Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Csak ötletként mondom /persze nem biztos hogy ez a megoldás de hátha:
1. Le van e földelve az árnyékolás ,mert rendszerint nem kötik be a földelésbe!
2. Miért van 3 eres kábel (a höm.jeladónak 2 eres elég) ?ezt csak kérdezem
3.Külön (bermann) csőben van e vezetve legalább 10 cm re erősáramú vezetéktől? -rendszerint behúzzák a 230V -al egy csőbe.
és mivel a cw400 on látod az értéket ezért:
4, A cw 400 kimondottan BUS kábellel van csatlakozva a kazánra?-Itt is gyári előírás a min 10 cm távolság erősáramú vezetéktől.
Ezek az apróságok mind mind okozhatnak problémát .
Konkrét élő példa: Unical kon E széria -egy le nem földelt ,külső höm.jeladó árnyékolt kábel,antennaként viselkedve begyűjtötte a környék összes rádiófrekvenciás jelét és teljesen megbolondult tőle a kazán elektronika.
4.3kW-ot tud a fűtő 19kW-os verzió. Csalóka adatot nézel...a 4.3 kw-ot 80/60 fokos fűtésnél tudja,de Te nem ennyivel fogsz fűteni ---50/30 fokon máris 4.7 kw az adat! 40/30 meg még több(1-2 tizeddel) Más márkáknál is ne a legkisebb adatot nézd amit a katalógusban találsz ,mert azt rendszerint 80/60 fokos vízre adják meg,de ki használja úgy???
Igen 2 komponens A és B és úgy kell csinálni ahogy írtad ...akár többször is egymás után ha nagyon koszos.+ amit még én szoktam: Van egy hordozható nagynyomású gőzborotvám ,tényleg kis méretű (fogászatban,fogtechnikusok által is használt) -tehát ne autós méretben gondolkodj ami a benzinkúton van:-) na ez minden sz@rt lehoz....
Igen ,a fotón látható a sajátom (ez 3 éves---és mint az új....nem? DE!) közel 4000m3 gáz után.
Sok-sokat visszaolvasva - köszi, hogy konkrét felhasználó posztjaira hívtad fel a figyelmem - hasonlóan gondolkodva, mint attila0325elkészítettem már korábban én is a táblázatomat.
Az én szempontjaim csak részben fedik az övéit, engem - tekintve még kevésbé értek hozzá - nem érdekel a hőcserélő anyaga (bár azt már összeszedtem, hogy AlSi az jó(?)), de a csatlakoztathatóság igen.
Kb nekem is azok a kazánok jöttek ki, amik nekem.
Megjegyzem, húzok az Ariston Genus One felé, bár pont korábban olvastam a fórumban, hogy szoftverhibás..
Erről tud valaki többet? Milyen esetben jelentkezik a hiba?
Természetesen tudom és ismerem a fórum etikettet és a write-only felhasználók működését is.
Mentségemre és mások mentségére 30+ órát töltöttem a googlibarátommal és nem lett egyszerűbb a helyzet. Sok esetben évekkel ezelőtti infók vannak, azok is ellentmondásosak.
Akik itt tölti a szabad idejüket és segítenek másoknak minimum nagyobb tapasztalattal rendelkeznek ebben a témában, mint én, vagy bárki, aki ugyanazt kérdezi.
BTW, nincs 2 egyforma kazánválasztós kérdés, kinek mi a fontosabb..
Pont most láttam attila03252018-as bejegyzését az Immergas és az opentherm vs CARv2 témában. Érdekelne is, hátha van változás, és nem fürdök be az Immergaszal és az okosítással.
Azóta nem jött fel a téma, azonban lehet neki / bárkinek tapasztalata ezzel a gyártóval és lehetséges megoldással.
Én az informatikában ténykedem, ott több esetben - leegyszerűsítve - 2 szereplős a játék (Intel / AMD, Nvidia / AMD(ATI)).. Ott egy egyszerű érme győz, illetve nem 5+ évre tervezel, talán kicsit közérthetőbb is a terület.
Ha olyan egyszerű lenne a dolog, hogy megpörgethetnénk egy kereket, ami kidobja a tutit, nem itt kérdeznénk a szakikat / nálunk tapasztaltabbakat.
BTW én köszönöm az eddigi segítséget, fogok még kérdezni továbbra is ;)
Fűtés korszerűsítés előtt állok és a segítségeteket kérem.
Adott tetőteres családi ház (2002-es) plusz üzlethelyiség (70+70+30m2). A fűtési rendszer 20 éves egy SD KLZ 30 álló bojleres öntöttvas gázkazánnal ás egy vegyes-kazánnal nyitott rendszeren egy fűtési zónában. Az SD mai napig 2002 óta szinte 2-3 kisebb hiba nélkül üzemelt. Kazánház van, minden szint és padlókörök osztóról. A csövek ötrétegű műanyag ( a padlófűtés is) az osztók után jelenleg rézcső, a padlófűtés hőcserélővel leválasztva. Mivel az egész ház szobatermosztátról van vezérelve, nem megfelelő a különböző szinteken a komfort.
A felújítás a kazáncserén kívül a rendszer átalakítását is érintené. Három fűtési zónát szeretnék kialakíttatni hogy a szintek/üzlet külön vezérelhető legyen szobatermosztáttal. Kazánt fűtő kazánt vennék, a HMV tárolót már meg is vettem (BOSCH AH160 uno). Átalakítás után 3 zóna lenne.
1 Zóna: alsó szint: radiátor + padlófűtés
2 Zóna: tetőtér: radiátor
3 Zóna: üzlet: radiátor + padlófűtés
Már beszéltem 2-3 szakival és mind mást mondott.
1. szaki: Gázkazánt hőcserélővel leválasztani, majd hidrováltó, majd osztó+szivattyú az 5 körhöz és maradna nyitott rendszeren a vegyes-kazánnal rézcsővel szerelve.
2. szaki: Vegyes kazánt leválasztani hőcserélővel, a gázkazán majd hidrováltó, majd osztó+szivattyú az 5 körhöz és zárt rendszer szénacél csővel szerve.
3. szaki:megint más verzió
Ja, és a vezérlés egy külön misét megér, persze hívjak szakit aki ezzel foglalkozik.
Én ezeket néztem, kazán oldalról.
Bosch condens 3000 ALsi hőcserélő 21,8/8,1 KW /magas moduláció magyar Bosch/ Lengyel 3.1 KW
Mekkora a hőcserélő a tartályban? Simán elképzelhetőnek tartom, hogy nem tudja leadni a kazán azt a teljesítményt, ami be van állítva neki. HMV üzemmódban magasabb a teljesítmény, mint
fűtés közben. Ha nem tudja leadni, mert megemelkedik a visszatérő hőfok, nyilván visszaszabályoz.
Nekem a 12 kW-os az indirekt fűtése közben felmegy 15 kW-ig. Ehhez van egy hatalmas hőcserélő a tartályban, így nekem nem szabályoz vissza.
A vegyszeres tisztítást szerintem lehet csinálni itt is. Tudtommal be kell fújni vele, rajta hagyni x ideig, majd átmosás után egy közömbösítő folyadékkal is át kell öblíteni.
Mintha kettő flakon lett volna a tisztító szettben, amit láttam.
A kiszerelés miértjét nem tudom. Éles, fém tárggyal, fűrészlappal én biztos nem nyúlnék bele, max üvegmosó kefével. Több tisztító szettben is ilyen kis hengeres üvegmosókefe-szerűséget láttam.
A csatolt hőcserélő szépen néz ki. Ez a saját kazánod?
A viessmann hőcserélőjének tisztításához amúgy ez a gyári célszerszám, ezzel lehet a tekercsek közé beleégett cuccot kitakarítani:
Adott egy Ariston Genus Premium Evo 24 fűtő kazán.
Az indirekt tároló felfűtése közben fel-le ugrál a láng jel. Szép lassan felpörög, aztán 2 másodperc múlva leveszi a teljesítményt, és ez így megy körbe-körbe, amíg fel nem fűti a tárolót. Csak véletlenül vettem észre, mert ránéztem. Semmilyen hibakódot nem ír.
A kazánod hatásfokát 85%-nak számoltam , mert amit a gyártó megad 90%-ot , az csak rövid ideig ( 1-2 szezon ) és bizonyos körülmények között valós érték .
Valamit még figyelembe kell venned !
A jelenleg létezö kondis gázkazánok hatásfokát már nem a gáz fütöértékéböl számolják ki , hanem a gáz égéshöjéböl . Mit jelent ez ? Egyszerüen megérthetö a különbség . A jelenlegi kazánod gyártó által megadott hatásfoka 90% , akkor ez azt jelenti , hogy 1m3 gázból képes höenergia formájában a házba bejuttatni 8,5kWh . Ugyanez a kazán az új számítás alapján , csak 81%-os elméleti hatásfokkal bír . Valóságban ez az érték még alacsonyabb , durván 75% környéke . Az új kondenzációs gázkazán 1m3 gázból 9.98kWh höenergiát képes a házba bejuttatni .
Mivel indirekt tárolósat szeretnél , szerintem legalább 14-18kW-os legyen , mert azért a HMV készítés se tartson évekig , a 15 perc helyett lesz 25 perc . :-)
A lényeg , hogy minél alacsonyabb értékig tudjon lemodulálni .
Még egy pontosítás, sajna benéztem: a mostani kazán nem turbós, sima fali kéményes Saunier Duval C24e, sajna nem turbós. Ez gondolom a hatásfokot változtatja.
Itt 90%-nyi hatásfokot írnak, szabályozási tartomány: 9,0 - 23,3 kW.
Hálás vagyok a számításodért és az erőfeszítésedért, a 7,3kW számomra hihetetlen a minimális szigetelés és 130m2 miatt, emiatt mindenképpen felülméretezném a kazánt, erős modulációs képességekkel.
Milyen teljesítményű fűtő kazánt és hozzátartozó hőcserélőket (HMV + fűtéshez) javasoltok?
A kazán a pincében van, hely van lent mindennek.
Természetesen nézegetem én is, már zsong a fejem:
A BAXI jó
A Westen jó, mert olcsón egy BAXI
A BAXI rossz, mert az egy olcsó Westen
Az Ariston Genus System jó, nem baj, ha olasz ;)
Az olasz rossz, ne akarj alfát
Bosch az Isten
Immergas Victrix TT, az a tuti, de a szerelők nem jó fejek, mert 20k-ért veszik ki a hőcserélőt
Viessmann Vitodens kell neked, mert az überkirály
Baxiból csak a platinum a jó, de az nagyon drága, azért már rendes kazánt is kapsz
Persze nem csak a fórum elmúlt heti termését írtam fent, hanem az eddig megfordult szakik véleményét is. És akkor még az indirekt tárolóról és a hőcserélőről, a kondenzvíz szivattyúról még nem is kérdeztelek titeket ;)
Mi lenne jó szerintetek, ami gazdaságos, megbízható és integrálható egy okos(ított) otthonba?
Igen, meg vagyok vele ilyen szempontból elégedve, bár ahogy írtam ez csak a gázfogyasztás. Sajnos a 120L-es villanybojler "megeszik" kb 5-6eFt-ot / hónap.
Ezt a turbos kazánt szeretném majd kiváltani egy fűtő kazán és 120L indirekt tárolóval.
Már szétgugliztam magam kazánügyben, itt is egy-két embert már megkérdeztem (biztosan az agyára is mentem valakinek :)).
Talán azért fogok nagyobb kazánt választani (20 TT), mert ha pár év múlva beépítem a felső padlásszintet, akkor ki tudja majd azt is szolgálni.
De ahogy írtam alább, a tavalyi fűtési szezonban kb 44%-ban 2.5kWh alatt volt valahol az igény.
Az , hogy -13°C-ra számolták , az nem változtat lényegesen , mert a bentit pedig 22°C-ra vettétek . Így a 2°C feljebb ment a kintin és a bentin is . -15°C / +20°C helyett lett -13°C / +22°C .
Annyi még a trükk, hogy a tanúsítvány 20C belső, -13C külső hőmérséklettel számolt.
Mi a mostani időszakban (kb itthon van mindenki) 22C-ot tartunk az egyedüli termosztáton, ráadásul a szelepek nem termosztatikusak..
A termosztát az étkezőben van, ez az a helység, ahol a legtöbbet vagyunk, a konyha és a fürdő mellett van és csak 1 külső fala van, azaz a legvédettebb és legfűtöttebb hely...
Ha átszámoljuk a 22C-ra az értékeket, akkor milyen teljesítményű fűtő kazánt és hozzátartozó hőcserélőket (HMV + fűtéshez) javasoltok?
Egy másik számítás a légköbméter*45W 16,8kW-ot mondott.
A 19kW-ot az ott is írt kalkulátor adta, ami a légköbméter, szigeteltség és ablakfelületek minőségét vette alapul. Eszembe jutott, hogy van nekünk energetikai tanúsítványunk a vásárlás miatt, itt hátha szerepel az hőigény.
Bingó: itt azt írja a nettó éves fűtési igény - Qr (kWh/a) 13085,55
Ez gondolom 13kW-ot jelent.
Azóta szigeteltük a padlásteret, és az emelet feletti födémet is.
Ne haragudj, egy fontos szó kimaradt az írásomból Jászberény vonzáskörzete. Szerintem 30 km egyáltalán nem a világ vége, én falun lakom, így nyilván csak valamelyik környékbeli szervizes játszik,
de ettől én nem tartanék. Esetleg felhívnék egy-kettő környékbeli céget valamelyik neked szimpatikus gyártó listájáról, hogy nálad területileg "illetékes-e", végez-e beüzemelést, éves karbantartást, szervizelést.
Az indirekt tároló az mondjuk egy 120-150 literes tartály, aminek a belsejében van egy csőkígyó. A tartályba be kell dugni egy hőmérő szenzort az erre kialakított hüvelybe. Ez a kazánra van kötve.
A kazánban van egy váltószelep, ami a hőmérő jele alapján átvált melegvíz készítésre, ha elhűlt a tartályban a víz. Ebbe az indirekt tárolóba lehet tenni még akár egy elektromos fűtőbetétet is,
így ha bármi gebasz van a kazánnal, villannyal még mindig tudsz melegvizet csinálni. (nálam is így van)
Ide nem átfolyós kazán kell,m hanem "csak fűtő" névre hallgató. Ezekben nincs lemezes hőcserélő, ami átfolyós üzemben csinálná a melegvizet, hanem ezt helyettesíti az indirekt tartályban levő csőkígyó.
Ezt linkelte Apaxp fórumtárs a 41595-ben. Az ábra bal oldali részén a kombi kazán van. Ebben egy lemezes hőcserélő van, és átfolyós üzemben csinál melegvizet.
A jobboldali az indirekt tároló.
Ha csak messzebb tudod elhelyezni az indirekt tartályt a vízvételi helytől, egy cirkulációs vezeték kiépítése megoldás lehet. Ez annyit tesz, hogy mondjuk a fürdőkád előtti csaptól megy vissza egy cső
az indirekt tárolóhoz, amibe be van építve egy szivattyú. Ez a szivattyú szükség esetén lekeringeti a csőben a melegvizet, így csapnyitáskor szinte azonnal ott van.
Ha nem akarod, hogy ez állandóan menjen, meg lehet csinálni pl. mozgásérzékelővel, vagy villanykapcsolásal, vagy programórával, és ebben az esetben csak akkor megy a szivattyú, ha erre szükség van.
Nem hűti el feleslegesen a tartályban a vizet azzal, hogy állandóan keringeti. A csövek megfelelő szigetelése kiemelten fontos egy cirkulációs vezetéknél (is), mert itt sok energia el tud menni fölöslegesen.
Itt néha divat szidni egyik-másik készüléket, de ha a beüzemelés megfelelően megtörtént (értsd rendszer átmosása, megfelelően kezelt vízzel való feltöltés, iszapleválasztó), és tisztességesen elvégzik
az éves karbantartást, a korábban említettek közül szerintem mindegyik elmegy 10 évet.
Nekem ariston genus one van (szintén csak fűtő "system" névre hallgató, indirekt tárolóval kiegészítve. Divat szidni többek között ezt a készüléket is, mert csak, mert olasz, de én maximálisan meg vagyok
elégedve vele. Ha nem ezt vettem volna, akkor biztosan az Immergas Victrix TT lett volna a befutó. Nekem csak 12 kW-os a kazán, és ebben a szegmensben sokkal kisebb a termékpaletta.
Megnéztem a jeladó vezetékét. 3x1,5 árnyékolt megy hozzá kb. 3,5 méteres távolságra. A jeladó telepítési útmutatójában ezt látom:
Az érzékelővezetékek meghosszabbítása esetén a következő vezeték-keresztmetszeteket kell használni: • 20 m-ig 0,75 mm2 - 1,50 mm2 vezeték-keresztmetszettel • 20 m - 100 m 1,50 mm2 vezeték keresztmetszettel.
Lehet, hogy a vezeték keresztmetszete túl sok ehhez a távolsághoz (dupla keresztmetszet négyszeres ellenállás)? Elvileg ez a különbség elhanyagolható a jeladó által adott jelhez képest. Ezen a távolságon a kábelen legfeljebb néhány tized (század?) ohm eltérés lehet két fajta átmérő között, a jeladó meg ezt tudja:
Ez alapján a 4 fok tévedés (a jelen 4-8 intervallumban) 142 ohm eltérést mutat.
Ha az általad megadott számokból indulok ki , akkor a ház höigénye 8kW .
Hogyan jött ki ?
Így .: gáz összfogyasztás 3371m3 . A HMV 4 lakó részére 509 napra én a 371m3-t tettem .
Maradt 3000m3 gáz . Az 509 napból idáig 300 nap esik a fütésszezonra . Kinti átlaghömérsékletet +5°C -nak vettem , a bentit +20°C-nak . A gáz fütöértékét vettem alapul 9,45kWh 1m3-ben , a kazán hatásfokát pedig 0,85-nek vettem , mert turbós gázkazán . A fütöérték 9,45 szorozva a 3000m3-rel ad 28350kWh-t . Ezt szorozzuk 0,85-el , így megkapjuk , hogy valóságban mennyi höt juttattunk a házba , ez 24100kWh . Ezt osztjuk 300 nappal , ami durván 80kWh . Egy órára ez 80:24=3,35kWh kinti +5°C-nál és benti +20°C-nál . A ház höigénye -15°C kinti hömérsékletnél és +20°C belsö hömérsékletnél 8kW .
Viszont ez egy megközelítö érték , mivel nem ismerjük az életviteli szokásaitokat , használt hulladékhötermelöket ( elektromos fogyasztók ) , szellöztetési szokásaitokat , stb .
Milyen jó, hogy ide jöttem segítségért! Köszönöm !
Akkor lesz iszapleválasztó! Lyukak ha a falban lévő csövekben keletkeznek, akkor azt csak akkor veszem észre ha ázik a fal. :(
"Ha van helyed, a fő csapásirány egy külső indirekt HMV tároló legyen. Akkor tegyél kombit, ha mondjuk van egy kis lakásod, és nulla hely egy külső tárolónak.
Beépített tárolós kazánról én lebeszélnélek, meg szerintem itt sokan mások is. Drága, és ez sem hoz olyan melegvíz komfortot, mint egy sima fűtő + indirekt kombó."
Mi ez a HMV tároló? Egy külső tartály? Tehát azt mondod, hogy kellene egy átfolyós kazán + egy ilyen tartály akár kintre?
Kazaánház van, ahol lesz majd a vegyestüzelésű kazán is, itt végülis elférne minden. Kérdés, hogy baj e ha messzebb van a háztól/fürdőtől/konyhától? Nem ér oda sokára a melegvíz?
"Jászberényben pl. 11 darab Viessmann partner van"
Csak én nem látom hogy hol? Ezt én is megtaláltam és a legközelebb Tápiószecsőn van az Innotherm cég, ami 33 km-re van Jászberénytől. Legalábbis én nem látok 11 jászberényi szervízt.
Szóval azért kérdeztem miért kell kivenni ,mert kicsit lehúzósnak tartom azon történetét egy szerelőnek aki mindenképp azt állítja ki kell venni évente a tisztításhoz... Bár lehet ,hogy ez gyári előírás az Immergasnál,azt nem tudom,de tisztítás szempontjából nem vagy előrébb vele az biztos: A lamellák közé kb semmivel nem férsz be ha kiveszed a helyéről,ha nem..... max fűrészlappal de az is megakad az egymást fedő hőelvezető tüskék /lamellák között. Az Unicalnál ezért gyárilag vegyszerrel KELL tisztítani/illetőleg hogy sem drótkefével ,sem éles kaparókkal ,sem semmivel ne sértsd meg a hőcserélő felületén lévő magnézium köd réteget...csináltam pár fotót ,szemlátomást az Unicalnál még kevesebb hely marad a tisztításhoz ha leveszed az égőt ,mint az Immergasnál.Mégsem kell kivenni egy évenkénti tisztításhoz!
p.s.: A negatívokon meg ne húzd fel magad ...v.kinek ennyi a hozzáértése az egész kond.kazán témához.Ha ez vigasztal Én már több - -t kaptam egy hónap alatt mint Te a több év alatt.
Ha annyira rossz állapotúak a csövek, hogy egy átmosástól kilyukad, akkor kérdés nélkül dobd el az összeset.
Az iszapleválasztó megléte általában a garancia feltétele minden kondenzációs kazánnál, nem hogy nem kell. Pláne olyan rendszernél, ahol vas van a rendszerben.
Én akkor is biztosan betenném, ha hőcserélővel le van választva. Egy kondis kazánban nem akkora vízjáratok vannak, mint egy öntvény viadrusban, vagy egy totyában.
Ha eltömődik a hőcserélő, senki nem fogja garanciában kicserélni, mert kérdés nélkül elutasítják az iszapleválasztó hiány miatt. Ez biztos.
Mennyivel egyszerűbb az iszapleválasztót pucolni, mint a hőcserélőt... Az iszapleválasztót erre találták ki, a hőcserélő meg nem iszapleválasztó. Sem a kazáné, sem egy külső, lemezes hőcserélő.
A hőcserélőd hatásfokát meg folyamatosan rontja a sok lerakódó rozsdás trutymó.
Ne ezen spórolj, az iszapleválasztó egy ilyen rendszer árának töredéke, egy fernox tf1 inhibitor folyadékkal együtt legyen 35 000 forint. Nem tétel. Kell bele és kész.
Kollégámnál is le van választva a kondis kazán a vegyestüzeléses rendszerről hőcserélővel, és a hőcserélő mindkét oldalán van egy Fernox TF1.
Ha van helyed, a fő csapásirány egy külső indirekt HMV tároló legyen. Akkor tegyél kombit, ha mondjuk van egy kis lakásod, és nulla hely egy külső tárolónak.
Beépített tárolós kazánról én lebeszélnélek, meg szerintem itt sokan mások is. Drága, és ez sem hoz olyan melegvíz komfortot, mint egy sima fűtő + indirekt kombó.
Ha normális hőszigetelés is kerül az épületre az új nyílászárók mellé, a 24 kW is bőven sok lesz neked fűtésre. De legyen 24 kW-os a kazán, általában a 24 kW-os készülékek is lemodulálnak 3 kW környékére.
Ezzel nem hibázol nagyot.
Szervizzel ne viccelj már, Jászberény egy 27 000 fős város! Néhányra rákerestem, szinte mindegy mit veszel, lesz szervizes a közelben, nem is kevés.
Jászberényben pl. 11 darab Viessmann partner van, és ezek a szervizek sok esetben nem gyártóspecifikusak, több márak szakszervizei.
Ariston, Bosch, Immergas partner is van nem is egy. Minden gyártó oldalán ott van a szervizpartner kereső is, még azt is megnézheted, melyik van hozzád a legközelebb.
Szerintem marad a régi radal radiátor. Átmosás miért annyira fontos? Azt olvastam több helyen is, hogy akár kárt is okozhat a vegyszeres átmosás régi csöveknél, mert feloldhatja a rozsdát és ezáltal lyukak keletkezhetnek, így ez a módszer nem ajánlott. Hogy érdemes átmosni? Radiátorok le lesznek véve és át lesznek mosva magasnyomásúval + lefestve fehérre.
1972-ben épült kockaház (10*10 méter), tehát a csövek közel 40 évesek. Nyílászárókat megrendeltük már, azzal kezdünk. Homlokzat szigetelést ősszre tervezzük 10-15 cm. Födémszigetelés nem lesz egyelőre.(nád-sár-deszka-gerenda van most). Esetleg ha úgy jobb, tudok képeket feltölteni bármiről. Gázszerelő azt mondta iszapleválasztó nem kell, mert ezért is van a hőcserélő, hogy megvédje a kazánt és ezt könnyen lehet tisztítani. Nem tudom mi igaz ebből. Tartályosat javasolt mindenképp, nem átfolyósat.
Ja hogy szigetelt 5 cm az nem sok. De megnyugtatásul, az osztrákok a 60 -as, a 70 -es és a 80 -a években elzavart császáruk emlékére esküdtek, hogy az bizony elég.
Sőt hosszasan számolták és mindig 5 cm -et hoztak ki. Ma már 12 alatt meg sem állnak. De inkább 20 cm.
" Gondolkodtam egy hőszükséglet számításon, de van értelme, ha tervrajzok, réteg rendek nincsenek dokumentálva? Helyszíni felméréssel ez felderíthető?"
Semmi értelme..... mármint a számításnak.
De azért tudni kell a hőszükségletet. Hogy hogyan ? Rutinnal.
lehet egyébként útólag is készíteni egy házról /lakásról tervrajzot, a rétegek is jó megközelítéssel roncsolás mentesen is megállapíthatók, roncsolással meg pláne.
A japánok a kínaiak is alkalmazták az utólagos felmérést és az alapján jó kis gépeket koppintottak. Nem egy magyari ház a megoldhatatlan feladat.
Egy tervet sok más szempontból is hasznos lehet utólag is készíteni... nem kell hozzá Ybl díjas építész.
Sőt az alaprajzon kívül ismerni kell /hasznos a rétegek ismerete. a nyílászárók mérete, állapota, tehát sok minden.
Aki ajánlják magukat 20 vagy 30 eft -ért , nyilván számolgatnak, de náluk is inkább a rutin.
Aztán kihozzák, hogy 12 vagy 19 kW lesz az a hőigény.
Én a nyomvonalat magamnak tervezem. A radiátorokat is oda rakja a mester ahová kérem.
Ja felmegyünk egy 3, 75 m belmagasságú lakásnál a plafon alá majd újra le.
Értem én. Más az új ház, ahol minden rejtve és más egy meglévő... konkrétan egy eleve kockának becézett és az érdeklődő jelzi nem hogy akar rombolni !!
Be lehet a falba vésni a csöveket, sőt az aljzatba is lehet vinni.... szétbombázva egy meglévő házat.
" Kérdésem az lenne, hogy tényleg érdemes meghagyni a régi csöveket, radiátorokat? " Mondjuk nem tudni ezek állapotát, de ismerek 35 éve üzemelő fűtést és a csövek, radiátorok likvidálás a fel sem merült.
Egyszer az egyik gázos központi fűtésnél a festés megelőzte a fűtésrendszer kivitelezését. Csúszott a gázos 3 hónapot, a festő nem várt.
Kifestett 200 nm falfelületet, ahogy a nagykönyvben van meg írva.
A kibicek szörnyülködtek , hogy micsoda baromság.
Mikor készen volt a munka (gáz és fűtés ), azt a 15 db. faláttörést kijavítottam, gisz , glett csiszolás és festés. 2 x félnapi munka, a javítandó felület valóban 15 db, de csak fél nm, azaz a a 200 nm falfelületnek a 0, 2 % -a.
A csöveket pedig amikor volt időm lefestettem a fal színére a maradék falfestékkel. kb fél liter maradék festék ment rá.
Ja majd elfelejtettem. A parketta is csiszolva, lakkozva lett.
2 tekercs bordás karton , leterítve és mikor kész a gáz - fűtés , felcsavarva, másutt felhasználva. 10 eft + kiadás.
Elsőre azt döntsd el, hogy egy kazánt akarsz venni, vagy kettőt.
A "megrakom fával és füteni fog reggelig" természetesen csak akkor igaz, ha van puffertartályod is. Ha a fát úgy veszed, és nincs saját erdőd / egyéb alternatív forrásod,
nem lesz már olcsóbb, mint gázzal fűteni. Az "ezt szokták" dumát felejtsd el. Neked mi kell, de azt nézd, hogy a szerelő mit szokott meg. Nem neki kell majd vele együtt élni, hanem neked.
Fürdőben van egy gáz cirkó és egy gáz bojler, kint pedig van egy régi orosz kazán, aminek a tartálya meg van repedve, erszti a vizet.
Egyszerre nem is tud működni a kettő rendszer. Ő javasolta, hogy inkább maradjon meg a fa tüzelési lehetőség (látta, hogy van pár tüzelni való fa az udaron) és inkább cseréljük le a régi orosz kazánt. Meg mondta, hogy megrakom fával, akkor az reggelig fűteni fog, csak akkor fog bekapcsolni a gáz és, hogy ez így mennyire jó/hatékony/olcsó lesz nekünk.
Megnézem ezt a szegőléces verziót, de gondolom, akkor ez elég magas és vastag szegélőcet eredményez.
Westen helyett is nézek akkor mást. Itt a Jászságban ezt szokták beszererelni azt mondta a szaki (gondolom erre van képesítés a szerelőknek?)
"Volt kint gázszerelő, elmondtuk, hogy mit szeretnénk.
Új kombi cirkót a régi Fég cirkó és a gáz bojler helyett, új csöveket a falba vésve, új radiátorokat."
Erre javasoltam az említett csőrendszert, ha mégis cserélni szeretné. Mégis csak annak kell megmondani, hogy esetleg új radiátort szeretne-é, aki bent lakik a házban, nem a szakinak.
A szaki max tesz egy javaslatot, a kuncsaft meg az árajánlat alapján eldönti, mi kell neki.
Nem tudjuk, hogy a vegyest tényleg meg akarja tartani, vagy sem. Sok az ismeretlen. Ha a vegyes nyílt rendszeren van, és tényleg marad, akkor nyilván hőcserélő is kell.
Én azt írtam le, hogy milyen - nem sok bontást - igénylő megoldás létezik erre.
Ha a csőrendszert ilyenre lecseréled, nem kell a hőcserélő. Sokkal jobban járnál ezzel szerintem. Nincs hőcserélő, nincs emiatt fölösleges hőfoklépcső a két oldal között, nincs plusz szivattyú (és ennek a vezérlése),
elég egy darab fernox TF1 iszapleválasztó a rendszerbe. Van egy új, zárt rendszered. Mielőtt a csőrendszer ki van építve, a radiátorokat egyesével alaposan át kell mosni (akár powerflush eszközzel), majd összerakni,
teljes rendszer Fernox F3 folyadékkal megint átmos. Nekem rehau (rautitan stabil és rautitan flex, padlófűtésnek meg rautherm) rendszerrel van szerelve az egész ház, a toldóhüvelyes kötéstechnikája szerintem zseniális találmány.
A padlószegélyben amúgy a szénacél rendszer és a pressidom is elmegy talán, de erről nem tudok nyilatkozni. A rehau biztosan.
Amúgy van olyan csőrendszer (többek között a rehaunak), amit nem kell a falba vésni, meg nem kell aljzatot bontani. Parkettaszegélyben gyönyörűen el lehet vezetni egy új szénacél vagy 5rétegű rendszert.
Ezzel falon kívül, vésés és bontás nélkül kultúráltan meg lehet oldani.
A westent / baxit felejtsd el, pláne ennyiért. Ennyibe kerül egy Vaillant Ecotec Exclusive, vagy egy Viessmann Vitodens 100!
Viessmann Vitodens, Bosch Condens, Immergas Victrix TT, Vaillant EcoTec Exclusive, Ariston Genus One. Ebből nézelődj.
Hőcserélővel mindenképp le kell választanod a rendszert, ha a régi nyitott radiátoros rész marad. Fernox TF1 iszapleválasztóból a hőcserélő elé is tennék egyet a radiátorok és régi csövek miatt.
Rendszer átmosása elengedhetetlen, majd bele az inhibitor.
Ha a kazánra nem sajnálod a pénzt, akkor viessmann. Amúgy meg nézd meg, minek van hozzád legközelebb szervizpartnere. Ez egy fontos tényező.
A házadról nem sokat tudunk. Homlokzati, és födémszigetelés, nyílászárók, stb. Onnantól kezdve, hogy kombi készüléket szeretnél ez kb. mindegy is.
A 33 kW-os kazánt megint felejtsd el. Max 24 kW, de mivel kombit szeretnél kb. ez lesz a minimum is. Ajánlott olyan készüléket választani, aminek a minimum teljesítménye viszonylag alacsony.
Sokkal fontosabb paraméter ez, mint a maximum érték. Arra nem igazán van szükséged, esetleg HMV-nél. Átmeneti időben (tavasz, ősz) a kazánod leginkább a minimum teljesítmény közelében fog
ketyeregni, és ha nem kapcsolgat ki be, az az élettartamára is jó hatással van, meg a gázfogyasztásra is.
Segítséget szeretnék kérni fűtés korszerűsítéshez.
Van egy régi kocka házunk (10m x 10m) régi radar lemez radiátorokkal.
Volt kint gázszerelő, elmondtuk, hogy mit szeretnénk.
Új kombi cirkót a régi Fég cirkó és a gáz bojler helyett, új csöveket a falba vésve, új radiátorokat.
Új csövekről, radiátorokról lebeszélt. Azt mondta, hogy csöveket csak aljzat betonba tudna/érdemes vinni. Ilyen nagy felújítás nem akarunk, parketta marad, valószínűleg csak laminált lesz letéve. Azt mondta, hogy a radar radiátor is jó, csak fessük le fehérre, sőt még jobban le is adja a hőt mint az újabbak.
Így csak egy kondenzációs kazán cserét és egy vegyes tüzelésű kazánt javasolt a régi helyére. Ezeket úgy bekötve, hogy tudjanak együtt működni.
Westen Condens+ 33 -t javasolt, mert elvileg itt a Jászságban ezt szokták ajánlani, elmondása szerint, de tőle lehet bármi.
Kérdésem az lenne, hogy tényleg érdemes meghagyni a régi csöveket, radiátorokat?
Illetve jó ez a Westen kazán? Van jobb ilyen árban? 454.000 Ft.
Adott egy listát amin csomó minden szerepel, pl.: 2 db Grundfos Alpha 1L 25-60 180, hőcserélő CBH16-35H, mindenféle csövek, idomok, stb.
Értem, hogy valaki mínuszt nyomkod arra, amit írok, mert nem ért egyet velem, és ezt képtelen / nem is tudja máshogy kifejezni.
De hogy egy olyan hsz-re, amiben csak a gyártó áltlal kiadott sajtófotó van, vagy ne adj' Isten a hőcserélő gyártó cég egyik fotóját?
Azt is leszarom, ha 100000 mínusz jön egy kommentemre, de szerintem ez nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy hajlandó vagyok utánanézni valaminek. Na erre is jöhet a mínusz!
Sajnos ez a probléma továbbra is fennáll. Hiába vettem lejjebb az offset értéket -1-re, az eredmény továbbra is sztenderd +1, és alkalmankénti további +0,5 fok :(.
A légtelenítés megoldódott, köszönöm. Még egy kérdésem lenne: a külső jeladóról a kazán (a CW400-on) kb. 5 fokkal magasabbat mutat a valós értéknél (persze ez is relatív, ezt a valósat a netről, illetve a ház előtt álló autóban látom).
Szerettem volna tesztelni, hogy az elhelyezése rossz, vagy a jel, ezért mellé tettem egy időjárás állomás külső jeladóját (Oregon Scientific BAR268HG-W). Ahhoz képest is 3,5 fokkal magasabbat mutat.
A kérdésem, hogy hol lehet ezt korrigálni a rendszerben?
A hőcserélője és a hozzá tartozó égőfej szerintem igen is top kategória. Ha a szerelőnek "nincs kedve" kivenni a hőcserélőt, akkor minek dolgozik gázkészülék szerelőként?
Ha eljut oáig, hogy levette az előlapot, meg az égőfejet, meg minden sz@rt előle, azt a hőcserélőt kivenni már nem rakétatudomány. Ez a munkája.
Le kell engedni a kazánból az 5 liter vizet? Borzasztó...
Viszont ezzel egyidejűleg már nyugodtan le tudja ellenőrizni a tágulási tartályt is...
Mi az oka hogy a tt nél ki kell venni? Nem férni hozzá ?Hát ez nagyon fura egyébként hogy ki kell venni a tisztitáshoz ha ez valóban igy van.Ilyen szempontból akkor ez nem a ‘top’ kategória
Az van amit Unicalfan is írt, plusz kiegészíteném annyival, hogy a Bosch 250l csapvíznél szabja meg a határt. Tudtommal nincs kikötve ez a garijába, de jó ha odafigyel az ember rá (tehát nem mosogatjuk át a rendszert 2-3-5 évente) 1x kell átmosni beüzemeléskor, és mehet bele az inhibitor. Nem én szoktam beüzemelni amúgy hivatalosan. Én csak elindítom, hogy legyen fűtés. Karbantartáskor a Bosch-nál nem kell kivenni a hőcserélőt csak az Immergas TT-nél. Ezért nem ajánlják az Immergas szerelők a TT-t mert nincs kedvük/nem szeretnek vele melózni. Sokkal egyszerűbb a rozsdamentest pucolni, mert az kb 10perc és keresett 20-30ezret. A TT-ért +20e ft kicsit erősnek tartom. Annyival nem nagyobb melo...
Két komponensü savval lehet tisztitani A és B komponens. Ha ki be szerelgeted és mindig friss víz kerül bele kb az többet árt mint használ. Ha felmegy a ph akkor azonnal vizcsere az egész rendszerben. Vizcsere után ujra 2 -4-8 hét és mérés.Ha elsöre felment a ph másodjára vízcsere után már nem szolott.Fernox adalék jó szinten tartja a ph t is. Általában nem megy fel a ph az esetek többségében beáll kb 7.5-8 közötti értékre magától is. Biocid tartalmú algaölö kerülendö mert nem barátja az alsi ötvözetnek
A WinWatt program segíthet a ház höigényének kiszámolásában . A helyiségek méreteit tudod , akkor megközelítöleg tudod azok höigényét is . A radiátorokat úgyszintén letudod mérni és a méret , típus szerint rákeresel , hogy milyen elöremenö és visszatérö mellett mekkora teljesítményt tud leadni . Ha ezek megvannak , akkor fogod látni , hogy megfelelö méretüek-e arra a helyiségre , ahol jelenleg vannak . Inkább túlméretezni , mint alulméretezni , mert az elöremenö fütövíz mennyiségét könnyebb szabályozni .
Az okos vezérlés utánna már csak hab a tortán . :-)
Az Immergazos szaki azt mondta, hogy a saválló kazánhoz képest +20kFt az éves karbantartási költség, mert minden évben ki kell venni a hőcserélőt és úgy kell megtisztítani.
Az éves hőcserélő kivétel és tisztítás -egyáltalán nem kell kivenni az alu hőcserélőt a tisztításhoz:-)
Alu hőcserélőknél egy dologra kell figyelni: A víz ph értékére. Sima csapvízzel kell feltölteni,és FONTOS: kettő,négy és nyolc hét után mérni a fűtővíz ph-ját ...ha ez idő alatt a ph 8 alatt marad akkor már nem fog tovább lugosodni. De azért évente mérni kell karbantartáskor.
Ez nem fizetett reklám: de pl az Unical legújabb generációs alu ötvözete már a ph- ra sem érzékeny akár ph:10 es fűtővizzel is megy 25 év várható élettartammal.
Az al-si kazánok esetén (Bosch, TT) van a feltöltéskor valamilyen vízkezelési követelmény, amit a kazángyártó megkövetel a garihoz? Ha nincs, mit érdemes megcsinálni a hőcserélö álagmegóvása végett?
Sony Black, Te mit szoktál a Bosch-ok beüzemelésekor megcsinálni?
Az éves hőcserélő kivétel és tisztítás mit jelent, hogy ennyire húzzák a szerelők tőle a szájukat?
Genius van G31 Ariston kazánom van, nem jutok semmire a szervizzel szerintük jó a kazán, szerintem egy fos amit baltával kéne leverni a helyéről.
Folyamatosan láng leszakadás hibával leáll. már többször mérték a kéményt tesztelték a kazánt, de a hiba csak néha jön elő, viszont nekem éjjel legalább 4x leáll és mehetek reszetelni.
Ha kalibrálom akkor utána még 2x elindul de a reggeli indításkor, már meghint reset kell neki.
Ha elindul normálisan akkor semmi gond nincs vele, meleget csinál és nem is fogyaszt sokat.
Felmerült bennem a kazán csere, milyen kazánt tudtok ajánlani amivel nincs ennyi gond?
Mi a baj a Hajduval? Nekem az nem elég, hogy te kinyilatkozod, hogy nem jó és ezt nem fejted ki. Szerintem meg a többi ipari hulladék, Viessmann-t kivéve, arról tényleg sok jót hallottam.
A 24-es nagyságú kazánnál jön ki az 1:10-hez , de csak a HMV készítésnél .:-)
Azért írtam , hogy a topiktársnál az 50/30°C-os fütövíz esetében modulál le 1:7,5-re ( 2,6kW ) . Olyankor hosszabb ideig képes kapcsolgatás nélkül üzemelni , mint az általa kinézett kazán ( 24kW-os ) , ami csak 4,5kW-ig tud lemodulálni .
Az alábbi dilemma gyötör: kazáncsere előtt állok. Tetőtéri lakásom (67 m2), hőigénye kb. 7,2 kW (-15 foknál). A mai enyhe telek mellett reálisabb a 0 °C fok körüli hőmérséklet, ekkor a hőigény leesik kb. 3,3 kW-ra. Jelenleg egy SD turbós kombi kazán van fent, ami elöregedett, le kell cserélni. Nem kapcsolgatott ki-be, amit sokszor olvastam másoknál itt a fórumon, de a min. 10 kW körüli teljesítménye miatt szakaszosan működött (a 6 radiátor sorba van kötve, 3 körbe egy osztóval), ami a nyugatra néző szobában már nem volt komfortos, ott kb. 1,5 fokkal hidegebb volt, mint máshol.Két típust néztem ki: az egyik a Hajdu HGK Smart 24 kW: szerintem az egyszerűsége az erőssége, szinte alig van benne valami, ami elromolhat (nincs benne pl. váltószelep, se lemezes hőcserélő), viszont 5,5 kW az alsó működési (fűtési) tartománya. Nem lesz ez túl sok? Gondolom most is szakaszosan fog működni, csak hosszabb ideig, mint a mostani Duval. Ettől még lehet, hogy hűvös marad a nyugati szobám.Ha jól láttam a Hajdu nem magyar termék, Intergas licenc.A másik - több ismerősöm és a kivitelezőm ajánlása -, az Immergas Victrix TT 24 kW, ami 3 kW-ig le tud szabályozni, cserébe "bonyolultabb" készülék. Én ezektől a túlbonyolított, túlszabályozott, sok elektronikával ellátott készülékektől tartok (nem csak Immergas ilyen, hanem kvázi az összes olasz, francia gyártó terméke), szerintem élettartamban nem fogja addig bírni, mint a Hajdu és az Árukereső-n a véleményeket olvasgatva ezek a nagy modulációs tartományú kazánok produkálnak váratlan hibajelenségeket (hőingadozás, instabil HMV, panelhiba néhány évesen, kilyukadó hőcserélő szintén pár év után).Persze lehetne Bosch is, de arról se sok jót hallottam.Ja, fontos, hogy kombi kazán legyen, kicsi a fürdőm, nem fér el egy külön HMV tároló, se egy bojler.Nem tudom melyiket válasszam....
Jajj, nem szeretnék vitát generálni, visszaolvasva láttam, h nagy az egyet nem értés.
Igazából engem a hőcserélő anyaga sem érdekel, ha elmegy min 10 évet :)
(amúgy az Immergasos szaki engem is le akar beszélni a TT-ről, mert ott évente ki kell venni a hőcserélőt és tisztítani kell, ami 35kFt vs a Tera 24 cca 15kFt-os éves szervízköltségével)
Mint olvashattad , én laikus vagyok , nem szakember és nem M.o.-on élek , nálunk más a kazánkínálat . Így konkrét kazántípust ami megbízható M.o.-on én nem tudok javasolni , azt a típust egy szakembertöl tudod meg . Fórumokon érdeklödj utánna , hogy melyik a megbízható , jó szervízháttérrel .
Ezért is beszéltem a tervezővel tegnap, de a terv és számítás nincs meg csak azt mondta 6-7kW@-13C°, 43C°-os előremenővel ki fogom tudni (2db radiátort kell nagyobbra cserélni) fűteni a házat.
A"szaki" a mülső hőmérőre is azt mondta felesleges radiátoros rendszerhez...szóval max kazántisztítást bíznék rá...
Ariston Genus One System 18 mennyire lehet jó választás? 1:10-es moduláció, szóval az pipa. Azonban mintha itt a fórumon olvastam volna, hogy maga a kazán jó csak van valamilyen gyári sw-es, vagy panel hibája.
A hőcserélője valami xtratech...talán rozsdamentes.
Milyen az Ariston szervízháttere Mo-on? Hozzáállásuk korrekt?
Ha jól láttam a most már kötelező 3 év varit meg lehet 1+1 évvel hosszabbítani.
Fogalma sincs a kecó hőivényéről, mikor kint volt meg sem kérdezte.
Pár éve egy ismerősnek padlófűtést csináltak. Előtte beszélgettünk és elmondta hogy a szaki 20 centis csőtávolságra tekeri a csöveket. Kiröhögtem, erre felhívta a szakit. Megkérdeztem tőle hogy mi indokolja ezt a nagy távolságot.
A válasz hogy ha kisebb a kiosztás, akkor két kört kellene tekerni a 25 négyzetméteres szobába. Másik kérdésem hogy a nagy kiosztás esetén milyen előremenő hőfok kell majd a kifűtéshez. Válasz, 40 fok körül. Mondom neki hogy ha 10 centis vagy urambocsá 8 centis kiosztás lenne, akkor 30 fok alatti előremenő is kifűtené. Erre ő, annyi plusz csövet ő nem pocsékol el. Mintha neki kellett volna kifizetni. Végül a 10 centis kiosztás nyert. 30⁰ alatti előremenővel van fűtve.
Ennyit arról amikor exhas módon szerel a szaki. Neki soha nem az lesz az érdeke hogy a tulajnak tényleg gazdaságos legyen a rendszere.
Azért azt nefeledd , hogy Te fogod használni a házat és Te vagy az , aki a pénzéért egy neki megfelelö módon müködö rendszert akar . A szerelö az szerelö , a nevében is benne van azt szerel össze , amit a tervezö megtervezett . A tervezö a Te embered , aki garanciát is vállal azért amit megtervez a Te elvárásaid alapján .
Persze, igazad van. A szerelőm ezt javasolta, de nem vagyok biztos hogy ez a legjobb megoldás. :) Fogalma sincs a kecó hőivényéről, mikor kint volt meg sem kérdezte.
Laikus vagyok , de megkérdezném töled , hogy amennyiben indirekt tárolós rendszeren gondolkodsz , miért kötöd magad a 24kW-os kazánhoz ? Az csak a direkt HMV készítésnél fontos , hogy legyen folyamatosan melegvíz . Tárolós megoldásnál lehet a kazánod akár 14kW-os is . Kicsit tovább fog tartani a tároló felfütése , nem 15 percet , hanem mondjuk 25 percet , de sokkal optimálisabban tudja a fütést kiszolgálni , ha a moduláció legalább 1:7-hez van . Így sokkal folyamatosabb és kazánkímélöbb lesz a fütés .
Köszönöm a válaszokat. Nekem is az lenne a cél, hogy minél inkább a langyos (folyamatos hőleadás) működjön, mint az on/off túlfűtés. Szerencsére a ház (homlokzata, padlása) jól szigetelt, így inkább én is a villanybojler megszűnése miatti megtakarítással számolok csak. Mostanában kell eldöntenem, hogy milyen kazánt választok, ahogy olvasom sok szempont van/lehet (hőcserélő típusa, HMV készítés, moduláció)
Eddig nálam - részen az itteni hasznos infók miatt - fűtő kazán+indirekt a nyerő. Ami kazánt kinéztem, 24kW és 4.5kW minimumot tud. Ez az indirekt miatt jó, de a kecó fűtése miatt jobb lenne egy 1:10-es (vagy 1:7-es) moduláció, a kinézett 1:5,5 helyett.
Ezért is kérdeztem, mennyivel lehet rosszabb megoldás a 4.5kW min. hiszen a fűtési szezon csak kis részében számolhatok a 6-7kW szükséglettel talán több, mint felében 4.5kW alatt van.
Folyamatos fűtést ír elő a termosztát, de a kazán kikapcsolja az égőt, ha a saját hiszterézisével már túlmelegedett a kért előremenőn, csak keringet tovább, majd ha ugyanennyivel aláhűlt a kért értéknek, visszakapcsolja. Alább raktam be erről diagramokat, hogy néz ki mindez a 2300-as kazánnal, jellemzően szintén 30 fok alatti előremenővel egy kis rendszeren (és asszem 6 fokos hiszterézissel). Kapcsolgat, de nem vészesen sűrűn, a szobák pedig jóval kellemesebb hőérzetet adnak a (ha ingadozó is, de sosem hideg, hanem) mindig langyos radiátorokkal, mint ha on-off szabályozás lenne.
Az időjárás követő az a kazán esetén csökkenti a kilépő víz hőmérsékletét, ugye? Tehát, ha van egy 24kWos kazán, ami 4.5kW-ot tud min. de nem 43, hanem 30C lesz az előremenő, akkor is folyamatosabb lesz az üzem, nem?
Szigorúan magánvélemény, de én azt mondom hogy ha a radiátoraid alacsony hőmérsékletű rendszerre alkalmasak, akkor ökölszabály szerint a hmv készítéshez a kazán 24kW felső teljesítmény javallott. A fűtéshez pedig a minimum teljesítmény erősen javasolt 2,5kW. E két érték között egy jó kazán szabályzó csodákat tud művelni.
Gépész tervező (nem láttam még a számítást) mondta a 6-7kW-ot.
Radiátorok a 43°C-ra lesznek méretezve (csak 2 radiátort kell a 9-ből cserélnem majd hozzá), mostani kazán 55°C-os előremenővel megy.
B30+15cm grafitos + Saunier Duval Themaclassic 24kW-os Turbos fűtő kazánom van most, amivel a fűtési költségem 90eFt/év (nincs benne melegvíz, mert az még villanybojleros).
Megmondom őszintén nem elsősorban spórolás miatt kérdezem (bár abból legalább tudok megtérülést számítani), inkább, ahogy Te is említetted a kazán "szenvedés" sok ki-be kapcsolás miatti esetleges élettartam csökkenés miatt.
Ha pontosan felviszed a rétegrendeket, kb jól kiszámolja neked a külső(és kívánt belső) hőmérséklethez tartozó hőigényt.
A külső hőmérsékletet megváltoztathatod, elmentheted külön-külön projektbe.
Így láthatod, hogy mondjuk 10 0 -10 fok külsőnél mekkora a hőigény, mekkora teljesítménnyel tudod kifűteni adott hőmérsékletre a házad.
Van radiátorválasztó plugin, azzal pl a szükséges tömegáramot is kiszámoltathatod.
Nyilván nem lesz gépész tervező által készített számolás, de otthoni felhasználásra kitűnő.(egy darabig elleszel vele, mert azt is láthatod pl, hogy ha raksz még szigetelést, hogyan változik a hőigény stb)
Igazából a kérdésedre a gáz mérőóra fog válaszolni.
Az biztos, ha igazak a számításaid, átmeneti időben erősen"szenvedni" fog a kazánod, ha nem tud alacsony teljesítményt.
Mondjuk az egy dolog hogy 43 fokkal kifűtöd, de mekkora a hőigény?!
a kettő közötti "spórolás" a fűtési költségen mekkora lehet
Mivel nincs két egyforma nap fűtés szempontjából.... ki tudja?! De ezzel a progival láthatod mekkora teljesítményre van szükséged.
Régebben arról ment a vita, hogy minek alacsony minimum teljesítményű kazán, az faszság meg marketing... persze, mert elérhető áron ezt az immergáz
meg a zariszton tudta...
Csak épp a telek már nem a -10 fokokról szólnak, főleg nem tartósan.
Arra vonatkozólag van valami "ökölszabály", hogy egy ház esetén (-13°C-ra számolva) kb miként változik a teljes fűtési szezonban a kazán teljesítménye a külső hőmérséklet függvényében?
A szigetelt radiátoros fűtéssel rendelkező házamat 6-7kW között valahol (pontosan még nem tudom) tudom 43°C-os előremenővel kifűteni -13°C-on (számított érték).
Az a kérdés, hogy ha olyan kazánt veszek, ami min. 4.5kW-ra tud csak lemodulálni és ha olyat, ami min. 3.5kW-ra a kettő közötti "spórolás" a fűtési költségen mekkora lehet egy szezon alatt.
(ugye a min. 3.5kW-os kazán drágább, esetleg nagyobb a karbantartási költsége)
Nem hozzáértőként remélem érthetően fogalmaztam meg a kérdésemet :)
Ezek közül egyiket se ajánlom. Beépített tárolóst meg végképp semmilyen kazánba sem. Fűtő kazán és külön egy indirekt tároló.
"Ha kimaradna az extra hőcserélő és csak a kazán lenne, az kevésbé jó megoldás? A legtöbb szaki, aki nálam volt, külön hőcserélőben gondolkodott."
Nekem ez a kérdés nem teljesen egyértelmű. Extra hőcserélő? Külön hőcserélő? Mik ezek?
Nem csak az a lényeg hogy radiátorok vannak. Nyílt vagy zárt a rendszer? Milyen csövekkel van szerelve? Milyen radiátorok vannak fent. Milyen szelepek?
"Itt írtátok korábban, hogy az a jó, ha a kazán nem ki-be kapcsol, hanem lemodulál, ebből indultam ki. Az on-off termosztát nem ebbe az irányba menne."
Kicsit többet kellene kutakodnod hogy megértsd a lényegét. Moduláció on/off termosztáttal is van.
Ez úgy történik (nálam) egy teljes rendszer kiépítés, hogy egy átlag ház/lakás fűtése kb 1 hét, max 7 munkanap (csak radiátoros rendszer esetén). Ennyi a kiesés, tehát eddig nem tudod használni a gázt/meleg vizet. Általában az esetek 95%-ban nem kell levenni az órát a gázcső átalakításhoz sem, tehát hivatalosan nem esel ki a szolgáltatásból. Ha kész van a kivitelezés, az azonnal használható, nem kell várni senkire. A papírok a háttérben intéződnek (arra várni kell, de a használathoz nincs köze)
Működni működik, csak nem úgy hogy az a leggazdaságosabb.
Ehhez azért kellene tudni a pontos rendszer körülményeket is! Milyen kazán milyen rendszerrel, milyen hőleadókkal stb...
Én nem foglalkozom alapból az irányítástechnikával. De biztos lesz itt olyan aki tud segíteni. Egy biztos, a szekunder oldalon lévő szivattyúnak is okosnak kell lennie, és egy olyan rendszer kell, ami rá tud hangolódni a kazán időjáráskövető vezérlésére, a szekunder szivattyú szabályozásával is. Ez nem olcsó mulatság, és azt nem tudom hogy az evohome erre képes e. Bosch kazánnál tuti nem, másnál nem tudom. Ha ezt nem tudja, tök felesleges szerintem ennyi pénzt beruházni rá. tökéletesen megteszi egy sima wifi termosztát, meg a manuális thermofejek is.
Nálam is a korábbi villanybojler helyére került föl annak idején a gázkazán a fürdőszobában, és mivel ez hetekig tartó folyamat volt, azzal kezdtük, h ideiglenesen máshová szereltük föl a bojlert.
az ötlet nem rossz!!! a probléma az, hogy a kéményes akkor tudja elkezdeni a melót ha fent a kazán, a kazán pedig a jelenlegi átfolyós helyére megy, és ez lenne az a hely, ahova a bojlert is feltudnám szerelni.
Bár amúgy ha a munkafolyamatok úgy megoldhatóak, tehát hogy a gáztervezés "elfogadás" független dolog attól h a kondis kazán a falon, akkor természetesen járható út lenne. De jó lenne tudni, hogy ez kb mennyi idő, illetve, ha valaki szaki felvázolná nekem ezt az egész procedúrát pl így:
1 konvektorok leszedése, gáz csövek levágása
2 radiátorok becsövezése
?3 jön a gáztervező, megtervezi az új gázhálózatót a keóba
?4 szaki, becsövezi a gázt is az órától a tervező által megmondott helyekre
5 kondis kazán megy a falra
6 kéményes megcsinálja a kéményt
7-8-9 rendszer átmosás beüzemelés stb.
a ?3 ?4 a kérdés, hogy mennyi idő telik el itt amíg használahtjuk a gázt
Nagyon gondolkozok fűtés korszerűsítésen, a költségekkel kb tisztában vagyok már. A legfontosabb kérdés nincs még megválaszolva, az pedig az lenne, hogy egy ilyen fűtés cserénél, mennyi ideig maradok gáz nélkül.
Jelenleg a melegvizet egy átfolyós melegítő adja, a fűtés konvektoros. Az megvan, hogy a radiátorokat fel rakják becsövezik, az átfolyós helyett felkerül a kondis kombi kazán, a kéményes ezután megcsinálj a kéményt, mind emellett történik a gázterv, illetve EPH. A kéményes annyit mondott, hogy ő ahogy kész a kéménnyel, az használható, tehát addig amíg a főkétűsz (1-2 hónap) kijön és átveszi, addig is lehet használni. Kérdés már csak az hogy a gáztervezésnél ez hogy történik, tehát mennyit kell várnom, hogy "elfogadják" a tervet és használhassam a gázt.
Ez nyáron lényegében csak a melegvíz miatt kérdés, fűtés szezonban, viszont már nagyon nem mind1, de igazából nyáron sem szeretek hideg vízzel zuhanyozni :D
Rákerestem a kondenzátum és a szódavíz ph értékére mert kíváncsivá tettél. A szódavizre 3-4 ph értéket írnak. A kondenzvízre 4-6 közötti ph értéket. De talán van itt valaki aki többet ért a savas semleges és lúgos kémhatások dolgaihoz, mert az én "tudásom" eddig tartott.
Ami szerintem biztos hogy a hőcserélő nem a kondenzvíz miatt fog kirohadni, hanem a felületre ráégő szerves anyagok miatt, amik azon a felületen magasabb hőmérsékletet eredményeznek.
Akkor emeli emg a hőfokot ha hosszabb ideig megy kb olyan 30-40 perc után.Amikor indul akkor jó a viz hőfok. sőt valamikor kosszabb ideig csak 43-44 fokkal megy.Ezt a keringető ki-be kapcsolgatást én egy dugitális csőtermosztáttal oldottam meg , a hőcserélő előtt a főtött csőre van rakva ha ott eléri a 32-fokott már be is kapcsol a 2. keringető. De ezt most ál szándékomba kicserélni egy idörelére ami a rf jelvevőröl kapna egy vezérelt áramot.
" valamiért felemeli 50-51-52 fokra." Most ezt időszakosan, vagy állandóan tesz? Nekem is hasonlóan van kiépítve a rendszer, 50 fokra van állítva, de induláskor nem tudja lekövetni a hírtelen visszatérő változást, ( míg a 2. szivattyú be nem indul) még le is áll és újra indul. Fűtésközben is látok némi hőfok változást, de betudom a visszatérő hírtelen hőfokváltozásának. Lehet hogy a szakemberek másként látják.
November óta fűtök egy Duval Thelia condenzációs kazánnal, felmerült bennem egy pár kérdés amibe a barátunk{google} sem tudott segíteni.
a fűtésröl tömőre ez egy magas belméretű{3meter} belmagasság kb 100 négyzetméter fűtött terület. Régi lemez radiátorokkal 5db. 350-400 liter viz.
Ezzel nekem nincs is problémám mert kifűtik a lakást.
A kérdésem a következő lenne, természetes dolog az hogy ha a kázánt alacsony előre menő vizhőfokot állítok be 45-46-47 fokot akkor a kazán valamiért felemeli 50-51-52 fokra. Ez természetes vagy valami beállítási probléma és ha az akkor mi lenne rá a megoldás?
A termosztát egy on-off termosztát{Computherm Q7RF }.
Így is nagyon sokszor kapcsol ki-be.
Valaki használ e duval mipro vagy migo időjáráskövető termosztátot? mik lennének a vélemények és melyiket érdemesebb rákötni?
A gázkazán egy hőcserélővel van rákötve a régi vegyes rendszerre.A második keringető 2-es fokozaton megy. Nem a kazánba van bekötve hanem egy digitáli csőtermosztát kapcsolja.
Hozzá nem értőként és a korábbi tapasztalatom (ott 6m volt + tetőkibúvó kompletten 160k HUF) alapján a 12m kéményre + papírok + munkadíjra elfogadhatónak találom.. Vagy ne tegyem?
Ha emlékeim nem csalnak, a kondenzátum savas kémhatású, de ez a savas kondenzátum kb egy erejét vesztett szódavíznek felel meg. Ha ezt a szódavizet vesszük számításba akkor látható hogy erős maróhatása nincs. Alumínium szódás szifon nagyon sokáig kibírta a fröccs alapanyag készítést.
Mindenki azzal jön hogy a sósav meg a kénsav milyen erős és milyen gyorsan eszi meg a különböző fémeket.
Viszont a földgáz tökéletes égésekor víz és széndioxid lesz. Az meg szódavíz.
Köszi az infót! Akkor van tapasztalatod a silverrel - mennyire problémás? A dunarad elvileg magyar,de semmi tapasztalati dolgot nem találtam vele kapcsolatban.
"Hivatalosan nem létezik saválló és rozsdamentes megkülönböztetési név"
Pontosan erről beszélek. Mint ezt sokszor olvashattad, a Valmex fejleszti a hőcserélőt, nem az ariston. Felőlem lehetne ez épen egy bosch kazánban is, akkor azt vettem volna meg.
De nem abban van. Az alu hőcserélőről is leírtam az anyagösszetételt néhányszor. Az sem alu, hanem ötvözet. Mindegy, én ezt elengedtem.
Ja és akkor jössz itt nekem a DIN acélazonosítókkal... ki a szart érdekel ez??? Hivatalosan nem létezik saválló és rozsdamentes megkülönböztetési név, ezt akartad kihozni? https://vasaruhaz.hu/rozsdamentes_vagy_savallo
A lényeg nem ez, hanem hogy egy laikus is megértse, hogy pl az Immergas összes inox kazánjában a hőcserélő
(Gianonni) NEM SAVÁLLÓ Hogy ennek konkrétan mi DIN száma a kutyát nem érdekli. A lényeg az hogy rozsdásodik, rohad, lukad, dugul stb... Képek hada bizonyítja. Nincs miről beszélni. Az új XtraTech hőcserélő anyaga nem tudom milyen anyagú, de te mint fan, majd megírod mi a hivatalos DIN száma, mert az Ariston ezt valahogy eltitkolta... Abból majd kiderül menyire bírja a savat.
Rozsdamentes lemezdarabom jó pár éve kint feküdt a szemét alján. Mikor előkerült, lemostam és még vakotás folt sem volt rajta.
Saválló lemezt elvágtam flexel és láss csodát, a vágásfelülettől elkezdett rozsdásodni.
Ami az ariston primer hőcserélőt illeti, nagyon remélem hogy rozsdamentes. Láttam egy helyen (nem nálam) hogy a szaki az xtratech tekercs menetei közé vas fűrészlappal nyulkált bele, ezzel megsértve a csövek felületét a kondenz oldalon. Kíváncsi leszek, hogy ott egy év múlva hogy fog kinézni a hőcserélő.
(Ha valakit érdekelnek az anyagminőségek: 1.4571 azaz AISI 316Ti, avagy X6CrNiMoTi, a hidrováltó pedig 1.4404, avagy AISI 316L --> Nem akarok "de az rozsdamentes és nem saválló" bullshitet hallani.)
Mi a bullshit ezen magyarázd már el baszki, mert ez kurvára érdekelne???!!! Kezdesz felhúzni ezzel.
A két anyag nem ugyan az, ha bullshit neked hanem!
Valami oka csak van, hogy a primer hőcserélőre az aristonnál 10 év a gari... Minden esetre én is kíváncsi leszek, meddig megy el a genus. Fontos adalék ehhez:
Nálam nincs víz cserebere a rendszerben. Nincs vas alkatrész sem. Tágulási, hidrováltó, osztógyűjtők, minden ilyesmi rozsdamentes acél.
Szivattyúcsoport szerelvényei rézből, a többi pedig kizárólag rehau csőrendszer. Radiátor ugye nincs, tehát rozsdatermelő sincs. Indirekt ugye szintén rozsdamentes acél.
(Ha valakit érdekelnek az anyagminőségek: 1.4571 azaz AISI 316Ti, avagy X6CrNiMoTi, a hidrováltó pedig 1.4404, avagy AISI 316L --> Nem akarok "de az rozsdamentes és nem saválló" bullshitet hallani.)
Gondolom, a rehau sem hasraütéssel választott alapanyagot az osztógyűjtőhöz...
Fernox TF1 természetesen beépítve. A rendszer feltöltése után átmostam az egészet fernox F3-mal, majd teljes rendszer leereszt és feltölt, és kapott Fernox F1 inhibitort.
Meggyőződésem hogy ez az alapja minden probléma megelőzésének. A megfelelő minőségű folyadék a rendszerben.
Ha kicsit megnyitom a hidrováltó alján a csapot, olyan kristálytiszta víz jön, mintha a csapból engedném...
Kazán éves tisztítása alap. Szerintem ezen dolgok fennállása esetén majdnem mindegy, milyen kazán van feltéve. Elsőre az acél kazántestnek szavaztam bizalmat,
ha a szükség egyszer úgy hozza, lehet, másodszorra felteszek egy AlMgSi-t.
Olvass már egy kicsit pontosabban. Ez a cikk először is 11 éves. Bármelyik Bosch 2500-as hőcserélővel rácáfolok erre, mert ez a hőcserélő fajta már közel 10 éves, de olyat hogy kilukadt még senkitől nem hallottam. Nem csak ezen a fórumon, de szakszervizes körben se, és face csoportokban sem. Ha ez meg is történne az csak kizárólag kb naponta csapvízzel cserélt fűtővíz okán lehetne. Aristonos hőcserélő képet havonta látok felrakni, szarrá rohadva, szétlukadva. Nem a fűtővíz felöl rohad, hanem a savas kondez kezdi ki. Most a karbantartásba ne menjünk bele, mert mint írtam, a Bosch-nak soha nincs felrakva kép sehova. Se karbantartott, se lukas, se szép tiszta, se dzsuvás, semmilyen. De nem csak a Bosch-nak, semmilyen alu-s új generációs kondis készüléknek nem találkozom a hőcserélő képeivel hogy nééééézd szétrohadt, kilukadt stb... Márpedig ha egy szerelő sem rak ki képet, sem szakmai fórumban, se szakmai csoportokba, akkor ennek oka lehet.
A másik meg a cikk saválló hőcserélőkről beszél, és tudjuk hogy az Ariston és Immergas kazánokban nem saválló van csak inox ;-) Azt nem tudom az újabb fajta hőcserélője az Aristonnak milyen anyag, de nem hiszem hogy azon változtattak, mivel az ára nem nagyon változott az elődhöz képest. A saválló kazánok meg 400e körül mozognak.
...Második példánk egy rozsdamentes acélból készült hőcserélőt mutat. Ennél a típusnál általában a lapított csőkígyó belső, a gázégőhöz közelebbi oldalára ég rá a szennyeződés (pirossal jelölve), ami zajos működést és végül a hőcserélő repedését okozhatja. Ezeknél a hőcserélőknél olyan kicsik az áramlási keresztmetszetek hogy már kismértékű lerakódás is zajos működést okoz.
... a nemesacélt - a különböző ötvözőelemek használatával, mint a króm, nikkel, molibdén, titán - a kondenzvízzel szemben tökéletesen ellenállóvá lehet tenni. A kondenzációs kazánok részére kifejlesztett nemesacél összetétele biztosítja, hogy a fűtőfelület minden további felületi kezelés nélkül ellenálljon a korróziónak.
...Az alumínium és igen gyakran használt szilíciumötvözetei nem nemesfémek, ezért a levegő hatására korrodálnak. A felületükön létrejövő vékony, passzív alumínium-oxid védőréteg igen ellenállóvá teszi a felületet a további légköri oxidációval szemben, de igen keskeny tartományban ellenálló a savakkal, illetve lúgokkal szemben (4,5 < pH < 8,5). A kondenzációs kazánok égéstermékkel érintkező részei a savas kondenzvíz (pH <4,5) folyamatos támadásának van kitéve...
Igen, sátortetőm van. A mostani turbós kéményt a tetőátvezetővel együtt szét kell húzni, ki kell venni és betenni az újat az új átvezetővel és kész (szerintem, de ahogy látom szerinted is).
Ha hasonló ár lenne és nem 250k+ÁFA(!!), akkor azt mondom OK.
Mindenesetre az Immergas-os szerelő nálam ezért kiesett. Viessmann-os szerelő jövő7-en jön, keresek egy Bosch-os szakit is és meghallgatom mindkettőt mit mondanak a kazánról és a kémény szerelésről. :)
Igen, azért mert utálják takarítani a TT-t! Mert a terrát, meg az exát sokkal könnyebb, és mivel ő fog menni karbantartani, ezért nem fogja ajánlani, mert saját magát nem szopatja ;-)
Immergas szerelőm (Immergas hivatalos szervizpartner, Budaörs) szerint pont a Tera az ajánlott. Vagy bármelyik másik, csak a TT-t ne. Csak, hogy legyen egy ellenvélemény is.
Aztán mi kerül ennyibe? Mert métere 10K. 3 méter 30K.
Kell egy indító, az 10K meg egy tetőátvezető. Az 20K de az is egy méter, tehát kell egy indító, 2 méter egyenes meg egy tetőátvezető.Tisztító idom 10K Akárhogy számolom 60K.
Nézegettem a Viessmann Vitodens 100-at is és mint laikusnak az is jónak tűnik, szimpatikus. Igazából az egész kazáncserében azt nem értem - és ez független a márkától -, hogy 3m anyagáron 90k Tricox kémény függőlegesen (C3) kivezetve (mostani turbós elbont és az helyére) miért kerül 250k+ÁFÁ-ba szerelve. Azt mondta az egyik szerelő, hogy ennyi, ha 8m akkor is, ha 3m akkor is...:(
A rozsdamentes szétrohad a rozsdától, mert nem saválló. Az AlSi meg állítólag kilukad a sok friss víztől (bár én még ilyennel nem találkoztam Bosch-al kapcsolatban) Az AlSi -ra van gyártó aki 10év garanciát vállal pl: Weishaupt, Unical, Remeha
Ez nem véletlen... De nem nyitok erről vitát, mert ezt a csontot már lerágtuk itt vagy 100x.
Az immergasnál a TT is AlSi hőcserélős, és cég szerint is ez a legjobb kazánjuk ;-)
Na megint egy diletáns... Minek hozod össze a szezont a fazonnal? Hol írtam én olyat hogy az autóipar vállalatcsoportnak, köze van a thermotechnikához? Hmm? Valamivel nem vagy tisztába ne vau bele a nagyok dolgába! Köszi!
Te pénzt kapsz ezért a Boschtól vagy magadtól hordasz össze ilyen hülyeségeket? Áruld már el, hogy mi köze egy kazán alkatrészellátásának ahhoz, hogy egy vállalatcsoport teljesen más iparágban tevékenykedő leányvállalatának gyárai vannak az adott országban? Vagy majd 20 év múlva beszereled a kazánodba a Hatvanban gyártott automat váltó vezérlőt?
Ha pótolni kell a vizet a fűtési rendszerben (leeresztés, vagy csak elszivárgás miatt) azt hogy célszerű csinálni az AlSi és a rozsdamentes esetében? Melyik érzékenyebb a csapvízre?
Az elmúlt két napban többet tanultam a Bosch szabályzókról, mint előtte 3 hét fórum olvasással. Nálunk egy Bosch 2500 fűtő + CW400 + külső jeladó kombó üzemel. Igazából teszi a dolgát 30-50 fok közötti előremenő hőmérséklettel, de a szobahőmérsékletet nem nagyon tudja eltalálni. Bármit állítok elvárt szobahőmérsékletnek a CW400-on, azon stabilan 1 fokkal túllép és további 0,5 fokkal alkalmanként túllendül.
Megoldottam azzal, hogy lejjebb vettem az elvárt hőmérsékletet egy fokkal, de azért csak zavar. A beállítások alapértéken vannak: ofszet 0, belső hőmérséklet befolyásolás 3.
Mit lehet kezdeni ezzel?
A másik problémám, hogy reggel a fűtéscsövekből hallható a víz áramlása (igazából csepegésszerű hangok). A radiátorokat légtelenítettem (3 radiátoron van automata légtelenítő, azokhoz nem nyúltam). Amit észrevettem, hogy a kazánon a nyomás stabil 1,5 bar, de a csőhálózatban (maradt benn egy nyomásmérő a régi rendszerből) a nyomás 2 bar, majd ez leesik 1,8 bar-ra amikor leáll a kazán.
Köszi! Még várok egy visszajelzést szervíz tapasztalatról, de valószínűleg a Bosch lesz pont amiatt amit lejjebb említettek, hogy a helyi szervíz nagy fegyvertény. Nálunk van mindenből bőven (Bp agglomeráció), viszont van egy ismerősi körben kipróbált Bosch szervízpartner akivel elégedettek voltak és a fickó is ki van békülve a 2500-al, ajánlotta.
És az említett karácsonyi elszaródást nagyon jól ismerem. Karácsony, újszülött hazahozásának a napja, mindent kipróbáltunk mennyire fájó egy épp elromló kazán. Ezért is kerestem alapvetően elterjedtebb márkákat.
Én semmiképp nem vennék Baxit. Ez egy nagyon ismert kazán amúgy, csak ugyan az mint a Westen. A szemembe kuka kategória, és még ráadásul drága is. Ha van pénzed Baxira akkor inkább Viessmann vitodens 100 touch. Ha nincs akkor Bosch 2500, vagy a immergas TT. Heizert megint nem ajánlom mert csak a neve német, nagyon hamar rohad a tároló. Inkább gyári Bosch AH UNO 160l- től.
Én azért mondom a Bosch-t mer tudom, hogy ahhoz 20 év múlva is a polcról adnak neked alkatrészt, és a büdös életbe nem vonul ki a Magyar piacról, mert be van ide betonozva gyárakkal is. A Junkers megalapozta neki, a szakmai, és szervizhálózati hátteret. A Bosch készséges, garanciális problémáknál abszolút lojális.
Sziasztok! Minap kitakarítottam a (Ariston Genus One 24) kondenzvíz szifonját, ami tele volt sár szerű anyaggal. Mitől keletkezhetett? Kell esetleg valamire figyelnem? Köszönöm.
Azért kedvelem a disqus up/down vote rendszerét, mert ott látni a nick nevet is hogy ki adott és milyen értéket. Talán ha itt is lenne ilyen akkor a "szakmai" fórum tag hamarabb vágná nyakon a neve alatt trollkodó csemetéjét.
Az a vicces mikor tisztán látszik, hogy csak az un-szimpátia alapján jönnek a negatívok.
Ezzel simán ki lehet nyírni a tényleg hasznos hozzászólásokat.
Kazán csere kivitelezésre találtam egy helyi szakit, aki a Baxi kondenzációs kazánokra esküszik. Foglalkozik Ariston, Vaillant, Baxi, Saunier Duval, Bosch-al, egyedül az Immergas-al nem (amit pont kinéztem).
Indirekt tárolónak pedig a Heizer-t ajánlja.
Kérdésem, mivel nem nagyon hallottam a Baxi kazánokról (kisebb a marketingje?!) mi a véleményetek egy Baxi fűtő (24kW) és egy Heizer indirekt tároló kombóról?
Vagy ragaszkodjak az Immergas-hoz, mint ismertebb márkához?
Mivel ez egy kondenzációs kazán , így nem mindegy , hogy milyen a visszatérö hömérséklete . Ezért írja a gyártó , hogy 50/30°C-os üzem a legjobb . Nálad nem tudom ez hogyan alakul és mennyire tud lemodulálni a Te kazánod . Viszont sok függ attól is , hogy a szobatermosztátod hiszterézise milyen . Ha +-0,5°C, akkor ugye lengeti a hömérsékletet a házban , de viszont kevesebbszer kapcsol a kazán , szemben egy +-0,1°C-os hiszterézissel .
Én mint laikus így gondolom . De majd a szakik megmondják !
Én megkeresném a helyi szerelőt,akit az adott kazánhoz választanék és kikérném a véleményét. Ha márkaképviselet, akkor azét. Nehogy az legyen, hogy majd amikor hívod, már húzza a száját... volt már ilyen a történelemben. Ja és nem árt, hogy ha VAN hozzá közeli szerelő, lehetőleg kettő is, akit tudsz hívni, ha baj van. "ha baj van = karácsony környéke".
Mivel konkrét típust nem írtál , így a gyártó által megadott 50/30°C-os üzemmódra maximális teljesítménynél írja a legmagasabb hatásfokot .
Inovia Cond Plus 25S esetében :
Minimális hőteljesítmény kW (kcal/h) 2,6 (2.236)
Hatásfok 100%-os terhelésnél: (50/30° C) 105,5 %
Basica kond 25S esetéb :
Minimális hőteljesítmény kW (kcal/h) 6,2
Hatásfok 100%-os terhelésnél: (50/30° C) 107,3 %
Ezek szerint az 50/30°C-os hömérsékletet kellene tartanod .
Viszont szerintem az a 4 nagyradiátor és 3kisebb csak az elsö pillanatokban tudja a kazánt teljesen leterhelni , utánna lemodulál . Ha az Inoviád van , akkor az képes hosszabb ideig üzemelni , míg a Basica többször ki-be kapcsol.
Sony Blacknek ismerem itt a fórumról a preferenciáit. Egyik kazánról sem olvastam itt égbekiáltó problémákról, illetve általánosságban kevesebbet olvastam az Immergasról.
Jól érzem, hogy igazából egyéni preferencia dönt csak a két kazán között? Itt a helyi szakboltban is kérdeztem akik mindkettőt forgalmazzák, és mondta a fickó, hogy mindkettő jó és nem igazán hallottak jellemzőbb gondokat, amelyik szimpibb.
Kazáncsere előtt állok és két fűtő modell maradt a listán ami a szűkös helyen elfér:
Immergas Victrix TT 20 X
Bosch Condens 2500W
A két kazán között van számottevő különbség megbízhatóságban? Itt gondolok pl előforduló elektronikai hülyeségekre is.
Mindkét márkához van a környékünkön szervízpartner. Csábító az 5 éves garancia az Immergasra, de az esetleges bosszantó hibáktól szeretném magam megkímélni akkor is, ha gariban javítják, mint itt az Aristonokkal kapcsolatban olvastam.
Funkcionalitásban nem találtam túl nagy differenciát köztük. Ha mégis lenne valami kiemelendő különbség, azt is örömmel fogadom.
"Tulajdonképp akkor nincs is értelme a szabályozásnak, ha vezérléssel is ugyan ott vagyunk."
Jó reggelt kívánok! Ezt pofázom már vagy 3 hónapja mióta először előjött ez a szabályzó téma.
Nekem Q7 + külső hőmérséklet érzékelő kombóval ez így működik! Biztos lehetne ettől tökéletesebb is, egy "jó" szabályzóval ha nem kapcsolná le a kazánt, de nekem ez így teljesen megfelel.
Azért az a reggel hatkor induló fűtés egy kicsit nekem furcsa: 21,8nál leáll, -tételezzük fel- még túlmegy 0,2 fokot,(noha a "fűt mint a barom inkább többet jelent szerintem) lesz 22 a "referencia" helyiségben, keringet a szivattyú, majd ismét picit ráfűt(ha kéri a q7) és ismét keringet.
Nem vitatom így akár tartható is akár De jó ez a kazánnak?
Éjjel 21 fokra van állítva, ezt tartja. Reggel 7kor 21,5 fok indul elkezd fűteni a kazán (mostanában reggel 40fok körüli előremenővel) megy kb 50 percet, eléri a 21,5 fokot. Kazán lekapcs, ekkor 0,1 fokot szokott túl lendülni. Tehát 21,6fok lesz. Eltelik kb 1-1,5-2-3óra (attól függ milyen hideg van kint) 21,4 foknál bekapcsol a fűtés... már melegebb az idő, kint az előremenő csökken mondjuk 38fokra, a felfűtési idő is nyúlik... és ez így folytatódik. Nem lendül túl soha 0,1-0,2 foknál többet mert nincs olyan magas előremenő, hogy hő sokk legyen! Hogy jó e a kazánnak? Mert mi a picsa baja lesz tőle ha egy nap mondjuk 15-20 gyújt? lekopik az elektróda? :D Nincs mechanikus alkatrész, az elektronika csak gyújt, váltószelep nem mozog... Harmadsorban meg, ahogy írtad, a legkevésbé sem érdekel hogy mi jó a kazánnak. Nekünk mi a jó ez a lényeg! Ő van értem, nem fordítva! ;-) :D
Üdv ! Azt gondolhatod ,hogy nem Én minuszoltalak ,de az hogy a lényeg szavakban történő mellébeszélését adod elő az azért kár !:-) A szavak a vezérlés és szabályozás ,annyi hogy mindegyik kiegészíti a másikat és ezért fontosak a pontos üzemeltetéshez(szobatermosztát) !:-)
Te most miről beszélsz milyen mellébeszélésről???
Néz már utána légyszives, hogy mi a vezérlés és mi a szabályozás! Ezek nem csak szavak! :D Nem kiegészítik egymást ember! Ég és föld a különbség. Majd ha azt megértetted rájössz, hogy nem mellébeszéltem ;-)
Üdv ! Azt gondolhatod ,hogy nem Én minuszoltalak ,de az hogy a lényeg szavakban történő mellébeszélését adod elő az azért kár !:-) A szavak a vezérlés és szabályozás ,annyi hogy mindegyik kiegészíti a másikat és ezért fontosak a pontos üzemeltetéshez(szobatermosztát) !:-)Mert Én csak a szobatermosztát fontoságát emeltem ki a finomhangolás(kis hiszerézsis)érdekében ,a durvább csak időjárás követő szabályozással szemben !:-) Szerintem ,és Ámen.
Alább végig Bosch rendszertermosztátokról van szó, azok pedig így működnek időjáráskövető módban, folyamatos fűtéssel, az előremenő értékét változtatva.
a diagramjaimon is jól látni az előremenő gyors csökkenéseiből, h a szivattyú folyamatosan keringeti a vizet (bár rakhatnék be szivattyú diagramot is, de az nappal egy vízszintes vonal lenne), mert nappal folyamatosan üzemel a kazán, csak a gázégője nem okvetlenül (ezek a székecskék, mert a nagy fölfutás után gyorsan visszaesik az égőteljesítmény). Méghozzá azért nem, mert mint írtam ezt is, annyira kis rendszerről van szó, ahol minimális teljesítményen is túllépi az elvárt alacsony előremenőt, és a kazán a saját hiszterézise alapján kapcsolgatja az égőt. De a termosztát folyamatos működést parancsol, ez az időjárásvezérelt mód lényege.
Nekem az inka napi 70-80 szor kapcsolt a magas minimum teljesítménye miatt plusz a állandó hmv hőntartása miatt .11 évet minden probléma nélkül kiszolgált . A mostani bosch 2300 reggel 6 tol este hatig 2 kapcsolással elmegy. Persze ilyenkor nincs otthon senki nincs melegviz használat.
Erősen romlasz... :( Ahogy az "üvegelőlapos Bosch 2300"-at behallucináltad, most már egyszerű magyar szöveget is képtelen vagy értelmezni.
Sehol nem írtam, h ilyen egy ideális rendszer, csak egyszerű tény, h a legtöbb lakásban túl nagy a kazán min. teljesítménye, ezért alacsony előremenő mellett idővel akkor is ki fogja kapcsolni az égőt, ha folyamatos fűtést parancsol a termosztát. Próbáld megérteni, igazán nem túl bonyolult.
Mindenesetre ha szerinted az alábbi diagramokról is jól látható napi 10-15 indítás "totális kapcsolgatás" ami erősen megrövidíti a kazán élettartamát, akkor ezek szerint igen rossz típusokhoz vagy szokva. Talán érdemes lenne Unical helyett mást próbálnod?
nem talált ,én pont az ellenoldalt képviselem ,ellentétben veled : Pont azt tartod jónak ,amit minden értelmes gépész v kicsit is hozzáértő ember igyekszik elkerülni:
Egy újabb ész osztásod:
nappal folyamatosan üzemel a kazán, csak a gázégője nem okvetlenül (ezek a székecskék, mert a nagy fölfutás után gyorsan visszaesik az égőteljesítmény). Méghozzá azért nem, mert mint írtam ezt is, annyira kis rendszerről van szó, ahol minimális teljesítményen is túllépi az elvárt alacsony előremenőt, és a kazán a saját hiszterézise alapján kapcsolgatja az égőt. De a termosztát folyamatos működést parancsol, ez az időjárásvezérelt mód lényege.
Szerinted ez a tökéletes időjárásvezérelt folyamatos üzemű rendszer
Ez tudod mi : a lehető legrosszabb állapot ami egy fűtésrendszer /kazán esetén előfordulhat :
A totális kapcsolgatós rendszer .Ilyenkor legtöbb a gázfogyasztás ,a legrosszabb a hatásfok ,és a legrövidebb a kazán élettartama.
Szerintem a passzív fej a kialakítása okán nem tud pontosabb lenni. Egy léptetőmotoros fej PID szabályozóval, központi egységgel már tudhatja a kívánt pontosságot.
A Q7 kapcsolgatva de tartja 0,1fokos hiszterézissel a hőfokot, nincs túl lendülés. Ez maradt. Illetve eddig is volt hozzá külső hőmérséklet érzékelő, így az előremenőt állítja a kazánon hibátlanul. A Q7 meg teszi a dolgát halál pontosan.
az a lényeg ha beállítom a termosztátot 21,5 fokra, akkor ott tartsa a szoba hőmérsékletét, max 0,1fok +- kilengéssel! A másik dolog, hogy az éjszakai csökkentett módról, ami 0,5 fokkal kevesebb mint a nappali tehát 21 fok, reggel 6kor úgy elkezd fűteni, mint a barom és meg sem áll 21,8-ig
Tulajdonképp akkor nincs is értelme a szabályozásnak, ha vezérléssel is ugyan ott vagyunk.
Azért az a reggel hatkor induló fűtés egy kicsit nekem furcsa: 21,8nál leáll, -tételezzük fel- még túlmegy 0,2 fokot,(noha a "fűt mint a barom inkább többet jelent szerintem) lesz 22 a "referencia" helyiségben, keringet a szivattyú, majd ismét picit ráfűt(ha kéri a q7) és ismét keringet.
Nem vitatom így akár tartható is akár De jó ez a kazánnak?
Én úgy olvastam, pont ezért találták ki a szabályozást, ti.: gazdaságosabb, kevésbé környezetkárosító, komfortosabb stb.
-tudom ezt a részét lesz@rod- na de mégis....
Szabályoz:
Vezérel:
Ha a színusz 0,2-en belül van az egy tankönyvbe illő radiátoros rendszer.
"on-offnál ha picit meghaladja a 0,1 (már ha képes tartani a 0,1 hiszterézist....) értéket, lekapcsol, de a keringetés megy egy darabig(kazánfüggő meddig) tehát biztos, hogy túllendül.
Egy olyan időben ami most van (borul-derült váltakozva) jól bekavar még a külső érzékelőnek."
Ezt cáfolom, mert nincs így! Akkor lenne így, ha nem lenne külső hőmérséklet érzékelő és fix előremenővel dogozna a kazán, na akkor túl lendülne. De így nálam halál pontosan működik Q7-tel tartja a 0,1fok +/- hiszterézist ha hiszed ha nem.
Kevered a szezont a fazonnal... figyelmesebben olvass! ;-)
A 0,1 fok hiszterézis a Q7-nél van, ami vezérlés. Ők meg szabályzásról beszélnek, az más tészta. Ott nincs hiszterézis állítási lehetőség, ott a szabályzó meg a "saját feje" után.
Szerintem több helyiséget egy termosztáttal nem lehet pontosra fűteni a hagyományos termofejeknek is nagy a hiszterézise.
Én minden szobába intelligens fejet tettem, a külső hőmérséklet függvényében van egy előremenőm, a fejek meg elég pontosan tartják a szobákat. Még azt is észreveszik ha szellőztetek és lezárnak. Ha túl sok fej lezár és nem tud ilyen kis tömegáramnál a beállított vízhőmérséklettel mit kezdeni akkor leáll a kazán.
Cw400 amikor a helység hőmérséklet befolyásolot 8 ra állítottam az ofszetet - 3ra akkor 22 fok szoba hőmérsékletnél 21.8 lekapcsol ta a fütést és 21.6 nál indította. Az ofszet 0 állásnál 22. 2 lekapcsol ja 22.1 bekapcsol ja a fütést.
On-offnál ha picit meghaladja a 0,1 (már ha képes tartani a 0,1 hiszterézist....) értéket, lekapcsol, de a keringetés megy egy darabig(kazánfüggő meddig) tehát biztos, hogy túllendül.
Egy olyan időben ami most van (borul-derült váltakozva) jól bekavar még a külső érzékelőnek.
Én meg azt hittem, hogy túlbonyolították aristonék az időjárásfüggő szabályozás beállítását... :-D
Kíváncsiságból megnéztem egy orosz használatit(cw400) nagyjából hasonló az ő fordításuk, több infót nem ad.
Meglehetősen furmányosan fogalmaznak a leírásokban (aristonnál is) igazából csak megfigyelés útján tudható mi mire van hatással.
Aristonnál is hasonló a helyzet a helyiség érzékenység beállításakor, nem kis zavart okozva... :-)
Üdv ! Hogy tudnád úgy finom hangolni a helységeket külső hőfokszabályozóval ? Eddig 0,1 hiszterézist emlegeted? Az a külső érzélelős soha nem fog neked szobatermosztát nélkül 0,1 c fok eltérésen üzemelni !:-)
Fölösleges amúgy ezen összeveszni, mert szerintem mind a kettőtöknek van igaza a dologban. ;-)
Én azt mondom a Bosch kazánok kiválóak, de az időjáráskövetési szabályzókkal nincsenek a helyzet magaslatán. Nekem ez a meglátásom sajnos. Vagy rossz a fordítás még ezt tudom elképzelni... (Degeczi! Angol vagy Német verziót néztél?)
Vagy a tányér vagy a leves, de valami nem egyenes :)
Dehogy értelmezi félre. Én is így értelmezem, és ezt nem is lehet másképp értelmezni, mert tök egyértelműen fogalmaz.
A KI: "A külső hőmérséklettől függő szabályozás függetlenül működik a helyiség hőmérséklettől."
Ez egyértelműen azt jelenti, ha kikapcsolod, akkor a helység hőmérsékletet nem veszi figyelembe, csak a külső hőmérséklet alapján fog melózni. Erre értette szerintem Degeczi, hogy akár szobatermosztát sem kellene. Pl a 2500 esetében bent hagyod a rövidzárat, és berkasz mellé egy külső hőmérséklet érzékelőt, beállítod a kazán menüében a jelleggörbét, és csak a külső hőmérséklet alapján a kazán fűti a házat. Ha ügyes vagy, el tudod találni hogy ne fűtsön alá, vagy ne lendüljön túl. :)
Viszont ami nem világos, az az ha be van kapcsolva 1-10K első körben azt írja:
"A helység hőmérséklet eltérései a beállított magasságban, a fűtési jellegörbe párhuzamos eltolásával egyenlíthető ki."
DE ugyan ezt írja az ofszet beállításhoz is! Ami így már nem kerek! Most akkor melyik csinálja ezt a funkciót? Majd folytatva:
"Minél nagyobb a beállítási érték, annál nagyobb, a helység hőmérséklet súlyozása és a helység hőmérsékletének maximális lehetséges befolyásolása a fűtési jellegőrbére."
Ez utóbbi egyértelműen azt jelenti minél nagyobb a 1-10 szám annál jobban veszi figyelmebe, hogy mennyi a belső hőmérséklet és ahhoz igazodik. Viszont abban igazad van ott a K azaz a kelvin. Emberek! Ez a két szöveg ellentmond egymásnak! Most vagy eltolja a görbét, vagy a befolyásolás mértékével foglalkozik. A befolyásolás mértéke az nálam %-ban kifejezhető, nem K-ban. De mivel ott az ovszet, ami meg egyértelműen tologatja a görbét. Most akkor mi van?
Illetve hozzá tenném, a CW100-ban nincs is ovszet lehetőség!
Nekem ez nagyon gyanús, hogy a magyar fordításnál valami elcsúszott...
Azt nem tudom miért tartasz itt prédikációt meg kiselőadást az időjáráskövető fűtés mikéntjéről,mikor fűtéstechnológiai alapfogalmakkal nem vagy tisztában.
Hát igen 2300 as szériával még nem volt dolgom élőben. Tudod 5 éve már csak az Unical.Csak azokkal a Boschokkal foglalkozom amiket én telepítettem...ez az eset is olyan volt.
A folyamatos üzem is totál mást jelent mint amit te elképzelsz....és ez 1 a sok közül...Tudod mi a folyamatos üzem: ha az égő nem kapcsol ki és 0-24 ben megy.Ha az égő kikapcsol és a szivattyúd keringet az minden de nem folyamatos üzem ...azt úgy hívják: szakaszos üzem,és ha szakaszos üzemen belül is kapcsol többször az égő az meg a kapcsolgatós üzem.Bármelyik üzem lehet időjáráskövető vagy nem.Tehát az időjáráskövető szabályzás nem feltétele a folyamatos üzemnek...elősegíti ,de nem csak és kizárólag.
Ez a szobatermosztát a kazánon is lehet dolog is : tudod mikor lehet ott :-ha van egy külön hőm.érzékelőd a referencia helyiségedben ,(vagy ha fix előremenő vízhőfokra fűtesz.--ezt is tudja a cw100 csak akkor tojik a külső höm.re)
Pl. ez eddig a mai görbe. Éjjelre olyan alacsony érték van beállítva, h az annál jóval melegebb szoba miatt nem dolgozik (ez se lenne kikapcsolt helyiség-befolyással!), majd reggel indul a fölfűtés, a max beállított 55 fokra is fölugrik a termosztát által parancsolt érték, mert érzi, h még hideg a nappali (ez se lenne helyiség befolyás nélkül, hanem folyamatosan csak a külső adat alapján számolna). Ahogy melegszik, ezt gyorsan elkezdi csökkenteni, beáll egy 30 fok alatti értékre, míg 13 óra körül egy pakolgatás miatt kissé lehűlt szoba miatt emelt rá. Aztán 14:20 körül már annyira alacsony előremenő kellett volna (a beállított min. 25 foknál is alacsonyabb, h ott levette 0-ra, nem kell fűtés)
Ezt azonban a kazán csak így tudta követni a saját hiszterézise szerint:
Ilyen ráfűtésekkel (ma sok a mosogatás miatti tüske). A köztes időben, amikor nem nulla a parancsolt előremenő érték, a szivattyú folyamatosan keringet.
Tényleg nincs jobb dolgod? Még ki is emeltem, h "SZOBAtermosztát nem muszáj, lehet a kazánon is": vagy unalmadban kötekedsz (valszeg ez, hiszen most gondosan lehagytad a mondatom második felét), vagy csak ennyire lassú a fölfogásod...
"Mik ezek a feltételezések"
Anélkül, h élőben valaha is láttál volna egyet, tényként írod a feltételezésed a 2300-as kazánról, h "nehéz üveg az előlapja" :-D, most pedig időjárásvezérelt módban szobabefolyás nélkül is kapcsolgató Bosch rendszertermosztátról írogatsz.
"Állítható a hőm. a termosztáton ,amit nem vesz figyelembe mert kiiktattam a befolyásolását"
Akkor lassabban, mégegyszer, hátha megérted végre: a kívánt szobahőmérséklet beállításának természetesen akkor is van hatása, ha kikapcsolod a helyiség befolyást. Azonos külső hőfok mellett is más előremenőt számol ki a házad paraméterei alapján, ha 21 fokot szeretnél odabenn, és mást, ha 23 fokot. Ezért lehetne bárhol a termosztát, akár a kazánon is, mert a házad paraméterei alapján ismert a hőveszteség, így pusztán az időjárás alapján is kiszámolható, mennyire kell fűteni. Ez nem annyira új dolog, a lakótelepi távfűtés is így dolgozott, csak itt egyetlen ház/lakás alapján történik a vezérlés és van mód visszacsatolásra is. Ezért persze jobb is, ha van hatása a szobának is, mert pl. az említett benapozás miatt is fölmehet pár fokkal a belső hőmérséklet, és akkor ennek megfelelően csökkentsen az előremenőn. Ezt kapcsoltad ki - nem pedig azt, h lehessen állítani szobahőmérsékletet...
"A te kazánod konkrétan akkor mit csinál ...:-))) mik azok a székecskék a monitorodon????"
Segítek: a diagramjaimon is jól látni az előremenő gyors csökkenéseiből, h a szivattyú folyamatosan keringeti a vizet (bár rakhatnék be szivattyú diagramot is, de az nappal egy vízszintes vonal lenne), mert nappal folyamatosan üzemel a kazán, csak a gázégője nem okvetlenül (ezek a székecskék, mert a nagy fölfutás után gyorsan visszaesik az égőteljesítmény). Méghozzá azért nem, mert mint írtam ezt is, annyira kis rendszerről van szó, ahol minimális teljesítményen is túllépi az elvárt alacsony előremenőt, és a kazán a saját hiszterézise alapján kapcsolgatja az égőt. De a termosztát folyamatos működést parancsol, ez az időjárásvezérelt mód lényege.
"a ház jellemzőit honnan tudja a kazán v termosztát"
Onnan, h beállítottad... Ha ezek szerint nem találtad meg, a CW100 leírása szerint így néz ki, ez a csillapítás és az épülettípus ami meghatározza, milyen hatása van a külső hőfoknak a belsőre:
"Pontosan ezért még csak az sem muszáj, h legyen szobatermosztát"
Nem azt írtam, h "nem kell termosztát",
-hát ezeket akkor ki írta?
" a Bosch időjáráskövető rendszeréről írsz feltételezéseket tényként előadva..."
Mik ezek a feltételezések írd mán ide lszives.
"Biztos, h jó ötlet olyan témákhoz kijelentéseket tenni, amiket láthatóan nem ismersz?"
Ezt most magadtól kérdezted??????
" Lehet akár a kazánra telepítve is, ha kikapcsoltad a helyiség-befolyást. A kívánt hőmérséklet ettől még természetesen állítható rajta, hiszen a külső hőmérséklet és a ház jellemzői alapján más előremenőt fog kiszámolni egy másik célértékhez.'
-Az a baj ,hogy saját magaddal keveredsz ellentmondásba
-Állítható a hőm. a termosztáton ,amit nem vesz figyelembe mert kiiktattam a befolyásolását.
-a ház jellemzőit honnan tudja a kazán v termosztát.
-mi a célérték?
"De ha időjáráskövető módban van a termosztát, akkor nincs olyan, h "bekapcsol, ha leesik a hőmérséklet","
A te kazánod konkrétan akkor mit csinál ...:-))) mik azok a székecskék a monitorodon????
Ott pusztán az előremenő max. értékét állítja a kazán a külső hőfok alapján: ugyanúgy, mint ha kézzel változtatnál rajta. Ott azonban (az on-off termosztát miatt) nincs adata arról, h a szobában milyen meleg van, ezért fixen mindig a külső alapján beállított előremenőt fogja megcélozni: akkor is, ha reggel teljesen hideg a lakás, de akkor is, ha már meleg és csak picit kell ráfűteni (más kérdés, h a rövid fűtés miatt esetleg nem fogja elérni ezt a max előremenőt)
A buszrendszerű Bosch termosztátoknál az időjárásvezérelt szabályozás egészen más, ld. alább.
Biztos, h jó ötlet olyan témákhoz kijelentéseket tenni, amiket láthatóan nem ismersz?
Nemrég a 2300-as kazánról, most pedig a Bosch időjáráskövető rendszeréről írsz feltételezéseket tényként előadva...
Nem azt írtam, h "nem kell termosztát", hanem nem okvetlenül a szobában. Lehet akár a kazánra telepítve is, ha kikapcsoltad a helyiség-befolyást. A kívánt hőmérséklet ettől még természetesen állítható rajta, hiszen a külső hőmérséklet és a ház jellemzői alapján más előremenőt fog kiszámolni egy másik célértékhez.
De ha időjáráskövető módban van a termosztát, akkor nincs olyan, h "bekapcsol, ha leesik a hőmérséklet", mert pont az az egész lényege, h folyamatosan üzemel, ezzel kiküszöbölve az ingadozást, mert mire a kinn megváltozott időjárásnak hatása lenne odabenn, a termosztát már előre, még időben változtatott a kívánt előremenő értéken. Nem pedig utólag követ le egy benn már kialakult eltérést (leszámítva persze, ha más tényező, mint pl. benapozás miatt nem stimmel a kiszámolt belső érték. Ezért nem célszerű kikapcsolni a helyiség-befolyást)
"Ami időjárásvezérelt szabályozás esetén azonos magával a fűtésvezérléssel... (lévén itt nem ki-be kapcsolgatásról van szó"
Ahol magában a kazánban van benne az időj.követő elektronika plBosch 2500 vagy pl Unical ott On/Off termosztáttal is tökéletesen működik az időjárás szabályzás...
Pont erre is jó az időjárásvezérelt rendszer: mivel folyamatos a keringetés, olyan hőfokon ami pont ellensúlyozza a ház hőveszteségét, nincs gond azzal, ha szobánként eltérő értéket szeretnél, hiszen azt persze határok közt, de helyileg szabályozhatod termofejekkel (míg egy hagyományos, ki-be kapcsolós rendszerben meg kellene még oldani a kazán indítását is, vagy valóban, a leghidegebb szobába tenni a termosztátot. Tisztán időjáráskövetőnél mindegy, hol van)
Üdv ! Nem szeretnék nagyon bele vauuu,de ez a szinte termosztát nélküli üzemelés(leghidegebb helységbe kéne csak) ,ahol így is nagyon nehéz egy-egy szoba jó,pontos hőfokát belőni ,ott Én nehezen tudom elképzelni ,hogy csak "dekoráció"-nak használjuk a szobatermosztátot !:-)
Ami időjárásvezérelt szabályozás esetén azonos magával a fűtésvezérléssel... (lévén itt nem ki-be kapcsolgatásról van szó, hanem egy állandókeringetésről, ahol a vízhőfok határoz meg mindent)
Pontosan ezért még csak az sem muszáj, h legyen szobatermosztát, azt a kazánra is lehet szerelni. Hiszen ha jól be vannak állítva a fűtési paraméterek a ház jellemzőihez, egy ilyen rendszerben pusztán a külső hőmérséklet alapján is lehet szabályozni. Az alább említett hátránnyal, h onnantól kezdve más tényezőket sem vesz figyelembe, pedig olyan a legtöbb lakásnál van. A kikapcsolással ezt állítottad be.
De, a CW400 leírása egyértelműen fogalmaz, h onnantól kezdve nincs hatással a szoba hőmérséklete, és csak a külső alapján szabályoz. A legtöbb házban nem lenne túl jó ötlet így használni.
Nem a belső höm. figyelését kapcsolod ki a termosztáton azzal a funkcióval,hanem a belső höm befolyásolását ,mégpedig a fütési görbére vonatkozóan.Azaz ekkor a görbe szerint megy és nem tologatja magátol fel-le...
Ugyanúgy a termosztáton beállított hőm. alapján megy a kazán(rendszer) kapcsol ki-be ha kell v megy folyamatosan
Most nálam éjjelre (vagy ha elmegyünk otthonról) alacsonyabb hőmérséklet van időzítve, és ha a pillanatnyi szobahőmérséklet legalább 1 fokkal meghaladja a kívánt értéket, a CW400 leállítja a fűtést, a szivattyú sem megy tovább fölöslegesen. Ha ki volna kapcsolva a helyiség befolyás, valszeg menne tovább ilyenkor is.
Ha azt a 8-at hozzáadod a helyiség offsethez (ami a CW400-on egyszerűvé teszi a beállítást, a CW100-on viszont nincs ilyen) negatív eltolásként, nem menne túl - de akkor nem reagálna az egyéb belső tényezőkre sem, csak a külső hőmérséklet alapján fűtene, szóval nem tűnik jó ötletnek.
Kipróbáltam ki kapcsolatam a helység hőmérséklet befolyásolot 21 fok beállított hőmérségletnél. 21.6 simán fűtött. Mikor visszaálitottam eredeti értékre ami nálam 8 egyből lekapcsolata a fűtés. Igaz nekem 2300 cw400 páros van. Gondoltam egy próbát megér.
Világos. Nekem jobban bejön a Q7 mint írtam látom rajta 0,1fok pontossággal a változást. Én azt gondolom ez a komfort, nem az ha föl-le lendülget a beállított paraméterektől +-0,4 fokot. A Germánokat megetetik ezzel, én meg érzem hogy valami nem kerek. Mondanám hogy kipróbálnám azt ezt az eltolás kikapcsolást, de már nincs rá lehetőségem. Illetve a dézsa fűtést is a kazán oldja meg, ha nincs fa itthon vagy nem akarok vele buziskodni, és a szabályzóval beáldoztam azt is, mert nincs olyan hogy BUS és on-off is működik rajta egyszerre. Így meg maradt minden, nem mellesleg az ára a Q7-nek a CW100-al szemben töredéke :)
Viszont így egyáltalán nem figyeli a belső hőmérséklet eltérését, így hiába állítasz be jó görbét a ház paramétereihez, ha benapozás, vagy más hőtermelő tevékenység miatt melegebb lesz a kívántnál, attól még ugyanolyan lelkesen fog tovább fűteni, még nagyobb túlfutást okozva.
Ez szerintem csak kívülről ugyan az a kazán. Még a széria száma se azonos, a nevéről meg nem is beszélve. Szerintem ebben a 5000es sorozat "bele" van, legalábbis a szám a végén erre hajaz.
És még egy kis érdekesség Neked mint Bosch -fan-nak : Mikor beszéltem ezzel a Boschos területi képv.vel ,(ő történetesen egy Lengyel emberke) és a cw 100 problémáról tanakodtunk szóba jött ugye a 3000 es széria,+ annak a magas min teljesítménye( 8kw és a kistestvérének 3.7 kw )...nem értette miről beszélek....azt mondta az nem annyi,miről beszélek mondta :az 3.4 kw és 2.3 kw a kisebbnek....és valóban ha megnézed a Bosch lengyel oldalát ....
'hogy ez az 1-10ig nem K hanem % érték'---Nem tudom miért mondták ezt Neked,mikor maga a cw 100 is kijelzi.Ha ezt a paramétert állítod akkor ott van az alsó sorban a kijelzett K betű (mint Kelvin)
'Tehát ha ezt felveszem 10-re akkor szinte csak a belső hőmérséklet lesz a sorsdöntő, és így nem fog túl lendülni a belső hőmérséglet.'
Sajnos pont az ellenkezőjét érted el vele,tehát pont a 10 es érték miatt lendülhetett túl...de még anno írtad a cw 100 kapcsán: 'reggelente fűtött mint állat" na ez is azért volt ,mert az éjszakai csökkentett hőm-ről minél előőbb el akarta érni a nappali beállított hőm-t és rádobott 10 fokot a görbéd szerinti előremenőre...
'saját kijelzőjén mert csak 0,5fok pontos' --Ez nem véletlen,ez direkt ilyen. Kb mindig azt fogja mutatni amit beállítottál rajta.Persze a valóság más : kicsit alámegy a hőm-t ,kicsit felémegy ,tullendül ,de te mint felhasználó ,ha ránézel a kijelzőre azt kell lássad amit beállítottál.Ennek az egésznek van egy kis pszichológiai háttere is a Bosch részéről: A Germán emberek nagy részének a 'komfort' áll az No1 helyen. Ha vmi komfortos akkor az "megérte a pénzét"....és gondold végig : Ha szinte folyamatosan mást látna a kijelzőn,mint amit beállított ,mit monda .... Mindezt nem én találom ki,ezt is egy Bosch Termotechnológiai területi képviselő mondta(csak nem M.O.-i)
'De most hogy ezt így írod, ha jól értem 1K-ra állítod, akkor lehet normálisabban tud működni az a szar?"
Nem,nem 1 K ra állítom,hanem "ki"kapcsoltam (2 variáció van:vagy 1-10 ig vmi vagy 'ki')
Így a görbét követi pontosan...amivel meg be tudom lőni,hogy ne fordulhasson elő az ami előfordult
"Van egy olyan paraméter benne ,hogy helyiség hőm bef. : 1-10 K -ig vagy Ki. A "ki" állapotban a cw 100 tökéletesen követi a beállított görbét (és ez az ami kellett nekünk) ,de valamiért ez a funkció bekapcsolva maradt méghozzá egy 7 es értékkel .És a nyavajás azt csinálja,hogy az itt beállított értékkel eltolja (növeli v csökkenti) a beállított görbe szerinti előremenőt és mindezt annak függvényében,hogy mekkora a különbözet az aktuális és az előírt helyiség höm.között..Tehát ha pl: 22 fok a beállított tartani kívánt szobah.-t és ez leesik 21.8 ra akkor negatív irányba tolja el a görbe szerinti előremenő hőfokot(azaz csökkenti) jelen esetben 7K értékkel mert ez volt beállítva .Ha pedig pl a 22 fokot feltekerjük 23 fokra akkor meg pozitiv irányba tolja el (azaz növeli) a görbe szerinti előremenőt 7K értékkel."
Ez érdekes amit írsz, mert én ezért adtam a pitsába ezt a CW100-at, mert ugyan ezt csinálta. Nekem azt mondta a Bosch beüzemelősöm, illetve még felhívtam a területi képviselőt is.... hogy ez az 1-10ig nem K hanem % érték hogy mennyire szóljon bele a szobatermosztát hőmérséklete az időjárás követésbe. Tehát ha ezt felveszem 10-re akkor szinte csak a belső hőmérséklet lesz a sorsdöntő, és így nem fog túl lendülni a belső hőmérséglet. Mert ugye nekem azt csinálta, hogy állandóan túl lendült. Hiába volt beállítva 22 fokra, azt csinálta hogy 21,6 - 22,4 fok között kóválygott, amit én nem láttam a saját kijelzőjén mert csak 0,5fok pontos. De mivel előtte Q7 volt, és attól még az ugyan úgy ment, csak nem volt bekötve, láttam rajta hogy hol kóvályog a hőfok 0,1fok pontosan. Na ebből lett elegem és el is adtam a CW100-at. Mert lehet azzal nem kapcsolgat olyan sűrűn a kazán, de 0,9fok kilengés az nálunk sok! A Q7 kapcsolgatva de tartja 0,1fokos hiszterézissel a hőfokot, nincs túl lendülés. Ez maradt. Illetve eddig is volt hozzá külső hőmérséklet érzékelő, így az előremenőt állítja a kazánon hibátlanul. A Q7 meg teszi a dolgát halál pontosan. Nekünk ez vált be...
De most hogy ezt így írod, ha jól értem 1K-ra állítod, akkor lehet normálisabban tud működni az a szar?
És sajnos ez a megoldás sem volt benne a cw 100 szakembereknek telepítői kézikönyvébe...
Azért még maradtak homályos területek a cw100 esetében...vajon mi a különbség : ha kölső höm.érzékelő / optimalizált külső hőm. érzékelő módban megy... a telepítői k.k. itt is addig jut el,hogy a tekerőgomb segítségével válaszd ki,és erősítsd meg hogy melyiket akarod.....
Jó jó de írtam a történet(kérdés) elején,hogy ez a kisebb változatú 3000 es kazán azaz a 13 kw-os aminek 3.7 kw az alja kondenzációs üzemben(50/30) ami meg alig picivel több a 2300 v 2500 minimumától.(és ezek 6 éve még csak kb tervezőasztalon léteztek a 2300 as az biztos ,bár a 2500 már talán akkor volt de ezt választották))
Eddig tökéletesen működött immáron 6.éve egy On/Off termosztáttal...csak újítani akartak így jött a cw 100 +a külső höm érz. a képbe(rendszerbe) .Radiátorok +felületfűtés összesen kb 90-100 liter víz .Kazán direktbe kötve a rendszerre,(a radiátorok alacsony hőm.re lettek méretezve) -10 fokban 45 fokos előremenővel vígan kifűti a lakást.Szakaszos üzemben megy de azon belül NEM kapcsolgat!!! még +15 fokban sem!!!
Szóval itt most a cw 100 kavart be. És most már meg is van ,hogy miért:-)))
Van egy olyan paraméter benne ,hogy helyiség hőm bef. : 1-10 K -ig vagy Ki. A "ki" állapotban a cw 100 tökéletesen követi a beállított görbét (és ez az ami kellett nekünk) ,de valamiért ez a funkció bekapcsolva maradt méghozzá egy 7 es értékkel .És a nyavajás azt csinálja,hogy az itt beállított értékkel eltolja (növeli v csökkenti) a beállított görbe szerinti előremenőt és mindezt annak függvényében,hogy mekkora a különbözet az aktuális és az előírt helyiség höm.között..Tehát ha pl: 22 fok a beállított tartani kívánt szobah.-t és ez leesik 21.8 ra akkor negatív irányba tolja el a görbe szerinti előremenő hőfokot(azaz csökkenti) jelen esetben 7K értékkel mert ez volt beállítva .Ha pedig pl a 22 fokot feltekerjük 23 fokra akkor meg pozitiv irányba tolja el (azaz növeli) a görbe szerinti előremenőt 7K értékkel.
Így jutott el a kazán(rendszer) azon állapotba ,hogy a kazán begyujtási teljesítménye (kb 7-8 Kw) pillanatok alatt túllője a 7K-el lecsökkentett parancsolt előremenőt.Számszerűsítve,hogy érthetőbb legyen: rendszer vízhőfok 23 fok .görbe szerinti előremenő 35 fok ,cw100 által 7K-el csökkentett előrem. 28 fok. Kazán ind telj-n 7-8kwal kb 7-8fok delta t-vel tolja meg a rendszert így a 23 fokból lett 30-31 fok és a kazánOFF mielőtt lemenne 3.7 kw-ra....amin szépen elketyegne kapcsolgatás nélkül...
Hát ennyi lett a megoldása az ügynek ,de most már a kazán a cw 100 al együtt csak ketyeg és ketyeg.
Amúgy visszaolvastam a cw 100 al kapcsolatos írásokat itt a fórumon és látom Neked is meggyült vele a bajod,és sajnos pont ezen paraméter beállításával kapcsolatban a képviselet embere jól bevitt téged az erdőbe ...totál mást jelent ezen (1-10 ig )paraméter beállítás mint amit mondtak neked.
Kíváncsi vagyok nekem miként fog tevékenykedni a cw400 a a 8kw-os kazánnal. Hál' Istennek reggeltől estig élvezzük a benapozás jótékony hatását, ilyenkor 1-2 fokkal is túllépi a helyiség hőmérséklete a beállított C fokot.
Vajon tudja-e majd tolerálni ezt , ill. a vissza hüléssel mennyire lesznek barátok...
Így van, a 2300-as ebben az enyhe időben egészen 25 fokra (nálam arra van állítva az alja) lecsökkenő előremenő igény mellett is dolgozgat min. 10-15 perceket, pedig nagyon pici, 8 radiátoros a ház. Folyamatos üzemet persze ez sem tud ilyen kis rendszeren, de így nem vészes, nem sűrű a kapcsolgatás, és nem értelmetlenül rövid időkre.
(a fűtés székecskéin kívüli tüskék persze a melegvíz vételezések)
Az éjjelt leszámítva a köztes időben a szivattyú dolgozik, olyankor csökken a víz:
A szoba meg közben végig 1-2 tizeden belül, és az sem a fűtés, hanem egyéb tevékenység (közös légtér a konyhával) miatti minimális ingadozás:
Szóval abszolút jó kombó a 2300 + CW400 időjáráskövető módban kis házhoz is.
Ez azért van barátom, mert a 3000-esnek 8kW az alja! Enyhe időben, képtelen a kért vízhőfokot előállítani, mert nem tud hova lemodulálni, kicsi a rendszer, kevés radiátor stb... ki-be kapcsolgat :) Ezért kell a 2500, vagy 2300-ast venni! ;-)
Ok köszi a tippet....egy próbát megér.Bár ha a logikus gondolkodás szerint nézzük akkor egy 20-45 fokos görbével még lejeb megy a görbe szerinti parancsolt előremenő +8 fokos külső hőmérsékletnél.Egyenlőre nem logikusan működik és nem a görbét követi,a cw100..
A beállítások között van olyan,hogy : "A" -külső hömérséklet optimalizált és van olyan,hogy "B" külső höm. --alapján működjön.
Az "A" esetben nem tudsz megadni talppontot a "B" esetben viszont igen.
A B-re van állítva a cw100 ,pedig nekem az lenne a logikus ,hogy akkor talál ki magának egy vmilyen fűtési görbét magától ha az "A" verzió van beállítva...
Ugyanakkor most megnéztem a kazán gépkönyvét amiben meg van adva,hogy a minimális előremenő 35 fok. Ha meg ezt veszem alapul, akkor meg meg kell emelni a talppontot 35 fokra + 20 as értéknél.
Én viszont egyáltalán nem értek hozzá, de nem az a gond hogy 30 fok a talpponti hőmérséklet? Ha van rá mód én megpróbálnám a 20 fokot beállítani és utána megnézni hogy akkor hogy működik a fűtés.
Hát majd holnap újra próbálkozom az egésszel,szerencsére nem az enyém a cucc.Mondjuk az is elég érdekes,hogy nem elég részletes a leírása ,és mondjuk találjam ki ,hogy konkrétan mire gondolt az aki tervezte a cw 100 at. Alapjában véve jók a Bosch kondis kazánok,Én meg vagyok elégedve velük.De vhogy az az érzésem ez a cw100 egy kakukktojás és egyáltalán nem illik bele a Bosch logikus rendszerébe, Csak gondoltam hátha vki csipöböl megmondja melyik paraméter nem stimmelhet
A Bosch szerintem logikus rendszereket épít. Meg kell nézni, hol van egy olyan paraméter amit nem vettünk figyelembe. Illetve attól, hogy beállítasz valamit azt nem biztos, hogy a kazán tudja is.
Szóval a lényeg annyira okoskodik,hogy nem tud elindulni a fütés csak kb 10 másodpercekre és off. Most ezt tényleg komolyan gondolja a Bosch??? Most akkor minek kell beállitsál egy görbét ha ő azt felülbirálja ,konkrétan leszarja mit állitottál be.Nem véletlenül vannak azok a paraméterek beállitva,ha azok között okoskodna akkor menne a fűtés tökéletesen .Ehelyett mi van ,a tökéletes energiatakarékosság: 3 percenként 10 mp fütés.
Valaki esetleg tudná a megoldást a következőre mert erőteljesen nem értem a dolgot. Bosch Cw 100 + condens 3000 a kisebb tipus . A CV 100 időjárás követő módban van és talppontnak 30 ° van megadva végpontnak meg 45 ° (-10nél) A 30 °-os talppontot +20 fokhoz rendeli hozzá.Ha kint + 8 ° van akkor miért akar a CV 100 28 fokos elöremenövel füteni. persze ez nem sikerül neki mert az egyfolytába keringtetett vízhőfok a rendszerben kb. 23-24 °-os így begyújtásnál az indítási teljesítménnyel egyből túllépi az általa meg parancsolt 28 °-ot és egyből offolja a kazánt.És ezt játsza úgy kb. 3-5 percenként. Szóval a lényeg hogy miért akar a + 20 °-nál megadott 30 °-os előremenő vízhőmérséklettől kisebb jelen esetbe 28 °-os előremenő vel fűteni a kinti + 8 °-nál
A kazánosom 900e(!!) körül mondta, ebből a kb. 3m kéményre 250+ÁFA(!!) úgy, hogy a régit le kell venni, és betenni helyére az újat. Tehát nem kell már áttörni a födémet. Nem is igazán értem.
A TT miért jobban ajánlott?
Sony B te helyileg merre dolgozol? Megírnád esetleg privátban?
egyszerűsített kazáncserével cserélném le a kazánom egy Immergas Terra 24 Plus-ra. A mostani turbós is saját kéménnyel van kivezetve függőlegesen tetőkivezetéssel 3m hosszan.
Milyen költségekkel kell számolnom a kazánon kívül a kéményrecserére, szerelésre, beüzemelésre, érintésvédelemre és az egyszerűsített kazáncsere papírozására kb?
Iszapleválasztó van.
Szeretném betervezni az idei költségvetésbe, de lövésem sincs kb milyen nagyságrenddel számolhatok.
Ha csak radiátoros a rendszer, semmiképp nem kell a másodlagos szivattyú, főleg ha CW400 van rajta! Azt ki kell szedni a rendszerből. Ellenben a 200l víz miatt egy +12 literes tág tartály kellene. ;-)
Azért azzal legyél tisztában, hogy az általad leírt 5,5 m-es magasság maximum a kazánnál tapasztalható rendszernyomásra lesz hatással, de a szivattyú emelőmagasságának köze sincs ehhez a magassághoz, illetve nem ez mondja meg, hogy milyen szivattyút kell választani.
Üdv! A kérdésem az lenne ,hogy lehet legegyszerűbben megoldani egy kazán kéthelyről - két külön körön levő( új házrész és a régi - 2 generáció) vezérlését ?
Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Nálunk is új kazán (Bosch Condens 2500 W WBC 24-1 DE) került a régi, zárt, radiátoros rendszerre. A rendszerben 15 darab 22DK radiátor van + vastag csövek (még a régi vegyes kazánhoz méretezve), lehet benne vagy 200 liter víz (a radiátorok együtt 120 + a csövek). A kazán az alagsorban működik, a legmagasabb (tetőtéri) radiátor belépő pontja a kazán előre menő csövétől kb. 5,5 méterrel magasabban van. A régi kazán miatt volt a rendszerben egy szivattyú. A kérdés, hogy ártok-e azzal a kazánnak, ha hagyom a szivattyút a körben?
A telepítő határozott álláspontja, hogy ehhez a vízmennyiséghez és emelési magassághoz szükség van még egy szivattyúra a kazán szivattyújának a védelmében (ugyanezt gondolja a régi tágulási tartályról is).
A szabályzó egy CW400. Ez vajon tudja majd vezérelni a régi szivattyút?
Eddig volt egy sima pellet kazán, benne háromállású wilo szivattyú, mindíg a maxon pörgetett.
Vannak radiátor és padló körök, a padló köröknél saját wilo szivattyú, általában középső álláson.
Ez az alaphelyzet.
Most a kazáncsere kapcsán kondi gáz, s benne a moduláló szivattyúval.
S azzal biztatnak, hogy ami eddig ment, az esetleg nem fog (értsd: radiátor körökben nem mindbe ér majd el az a teljesítmény az új kazán szivattyúval, ha az visszafogja a teljesítményét.)
S itt jött bennem a kérdés: valóban a kazán lemodulálással párhuzamosan a szivattyú teljesítménye is csökken, ergo a rendszert vannak esetek amikor nem tudja kiszolgálni?
Nem tervezek külön kört a kazánhoz, hőcserélős / hidrováltós leválasztással. Ami eddig ment, azon a rendszeren a végpontot cserélném, s ennyi. (kazáncsere, mindkettőben szivattyú, csak azok működése eltér, s innen a kérdés)
Így, ezek után? Kellhet ide tényleg plusz szivattyú, vagy - nekem ez az érzésem - felesleges dolog, arra jó, hogy túlbonyolítsam a rendszert mind eszközökben, mind pénzben.
"Magyarul szükséges egy új kondenzációs kazán után kötni egy szivattyút? (meglévő, működő fűtési rendszer esetén)"
A feketén szedett mi jelent nálad, ezt kellene kifejteni! Ha csak radiátorok vannak, egy zárt rendszeren, direktre kötve a kazánnal, akkor a válasz az hogy NEM! Ha bonyolódik a rendszer akkor már lehet kell...
Szabályozástechnikai okokból, ha külön kell padlót, emeletet, vagy több szintet szabályozni és/vagy kicsi a kazánszivattyú teljesítménye akkor hidrováltóval kellhet több szivattyú. A rendszered ismerete nélkül ez tenyérjóslás lenne.
Magyarul szükséges egy új kondenzációs kazán után kötni egy szivattyút? (meglévő, működő fűtési rendszer esetén) Mert én az egészen meglepődtem. Eddig itt nem nagyon találkoztam hasonló észrevételekkel.
Mennyire általános, hogy nem padló körökhöz még beraknak kondezációs kazán mellé?
Üdvözlök mindenkit itt a fórumban, szeretnék meg kérdezni egy problémát ami az én kázánomon elő jött, érdeklődőm járt-e már így valaki és mi lehet a hiba? Egy BAXI Luna Duo-Tec 24 kazánom van,1-éves múlott most el kezdte azt csinálni hogy el kezd fűteni megy kb:1-2 percet és le állítja magát majd szellőztet és újra indul és ónét től tökéletesen működik, szeretném meg kérdezni járt-e már így valaki és mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm, Jó fórumozást kívánok mindenkinek!
Kérdezném a szaGértő urakat, hogy mi a vélemény egy ilyen kijelentésről:
"a kondenzációs kazánok mivel képesek a teljesítmény visszavételére (lemodulálnak), s a bennük lévő keringtetőszivattyúk is már az újkori dinamikus modulálós fajtából valók, amik a teljesítményhez mérten változtatják az átvitt literszámot (eltérő jelleggörbék),...szóval ezekkel az okos szivattyúkkal már nem lesz elég egy eddigi radiátoros körök táplálása. Tehát egy plusz szivattyú kell csak a radiátornak majd, mert hogy a kazánban lévő a lemodulált kazánhoz igazítja magát (kisebb teljesítményre kapcsol), s emiatt nem minden (távolabbi) radiátorhoz jut majd egyenlően a melegvíz.
Meg hogy hidraulikus váltó. Meg hőcserélő....
"
Arra kérném a közönséget, hogy sportszakmailag szedjék ízekre a fentieket. Az utolsó sortól akár el is tekinthetünk.
A lényeg, hogy valóban kell plusz szivattyú egy kondis kazánnál, mert az buta mód visszafogja majd lemodulált állapotban a sajátját ??? (kétkedő fej)
- A kazán külső hőérzékelőjét használja. ( OT-n kiolvasható a szenzorok mért értéke )
- A termosztátnak van saját külső hőérzékelője.
- Internetről szedi az adatokat a Honeywell, Nest és még pár ezt csinálja ami szerintem elég gáz ha van a kazánon szenzor.
El kell olvasni a leírást a Tied melyiket tudja!
Az OT (OpenTherm) egy szabványos buszrendszer amin keresztül kommunikál a kazánnal a termosztát és nem csak be és ki tudja kapcsolni de bizonyos üzemi paramétereket is tud szabályozni.
Ezért írtam hogy rajzold le mit akarsz. Mert én innen nem tudom neked milyen égéstermék elvezetőt kell!
Amihez az AZB 617/2 kell, ez C53. Ha ilyen kell az valóban olcsóbb Tricox-ba de lehet H-Flue-ba még olcsóbb...
Az viszont biztos, hogy ennek a kéménynek a megépítéséhez jogosultsággal rendelkező kéményes szakember kell!
Majd ő intézi a méretezést és a helyi kéményseprők felé a lejelentés. Neked ezzel nem kel foglalkozni. Egy a lényeg, minden esetbe AZB 931-el indulunk! Független attól hogy gyári vagy Tricox vagy egyéb gyártmányú a cső, ami bele fog menni!
Sajnos a Vaillant szerelők sem állnak a helyzet magaslatán. A kazánom beszerelésekor kérdeztem pár beállítási dolgot a szerelőtől, amire elég kitérő válaszokat kaptam. Szerintem nem volt a beállításokkal teljesen tisztában. Így magam kísérletezgettem, több kevesebb sikerrel (VRC700f/4)
Igen tudja szab a kazán telj-t de csak a kazán szervizmenüjében beállított értékek között.Ha ott maximalizáltak vmit pl 12kw ot akkor mondjuk 6-12kw között tud ‘okoskodni’ Persze közel sem biztos sőt valószínű hogy nem csak a termosztát a probléma okozója de a gyári Vaillant termosztát sok pluszt dobna ahhoz hogy tökéletesen működjön egy rendszer
Az is nagyon v.színű,hogy beállítási problémák is vannak Nálad ,amit azonban egy gyári termosztát sem fog megoldani.
Nagyon v.színű ,hogy mind a max teljesítmény ,mind az előremenő hőfok le lett korlátozva a kazánon.
Ezt megnézetem. Akkor ez szerelői opció lehet?
Én annyit állítottam - a használati útmutató alapján - hogy maximálisra vettem a vízhőmérskletetet - elvileg a termosztát szabályozza innentől. Valamivel melegebb. Még kipróbálom, hogy így mi a változás. A gyári termosztátban lehet valami, valószínűleg kevesebbet kapcsolgatna.
DE:
Nem gyorsan akarom, csak kipróbáltam, hogyan működik. Természetesen nem ez lenne a normál üzem. Úgy gondolom viszont, 3 óra alatt illene felfűtenie 3 fokot, amikor kint tavasz van.
A T6 tudja a kazán teljesítményét szabályozni ha OT bekötést választották és tud időjárás függő kompenzációt, az egy elég okos termosztát. Ha csak a kötelező minimumot tudja akkor is rendben kellene lennie annak a rendszernek. Szerintem itt nem termosztát probléma van.
Előre nem volt benne semmilyen leírásban, hogy nincs meg a kompatibilitás (sem a Honeywell sem a Vaillant részéről)"
Szóval a Vaillant is természetesen tud fogadni "idegen" termosztátot...működik is vele,természetesen,DE az idegen termosztátból hiányoznak azok a "részletek" ami mondjuk a gyáriban benne van.A "minőség" a részletekben lakozik.Számos olyan + fejlesztése van a Vaillantnak ami csak a gyári termosztáttal fog "előjönni" a kazánodban sok esetben úgy ,hogy felhasználóként észre sem veszel semmit.(pl ilyen a dinamikus teljesítmény illesztés )Ugyanakkor ezek sok esetben nagymértékben befolyásolják egy rendszer tökéletes működését.
És mivel a kazánod minimális teljesítménye sajnos elég magas ,feltétlen ki kellene használnod a gyári termosztát előnyeit,és amitől "talán" kevésbé lesz kapcsolgatós (gázzabáló) a rendszered.
Az is nagyon v.színű,hogy beállítási problémák is vannak Nálad ,amit azonban egy gyári termosztát sem fog megoldani.
Nagyon v.színű ,hogy mind a max teljesítmény ,mind az előremenő hőfok le lett korlátozva a kazánon.
Kondenzációs kazánnál ezt a "gyorsan" dolgot hanyagolni kéne....Nagyon azt veszem észre az írásaidból ,hogy "rögtön" azonnal"gyorsan" Persze képes rá egy kondis kazán is ,hogy 15 perc alatt forralja a vizet a radiátorokban....de nem erre van tervezve,nem ekkor működik "jól"
-15-nél a külső erzékelő szól a kazánnak, hogy dobjon rá pár lapáttal. Most ezt ne várd. Ha visszaolvasol, ez a külső érzékelő jó dolog, szinte mindenki használja. Azzal a céllal használják, hogy a kazán minél alacsonyabb hőfokkal működjön, lehetőleg kikapcsolás nélkül.
Köszi, egyelőre nincsenek ilyen számítások. Egyszerűen csak nem fűt föl a kívánt 24-25 fokra. 22 fokot kényelmesen tartja. És nem tudom, hogy mi lenne -15 foknál.
Lehet, hogy a kondenzációs kazán máshogy működik, de 25 fokot tudnia kéne (vagy a termosztátnak).
5.3.2Az előremenő fűtővíz hőmérséklet beállítása(csatlakoztatott szabályozóval)▶Ha a fűtőkészüléke időjárás-követő szabályzóval vagy szobatermosztáttal rendelkezik, akkor a készüléken a maximálisan lehetséges fűtővíz hőmérsékletet állítsa be, lásd „A fűtés előremenő hőmérsékletének beállítása(csatlakoztatott szabályozó nélkül) (→ Oldal: 9)‟.◁A fűtés tényleges előremenő hőmérsékletét ilyenkor a szabályozó automatikusan állítja be.
Erre gondolok én is. A telepítőnk közben megnézte a szerelő üzemmódban és jól működött, gyorsan felfűtött. A radiátorok mérete pedig addig nem lehet szűk keresztmetszet, amíg hideg a víz.
Előre nem volt benne semmilyen leírásban, hogy nincs meg a kompatibilitás (sem a Honeywell sem a Vaillant részéről). Furcsa, hogy ennyire "leszabályoz", 45-50 fok a 60 helyett.
Értem, hogy a Vaillant szabályozóval tökéletes, de így (HW-lel) az alapfunkciót sem látja el - ha ez a baj.
Első körben megkérdezem a HW-től.
Ha termosztát csere, Te melyiket ajánlanád? A V. Senso Home-ból úgy láttam van több típus.
Elindítod a kalkulátort és megadod a kazánt, majd az elvezetés módját pl C33 vastagságot pl 80/125, és kidobálja milyen idomokra lehet szükséged. Ebből csak összepakolgatod a hosszúságot, meg az iránytöréshez szükséges könyök vagy 45fok idomokat és máris kijön, hogy mik kellenek hány darab, cikkszám szerint. (A pirossal jelzett idomokat nem lehet kihagyni!) A cikkszámokat beírod a google keresőbe, rákeresel az árára, és máris kijön pontosan neked mennyibe kerül a szerelt kéményed ;-)
"Elvileg tervezve kompletten Tricox pps/alu szettel van, gondolom ezért nem a Bosch indító van bent. (elvileg mondjuk dupla árú a Bosch gyári szett a Tricoxhoz képest, amit csak árnyal, hogy így kell kéményseprő szakvélemény)"
Kérdés: ha én valóban a Tricox-al kérem, ott a kazánból akkor nem a Bosch indítóval indulunk, hanem a mérőponttal, az lehetséges? (tehát közvetlenül a kazánra az tehető?)
Nem tudom ki tervez ilyet...
Vázold már fel, vagy rajzold le és fényképezd le ide nekem a kémény kialakítását légyszíves, méretekkel!
Én nem hiszem hogy szerelt kémény esetében sokkal többe kerül a Bosch mint a tricox.
Minden esetben Bosch gyári indító elemmel indul a füst elvezetés a kazántól! Csak ez tud közvetlen a kazánhoz csatlakozni! Minden kazánnak más a kialakítása/csatlakozása, a tricox, meg nem gyárt a létező összes kazánhoz indító idomot. Amúgy lényegtelen hogy utána a kémény Tricox vagy H-flue, vagy bármilyen más C6 stb...
A sorrend: gyári indító idom, utána ha egyenesen megy tovább a kémény akkor egyenes ellenőrző kell, ha lesz benne 90 fok mondjuk fél méter után, akkor nem kell az egyenes ellenőrző, hanem a könyök kell hogy ellenőrzős legyen!
De ezeken nem neked kell tudni, hanem a gázszerelőnek, vagy a kéményes szakembernek!
"Mert ugye a szerelő képtelen egy akkora méretű hőcserélőt berakni, hogy csak 2-3 fokkal keljen emelni az előremenő vízhőmérsékletet. "
Ok ebben teljesen igazad van ,de ez a megállapításod csak felületfűtésnél tud teljesülni, ahol a szekunder oldal előre és vissza közötti delta t 4-5 fok körül van .Ez felületfűtésnél teljes jó ideális ,de mi van akkor ha radiátoros fűtésed van ,ahol a szekunder oldalon az előre és vissza között delta t 10-15 fok a különbség ?? ---Berakhatsz te akármekkora hőcserélőt pl egy 24 es kazánhoz egy 140 kw os hőcserélőt akkor is kb 10-15 fokkal kell emeld a primer oldali előremenőt ,a kívánt szekunder oldali előremenőhőz viszonyítva ,nagyjából mindig annyival amennyi a delta t különbség a szekunder oldalon (Alfagáz nem mondott hűlyeséget)
Persze ha a radiátoraid delta t 5 fokkal mennek akkor ott is elég a kb 3 fokos emelés a primer előrén.
És mondjuk ellenáramban van bekötve a hőcserélő ,ahogy kell! és mondjuk lemezes hőcserélőről beszélünk.
Külső hőm.érzékelő van é rákötve a kazánra? (időjáráskövető)
Csak kérdezném ha már ennyi pénzt kiadtál a Honeywell szobatermosztátra ,miért nem vetted meg a gyárit???
Vaillant készülék CSAK Vaillant gyári szabályzóval fog működni tökéletesen.Számos olyan fejlesztése/műszaki megoldása van a Vaillantnak ami csak a gyári szabályozóval fog működni.Tulajdonképpen ez a + "agya" a készüléknek.
A napokban cseréltek nálam kondenzációs kazánt (Vaillant Ecotec Pro).
Az előremenő vízhőmérséklet 55-60 fokra van állítva. Azt szeretném kérdezni, hogy az normális, hogy bekapcsoláskor csak 40-45 fokra fűti fel a vizet? Elvileg jó, mivel egyenletesen tartja a beállított hőmérsékletet (22 fok).
Ami furcsa az az, hogy, ha felveszem a termosztátot nagyobb különbséggel (pl. 22-ről 25 fokra), akkor sem fűt fel jobban (pl. 50-55 fok a max, annak ellenére, hogy 60 fok van beállíva és ezt az értéket is lassan éri el (20 perc?)), így nem igazán tudja gyorsan megemelni a hőmérsékletet, sőt hosszabb (2 óra) üzem után is csak 23,5 a max, tovább nem melegszik a lakás. Hasonlóan reggel hosszabb idő amíg felfűt. Nekem az lenne a logikus, hogy egyenletes működés esetén hidegebb vizet keringet, mint a beállított, nagy különbség esetén azonban kihasználja a max beállított hőmérsékletet. Elvileg a használati vizet is felfűti azonnal.
Kipróbáltam még a 75 fokot, de akkor is max 60-ig ment el.
Tudom, hogy a radiátorokat a régi kazánhoz tervezték, de az a furcsa, hogy nem fűti föl a kazán a vizet a maximálisan beállított értékre, illetve lassan, elvileg lenne még benne tartalék.
Tudna valaki segíteni. Ez így normális? A kazánnal lehet valami? Vagy valamelyik beállítás rossz. Vagy termosztát (Honeywell Lyric T6).
Elvileg tervezve kompletten Tricox pps/alu szettel van, gondolom ezért nem a Bosch indító van bent. (elvileg mondjuk dupla árú a Bosch gyári szett a Tricoxhoz képest, amit csak árnyal, hogy így kell kéményseprő szakvélemény)
Kérdés: ha én valóban a Tricox-al kérem, ott a kazánból akkor nem a Bosch indítóval indulunk, hanem a mérőponttal, az lehetséges? (tehát közvetlenül a kazánra az tehető?)
"Ellenben szabvány szerint a következő idomnak tisztítónyilassal kell rendelkeznie! Tehát amit ebbe beledugsz az vagy könyök, vagy egyenes, ellenőrző nyílással kell rendelkeznie!"
Ezt a gyári indítóra írtad? Vagy a Tricoxra?
Ez a "rétegrend" lehet járható?:
könyök (pakö601c)
mérőpont (pamp60c)
kazán
Vagy a könyök és mérőpont közé kell ellenörző egyenes idom?
Nem reklámozta így, de régebben az oktatásokon mindig jól kihangsúlyozva ez jött le belőle. Én már nem vagyok benne az Unicalba kb 7-8 éve, azóta nem is tudom mi újság a márkánál.
Egyébbként megg jól írtad hogy a körülmények miatt volt a kazánokkal baj, ugyanis minden kazánnak van valami gyengélye, általában ezek a régi fűtési rendszerekre rárakott kazánok előbb-utóbb megsínylik a dolgot. Annak is igaza van aki azt mondja hogy le kéne mindet hőcserélőzni és akkor tuti nincs baj, de akkor feljebb kell venni az előremenő hőmérsékletet 10-15 fokkal és máris oda van a kondenzáció egy része. Ha alacsony hőm rendszer van akkor semmi gáz, ha radiátorok vannak akkor más a helyzet.
De szinte mindent meg lehet oldani, csak legyen hozzá akarat meg némi kis pénz. Mint előzőleg írtam hogy arégi készülékeknek kell még 5-10 év hogy kikopjanak, vagy több vagy kevesebb de hogy minden régi ingatlan fűtési rendszere modernné váljon és illeszkedjen a kond. kazánokhoz szerintem még több idő kell neki, úgyhogy nem félek attól hogy nem lesz munkánk. ( Fűtés szezonban havi szinten akad 8-10 hőcserélő savazás, régebben a Modulexxet kemény volt megcsinálni,hidrováltó lebontás , gépet rácsatlakoztatni legalább 1 nap volt,de ez már a multté)
Feltételezem, hogy szerelt füstelevetező lesz. Ebben az esetben én gyári Bosch csövet használnék, mert az készülékkel tanúsított. Nem kell hozzá kéményseprői szakvélemény, se méretezés. A saját tanúsítványával dolgozik a tervező, és a gázszerelő a felelős/kivitelező. Természetesen a gázszerelő, felkérhet kéményes szakembert a kivitelezésre, de a felelősség az övé marad.
"A terv szerint PAMP60C Pps/Alu mérőpont van közvetlenül a kazánból kijövet tervezve."
Nem kell ilyen, mert a Bosch gyári indító idoma rendelkezik mérőpont kialakítással.
Ellenben szabvány szerint a következő idomnak tisztítónyilassal kell rendelkeznie! Tehát amit ebbe beledugsz az vagy könyök, vagy egyenes, ellenőrző nyílással kell rendelkeznie!
"A 0 % itt is állítható ,de csak felfele azaz a gyári minimum adattól felfelé ,és csak szervizesnek ,és ,hogy hogyan azt nem fogod megtalálni a kézikönyvben."
Nem tudom mennyire tűnt fel, de én gépész vagyok. Megvan a készülékszerelői végzettségem is, de ennek ellenére nem én csinálom sem a beüzemeléseket sem a karbantartásokat, mert nem vonz ez a terület... A Bosch-al elég jó a kapcsolatom. Én úgy tudom nem lehet a minimum teljesítményt fölfele állítani rajta. De hétfőn megkérdezem a Bosch kontaktomat, mert már engem is érdekel ez a dolog.
Alap(gyári) beállítás mellett a lassú gyújtás 60% tehát nem 24kW-on fog indulni.
-Kevés víztartalmú rendszernél ez sok, nálam 30-35 %.-
A kazán max teljesítménye<231> 98% körül áll gyárilag, tehát megint nem 24kW.
A 234 szintén a max fűtési teljesítményt befolyásolja (ez a venti sebesség)
Az sem mindegy milyen hőfokú a víz amikor indul a kazán, nyilván egy szoba hőmérsékletűnél, (meg még sok paraméter okán) ha több fokot kell "pótolni" nagy rössel indul.
És még vmi: Ha már említetted pl a Kon E szériát,hogy meséljem el mennyire "szar" - Megjegyezném itt sem a kazánnal volt probléma,hanem a körülményekkel. Csak nem időjárási körülmények miatt volt "szar" hazánkban hanem a nem megfelelő közmű szolgáltatás minősége miatt. Szó szerint állandóan megbolondult a kazán a nem stabil (ingadozó) gáznyomás és az ingadozó feszültség (helyenként pl 180-270V között) hatására. És ezt még sokszor megfejelte az is ,hogy a külső höm.érzékelőt nem árnyékolt kábellel kötötték be,illetőleg sok esetben nem volt leföldelve ez az árnyékolt kábel és begyüjtötte antennaként a környező rádiófrekvenciás jeleket...így teljes zavar volt a kazán számára ....
DE itt legalább a M.O.-i képviselet belátta,hogy ez a széria NEM jó hazánkban mert csak a folyamatos probléma van vele...így 2019 óta nem is lehet kapni.
A Hajdú vajon mikor fogja ezt belátni,hogy a körülmények miatt (csak itt más körülmények) esetleg nem ideális hazánkban ez a széria ,sem árfekvésben,sem teljesítményben.?
Ezt a 80 fokos előremenő hőmérsékletet nem tudom honnan szedted össze,Hát sajnos hidd el nagyon sok felhasználó nincs tisztában vele...megszokta ,hogy a régi kazánja ment 70-80 fokon és izzzott a radiátor.Majd lecseréli a kazánt kondisra ,és nem érti,hogy miért is jó az hogy csak éppen langyos legyen a radiátor ,de az folyamatosan.És nem értik,hogy miért megy ez a kazán már fél napja és ki sem kapcsol és akkor megijednek ,hogy úristen mennyi gázszámlát fogok fizetni ha ilyen sokat megy a kazán.Majd ekkor jön az ,hogy feltekerik az előremenőt maxra ,és újra boldogok,hogy izzik a radiátor 15 perc múlva....és ezt szokták meg ,ez a jó...és ilyenkor a gázmegtakarítás???? na ekkor jönnek ki azok az "alig vmi" számok amiket írtál.Illetőleg akkor ha aránylag magas min. teljesítményen a kazán a szakaszos fűtésen belül is ,nem csak szakaszonként egyszer ,hanem többször lökdösi a rendszert ..begyújt -lemodulál pl 6 kw-ra-- túllövi a beállított előremenőt ---kikapcsol....és ekkor van az ,hogy feljebb állítják megintcsak az előremenőt pl 80 fokra és akkor sok esetben elérik,hogy a termosztát lövi ki a kazánt mert elérték a megf.szobahőmérsékletet.És így szakaszonként jó esetben csak egyszer gyújt be a kazán.
Én sem fikázom a Hajdú kazánjaid ,senki nem állítja ,hogy rosszak,de mint írtad megfelelő körülmények kellenek,de ezek a megfelelő körülmények nem igazán M.O.-n vannak. A magas Tátrában ,ahol folyamatosan -10 fokok vannak ott ez egy nagyon jó kazán lehet a kb 6 kw -os min teljesítményével. De nálunk M.O-n ahol a fűtési szezonban kb 1-2 hétig van ilyen hideg ,és a többi 7 hónapban meg valahol 0 és +10 fok között kell fűteni ,itt csak egy gázzabáló kazánként tud üzemelni.
Az autós példádról meg csak annyit: A magas Tátrába mész kirándulni a kicsi műa.motoros autóddal... és nem fogja bírni.....de ez a kirándulás egy hétvége ,v 1 hét.....a maradék 150 napban meg városban használod főként . A Tátrában kell a 6 ezres fordulat,hogy felmenjen az emelkedőre.....de a többi napon is csak ez a minimum ford.számod ,tehát a vároban a lámpák között is min 6 ezres ford.számon megy az autód....na ekkor a fogyasztás,/élettartam???
És ,hogy jó e modulex v.a kon e, hibásak e?? lehet,hogy igen,van,volt velük probléma,miért ne lenne?...Ezek szerint szerinted csak az a jó kazán amivel nincs probléma(Hajdú?) ,de az,hogy 30-40% al több gázt eszik a konkurenseknél az nem baj ugye? Az 15 év alatt ,hány új kazán ára???
A Homor úr meg egy érdekes megosztó "jelenség" -hozzáteszem vannak nagyon jó gondolatai,de sok a baromság is a mondandójában,ez tény.
Ezt a 80 fokos előremenő hőmérsékletet nem tudom honnan szedted össze, de a legjobb módszer kinyirni a kondenz kazánokat.
Egy kazánt se fikázok pedig lehetne, de írhatnál a nagyközönségnek a régebbi Modulex kazánok hibáiról is, meg a CON-E első sorozatról, pedig Homor Úr úgy adta elő mint a mosópor reklámokban szokták, ez a jó a többi meg mind szar.
Olyat én sem írtam hogy lefelé lehet állítani a minimum teljesítményt, de felfelé lehet, ha a helyzet úgy kívánja. Néha nagyon ritka esetben előfordult hogy minden OK és mégis fejebb kellett venni mert nem tudott lefutni a kalibráció, és nagyon érdekes hogy nem volt kimondottan hosszú a kémény. Amikor jó lett minden mérés tökéletes volt.
0-100%ig lehet állítani a teljes teljesítményt, -otthon házilag valóban a kazán szervízmenüjében a felhasználónak.
de azt hogy meddig moduláljon le, az gyári adat. Az nem állítható.- A 0 % itt is állítható ,de csak felfele azaz a gyári minimum adattól felfelé ,és csak szervizesnek ,és ,hogy hogyan azt nem fogod megtalálni a kézikönyvben.
Nagyon kevés olyan kazángyártó van ahol a gyári minimális teljesítményt ,lefele irányban(azaz még kisebbre )lehet állítani ,amennyiben elég kicsi a kémény ellenállása az adott helyszínen (konkrétan az Unicalon kívül nem is ismerek ilyen kazánt ami ezt tudja)
Igen de itt az indulási telj.ről volt szó... A Bosch sem 3kw ról indul indulásnál ,hanem100% ig felpörgeti a ventillátort ,így ellenőrzi,hogy a kémény átjárható e majd füst szempontból,majd hagyja lassulni a ventillátort és valafol fél úton kb 50 % nál (egyébként IG paraméter) -nél gyújt és utána egyből lemegy a minimumra majd onnan valóban lassan emeli -emeli a teljesítményt felfelé. Mindegyik Bosch így indul ,tök mindegy melyik széria.
A Vitodens nem nulláról indul és amikor stabilizálódik a láng azonnal visszaszabályoz annyira -ha tud- hogy a kívánt előremenő előálljon. Többnyire elég gyorsan, hogy ne kapcsoljon le.
"Másik fontos szempont a kémény, hiába van 2,5 kw- ra lemoduláló kazánom ha a kéményem a társasházban mondjuk 14 m hosszú, meg van benne 3 db könyök az is 6 m hossznak számít, akkor jön az hogy fel kell emelni a minimum teljesítmény százalékot ami a legjobb kazánoknál kb 1500 rpm fordulatszámot jelent a legalacsonyabb teljesítményen. És ezt minden kondenz készüléken be lehet állítani, hiába hiszed hogy van egy szuper készüléked ha a szerelő felvette a minimum teljesítményt 6-8 kw-ra, mert a körülmények miatt így működik tökéletesen."
A kazánon a minimum teljesítményt nem lehet állítani, legalábbis az általam ismert legtöbb kondis kazánnál biztos nem. 0-100%ig lehet állítani a teljes teljesítményt, de azt hogy meddig moduláljon le, az gyári adat. Az nem állítható. Lehet hogy a Hajdunál igen, de pl egy Bosch-nál nem. Ebből kifolyólag teljesen lényegtelen a kémény hossz, vagy idomi ellenállások is mert külön a ventilátor sebességét nem te állítod hanem az elektronika. Ráteszed a füstgáz elemzőt, beállítod a paramétereket a gázszelepen ha kell, és saját magát idomítja a kéményhez a kazán. Bosch-nál 100% hogy így van a többinél nem esküszöm meg, de szinte mind egy kaptafa.
Soha nem indul 100%-ról. De még olyan sem volt, hogy ezen érték közelébe került volna bármilyen körülmény között. Hmv-ben tud 131%-ot is, de ezt sem indításához használja....
A kazángyártóknak is az igényekhez kell alakítani a kínálatot . Léteznek kazánok amik már tudják az alacsony szintre való modulációt , csak lehet , hogy M.o.-on nincs képviseletük . Régebben már említettem a cseheket , nekik is van 1,8kW-ig lemoduláló 18kW-os kazánuk , ami van fütö és fütö+HMV készítö is , NOx6-os .
"tudnék pár érdekességet írni a valóságról, hogy mennyi is igaz egy új kondenzkazán cseréje után a tényleges fogyasztás csökkenés"
Ajajaj----Hát persze ,hogy nem sok ,ha érdemnem nem sok változás történik a csere során,azaz ha egy régi bármilyen márkájú és kb 8-10 kw min teljesítményű kazán helyett felteszel egy Hajdút a kb majdnem ugyanannyi min teljesítményével akkor csak a kondenz technika tényleges kb 6-7-8 % os megtakaritására számíthatsz a gázfogyasztás terén.Persze ehhez azt is el kéne mondani a delikvensnek,hogy nem 80 fokos előremenővel kéne fűteni ,mint a régi kazánjával.mert sokan ezt teszik ,aztán csodálkoznak
A valódi tényleges megtakarítás nem ebből (a kondenzációból) van,hanem a ki-be kapcsolások számának DRASZTIKUS csökkentéséből adódik ,amit nyilván többek között úgy tudsz elérni,ha minél kisebb teljesítményre le tud modulálni a kazán. Ilyen esetben akár 40-45% os megtakarítást is el tudsz érni összességében,persze ez nagyban függ a rendszer milyenségétől .
Egyre több "régi " lakást szigetelnek, nem tessék lássék módon, hanem a mostani előírásoknak megfelelően.
Akkor oda kéne fejlődni a kazángyártásnak.
Sokkal szélesebb réteget lehet elérni ha lemodulál 2Kw-ra mint csak a régi házakhoz gyártani. És ha esetleg régi házba teszik, akkor tud menni ha kell 8 kw-on is.
Az a baj ezzel a kikapcsolással, hogy a sok kapcsolgatás rövidíti az élettartamot. Na meg növeli a fogyasztást. Talán neked nem kellene bemutatnom, hogy gyújtáskor a kazán teljesítménye 100%, onnan modulál vissza. Minden gyújtásnál. Akkor is ha ezt 10 percenként teszi meg.
Nem kell leírnod mennyi a fogyasztáscsökkenés, egy kondenzációs gázkazánnál. úgyse hinném el.
Ezért is próbáltam ki. Nálam 30%. Pedig mikor felraktam azt mondtam, ha hoz 20%-ot már elégedett leszek.
Kurvára nem érdekel mennyi alkatrészből áll, legyen korszerű, üzembiztos, és a legjobb hatásfokú.
Ne sajnáld mert simán ki lehet fordítani a váltószelepből ha kihúztad a villát, és alatta a mási U alakú villa tartja a váltószelep betétet. Ha még nem volt cserélve akkor érdemes kiszedni megtisztítani és a tengely átzsírozni szilikonzsírral. Ritka amelyik túléli az 5 évet. De szerencsére lehet kapni.
Igazad van, gyártanak is kisebb teljasítményű kazánokat amivel én még üzletben nem találkoztam, gondolom rendelni lehet. De elsősorban a teljesítményeket a régebbi lakásokhoz igazíthatják. Meg ugyebár nem mindegy az sem hogy mennyibe kerül egy gázadaptív szabályzásos kazán legyártása, van is némelyikkel elég baj de a tecnika fejlődik állandóan, a szervíznek meg az a dolga hogy megcsinálja gariban.
Ezeket nem azért gyártják hogy dicsekedni lehessen egymás között hogy az enyém lemodulál 2 kw-ra a tied meg nem, ezt megelőzi az 1992 KIOTÓI nemzetközi egyezmény, és még sok más nemzetközi energiaügyi szabályozás.
És ebbe belefér 2- akár 8 kw-ra moduláló kazán is, a jelenleg forgalomban lévő nyílt égésterű kazánok is.
De még az az ember nem született meg aki ki tudná számolni két év atlagfogasztásából hogy melyik készülék fogyasztott kevesebbet persze ugyanolyan épület, rendszer és hőmérsékleti viszonyok mellett.
Ezt azért írtam mert a modulációs százalék miatt nem lesz kevesebb a gázfogyasztás kimutathatóan, ha eléri a kívánt hőmérsékletet a készülék akkor kikapcsol és feleslegesennem fog fűteni, akár vízhőmérsékletre vagy helyiséghőmérsékletre. (szerintem sok esetben a legjobb fogyasztások Open therm termosztáttal és külső érzékelővel működő kazánoknál van.)
Az elmúlt évtizedben több száz kazáncserén túl tudnék pár érdekességet írni a valóságról, hogy mennyi is igaz egy új kondenzkazán cseréje után a tényleges fogyasztás csökkenés, de nem merem leírni mert a gyártók még beperelnének.
Szóval mindenki abban hisz ami neki megfelelő, de a marketing szöveg az nagy úr, és ezt sokan bekajálják.
Mára elég ennyi, jön a hideg mennem kell mert ma csak 2 újszerű kazán ált meg.
Találós Kérdés: Kondenzkazán amely 11 db fő alkatrészből áll, tud üzemelni kombi vagy fűtő, és indirekt tárolóval is, nincs benne váltószelep, több mint 10 éve árulják magyarországon, sosem dugul el, nem garanciális feltétel az iszapszűrő, nincs benne műanyag, főleg aluminium és réz, és nem utolsósorban ami a legfontosabb 100-ból 1% alatt van a meghibásodás. Üdv mindenkinek!
Persze. De az volt az érv, hogy kombinál átfolyós mlegvízhez kell a 24 Kw. Ami korrekt, csak akkor gyárthatna 8 kw-os fűtő kazánt féláron. És akkor az lemodulálna 2Kw-ra a most sápítozók akkor azt vennék.
"A könyökegyenérték meg valójában ki tudja mennyi, ugyanis van tervező, aki egy 90 fokost 1 méternek vesz, és van aki 2 méternek."
Na ez egy baromi érdekes kérdés(probléma) .Elméletileg gyártótól függ (az iv nagyságától),más értékű a gyári(kazángyártó specifikus) más értékű pl a H-Flue system ,más a Trikox és ahány gyártó annyi féle. Pl egy érdekesség az Unical gyári füstelvezető rendszerében a gyári 80 as átmérőjű könyök(90fok) 3 méternek felel meg,de ha két könyök van rögtön egymás után akkor az már nem 3+3 méter hanem 9!! méter illetőleg ha 80 cm-en belül van iránytörés akkor szintén nem 3 méter egy 90 fokos könyök hanem több.
Igazából az is fura,hogy pl a gyári adatok alapján (konkrétan egy Bosch) nem lett volna alkalmas egy társasházba ,de a kéménytervező szoftverrel kiszámolták, hogy DEHOGYNEM alkalmas.És nem kellett a minimumot nagyobbra állítgani,hozta a gyári min értéket a kazán...
Gyakorlatilag teljes káosz és érthetetlen ez az egész "egyenértékű" kémény "hossz" történet
ROSSZ KAZÁN NINCS, csak nem megfelelő tipus, kw, és fűtési rendszer,valamint rossz beszabályozás.
Érdekes ez a mondatod. Mintha én is pont ezt írtam volna, amikor a milyen rendszerkörülményekhez javaslod kérdést feltettem.
A kéményszükséglet is jó kérdés, de az általad boncolgatott nagyon hosszú kémény sem általános. Ez egyedi, magasházak problémája, de ott viszont kapásból más kéménybélelési problémákkal nézne szembe a tulaj. A könyökegyenérték meg valójában ki tudja mennyi, ugyanis van tervező, aki egy 90 fokost 1 méternek vesz, és van aki 2 méternek.
A hmv készítés sem biztos hogy úgy működik ahogy levezetted. Egy 24kW-os kazán 120 literes indirektet 10-20 perc alatt felfúj 60 fokra. Na most ha csak 12 kW-os a kazán, akkor lesz fél óra. Mi lesz a probléma ha csak ennyivel később lesz megint 60fok a hmv? Egy hajdu villanybojler 3 óra alatt fűti fel a vizet, mégse halt még ki az emberiség.
De még mindig tartom hogy egy normál családi házba alacsony hőmérsékletű fűtésre a hajdu rossz választás.
Sajnos a Hajdu nem tud gyúrni a kazánjain mert Hollandból hozzák, ott vannak már újabb fejlesztések is de azokat a tipusokat nem tudnák sokan megfizetni. Ha valakit érdekel Holland vagy Angol honlapokon megtekinthetők, pl: www.intergasheating.co.uk
Tisztelt kommentelők! Látom hogy beindultak a nagy vélemény nyilvánítások, mindenki nagyon okosakat ír, főleg minenhonnan összeszedett infókra támaszkodva.
Elsőként a lakás hőigénye és a kazán minimum teljesítménye nem igazán van összefüggésben egymással. Ugyanis ha kombi átfolyós készüléket üzemeltetünk akkor 24 kw teljesítmény kell a melegvíz előállításhoz, ez a minimum max 11- 13 l/perc. Ebből következik az hogy a minimum teljesítmény is véges, ugyanez egy 18 kw fűtő készüléknél már alacsonabb lesz.
Másik fontos szempont a kémény, hiába van 2,5 kw- ra lemoduláló kazánom ha a kéményem a társasházban mondjuk 14 m hosszú, meg van benne 3 db könyök az is 6 m hossznak számít, akkor jön az hogy fel kell emelni a minimum teljesítmény százalékot ami a legjobb kazánoknál kb 1500 rpm fordulatszámot jelent a legalacsonyabb teljesítményen. És ezt minden kondenz készüléken be lehet állítani, hiába hiszed hogy van egy szuper készüléked ha a szerelő felvette a minimum teljesítményt 6-8 kw-ra, mert a körülmények miatt így működik tökéletesen. ROSSZ KAZÁN NINCS, csak nem megfelelő tipus, kw, és fűtési rendszer,valamint rossz beszabályozás. Ezt még lehetne ragozni sokféleképpen, de minden a helyszini adottságoktól függ.
Aki esetleg nem érti annak egy hasonlat: adott egy modern 3 hengeres műanyag motoros szuper kisautó amivel elmegy a család kirándulni a magas tátrába és csodálkozik hogy nem bír felmenni a hegyre, akkor visszavált 1-2 fokozatot és magas fodulattal megbirkózik a megnövekedett ellenállással, jobb esetben( remélem ide most nem kapcsolódnak be fórumokon diplomázott autószakértők). A készülék teljesítményét nem a 5,5 kw hőigényű házakhoz igazítják hanem a HMV készítéshez főleg. Ha nekem is ennyire jó hőigényű házam lenne már gondolkodnék másféle fűtési alternatívában is, nem biztos hogy gázkazánt vennék.
Szóval a kazán választás azért kell jól körbe járni hogy ki tudja mindenki választani a lakásához és a fűtési rendszeréhez megfelelő készüléket.
SENKIT NEM AKAROK KIOKOSÍTANI, de ha van müszaki kérdés segítek.
Ha valaki kazánvásárlás előtt van állítólag áprilistól megint emelik az árakat, sajnos!
Melyik tipusú Aristonból nem tudod kivenni a váltószelep motort? 2007-2017-ig gyártott tipusoknál ki kell húzni egy rögzítő villát, a 2017 07. utáni ONE sorozatnál elfordítható az aluminium rögzítő csavar, vagy nem tudom mi a neve. De ha ettől régebbi írd meg hogy milyen tipus.
" Szóval a lényeg az hogy a kazánok élettartama jelentősen függ a megfelelő karbantartásoktól, ezt majd mindenki eldönti vagy megtapasztalja hogy mi a jó neki. De ez sajnos mindenféle műszaki cuccra ráillik."
Mondjuk más az ápolás és más a karbantartás
Hűtőszekrényeimet ápolom/tisztítom, de szerelő egynél sem volt soha sem.
Tv készülékek.
Az elmúlt 55 évben volt vagy 6 -7, de javítva csak a fekete-fehér volt ... PCL cső cserélve 2 x, egyet pedig kocsival a szervízbe vittem. A 6 -7 mosógép szintén ápolva volt javítva minimális... talán szivattyú csere. mosogató gépeimet nem szervizeltem, mikor tönkre ment kidobtam... sajnos úgy 5 -6 év alatt kapút.
Mi van még ? sok, de legtöbbet javítani kell a szervizelés egyszerűen értelmetlen.
Vissza a hajdúra és rád.... 6 eft ért már ki sem jönnek. De konkrétan, mit is kell szervizelni a hadúnál, hogy tovább tartson ? Ha valaki valamit forszíroz, fejtse is. Tehát jó lenne tudni ,hogy mi az a megfelelő karbantartás ?? ki.
" ha nincsen szakszerűen beszabályozva " az eleve kötelező az átadáskor.
Persze akadnak akik az átadást egy pecsét lenyomásával elintézettnek tartják.
Az érdekelne ebben a nagy hajdu ajánlgatásban, hogy miért válasszam a hajdút?
A jelenlegi házépítési hőátbocsátási szabványok szerint még a 2kW-os minimumon üzemelő kazán is sok a ház kifűtéséhez. Nálam a szigeteletlen házban (180 m2) is max 5kW-on fűt -10 fokos külső hőmérsékletnél a kazánom. Te pedig egy olyan kazánt ajánlasz, ami 5,7 kW-os minimumot tud.
Tisztában vagyok hogy mindenki a saját lovát dicséri, de azért ezt kicsit körbe kéne járni abból a szempontból is hogy hova, milyen rendszerre ajánlod. Egy jól szigetelt házba alacsony hőmérsékletű rendszerre ez a kazán az ágyúval verébre kategória.
Üdv! A jó szervizesről csak röviden annyit hogy, ismeri azokat a tipusú kazánokat amelyet szervizel és javít.
Nem a kizavarom a pókot a burkolat alól 6 ezerért kategória. Főleg a márkaszervízekre gondolok, de sajnos ott is van kivétel. A modern kazánokat nem lehet hasonlítani a régi hagyományos készülékekhez, nem fognak elmenni 20-25 évet, ez már csak történelem marad.
A kondenzációs kazánok karbantartás nélkül 1-2 év után úgyis megállnak valamilyen hibával, sőt ha nincsen szakszerűen beszabályozva és karbantartva akkor pár év múlva csere lesz belőle. Itt most nem térek ki semmilyen márkára, de a régi közmondás itt is igaz néha: olcsó húsnak......
A Hajdú kondenz kazánról még annyit hogy sajnos nem Magyar, ( valamilyen okok miatt nem tudunk gyártani)
az eredeti neve Intergas, Made In Hollandia, hát azért annyira jó. Már 1988-ban volt nekik kondenzációs kazánjuk.
Kb már 5 éve hogy csak ezeket lehet beszerelni, mármint a kondenzációs kazánokat, de még 5-10 év is eltellik hogy lecserélődnek a régi készülékek. A 2005 és 2010 közötti kondenzkazánokból is sokat lecseréltek már.
Szóval a lényeg az hogy a kazánok élettartama jelentősen függ a megfelelő karbantartásoktól, ezt majd mindenki eldönti vagy megtapasztalja hogy mi a jó neki. De ez sajnos mindenféle műszaki cuccra ráillik.
Mindenki jól járja körbe mielőtt kazánt választ, ne higgyél a boltosnak hogy ez a legjobb kazán mert az előző héten még lehet hogy egy festékbolban dolgozott!
A hajdú egyéb berendezéseket ismerem és elégedett is vagyok velük. Van vagy 5 -6 bojlerem. Nyomásos és árfolyásos is. És szabadkifolyású is.
Nos most jönne majd egy kazán, csak fűtő, de ha olyan nincs lehet meleg víz tárolós is. 10 év az a minimum... fég kazánjaim 20 ill. 15 évig bírták. A csere inkább a megunás miatt volt.
"és egy jó szervizese aki karbantartja," miért a gyenge szervízes nem tudja karban tartani ??
Egyáltalán ha már propagálod a hajdút, mit is csinálnak karbantartás címén ??
Az , hogy meg nézik, az nem karbantartás, a tisztogatás talán.
Másfajta kazánjaimnál majd mindig azzal kezdte a szervizes, hogy porszívót kért, aztán más semmi.
Természetesen más, ha elromlik akkor cserélni kell a meghibásodott alkarrészt.
Nálam volt szivattyú csere, termoelem csere 2 x is, egyszer hőcserélő, ennyi.
A bojlerekről : az egyik 120 literes összesen kétszer volt karban tartva. Akkor vízkőtlenítés és anód csere ... kelltt volna más is ?? tényleg 29 évig tartottam és akkor is más szempont miatt cseréltem.
Teszem fel ha bedőlők a tanácsnak és 2 évente karbantartom kifizetek 10 x 25 eft -ot tovább tart ??
A gépek készülékek azért nem élő szervezetek.. na azokat kell karbantartani. A készülék ha elromlik vagy kijavíttatjuk vagy kidobjuk.
A bojlereknél ha tartály lukadás van az kidobás.
És a kazánnál mit csinál az ügyes, a jó szervizes ?? Csak van valami protokol ??
Bocs tévedtem..... egyszer úgy 25 éve egy 5 éves fégnél a szervízes szétszedte, ki a hőcserélő, slaggal kimosva, szárítva és még kályha ezüsttel is lefestve.
Ez a kazán tartott vagy 22 évig.
Mondjuk a jó szervizes olyan aki nem veri át az embert, nem kér lehetetlenül nagy pénzt. Ja és a megrendelő nem a világ végéről hívja. Én pl. a szerelőimet mindig a közelből hívom, sőt olyanokat, akik nem csak mobilon elérhetőek... hanem van műhelyük... telephelyük címük... ez is a korrektséghez tartozik.
Nos a hajdúk, a kazánok milyen karbantartást igényelnek ?????
Most tervezek egy BoschCondens 2300 24/30 C 23 típusú kazánt venni. Fontos számomra, hogy gyorsan adjon meleg vizet és távolról telefonon is kezelni lehessen. Sajnos nem találok olyan műszaki leírást amiben írnának erről. Megtisztelnél, ha mint hozzáértő tudnál nekem erről információt adni. Ha privátban megadod a telefonszámod, a beüzemelést is rád bíznám. Köszönettel: F.T.
Üdv! Mindenkinek. Kazáncserével kapcsolatban tudom ajánlani a HAJDU kondenzácíós kazánokat, legalább 10 évig szinte semmi probléma nincsen vele. Fűtő, átfolyós vízmelegítő, kombi, és tárolótartályos üzemmódra egyaránt beköthető. Akinek ilyen kazánja van és egy jó szervizese aki karbantartja, annak eggyel kevesebb a gondja. Nem reklám csak egy jó tanács !!! Ha esetleg valakinek van kérdése szivesen válaszolok (12. éve szervizelem)
Kezdem kapisgálni, mi a problémád. Nincs eco felirat a kazánon, de mégse melegíti elő a hőcserélőt?! Mert ezt ugye eddig nem írtad így le! Jó a gondolkozás meneted amúgy. Az a lényeg időjáráskövető módban azért nem érzed hatását a komfort üzemmódnak, mert a kazán nem fogja "felrúgni" az időjárás követést csak azért, hogy neked előbb legyen meleg vized, mert ehhez a váltószelepnek mindig át kellene váltani... Ha rányitsz a melegviz fele tekerve a csapra, (akár 2mp-re is) akkor az előnykapcsoló úgyis indítja a kazánt, és elkezdi felfűteni a hőcserélőt. Mivel fűtesz is így valóban nem annyira alacsony hőfokról kell felfűtenie hőcserélőt, mintha nyár lenne.
Helló. Négy hónapja üzemel rendszer nálam időjáráskövető beállítással teljesen jól. Gondoltam kipróbálom a hmv komfort beállítást. Mint ahogy többször leirtam fűtés módban nem működik. Én úgy gondolom utólag azért mert fűtéskor a primer hőcserélő bizonyos hőfokon van nem nulláról indul mint nyári üzemben és a csap nyitás zárásával elérhető hogy hamarabb legyen melegviz. Nyári üzemben hideg a primer hőcserélő és a komfort üzemben melegen tartja mindkét hőcserélőt így hamarabb lesz melegviz. De az is lehet hogy rosszul logikázok. Nekem kicsit messzebbről jön a melegviz.
Annyit néztem meg, h valóban nincs a CW400 menüjében eco/comfort opció a 2300-as kazánra csatlakoztatva, egyik fűtési módban sem, sőt, ha kikapcsoltam rajta a fűtést, akkor sem. De ez nyilván csak annyit jelent, h a 2300 nem engedi ezt állítani a buszon keresztül, ezért nem jeleníti meg a termosztát (aminek a leírása persze ettől még tartalmazza, hiszen más kazán esetén megjelenhet az opció). Sok egyéb menüpontot is említ a CW400 leírása, ami a 2300-ra kötve nem jelenik meg.
A kazánon ettől még állítható az eco/comfort mód a Sony által említett gombnyomással.
Ha azt mondond, h ennek nincs hatása (ezzel már nem kísérletezgetek, nekem jó az eco mód), akkor viszont még mindig kérdés, milyen fűtési módban használod, mert érthető lenne, ha az időjáráskövető szabályozást (márpedig gondolom azt használod, mert az a CW400 fő erőssége) nem szakítgatja meg ilyen HMV fölfűtésekkel, és csak a hagyományos, szoba-alapú mód szüneteiben fűtené elő vizet?
Nálam "eco" módban van, nekem nem hiányzik, h rendszeresen előfűtse a melegvíz hőcserélőjét: ugyanezt érem el, ha mosogatás vagy zuhanyozás előtt egy pillanatra megnyitom a vizet, majd elzárom, h ne folyjon fölöslegesen a hideg amíg fölmelegszik.
Mindenesetre időjárásvezérelt módban logikus, h ne kapcsolgasson el a(z ilyen módban folyamatos) fűtésről, talán ezért lehet olyankor tiltva az opció. Ha így van, akkor a csak szoba alapján vezérelt módban valszeg engedi.
Ha megnyomom azt a k.. Va csap gombot eltünik a eco felirat. Ezt még én is a fefogom azonkívül a cw400 ami sokkal bonyolultabb simán belöttem úgy hogy az ugyan úgy dolgozik mint az elődje q8. A kazán menüjében is 0 ra van állítva vagyis komfort állásban van. Azt hiszem te nem érted. Ha nem volna komfort állásba állítva nyári vagy kikapcsolt fűtésnél sem működne.
"Ha 5 másodpercig nyomom a csap gombot akkor kiirja a hőfokot ha leveszem nullára akkor off."
"Hid el ezeken már túl vagyok."
"Nem arról van szó hogy nem tudom átállítani a kazánt."
Pedig szerintem nem azt csinálod amit írok, és nem tudod állítani a kazánt emiatt... Amikor kiírja a hőfokot, akkor tartod nyomva azt a gombot folyamatosan! Én ettől jobban már nem tudom leírni sajnálom. Nem leveszed a hőfokot meg ilyenek! Nem nyomkodsz más gombot! Egyszerűen nyomva tartod azt a ku...a csap gombot, addig amíg az eco felirat el nem tűnik! Nem értem mi olyan bonyolult ezen? Amit a kazánon csinálsz az az elsődleges, nem a cw400 érted?
Ha ez tényleg ennyi bonyolult, akkor keresd meg Degeczi topik társat, mert neki ugyan ez a 2300 vs cw400 kombója van!
Majd elnavigál a cw400 rejtelmeiben, ami kb 50x bonyolultabb, mint egy gombot nyomva tartani a kazánon. :D
Hid el ezeken már túl vagyok. Ha le kapcsolom a fütést vagy nyári üzem módban állítom akkor működik a komfort beállítás ha téli üzem módban van akkor nem. A főkérdés az számomra a cw400 on miért nincs eco és komfort mód a termosztát leírásában meg szerepel. Ezeket már leirtam. Nem arról van szó hogy nem tudom átállítani a kazánt.
A Viessmann Vitodens 100W-ban lévő grundfos szivattyú mennyire helyettesíthető más Grundfos motorral? Szabványos és rámegy bármelyik 15-50-es motor vagy van benne turpisság és csak a gyári motor megy rá a fészekre?
Azt csináld meg a kazánon légyszíves, hogy téli fűtési üzemmódban, nem megnyomod a csap gombot hanem nyomva tartod 5mp-ig és ekkor vagy lesz felirat vagy nem. Az a lényeg hogy ne legyen! Miközben ezt csinálod a kazán teljesen tétlen állapotban legyen. Magyarul se a fűtés, se a HMV készítés ne legyen aktív!
A kazánon van eco felirat. Ha meg nyomom a víz csap gombot éltünk az eco felirat. Ha nyári üzem módban van a kazán akkor szépen kapcsolgat kazán 45 fokon tartja a hmv hőcserélőt. Fűtés üzem módban viszont nem tartja 45fokon hanem vissza hűl 23 fokra. A cw400 leírásában a főmenüben kellene lennie egy olyan opciónak a melegviz be pont alatt hogy eco vagy emelt szintű melegviz. Na ez nincs. Nem tudom lejjebb görgetni szerintem itt lehet a probléma. Ha jól gondolom.
Most komolyan, 2020-ban van még értelme "olasz" meg "német" kazánról beszélni? Az "olasz" kazánomban elromlott a "dán" Grundfos keringető szivattyú, amit valószínűleg valahol Indiában gyárottak, akkor melyik nemzet termékeit kerüljem?
A Wolf a kazánok királynője, ha lehet így fogalmazni. Ha kocsiban akarnám kifejezni akkor mondjuk egy Porsche. Arra célzok ezzel hogy nagyon jó, meg nagyon szép, csak szakszerviz ehhez annyira kevés van, és annyira speciális is, hogy lakossági szinten nagyon kevesen választják ezt a kazánt. Az Immergas meg hát kb egy új Fiat Tipo :) Ezt csak azért írtam le, hogy érezd a különbséget. Én nem csak laikusként irtózok az olasztól. Semmiképp nem ajánlom. Ha keret van/volt egy Wolf kazánra akkor inkább maradj meg a német vonalon. Én a Viessmann vitodens 100 touch ajánlom inkább neked. Na ez egy Mercedes S osztály ;-)
Most nincs előttem a cw400 menüje, de ez szerintem a szerviz menüben elérhető, oda külön be kell lépni.
Egyébként ezt a kazánon, menü belépés nélkül állíthatod. Csak nyomva tartod a csap gombot, és megjelenik az ECO felirat, ekkor kapcsolod ki a komfortot. Ha nincs ECO felirat a kazánon, akkor komfortban van.
Ha nálad ennyire kemény a víz, hogy hamar lesz vízköves minden, akkor kazán védelmében semmiképp nem kombit választanék, hanem fűtő kazánt, mellé egy indirekt tárolóval. A kombinál ugyan ez a gond elő fog jönni, és fél évente, vagy évente savaztathatod a szekunder hőcserélőt, vagy cseréltetheted... A garancia erre nem vonatkozik természetesen, mert nem a gyártó tehet róla hogy nálad kemény a víz.
A régi Radiant mini 24 kW cirkómat szeretném lecserélni korszerűbb kazánra. Idáig Wolf FGB-24 volt a befutó,de most egy kolléga javasolta az Immergas Victrix Exa 24 KW és Immergas UBS 125 kombót. Ez számomra nagyon komfortos megoldásnak tűnik, de laikusként tartok az olasz technikától.
Ön szerint van alapja a félelmemnek, vagy ne legyek ennyire előítéletes?
Más.
Az iszapleválasztóknál tényleg 12000 Gauss az ajánlott alsó érték, vagy elég a 9000 Gauss is?
Amit tudok segítek, de az én megoldásom szerintem nem igazán mérvadó.
Nincs radiátorom egy darab sem, csak felületfűtés. Szándékosan nincs vas alkatrésze a rendszeremnek. Hidrováltóval van illesztve a kazán, nincs hőcserélő.
Egy szivattyú van a padlófűtésre, egy a födém fűtésre. A kazán szivattyúja csak a hidrováltó primer körét "hajtja".
A kazán zónás lehetőségeiről nem tudok nyilatkozni, nem használom. Nekem nincs se egy, se kettő szobatermosztátom. Szinte minden padlókör hőmérsékletét külön mérem
a betonba ágyazott PT100 hőmérővel, ezek alapján nyitom vagy zárom az osztógyűjtőn a termoelektromos fejeket. A hőigényt jelző fűtéskörök száma alapján indítom a kazánt
közönséges on/off bemeneten. Nekem siemens PLC vezérelt mindent is, így a gyári zónás cuccok nem versenyképesek ezzel a megoldással.
Én a padló hőmérsékletet tartom szinte konstans hőfokon, és ettől a levegő hőmérséklete is stabil.
A benapozottság általi túlfűtés elkerülését ez szintén megoldja. Ha besüt a nap, meleg a padló, oda nem kell fűtés. Ha már annyira meleg, hogy használható, ez a kör "hőforrás" lesz,
ahonnét lekeringetem a vizet azokba a helyiségekbe, ahova meleg kell. Ha ez már kevés, csak utána indul a kazán. Ezzel a napenergia kicsit leosztható a házban oda is, ahova nem süt be.
Nagy csodát ez nyilván nem tesz, a gázfogyasztásra nem tudom, mennyi hatása lehet.
A külső hőmérséklet érzékelő bemenet használata tervben van, de nem egy tényleges külső hőmérővel, hanem a PLC által előállított jellel, így én mondom meg, hány fokos legyen
az előremenő víz, anélkül, hogy mindenféle gateway vagy busz kommunikáció kellene.
Egyelőre nem foglalkoztam vele, ismerkedek a rendszer reakcióival. December óta szinte konstans 32 C°-os az előremenő, és eddig jó. Jelenleg adatrögzítési fázisban vagyok.
5 perces mintavétellel minden létező hőmérő jelét és minden kör fűtési igényét logolom, amiből lehet tovább optimalizálni. A gázóra állásokat is elég sűrűn mentem, bár ezt egyelőre manuálisan.
Ha elkészül a végleges szekrény, lehet, hogy kap egy kis OCR kamerát, és akkor tudom ezt is automatikusan logolni.
akkor elnézést, csak azért gondoltam, hogy azt használsz, mert a febr.16-i hozzászólásodban láttam azt a képet, esetleg tudod hogy kitől származik a kép?
A képen látom, hogy Ariston Class One típusú kazánod van. Én is ilyet akarok venni,ezzel kapcsolatban kérdezném ezeket:
A padlófűtést és a radiátorokat 2 körben vezérled: a kazán tud fogadni 2 termosztátot?
(vagy kell hozzá kiegészítő "gyűjtőtábla", azt hiszem Multifunkciós vezérlőnek hívja az Ariston)
A szobatermosztátok mit kapcsolnak? tehát arra gondolok, hogy a padlókör-termosztát bekapcsolja a szivattyút, nem kellene zónaszelep előtte?
A keverőszelepnek nem lenne jobb egy külső érzékelős keverőszelep (kapilláris érzékelő a kevertvízes elmenőcsőre téve)?
A radiátorkörben nem szükséges külön szivattyú, amit a szobatermosztát kapcsol? (tehát most elegendő ami a kazánba be van építve?).
Kiegyenlítő tartályként, elegendő ami a kazánban van?
Külön hőcserélő nem szükséges a kazánkör leválasztáshoz? Talán így megnőne a kazánban lévő alkatrészek élettartama. (most a képen úgy látom egy iszapleválasztó megoldja a radiátorok miatt keletkező iszap-szűrést)
Ja bocsánat,nem tudtam,hogy bithermikus hőcserélő van a bosch 4000 ben:-)
DE mivel ez cső a csőben technológia és a hmv cső is (belső cső) minimum 1 cm átmérőjű ,hanem több és ez elvizkövesedik akkor mi fog történni a kondis kazán hmv hőcserélőjével ahol kb fél mm-es vagy még kisebb járatok vannak a szekunder HMV lemezes hőcserélő lemezei között.
Hogy primer vagy szekunder azt nem tudom. De azt igen, hogy ebben a kazánban csak egy hőcserélő van. A konstrukciós gond vele az, hogy mikor felmelegítette az radiátorok felé menő meleg vízet 60-70 fokra, ugyanúgy felfűtötte a használati melegvízes részt is. A használati melegviz ugye folyton cserélődött friss vízzel, így boritékolható volt a gyors levízkövesedés.
7 éves Bosch 4000-es turbós kombi kazánunk van, ami most fogyasztja a második hőcserélőjét és meguntuk az állandó savazását.
Primer vagy szekunder hőcserélőjét?
-Mert ha "primer" akkor ott a rendszereddel is erőteljesen foglalkozni kell . A kondenzációs kazánok fele annyira sem bírják a koszt mint a jelenlegid.
-Mert ha "szekunder" akkor a kondis kazánban is pont ugyanúgy ,ugyanannyi időnként kell majd savazni v.cserélni
Helló. Harmadszor is mekérdezem hátha tudja valaki a megoldást. Szóval a van egy bosch 2300i kazàn +cw400 termosztát. A leírás szerint a termosztáton kellene lennie egy olyan opciónak hogy melegviz komfort üzem mód. A hőtermelő menü pontba. Fűtés alatt nem is müködik. Nyári üzem módban viszont igen de a cw400 on akkor sem jelenik meg ez a beállítás. Mi lehet a probléma?
Ma szólt este a szomszéd hogy fura hangok jönnek a kazánházból, kimegyek igazabol bugyborékoláshoz hasonló és egy hangos robaj. A hibaüzenet a1-es volt és F5 is asszem, vannak ötleteitek?
Segítségeteket szeretném kérni kondenzációs kazán kiválasztásában. Jelenleg egy 7 éves Bosch 4000-es turbós kombi kazánunk van, ami most fogyasztja a második hőcserélőjét és meguntuk az állandó savazását.
A ház hasznos alapterülete 120 m2, a szobákban radiátorok vannak, a hidegburkolatos helységekben padlófűtés.
Bosch 3000-esben gondolkodunk. Esetleg tudnátok-e ajánlani hasonló kazánt ami ár érték arányban szóba jöhet?
21 éves nyílt égésterü Vaillant csere elött állunk és nézegettem, hogy mit érdemes venni manapság. Minden ismerősöm panaszkodik aki kazánt cserélt, hogy 2-3 év alatt vezérlő panelt meg mittomén mit kell cserélni (semmi nem olyan már mint régen, Mind1 melyik márkát választod ...stb jó tanácsokat kapok ) Van valami rangsor ami alapján.érdemes kazánt választani ? Ár/érték arány hosszú távú üzemeltetés....stb. Padlót és radiátort akarok hajtani vele.... Ha ez számít 🥴
"pl egy 1,5m nyílegyenes kémény 150-400k között mozgott ajánlatokban felméréseket követően ugyanarra a műszaki tartalomra.
vagy egy kazán üzembe helyezés 25 -85K közötti szórásban van (szeretném érteni miért)
Ezért próbálok tájékozódni mindenhol, itt is! Mindenféleképpen köszönöm a tanácsokat és infókat! Neked is!"
Én már sokszor leírtam, hogy nem azért vagyok fent egy nyílt fórumon hogy laikusoknak elmagyarázzam hogy melyik kazán hogy működik, miért annyi amennyi,vagy miért ezt miért nem azt stb... Leírok egy tanácsot, mint szakember. Vagy elindulsz abba az irányba, vagy nem, ez a te dolgod. A diskurzust meghagyom a többi laikusra, meg tapasztalati emberre, mert én nem akarlak meggyőzni sem, és emiatt érvelni sem fogok az ügyben. Az árakkal kapcsolatban nyilván valahol be fogod lőni, hol a reális, és talán kiszűröd a kóklereket is, ha van egy reális rálátásod... az hogy érdeklődsz és tájékozódsz különböző csatornákon nyilván szűkíti a kört, ami jó.
Visszatérve a 3000-es sorozatra, ez is már lerágott csont, hogy mi különbség a 2500, 2300 és a 3000-es kazán között többször leírtam. Ne haragudj hogy ezt most nem teszem meg 66x-ra... Hidd el nekem ha azt mondom ugyan az a bele, akkor ugyan az. a 2500/3000 90% -ra. A 2300-as már más tészta. Azért kerül többe a 3000-es mert funkcionálisan másra való, vannak benne plusz dolgok amiket te nem használnál ki, a leírásod alapján. Tehát nem azért kerül többe mert nehezebb, vagy mert minőségibb cucc. 10 évet bármelyik kazán el fog menni neked, ha megfelelően van karbantartva.
Gázóra leszerelés vagy csonkolás: 16e Ft (Szolgáltató, de területenként változik)
Gázterv: 50-70e Ft
Kialakítás: tervektől függ, de ahogy látom a munka egységáras 2 csonk (kazán+gáztűzhely) kb. 150e Ft (anyag nélkül)
És persze az anyag. Most a presszelt réz megy, földben szigorúan KPE. Termodoboz, nyomáscsökkentő, gázszűrő, csapok, flexicső, idomok, bilincsek
Egyen potenciálra hozás minimum 25e Ft
Meózás (átvétel): 36e Ft ha magad intézed (csak a Szolgáltatónak fizetek), 50-120e Ft ha a kiviteleződ intézi (ráfogják, hogy a Szolgáltatónak kell ezt a magas összeget befizeti)
Gázóra vissza: 16e Ft
A szakipari munka max 1 nap. Nem is rossz napidíj.
Nemtudom, pontosan, hogy mi a szabály nekem 5/4-es cső megy a ház oldalán és kB 3m - re van 2db 10cm kerek szellőző rács beragasztva. Lehet, hogy csőátmérő függő, de szakember mondta, hogy így nemköthetnek bele. Féltem, hogy végig kell vágom az Eps-t.
Én 2 éve vettem a házat és a gázcsövet szerettem volna kintebb tenni a szigetelés miatt. Akkor derült ki, hogy a régi gázterv köszönő viszonyban sincs az akkori állapotokkal. Én nem mertem kockáztatni és a legális utat választottam -> gázterv. Nem szerettem volna egy utólagos ellenőrzés során kellemetlenséget (2 gyerekkel fűtés élkül), esetleges gázóra leszerelést és büntetést.
Mondjuk, hogy kondis kazán topikba írtál és korszerűsítésről beszéltél feltételeztem, hogy egy kondis kazán került fel.
Erre kell a gázterv és ilyenkor egyben a megszüntetést is jelzi a tervező a terven. Vagy akár egy mondatban. Nem tudom a részleteket. Bürokrácia az van, de pont nem Tudtad rajtakapni.
Egy terv készítésnek és egy MEO -nak is van költsége, főleg ha utólag kéri valaki.
Még nem vágtam bele a felújításba :) egyelőre csak ámulok a bürokrácián és azok költségein. Ezek szerint:
" "konvektoros + fali vízmelegítős lakás korszerűsítése után ugye gázterv kell."
Már előtte kellett volna."
tehát mielőtt bármit csinálnánk, már előtte kellene egy gázterv?
"a gáz veszélyes üzem" igen az, de lényegében itt csak gáz cső megszüntetés a változás, új csőre nincs szükség. Fizikailag itt egy cső elvágása majd lehegesztése történne.
Nem büntetnek, de elvileg elvehetik a gázszolgáltatást és az felér egy büntetéssel.
És a sorvezető :
a gáz veszélyes üzem
"konvektoros + fali vízmelegítős lakás korszerűsítése után ugye gázterv kell."
Már előtte kellett volna. Nem azért mintha egy gázszerelő nem tudná fejből elkészíteni, hanem mert nem látunk a nem terv szerint /terv nélkül dolgozó fejébe.
Mondjuk az a 160 eft nem sok egy robbanásnál keletkező károk mértékéhez képest.
Amúgy a terv kb. 40 -60 közötti a meo nagyjából szintén ennyi.
De hát az utólagosságnak mindig van némi felára.
" Kérdés: valakihez már kopogtattak be valaha (nem is tudom ki ellenőrzi ezt) hogy jó napot, ellenőrizni jöttünk a gázcsöveket, hogy valóban ott vannak e ahol mondjuk 40 éve voltak?"
Úgy általában mindig valamilyen váltásnál ellenőrzik a rendszereket. Pl. készülék cserénél, vagy mérő cserénél... habár ezt azok akikre ráterhelték, elsinkofálták.
Maga a törvény is előír egy időszakos ellenőrzést, külön a gázrendszerre , külön a készülékekre . 5 és 10 év .. nem tudom már elfelejtettem. Úgy általában ezt a lakosság elsinkofálja.
Aztán a nagy ellenőrők.. a kéményseprők, ők is ellenőriznek ezerrel. Mindent ami a tevékenységükbe tartozik és néha olyant is amihez semmi közük.
Tehát ha nem is törvényt, de szabályt szegtél. Van /volt egy gázszolgáltatói szerződésed, amiben vannak bizonyos ellenőrzési procedurákra felhívás aztán egy olyan szerelőt bíztál meg aki nem figyelmeztetett az előírásokra.
Ketten kellene viselni a következmények terheit. és mi van ha maga a munka is szabálytalanságokat tartalmaz ? Az még külön költség.
Ja baleset esetén annak nagyságtól függően büntetnek.. most csak elvehetik a gázszolgáltatást !!
Előbb az ügyvéd és utána a tervezés kivitelezés, gondolok itt közüzem szétválasztás például vagy előbb meg kell csinálni és utána jön az ügyvédi jogi része?
furcsa lesz a kérdés, de szerintem sokakat érdekelhet. Röviden: konvektoros + fali vízmelegítős lakás korszerűsítése után ugye gázterv kell. Utána kérdeztem, mivel itt nem megoldható az egyszerűsített készülék csere (a konvektorok megszüntetése miatt) ezért kell a terv. A szaki telefonba mondta, hogy az ő díja 60e ft a "meo" (jelentsen ez bármit is) de sajnos még kb 110 ezer forint a terv meg a mittudomén mi. Tehát lényegében ezt a 160 ezret forintot nem munkára fizetem, hanem úgymond legalizálásra, csak szerintem elképesztő ez?
Kérdés: valakihez már kopogtattak be valaha (nem is tudom ki ellenőrzi ezt) hogy jó napot, ellenőrizni jöttünk a gázcsöveket, hogy valóban ott vannak e ahol mondjuk 40 éve voltak? Egyáltalán ki ellenőrzi ezt, és szokták e? Gáz óra cserénél nekem eddig nem ellenőrizték, lényegében be sem jöttek a lakásba, csak kint cserélték az órát és kész. Azért kérdezem, hogy be lehet e rizikózni a terv elkerülését, vagy pl a főkétűsz a felújított kémény átvételekor szól a gázműveknek, hogy gyertek ide ellenőrizni, mert lehet, hogy tudtok büntetni?
Teljesen jól látod a dolgot.. Condens 3000-nél megbízhatóbb,minőségi kazánt ebben a kategóriában nemigen találsz.
Kit érdekel hogy nem modulál le 3kw-ig. Nem 8000ft a havi gázszámla hanem 10.000? na és? Akkor kell foglalkoznod vele mikor karbantartják évente max egyszer.
Termosztátba meg CW400-al szuper a kazán, ezt tapasztalatból tudom nekem is az van...tökéletes vele.
Nyilván mindent lehet fikázni, de aki ezt a kazánt fikázza az teljesen sötét vagy fingja nincs miről beszél.
Szép estét kívánok! Egy kérdésem lenne. Bosch condens 2300 kazánnál hogy működik a hmv komfort üzem. A hmv hőcserélő általában huszon egynéhány fokon áll eco módba is és komfort módba is. Komfort módba nem kellene magasabb hőfokon tartani hőcserélőt.
Nem ez a szakmám, de foglalkoznom kell vele mert mocsok lehúzós az egész víz-gáz-fűtés szerelés ipar! Ráadásul a fele kontár!
Én lennék a legboldogabb ha nem kellene ezzel foglalkoznom, kiadhatnám valakinek.
Ha gondolod átküldöm milyen ajánlatokat kaptam mekkora árszórással és analfabéta műszaki tartalmakkal. Mind ismerősök által javasolt elviekben jó munkát végző szerelőktől érkezett több tizen éves múlttal.
pl egy 1,5m nyílegyenes kémény 150-400k között mozgott ajánlatokban felméréseket követően ugyanarra a műszaki tartalomra.
vagy egy kazán üzembe helyezés 25 -85K közötti szórásban van (szeretném érteni miért)
Ezért próbálok tájékozódni mindenhol, itt is! Mindenféleképpen köszönöm a tanácsokat és infókat! Neked is!
A tájékozódásom alapja az internet,
Ennek tükrében
1, Easy Control kompatibilitási listájában nem szerepel 2300-as kazán (lehet nem friss a lista). De hiszek neked, hogy megy vele, ezzel foglalkozol.
2, Ha a 2500 -as ugyan az mint a 3000 miért olcsóbb jelentősen? (240e/300e)
3, Ha a 2300 (36kg), és a 3000 (44kg), akkor hol a hiba? (20% különbség súlyban)
Kicsit úgy érzem ezt 2300/3000 kazán választást, mint a 1,2 turbós / 1,6 szívó benzines motor közötti dilemmát. Lehet gondolkodni melyik megy el 10 évet.
De ha rosszul gondolkodom elnézéseteket kérem. Az építő válaszokat meg köszönöm!
"Vagy csak figyelmesebben kellene olvasni ? :)"- akkor most nézd már meg ,hogy amit beidéztél szöveget azt más topikos írta"a gáz szerelő, és azt mondta, 24-28kW-os kazánt vegyek. 8meg mellé indirekt tartály kel a HMV-net."
Két különböző topikos "problémáját" kevered össze.
" tele van műanyagokkal, 8 kilóval könnyebb" -Mondjuk erre én is nagyon kíváncsi lennék,hogy hova a fenébe tűnt az a 8kg (vas?alu?) a 2300 szériából ,ráadásul úgy ,hogy már tartalmaz a súlya egy vastag ,nehéz üveglapot az elején.
Egyébként a 3000-es széria is tele van műanyaggal,a váltószelep,hidraulikai blokk ,szivattyúház ,mind mind műanyag abban is.
De most komolyan ,melyik részéből vették ki az anyagot ennyire ?????
Én abszolút értem a gondolatmenetedet...valóban egy nagyon nagyon megbízható készülék a 3000-es széria...és ez még a válság előtti ,azaz a " fogyasztói társadalom elve" előtti időszakban terveztetett valamikor 2005-2006 körül...tehát itt még nem az volt a cél elsősorban ,hogy minél előbb tönkremenjen..:-) A H3 vezérlőpanel "tudása" meg jócskán felülmúlja a 2300-2500 szériát .A 7000 es széria tudja most kb azt amit a 3000 es széria vezérlőpanelje.
Viszont azt nem értem ,hogy itt a fórumon miért azonosítja mindenki a 3000 es szériát a 8 kw minimummal,persze a kombi változatnak ez a minimuma ,DE létezik a 3000 es szériának egy kisebb 14 kw-os fűtő változata,az kondis üzemben le tud menni 3.6 kw-ra.
Szóval ,ha nem ragaszkodsz a kombihoz és van helyed (pénzed) egy tárolóra ,akkor a kisebb változat tuti választás lehet számodra.
Mindenkinek a saját döntése, csak tényként jegyezném meg, hogy pont radiátoros fűtésnél kellene jobban lemodulálnia, a padlófűtés az jobban beveszi az energiát, pufferhatása miatt.
Végül Bosch Condens 3000 kazán mellett döntöttem. Tudom csak 8KW -ig modulál le, de jobban bízok egy 10 éve forgalomba lévő nagyon megbízható modellben mint az újakba. Padlófűtésem nincs, csak radiátorok szerintem nem lesz gond a modulációval.
Ami viszont kérdés, hogy ehhez milyen WIFIs termosztát és termofej javasolt Boschba. Bízva abba, hogy nem csak egy ON/OFF vezérlés valósul meg, mint pl. az Evohome rendszerrel.
a 30kW-osra 1:10 modulációt írnak, a 22kW-oshoz 1:7-et. Ez ha jól értem, közel azonos eredényt ad.
Rendben, igazából a 22es még olcsóbb is, szóval nekem csak jó, ha jó a kisebb, csak gondoltam a jobb sosem baj elven néztem rá a nagyobbra :)
Igen, ezt értem, de gondolom van egy váltószelep ami azt szabályozza, hogy melegvizet vagy fűtést csinál éppen?
Illetve ezek a kazánok gondolom mind fel vannak készítve a HMV tárolóra? Mert gondolom egy padlófűtés előremenő vize sokkal alacsonyabb hőmérségketet igényel mint a HMV hőcserélőjébe menő?
nixon70: hát hogy vegyek 28ast. De tulajdonképpen a 24es is elég.
Fűtéshez nem kell nagy teljesítmény, inkább azt nézd mennyire tud lemodulálni. Minél kisebb legyen a minimum teljesítmény.
A HMV-hez kell a nagy teljesítmény, de ahhoz is bőven elég a 22Kw. Semmiképp nem tennék 31 Kw-ost.
HMV tartályban van egy hőérzékelő, ami a gázkazánba van bekötve, így tudja a gázkazán mikor kell HMV-t csinálni. Ami ugye elsőbséget élvez a fűtéssel szemben. Tehát vagy fűt, vagy HMV-t készít.
Egy szóval sem állítottam , hogy nem lehet egy csepp víz sem a friss levegö bevezetö csöben . Csak azt , hogy azon a csöfalon , ami a friss levegö és az égéstermék között van , azon fütés üzemben nem . Az , hogy kintröl tud nedvesség más úton is bejutni , azon nem is akadok fenn .
Hát igen a gázterven sok mindent előírnak/előírathatnak, főleg a kibicek. Vagy akiknek van valamilyen hatalmuk.
Nekem úgy 7 éve egy hatalmas konyhában 12 nm + az előszoba a maga 8 nm - ével ajtó nélkül és a 3,8 -as belmagassággal. Kettő rozoga fa nyílászáró. Nos ebbe egy gáztűzhely - ugye az nyílt égéstér. Előírtak egy konyhai elszívót... az szerencsére volt, de ez nem volt elég. Előírták, hogy majd ha nyílászáró csere lesz mondjuk 27 év múlva, akkor méretezett légbeejtőket kell kialakítani.
Ezt ráíratták a tervre és mivel az első változaton nem volt rajta, megfuttatták szegény tervező hölgyet.
Mondjuk másutt más okosoknak nem tűnik fel, hogy egy másik konyhámba (kis pi ' csányinak nevezem ) 6 nm , 2.8 as belmagassággal, nos itt van egy nyilt égésterű gázkazán és egy szintén nyílt égésterű gáztűzhely . A kettő ha egyidejűleg megy majd 20 kW. Az akkor tervező ráadásul még egy dupla teljesítményű gázkazánt akart oda rakatni.
Más szempontból írta ki, én meg más szempontból levakartattam.
Mondja ő tudja , erre kontrázok , hogy én is tudom. A lényeg hogy a kisebb a fele teljesítményű lett odarakva.
C24 - helyett C12 .
A történet majd 30 éves. Akkoriban volt a nagy kazánok kiírása divat.. abból baj nem lehet gondolták.
a minap volt nálunk a gáz szerelő, és azt mondta, 24-28kW-os kazánt vegyek. 8meg mellé indirekt tartály kel a HMV-net.
a netkazánon nézelődtem, nekem az Ariston kazánok szimpatikusak (nem tudom mi a vélemény róluk) De csak 22kW-os, vagy 31kW-ost találtam
Mennyire baj, ha túl méteretes kazánt veszek?
Csak padlófűtés lesz, kb 100nm-en, 2,7m-es belmagassággal, erősen szigetelt házban.
Illetve az ilyen indirekt tartályokban hogy termelődik HMV? A tartályban csak egy hőcserélő van, ami be a melegvizt a kazánből keringetve melegíti fel a HMV tartályban lévő vizet? És a vezérlése ennek hogy néz ki? Mármint gondolom van egy szelep, ami szabályoz, hogy vagy fűt, vagy vizet készít. De a szelepet mi vezérli? A tartály?
Nos azért exrtém körülmények között, pl. 5 napja már farkasordító hideg van, kint minuszopk 10 és 15 között mindig, a padlástér is lehűl jóval a fagypont alá, minusz 5 -6 fokra. Ilyenkor szoktak a kiteregetett ruhák megfagyni a padláson.
Aztán jön egy intenzív extra melegedés , akár fél nap alatt is.
A padláson minuszok bőven, a kazán pedig szívogatja a hirtelen mondjuk + 5 + 8 fokos levegőt .
Ilyenkor a cső belsejében lehet kondenzáció... a hideg felületen kicsapódik a pára. Lecsurog valamennyi, a java elpárolog.
Nyilván a konstruktőrök erre gondoltak amikor azt a csodás csepptálcát meg leválasztó idomot belerakták.
.
De a jelenség csak ideiglenes, úgy általában majd mindig a padlásokon nem hidegebb, hanem melegebb van... ha csak kicsit is .. mint a szabadban.
Tehát időben nem jellemző a levegő cső belsejében a kondenzáció. A 365 napból 12 lehet, az is kettő részletben.
Másfél - kettő napja peterch vette fel, hogy duplacsöves - koncentrikus kondis kazánok kéményeinek a külsejét kell e szigetelni a padlástérben.
A két iskola : az egyik , hogy kell, mert kondenzáció lesz a külső - tehát a levegős... a lefelé menő cső belsejében, így a külsejét a padlástérben - szigetelni kell a kondenzáció miatt .
A másik iskola P.. és én meg kevesen, hogy nem kell.
Nos nem lesz ott semmi kondenzáció, de ha lenne, akkor a tető feletti részt miért nem szigetlik.
Ez egy régi beidegződés a kéményseprők részéről -biztos ami biztos.
A hagyományos kéményeket a födémtől egészen a kitorkolásig kell szigetelni, ugyan így a zárt, de nem kondis / pl. kombi kaz. /. és a nyílt /gázkaz/ égésterű kéményeket a padlástérben és a tető felett is szigetelik.
Nos a kéményseprők a biztos ami biztos elven mindig kikényszerítik a kondis kazánok koncentrikus csöveinek szigetelését a padlástérben.
És mi van a vízszintes kivezetésnél ? Általában nagyon rövidek a csövek, eleve nem szigetelik.
Nem megyek bele a diskurzusba, mert teljesen fölösleges, azért mert tudom hogy kondenzálódik, nem egy kazánnál láttam tapasztaltam ezt. Ez egy egyszerű tény! Az hogy mitől, meg hogy lehetséges, meg hány fokon... abszolút másodlagos kérdés. Tőlem kutathatod az okát! ;-) A dolog létezik, és szerelt koncentrikus kémény esetében meg is történik. Az hogy te ezt nem hiszed, egy dolog... Nem véletlenül, gyártanak erre leválasztó idomot, vagy úgy alakítják ki a kazánt hogy elve el legyen vezetve... Illetve nem véletlenül kötelező szigetelni padlástérben!
Azt nem tudtam pontosan, hogy az Arsitonban van ilyen csepptálca... Ez abszolút kazán függő!
A fütetlen padlástérben nem tudom , hogy mi az elöírás , arra a valódi szakik tudnak választ adni , tudod én csak okoskodom . Szerintem ha nem szigeteled , akkor sem lesz végette kondenzálódás .
A szomszéd kazánja biztosan szerdán készült alkatrészekböl csütörtökön lett összerakva , akkor már talán figyelmesebben szerelik össze , mint a tiédet , ami lehet , hogy pénteken gyártott alkatrészekböl van hétfön összerakva .:-) Bocsi !
Köszönöm, hogy többen is hozzászóltak a felvetésemhez. Valóban, az én Ariston Clas One 24 kazánomban is van egy kémény csepptálca, ami a kondenzátum szifonba van levezetve egy csővel, és látom a ventilátor kék színű hangtompítós levegő tölcsérét is. A nyomás sem csökken a kazánban, tehát a rendszerből sem juthat bele víz, vagy arra gondolt, hogy a hőcserélőbe folyna bele víz a kéményből, és onnan a ventilátorba? És most akkor fontos vagy nem fontos szigetelni a mennyezet felett a padlástérben az egy méteres fehér kémény szakaszt? Bár az ikerszomszédomnak is teljesen ugyan ilyen háza van, ugyan ilyen kazánnal, szigeteletlen kéménnyel és neki hangtalanul működik a készülék a 3. éve. Lehet hogy én csak kifogtam egy selejtesebb ventilátort, ami ennyit bírt? Jó lenne pontot tenni ennek a kémény szigetelésnek is a végére, hogy kell, nem kell, mert ha végül új ventilátort kell venni, s szigetelés híján az is tönkremegy, nagyon elkeseredett leszek. Továbbá kérdezném, hogy szét lehet szedni ezt a ventilátort bezsírozni a csapágyát? Lehet még menthető.
Erről a kémény felöl jövő kondenzátumról volt már szó korábban is. Az aristonban (nekem a genus one-ban) biztosan van egy csepptálca a levegőoldal alatt, ami a kondenzátum szifonba van levezetve egy csővel.
A ventillátor nem közvetlenül a kémény levegőoldalára csatlakozik, hanem a kazántesten belülről szív egy sima tölcsér + hangtompítón keresztül, így szerintem kizárt, hogy onnan kapjon vizet.
Ha viszont az égéstér felől kap vizet, az gáz, mert akkor gyakorlatilag már úszik az egész hőcserélő.
Beszíneztem sárgával a tálcát, pirossal meg azt a szilikoncsövet, ami egy Y idomon keresztül a szifonba vezeti az innen jövő vasszert.
Akkor is ide csöpög a víz, ha szétválaszott rendszerbe van kötve. Ha nagyon kell, tudok csinálni fotót, de szerintem ez a rajz is jól szemlélteti:
Azt is beszéltük, hogy van olyan típus, aminél a venti bizony közvetlenül a kémény levegőoldalára van kötve, és leszedett kazánburkolat mellett is kintről szív, de nem ez a jellemző.
Egy biztos, ha visít a venti, én levenném a kazán elejét, meg az égéstérbe is bekukkantanék.
Immergas Victrix TT-ben szintén van ilyen tálca, és a kazántesten belülről szív:
Ha kint +10°C és 90% páratartalom , ez jön befelé a kémény külsö csövében . A belsöben meg halad a modulált teljesítményen üzemelö gázkazánból a 30°C-os levegö . Szerinted a két csö találkozási felületén létrejön harmatpont a friss levegö oldalán ? Elvégre egyre melegedik a levegö az égésterméktöl , az meg hül egyre jobban a kinti levegötöl .
Az viszont már más kérdés,hogy az esetlegesen itt keletkező kondenzátum,vajon ,hogy jut el a ventillátor belsejébe ---sehogy---az a kazán belsejébe folyik be,ha nincs a fentebb említett leválasztó
Az ilyen kéményt a padlástérben pedig kötelező leszigetelni ,méghozzá kőzetgyapottal (nem éghető) és tűzálló gipszkartonnal ,különben nem veszi át a kéményseprő.
Nem pont neked megy a válasz bocsi. ne csak a 0 alatti hőmérsékletet nézzétek... átmeneti időben a melegebb beszívott levegőnek is nagyobb a pára tartalma. ha kondenzálódik a másik csőben kifelé menő melegebb levegő miatt, akkor inkább ebben az időben (tavasz, ősz) a leg valószínűbb. alacsony moduláció, lassabb ventilátor, lassabb gáz áramlás... de lehet hogy baromság :) én simán el tudom ezt képzelni. 11m keményen van, igaz osztott, 11m kifúj felfelé, 1.5m beszív oldalról, és Bosch. amin szív be csövet ha megnézem, jelenleg jég hideg, de a garázs pára tartalma csak 35% így nem igazán csapódik ki rajta semmi. függőben tuti lenne pár csepp víz a cső "ventilátornak" rossz oldalán.
Hogy van e kondenzáció vagy nincs, azt nem tudom, nem is érdekel, ezért még nem szedtem szét a kéményt. Ami biztos, gázterven elő van írva a kéményt a padlástérben szigetelni kell. Én leszigeteltem, ebbe ne kössenek bele.
Akkor miért nekem írtad ? Sony Black-nek kellett volna válaszolnod . A lényegen nem változtat , az esetleges kondenz a csö belsejében , csak az égéstermék elvezetöcsöben alakulhat ki . Amit Te írsz , az is igaz , csak az nincs hatással a ventilátor csapágyaira . :-)
Azt a szedett - vedett gipszkarton burkolást a kéményseprők erőszakolták ki. Nem kell azt tovább szigetelni !
Mondjuk a turbósnál talán lenne jelentősége.
A másik véglet a Mórickás módszer. A Móricka gondolja , hogy hagyományos fűtésnél.... fa, szén és egyéb magas hőmérsékletnél... a csövet csak úgy natur vezeti át a padláson.
Azért a padlástér majd mindig 1 - 2 fokkal magasabb mint a külvilági hőmérséklet, de ez azért jelen esetben nem mérvadó.
Pl. kint minusz 10 a padláson kb. minusz 8. Jön jön lefelé az a hideg levegő ami az égést táplálja. Valamennyit melegedik, teljesen mindegy hogy a minusz 10 ből minusz 3 , de akár nulla fok is lesz nem lesz kondenzáció.
Na most a füstcsőben ? Lehet valamennyi, habár az egyszer lekondenzáltotott égéstermékből ha a maradék is távozik az miért gond ?
Nekem a sok kazánközül akad egy un. szétválasztott turbós, a füstcsőből egy műa. csővel (csővecske ) megy a néha keletkező kondenzátum a csatornába.
Viszont mi van a külső cső lakásban lévő külső felületével ?
Az elvileg nyirkosodhat.
A cső belül jó hideg kívül a lakás (konyha , fürdő, vagy ahol éppen van a kazán ) annak a levegője meleg és párás.
De hát akit zavar az megtörölgeti azt a csövet, azt a szép fehéret !
A Nándorka ..., a 37 -es kb. másfél méteres csőve.
Én nem vagyok szaki , csak érdekel a fizika és szemetszúrt egy folyamat leírása , ami szerintem hibássan volt leírva .:-) Erre reagáltam és erröl megy a téma .
Ha van kedved , akkor tegyél arra az 1 méterre höszigetelést . Ártani biztosan nem fogsz a kazánnak .
A napokban voltem fent a padlásomon pakolás céljából, most olvasom a soraidat, és kérdezném, hogy :
kondenzációs kazánom van (Beretta Exclusive Green 25 C.S.I.), melynek a műanyag kéménye a padlástér felé megy, ahol kb egy méter után ki van vezetve a tetőn.
Itt nekem mikor átvettük a házat csak egy szedett vedett gipsz karton lett köré építve, de a műanyag cső, és a gipszkarton között semmi szigetelés nem volt.
Ezért kérdeztelek , hogy jól-e értem a Te leírásodat !
Szerintem Te érted a folyamatot rosszul . :-(
Ha a kültérben mondjuk -5°C van , akkor a kinti levegö hömérséklete is annyi . A padlástér nem hidegebb mint a kinti tér , így ha azonos is a külsö levegö hömérsékletével , akkor az égésterméket elvezetö csö ha nem tudná 1°C-al sem felmelegíteni , akkor sem kondenzálódna a friss levegö oldali csö belsö falán kinti pára . Ami létrejöhet kondenz az az égéstermék elvezetö csöben keletkezhet azáltal , hogy a friss levegö oldaláról túl lehül az égéstermék elvezetö csö belsö oldala és a még benne lévö pára kicsapódik és visszafolyik a kazán felé . A plusz höszigetelés felrakásával ez az eset megszünne úgy , ahogyan Te is írod . Nem tudna az égéstermék harmatpont alá hüni .
Nem vitatkozás végett írtam , csak azért , hogy pontos legyen a kérdezö felé a válasz .
A füstgáz hőmérséklete 35-50o A padlástérben akár a mínuszok is röpködhetnek, a beszívott levegő is akár mínusz is lehet,(még mínusz se kell amúgy) így a füstgáznak a hőmérséklete nem elég nagy ahhoz, hogy felmelegítse a beáramló levegőt. Ezért a nagy hőmérséklet különbségtől a légoldalon is lecsapódik a pára a cső belsejében. A turbós kazánoknál ez nem volt gond, mert ott 140-180o volt a füstgáz, és így nem tudott a légoldalon víz keletkezni. De a kondisoknál ez probléma. Egy a szakmájához kellőképpen értő kéményes szakember, leszigeteli a padlástérben a koncentrikus csövet. ;-)
Ahol a kémény folytatódik, fölötte padlás van, vagy egy következő szint, vagy lapos tető van?
Nekem az a gyanúm, hogy padlás van, és a padlás térben a kémény nincs szigetelve. Ekkor az történik, hogy a légoldal is kondenzálódik, és az visszafolyik a kazánba amitől a ventilátor csapágya berozsdál, és kuka lesz egy idő után. A megoldás az, hogy a padlás részen a csövet szorosan körbe kell szigetelni 10cm kőzetgyapottal, és gipszkartonnal be kell burkolni.
A csapágyat elvileg lehet cserélni benne, de az Aristont nem ismerem. Akkor lesz hibakód amikor megáll mint a szög. Addig egyre jobban fog visítani...
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy WESTENCondens Boyler 24 kazánunk, ami víz melegítéskor dübörgő hangot ad ki. A fűtésrendszerben van beépítve egy másneses iszapeválasztó, de valószínüleg így is átjutott valamennyi, ami eltömíti a szűrőket. Viszont nem tudom, hogyan lehetne ezt kezelni, sajnos vasárnap nem találni szakit, aki ezt megoldaná.
Köszönöm reakcióját, kérésére csatolom a kéménykivezetésről készült képet, koncentrikus, tehát cső a csőben kialakítású.
S ha csapágyas a füstelvezető ventilátor, akkor egyszer csak majd megszorul? Vagy előtte jönnek majd hibakódok? Javítható? Vagy csak a csere a megoldás?
Felvettem videóra az Ariston Clas One 24 kazánom hangját. Az már kiderült, hogy egy éves kora óta a füstgáz elvezető ventilátor adja ki ezt a turbina szerű hangot. Most már 3 éves, érdeklődnék, hogy ez még belefér a normál üzemi hang kategóriájába? Vagy alkatrész csere előtt állok? Sajnos már nem garanciális a készülék. Köszönöm előre is a szakmai véleményeket!
Figyelj, megkérdezted a véleményünket. Biztos lehetsz benne, hogy senki nem fogja a szerelődön kívül azt írni hogy jó ötlet ez a kazán, mert úgy érzem te a megerősítésre gyúrsz inkább. Tehát el kell döntsd megveszed az Omniát, vagy választasz valami mást?! Azért az gondolom szemet szúrt, hogy 70-100e ft-al olcsóbb mint bármelyik középkategóriás kazán, akár márkán belül is. Na az nem akció miatt van! :)
Ez az Omnia amúgy az Immergas márka alja. Ezt az ára is tükrözi. Ettől sokkal jobb a Vitrix Exa. De pont a hőcserélője miatt nem ajánlom ezt se. Kazáncserénél régi rendszerre semmi kép! Új rendszerre ráteheted ha nagyon akarod... max 6 év múlva cseréltetsz egy primer hőcserélőt mert rongyá rozsdásodik :) Ha oda figyelsz rá és évente szigorúan tisztességesen ki van takarítva, akkor lehet elmegy 8év-et is ;-)
