Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Ma eldöntöttem, hogy meglépem belimós-sestosos primér levegő szabályozást.
Remélem a belimó érkezik hamarosan. Aztán rendelek még egy sestost (analóg kimeneteset) és kezdődhet a játék. :-)
Mit várok tőle?
Azt, hogy a puffer csutkára fel lesz töltve, mondjuk pontosan 95 fokos vízzel.
És remélem a pontosabb szabályozás miatt egy kis tüzelőanyag megtakarítás is lesz. (ez csak álom).
Azt is tudom, hogy a következő egy lambda szonda beszerzése lesz, emberi áron próbálok vadászni valahonnan, és a szekundert meg ventillárorral szeretném megbolondítani lambda értékre vezérelve. (aztán reggelre felébredek és beleér a kezem a bilibe).
Minden rendszer más és más, de azért az alapvető szabályok ugyan azok.
Nálam pl szinte tuti túl nagy a huzata a kéménynek. Nincs pillangóm, vagy semmi olyan berendezésem, amivel ezt szabályozni tudnám, így egyedül a kazánba bejutó levegőn tudok állítani.
Jelenleg a primer levegő kb 3-4 cm2 felületen megy be, míg a szekunder kb 1 cm2-en. Így 90 fok körül dolgozik a kazán, de ha kicsit jobban megpakolom, simán felmegy akár 100 fölé is.
Azért az a vizes lötty és kátrány nem az égből pottyant be a kazánba.
Szerintem ha szárazfa és megfelelő kazánvédő van (kazánviz 60-80°) lehet fojtani (3-4mm résre). Mellékelem a bizonyitékot (ekkor még nem volt pillangóm).
" Azért tud egy kazán kátrányosodni mert alacsony hőfokon fűtök?" igent válaszoltál
amire én írtam amit irtam,
és megfejelem azzal, nekem akkor volt kátrányos víz a kazán alján ha az alsó ajtót lezárom vagy max3-4mm-re van nyitva, akkor felsőbegyujtásnál is kifolyik a lötyi, ha nyitok rajta megszűnik a léfolyása.
vagy akkor volt kátrány amikor felfőztem a kazánt 150-160 fokra és lezártam a tüzet, na a tálca alja és a hátsó oldal kátrányos lett, de nem repültem.
Tehát SZERINTEM csak a folytott égés felelős a kátrányért, a kazán alján lévő vízfolyás nálam szintén csak folytáskor jelentkezett.
de azért van ez az oldal, hogy véleményeket cseréljünk.
Meggyőződésem szerint még így is jobban jöttem ki anyagilag, legalább 100 k-val. Emellett a helyszűke is bejátszott a döntésben, a teljesítményigényemnek megfelelő kazánt nem találtam faelgázosítóban, ami befért volna, és felső kivezetésű a füstcsöve. Utólagos kiépítésnél meghatározóak az adottságok ugyebár...
Valóban nem a vizes fa hátrányainak kiküszöbölésére jó a venti, hanem tapasztalatom szerint - ha már kényszerűségből ilyennel fűt valaki - , segíthet! Nem kínlódsz a sistergő, vizes fa nehézkes begyújtásával, a füstöléssel! Ideális a száraz fa, vitán felül!
Az egyik, ami a vizet méri, 1"-os vascsövön, kívül, csőbilinccsel rászorítva. Ha csal, csal, a gondom viszont az, hogy nem egyformán csal. Ahogy változik a hőfok, úgy mászik el az egész. 6O foknál kéne indulni, oda -2 kéne, de 9O fok körül már le van a dolog maradva, mert kb. +12-vel adná a valós hőfokot. Persze megoldás lehet ha két szondát használok 2 rexivel a két különböző dologra (keringető indítás ill. riasztás), de az úgy elég butaságnak tűnik, mikor ezt elvileg pont tudja egy Rexi is.
A másik füstöt mér 1Ocm belógó szondával, azt nem is ellenőrzöm.
Grundfos Alpha2 25-50 beépítve a rendszerbe. 1-es fokozaton 7 wattal müködik és ugyanúgy ellátja a rendszert, mint a Laing amit levettem csak az 115 Wattot evett.
Nem beszélve a tartalék plussz két fokozatról 22 ill 32 watt.
Néha felteszem a próbaképp 3-as fokozatra akkor azért már van kis sugó hangja, de igy 7 watton semmi.
A Laingot eltettem tartalékba, puffer terv lessz. Oda meg fog felelni remélem bár fokozat nincs rajta 2,9 m3/óra és slussz.
Üdv
Ui.:mindenkinek ajánlom ezt a szivattyút bár nem olcsó, sőt...,De megéri, már csak a fogyasztást tekintve is.
Ez igaz és tényleg egyszerű megoldás, de a kérdésre nem válaszoltál:) Ha a vezeték után mérsz ezeknél a pici feszültségeknél bezavarhat az ellenállás. Vagy nem?
Biztosan lehetne egy gusztusos fordítót/kijelzőt nyomni a végére és akkor nem kell a multiméterrel sem bohóckodni. Persze ebben az esetben a kompenzálást is meg lehet oldani:)
A kompenzálásról jut eszembe. Ezek a Rexik tényleg idegesítőek. Vagy az indítási hőfoknál lesz pontos vagy a riasztásinál. Mivel a kettő között van 3O fok különbség, ezért egyszerre nem akar jó lenni, akárhogy tolom el az SC-t.:(
Mondjuk 5 ilyen IC-vel meg egy 5-6 eres kábel segítségével egy multiméterrel meg egy kapcsolóval az összes hőfokot (kazán+puffer+hmv+stb) le tudod ellenőrizni fent a szobában.
Ez jó, de amit mér a multi, hogyan viszed fel a szobába? Vagy elvezetékezed az IC kimenetet és a feszt méred fenn? A vezeték hossza (elenállása) nem zavar be?
"Ha kell valakine olcsó digitális, pontos hőmérő ajánlani tudok egy ezközt. lm35 Ic 400Ft, 0-150fokig mér.
3lába van, kell neki 4-30V ig fesz, és a kimenetét kiad annyi voltot ahány fok van. pl 50foknál 500mV. Érdemes a kimenetére egy multimétert rakni DC 2V os állásban. Gyorsan reagál, pontos, nagyon kicsi a fogyasztása. Nálam egy 9v os elemről megy.
Bekötése egyszerű, baloldali láb + fesz, középső a kimenet, jobb oldali a közös test azaz negatív.
Rézcsőre rászorítottam seperc alatt felvette a hőmérsékletet, szobába digitális termosztáttal teljesen együtt mértek.'"