Sikerült a hiba okát megtalálnom. Egy szekrény eltakart egy faláttörést. Az ott lévő könyöknél szivárgott elég rendesen. Miután kicseréltem, próbafűtést végeztem. Nyomás megtartva. OK. Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémával.
Bocsi, hogy csak most válaszolok. Átmentem Colombóba és nyomoztam ezerrel. De megérte. Egy szekrény mögött volt a hiba. Ott volt egy faláttörés. A könyök megsérült és elég rendesen szivárgott. Csak nem vettem észre a fal nedvesedést a szekrény miatt. Kijavítottam, majd próbafűtés. Jelentem jól működik, nyomás megtartva. Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Akkor lehet valóban az anyaghiba ( túloptimalizált anyagfelhasználás ) . Igaz , csak két kazánra van rálátásom , az enyém 1998-as gyártmány , hibamentes és a fiamé ami 1994-es gyártású volt a mostani nyárig . Azokból még nem spórolták ki az anyagot . :-)
Pontosan ezért csodálkozom , hogy a sztemko ment volna tönkre . Azokon az érintkezőkön ha 0,5Wattnál nagyobb teljesítményt szakít meg akkor sokat írtam . Attól hogyan éghet meg ? Szerinted mi okozza a tényleges meghibásodást ezeknél a sztemkóknál ?
Nekem is furcsa volt, én konkrétan semmilyen üzemszerű okát nem láttam annak, hogy mitől mehetett tönkre.
Nálam <80 fokra van állítva a kazán vezérlőn a "hol kapcsoljon le a gázégő" c. tekerentyű, ergó egyetlen egyszer sem kellett megszakítsa az áramkört. Másrészt ha jól emlékszem, ez a termoelem áramkörébe van kötve, ahol mA alatti áram folyhat, tehát semmi nem indokolja az érintkező beégését. Szóval max. a súlyosan korrózív levegőre foghatnám, dehát az meg reálisan nincs a fürdőszobában... és ami sokatmondó volt: kívülről a réz felületek kb. úgy néztek ki rajta, mint új korában (vs az elődje, az minimum 10-20 év használat után pont úgy nézett ki, mint ahogy egy réztárgynak ennyi idő után ki kell néznie).
Amire tudok tippelni, hogy esetleg már új korában is nagyjából szar volt (gyártási/tárolási körülmények), aztán egy kevés romlás már elég volt a bizonytalan működéshez. Mivel a szerelő is mondta, hogy egyre fiatalabb korban kell cserélgetnie ezeket (nem olyan a termék, mint a régi szériák), ez lehet egy hihető sztori.
Csak azért csodálkozom , mert a fiamnak 1994-es gyártású 24kW-os állókazánja volt ( nyáron cseréltem le egy új 12kW-os elektronikus gyújtásúra ) abban kétszer cseréltem az ikerfémet , de a sztemko nem hibásodott meg . Lehet , hogy az is közrejátszik , hogy a kazán 50°C-nál nem melegítette magasabb hőfokra a vizet . Túlméreteztem a radiátorokat . :-)
Van egy olyan tervem,hogy egy motoros szeleppel váltok bojlerről cirkóra. Reggel a bojler menne este meg a cirkó. Látok a weben több féle motoros szelept 20k környékén. Ez át tud engedni annyi mennyiségű vizet mint egy normál golyós csap? Vagy vennem kell egy erre a célra szolgáló okos csapot?
Pontosan ezért csodálkozom , hogy a sztemko ment volna tönkre . Azokon az érintkezőkön ha 0,5Wattnál nagyobb teljesítményt szakít meg akkor sokat írtam . Attól hogyan éghet meg ? Szerinted mi okozza a tényleges meghibásodást ezeknél a sztemkóknál ?
Gázszag volt,van egy elzáró a készülék mellett ,nincs használva a ház nincs fogyasztás a mérőn.
A dobszigetelést a képen éri égés vagy csak hő?Hőálló szilikon nem jó oda ugye?Ez a fő kérdés aztán tesztelem és figyelem lesz e szag,vélhetőleg lassan alakul ki a gázszag a zárt konyhában.
Pontosan, (adtam is egy +-t) de talán annyit hozzá tennék, hogy a stemko nem egy üzemi kapcsoló, lévén hogy egy biztonsági alkatrész. Így a ki-be kapcsolás nem tesz neki jót, hamar beég az érintkezője.
A villanyszerelős topicban volt már ilyesmiről szó, hogy a biztonságot szolgáló érintkezőkkel nem szerencsés kapcsolásokat végrehajtatni, éppen emiatt.
Én meg úgy tapasztaltam, hogy a stemko hibáját nem lehet ellenállásmérővel kimutatni! Persze kivétel az, amikor nem érintkezik. Akkor egyértelmű. De ha folytonosságot mérsz, az még nem jelenti azt, hogy jó is.
Varek topictársunknál -mint azt korábban írtam- az (is) lehet a hiba, hogy a kazánban "benne marad" a melegvíz, mert nem tudja leadni a megfelelő mennyiséget a vízkő miatt ami benne van, és a stemko -nagyon helyesen- túlmelegedést érzékel, és "teszi a dolgát".
A kazán hőmérőjének az érzékelője nincs közel a stemkóhoz, így az megtévesztő lehet.
Szobahőmérsékleten is szar volt a kontaktus. Szóval szerintem nem a karakterisztikája változik a bimetálnak, azaz nem más hőrmérsékleten kapcsol, hanem a kontaktus tovább romlik a növekvő hőmérséklet hatására, és egy ponton már nem vezet át eléggé, hogy megtartsa a biztonsági szelepet.
Majd úgy 15 -néha 20 perc múlva leáll a rendszer,egy kis csattanás és elalszik az őrláng és a főláng is.
Korábban csak az un. sztemkó lett cserélve, kétszer is.
Nekem ilyet utoljára a stemco csinált. Pár éves darab volt, még szép gyönyörűen nézett ki kívülről. Multiméterrel viszont már látszott, hogy alapból is szar a kontaktus rajta. Jött a jóember, kicserélte, rögtön elmúlt a jelenség. Azt mondta, hogy kb. ennyi várható a mai daraboktól.
Mégvalami: ha esetleg nem tudom működésre bírni a szivattyút, attól begyújthatok, mittomén max 60-80 fokig? Akkor legalább ott lent melegít vmit a kazán..
Írd már le légy szíves , hogy miért 15-20 perc után kapcsol ki , ha az a rossz ? Szívesen tanulok .
40-45 °C-ra felfűt a rendszer , aztán leáll . A kazánokon is szokott lenni beépített hőmérő . Gondolom , ha vízköves lenne a kazán , akkor ott az látható lenne . Viszont a kérdező erről nem írt semmit . :-(
Ezt írja : " Majd úgy 15-néha 20 perc múlva leáll a rendszer,egy kis csattanás és elalszik az őrláng és a főláng is. A rendszer kb 42 -45 fokra melegszik. "
Helyesen : Most a nyáron lett elektronikus gyújtású új gázkazánra cserélve . :-) Túl nagy volt a teljesítménye , 24kW és sokat kapcsolgatott . Most 12kW-os az új .
Természetesen a normál üzemmód úgy van , ahogyan leírtad , az elektronikus gyújtású kazánnál is .
Viszont az amit leírtál , nem normál üzemmód , ezért írtam , hogy szerintem mi lehet a hiba .
Viszont ezt a készüléket elektronikus gyújtásúra nem cserélem. Annyit nem ér.
Egy ilyen készülék normál üzemben akkor áll le ha
1.a falon lévő szabályzó-termosztát -a beállított helyiséghőfokot eléri. Nálam pl. 24 fok a beállított helyiséghőmérséklet ha ezt ha a helyiség eléri, akkor a főégője leáll(a gyújtóláng megy tovább),a szivattyú is kb 2 -3 percig un. utó keringetés.Ha a helyiség hőmérséklete kb. 23-ra csökken újra indul a fűtés a főégővel.
2.ha maga a vízrendszer hőmérséklete ér el egy bizonyos értéket pl. nálam 70 fokot, akkor szintén leáll a főláng / gyújtó most sem/ és a szivattyú megy nálam 3 -5 percig,majd a vízhőfok bizonyos esése után újra indul a rendszer.
Talán ezt nevezik a kazán belsővédelmének.
Tehát ez a két normál leállás lehetséges.
Anno korábban mint írtam egy másik készüléken a gyújtólángot eleve nem is lehetett begyújtani,ki kellett cserélni,az akkor 1300 ft volt+ a munkadíj.
Most egy ilyen hőelem lehet 2500 -3000ft+a munkadíj.
Például kint kicsit jobban fúj a szél , nagyobb huzat van a kéményben és változik a láng iránya . Nézd meg a kazánnál , hogy hogyan változik a láng mozgása a huzat változásával . Lehet, hogy szélcsendben folyamatosan égne .
Én csak egy lehetőséget vázoltam fel . Elég , ha a termoelem már pár éves és egy kis változás a lángban már kialvást okozhat . Saját tapasztalatom van ilyen esetről , a fiam kazánjánál 1994-es gyártmány volt . Most a nyáron lett elektronikus gyújtásúra cserélve . :-)
Most az gáz szag vagy égéstermékszag, az nem mindegy.
Ha megy a készülék onnan csak égéstermék jöhet ki, gáz (földgáz. szagosított földgáz ) nem.
Mindegyik veszélyes csak másképpen.
Az elégett gáz...égéstermék CO ja miatt halált, a földgáz pedig megfelelő koncentrációban robbanást okozhat.
Először a gázszivárgást kell kiszűrni.
1 lépésel elzárni a az összes gázkészüléket megnézni a gázmérőt és 24 óra múlva újra. Ha nincs a csöveken szivárgás,akkor a fogyasztás nulla,havan akár 2 -5 10 liter fogyasztás akkor a rendszerben van valahol hiba.Hogy hol azt csak műszeresen lehetséges...a habos kertesés a durvább szivárgás helyének a megállapításra való.
Az égéstermék szivárgást ami pl.a jelölt hődobnál -égésdobnál is lehet egy CO érzékelővel lehet.
A legjobb műszer amúgy az emberi orr....megállapíthatja, hogy van valami gáz a levegőben,hogy honnan jön azt viszont csak egy szerelő tudja megállapítani...na nem ránézésre hanem műszeresen.
Az égésterméket pedig csak CO érzékelővel lehet detektálni,de csak annyit hogy valahonnan jön,hogy honnan azt csak a rutinos szerelő állapítja meg, vagy nem.
Nem takarítottad a kazánt ? Nem lehetséges , hogy pár millimétert elmozdult a termoelem az őrlángban ? Ezért amikor a főégő beindul , akkor egy kicsit az őrláng lángja is elmozdul a légáram végett . Ezért előfordulhat , hogy nem ér bele a lángba a termoelem vége .
sziasztok,olyan kérdésem lenne hogy van egy konyha ahol van egy FÉG konvektor fali kivezetéssel,pár éve mikor még hassználva volt napi szinte a konyha,tehát ajtó nyitogatás stb...átnézte egy szerelő mert gázszagot éreztünk.Utána nem emlékszem gázszagra,de tavaly csak temperáló fűtést adott a háznak és 1 hét után visszanézve éreztem pici gázszagot,ez természetes egy szellőzetlen helyiségben vagy nem?
-Nemrég gondoltam hőálló szilikonnal körbekenem az összes illesztését,és a felső részén gondolom ahol ezek az égésterek találkoznak 2db hengeres csővel vannak összekötve ott
fehér tömítő anyagot láttam mintha vmi azbeszt lett volna vmi hálóba tekerve,de annyira porhanyós volt hogy az újammal hozzáérve is akaratlanul felszakítottam belőle darabokat amikor körbekentem teljesen masszívan vörös szilikonnal,kérdésem hogy az a rész ott közvetlen lángnak égésnek van kitéve(nem hiszem) vagy csak hőszigetelésnek gázszigetelésnek van ott az az anyag,tehát maradhat a szilikon rajta vagy ugyanolyan anyagot kell oda visszatrömni vagy esetleg szétszedés uitán körbetekreni belül vastagon?Ha nem éri ott láng akkor elvileg a szilikon maradhat?Vagy van kazántömítő fekete szürkés megszilárduló paszta is azt lehetne oda kenni?
A "gyöngyözéseket" kijavítottam. De csináltam egy próbát. Kazán előre-vissza csapokat elzártam. Két kört elzártam az osztó-gyűjtőn. A maradék fűtőkört feltöltöttem 2,2 Bar nyomásra. A rendszer leeresztő csövét beletettem egy edénybe. Nagyon lassan elkezdtem leereszteni a vizet 0 Bar-ra. Meglepődtem, 1,8 dl víz jött ki. Éppen ez az amit nem értek. Ez "rengeteg" elfolyt víz. Ez alig pár óra alatt eltűnik a rendszerből, de hová???? Már gondolkodom azon is, hogy rossz a nyomásmérő. De csak alig 2 éve van felszerelve az automata kazántöltő rendszer részeként. De valami más lehet a háttérben. Ugyanis végigmentem külön-külön a 3 fűtési körön és mindenütt ugyanez van. Tanácstalan vagyok. De nem hagyom annyiban. Méterről-méterre átnézem a csövezést a hőszigetelés alatt, beleértve a csatlakozásokat, toldásokat is.
Csak a padlófűtés van beton alatt. Ott van egy toldás, de az egész rendszer jó. A radiátoros körben szabadon vannak a csövek- hőszigetelve. Ott lehetnek toldások, amit nem ellenőröztem. De szemrevételezéssel nem láttam sehol szivárgást a hőszigetelésnél. De most tüzetesebben átnézem. Faláttöréseknél nincs sehol toldva.
Adott egy radiátor, plusz padlófűtés rendszer. Westen Pulsar 24kW-os kéményes gázkazán. A padlófűtés hőcserélővel leválasztva. A radiátoros és a PF rendszer is 8 bar nyomású 90C fok hőterhelésű műanyag fűtéscsővel csatlakozik, kulcsos szorítógyűrűs csatlakozókkal. Sehol nincs automata légtelenítő, csak tekerős kézi. A problémám a köv. Állandóan leesik a nyomás. 1,2 Bar-ról szinte nullára. A víz hőmérséklete 20 C fok. Fűtés kikapcsolva. Elsőre nem tudtam, hogy a kazánnál, vagy a rendszernél van a hiba. Ezért a kazán tágulási tartályát feltöltöttem 0.8 Bar nyomásra. Majd a kazánt feltöltöttem 1,2 Bar-ra. Az előre és visszatérő csapokat elzártam, vagyis leválasztottam a rendszerről. A kazán tartotta a nyomást. Tehát a fűtő kör a ludas. Időt nem kímélve egyesével - csak egy radiátor nyitva, többi elzárva - feltöltöttem a rendszert 1,5 Bar-ra. Légtelenítettem és figyeltem az esetleges szivárgást. Sem a radiátoroknál, osztó-gyűjtőnél, csatlakozásoknál semmi olyan jellegű elfolyást nem tapasztaltam, ami indokolná a nyomásesést. Néhol kisebb "gyöngyözés" volt csak. Márpedig mind a 8 radiátor esetében ez történt!!!! Nyomás elszökik. Ezt a héten végeztem el. A padlófűtő rendszerrel nincs ilyen probléma. Hőcserélővel leválasztva, külön sziv. külön tágulási. Amit még nem említettem, beépítettem egy automata töltőszelepet is. De nem merem használni. Annyira rossz minőségű a víz, hogy hamar tönkreteheti a nyomásérzékelő szelepet. Meghibásodik véletlenül és az utcai víz nyomása tönkreteheti a fűtés rendszert. Elnézést, hogy ilyen hosszan írtam, de így talán érthetőbb és megelőztem több kérdést.
Kérem, aki tudná a hiba okát, legyen segítségemre.
Sziasztok! A zuhanyváltónál csöpög a víz, de nem jöttem rá hogyan lehet szétszedni a váltót. A csavart kitekertem de nem tudom lehúzni a zuhanyváltó kart. Van ennek valami technikája? Izomerő?
1.Egy 24l-es zárt tágulási tartályt kell beszereljek a gázkazános körbe,Varem típusú.A csonkon függesztve kell,vagy a bekötő csövön ülve beszerelni? Vki azt mondta,hogy a szelep ek kell felül lennie..?
2. Egy szivattyút megkerülő ágat építek a kazán aljához a visszatérőbe. Ide érdemes 1-1 lengőnyelves visszacsapót betenni,vagy elég egyet a puffer alsó visszatérő csonkjához?
De ha olyan helyen akarod beletoldani az idomot, ahol széthúzható a meglévő cső, akkor elég csak egy helyen elvágni, majd lerövíditeni amenniyvel kell.
Ahol a karmantyú lesz, ott érjenek össze a csővégek!
(Csináltam már ilyet egyszer, nem könnyű, ha nem látja át az ember.)
Tehát:
Én úgy csinálmám, hogy két helyen vágnám el a csövet, egymástól kb. 1 méterre. Ezt ki tudod emelni a földből.
A földben maradt csővégre rátolnám az Y vagy T idomot, de előtte az idom másik végére beletolnám a kivágott csövet úgy, hogy előtte levágnék belőle annyit, amennyivel az idom meghosszabítja az egész csővet. :)
És persze erre az 1 méteres csőnek a másik végére még amikor kint a cső, rátolnám a karmantyút.
Ügyesen rátolod az idomot a földben lévő csővégre, -ehhez kissé meg kell emelni a csővéget- (tehát vissza kell ásni valamennyit, hogy fel tud emelni a földből) és befekteted a végleges helyére. Ha jól vágtad le a csövet, akkor illeszkedni fog a másik csővel, ami bent van a földben. Majd ezután ráhúzod a karmantyút. De jelöld meg filccel, hogy meddig húzhatod, hogy lehetőleg középen legyen!
Használj hozzá kenőszappant a szereléshez!
Amúgy érdemes gumi nélkül összedugni először, ott bejelölni filccel, (hogy meddig tudod ütközésig betolni) majd ennek ismeretében gumival és szappannal összeszerelni.
Arra figyelj, hogy a csövek széle ne legyenek sorjásak. Éles késsel sorjázd le. Különben beleakadhat ez az...
Lehet, hogy a levágás nem fog elsőre pontosan sikerülni, akkor majd le kell vágni belőle 1-2 cm-t.
Sziasztok. Házon kívül a jelenlegi kg125 csatorna csőre szeretnék rákötni plusz egy 110-es bekötést.
Áttoló karmantyút még sohasem használtam.
Jól gondolom, hogy ha a csőből ki vágok egy pont akkora darabot, mint amekkora a t idomom, a karmantyút fel húzom a csőre, a másik felére a t idomot és a kivágott részt pont be fogja pótolni a karmantyú, vagy ezt rosszul gondolom, és az áttoló karmantyút a cső mind a két oldalán kellene használni?
Vagy-vagy. Ha a padlóösszefolyótól indulva egy csőtisztítás megejthető, érdemes megpróbálni. Ilyenkor biztosan nagyobb a befolyó tömegáram mint ami el tud folyni ha át van vezetve a kád az összefolyón. Ha külön ág, akkor van egy olyan pont ahol nem tud elfolyni elegendő tömegáram ezért a közlekedő edények elve alapján minden helyen ami a dugulás/keresztmetszet probléma előtt van megemelkedik a szint de a végén amikor a kád leürült akkor ez magától rendeződik. Tehát vagy a csőkeresztmetszetek és az esés van elbaltázva vagy dugulás van
Mas: volt szo korabban a padloosszefolyorol, most itt vagyunk a nyaraloban, kádban fürödtem, ahogy kihuztam a dugot, a padloosszefolyon szinte azonnal feljott a viz.. visszadugtam, majd lassan kiengedem, ugyanakkor a tocsa ottmaradt, nem folyt vissza... dugulás lehet vagy xarul van bekotve valami?
Az a 3 fokozat a teljesítmény ( tömegáram ) megválasztására van , középen balra le van írva a három fokozathoz tartozó teljesítmény . Középen van az a kör . Azt ha kitekered , alatta van a motor tengelye . Azt kell megmozgatnod addig , amíg nem mozog szabadon , amennyiben szorulás a gond . Mielőtt nekilátsz , zárd el a két csapot a szivattyúnál alul és felül . Kis mennyiségű víz kifog folyni . Ha ez sem segít , akkor lehet , hogy a kondenzátort fog kelleni kicserélni .
Hali, van egy ilyen kazán a házban, tokhulye vagyok hozzá, hogy kell ezt használni? :) begyujtok aztan keringetoszivattyu? A szivattyú valszeg meg van szorulva, mert csak egy enyhe bugas van.. kocogtattam de semmi.. szét kene szedni?
A szivattyunal az a 3 fokozatú kapcsolo mire szolgál?
Igaz, de az a sötét fotó engem nem győzött meg. Aki közelről látja az mit mond ? Tudja hogy néz ki egy koracél cső, ami bírja 400 fok felett is ? A mágnes egyiket sem fogja :-)
Mekkora a kazán legkisebb teljesítménye , ha letud modulálni ? Hány fokra van állítva a kazán ? A padlókör simán " csak " párhuzamos kör a radiátorkörrel ?
Ha a nappaliban van a termosztát, akkor a padló fűtési üteme határozza meg a kazán üzemidejét. Ehhez persze az ottani radiátort ki kell zárni a fűtésből, mert akkor ott jó lesz a fűtés, de sehol máshol. Az emeleti radiátorokra meg tegyél termofejeket és lődd be a kívánt értékre, ezzel a fenti túlfűtést kizárod. Azzal viszont nem tud mit kezdeni, ha fent több a hőigény. Ehhez zónaszabályozás kellene. Ezután egy hétvégi időben hagyd dolgozni a kazánt, míg a padló visszatérő el nem éri a kb. kívánt szobahőmérséklet környékét, de ezt nem 25 fokban kell kísérletezni, hanem majd egy hónap múlva, vagy még odébb.
A fenti rész pikk pakk befűti, a kazán is fent van a fürdőbe. Lent a garázsban van egy radiátor igaz használva nem volt mindig elzárva tartották. Onnan közel a konyha és oda egy kisebb radiátort még beterveztem, ha ilyen átmeneti időszak van akkor egy kis fütés is elég, amit a padlóval nem lehet ne megoldani a "lomhasága" miatt.
Van szigetelve a ház, igaz nem 15cm mert 2006ban épült és akkor még nem volt ilyen vastag.
A höcserélő is kicsi lehet mert 20as sincs, tizen- egynéhány lemezes.
No ezt nem lesz egyszerű összelőni hogy jó legyen.
A radiátoros rész gondolom felmelegszik no perc alatt, a padlónak meg órák kellenek mire mozdul valamit a hőfok, addig csak viszi a meleget.(nemtom laktál-e már padlófűtéses épületben).
Termosztát ha az emeleten van, akkor kapcsolgatni fog sűrűn, főleg ha magas a kazán előremenő.
Ha a nappaliban van, akkor hamarabb leáll majd mint kéne, másik lenti helységekben hidegebb lesz.
Szigetelés van a házon?
Kazánnak mennyi a minimum teljesítménye?
Ha nagyon le kellett fojtani a padlókört hogy érezhetően melegedjen a hcs-ből kilépő víz, akkor kicsi a hcs(szemre is, 20 lemezesnek néz ki).
Van, akivel tudok rá menetet vágatni, meg ha nem lenne is tudnék menetvágó gépet bérelni, de ha nem muszáj, akkor nem szeretnék vele külön rohangálni, ezért gondoltam azt, hogy részemről egyszerűbb volna összerakni adarabokból, így a kérdés csak az volt igazából, hogy vajon van e jelentős hőtágulás különbség a rozsdamentes és a horganyzott anyag között amiből baj lehet
Persze meg lehetne csinálni szépen hegesztve is, én is agyaltam rajta, meg is tudnám csinálni, de soha nem bízom abban, hogy tényleg totál vízhatlanul meg tudom hegeszteni.
A villanyszerelést én csinálom, de villanyszerelő vagyok.
Szépen ki van alakítva az EPH, teljewen külön leágazása van, saját FI relével.
De a cél konkrétan nem az lenne, hogy follyon és szívjak vele, hanem az, hogy jól meg legyen csinálva és működjön üzembiztosan ha kell...
Szintén alulról jön a bemenő víz, ítt tolja befelé a vizet a keringető szivattyú.
fölfelé van egy 50cm-es 6/4-es cső.
Itt meg van oldva, hogy a csőbe be lóg réz hüvelyen egy hőfokszabályozó és egy hőkorlátozó.
A tetején megy ki belőle a víz, itt a kimenetre van kötve egy 8 vagy 12 literes tágulási tartály (most nem emlékszem pontosan) és egy biztonsági szelep
A leges leg tetején pedig van egy automata légtelenítő
Nekem vannak un. gázcsöveim. 1/2 ", 3/4 collos ' " -os és még akad 6/4 collos is .Lehet rá menetet vágni, a régiviz és gázszerelők meg is tették.Ma már kerülik.
cső belső átmérők itt . 12,5 mm, 20mm, 25,6 mm, kb 38mm,a külsőt nem tudom.
Aztán vannak metrikus csöveim is 50-60 -80 mm belsőátmérő.
100 és az a feletti csőre menetet vágni csak komoly lakatosműhelyben lehet..habár volt egy társas házi lakásom,az elődeim a gázrendszer jó vastag csövekkel oldották meg, talán 60 -70 - 80 mm átmérővel.....még városi gázra,aztán amikor beleengedték a földgázt, pár hónap ---év múlva jött a gáz a csavaros kötéseknél....kiszáradt a kender kóc tömítés.
Más: 60-80 -100 mm-es és a fölötti csöveknél a kötéseket karimásan oldottuk meg.
Habár hogy karimás - csavaros csőkötés az függ a benne áramló közeg nyomásától is.
Az a 9kW hoz mekkora felület --milyen vizáramlás mellett ? S ha eldurran --könnyen cserélhető lessz ? A viz leengedése nélkül.! 80C tól felfelé jobban rövidül az élettartama.(40 fokig az igazi )
Én elgondolkoznék a lassú bekapcsoláson is. ill, a túlhőfok, áramlás elleenőrzésen.
A 200mm -s cső is kicsi( igy érzésre ) lehet,
A kérdésed ; menetesen --de hegesztve is meg lehet jóra csinálni. A hőtágulás azért 50cm nél elég kicsi. (max 0,1-0.5mm ? )hőfoktól függően.
Azért alá egy csepfogó tálca nem árt.
A villamossági részét ki csinálja? Mert az EPH fontos ill. a zárlatvédelem is!s célszerű egy külön FI/RCD relé is .
Hát lehet, hogy most egy jó nagy hülyeséget fogok kérdezni, de azért felteszem a kérdéset.
Lesz majd egy csővem amiben lesz egy 9kw-os fűtőbetét. (Havonta 1x lesz használva pár órát, szóval abba most ne menjünk bele, hogy ez meg éri e vagy sem, ehhez megvan majdnem mindenem).
6/4-es csőből lesz. Az összes idom horganyzott anyagból lesz, mert az van. Viszont egy 50cm-es csődarabra is szükségem lesz. Erre két opcióm lesz. Vagy egy horganyzott 6/4-es csövet veszek és ennek a két végére vágatok menetet.
A másik megoldás, hogy 2db 200mm-es és 1db 100mm-es rozsdamentes két végén menetes csövet veszek 2db karmantyúval és ebből építek össze egy 50cm hosszú 6/4-es csövet.
Anyagilag igazából mindegy, mert ha megveszek 1 méter csövet és még valakinek fizetek, hogy vágjon rá menetet, akkor annyiba fog kerülni, mint a rozsdamentes cső összepakolva, csak a rozsdamentes csövet házhoz hozza a futár és nekem kevesebb macera.
Az én félelmem az, hogy mivel itt folyamatosan meleg lesz, és két különböző anyag lesz egymásba fogatva, abból a különböző hőtágulásból lehet probléma, és akár e miatt egyszer ereszthet, vagy hülyeség az egész elgondolás és nem kell ilyenektől tartanom?
Sajnos a szelepet nem tudom milyen túl közel van a falhoz nem látszik a háta. De nem is annyira érdekes magas a szelep mert előtte is hideg volt a réz cső, így abba még nem tudod keverni semmit.
Így hogy folytottam az osztón már a hocserèlőből kilépő víz elkezdett határozottan langyosodni és haladt a keverő szép felè és az osztó felè. (Ami eddig majdhogynem tök hideg volt)
Vedd le az ESBE sapkáját és fotózd le, hová van állítva, de főleg azt, hogy milyen tartományú ESBE van ott. (remélhetőleg 322 20-43°C-os) Próbából feltekerheted a legnagyobb értékre is.
ha a szobatermosztát nem lép közbe hamarabb . :-) Tehát állíts vissza mindent az eredeti állapotba , fog az működni .
Már holnap beleszól a termosztát. szerdától 23-25 fok lesz megint.
Több nap hideg nap kell mire egy ilyen rendszer "beáll". És nem a csöveket kell nézni, hanem a szobahőmérsékletet, esetleg a padlófelületet hőkamerázni, pontmérni.
Ha az ESB működik , akkor ne csinálj semmit , majd beáll a kívánt hőmérsékletre a padlóba tartó víz , ha a szobatermosztát nem lép közbe hamarabb . :-)
Gondolom a keringetőszivattyú is be volt állítva az optimális tömegáramra . Tehát állíts vissza mindent az eredeti állapotba , fog az működni .
Egy órányit ment a padlóba? Majd egy NAP múlva nézd meg! Mérj a hőcserélőn egy padló előr és vissza hőfokot. Ha megvan az 5°C hőlépcső, akkor várj türelemmel és működni fog.
Hőcserélőn jelenleg gyorsan megfordul a víz , mert még nincs mit kevernie a keverőszelepnek , tehát a rövidzáron még nem jut át hideg víz a padló visszatérőből . Majd ha lassan felmelegedik az egész kör , akkor fog beavatkozni , hogy a beállított hőmérsékletű víz kerüljön a padlókörökbe . Szerinted az a hőcserélő mekkora dT-vel tud hőt leadni azonos mennyiségű átfolyással mindkét oldalon ?
Azért megnézném az arckifejezésedet , amikor egy újonnan megépített ház átvételekor egy ilyen " apró " hiba megjelenik , holott rajzon van minden , " csak " a szaki egy kicsit hibázott és Te meg kifizetted a munkáját . :-)
Szerintem a padlóösszefolyó feladata továbbra sem a hibák elfedése lenne. Ha elrontották, akkor az rossz összefolyóval is, meg anélkül is.
A fotón látszik a keverőszelep, előtte is csak minimálisan érezni valamit mint a visszatérőn alul.
Most ment több mint egy órát, a szivattyú a legalacsonyabb fokozaton és a hőcserélőből kijövő viz alig langyosodott a bemenőhöz képest. Ennyit a kezemtől is melegszik ha egy órán át fogom.
Ettől azért több hőt kéne átadnia.
Nem lehet hogy esetleg koszos eldugult és csak korlátozottan halad át a viz?
Olyan mintha a hőcserélő nem adná a meleget, mert a kazán oldal mind a be mind a kilépő viz jó meleg. A hőcserélő másik oldala a padló felé ugy, befelé hideg de kifelé is csak épp érezni valamit minimálisan. A szivattyút probáltam már minden fokozaton.
Sok víz folyik át a hőcserélőn , nincs ideje felvenni a hőt a kazánoldaltól . Hány literre percenként van beállítva az egyik és a másik oldal ? Próbáld meg fojtani egy kicsit a padlóoldalt .
A hőcserélőbe belépő víz a kazán felől meleg , a kilépő a kazán felé meg hidegebb? A padló felé langyos a hőcserélőből kilépő víz , akkor nagyon nagy a térfogatáram a padló felé .
" Meg ha elrontják, akkor miért jó, hogy nézheted, ahogy feljön a padlóösszefolyón a trutyi? "
Azért megnézném az arckifejezésedet , amikor egy újonnan megépített ház átvételekor egy ilyen " apró " hiba megjelenik , holott rajzon van minden , " csak " a szaki egy kicsit hibázott és Te meg kifizetted a munkáját . :-)
Tehát akinek felesleges , az ne építsen be ilyen lefolyót ! Akinek meg kell , az figyeljen oda mindenre , hogy úgy-e van beépítve , ahogyan annak lennie kell !
Ha minden ideálisan lenne megépítve , akkor sok minden nem kellene és sok meghibásodás nem is jönne létre . :-)
Egy hotelban volt a padló összefolyóba kötve a zuhany és a mosdó is . Az elfolyó volt vagy kis lejtéssel bekötve a csatorna rendszerbe , vagy a keresztmetszet volt kicsi . :-)
A lényeg , hogy egyszerre nem volt szabad a zuhanyt és a mosdót használni , vagy csak nagyon kis mennyiségű vízvételezéssel .
Sajnos a " mesteremberek " sokszor az ilyen apró dolgokra nem gondolnak . Lehet , hogy a lejtés , lehet , hogy a cső keresztmetszete volt a ludas erre az esetre amit írtam .
Na ez igaz, amikor a mosógép lukas volt valahol, meg egyszer csőtörés is volt, akkor megspórolta volna a hosszas felmosást-vödrözést, de ezek azért elég ritka események.
kinek-hogy. A BOSCH mosógép tréfáit nem véletlenül irtam . Az első után felvertem a padlót, hogy betegyek egy ilyet.(az alsó 7 emelet ázott el !)Meg az elzáró mágnesszelepeket is..
Közösségi mosdókba valo ez, maganhazban semmi keresnivalója.. utanolvastam es csak "azért" tartják effektíve, hatha eldurran egy vizcső, és akkor ott el tud folyni.. na de egy vizcso eldurranas mondjuk 20 évben egyszer esetleg? De itt nalunk meg szivattyus vizellatas van kútból, ha nem vagyunk ott akkor a kút ki van húzva, ergo megszunik a nyomás.. tehát csak annyi folyhat el amennyi a hudrofor tartályban van nem? Ha meg hálózatról megy valahol, ott el kell zárni a csapot ha elutazol..
Én is megszuntettem a hazunknal anno, sose értettem mi a faxnak kell.. de ha megszuntetni nem is, valahogy le kéne dugózni, hogy ne tudjon rajta visszajonni a víz véletlenül sem. De megmarad tisztitasra.
Ez jelenleg használaton kívül van. Ebben van egy Wilo MSL12/5-3C keringető szivattyú. Nekem úgy tűnik, hogy ennek a tetején gyárilag van ráépítve műanyag gyorscsatlakozós idomok.
A kérdésem az volna, hogy ezek az idomok fixen rá lehetnek öntve, vagy ez levehető és alatta egy mezei wilo szivattyú van menetes csatlakozással?
Szükségem volna egy szivattyúra, de csak 3 hétre tesztelésre, és ezért nem akarok egyet venni, ha azt is tudnám használni.
A másik csak egy mellékes kérdés. Szerintetek van valami olyan jel a kazánban amit lehet használni arra, hogy tudjam mikor folyik át rajta a használati lemegvíz? Amikor használati melegvizet csinál akkor leáll a fűtés szóval valahonnan ő maga is kapja a jelet, hogy nem kell fűtenie.
A padlóösszefolyó megszüntetéséről mi a véleményetek? Én mindig is utáltam, gusztustalannak tartottam, meg mindig attól félek vmi beleesik :)
De a probléma az, h néha feljön rajta a víz.. Pl volt h WC lehúzáskor, vagy amikor kádat engedtem le. Most vásárolt nyaralóról van szó, évekig állt üresen a ház. valahol dugulás lehet?
Mind1, sztem undorító hogy-akár a későbbiekben-vhol lesz egy kis dugulás, ellenállás, azt feljön rajta a "szennyvíz"...
" A rézcsövek csak úgy kapcsolhatók acélcsőhöz, hogy figyelembe vesszük a folyási szabályt, amelyik szerint a víz áramlási irányát tekintve rézcső után nem következhet acélcső. A vízben lévő oxigéntartalom rézionokat választ le a cső faláról, s azt az áramlás viszi magával. "
Fűtés esetében :
" Az acélcső és a rézcső itt összekapcsolható, ha nem juthat be oxigén a fűtési rendszerbe. Ilyenkor a folyási szabály nem érvényes (hiába következik acélcső a rézcső után a cirkuláció miatt), mert nincs oxigén a rendszerben. A műanyagcsövek és az acél- vagy rézcsövek kapcsolása minden gond nélkül lehetséges, csak arra kell vigyázni, hogy oxigéndiffúziótól nem védett műanyagcsövek ne kerüljenek be, mert a korrózióveszély jelentősen megnő. "
Még1 kérdés: a házban jelenleg acélcsövek vannak, azonban én a fürdőben ki akarom cserélni ezeket, leginkább azért mert jelenleg szem előtt vannak, falon kívül, ezeket úgy vezetném el hogy kevésbé látszódjon(alul, kád, zuhanytálca mögött, de szintén falon kívül), és ötrétegűre gondoltam.. Igenám de ennek réz idoma(?)i vannak, réz meg nem lehet az acélcső előtt úgy tudom.. A folyosón végigfutó hosszú acélcsöveket meg most nem terveztem cserélni..
Tehát akkor használjak szintén acélcsöveket, vagy cseréljem a hosszú csöveket is ötrétegűre..?
A képen látható csövek csak 16mm-esek , mert mindegyik csak 1 vételezési helyet szolgál ki . Ezért van 10 darab leágazás , igaz ez nem látszik a képen .
Üdv! Köszönöm a választ! Szóval azt mondod a horganyzott cső KPE csőre lett kicserélve, ezt értem, de milyen 5 rétegű csőre cserélted , melyik a legnagyobb méretű 5 rétegű cső?
Bár most agyalok, hogy a második csőnél is inkább a hollanderes(?) könyöknél kéne becsatlakozni, egyszerűbb lenne, nem? Feltéve ha az hollander ott, akkor nem kéne a könyököt beletekerni. Csak azért akartam emígy hogy nagyjából egy helyen menjenek be a falba, de úgyis el akarom majd takarni a vízszintes csövezést, így végülis mind1..
Üdv szakik, a képen látható helyekre szeretnék becsatlakozni ötrétegű csővel, könyökkel, mert a lefelé menő vascsövet el akarom tüntetni a falról, ezért arra gondoltam ötrétegűvel bemarom a falba, a lenti csap az megszüntetésre kerül, a fal másik oldalán pedig konyhai falicsap van.
A vascső és az idomok 1/2 collosak (20mm körül). Akkor gondolom 1/2 coll-os ötrétegű idomok kellenek? Kell két könyök h beforduljak a falba. Az ötrétegű cső is 20as legyen?
Nem tudsz semmit sem túlhúzni. A klingerit tömítést én be szoktam szilikonnal vékonyan kenni. De ez sem fontos. A bekötő csőnek legyen szabad helye, ne akadjon bele semmibe.
Alapvető szabályokat kell betartani. Pl. gázt elzárni közvetlenül a szereléshez közel is, és lehetőleg az óránál is. Utóbbi nem feltétlenül szükséges, csak nehogy áteresszen az előtte lévő elzáró. Aztán, nyílt lángot nem használunk, és nem cigizünk (pipázni sem ajánlatos).
A gáz direkt szagosítva van. Észre veszed, ha szivárog, bár ezt nem kell neked mondani, észre is vetted.
Én utána napokig figyelni szoktam -odahaza- hogy nincs-e gázszag. habbal le kell ellenőrizni, ill. ha szagot érzel, azzal meg tudod keresni, hol szivárog. Nem biztos, hogy te rontottál el valamit a szerelésnél, hanem az is előfordulhat, hogy mivel a szereléskor megmozdul minden, és egy korábban slendriánul szerelt csatlakozás kezd ereszteni!
Ha van egy csöpp műszaki érzéked, akkor nincs mitől tartanod.
(Én már jártam úgy, -ahol most lakom- hogy a kérdőjel alakú csövet levettem a gázfejről, és nem tudtam vissza tenni, mert sehogy sem akart passzolni a felfekvése a hollandinak. Így meg ugye nem tömít. A lényeg az volt, hogy a készülék falra szerelésénél megfeszült a hátlap, -nem volt síkban a fal- és ezért mechanikai feszültség volt az egész csőhálózatban, ami akkor vált észrevehetővé, amikor én leszereltem azt a rézcsövet. Úgyhogy az egész készüléket szinte újra kellett rögzíteni ahhoz, hogy a ? alakú cső passzoljon a helyére. De ez nem jellemző probléma. Itt egy régi, salakbetonból készült házról van szó, ami már szinte porlott, és emiatt nem volt jól felszerelve a készülék.)
Hát szerintem, ha valaki valami számára új dolgot csinál, az sosem teljesen biztos magában. Végül is nem egy nagy vasistdas, csak azért a gázzal nem szívesen szórakozik az ember. Igen, a szivárgásellenőrzést azt többször gondoltuk elvégezni. De meglátjuk, hogy nekiállunk-e. Köszi a tanácsokat!
Ha igen , akkor óvatosan egyenletesen húzod be az anyát . Amikor már nehezebben megy és nagyobb erőt igényelne , hagyd abba ! Szivárgás ellenőrzést végezd el , akár többször is . Ha sehol semmi buborék nem keletkezik , akkor kész .
Nálam KPE csővel lett lecserélve egészen a vízórától a horganyzott cső . A fiaméknál is így csináltam a ház felújításakor . Ahol már osztani kell a csöveket az egyes vételezési helyek között , ott már ötrétegű csöveket használtam .
Én sem vagyok hivatalosan hozzáértő, de megszoktam csinálni ilyesmit.
Klingerit tömítéssal szereld össze, húzd meg alaposan de ne tépd meg, szóval ezt érezni kell. A cső akadály mentesen legyen vezetve, ne feszüljön. A végén mosógatószeres habbal ellenőrizd a csatlakozásokat.
A boltban ahol veszed hozzá a csövet, ott is kérdezz bátran, segíteni szoktak.
Ja, és azonnal zárd el, mert robbanás veszélyes ha szívárog!!! Úgyhogy már most zárd el!!!
Hahó kedves szerelők! Légyszi ne szedjetek szét, de egy totál laikus vagyok. Egyszerűen nem találunk gázszerelőt, ezért felmerült az ötlet, hogy mi saját magunknak cserélnénk ki a gázbojler flexicsövét, amiből enyhén szivárog a gáz. Mennyire kell szakértelem egy ilyen cseréhez?? Kell hozzá valami spéci szerszám, nyomatékkulcs, ilyesmi, vagy egyéb szakik által használt eszköz? Meg tudja csinálni egy gázszereléshez nem értő, de egyébként profi barkácsember?? Vagy inkább ne nyúljunk hozzá?? Köszi előre is!
Üdv! Szeretném kicserélni a falon kívüli, 1" horganyzott csövet mivel már nagyon régi. Milyen csőre tudnám cserélni aminek a belső átmérője ugyan akkora, és vannak hozzá idomok is amit kulcsal tudnék szerelni? Kérhetné linkeket róla?
Ha ilyesmire gondoltál , akkor " csak " egy 3 mm-es imbusszal kell egy csavart kilazítani , majd kihúzni és a gumitömítések cseréje után visszanyomni a helyére és becsavarni a csavart , ha van a csaptelepen .
Mi lenne , ha a műanyagot belefúrnál egy vékony fúróval , majd önmetsző csavarral kihúznád , hogy hozzáférj a csavarhoz , ha van alatta ? Utána majd lesz időd , hogy vagy teszel egy újat , vagy esztétikailag megoldod valami más lehetőséggel .
Egyenlőre ott vagyok elakadva, hogy a fogantyút levegyem a kis kék gomb rohadtul bele van ám szorulva. Utána kell majd azzal foglalkoznom milyen csapbetét kell bele. Csere idejére el tudom zárni a vizet az nem gond.
Ez egy újabb Mofém csap, a kék műanyagot ki tudod pattintani egy hegyes késsel, alatta van csavar. Ha nincs elzáród előtte, akkor ugyanúgy nem tudod megjavítani sem, mint kitekerni a falból...
Sziasztok! Már mindegyik csaptelepet kicseréltem a lakásban, de egy fali csap a wc-ben kifogott rajtam. Igazából csapbetétet szeretnék benne cserélni mert csöpög. Két dologban kérném a segítségetek. A csap fogantyúját nem tudom levenni. Nem akartam erősen rángatni, lehet a kupak alatt (azt se tudtam kipattintani) van egy csavar ami még tartja mint a régi csapóknál? Vagy essek neki egy fogóval? A másik kérdésem az elküldött képek alapján milyen csapbetétet kellene vásárolnom? Tudom a legegyszerűbb az lenne ha kiszerelném és a szerelvényes boltba megmutatnám, de ez most azért sem kivitelezhető mivel nincs alatta elzárószelep. Tehát zárhatom el a vizet az egész házban, ahhoz hogy elvigyem. Végső esetben persze az lesz.
4-5 mV-nál nem ment feljebb, hiába tartottam lángba a végét... persze, ha az égő lángjába belenyomtam, akkor bennmaradt a tekercs épphogy a csúcson, na de ez nagyon lutri itt bármelyik éjjel majd... párezer Ft egy új úgy néztem utána a neten, boltban sem lehet sokkal több, jobb a biztonság és nyugalom.
Köszönöm. ez volt a gond... nem volt benne a lángban valamiért.
Kivettem, rámértem multiméterrel, miközben lángba tettem a végét, nem igazán generál feszültséget sem. Veszek egy másikat, valószínűleg ennyi lesz a gond. Köszönöm!
Nézd meg a hőelem végét , hogy mennyire szép gömbölyű a vége , ami a lángba ér . Ha ok , akkor lehet , hogy egy kicsit elmozdítottátok és már nincs a láng kékes színű részében a vége . Ha egy kicsit már deformált a hőelem vége , nem gömb , hanem olyan mintha egy kis pici darab hiányozna , akkor hőelemcsere .
tavasszal lekapcsoltuk, most indítottuk volna, nem működik... amíg a gombot nyomva tartjuk, addig van láng, utána elelaszik. Kivettük, kitisztítottuk a hőelemet és az őrlángot biztosító alkatrészt is, de sajnos semmi, elalszik a gomb feljövetele után.
Abban az esetben, ha elektromos fűtése is van nem illik elhagyni a visszacsapót.
Hálózati víz nyomás megszűnésekor a HMV tartály tartalma vissza megy a gerincbe leürül a tároló. A fűtés meg semmiféle ez irányú védelemmel nincs ellátva , elkezd fűteni szétég a betét stb-stb.Tudom elméletileg nem ürülhet le, nem kap levegőt, de mégis leürült. A napkollektor által melegített vizem mind visszafolyt a gerincbe. Estére normalizálódott a hálózati víz nyomása, de a napsütés hiányában be kellett röffentenem a gázkazánt . Ez még néhány csőtörés alkalmával megtörtént, aztán raktam vcs-t meg tágulásit is.
HMV tartály esetén a hideg ágon szükséges visszacsapó szelep? Láttam beépítést ahol van meg olyat is ahol nincs. Mivel nekem nem fő ágon van hanem egy mellékágon a HMV tartály, elméletben nem látok olyan esetet, hogy kisebb ellenállása legyen a víznek a tartályon keresztül visszafolyni. De gyakorlat lehet mást mutat :)
Családi ház vízóra aknájában a vízóra után lyukas volt egy cső.
Reggel elzártuk a főcsapot, majd megnyitottuk, pár fazekat,lavórt megtöltöttünk, aztán újra elzártuk.
Délután jött egy vízszerelő, aki kiszedte az óra utáni csapot (ami amúgy is be volt volt rohadva) , utána volt egy szűrő, azt kitisztította, kivette a lukas csövet, azt kicserélte.
Ezután megnyitotta a főcsapot, de csak a kerti csapon jön rendesen a víz. A ház egyik felében kis nyomással jön , a másikba csak amíg tele van a rendszer, utána semmi.
A kerti csaphoz a házba bejövés előtt lecsatlakozik egy ág.
Nyugodtan áramtalanítsd, ezek tényleg gyorsan gyártanak olyan hőmérsékletű vizet, ami egy zuhanyzásra pont elég. Az, hogy nem csöpög, simán lehet azért, mert a melegvizes cső felett marad egy pici levegőpárna, ami felveszi a tágulást. Ha az beoldódik majd, akkor fog csöpögni is. Én tettem elé egy beállítható nyomásszabályzót műszerrel, mert itt a nyomás rendszeresen túllépte a kombiszelep 6 baros nyitási értékét.
Szerintem az mindegy, hogy mennyi a hálózati nyomás, a szelep beeresztő része fél barnál nyit, és vissza nem enged semmit (ha jó) A szelep másik része a biztonsági, ami x nyomásnál nyit (6-8?) és csepegtet. Legalábbis Hajdunál így van. Persze nekem is volt olyan, hogy évekig nem csepegett a bojler táguláskor, valószínű, vízköves lett a beeresztő szelep, és nem zárt le, azaz visszatágult a rencerbe. (ami ugyan szabálytalan, de ki nem szarja le?) A kerti csapoknál is kötelező lenne (volt) a légbeszívós csap, de a kutya sem nézi.
A hálózati nyomás alacsonyabb , ezért a biztonsági szelep nyitóértékét még felfűtés után sem éri el , valamint a beállított hőmérséklet is lehet alacsonyabb és a beérkező hálózati víz hőmérséklete i jelenleg magasabb . Ez a 3 tényező ami befolyásolja a tágulási csepegés megjelenését , amennyiben minden jól működik . :-)
Vegulis 100 literes Aristont vettunk(ami amúgy csak 95 literes tenylegesen), az esetleges későbbi igényekre gondolva(pl ha többen leszünk a házban stb), mivel csak 7e-rel volt drágább a 80asnal. Bár sztem is elég lett volna a 80as is... pláne, ha lesz majd mosogatógép..
Kerdesem: hogy gazdaságosabb ha áram alatt hagyjuk mondjuk 1es fokozaton, vagy ha akkor kapcsoljuk csak be ha ott vagyunk, nem egesz 3 ora a felfutesi ideje. Ami amúgy problema, hogy a konyhai csap viszonylag messze, kb 5-6 méterre van a bojlertol, vascsovon összekötve, részben ezért is vettem nagyobb bojlert. Tehat ott viszonylag sokat ki kell engedni hogy meleg legyen.
Az előbb meglazitottam a fali csatlakozókat, ott rendesen jön a víz, ezután a csapon is rendesebben jott a víz, de amint atettem a melegre, megint elment a víz, éppen csak csordogált, ezután már a hideg állásban is alig folyt...
Sziasztok, bojlert cseréltünk, azóta a a konyhai csapból nem nagyon akar jönni a víz.. csapbetét csere is volt ennél a csapnál( amúgy karos fali), de nem hiszem hogy az miatt van... visszaraktam a régi betetet, azzal sem jött a víz.. amit nem ertek, hogy a fal másik oldalán is van egy csap, ugyanonnan kapja a vizet, egy csovon vannak, és ott meg jön a viz rendesen... igaz rendesen zenél a cső, levegős lenne még?
Amúgy ez a csap van a legtávolabb a bojlertől. Hnap még megpróbálkozok felcserélni a két csapot..
A lényeg, hogy rá lehessen csúsztatni a meglévő karra.
Amúgy, -nem tudom milyen sűrűn van használva- lehetne rendszeresíteni egy erre a célra kialakított rodazatot, amivel eléri nyitáskor is meg záráskor is. A végére kell valami karikát vagy hasonlót szerelni és ott lehet is tárolni a helyszínen.
Kerámia mosdókagyló hátlapját (ahol felfogatni kellene) át lehet fúrni? A helyzet hogy máshol vannak a rögzítő lyukak a mosdókagylón, mint az előzőn. Jogosan felmerülhet a kérdés, hogy miért nem a falban fúrom át a rögzítőcsavarok helyét... Nos, csak ideiglenesen lenne felrakva a másik, így ha nem muszáj, a burkolatot nem furkálnám szét.
Egy nagy tartály mögött van. Gondoltam, hogy leszerelem a nyitó/csukó kart róla és hozzá rakok valamit majd visszaszerelem a kart a csapra és lehetne állva nyitni és csukni.
Nehéz lenne a tartályt odább húzni és átszerelni az egész csapot máshova.
Van egy golyóscsapom lapátkarral alacsonyan beszerelve függőleges vízvezetéken és minden elzárásnál és megnyitásnál nagyot kell lehajolni hogy használhassam.
Sajnos nehezen lehet hozzáférni, takarásban van a csap és úgy kell kitapogatni.
Átszerelni onnan a csapot nem lehet és ahhoz kérném a segítségeteket, hogy mit lehet az elzáró karhoz venni vagy szerelni, hogy úgy használhassam a lapátkart, hogy valamilyen hosszabbítást meghúznák felfelé vagy megnyomnám lefelé és a golyóscsap lapátkar elzárná vagy megnyitná a csapot úgy, hogy nekem ne keljen majdnem a földig lehajolnom.
" Én meg azt írtam , hogy vegyen egy átfolyós vízmelegítőt , mert például 18 °C-os bejövő vizet 42 °C-ra tud felfűteni és akkor van készenléti 2,5 liter per perc . Te hány fokos vízzel zuhanyozol ? Én jóval alacsonyabbal , aminél " akár " 4 liter is lehet percenként az átfolyás . "
Sziasztok, vettünk egy nyaralót, ahol majd bojlert akarunk cserélni. Most egy 50 v 60 literes vmi régi olasz van fenn. A ház relatíve nagy, 3 hálószoba van benne, így 4-5 személy is elfér. Nade, mi 90%ban sztem 2en, max néha 3an fogjuk használni, és valószínű csak 2-4 napokra. van kád is, és bár én szeretek kádban fürdeni, de nyáron melegben a zuhany is jó, szóval a kádat is valószínű hanyagoljuk vagy ritkán lesz használva. 80 vagy 100 literesben gondolkodom. A 80 literes elvileg ugye 2 főre való. De sógorom azt mondja, ők szűken le tudnak zuhanyozni, 2 felnőtt 2 gyerek, a 80 literesből(a napelem miatt most a 80 literes villanyt használják..). Mondjuk mosogatásra nekik nem fogy mert ott mosogatógép van. Így akkor elvileg elég kéne legyen a 80 lityós is nem? Esetleg magasabb vízhőfokkal kikompenzálni..nektek mi a tapasztalatotok?
Akkor minek kérdezne , ha csak a bojler lenne az egyetlen megoldás számára ami kézenfekvő ?
Személyek száma szorozva 20 liter 55 °C-os meleg víz bőven elég . Tehát 3 személynél , amit említett a 80 literes 50°C-ra állítva is vasatagon kiszolgálja .
Te nem érted. Én a saját 15 éves nyaralós tapasztalatomat írtam.
Ezt írtad : " Nyáron eleve a bejövő hidegvíz is melegebb, egy zuhanyzás után az után fűtés kb. a törölközés idejéig tart. "
Lacivill meg ezt írta : " A lényeg, hogy 3kW, és 2,5liter /perc vizzel kezet lehet csak mosni, de zuhanyozni nem. "
Hol az ellentmondás? Amit írtam, egy 50 literes bojler üzeme.
Én meg azt írtam , hogy vegyen egy átfolyós vízmelegítőt , mert például 18 °C-os bejövő vizet 42 °C-ra tud felfűteni és akkor van készenléti 2,5 liter per perc . Te hány fokos vízzel zuhanyozol ? Én jóval alacsonyabbal , aminél " akár " 4 liter is lehet percenként az átfolyás . Nekem a vízmennyiség ilyen helyzetben elég . Lehet , hogy a kérdezőnek is .
Eszerint a kiinduló posztot is figyelmetlenül olvastad: van kád is. Na, azt töltsd meg ezzel az átfolyóssal, amihez előbb építsd ki a 16A-t is. Hány fokos vízzel zuhanyzom? Fogalmam sincs. A termosztatikus keverőm 38-nál reteszel, de néha feljebb is tekerem, és ez főleg NEM nyáron fordul elő. Olyankor mihez kezd ez a 3000W-os csoda?
Onnan indult a kérdés, hogy van egy bojler, és esetleg cserére kerül a sor. Tehát ehhez adott minden a víz és áram oldalon. Nem szükségmegoldást keres a kérdező, nem lakóautót, nem lakókocsit használ, hanem egy komfortos nyaralót.
Van a nyúlnak sapkája , akkor azért verjük meg , ha meg nincs akkor azért . :-)
Mindenbe bele lehet kötni , hogy miért nem jó .
Ezt írtad : " Nyáron eleve a bejövő hidegvíz is melegebb, egy zuhanyzás után az után fűtés kb. a törölközés idejéig tart. "
Lacivill meg ezt írta : " A lényeg, hogy 3kW, és 2,5liter /perc vizzel kezet lehet csak mosni, de zuhanyozni nem. "
Én meg azt írtam , hogy vegyen egy átfolyós vízmelegítőt , mert például 18 °C-os bejövő vizet 42 °C-ra tud felfűteni és akkor van készenléti 2,5 liter per perc . Te hány fokos vízzel zuhanyozol ? Én jóval alacsonyabbal , aminél " akár " 4 liter is lehet percenként az átfolyás . Nekem a vízmennyiség ilyen helyzetben elég . Lehet , hogy a kérdezőnek is .
Múltkor meg az volt a baj , hogy a kérdezőnek olyan kérdése volt , hogy mi lesz , ha pang a víz a bojlerban , mert sokáig nem használja . Akkor meg a legionela volt a kifogás , holott több ezer bojlerban van napokig ugyan az a víz és alacsonyabb hőmérsékleten , mint az ajánlott .
Ismerem azokat a berendezéseket , Stiebel Eltron például .
Németországban nagyon sok lakásban az volt , ahol laktam . Vagy bojler , ami miután kihasználtad a meleg vizet , lekapcsolt és neked kellett aktiválni , hogy újra melegítse fel a vizet .
Nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, nyomkodja a mínuszt, akinek ettől lesz jobb a napja. Még csak azt sem kívánom neki, hogy ez legyen a legnagyobb öröme.
A lényegben ezt írja : " de nyáron melegben a zuhany is jó, szóval a kádat is valószínű hanyagoljuk vagy ritkán lesz használva. "
Szerinted a jelenlegi bojler és hozzá a többi fogyasztóhoz nincs elegendő áram ? A két helyre ilyen meg van durván 31és 50 ezer forint közötti árból . A bojlert majd mindig leereszti ha elmennek onnan ? Mert múltkor meg a pangó víz volt a probléma . :-)
Ez kiszolgál kádat is megfelelő hozammal? Erőst csodálkoznék. Akkor a mosogatóhoz és a mosdóhoz is tegyünk egyet-egyet? (mert ugye az elrendezést nem ismerjük) Annak az árából már lassan meg is van a bojler, pedig a villamos hálózat bővítését még nem is számoltuk hozzá.
Nyaralóra csinálnék valami házilagos napkollektort. Értsd, valami fekete csövet feltekernék buciba, vagy hordót a tetőre, esetleg sorba is kötni a bojlerrel. Ha nincs ott senki hetekig, akkor meg leereszteni a vizet belőle.
50 literes bojler (15 évig egy Ariston, ami most adta meg magát, ment helyére egy Hajdu) csont nélkül kiszolgál 4 felnőttet.. A vezéreltet felejtsd el, egy nyaralóban fontosabb, hogy amikor odaérsz, áram alá helyezed, azonnal fűt és csinál meleg vizet. Nyáron eleve a bejövő hidegvíz is melegebb, egy zuhanyzás után az utánfűtés kb. a törölközés idejéig tart.
Sziasztok, vettünk egy nyaralót, ahol majd bojlert akarunk cserélni. Most egy 50 v 60 literes vmi régi olasz van fenn. A ház relatíve nagy, 3 hálószoba van benne, így 4-5 személy is elfér. Nade, mi 90%ban sztem 2en, max néha 3an fogjuk használni, és valószínű csak 2-4 napokra. van kád is, és bár én szeretek kádban fürdeni, de nyáron melegben a zuhany is jó, szóval a kádat is valószínű hanyagoljuk vagy ritkán lesz használva. 80 vagy 100 literesben gondolkodom. A 80 literes elvileg ugye 2 főre való. De sógorom azt mondja, ők szűken le tudnak zuhanyozni, 2 felnőtt 2 gyerek, a 80 literesből(a napelem miatt most a 80 literes villanyt használják..). Mondjuk mosogatásra nekik nem fogy mert ott mosogatógép van. Így akkor elvileg elég kéne legyen a 80 lityós is nem? Esetleg magasabb vízhőfokkal kikompenzálni..
"A leveléhez csatolt fényképek és a rendelkezésükre álló információk alapján javasoljuk, hogy a jelenlegi
hőleadó teljesítményével megegyező, acél anyagú radiátort szíveskedjenek felszerelni, amely praktikusan például 6 bar nyomásfokozatú acéllemez lapradiátor lehet.
Ugyanakkor a kötés átalakítása szükséges hőmérséklet-szabályzós radiátorszelep beépítésével, illesztve a meglévő rendszerhez (csővezetékek mérete, szelep kvs értéke).
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére."
Bocsi én laikus vagyok és ezért nem értem ezt amit írtál . :-(
" Egy 1/2 "-os KPE víznyomócsőbe beépítésre került egy golyós csap elzárónak."
" Valami műanyag zsinórral tömített. "
Ezt úgy értsem , hogy direkt a csőbe belecsavarta a félcolos csapot , aminek a meneteire gyéren tekert teflonzsinórt és az csöpög ? Vagy KPE csőhöz való idomra tekerte rá ( vagy bele ) a csapot és az ereszt ?
Én a hosszú állványcsavarokat használnám, a hozzá való tiplikkel. De csak 2 csavarral lehet rögzíteni? Én amilyen kazánokat láttam, legalább 5 csavar fogta a keretet a falhoz.
sima hőtágulástól nem repedhet meg, mert ugye úsztatva van, a falaktól eldilatálva.
a szilárdság és a betonacélháló vagy szálerősítés segít a húzóerő felvételén. a kalcidúr a kezdeti szilárdságot növeli meg, ezzel csökkentve a korai/GYORS felfűtésből származó egyenlőtlen hőtágulásból kialakuló repedéseket.
az egyenlőtlen hőtágulástól repedhet meg, ill azért mert nem az estrich középmagasságában van a cső.
a titok a lassú/fokozatos felfűtés.
de ha kristálypadló épül rá.. akkor várd ki a cementkötés idejét. utólagosan minden módszer csak "ráolvasás".
Van benne mindenféle adalék, de az tudtommal nem segít azon, ha a hőtágulástól megreped valahol a beton és viszi magával a rajta lévő méregdrága lapot. De javíts ki, ha tévedek.
Adott meglévő válaszfal: konyha és szoba között. Ez 6x20x40 cm-es téglákból lett építve . Ezek a téglák belül kör alakú üregeket is tartalmaznak. Mindkét oldala vakolr így a fal kb 8cm vastag volt.
Ezen eddig is volt egy kazán Renova Mini C12. az egyik tiplije már lógott mikor leszereltük.
A vakolat nem igazán tapadt erre a falra ezért tipliket felrakni nagyon nehezen lehetett mert kráteresedett, porhanyós vol a rossz vakolat.
Vakolatot levertük, felkerült rá , új hálós vakolat a konyha felőli oldalon, a szooba felőli oldalhoz nem nyúltunk.
Kb. 80 cm szélesen a kémény mellé 5cm vastag Ytong falat húztunk ráfalazva a meglévéő téglafalra.
Erre hálós erősített vakolat jött. Még nincs kész jön még 1 réteg vakolat.
Látszik felül a kéménycső, lejjebb már ott a kondenzvíz elvezető vége is.
Milyen dübel lenne? Szerintem a Fischer Duopower 10x50 csavar: Fischer FPS 7,5x95
Vagy vegyi dübel: Fischer VL 300 T és s 10x80 szitadübel.
Szeretnék tanácsot és/vagy véleményt kérni. Nemrég elkészült padlófűtést szeretnék felfűteni burkolás elött, viszont a kazánház tele van kacatokkal és szerszámokkal amik az építkezéshez kellenek szóval egyenlőre nem lehet a kazánt beüzemelni. Költözni lassan viszont kéne, ahhoz pedig kell minimum egy fürdőszoba burkolás. Azon gondolkodtam, hogy A) szerzek valami régi fég kazánt átberhelem pbgázra és kirakom az udvarra ideiglenesen becsövezve az osztóra, B) van egy 80l-es fekvő elektromos bojlerem amivel csak a fürdő és az előszoba körét, -mivel ezek nincsenek eldiletálva- kb 20m2-t felfűtenék valahogy. Jöhetnek érvek, ellenérvek, kevésbé hülye és köz/önveszélyes megoldások. Köszönöm.
Belefutottam egy ilyen hosszabbítós csempeszelepbe. Sajnos picit csöpögött, szépen megjárattam, most jó lett.
Ha bontani szeretném hol szoktak ezek megdögleni?
Azt sejtem, hogy a falban vascsövön van a csempeszelep, ha ott gebasz van bontáskor és nem tudom visszaépíteni akkor durva csempebontás elé nézek.
Egyáltalán ha ezt kitekerem ebben van maga a csap is, vagy csak a csap szárát toldja ez.
Egyelőre amíg jó nem akarok hozzányúlni.
Pár éves a padlólap, csempe, kád, meg minden és a barbár vizesek átlósan a padló/kád alatt benthagyták a régi vascsövezést. Mikor megtudtam , majdnem agyvérzést kaptam. Anyám háza.
5 méter és 1-2 óra munkával kicserélhették volna az udvar felé legalább a fal vonaláig.
Köszi, kipróbálom. Az tűnt furcsának, hogy mindkét csapgomb egyaránt meg van szorulva. Azt gondolnám, hogy ha bekövesedik, akkor az egyik pl. kicsit akad, a másik jobban, nem pedig teljesen egyformán nem mozdul egyik sem.
A gombok levétele után a burkolat is lejön .__S ki kell tisztogatni ! Nagyon szép" vastag zöld patina" akadályozhat meg a forgatásban . Ill. a kombinált gázsszelepet is meg kell járatni (a középső gomb )
Sziasztok, van egy régi Vaillant gázos vízmelegítőnk, ami nem volt használva egy jó ideje, és a gáz nincs is begyújtva, de kipróbáltuk a csapot, és nem lehet elfordítani sem a hideg, sem a melegvíz csapot. Csak ki akartuk próbálni, hogy jön-e a víz, de megnyitni sem lehet a csapjait. Ennek mi lehet az oka? A vízcsapok el sem fordulnak, ha nincs begyújtva? Vagy valamit be kellene kapcsolni rajta valahol, hogy a víz folyjon?
Laikusként azt gondolnám, hogy ha a gáz nem is ég, akkor is hideg víznek legalább jönni kellene rajta.
Az a helyzet , hogy a radiátoroknak -15°C-nál is ki kell tudniuk fűteni a lakást legalább 20°C-ra . Mivel enyhe telek vannak , így valóban túlméretezetteknek tűnnek a radiátorok . :-)
Hát igen, ezért van felé lőve gondolom, hogy a fázósnak is jó legyen, aki meg inkább a hűvösebbet kedveli, annak marad a termosztatikus szeleppel kevesebb csinálás.
Nyilván az optimális az lenne, hogy ha szelep se kéne, mert a távhő olyan meleget küld hogy az mindenkinek jó legyen. :)
Végül olyat vettem, ami elméletileg tud köztes állást is állítani a szelepnek, de a szelepen belül van a szabályzó algoritmus, tehát abba nem lehet beleszólni. Annyival lehet segítene rajta, hogy lehet hőmérséklet kompenzációt állítani rajta, tehát a Home Assistant a termosztát által mért értéket folyamatosan hozzá tudja igazítani a szoba másik pontján mért hőmérséklethez.
Azt gondolom, hogy most viszonylag alul méretezett radiátorokat vettem, tehát simán lehet hogy egész télen teljesen nyitva lesz a szelep, de imádnám ha kellemes 22-23 fok lenne egész télen a nélkül hogy nyitva kéne legyen az ablak egész télen bukóra...
Az is lehetne előny egy ilyen termosztátnál, hogy ha több napig távol vagyok, vagy akár csak napközben a munkahelyen, akkor visszaveszi pár fokkal a fűtést, de nyilván költségosztó híján ezzel az egésszel csak magamat szórakoztatom a minimális komfort/esztétika növelésen túl.
Ez lett egyébként a végeredmény:
Lakáskultúra díjat nem nyerek így se ezzel a vastag csővel, meg az ormótlan 1"-os szerelvényekkel, de azért nagyságrendekkel szebb látvány mint volt. :)
Az öntanulás a kulcs! Az intelligensebb rendszerek az előremenő hőmérsékletével is számolnak/játszanak, hiszen opentherm-en keresztül maguknak állítják. Pl. a honeywell -nek is van ilyen, az 1%-os lépésekben nyitja-zárja a szelepeket 0-100% között és minden helyiségnek megtanulja az optimális beállításait.
Igazi katranc akkor lesz ha van egy PID szabályzásod és pl. a kazán egy külső hőérzékelő függvényében magának modulálgat aztán innentől a rendszer valahogy sosem találja el valahogy sose találja el.
-magánvélemény!-
Ez sokaknál addikcióvá válik és tized fokokért küzdenek mikor a valódi hőérzetben semmit sem számít +-0,5 Celsius fok.
hőtechnikában elég az on-off szabályozás, mert itt nincs "tömeg/lendület" jellegű mennyiség
Hát, szerintem ez akkor van így, ha nincs érdemi tömege (hőkapacitása) az átvitelre használt közegnek. Pl. befúvott levegővel fűtesz. De mondjuk egy radiátoros fűtésnél ez már nem igaz, mivel a radiátor (meg a benne levő víz) érdemi hőkapacitással rendelkezik: te beengeded a 40-50-70 fokos vizet a radiátorba, és utána hiába zárod el a szelepet, az a hőmennyiség, amit a vízzel beengedtél, utána is fogja fűteni a szobát.
Ha elég nagy a radiátor ( túlméretezett a helyiséghez képest ) , akkor akár egy PID-es vezérléssel ellátott mágnesszelep is jó lehet .
Mire gondolok ?
A PID-es vezérlés megtanulja , hogy a kért hőmérséklet esetében mikor kapcsolja le a radiátort a körről , hogy minél optimálisabban tudja tartani a kért hőmérsékletet ( a legkisebb kilengést okozva ) .
Mi azt tanultuk szabályozástechnikából, hogy a hőtechnikában elég az on-off szabályozás, mert itt nincs "tömeg/lendület" jellegű mennyiség. Tehát ha a fűtést/hűtést kikapcsolod, nem melegszik/hül tovább a közeg. Vagyis a PID valójában fölösleges.
Én azt gondolnám, hogy egy normális öntanuló PID szabályzó meg tudja ezt ugrani, hiszen meg tudja figyelni, hogy adott beavatkozójelre (szelep állás változtatás), mi történik, hogyan változik a szoba hőmérséklete. Főleg hogy ha ezt külső hőmérővel nézed, nem a beépítettel a radiátor mellől.
Az egész biztos, hogy van több is amelyik csak on/off. E mellett viszonylag kevés amiről egyértelműen kiderül hogy nem az, tehát a többinél nagyon utána kell nézni, hogy biztosan tudja-e.
Ez persze leginkább a 10-12 ezres kategóriára vonatkozik, ott van nagyon sok féle.
Vannak nagyon profik is, pl. a Danfoss Ally ahol manuálisan is szabályozható akár a szelep állása, ha külső PID szabályzót használnál.
Legtöbbször nincs is értelme automata szelepeknél a részben nyitott csapnak, mert két dolgot nem tud mérni (ami ahhoz kellene, hogy részleges nyitással is jól állítsa be magát): a keringő víz hőmérséklete, illetve az áramlás sebessége (hővesztés a radiátor be és kilépő csapja közt) Amit kézzel állítasz, ott sem a környező hő érzékelése után állítod kézzel, hanem a radiátor megfogdosása és a hőérzeted után. vagyis Te vagy a többszörös szenzor.
Vagy szombaton megyek a gépért, vagy hétfőn, még lélekben kitalálom. Hétfőn több az idő bármit tennék (tovább van nyitva a bolt), úgyhogy szerintem az lesz.
Sokat nézegetek én is most Zigbee-s termo fejeket, hogy hozzá tudjam kötni az okos otthonhoz, és meglepődve tapasztaltam, hogy a legtöbb ilyen csak on/off szabályzást tud, tehát nem tudja pl. 50%-ra beállítani a szelepet ha ez az állás lenne optimális ahhoz, hogy állandó X fokot tartson.
Rajzoltam egy közcsavart is, ha nem is gyártatom már le (így hogy már megvannak a horganyzott szűkítők), de legalább megkérdezek 1-2 esztergályost, hogy mi költség lenne egy ilyen:
A radiátor felőli végén triviális hogy tud működni a tömítés, hiszen a gyári közcsavar is ilyen (bár az nem sík, hanem egy kis homorú vájat van a közcsavar vállában amiben ül a tömítés), illetve a tagok is így vannak egymáshoz szorítva.
Viszont a thermo szelep/golyóscsap felőli végénél nem vagyok biztos benne, hogy megoldható a dolog, hisz annak a vége nem feltétlen így lett kitalálva. Megoldható, hogy ott is tömítés legyen, vagy mindenképpen a menetet kellene tömíteni?
(A hossz azért ekkora, mert stimmelnie kéne a horganyzott szűkítő méretével, különben közelebb kerülne a radiátor a bekötéshez, annak meg a fali rögzítési pontok már nem örülnének. Zöldmezős beruházásnál a 47mm-es hossz jelentősen csökkenthető lenne.)
Az a terv, hogy reggel kibérlem újra a gépet, rányomok, és megnézem jó lett-e, ha nem, akkor még aznap vissza tudok menni egy fagyasztógépért, és így elég egy napra bérelni a pressz gépet.
Esetleg még le is tudom üríttetni a rendszert augusztus 15-ig, de jó lenne az a 36 ezret nem kifizetni.
Simán lehet az is egyébként hogy kibírná a kövi évi leengedésig a dolog, annyira kevés víz jön belőle, de félek így hagyni...
Nem tudom hova rakhattam volna még. Én úgy tudom papíron a strangban meg az átkötőben nem lehet. Persze fel nem tűnne senkinek nyilván, de bárhova teszek, valamennyi kötés így is úgyis lenne az elzáró meg a régi csövek között. Erre nem gondoltam, hogy a presszes kötés - ráadásul az új szakaszon - nem lesz jó.
Annyival lettem okosabb, hogy legközelebb egy lapka WC papírral áttörölgetek minden idomot hogy biztosan nem folyik picit se, mert ha a visszatöltés napján szóltam volna, hogy baj van, ereszt a rendszer, akkor ott helyben vissza is eresztik ingyen és visszajönnek egy másik nap feltölteni.
Nem akartam beleszólni, mert el is vesztettem a fonalat, meg ehhez a távhős bypassos szarkaodásokhoz nemis értek, de most azért megkérdezem, hogy miért nemraktál kizárócsapokat ha már egyszer le volt erezstve és ürítve a minden.
Presszeld át myugodtan, ha jól szerelted, a hozzávaló pesspofával.
Keringtetés nincs fűtési idényen kívül, úgyhogy lehet fagyasztani. Meg kell várni az időt, előbb bontani hollandit óvatosan, hogy tényleg sikerült a fagyasztás.
Sziasztok! Jelenleg Q3 fali termosztátjaink vannak. 2 évesek. 2 már nem mér jól. Gondolkodom cserében. Mi lehet életképes alternatíva, ami nem horror áron van? Falba nincs ott 220, viszont be van csövezve a padlóérzékelőnek a hely. Remeha Avanta 28C a kazán, 4 zóna és 12 kör van. Köszönöm a válaszokat előre is!
A radiátorszelep mechanikus, és erre megy rá a forgatógomb, vagy a thermofej, vagy az elektromos thermofej. (ebből ugye van olyan is ami okosotthon kompatibilis.)
Nekem Herz szelepeim vannak, nincs velük gond (16 db) A thermofejek általában 30mm-esek, régebbi szelepekből van 28 mm-es is, olyat nem érdemes már venni, lehet, hogy már nincsenek is forgalomban
Panellakásnál szerintem nagy jelentősége nincs az állíthatóságnak, egyszer belövöd az arányokat, és marad abban a pozicióban évekig. Nálam is így volt 10 évig a másik lakásban.
Figyelni kell, hogy a szerelpre a thermofejnél legyen meg minden apró illesztési adapter, bosszantó, ha egy 3 mm-es kis pöcök miatt nem működik.
Ha nem megy, és csak fel van töltve vízzel, akkor ha jól sejtem lehet fagyasztással szerelni a rendszeren, nem kell szólni a főtávnak, hogy állítsák le a szivattyút.
Ma meg volt a fűtésrendszer visszatöltése a Főtáv által, viszont most este vettem észre, hogy az egyik 90 fokos könyök egyik végénél csöpög a víz... :(
Nem nagyon, kb. 5-10 csepp víz volt eddig egész nap. Viszont ha letörlöm, határozottan jön helyette új.
Van esély ezt javítani ha megnyomom újra a géppel, vagy teljesen esélytelen, és vissza kell bontani?
Viszont nem tudom elképzelni, hogy az eső lehet reális tényező.
A szomszédom "egyszercsak" megkeresett, hogy nem megy a kondis kazánja (megnéznéme?)
Persze. Szifonja el volt dugulva, mert a karbantartásra eltett lóvé eltűnt.
Az égéstér félig volt vizes trutymóval azért nem volt szikra, mert az elektródák vízben álltak.
Mivel a ZÁRT ÉGÉSTÉR tényleg hermetikusan zárt ezért egy csepp víz, vagy gáz nem került ki belőle a lakótérbe. Tudom vannak idősebb berendezések meg miegymás, de szerintem az eső esélytelen.
Ott valami más gebasznak kell lenni. Te is említetted a leválasztó trafót ami után van minden elektromos "kacat" .A leválasztó táp trafó ami föld függetleníti a rendszert az viszont a belső lakó térben van .
Pl: a pirossal bekeretezett rész az (elméletileg ) hermetikus "kondenzációs rész" . A mi alatta van az az elektronika leválasztóval stb-stb. Ott van a szifonja is a kazánnak, ha eresztene akkor lehetne "gebasz", de az már csak feltűnt volna a kérdezőnek, ha derékig tocsog a vízben a kazánja előtt.
A kondenzációs kazánból van kondenzátum elvezetés, A füstgáz elvezetésnek a készülék felé KELL hogy lejtsen, hogy a folyadék vissza tudjon folyni a készüléken keresztül a kiépített elfolyóba. Nem maradhat a készülékben. Tehát normál üzem közben is van folyadék a kondenzációs kazán égésterében, mit okozhat néhány csepp eső ami belepottyan ?
Sziasztok! Lehet iszonyatosan nagy hülyeség,amit szeretnék kérdezni, de már más nem jut eszünkbe rengeteg hibakereses után: a kondenzációs kazán kéményen keresztül ( felül nyitott) esőben folyhat vissza víz a kazán felé, ami okozhat fí relé leoldást? Köszi,ha válaszolsz.
Az mennyire gáz, ha az 1"-os megapress idom 2-4mm-el kijjebb van mint az eloirt betolási mélység?
Pont ennyivel nem fér el a gép a padlónál.
Ahogy nézem az alján van minden tömítő/mechanikai elem, az utána következő kb 1,5 centiben nincs már semmi. Ha csak nem az adja a stabilitását a dolognak hogy a cső beér teljesen.
Másik opció hogy megkérdezem a helyet ahonnan béreltem, hogy van-e nekik 1"-ra a csipeszes verzióból.
Az összes normális gyártó (kludi, grohe, Schell,....) kombinált szelepben van ilyen....ki lehet ezt szedni belőle? Estleg más megoldás? 4 helyen kellene ezt beépítenem, egyeszerű megoldást keresek.
Sziasztok, víztelenitéshez (víz leengedeshez) tennék be egy kombinált sarokszelepet. Schell comfort Kombi szelepben azonban van visszafolyas gátló. Jól sejtem, hogy akkor ez csak gravitáció hatására nem fog nyitni? Kiszedhető ez vajon?
Nem, mosdókagylóval együtt jöttek, egy részük levágva. Ami gáz, mert marha jó csapok. Szerintem veszek első körben pár "tömszelencés hollandert" és meglátom - bár lövésem nincs, mi a normális neve, mert biztosan nem ez -:
Tudja valaki, hogy a gyárilag merev csővel szerelt Grohe csaptelepek csöveit lehet-e flexire cserélni valahogyan? Adományként jött tizenpár használt, régebbi, de igen jó állapotú darab egy mérsékelten finanszírozott gyermekjóléti intézménybe, de ezzel a szerelvénnyel nem lehet bekötni egyiket sem. Egyrészt rövidek, másrészt megtörnek hajlításkor.
A csövek fent enyhén peremesek, egy két csavarral rögzített műanyag idom szorítja be őket a csaptelepbe, a sarokszelepre érkező végük egyenes. Menet nincs sehol.
Ezzel vajon érdemes próbálkozni?
Kép perpill nincs, véletlenül töröltem... :/ holnap tudok felrakni.
Ezek a csempeszelepek idővel elvízkövesednek.Vagy nem zárnak vagy nem eresztik át a vizet.
Van nekem vagy 5 -6 db.
Általában átengedik a vizet bő vízhozammal. Kivéve egyet aminél már csak csordogál a víz félliter / perc, az nagyon gyenge hozam.
Már a kézi mosogatáshoz sem elég.
A bemutatott szerszám...egy jó masszívnak tűnik.Nevezik svédfogónak vagy csőfogónak is.
Egyébként ha 2 -3 évente egyszer megmozgatják ezeket a csempeszelepeket, akkor működik. Sokáig. Nekem vannak 44 évesek és 40 évesek is.
Egyedül egy kazántöltésnek használatos vízkörnél van működő képes csempeszelepem.A 44 éves szériánál kb. 35 éve nyitottam -zártam és ez még kézzel is működtethető.
Ez a már alig működő csempe szelep egy kis vízmelegítő előtt van.
Ennél napi 15 nyitás zárásnál a 44 év alatt 241 ezer átfolyás történik. Naná hogy elvízkövesedett.
A többinél lényegesen kevesebb a használat(mosógép,kádtöltő és WC tartály előtti csempeszelepek. Naés ezen vízkör előtt van még egy közös elzáró...kb.15 évesek.
Tehát vízaknánál a mérő előtt és után egy egy elzáró -golyóscsapok --majd a különféle vízkörök előtt is egy egy elzáró... általában golyós csapok.
"Ami biztosan tud működni, az a gyári fúrt dugó, ami az 1"-os balos menetből csinál 3/4"-os jobbos menetet, és ide egy szűkítővel már be tudom rakni a szelepeket, de elvesztem az előnyét annak, hogy eddig minden egy colos volt."
Ez lesz a megodás.
A tagosító közcsavar+ karmantyú kombó nem lesz jó.
Arra mi a megoldás, hogy nekem bal oldalról kéne bekötni a radiátort, ahol ugye balos az 1"-os menet, tehát nem tudom a szelepet/golyóscsapot közvetlenül becsavarni? :)
Ami biztosan tud működni, az a gyári fúrt dugó, ami az 1"-os balos menetből csinál 3/4"-os jobbos menetet, és ide egy szűkítővel már be tudom rakni a szelepeket, de elvesztem az előnyét annak, hogy eddig minden egy colos volt.
A másik, amiben nem vagyok biztos hogy jó-e, az egy tagosító közcsavar, ez csinál az 1" balos belsőből 1" jobbos külsőt, erre egy 1"-os karmantyú, és ide már mehetnek a szelepek.
Csak hogy meglegyen a topicban ha más később keres ilyesmit, a székesfehérvári távhő szolgáltatónak van egy egész korrektnek tűnő leírása a radiátor cseréről különböző rendszerekben:
Gondolom az nem jelent problémát, hogy gázra való.
Közben kiderült, hogy ahol vettem az egy szem Oventrop AZ H szelepet, rendelni sem tudnak majd mégegyet, mert megszűnt a gyártása teljesen, úgyh muszáj lesz másikat keresni amúgy is.
Amit találtam raktáron az az A széria, arra is azt mondja az Oventrop, hogy nagy átfolyású, nem tudom ez jó lehet-e nekem esetleg, ahogy nézem hasonló paramétereket tud mint a régi AZ H széria. De pl. elmarad bőven a Danfoss RA-G25-től:
Arra viszont érdemes gondolni, hogy a megfeleő teljesítményű fűtőkábelt válaszd hozzá.... mert lehet, hogy nem lesz többé szükséged vízforralóra.... :-)
Sziasztok! Igen a külső falba -60 - cm vastag lenne bevésve és egy elektromos melegítőt tennék rá ami bizonyos hőmérséklet alatt automatikusan bekapcsol. A külső szigetelést max.azon a helyen tudnántudnánk egyelőre megoldani,nem tudom az segítene-e. Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Jó estét kívánok, az enyémen nem találtam számot, cikkszám szerint a mofém katalogusban egy 10-es van benne. A mester emlékeim szerint 2.5 fordulatot tekert, azért emlékszem mert nekem kellett ellen tartani egy francia kulccsal a fölötte lévő szerelvényen és a csap nehez fért el.
Ha úgy érted hogy a ház falába belevésed, és a házfal később kap hőszigetelést akkor semmi gond, hiszen a hőszigetelő burkon belül kerül. A ház falának külső síkja, ahol a cső van sohasem kerül fagypont alá.
Annyira érdemes figyelni hogy rusnya suhogó hangja tud lenni a csőnek, és előfordulhat hogy a szobában hallatszani fog. Válassz olyan csövet aminek alacsony a belső súrlódása (pl. 5 rétegű műanyag a KPE helyett), nagy keresztmetszetűt hogy lassan áramoljon benne a víz, és rakj rá valami rendes csőhéjat (armoflex, EPDM) ami a hangot szigeteli valamennyire.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. A vízvezetéket újra kell bevezetni S egy részét 2.5 m-t a ház külső falában tudnánk elvezetni. Ha valamilyen hőszigetelést alkalmazunk van esély hogy nem fagynak el? Köszönettel
Sziasztok, gázcsap és cső csere volt, az lenne a kérdésem, hogy a csap menete kb félig van benne az előző szerelvényben (loctite tömítés). Van erre estleg valamilyen szabvány, hogy milyen mélyen kell összerakni a szerelvényeket? Köszönöm szépen.
Ha lesz a rendszerben egy nagyobb (76x430mm) hidraulikus váltó, szükséges lehet még ezen felül mikrobuborék leválasztó, esetleg iszapleválasztó? A hidraulikus váltóban az áramlás lelassul iszapleválasztó is ezt csinálja, a mikrobuborék leválasztóban lehet van több extra felület ami segíti a kiválást. Van a hidraulikus váltóban is egy terelő szita középen.
Szerencsére megnéztem a gyártói adatlapját is annak a golyóscapnak amit kinéztem, és kiderült, hogy a kereskedőnél el van írva, még sem 125 mm a hossza mint a - leendő - radiátorszelepnek. Így tüzetesebben megnézve kisebb a választék mint gondoltam.
Ha jól sejtem a hasonló kivitelt kerülni kellene, mert az alu radiátor nem fogja szeretni:
"Én egyelőre rendeltem egy 500 magas 10 tagosat a nappaliba (18nm plusz 5nm amerikai konyha, plusz folyosó), illetve egy 5 tagosat a hálóba (12nm).
A nappaliba a 10-es volt a legnagyobb egybe, a hálóba meg az 5-ös után csak 8-as lett volna, az meg már lehet sok lenne. Idén télen kiderül jövőre kell-e még venni hozzá."
Elhoztam az egyetlen 1" nagy áramlású szelepet amit találtam raktáron budapesten, hát elég kicsi a lyuk benne a szelepnél, biztosan jó lesz ez?
Illetve tömítés nem volt a csomagban, erre a kúpos hollander csatlakozásra milyen tömítés való? Sima lapos 1"-so gumi, aztán majd odalapul?
Más is cserélt most radiátor úgy látom, a tárolóban van már bontott belőle, ott volt a kisebbiken is adattábla, az 8/2-t ír.
Én egyelőre rendeltem egy 500 magas 10 tagosat a nappaliba (18nm plusz 5nm amerikai konyha, plusz folyosó), illetve egy 5 tagosat a hálóba (12nm).
A nappaliba a 10-es volt a legnagyobb egybe, a hálóba meg az 5-ös után csak 8-as lett volna, az meg már lehet sok lenne. Idén télen kiderül jövőre kell-e még venni hozzá.
Találtam képet egyébként képet a neten egy átalakításról ugyan ilyen házból mint az enyém:
Sziasztok, menettomítésre mindegy milyen kócot használ az ember vagy van bevált, megbízható "márka"? Pl. a magyar szuperkóc? Vagy THS? Van egyáltalán különbség közte?
Sziasztok. Egy régi acél osztótól szeretnék megszabadulni és lecserélni egy áramlásmérősre. A rendszer többi része is cserélve lesz rézcsőre, mennyezet 10mm-es mennyezetfűtés csővel lett kiépítve. (Leginkább emiatt akarok minden vasat kidobni, hogy ne legyen semmi ami iszapot képez)
A ház a 90 évek közepén épült, ez a padlófűtés cső áttetsző a barnaságot a benne lévő rozsda lerakódás adja szerintem. Nem tudom, hogy a kulcsos kötésben használtak-e 0 gyűrűt régen, illetve a cső belső mérete kompatibilis-e a mai ötrétegű csövek méretével (kívülről a cső átmérője 20mm). A gondolatom az volt, hogy a mostani kulcsos idomot meghagyom ami a csövön van, 1/2-es csatlakozására rátekerek egy ma kapható ötrétegű csőhöz való kulcsos idomot (vagy press) és az új osztóra már ezzel a toldással megyek tovább. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
A másik linkeden 1kW-hoz 40/35/20 fokra 22k 600 magasból 2200-2400-ast ajánl.
Köszi.
(nem kell csak sacc eredmény, egyelőre elmélkedek. 25m2 pince 2m belmagassággal, télen is 16-18 fok van benne, alulról szigeteletlen, felülről padlófűtéses(4cm purán lemez van alatta a 80-as évekből, szép sárga), 2 külső fallal.
fogalmam nincs a hőigényéről.
800W hősugárzó 20 perc alatt befűtötte, le kellett kapcsolni, de akkor még 3 helységre volt osztva(1 helységrészt fűtött be értelemszerűen)
most egybe lett szakítva az egész, találgatom mekkora radiátor kellhet majd, az se biztos hogy folyamatosan használva lesz télen)
"Akkor a legjobb az lenne, ha nem is a piros, hanem a lila helyre raknám az átkötést egy egál T-vel és egy szűkítővel, nem?"
-a zöld vonalába, az utolsó iránytörés után a radiátor felé.
"Illetve egy új kérdés, kellene itt is egy közcsavar a termo szelep/golyóscsap és a radiátor közé? Vagy csak akkor ha az egyik anyaga réz a réz/alu kapcsolat miatt?"
- nem szükséges, ha nikkelezett golyóscsapot veszel.(a szelep eleve az)
"legalább 30 cm az ideális, de ha a strangba teszel iránytörést, az után tedd az átkötőt a radiátor felől az egyenes szakaszba."
Akkor a legjobb az lenne, ha nem is a piros, hanem a lila helyre raknám az átkötést egy egál T-vel és egy szűkítővel, nem?
"igen, jól látod a jobb-balmenetes közcsavarral bővíthető, ún. tagosítókulccsal. A tagok közé természetesen megfelelő méretű tömítés kell."
Köszönöm, így tudom majd mit kell keressek :D
"ha van olyan ember, aki írásban vállalja ezt a kijelentést, a rendszered ismerete nélkül, hogy kisebb dimenzióval is elég átalakítani és fűteni is fog a radiátor(ami nem lehetetlen), akkor rajta...(főleg a 18-as átkötőt tartom neccesnek)"
Maradok a 28-nál akkor, ahhoz legalább van közvetlen presszes idomja a Viega-nak, 1"-28, egyel kevesebb a hibalehetőség ha ez is presszes és nincs itt menet.
Illetve egy új kérdés, kellene itt is egy közcsavar a termo szelep/golyóscsap és a radiátor közé? Vagy csak akkor ha az egyik anyaga réz a réz/alu kapcsolat miatt?
Van egy vaillant gázos átfolyásos vízmelegitönk, és olyan problémánk van, hogy csak langyos vízet ad. Nem tudja valaki, hogy mi lehet esetleg a baja? Válaszokat előre is köszönöm.
"Ez nagyjából általánosságban is igaz? Tehát inkább a stranghoz legyen közel az átkötő mint a radiátorhoz, hogy ha nagy a távolság a strang és a radiátor között? Van valami minimális távolság aminek mindenképpen lennie kéne az átkötő szakasz és a radiátor szelep között?"
-legalább 30 cm az ideális, de ha a strangba teszel iránytörést, az után tedd az átkötőt a radiátor felől az egyenes szakaszba.
"Nem rossz ez a radiátor amit küldtél, ha jól veszem ki, ez akár a későbbiekben is bővíthető ha elsőre kicsi lenne?
Bér nem nagyon tudom elképzelni hogy lehet ezzel a kis közcsavarral a kettőt teljesen egymáshoz csavarni"
-igen, jól látod a jobb-balmenetes közcsavarral bővíthető, ún. tagosítókulccsal. A tagok közé természetesen megfelelő méretű tömítés kell.
"A 3/4-es Lehel Viking vagy a Romantik az kevés lenne?"
-ha teszel közvetlenül a radiátorba 3/4"-1" KB-s szűkítőt, lehetséges, hogy elég, de lehet a víz otthagyja a radiátort.....
"És akkor a 28-ashoz jó a 22-es átkötő, vagy kell a 18-as esetleg?"
- az átkötő egy dimenzióval lehet csak kisebb, mint a strang.
"Miután csináltam a rajzot, olvastam több helyen is (itt a topicban is többet között), hogy elég a 22-es szénacél az 1" csőhöz"
- ha van olyan ember, aki írásban vállalja ezt a kijelentést, a rendszered ismerete nélkül, hogy kisebb dimenzióval is elég átalakítani és fűteni is fog a radiátor(ami nem lehetetlen), akkor rajta...(főleg a 18-as átkötőt tartom neccesnek)
Belülről benyúlva van betekerve ez a jobbos/balos közcsavar.
Ez tetszik, mert így akkor tudok most venni egy adott méretet ami nagyjából jónak tűnik ökölszabály alapján, és ha most télen kiderül hogy kevés, akkor jövőre még tudok hozzátenni plusz tagokat.
Ez nagyjából általánosságban is igaz? Tehát inkább a stranghoz legyen közel az átkötő mint a radiátorhoz, hogy ha nagy a távolság a strang és a radiátor között? Van valami minimális távolság aminek mindenképpen lennie kéne az átkötő szakasz és a radiátor szelep között?
Megnéztem az adattáblát, a nagyobbikban csak ennyi van, hogy FK-10/2, a kisebbikben pedig még tábla sincs.
Nem rossz ez a radiátor amit küldtél, ha jól veszem ki, ez akár a későbbiekben is bővíthető ha elsőre kicsi lenne?
Bér nem nagyon tudom elképzelni hogy lehet ezzel a kis közcsavarral a kettőt teljesen egymáshoz csavarni:
Bár a nagyobbik problémám, hogy ennyi idő alatt biztosan nem találok 1"-os termo szelepet, ami ráadásul nagy kapacitású is, 3/4"-est is nagyon nehezen találtam egy helyen egy félét csak (Honeywell V2050H).
A 3/4-es Lehel Viking vagy a Romantik az kevés lenne?
Miután csináltam a rajzot, olvastam több helyen is (itt a topicban is többet között), hogy elég a 22-es szénacél az 1" csőhöz, de akkor kell a 28-as. Kár, így 30 ezerrel több az anyag.
És akkor a 28-ashoz jó a 22-es átkötő, vagy kell a 18-as esetleg?
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, hát az ügyintéző nem igazán tudott segíteni műszaki kérdésekben...
Azt mondta, hogy hát nekik nincs különös elvárásuk, ugyan olyan komfortfokozatú legyen a radiátor, csak ennyi. :D
Amikor kérdeztem hogy nyitott vagy zárt, alsó vagy felső elosztás-e, stb. azt mondta hogy hát ezt a szerelőnek kéne tudnia...
Valóban van kockázat abban hogy már kész minden, de 1-2mm-el nem passzol majd a radiátor, főleg ha közel van az átkötő szakasz a radiátorhoz. Jó lett volna megúszni hogy jövőre maradjon a dolog...
Amúgy a hálóban nem a sarokban megy a strang, hanem jóval beljebb, az mennyire lenne eretnekség, hogy 2 90°-al átraknám a csövet a sarokba a narancssárga nyomvonalra? Ebben a sarokban van az iróasztal, és most eléggé útban van neki. Emiatt hoznám kintebb is a radiátort a kékkel jelölt részre.
Illetve ebbe a kiépítésben inkább a stranghoz közel (piros) vagy a radiátorhoz közel (zöld) lenne jobb az átkötés?
Méretben a 28-as vagy a 22-es szénacél cső kellene az 1"-os vascsőhöz?
Megcsinálhatod a rajzod alapján, csak tűpontosan kell tartani a kötéstávot és a függőleges síkot és a falelállást is...
A termoszelep legyen 1"-os egycsöves fűtésre való, saját műanyag kupakjával tökéletesen zár, a termofejben gáztöltet van, az nem biztonságos elzárásra.
Visszatérő elzáró golyóscsap legyen.
Azért hívd fel a távhőt, hogy megtudd azt, hogy alsó, vagy felső elosztású a rendszer, mert alsó elósztásúnál alulra kell a szelepet beépíteni, felső elosztásúnál pedig felülre!
Lehet meg is tudják mondani mekkora radoátor kell, ha megméred a hőleadók hosszát, -a típust tudod- és a 2 szoba m2-ét.
Írtam nekik emailt, még nem válaszoltak, lehet hogy felhívom őket. Egyik évben a földszinten írt ki a közösköltség valamilyen alu típust, onnan rémlik, hogy elvileg alumínium radiátor kellene. Meg azt is írták hogy csak 1"-os befolyású lehet, de olyat én már akkor sem láttam.
Megnéztem este az adattáblákat, hogy pontosan mit írnak.
Aug 6-án lesz a visszatöltés, addig kellene megoldani.
Az mennyire eretnekség, hogy megcsinálom a csőszakasz átépítését, és a radiátort majd később teszem csak fel? A thermo szelepet el lehet zárni teljesen ilyen célból?
Gondolom az a víz mennyiség majd hiányozna visszatöltés esetén.
Raktáron alu radiátor amúgy se nagyon van, nem is biztos hogy azt tudnék venni aug 6-ig.
Tölteni tudom a Fernox iszapleválasztón keresztül is, sejtem erre érted, hogy itt töltsem külön slaggal.
Itt a rendszer csövezés. Meglévő kiállások voltak. A kémény is ,azért függ a kazán. A hátulján a 2db csap a hideg/meleg víz. A jobb oldali (egyik képen a hátsó a hmv csöve). Lehet csalóka a kép ,de csak kb 5cm -rel van feljebb a hmv kiállás golyóscsapja, mint a kazán alsó kiállása. Erre gyanakodtam ,de gondolom nem sok köze van hozzá.?
Egyébként , mikor engedtem a feltöltőcsapon keresztűl az előremenő a vödör vízben pihent, de folyton levegős volt. Olyan mintha a hőcserélőn keresztül.beszívna.De nincs folyás.Radiátor és szelepei szárazak.
Jó , megpróbálom a Fernoxról feltölteni. A szivattyú autó légtelenítőt mikor zárjam és hagyjam e zárva?
Ez meg sarok csiszolóhoz.
a pirossal bekeretezett rész az (elméletileg ) hermetikus "kondenzációs rész" . A mi alatta van az az elektronika leválasztóval stb-stb. Ott van a szifonja is a kazánnak, ha eresztene akkor lehetne "gebasz", de az már csak feltűnt volna a kérdezőnek, ha derékig tocsog a vízben a kazánja előtt.
