a problémám az lenne hoigy panoráma tetős és nem tudott le folyni a viz a tetőről és bele folyt a hátsó bizositó táblába.
a táblát ki cseréltem de valami nem klappol.kábel cstlakozókat is kellet cserélnem.De valéamiért nem olyan a ki osztása a csatin belül.igy nem minden megy .Tud valaki nekem valami robantott rajzot vagy a 41 pin cvsatlakozót hogy hol tudom potolni?
Igen automata az auto, nagyon köszönöm az ötleteket,és a tanácsokat legalább tudom merre induljak a hibakereséssel,egyébként Ista -val volt átnézve. még a leíráshoz: a váltója tökéletesen működik,szépen vált finoman indul előre is hátra is.
Nem tudom hol lehet szerkeszteni a hozzászólásom, de am automata, vagy kézi? Automatánál írták még, hogy van a váltónál egy szenzor ami azt érzékeli, hogy üresben van-e, és ha nem érzékel mert fellazult pl akkor nem engedi beindítani a kocsit. link Esetleg még itt tedd fel a kérdésed, elég aktív a fórum, és van egy fórumtárs aki egy vérprofi szerelő, hátha itt tudnak még segíteni.
Utánna olvastam még pár fórumot, de tekintve, hogy akkut cseréltél, és fel is tanítottátok az már kilőve. Esetleg a reléket lehet még megnézni, hogy működnek e.
2-es 3-ast nézném meg. De itt am megtalálod az összeset mi hol van link . Váltóval nem volt gond amikor még ment? Csak mert legtöbb embernek a miatt hozta fel ezt a jelzést, de utánna olvasva kb bármi lehet... Tényleg egy normális diagnosztika kellene, mert így csak a sötétben tapogatózunk.
Akár hány fórumot néztem mind a váltóval, vagy valamelyik szenzorával volt a probléma. Red Cogwheel of Death néven hozta fel kb mindenhol. Nem tudom mivel nézte neked a srác, de Istával kéne megnézni milyen hibakódokat dob fel a kocsi, mert így látatlanba bármi lehet.
link Minden esetre ez nagyon nem jó, ha nem rég vetted a kocsit vidd vissza a kereskedőhöz, és reménykedj, hogy vállalja a javítást.
vettem egy 530d E61 BMW t 2004 es évjáratú t, amikor elhoztam a kereskedésből tökéletesen működött( tobb nap is voltunk kiprobalni ) a CCC modult kivéve, de másnap reggel amikor be szerettem volna indítani akkor kidobta a piros fogaskereket felkiáltójellel hibakódként és nem lehetett beindítani. Vettem bele egy belevaló akkumulátort rá lett tanítva , ki lett törölve a hibakód de másnap reggelre ugyanúgy kitette a piros kereket és nem indult be az autó. Kétszer engedte itthon kitörölni laptoppal de harmadjára nem lehetett kitörölni a hibakódot és nem tudtuk beindítani az autót. Kihívtam egy szoftveres srácot és megállapította hogy a csomagtartóban lévő power box hibás kicseréltük, ki ütöttük újra hibakódot de másnap reggelre ugyanúgy nem indult be.Ha valakinek lenne ötlete hogy mi a probléma nagyon megköszönném az információt.
Most jövök a szerelőmtől, végre sikerült kicserélni a kihasadt töltő levegő csövet, és újra úgy húz a kocsi mint anno :D
Pont volt nála egy e60 530Xi. Váltócserén volt a kocsi valami szakembörnél, aztán összeszerelésnél nem töltötték fel az osztóművet olajjal, mert úgy hitték, hogy a váltóolaj keni... gajra ment az egész. 500 körül fog megállni a történet a stellmotorral együtt...
Csomagtér ajtó E61 esetén nem szokott beázni, max. akkor ha szétszedés után nem jól teszik vissza az elemeket.
Sajnos a csomagtér beázás az E60-nál is előfordul, de az E61-re jellemzőbb, tetőablakos kiviteleknél. A tetőablak két hátsó kivezetője jobb ill. bal oldalon van, a jobb oldali a veszélyesebb, mert ott van az akku (sok esetben viszi az ibs-t, de a biztosítékok ill. kábelezésük is kaphat oxidációt, ami tréfás tud lenni). A kivezetők végén egy szűkített műanyag dugó van, ami el szokott tömődni, megtelik a gumicső, visszavezeti a vizet a tetőablak vízelvezetőjébe, túlcsordul, majd a gumicső külső oldala gyönyörűen levezeti az akku mellé illetve a pótkerék alá. A gumicső végéből dugó eltávolítása nem mindig hoz eredményt, mert sajnos a gumicső is eldugulhat, mivel a gyári rögzítéseknél megcsavarodhat, ahol megáll a kosz. Ilyenkor érdemes kiszerelni és alaposan átmosni a csövet.
E60-nál, mivel máshol van a kivezetés, a hátsó ülés előtti lábtér és a tetőkárpit tud elázni.
Futómű terén, azaz teleszkópok esetén, a gyári beszállítót, a Sachsot javaslom, azzal jó ideig nem lesz probléma. Nyílván, a többi is beépíthető minden gond nélkül, Febi ebben nem a legjobb. A futómű lengőkarok tudna elfáradni, de sokban még az eredeti fut. Ezeket érdemes ellenőrizni, mivel már van bennük méter.
Kormányösszekötőket érdemes még ellenőrizni. Jellegzetes futómű hibáról nem tudok E60 esetében.
Való igaz, a vasblokkos a tartósabb, abban nem kell vezérlést cserélni, cserében a 218 lovasban reped a leömlő, ha netán még a gyári lenne benne. Ezeket érdemes öntvény leömlőre cserélni, vagy a legjobb az E39 leömlője.
Elektromos problémák... jó lenne tudni az évjáratot és a felszereltséget is.
Példa. 2005 március előtti példányoknál elpusztul az ahl modul (kanyarkövető modulja), ami javítunk. 2005 március után az ahl funkcióját átvette az LM modul.
2006-os szedánoknál sok esetben az antenna modul pusztul el, azaz a távirányítóval való nyitás nagyon leszűkül, van, hogy a pótféklámpa mellé kell tartani a kulcsot. De javítottunk már 2005-ös és 2004-esben is.
Comfort ülésben a combtámasz motorja szokott megdögleni, ebből is egy rakattal javítottam már. A korai F10-ekben is ugyanez a baj.
Fesszabályzóra figyelni kell ebben a korban.
Mulfra/Tcu-ra kell figyelni, bár a szedánban ritkábban megy tönkre. Előbbi jellemzőbben megy tönkre, mulf2 lényegesen jobb és stabilabb.
E61 be a légruggós felfüggesztés elég drága tud lenni, ha elpukkan a lufi. De am a normál futómű az e60 okon elég masszív darab, és sok helyen elég a szilenteket cserélni, ami nem nagy tétel. Febi meg Meyle nem rosszak, de ha teheted, meg találsz valahol akkor én a Lemfördert ajánlanám. Sok km-el ha nem voltak cserélve, akkor a motortartó bakokat érdemes megnézetni, és párban cserélni. De pl egy teleszkóp se annyira húzós, legalább is én amikor nézegettem asszem 50-60 körül találtam M-es futóműbe valót, asszem Bilstein volt. Ha nem M-es a futómű akkor nyilván olcsóbb. De am eddig akikkel beszéltem szerelőkkel, futóművesekkel mind azt mondta, hogy elég masszív a futóműve az E60-nak de nyilván ami használva van az kopik, cserélni kell.
Ajtó álltalában a kombikon szokott beázni. Mármint a csomi ajtó. Napfénytetőn meg ha szét van érve a tömítés cserélni kell. BMW-nél vettem asszem 24k körül volt az oda illő tömítés.
Ha adaptív fényszóró van benne akkor arra meg vigyázz mint a szemed fényére mert nagyon drága... Akartam venni egyet, mert a jobb oldali gányolva volt már, és párásodik, de hamar elhalasztottam ezt a tervet. Bontottan 250k t mondtak rá...
Elektromos hiba meg főleg a 2006 előttiekre jellemző mert néhol hülye helyre tettek egy két vezérlőt és be tudtak ázni..Ezek közül párat már orvosoltak asszem 2005-ösökben is, de koppra 2006 után lettek megcsinálva normálisan.
Chippes autó meg olyan hogy utánna kell járni annak, hogy ki csinálta, meg előtte rendbe volt e téve a kocsi. Ha normális helyen normális programot kapott akkor nagy baj nem lehet, bírják ezek. Havernak E92 330d je van, 230 lovas asszem, de már 280 körül jár. Nekem is a 272 lovas 35d 350 körül van.
E60-at nézek, kombi szép, de egyedül vagyok bele :-) nem indokolt a touring.
"Futómű alatt mit értesz? Ha 150-200 E felett a gyári teleszkópok vannak benn, az már nem olyan jó, pedig sokban az van még. Lengőkarokat érdemes ellenőrizni, milyen állapotban vannak. Ha itt kell valamit cserélni, akkor minőségi cuccokat tennék bele, mert az utángyártottakkal baj van." - gondolok itt esetleges típushibákra, vagy adott esetben mennyire fogyasztja a szilenteket vagy mint írtam is, van e jellegzetes hibája a futóműnek. Azt tudom, hogy nem egy pofon egyszerű szerkezet és nyilván a magyar utak megteszik hatásukat. Ha nem gyári alkatrész, akkor pl Meyle, Monroe, Febi (ez utóbbival van tapasztalatom, eddig bevált futómű terén /szilent/) mennyire tartósak ide, vagy van-e javaslatod?
"Az alublokkosat és a vasblokkosat ne így különböztessük már meg, hogy az alublokkos "vetemedni"" tud... Ez nem így működik." - videóban láttam hallottam, alaposabban nem olvastam utána, de a vasblokk számomra tartósabb. Olajcsere a mostani autómban is max 10k. Már most idegben vagyok hogy 11-et fut...
"Chippelt autó élettartamát meghatározni nem lehet, mert nem tudod, mit kapott és mit nem. Én jobban szeretem a gyári példányokat." - ebben egyetértünk!
Elektromos problémák mennyire jellemzők? CCC modulon kívül? Meg ugyebár a tetőablak amivel vigyázni kell. Apropó, ajtóbeázás jellemző ezekre is, vagy az csak az F10-nél probléma?
Összehasonlítva a papír adatokat kb 1l-el fogyaszt többet a 30xi az én 35d-mhez képest. Nekem nyáron olyan 10-11l volt a fogyasztás városban, hosszabb úton 7.5-8l körül.Most télen, meg rövid távokat járva, tekintve a járvány miatt nem nagyon megyek sehova olyan 12.5l a fogyasztásom. Szal a 30xi is kb ilyen 11-13l körül fog enni városban, de nem ez lesz a legnagyobb kiadásod... Ha már a fogyasztástól tartasz inkább ne vegyél BMW-t :). Szervíz igényesek, és főleg a négykerekesbe ha beszarik az osztómű, akkor az mélyen zsebbenyúlós lesz.
Dízeltől én nem tartanék, szerintem megbízhatóbbak mint a benzinesek. Benzinesből max N52 olyan bombabiztos mint egy M57, de annak is megvannak a nyűgjei. N53-as közvetlen befecskendezésűnek meg főleg. Injektorok szeretnek behalni rajta, magasnyomású benzin pumpa, kokszolódik stb... Egyik se olcsó mulatság, szóval járj utánna mi mennyibe kerül, és mérd fel, hogy van e rá keret, ha valami behalna.
Csak úgy, mint a szívósor kérdés is, a dízeltől való félelem is rossz beidegződése az embereknek. Inkább egy 25, 30 vagy 35D, mint egy benzines, na de ezt mindenki maga dönti el. Lényeg, meg legyen a 6 henger.
Az X-es változatokkal pedig vigyázz, mert az osztóműre igencsak figyelni kell már ebben a korban.
Azért az sem mindegy, hogy E60 vagy E61-et nézel, akarom mondani, mások a hibalehetőségek is.
Ezt jól látod, nagyon mellé lehet nyúlni, nagyon meg kell nézni, hogy mit vesz az ember, illetve hogy kitől veszi az ember. Még ebben a korban is tudsz kifogni jó példányt. Nem a futott km a fontos, mert valóban nem km-t vesz az ember, hanem állapotot. Láttam már 420 E km-es példányt is jó állapotban, de 200 E körülit is lelakottan.
Az alublokkosat és a vasblokkosat ne így különböztessük már meg, hogy az alublokkos "vetemedni"" tud... Ez nem így működik.
Sokan félnek a turbótól. Nos, ha a turbó tönkremegy, általában user error. Hidegen tolod neki, nem hagyod járni izmosabb hajtás után, vagy 10-12 E km-nél ritkábban cserélsz olajat, az a turbó korai halálához vezet. Nyilván, használt autónál nem tudhatja az ember, hogyan használtál előtte, de vásárlás után lehet rá vigyázni.
Általánosságban a turbó nem sűrűn esik le ezekről az autókról.
Ilyen idős korban be tudja adni a kulcsot a CCC, de sajnos ezek már nem mai darabok.
Chippelt autó élettartamát meghatározni nem lehet, mert nem tudod, mit kapott és mit nem. Én jobban szeretem a gyári példányokat.
Futómű alatt mit értesz? Ha 150-200 E felett a gyári teleszkópok vannak benn, az már nem olyan jó, pedig sokban az van még. Lengőkarokat érdemes ellenőrizni, milyen állapotban vannak. Ha itt kell valamit cserélni, akkor minőségi cuccokat tennék bele, mert az utángyártottakkal baj van.
Sokat ledugóztak már, mert félnek az örvénycsappantyúktól, ami tévhiten alapul. Enyémben benne vannak még. Nem véletlenül vannak azok ott. Viszont ez esetben a blokk menetirány szerinti bal oldala olajos lehet, tisztán kell tartani.
Lehet cserélgetni a belsőket is, csak hát ha egy alap ülésszett van benne, és félelektromos vagy komfort szettet teszel bele, ott bizony kábelezni és kódolni is kell majd.
Én nem ismerem a benzineseket, nagyon kevés van belőlük. A benzines egy fokkal nem jobb, mint a dízel, mindkettőnek meg van a maga problémája. Cserébe a legtöbb benzines még az olajat is zabálja sok esetben.
Ha raérsz a vásárlással akkor tényleg nézz jól szét. Olyat vegyél aminek van papírja a szervízekről, és azokat is nézd át, mert amikor én nézelődtem, találtam olyat, hogy hírdeti nagy büszkén, hogy szervízkönyves, minden pöpec, be is volt írva meg pecsételve minden, csak éppen olajat 50k km enként cserélt az illető... Vasblokkosat vennék én is, enyém is az, én is úgy voltam vele, hogy csak strapabíróbb mint az alu... Hálistennek kopó alkatrészeken kívül nagyon nem kellett még hozzá nyúlni, most lesz ,majd egy turbó cső csere (intercoolerra menő cső ki van szakadva), és remélem ez pontot is tesz az increased emission mizériám végére :D
Szokásos megelőző dolgokat megcsinálnám rajta, mint a csappantyúk dugózása (ha eltörik, beszívja a motor és az nem túl jó), meg talán EGR kiírás, bár ezt sokan nem szeretik, de egy nyűggel kevesebb.
Sose volt ez előtt dízel autóm, de engem megvett kilóra. Viszont majd vigyázz a Volkswagenes meg Audis fenegyerekekkel mert igen szeretik nyomni a BMW seggébe, mert csak azért is megmutatják, hogy megy a cippelt 2l es dízel smoke and charm. Nem egyszer majdnem összetörtek már mert nagyon menni akartak... de szerencsére hamar lelépem őket aztán már nem virgonckodnak és lehet normálisan autózni...
Költeni meg költeni kell rá, nem mai autó, de ha szépen apránként megcsinálgatod akkor az m57 egy elég bombabiztos motor. És egy 25 vagy 30d-re az alkatrészek se drágábbak mint bármelyik másik hasonló kategóriájú használt autóra.
Faszerdőbe mindig lehet rohanni, kérdés hogy tátott szájjal, vagy sem...ehhez nem feltétlen kell bömbi. A 35d az más világ a 2 turbójával. Nem feltétlen akarok többet - persze lehet hogy igen :-) - nem volt BMW-m, viszont azt szerettem volna a mostani helyett, csak munkába járós, stabil 10/10-szer induló autó kellett. Ezért lett japó szívó benzin. Most viszont projektnek kellene, vagy is többnyire elsőnek és a japán megy a garázsba (nincs mit bütykölni rajta). Ezért is merült még fel bennem a benzin 25i, 20i, de igazából azzal beljebb nem vagyok, mert hasonló mint a mostani.
A 35d mint írtam is az nagyon sok, ott azért elég ritka nem okosítottat találni. Nem égető a vásárlás, mert van mivel járnom. Viszont a sorhat dízel hang az zene füleimnek. Az meg a másik, hogy én figyelek az autómra, de a "jóisten" se tudja megmondani hogy aki előzőleg tulajdonolta mit foglalkozott vele, vagy csak kinyomta a szemét is... lutri, de általánosságban is.
Tippként annyit tudok írni, hogy vedd a 30d-t mert ha megveszed a 25d-t akkor és belekóstolsz a sorhatba, akkor egy idő után úgyis többet akarsz :D Én majdnem egy éve vettem egy 35d-t 350 ló körül van, de már gondolkozom rajta, hogy kellene rá egy hibrid turbó. Amennyire utánnaolvastam a 30d nek anno, azokon jobban szeret lehalni a turbó, mint a 35dn, tekintve csak egy van, és az dolgozik állandóan, de ha hagyod lehűlni egy huzamosabb út után, meg normális olajat öntesz a kocsidba 10k km-enként akkor elég sokáig nem kell hozzá nyúlni.
Jól nézd meg, hogy mit veszel, legyen múltja, mert hipp hopp bele lehet szaladni a faszerdőbe, és drága lesz az olcsó autó.
igen, 177 vs 218. Nagyon sok 25d van eladó, de ugyanakkor rengeteg "telefosott búvárruha" is van ebből is és abból is. Alublokkos nem nagyon, mert az szerintem tud vetemedni a hőmérséklet miatt. Nincs tapasztalatom vele. Alapvetően 25d-ben gondolkodom mert úgy vagyok vele, normális felhasználásra az is elég, főleg hogy 350xxx már a jórésze, habár af utás annyira nem probléma ha normális tulaja volt (ez meg lutri).
Turbó mennyire szeret ezeknél lehalni? Tudtommal ez a M57-es motor eléggé az elnyűhetetlen kategóriába tartozik.
CCC modul gyakran megy tönkre? A remappolt, chippelt motorosok nálam nem játszanak, habár mennyire nő az esély hogy hamarabb megy tönkre mint a nem "csippelt"? Vagy futómű, felfüggesztés mennyire macerás? Ahogy néztem szerelő van dögivel, bontott is van... apropó, mennyire viseli el az utángyártottat (minőségit persze). Gondolom a dugózás sem a 25d sem a 30d esetében nem probléma, igaz? Belső terét mennyire lehet cserélgetni? Pl ha fapad ülés van benne, de én elektromos, combtámaszos stb ülést szeretnék bele, gond nélkül lehet puzzle-t játszani? Második autónak keresek, mert van egy stabil pont már, csak kellene egy projekt autó. Apropó, benzinesek? 20i, 25i?
25D-ből kettő létezett, fl előtt a 177 lovas, fl után, tehát 20007. márciustól a 3 literes motorral szerelt 197 lovas visszabutított változat.
30D-ből három fajta létezett. Egyszer a 218 lovas vasblokkos, majd 2005. szeptembertől már a gombos indítású alublokkos 231 lovas, 2007. március után pedig egy szoftverfrissített 235 lovas.
Ha 40 ló különbségről beszélsz, feltételezem, hogy a 177 lovas kontra 218 lovas változatokról kérdezel.
Igen, érezni a különbséget, a 30D olajozottabban, komolyabban, keményebben meg tud indulni. Nem véletlen a különbség. A 231 lovas pedig még szebbet lép.
A józan és határain belül a 177 lovas 25D is tud menni, bár ez hat hengernél a belépő kategória, innen csak felfelé van.
Biztosan volt már téma, de nem kaptam rá választ, hogy Lci elötti e60 hátsó lámpákat lehet e cserélni ledesre, lámpamodul csere nélkül? Hallottam már plussz vezeték beiktatásról, létezhet ilyen, vagy csinált már ilyet valaki? Válaszokat köszönöm!
A hiba okozója első körben pozitív kábel (ezt nem írja semmilyen diag) lehet, illetve még nem működő izzítógyertyák illetve izzítórelé okozhatja (azaz bondingprobléma).
Olvastam, és köszönöm Bxx7 válaszát, a harmadik termosztátot illetően. Ebből kifolyólag ehet sokat a kis E60? Olyan 12L a fogyasztása. Kicsit majdnem sokallom. Automata, 525, és két termosztát cserélve, a harmadikat is beiktatjuk. De ha nem ez akkor mi lehet az oka a mértéktelen fogyasztásnak?
Igen. Az a harmadik termosztát. Csak az ábra a hőcserélővel együtt mutatja be.
Az olajszűrő alatt találod meg, a termosztát egészen pontosan a motorblokk és az olajhűtő közé esik.
Úgy tudod megállapítani a hibáját, hogy a ventilátor alatt futó gumicsövet valamivel összeszorítod, majd mész egy próbakört. Ha a vízhőfok így elindul felfelé, akkor az a hibás.
Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a másik kettőt már kicserélted, így más nem maradt hátra.
Én ki nem venném a harmadik termosztátot onnan, elé be kell iktatni a Behr TH 580-as (Audi VW termék) termosztátot. Lényegesen olcsóbb valamit hamar meg van a cseréje.
Üdv Mindnekinek! Egy ismerősömnek van egy 2005-ös E60 530I-je. Olyan probléma van vele, hogy valamelyik korábbi tulajnál törték az elejét és xenon lámpák helyett halogén került bele. De azt is eléggé hanyagul rakták össze, mivel a refi izzók kiégnek, amikor felkapcsolja őket. Így szeretnék egy kis infót gyűjteni, hogy mire lehet szükségem, illetve hogyan épül fel a rendszer (érzékelők, kábelköteg, kapcsolási rajzok, stb). Illetve ebben is elöl-hátul kellene lennie szintérzékelőnek? (folyamatban van annak kiderítése, hogy kanyarkövetős lámpa lehetett-e benne, vagy nem) (Opel Omegába építettem már bele utólag teljesen gyári xenon rendszert szintezéssel, minden sallanggal együtt, szóval nem áll tőlem távol a téma. :D)
E60 520i vagy 525i vásárlásán gondolkodom, M-es motorkóddal, manuális váltóval. Milyen típushibákkal kell számoljak, ezekhez mekkora költség társul? Mire érdemes odafigyelni a típusnál?
Ha nem éri el a víz a 90 fokot, akkor bizony a harmadik termosztát, az automata váltóhoz tartozó termosztát ment tönkre. Ezt cserélni is lehet, de mind anyagilag mind időt tekintve nagyobb ráfordítást igényel.
Ilyenkor a th 580-as termosztátot építem (olcsóbb, illetve kis helyet foglal el) be a harmadik termosztát elé, kb. fél óra vagy egy óra alatt meg is van, ha tudja az ember, mit hová.
Újabb kérdésem lenne. Cseréltünk kettő termosztátot, egyet az egr-nél, a másik azthiszem a fő termosztát, de még mindig nem megy fel 65-70 fok fölé a vízhőmérsékletünk. Van benne harmadik termosztát is vagy más a hiba forrása? Olvastam itt hogy valakinek ugyanez volt a problémája, de a megoldást nem találtam.
Ezek szerint akkor ki kellene deríteni, hogy mi szívja az akkumulátort. Amihez én természetesen nem értek. Ugyanakkor ha jön egy újabb hideg reggel, és el sem fog indulni az autó (ahogy az pont két éve történt ugyanilyen előjelek után), akkor kénytelen leszek új akkumulátort venni bele, mert közlekedni meg kénytelen vagyok vele.
Az energiamenedzsment minden fogyasztót tilt, ha gyenge az akkumulátor, minden energiát az indításra összpontosít. Azért felejti el az időt, a napi km számláló is ezért nullázódik.
Lényeg, az autó nem tud "alvófázisba" kerülni, magyarra lefordítva az áramfelvétel 80 mA-nál nagyobb. Ez annyit jelent, valami szívja az akkumulátorodat. Ez lehet egy rossz, nem működő modul, vagy egység, utólagosan beépített elektromos fogyasztó. Az is kérdés, mikori évjáratú az autód.
Volt már olyanra is példa, hogy a jól működő CAS szívta az akkut.
Nem akkuproblémád van. A rendszer figyelmeztet, hogy valami szívja az akkudat.
- először volt az óra heti 2 perc késése (ezt előtte soha nem produkálta, általában a nyári és téli időszámítás beköszöntekor kellett csak állítani az órát - persze lehet, hogy ez nem is függ össze az akku problémával, bár gyanús, hogy igen)
- a következő fázis az, hogy elfelejti teljesen az időt, tehát 0 óra 0 perc 0 másodperc van (de érdekes, hogy a dátum ilyenkor is megmarad), ja és a napi kilométer számláló is lenullázódik.
- nem tudom, hogy ez csak akkor van-e, amikor eleve úgy kezdődik a dolog, hogy a távkapcsoló megnyomásakor nem nyitja ki a hátsó ajtókat, majd a Start gomb (fék benyomás nélküli) megnyomásakor kitesz középre egy autó szimbólumot, ami mintha fel lenne bakolva középen (ezt neveztem csápos emelőnek), de ilyenkor még lehet indítani
- és azt se tudom, hogy minden ilyen esetben van-e szerviz hibaüzenet utána, de legalább egyszer volt most decemberben olyan (bemenve a szerviz menübe), ami megemelkedett merülésről szólt. De a legközelebbi induláskor már figyelni fogom.
- 100 Ah-s akkumulátor került bele, szerintem ez a fajta:
Az akkumulátor merülését lenne érdemes tisztázni, ezt hogyan is adja tudtodra.
Csak sárga akku jeleni meg a műszerfalon, azaz merül az akkumulátor, vagy a CID-en kapsz még egy hibaüzenetet is, hogy "Megemelkedett akkumulátor merülés" induláskor?
Az akkumulátor nem két évig bírja, ha regisztrálva van, de még akkor is tovább bírja két évnél, ha nincs regisztrálva.
Sziasztok egy 5-ös BMW-ről lenne szó. Vízpumpa csere volt mert nagyon csapágyas volt már, de a kis vizkör valami oknál fogva nem igazán működik jól, vagyis nincs belső fűtés , valamint egy idő után felforr benne a víz. Azóta már cseréltem fűtéscsapot, és termosztátot is. Valakinek valami ötlete az ügyben? Köszi előre Márk
Azt szertnem kerdezni, hogy esetleg valaki tapasztalt mar ilyet, hallott e rola, vagy esetleg tudja mi a hiba.
Adott egy E60 523 I 2007, nagyon szeretem, igazabol nincs vele baj, de amikor elozok vagy hirtelen gyorsitok,padlozom mondjuk 2 ban 4 ezres fordulat fölött olyan hang jön a motorbol mintha egerek szaladgalnanak egy fa padlolapon, semmikepp nem csörges hanem valami halk daralo hang ez igazabol, tenyleg mintha egerek szaladgalnanak, semmikepp nem normalis, szerelo kiprobalta de megmondta oszinten ilyennel meg nem talalkozott.
Ha esetleg valaki tapasztalt mar ilyet kerlek segitsetek,mert nagyon bosszant. Köszönöm
Közben visszaolvastam (mondjuk ezt korábban is megtehettem volna), és ezt találtam:
- "MPM modul szokott hasonló hülyeségeket csinálni, amikor meghibásodik, de neked már nincs, mert ugye az csak 2005. szeptemberig volt, a minifaceliftig." - ez rám is igaz, mert 2007/2008-as az autó
- "Második körben az ibs szokott meghülyülni. Éjszakára érdemes széthúzni, dobja-e a hibaüzenetet." - erre meg rákerestem, ez az "Intelligent Battery Sensor" és egy kis kék csatlakozót kell széthúznom az akkusaru közelében a csomagtartó jobb oldalán. Akkor ezzel próbálkozzak legközelebb?
Nekem is visszatérő akkumulátor problémám van az E61-530d-mel.
Először kb. 4,5 éve nyári rekkenő hőségben halt meg az akkori akkumulátor (5+ éves volt, tehát kiszolgálta az idejét). Mindez nem éppen egy akkumulátor bolt közvetlen közelében történt, ráadásul minden előjel nélkül, úgyhogy nem lehetett akku teszteket nézegetni a neten, hanem egy kedves cimborám talált egy viszonylag közeli boltban egy paramétereiben az autóhoz illő nevenincs akkumulátort, azt beszereltük, aztán mentünk tovább.
Ez az akku pont két évvel ezelőtt decemberig bírta. Akkor kezdte azt csinálni, hogy nyitáskor nem nyitotta ki a hátsó ajtókat, a Start gomb első megnyomásakor kitette az "autó csápos emelőn" ikont, lenullázta az órát, de indulni végülis elindult. És néha kiírogatta, hogy nagy az akkumulátor merülése (vagy valami ilyesmit). Ezt még néhányszor előadta (pedig nem városban a sarki boltig oda-vissza mászkálásra használtam), majd egy hidegebb reggelen már egyáltalán nem volt hajlandó elindulni. Ezúttal már készültem lelkileg és internetileg a cserére, így tudtam hol lehet beszerezni hozzá "brand" Varta akkumulátort, hiszen azt gondoltam, hogy a noname az noname, azért döglött meg ilyen hamar. Úgyhogy ezúttal a megfelelő Varta akkumulátor került bele és regisztrálva is lett nem sokkal beszerelés után.
Így érkeztünk el most novemberig, amikor először azt vettem észre, hogy az autó órája 2 percet késik. Beállítottam egy vasárnap - a következő vasárnapra megint 2 percet késett. Ez így ment pár hétig, majd jött a hidegebb december - és jött ugyanaz, ami két éve: a hátsó ajtó ki nem nyitás, a csápos emelős ikon, a túl nagy merülés kiírás, meg a "még éppen hajlandó vagyok elindulni". Most viszont már sem az nem igaz, hogy az akku olcsó és noname, sem az, hogy régi, sem az, hogy nincs regisztrálva.
A kérdéseim:
- mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
- van-e értelme az akkumulátort töltögetni, vagy nincs semmi értelme, és megint venni kell (újabb 2 évre) egy másikat?
Hozza még neked a 9CA9-es hibát? Legutóbb, amikor olvastuk, hozta, de nem fennálló hibaként.
Az a fura, hogy a 9CB9-es hibát a Lichtmodul-ra hozza esetedben, pedig az IBS és társait a DDE felügyeli. Több oldalon néztem, mindenhol LM-ra hozza a hibát, a problémát pedig tool32-vel szüntették meg, de ott a zárlatszámláló tiltotta le az áramkört.
Az akkut sikerült átcserélni, hogy hozza-e továbbra is a "Batterie Tiefenladung"-ot?
Adott egy E61 25d 2006-os az LM modulban egy ilyen hibakód van: 9CB9 Akkumlátor lemerülve -állandó-
Viszont, teljesen tökéletesen indul, mértem töltést is. Alapjáraton 14.4-14.6 V a töltés, de igazán egy éjszaka állás után sem megy le 12V alá. A hibakód jelen van és nem lehet törölni, a welcome light csak akkor működik ha járt az autó, kb 5-6 perc állás után már nyitásra nem kapcsol fel. 2016-ban volt akku cserélve, akkor gyári BMW ment bele és regisztrálva is lett.
Esetleg valakinek valami ötlet? Nem hinném hogy rossz lenne az akku, mert mindig tökéletesen indult a kocsi.
Új, tanulatlan E60 gazdaként kérdezném, hogy lehet e baloldali rendszámtábla világítást javítani lámpa vezérlő modul csere nélkül? Volt villamossági szerelőnél, és aztmondja a modul nem ad ki jelet. Nincs kábelszakadás, foglalat cserélve. Volt akksi csere is az esetleg befolyásolhatja? Vagy esetleg van valakinek ilyen modulja 'elfekvőben"? 2004 automata kombi.
Én akkucserét követően náluk "taníttattam fel"az akkumulátoromat. Az enyém Varta agm Silver Dynamic, melyet 4 éve programoztak,azóta is problémamentesen működik.
17Power / BMW kocsik teljes körű szervizelése.
1171 Budapest,Pesti út 279.
+36 20 964 - 2429
Ugyan nem tudom merre laksz,csak egy infó.
Ugyanakkor,ahogy Bxx7 fórumtárs mondja,az akku élettartamára hat ki.
normál volt benne! Nem agm! 2004 525d. Gyári akku eddig bírta!! Az új banner agm- et ingyen kaptam -)..... regisztrálva lett az akku csere de azt nem tudja hogy agm van benne! -merthogy mi nem tudtuk azt megoldani a géppel! Igy csak regisztralva lett!
Megtudnád mondani, hogy a töltés 14V-15.3V között normális e?!
Tobbnyire inkább a 15V környékén tölt! ( titkos menü )
vadi új akku , banner agm DE tudod említettem, hogy normál volt benne!
Ah szerint megegyezik a régivel és regisztrálva lett! - ha pl áll 3-4 napot és megnézem indítás előtt a titkos menüt 12,2-12,3V- ot mutat! Rendben van ez így szerinted?!
Tisztelt Tagok!Segítséget szeretnék kérni most vásároltam egy 2004-es E61 530D-t két évet állt a mélygarázsban aksi tök zárlatos lett raktunk bele újat indul de az index meg a hátsó ajtó nyitás és a világítás se megy.Válaszokat előre is köszönöm.
szerintem beleférhet a képbe ez a gyakori tönkremenetel...., nálunk is bőven egy éven belül kettő is tönkrement ...., pont most figyeltem ki egy izzitási ciklust: kb ez történt: Hideg motornál kb 10C hőmérsékletnél ., állóhelyzetben kb 15 percig és jó 50C hütőviz hőmérsékletig izzit..., ha elindulsz mindjárt akkor nyilván rövidebb.., de ha 10-15 km -es távokat mész .mondjuk bejárni melóba stb akkor megint más.....
en mar lassan hozzaszokok, hogy evente kell csereltetnem izzitogyertyat + izzitorelet, hozzairtam az alap fenntartasi koltsegekhez :D Iden talan nem kell, a korona miatt iden mar tobbet mentem biciklivel, mint az e61-el :D
Követem amit mondasz.., átgondolva igazat is adok teljesen.., nem részletezném--- nem bizalom hiánya miatt--- a legkézenfekvöbb - la egjobban preferálható gyertya cserét- pótlást boritékoljuk- elengedjük...., talán lehet élni 4 mükődővel továbbra is.., nem csodálom hogy hamar tönkre tudnak menni ilyen hosszú utánizzitási ciklusokkal.., minimális városi távokkal pláne.
Most ott tartok hogy van 2 biztosan nem mükődő gyertya..., és egy aktiv IBS szenzor hiba..., még nem jött meg az új., mert egyik kábelt máshonnét kell külön megrendelni.., referálok ha megtörtént a csere...., remélem hogy törölhető lesz...., kicsit izgulok hogy mi van ha nem törölhető valami rejtélyes háttérhiba miatt (?)...
DPF reg feltételei mos megvannak .., kipróbáltam diagból kérve.., viz állandóan 70 C alatt votlt menetközben+ fojtószelephibakódók is voltak , ( mindegyik cserélve lett )..., ugy néz ki hogy az izzitasi hibakódók csunyák de gyakorlatban nincsenek a regenelásra blokkoló hatással
Szerinted ., lehetséges hogy kb 1000km körül egy regenerálasnak kellene lenni???
Szerintem engedd el ezt a lakatfogós mérést. Láttál jónak mondható értéket,higyjük el,hogy jó az. Minden szarért hisztizik a DDE, majd ezért is fog, ha valamiért nem jó neki.
Most a 'relé' jónak tűnik. De tudván E60, ez átmeneti állapot.
Azt a 2 rossz gyertyát,de inkább 6ot előbb cserélném ki,minthogy nagy analízisekbe kezdenék egy lakatfogóval.
IBS...
tény,nem ártana ha jól működne,de ha tölt és nem zabál feleslegesen semmi, akkor először az izzítást tenném rendbe, aztán megnézném hogy regenerál-e. Közben és utána is jöhet érdekes fordulat.
Még egy dolog : a kardán csukló lógása ellenőrizhető, a hangja alapján tudod jó eséllyel azonosítani, az e, ha a kormányt jobbra balra kicsi gyors váltakozó mozgással mozgatod, akkor kotyogni fog a csukló, ha az a rossz. De általában minden autóban kotyog valamennyit, még a fiatal autókban is. Motortérből kézzel tapintva ellenőrizhető is ez a mozgás, ha egy ember tekergeti a kormányt a másik fogja a csuklót. A kicsi oda vissza mozgás kitérést érezni kézzel a csuklón. Viszont szerintem ezt a fajta kottyanást a kormányon is érezned kell menet közben, ha ilyen gond van.
Nekem sem fűtött szinte semmit, mikor megvettem. Nálam az volt a gond, hogy a klíma beállítások között a szék felé irányuló kis sávos állítható (fel-le) csúszka hidegen volt. Ezt melegre állítva ömlött a meleg levegő rögtön. A rázópadon nem feltétlen jön ki minden hiba. Lehet a torony merevítő két oldali rögzítő csavarja. Ezt ha le veszed és nem kottyan ki szűrted. Ha esetleg ez az akkor ezt egy átmenő csavarral a legegyszerűbb pótolni, a gyárit, ha az netán megszakadt, és azért kottyan, ropog (alumínium ágyban van a két torx csavar, ami rendes húzás után nagyon könnyen megszakad). Az alsó lengőkarok szilentjeit érdemes feszítővassal megfeszegetni, ha nyúlik, szakadt, repedt az is tud annyit engedni hogy koppanjon vason. De nálam kottyant ropogott a kormány miközben tekertem, padkára felmentem. A megoldás a kormány oszlop kasztnihoz rögzítő csavarjai meghúzása volt. Azóta csendben van. Illetve a lengéscsillapító is tud kopogni, kotyogni. Ez padon mérve jó érték mellett is lehetséges, ha minden más rendben van.
Sziaszok! Az E60 530d 2005-ös dpf - es utómon nem jó a fűtés.Az egr és a másik termosztátot is kicseréltük.A motor hőfokmérő elég hamar eléri az üzemi hőfokot,de a kaszniba csak langyos levegőf fúj a ventillátor max- ra tekert hőfokszabályzó mellett.A menűben a klímánál a fűtés van kiválasztva.Ha áll az autó és emelem a fordulatot akkor egy kicsit emekkedik a befújt levegő hőmérséklete.Esetleg valaki tudna tanácsot adni mi lehet a hiba? A másik problémám, hogy egyre gyakrabban érzek a kormányon kottyanást megrázattam az autót illetv a körbenézték a futóművet a kormányművet nem találtak semmi lógást.Viszont azt hallottam ,hogy ilyen hibát okozhat a kormágyoszlopon lévő kardáncsukló.Esetleg ötletetek illetve megoldásotok lenne erre? Válasz előte is köszi.
IBS IInfót köszi.., megnyugtattál .., mert elképsztő dolgokat olvastam össze-- vissza .., erröl a hiper - super smart energiamanegemet sztárról..., már hogy milyen kavarásokat tud okozni...,
Mint irtam .,,
most .
max négy gyertyával ténylegesen megy az izzitás...De érdekesnek találtam hogy ha lakatfogót teszek a generátorról az izzitóreléhez tápot vivő vezetékre , akkor motorinditás után kb 25A - al indul ez váltakozik kb 25A és kb 15A között lépeget..., miközben ugyanazon a vezetéken a feszúltség stabil 14.3V..
Tudom PWM - el megy a szabályzás...,,ezt látnám a lakatfogón??
Akkor megoldódni látszik az izzítás és környéke. :)
A pluszkábelt cseréld, ha csak egy pici deformációt is látsz a plusz kábel relé felőli csatlakozóján.
IBS-sel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy nem kell kódolni semmit, hanem sima csere után 3 órát hagyni kell nyugalmi állapotban az autót, hogy az energiamenedzsment új tagjaként "összeismerkedjen" a rendszerrel.
Köszi az informativ válaszokat.., izzitórelé vonalon átnéztem minden csatit., kicsit megvolt melegedve a Rele betáp a generatorról jövő.., visszadugtam a csatikat.., most csak a ténylegesen rossznak kimért 2- s és 5 - s gyertyát dobta csak be hibakódnak és nem mind a hat izzitógyertyát! Utólag még eszembejutott hogy kb ugyanezzel a hibával juliusban volt ez a autó hibafelmérésen., de csak azon., javitás nem történt. Most ez " beavatkozás" után visszaállt az akkori " félig rossz" állapot.., gondolom böven megéretg majd egy relécserere...
Megrendeltünk egy IBS szenzort..., mire kellene ügyelünk.., van valami procedurája a csere körili teendőknek??
Gyorsan ki is derült, hogy kettő izzítógyertya valóban hibás. Én cserélném mind a hatot, az a legegyszerűbb.
Persze, hogy dobja a hibát az izzítórelére lehúzott stekkerrel, hiszen a DDE nem tud kommunikálni a BSD-n keresztül.
Az izzítórelé - mint feljebb írtam - a DDE-hez tartozik, ő adja az utasításokat számára, mikor, hogyan, mennyit kell izzítani, amely függ a hűtővíz hőmérséklettől, és a fedélzeti feszültségtől.
Az izzítás "be" és "ki"kapcsolását pedig a fordulatszám illetve a befecskendezett üzemanyagmennyiség határozza meg.
A DDE BSD-n keresztül ad utasítást az izzítórelének az izzításra, amelynek végrehajtása után a relé információkat küld a DDE számára az izzítógyertyák állásával, állapotával kapcsolatban.
Előizzítás:
A DDE már akkor parancsot küld az izzítórelé számára az izzításra, amikor a kulcson megnyomod a nyitás gombot, vagy nyitott autónál az ajtó nyitásakor teszi ugyanezt.
25 fok alatti hűtőközegnél 0,5 mp az előizzítás ideje. Minél alacsonyabb a hűtőközeg hőmérséklete, arányaiban annál hosszabb ideig tart az előizzítás. Az előizzítás maximális ideje -25 fokos hűtőközeg alatt már nem változik, itt a maximális időtartam 2,7 mp.
És amit sokan kérdeznek:
A műszerfalon az izzítás ikonja 0 fokos hűtőközegnél és az alatt jelenik meg.
Ibs sajnos ebben a korban már el tud fáradni. DDE felé jelenti a hibát, mivel az energiamenedzsment ide került besorolásra. Ibs szenzor sajnos nem javítható, csere.
Sziasztok! Adott egy N52bB25a típusú motor. Csattogó hangja van a kipufogóoldal felől. Amik eddig lettek cserélve az motorba. Teljes vezérés 2 solaroid 2 vannoskerék lánc az összes hidrotőke. Ha terhelés alatt melegszik be az auto akkor a hang megszűnik kb 80 fok felett.
Mert Van 6db Activ izzitógyertyahiba jelzés a diagnosztikában :
Kiszereltem a modult ., és a kivezetéseken ezeket mértem: Van egy jó test., egy gyujtás +12V.., egy +kb 8.5 V talán adatvezeték.., 4Db 0.8Ohmos Izzitógyertya..., 2Db valószinüleg Izzitógyertya lehet egyik kb 50.Ohm a másik kb 350 K.ohm. Generátorról megkapja a +12V-t a szóló stekkerben.
Lehuzott csatinál most bejön a 4203 Izzitórelé hibakód.
Ilyen 5Celcius körül már kellene izzitani vajon??? És ha igen akkor volna gyárilag visszajelzés a müszerfalon is?? Hogy tudom kiprobálni hogy ténylegesen van- feszültség a gyertyakimeneteken??? Arra gondoltam hogy lehuzom a vizhőmérséklet szenzort minuszokat szimulálni a vizsgálathoz... Véleményed??
4212 DDE GlowPlug Cylinder 1 Activation.
4222 DDE GlowPlug Cylinder 2Activation
4232DDE GlowPlug Cylinder 3Activation
4242DDE GlowPlug Cylinder 4Activation
4252DDE GlowPlug Cylinder 5Activation
4262DDE GlowPlug Cylinder 6Activation
Van még egy aktiv hiba DDE-ben 4A35 Inteligent Battery Sensor. Töltés tökéletes--fogyasztás is OK.
Ez a topik jobban pörög ezért írom ide a kérdésem.
1.
Érdemes e eltávolítani kompletten az egr-t és "ledugózni?
Mennyire bonyolult művelet ez?
Van e bármilyen hatása az autó hosszútávon történő működésében?
Valamelyikőtök csinált e már ilyet?
Örülnék ha megosztanátok velem a véleményeteket.
2.
Esetlegesen kiszerelni, tisztítani és visszarakni volna e értelme?
3.
Milyen izzítógyertyákat és akkumulátort ajánlanátok gyárin kívül amely ár érték arányban kedvező, illetve ezeket hol tudom elfogadható áron beszerezni?
Az akkumulátort mindenképp regisztráltatni szükséges?
Izzítóreléből, csakis gyári új vagy javított. A Beruval sok a szívás, orosz rulett. Sok már újonnan sem jó, bár ki lehet fogni, ha szerencséje van az embernek.
Na most tegyünk különbséget. A diag szerint az izzítórelé a hibás, vagy pedig a hat darab izzítógyertyát jelzi hibásnak? Mert nem mindegy.
A felső motorburkolat levételéve együtt nagyjából 10 perc alatt kinn van a relé, nem kell levenni hozzá a szívósort feleslegesen. A BSD csatlakozó lehúzása okozhat egy kis problémát, mert meg tud szorulni rajta. Viszont csak két csavar fogja és ki lehet bújtatni a csövek alól.
Akkor is előizzít, amikor távirányitóval nyitod, vagy ha nincs lezárva, sima ajtónyitással.
Ide lakatfogó teljesen felesleges. Ha nagyon ki akarod mérni az izzítógyertyákat, akkor bizony szívósor le, aztán multiméterrel ki tudod mérni egyesével.
Az a baj, a relé fotóján nem látni a hibát, csak méréssel lehet meggyőződni, mi is a probléma.
A pozitív kábelt nem fogja hibának hozni a diag. Ha meg van olvadva a kábel relé felőli vége, azt inkább cseréld, de nem a relé tehet róla, hanem maga a kábel.
Az enyémben a gyári relé lett helyrepofozva. Nekem folyamatosan hozta hibának először az 5-ös, majd az 1-es izzítógyertyát, ami a cserével sem javult meg. A relé javítása után eltűnt a két izzítógyertya hiba a DDE-ből, majd kb. egy hónappal később bedobta mind a hatot. Relé újra ki, felnyitás, újra forrasztás. Ez nagyjából 3 hónapja volt, csend van, DDE zöld.
Van olyan, hogy izzítórelé hiba (külön hibakóddal), illetve van külön izzítógyertya hiba is, akár egyesével is de van, amikor az összeset bedobja.
Való igaz, hogy egyszerre hat gyertya nem megy tönkre, hanem az ezért felelős bonding kötések okozzák a hibát.
Mint lejjebb említi a kolléga, van fenn video a javításáról is. A szívás csak az vele, hogy le kell vágni a relé tetejét, majd a nyákon lévő zselés réteget kell fekapirgálni és a zselén keresztül is látható 16-18 db bonding kötéseket kell átforrasztani, illetve esetlegesen plusz kábellel kiegészíteni.
Sajnos azt kell mondjam, a termosztát gyenge pontja a típusnak. Leginkább Gates, Behr és gyári termosztátokat építek. Nálam pl. négy évvel ezelőtt került be egy Gates fő- illetve Behr kis termosztát. Ahogy bejött a hideg idő, észrevettem, hogy a vízhőfok nem úgy megy fel, ahogy kellene, illetve az M0-on 75 fok alatt marad a víz. A sejtésem beigazolódott. A fő termosztát okozta a hibát, az egyik műanyag tartófül törött el és engedett el.
A napokban egy 2006-os E60-on cseréltem termosztátokat. Ebben egy 2014-es gyári fő termosztát volt. Érdekesképp, a gyári sem sokkal jobb, mint egy nem gyári.
A mérnök ismerősöd jól mondja. A gyártás végén minőségellenőrzés során csak a 110%-os alkatrészek kapják meg a BMW matricát, a több pedig nem, hiába ugyanazon a gyártósoron készülnek.
Mégegyszer izzitóreléhiba..., 6db rossz a diag szerint.
Meglestem hogy hol "található"---hát nem piskóta simaügy a csere ..... ,jó volna elkerülni a leszerelés nyügjeit...
Kérdés:
Kb hány C-nál kell müködni az izzitásnak?
Ha én ráakasztok egy lakatfogot az akksi kábelra---és kellően hideg kinnt ..,van persze--akkor látnom kell az áramfelvételből hogy legalább egy gyertya müködik-e. Jól gondolom???
Erről a relé hibáról esetleg nincsen képed? Mi az ami rossz lehet?
Nálam is egyszerre mind a hat gyertya hibát jelez.
Van esély erre a kábel gondra is?
Egyszer küldtél egy képet az össze olvadt csatlakozásról ami a kábel és a relé között szokott lenni. Nálam ez kissé olvadt, de nem tűnik rossznak. De ha kissé olvadt, valószínű hogy kuka a relé? Vagy csak a nagy hő miatt olvad meg akaratlanul ez a rész?
Valószinüleg izzitóreléhiba lesz....,mert nem nagyon valószinű hogy 6db izzitó gyertya egyszerre rossz legyen..,olvastam valamit hogy tápkábel az izzitórelé és generátor B+ közt is néha kontakthibás??? reléből mit javasolsz??? Olvasom hogy tipushiba...
A viz most 2db termosztátcsere után , lakott területen kivül is stabil kb 93C.
Találtam valami jó., elég hitelesnek-bennfentesnek látszó külföldi cikket.,ezekről az utángyártott ., különböző jónevű márkanéven futó termosztátokról., sajnos nem találok vissza oda ., igy nem tudom elküldeni ... De a lényeg ., hogy igen nagy valószinüséggel csak a cimkék mások rajtuk...,egyébbként ugyanazok.
Van egy szervizmérnök ismerősöm egy nagy magyar multinál...,tőle tudom hogy annyi a különbség , hogy ami nem "Aftermerket" hanem "GenauiParts" ., hogy az utóbbi a végellenőrzésnél szigorubb ismételt teszten megy át a szerelősor végén..., egyébbként tök ugyanaz....
Az
