Hogy a szoba használhatósága megmaradjon, az ablak nélküli fal mellé kéne szereld a lépcsőt, a fal mellett hosszába kivágva a bérléstestet, vagy 2.5 méter hosszan.
Oda beférne egy tánclépcső, egy karral, csakhogy bezavar a tető. Szerintem akkor is, ha az első és a második gerenda között vágod ki a bérléstesteket.
Persze ez egy elég keskeny lépcső lenne, de egy embernek elég 75cm szélesség, ennyi meg kéne maradjon, ha a gerendák tengelybe 1 méterre vannak kiosztva.
Tehát mindenképpen át kell szabni a tetőt is, a feljárat felé kell késziteni egy lukárnát, ami elég széles kell legyen.
De a tánclépcső egy szükségmegoldás.
Maradjunk a két karú, fordulós lépcsőnél.
Egy másik megoldás a következő, de ez is elég meredek:
Úgy látom, hogy a magasított földszint fala 38-as, a műszaki szint fala vastagabb. Akkor cut-and-brake fűrésszel kivágnék két 30x38-as sliccet a két tartófalba. Azt bevasalnám oszlopnak, lekötve a két koszorúba is- sőt a felsőbe is. Ezt a két oszlopot a harmadik gerenda alá késziteném el, kitámasztva mind a két födémet. A két födémek kitámasztásához is doka gerendák (vagy jó néhány combos fagerenda) kellenek és egy csomó állitható fémoszlop, .
Tölcséres öntéssel kiönteném az oszlopokat, kivülről. Aztán felrögzítenék két fém papucsot az oszlopokra a pont a földém alá, és egy 3.5 méter hosszú HEA 200-as fémgerendát szerelnék be a papucsok kozé.
Arra meg egy merőleges HEA gerendát, amit egy beton fészekbe építenék be a hátsó falra és odahegeszteném a hosszan futó HEA gerendához.
De ez olyan szintű szakmunka, hogy nemtom, ha egyáltalán kapsz jó szakikat - akik felvonulnak egy ilyen apró munkára.
Szóval, ide szakosodott szakemberek szükségesek és egy mérök is, aki irányítja őket, meg egy terv is- ami pontosan leírja az elvégzendő műveletek sorrendjét.
A papucsokat a méretve vágott gerendákat és a keresztbe szerelt gerendát is egy műhelybe kell kivitelezni, a pontos mérések után.
A fészekbe, ami a keresztbe szerelt gerenda űl fell, be kell építeni egy 25-ös vaslapot, fi16-os pipákkal, amihez hozzá lehet hegeszteni a gerenda talpát. Mindent mili pontosan, hogy a gerendák tökéletesen vízszintesek legyenek.
Erről a házról mindenképpen le kell bontani a cserepet, mert meg kell a a tettőt javítani- ha manzárdorsz. A lebontott cserép már nem nyomja a tetőt és a falakat se is kifele, akkor kell megcsinálni ezt a műveletet.
Tehát egy csonka kontyolt tetőről van szó, amelybe egy alacsonyabb , szintén csonka kontyolt toldalék csatlakozik be középtájon.
20-22 éve épült, mi 10 éve vettük meg. Akkor kívülről így nézett ki : Nem igazán néztük meg akkor közelebbről. Az eltelt 10 évben eléggé leromlott az állapota, ami kívülről is jól látható. Elkészítettem a korábban hiányzó padlásfeljárót és kicsit utánanéztem, közelebbről szemügyre vettem a tetőt. Sajnos komoly gondok vannak, én legalábbis úgy látom. A szarufák csak a ritkább, nem annyira járatos 10x12 cm méretűek, a kiosztásuk nem egyenletes és alapból is kissé nagyobb a kelleténél. Van ahol 1 méternél is több a távolság közöttük. A függő sem tökéletes mindenhol, a teljes magasságban van vagy 10 centi dőlés egyik másiknál.
A gerinc szelemen teljesen hiányzik, a kontyok felső vége semmivel nincsen alátámasztva.
A gerinc kb. középtájon elkezd nyílni és a tető másik végén a kúpcserepek éppen csak takarják már a rést. Ez nem tudom miből adódik.
A derék szelemenek mintha csak oda volnának szórva. Nincsenek bekármizva, ki vannak fordulva, nincsenek rendesen egymáshoz kapcsolva sem. Mint az ökör hugyozás, végig... Nem tudom van-e szerepük így egyáltalán.
A derékszögű toldalék mintha teljesen váratlanul érte volna a szakembereket. Az oda eső csonka szarufák végei vagy a levegőben lógnak, vagy Mekk Elek módjára vannak alátámasztva levágott gerenda darabokkal. Kiváltás nincsen.
A vápa szarufa sem lett kialakítva, helyette valami görbe colos deszkából alakították ki a vápát.
A lécezés méretre és minőségre is gyenge volt már új korában is, tele átmenő görcsökkel stb... Végezetül két szaruállás valamennyire károsodott. Egyiken a rajta maradt kéreg alatt rovarrágás, a másiknak a vége gombás, penészes kissé, illetve az egyik talpszelemen hosszában végig van repedve, nem látom hogy átmenő repedésről van-e szó.
Én ezeket látom. Nyilván legjobb volna az egészet lebontani és újraépíteni, de sajnos a keret erősen korlátozott ezért első körben a javításában gondolkoztam. Héjazat le, lécezés le, ácsolat kiegészítés ill. javítás, fólia, ellen léc, tetőléc, héjazat vissza. Egyik oldalon esetleg a régihez leginkább hasonlító új cseréppel. Bádogok, csatornatartó vasak cseréje, orom szegély, orom deszka.
Több szakembert megkerestem, eddig kettőtől kaptam végül árajánlatot. Megdöbbentő, 2.5 - 3 milliós munkadíjakkal.
Ez a jelenlegi éves nettó jövedelmem, úgy gondolom legfeljebb mondjuk 40 embernap munkáért cserébe. Ezt nem tudom, nem is akarom kifizetni. Egyelőre keresgélek tovább, esetleg keletebbről érkező csapatot (szállást tudok adni 6 főnek), akik olcsóbban is dolgoznának, illetve jövőre igénybe tudom venni esetleg a felújítási támogatást. (bár még eddig az életben valahogy semmit nem tudtam igénybe venni úgy, hogy azzal a támogatással én járjak jól, de sose tudni)
Ha egyik módozat sem jön össze, akkor két dolgot tehetek. Az egyik, hogy hagyom teljesen lerohadni a tetőt, meglehet úgyis elvisz az ördög mire magától összedől..
A másik, hogy megpróbálom valahogy kitalálni mi az a minimum, amit meg kellene ahhoz csinálni hogy viszonylag jó legyen, majd kitalálni step by step hogyan tudom azt a munkát egymagamban elvégezni. Nyilván úgy, hogy az egész tető egyszerre ne legyen lebontva, hanem 3-4 szaruállásonként végig haladva rajta. Csinálnék 1 hónap szabit rá. Beépíteni nem akarjuk a tetőteret, igazából a fóliázás ez esetben kényszerűségből akár el is maradhatna.
Amit még forgatok a fejemben, hogy nem-e járhatóbb út ha felméretem a tetőt és legyártanak előre egy komplett szerkezetet, amit csak fel kell szórni a helyszínen. Nem tudom még az ilyen előregyártás mennyire drága, de sok helyszíni szakmunkát meg lehetne spórolni. Összességében tán olcsóbb volna. Ha eljutnánk odáig, hogy fent van az új szerkezet, fólia és ellenléc, akkormár nem ázna be, a többit szintén megoldhatnám sk. valamennyi idő alatt.
köszi a választ persze, igen, igazatok is lenne, de:
- belaktuk, amennyire be lehetett az alsó szintet, konyha fürdő, étkező, garázs (nem a rajz szerinti funkciókkal van megtöltve)
- az alsó szint egyébként menekülőre is van fogva, mert árterület, 2013-ban pl. víz alatt volt kompletten (Duna)
A következő szint meg két kiskamasz gyerekkel és hétvégi további "vendég" gyerekekkel meg barátnőkkel ca. karcsú vagyis olyan necces, kellene egy nappali (vagy nekünk egy háló), mert az pl nincs, a nappali az a mi hálónk most (ahol a lépcső lenne felfelé a tetőtérbe...)
köszi a választ, nagyon részletes, nagyon gondos. Anyám könnyebb álmot ígért:-) Mi van akkor, ha megfordítjuk a képletet egy kicsit. Nem fordulós lépcső, hanem csiga. Nem két gerenda, hanem csak 1 kerül kivágásra. A födém egyébként csak a saját súlyát viseli, fölötte ki van váltva gerendákkal a járófelület. Amennyiben fent az E gerendákon végigfuttatok egy megfelelő I vagy valamilyen vasat és a szabadon "lógó" gerendát egy kengyellel hozzáhegeszti egy szakember? Ez milyen lenne?
Na tehát, van egy magassított földszint, alatta az átjárható tér, egy kamra és egy garázs, ami legyen egy műszaki színt.
Mégha monolit födém is lenne a műszaki rész fölött, akkor se bírná meg azt, hogy egy oszloppal leterheld az új gerendát, amit a lépcső kivágás miatt a két elvágott E gerenda terhét átvenné.
Ha muszáj lenne, akkor a következő megoldás késziteném el, fémkonfekcióval, de ezt meg kell részletesen tervezni, számolni (aláíratni pecsétes statikussal- lehet, hogy a terv drágább, mind a kivitelezés):
1. Az átjárható tér két falába beszerelnék két fémoszlopot (ezeknek alapot is ásnék- vasaltat- a meglevő alapokra keresztbe, kitámasztva a szoba alatt a födémet és részlegesen beépíteném a két falba is), erre jönne egy fém szelement a műszaki feletti színt födlém alá, ezek min. HEA 200-as profilok akkor is, ha a nyilás talán 3.5 méter.
2. A födémet áttőrve, a szelemenre rászerelnék egy oszlopot, utánna egy másik szelement a szoba feletti födém alá keresztbe, végig a szobán, az E gerendákra merőlegesen.
Itt mindenféle excentrikus terhelések lépnek fel, szóval figyelmesen ki kell számolni. pl. sarokmerevíteni kell mindent oszlop szelemen illesztést.
A szoba födéme felett levő fém szelement ki kell kötni a két tartófalhoz, de az egyiken az ablakok vannak, ott egy vasbeton áthidaló (gerenda) kell legyen, mert az megtartja a tetőt is.
Hogy abba hogy lehetne bekötni egy papucsot a szelemennek az kérdéses, szembe vele nincs ablak, az megoldható.
3. Innen aztán ki kell találni, hogy a két E gerendát hogy kötöd le a fém szelemenre, az elvágás előtt.
Mivel csak egy kétkarú lépcsővel tudsz feljutni a padlásra (elindulsz a szoba ablaktalan fala mellett és megfordulsz a sarokba, aztán a felső karon a kivágott födémen feljutnál a padlásra), az fémoszlopot a szobába úgy állítanám be, hogy az legyen a forduló külső sarka, akkor könnyen be lehetne építeni egy fémlépcsőt is.
Ha van valami eszközöd-affinitásod hozzá, akkor csinálj valami hosszanti ovális lyukakat a lemezbe. Mondjuk az eresz alatt lehet hagynám a fenébe a dolgot, nem tűnik magasnak, nem nagy kunszt néha lefesteni a deszkát.
A lépcső terhelése tovább növeli az első épen hagyott gerenda terhelését. A kiváltódat -ahogy sr1 is írta - a meglévő szerkezetbe bekötni nem tudod. Azt javaslom, hogy ebben a formában felejtsd el, NE TEDD!
"feltámaszkodva az egy-egy szélső végig futó gerendára lenne a kiváltás. Gyakorlatilag mint egy 25x30-as koszorú szakaszt kellene elképzelni. "
És mit fog szólni az egészhez - kb. 2,5-szeres terhelés- az a szerencsétlen gerenda amire terhelni akarod? Az elvágott gerendánál a nyíróvasalást is levágod. Nem derül ki, hogy milyen ÉTI gerenda a kérdésből (F, Ff, G, Gm, L, vagy M stb.), az "E" gerendát - az is ÉTI gerenda- vágni tilos!
Szia Köszönöm a segítő szándékot .Reméltem hogy nem kell agyon bonyolítani egy szimpla bádog fedést.Meglátjuk. Az biztos hogy én csak egy lelkes amatőr vagyok és nem vagyok tisztába a lemez szerkezetekkel ,de egyes dolgoknál nálad is ez jön le ugyanis néhány hete vettem 2 m-es szálakba alu csatornát nekem a 4m elég soknak tűnik persze biztos lehet kérni ilyet is na mindegy a lényegen nem változtat megpróbálom akkor egy plusz merevítő hajtással + laza csavarozással és nagyobbra fúrt lyukakkal rögzíteni.
egy kis segítségre lenne szükségem. Tetőtérbeépítés, födémáttörés, lépcső. Éti gerendás födém. Kettő gerendát vágnánk ki ca. 110 cm-re a faltól. Nem szeretnénk alulról (csak ideiglenesen) kiváltani a gerendákat.
A terv az, hogy kivéltás és kivágás után alulról-oldalról bezsaluzzuk a ca. 29cm hosszt, betonvas, beton, stb., akkor (mint egy beton áthidaló) benne foglalva a két "szabadon lógó" gerendavéget is és feltámaszkodva az egy-egy szélső végig futó gerendára lenne a kiváltás. Gyakorlatilag mint egy 25x30-as koszorú szakaszt kellene elképzelni.
Látszik nem vagy otthon a lemez áruknál. Szerkezeteknél !!
Hol van már a 2 m -es csatorna hossz ? Minimum 4 m-es szálakban gyártják.- És azt még személyautó csomagtartóján is lehet szállítani.
Ja és az ereszcsatornákat szegecselik és még forrasztják is... a horganyzott acéllemezt.. az alut pedig szegecselik és ragasztják/tömítik mindenféle pasztával..
"elég nagy, 100 fok hőmérséklet különbségnél, méterenként kb. 2,3 mm. "
Tehát az a csatorna mondjuk 20 fokon lett szerelve.... odafagy az ember keze másként... igaz lehet hidegebben is szerelni, de legyen 20 fok. Nyáron ritkán 60 fok, de tényleg ritkán.
Akkor a tágulása 40 /100 x 2,3 x 12 az mondjuk 12 mm. de ez a két végén jelentkezik azaz végenként 6 - 6 mm. látod azt te szomszédnál a magas csatornánál ? Nem !!
Lehet néha hideg sőt kutya hideg pl. minusz 20 fok, Akkor a hómérséklet különbség szintén 40 fok. Nos akkor pedig összehúzódik a szomszéd csatornája 6 - 6 mm, de legyen 10 - 10 mm, az sem látszik.
De ha egy ilyen hosszú lemezt a végeinél lecsavarozol , akkor felpúposodik vagy elszakad.
Az aluminium lineáris hőtágulási együtthatója elég nagy, 100 fok hőmérséklet különbségnél, méterenként kb. 2,3 mm. Ehhez képest az acélnál, réznek, horganynak kb. a fele.
ΔL= α L ΔT= 2.3 10-5 1000 100= 2.3 mm, α az aluminium lineáris hőtágulási eggyüthatója 2,3 10-5K-1
A kérdésedre a szakszerű válasz ez. Sajnos más jó megoldás nincs.
Be kell építeni egy 1.5 -es horganyzott lemezből egy betétet.
A 1.5-es lemezt csavarokkal rögzíted a cseréplécekbe, az oromszegélyt nem is kell csavarozni.
A tetőlemez falcolása és a betéten a visszahajtás megtarja és hosszírányban tud tágulni.
Eresznél pont ott van, ahogy írod, tud hosszában tágulni, nincs rögzítve.Csavarozd ritkábban, 60-70 centinként. Az sem lenne rossz, ha pereme lenne, mint a cseppentőlemeznek.
Elől-hátul deszka borítás van így ehhez fellehetett csavarozni .Az érdekes az hogy bádogoztam már L alakban hajtott lemezzel amit szintén csavaroztam annyi hogy az horganyzott lemez volt annak valamivel kissebb a tágulása de az abszolutt nem hullámosodott meg. Ráadásul ha megnézem az alu ereszcsatornákat amik szintén 2m-es szálakban vannak azok is összevannak szegecseelve nem ritka a 12m feletti hossz igaz hogy azt csak a csatorna tartó vasak tartják de a saroknál ilyen hosszon azt is ki kéne nyomnia magát vagy elkéne hajolnia mégsem teszi a szomszédban ilyenből van és szép egyenes minden irányból.
Még egyszer: a hullámosodásnak nincs köze a hajtáshoz, annak meglétéhez vagy hiányához. A lemezed azért hullámosodik, mert sűrűn lecsavaroztad, nem tud tágulni-összehúzódni.Ugye főleg hosszirányba mozogna, ha tudna.
Alapesetben a szegélylemezeket egyik végükön szokás szöggel vagy csavarral rögzíteni, és a visszahajtott peremnél 40-50 centinként lemezfülekkel, így megmarad a lemez számára a hosszirányú mozgási lehetőség.
Lemezfüleket szabsz magadnak ollóval a kieső darabokból, vagy veszel:
