Igazából rendőny vezérlést akarok távolról meg helyből is. Olyan kapcsoló van 2 irányba nyilakkal amíg nyomod zárja az áramkört, azaz motor kap áramot. Bekötését megnézem
230V-os kapcsoló mögé csak akkor lehet beépíteni, ha van oda húzva nulla is, mivel az kell a működéséhez. Az esetek 95%-ban viszont nem szokott nulla lenni a kapcsolónál. Ha csövezve van, akkor viszonyt könnyen megoldható általában.
A Shelly-t sok féle képen be lehet kötni. Mondjuk a konkrét 1L modellt nem ismerem, nekem "Plus 1" modellek vannak itt.
Az gyakorlatilag 1 db potenciál független kapcsolást tesz lehetővé. Azaz a Shelly kaphat tápot 12 V-ról is és tud kapcsolni 230 V-ot. Én itthon 230 V-ról üzemeltetem a Shellyket. Egy részük hagyományos villanykapcsoló mögé került beépítésre. Azaz a kapcsoló is megmaradt, mint a Shelly bemenete, de a konkrét kapcsolást a Shelly végzi. Így létrejött egy virtuális váltó kapcsoló, mert a Shelly úgy van beállítva, hogy ha változás van a kapcsoló bemenetén, akkor kapcsoljon. És azért mondtam, hogy váltókapcsoló, mert a "párja" a telefonos applikáció. De ahogy haladok a felújítással, úgy cserélem a szerelvényeket nyomó gombra (köznapi nevén csengő kapcsolóra). Ott úgy lett beállítva a Shelly, hogy impulzusra váltson állapotot. Egy dolog viszont fontos, hogy a kapcsoló bemenete nem független a táp bemenetétől. Vagyis ha 12 VDC-ről üzemeltetjük, akkor a kapcsoló sorkapcsára is azt kell kötnünk. Viszont minden további nélkül tud 230V-os fázist is fogadni a kapcsoló bemenetén, ha a táplálása is arról történik. Fontos, hogy 3 fázisú hálózatban ugyan az a fázis legyen a tápja, mint a kapcsoló bemenete.
Igen! Valószínűleg rossz a hálózat vagy a tied vagy messze vagy a trafótól. Amikor bekapcsolod vagy kikapcsolod a vízforgatót, akkor azt a mozgásérzékelő egy lökésként érzékeli. Így olyankor bekapcsol a programjának megfelelően.
Sziasztok! Lenne egy fura kérdésem. Adott egy fixen bekötött mozgásérzékelős LED reflektor kültéren külön áramkörön.
Ma bedugtam azon az áramkörön talàlható konnektorba egy medence vizforgatót. Azt vettem észre hogy mikor bedugtam felvillant a ledes reflektor. Mikor kihúztam akkor is.
Mivel egy másik áramkörön is van egy ilyen ledes fixre kötött mozgásérzékelős refim megpróbáltam ott is ugyan ezt és az is felvillant. Járt már valaki így??
Jellemzően COP>=3 alapon üzemel. Azaz 3500/3= ~1200 Wattot vagy kevesebbet kér a konnektorból tartósan. Vagyis 1200/230= 6 Amper vagy kevesebb is elég neki.
és úgy max ~1600 Wattot fogyaszt (a COP>= ~2,2 miatt) rossz esetben. Ami 1600/230= ~7 Amper max üzemközben tartósan.
A vezetéket egy B10 kismegszakítóval elég védeni >> 10 Amper tartósan. Ha csak a klíma (és esetleg apróságok >> világítás pl.) üzemel az áramkörön.
--------
A 1,5 mm2 réz szűken elbír ennyi Ampert a 25 méter vezeték hosszon. De nem optimális >> ~2% >> ~30 Watt a veszteség.
A 2,5 mm2 réz jobb megoldás, szerintem. Hozza a csak 1% körüli buktát, és jövőállóbb ... kitudja mi kerül még a vezetékre.
*** Megj: a 25 méter miatt már el kell gondolkodni egy "megerősítő" földelőröl is a távoli végen. ***
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget! KPE cső lesz.
A napelemek egy melléképületre lesznek szerelve (oda is át van vezetve a 3 fázis), az inverter (akkumulátorral) a lakóházunk pincéjében lesz elhelyezve. A két épület között 10 méter a távolság, itt jön képbe a földkábel. A kivitelező kérte, hogy az árkot ássam/ásassam ki, és szerezzek be 32-es KPE csövet védőnek. A többi dolog, amiről írtatok (földelés, villámvédelem... stb), azzal gondolom, a kivitelező tisztában van, nem ez az első telepítésük. Ha már árokásás lesz, akkor lefektetek 3 darab 32-es KPE csövet, és akkor ott fogom átvezetni a jelenlegi légvezetékeket (UTP, koax). A 3F+N+F légkábelen is gondolkodok, hogy letegyem-e a földbe, csak nem tudom, hogy mennyire ajánlott egymás mellett, külön védőcsőben vezetni a 3 fázist meg a napelem DC-t.
Nem tudom, hogy még jelenleg ez-e az érvényes szabvány, de régebben minimum 50 mm² volt acél esetén a keresztmetszet. Ez körszelvényt feltételezve D=8 mm.
Ez persze a minimum, amit még az adott hálózat módosíthat felfelé.
A reggeli hozzászólásomból az kimaradt, hogy sokkal jobb a KPE cső. Egy napelemes project költségvetését, amúgy se dobja meg annyira a KPE és az LPE közötti különbség.
Szabályozott terepen minimum 0,6-0,8 méter a fektetési mélység, szabályozatlan terepen minimum 1 méter. Speciális esetben ettől el lehet térni, de akkor fokozott mechanikai védelmet kell kialakítani.
Hivatalosan kábelfedlapot kell alkalmazni. Ezt a gyakorlatban háztájiban sokan cseréppel szokták helyettesíteni. Amivel csak az a baj, hogy idővel szétmálik a földben. Valamint el szokták spórolni felőle a jelölő szalagot is, így nem is feltűnő, hogy a cater kikap egy cserepet...
Ha már teszel védőcsövet, akkor én végig tennék. Ha egyszer véletlenül cserélni kell a kábelt, akkor legalább nem kell ásni. Ha 1 kábel megy a csőbe, akkor a kábel átmérőjének minimum a duplája legyen a védőcső átmérője. Ha több kábel megy bele, akkor a kábelek köré húzható kör átmérőjének másfélszerese legyen a védőcső átmérője. Ezt érdemes átgondolni, hogy ha a jövőben még bővíteni tervezel, akkor annak is megfeleljen. Vagy már rögtön a nagyobb keresztmetszetet kell lerakni.
DC kábeleknek kifejezetten ajánlott végig csövezni a teljes nyomvonalat. Láttam már sok csodát és spórolást is kivitelezéskor. Általában oltári nagy szívás volt a későbbi hibaelhárítás. Pl. ipari napelem parkoknál úgy szokták kivitelezni, hogy egy nagy keresztmetszetű csövet fektetnek le a földbe, viszont fel csak kisebbel állnak. Ennek a kisebbnek éppen elegendő a keresztmetszete, hogy a DC kábelek elmenjenek benne. A kettő között jobb helyeken tömítenek. A szívás akkor van, amikor azt kispórolják és az eső szép lassan bemossa a földet a csőbe. A DC kábelek pedig kifejezetten sérülékenyek, amikor többet húznak el egymással. Kidörzsölődik a szigetelésük és lassan átmennek rövidzárba. Nem egy ilyet javítottunk már. Volt, hogy a trehány kivitelezés miatt sokat kellett ásnunk egy-egy kábel köteg csere miatt.
Az egyik személyes kedvencem, amikor Y elágazást tettek a csőbe a föld alatt. Az egyik felén elindult a csőnek elindult 8 pár string az invertertől, majd az egyik asztalnál feljött 6 pár, egy sorral odébb a másik asztalnál pedig 2 pár... Ezt ásás nélkül nem lehetett cserélni.
Amit Elek is írt, fontos a tartószerkezet bekötése is a PE hálózatba. Azt lehet zöld-sárga vezetékkel is, de létezik földelő összekötő is, ami tehető közvetlenül földbe. Az egy lágy acél horganyzott "drót". Viszont fontos, hogy ahol kijön a földből ott gyantás zsugorcsővel óvva legyen, hogy ne korrodálódjon el idő előtt. A korrózió mindig ott eszik meg elsőnek, ha nincs védve. Létezik belőle végig műanyaggal bevont is. De jobb az a nélküli, mert hozzá járul a nélkül a földelés jóságához is.
Nem szerencsés. Ha már csövet raksz, akkor annak az egyetlen értelme, hogy át tud húzni, LPE egy lágy cső, meg tud törni könnyen, vagy esetleg terhelésnél beroskad. Ha mindenáron védőcső, akkor KPE.
E célra a direkt FÖLKDKÁBEL való!!! (tipikusan fekete) A szokvány fehér kábel típus általában nem okés a földbe.
A földkábel viszont mehet közvetlenül a talajba is. A védőcső csak inkább csak nehezítés hosszabb szakaszon. A két végén szoktuk csak védőcsövezni (az árok aljáig+1...2 méter) a felállást/leállást. Hisz, úgysem kell cserélni elvben a következő 30-50 évben :-)
HA mégis végig csőbe kerül hosszan, AKKOR utólagos behúzáshoz - jóval vastgabb legyen belül a lyuk, mint a kábel átmérő>> ~2X-es - legyen benne ERŐŐŐŐŐS és nem túl vékony áthúzó szál IS - csak kevés és naaaaagy ívű kanyar legyen benne >> ~méteres ívek - belül sima falú cső legyen - ne legyen lágy>>rugalmas a csőfal az átmérője irányában >> ne lapulhasson össze
********* Vagy napelem DC kábele? A legtöbb típus okés a fölbe is.
Viszont a zöldsárgát is el kell vinni a napelemekhez, ha még nincs ott. - villámhárító nélküli esetben >> 6 mm2 réz minimum - villámhárítós esetben >> 16 mm2 réz minimum *********
Az inverterhez INTERNET hogyan lesz ? - Wi-Fi (tápellátás?) megoldása - Powerline adapter páros a 230 Voltos kábelen - 4G/5G telefon >> Mobil HotSpot - netán UTP kábel (földbe való)...
Köszönöm a választ! A telepítők tudják, hogy földben fog menni, gondolom, hogy majd a megfelelő kábelt fogják használni. Csak az árokásást meg a védőcsövet kell nekem biztosítani.
Kemény fedlapnak mit szoktak használni? Bontott tetőcseré jó lehet?
Elméletileg igen, jó lehet az LPE cső is. De be kell tartani a kábel fektetési szabályokat. Attól hogy védöcsövet fogsz használni még továbbra is földkábelt kell rakni a csőbe. Legyen meg a kellő fektetési mélység, a homok ágy, a kemény fedlap és a jelölő szalag is.
A hegesztőtrafó (régi=40 éves HETRA) is okés róla. Legalábbis a kerítés építése ezt mutatta, ja és 180 literes betonkeverő is. Megj: a gyakorlatban nem hegeszt egy menetben annyit, hogy a vezeték túlhevüljön.
Nomeg az 1800 Wattos fűnyíró is üzemel.... Sőt ennél szumma 70 méter van kihúzva az utcai zöld nyírásakor Aiből a +20 méter az csak 0,75mm2-es kínai sárga drótos ráadásul.
------
Avagy, Kurvára túl lihegitek ezt a mit bír el az 50 méter hosszabbítóban a 1,5 mm2 réz témát. Az elején említett ~2000 Wattot >> 10Ampert tartósan >> simán. A később bedobott ~3000 Wattot >> 13Ampert is bírja. A tromfnak szánt ~3600 Wattot >> 16Ampert is kezeli, de itt már érdemes ráfigyelni időnként, hogy hűl-e normálisan.
Persze EKKORA terheléskor elveszik rajta a feszültség/teljesítmény 4-6% is. De ez >> lévén IDEIGLENES megoldás, nem zavar senkit a gyakorlatban, csak működjön róla a cucc :-)
A többi az okoskatörpök pánikoltatása inkább csak...
Megj: az, hogy a vastagabb=2,5mm2réz valamivel jobb a TARTÓSAN 2-3 kW-okra, az igaz. De ettől még a 1,5mm2réz is elvan az esetek 99,5%-ban gond nélkül.
Jobb lett volna a villanytűzhelyre hivatkoznom, vagy egy hagyományos hegesztőtrafóra. Azoknak miért nem jó egy 90-260V-os táp? De mindegy, nincs értelme. Hagyjuk!
207 Voltig bármikor lemehet a szabvány szerint is. Tehát ha ennyi marad a hosszabbító végén az még királyság :-)
Sőt, ha csak 200 Volt marad az is OKÉ-s.
A lényeg, hogy működik!!!! arra a kis időre, ideiglenesen. Hisz ezért HOSSZABÍTÓ és nem fix áramkör ...ugyebár.
**** Csakhát az ostobák nem érzik ezt a lényegi különbséget. ****
Szóval, Az 50 méteres 1,5mm2 réz hosszabítónak semmi baja nem lesz a ~2000 Wattól ez tuti.
A szóba, hozott 3680 Watt (16Amper) már nevessebb... De azt is ki fogja bírni és kész.
Mivel, Hosszabító>>ideiglenes használatú és arra okés is. A kutyát nem izgatja közben a feszültségesés és a teljesítmény veszteség. Működjön a gép róla ... és ennyi.
Aki, rendszeresen+tartósan akar 2-3 kW-ot használni az majd kihúzza a fix áramkört.
Leginkább azért nem, mert szabványok határozzák meg, hogy mi az elvárás a villamos hálózatokkal kapcsolatban és nem az, hogy "..és akkor mi van >> semmi."
Eljutottál odáig, hogy akár 3 kW felett is terhelehető a vezeték. Kíváncsi lennék, ha a villanyszerelő a lakásodban úgy alakította volna ki a világítási áramköreidet, hogy mindegyik végén 20 V körül esne a feszültség. A villanyszerelő csak annyit mondott volna a végén: "..és akkor mi van >> semmi."
Elég durva feszültség eséseket is lehet produkálni túl hosszú hosszabbítóval. Azon kívül, hogy a gépek is gyengébbek még egy csomó energiát elfűtünk a vezetékeken is. Pl. 16A-es terheléssel 50m-es 1,5-es hosszabbítóval kalkulálva 375 W lesz a hosszabbító teljesítménye. Ez mind disszipálódik. Simán leolvad a hosszabbító, ha csak egy része feltekerve marad. 2kW-al számolva is 220 W jut a hosszabbítóra. Egy bizonyos táv felet el kell felejteni a gyári hosszabbítókat. Kell venni ipari 32A-es 1 fázisú dugvillát és aljzatot és abból gyártani hosszabbítót. Lévén abba bele lehet kötni a megfelelő keresztmetszetű vezetéket is. Legfeljebb kell csinálni hozzá egy átalakítót.
Megvan az az előnye is, hogy nem akarja majd kölcsönkérni a szomszéd, mert nem fogja tudni hova bedugni.
Nálam minden 3f aljzat és dugó 32A-es 5 pólusú. Illetve mindenhol ugyan az a forgásirány is. Így nem kell görcsölni, hogy mit és hova fogok tudni bedugni. A gépeim egy részének nem kell nulla, így azoknak csak 4 eres vezetéke van függetlenül a dugvillától. Van egy hordozható "csatári" dobozom ÁVK-val és KMSZ-ekkel. Ilyen kis felvonulási doboz, ha valahova megyek dolgozni vagy ha kell, akkor itthon is tudom használni. Nos azon 1f 32A-es dugvilla van. Itthon olyan aljzatról is használom, de van hozzá átalakítóm is, hogy normál lakossági aljzatból is lehessen használni. Meg nyilván van egy blankolt, érvéghüvelyezett átalakítóm, hogy szerelés közben lehessen használni lakáselosztóba kötve is, amíg nincs kialakítva a hálózat. A hegesztőmön is gondolkodtam, hogy lecserélem a dugvillát iparira. Nagyrészt úgyis a kocsiján használom, így tennék egy csatlakozót a kocsira is. Kvázi elosztónak is lehetne használni a kocsit, ha kerülne rá normál aljzat is. A csatári dobozhoz meg ott van a levehető ipari hosszabbító, arról meg meg tudnám táplálni itthon.
100%, hogy az AC típus miatt zúg. Én is találkoztam a problémával, nekem a hőszivattyú "búgatta". Sajnos 2db AC lett véve, hátha csak az a darab rossz, de nem. Venni kell 'A'-t, az nem fog zúgni (nekem ez van most: R9R01440; ilyet vennék legszívesebben, de drága és az országban nem is kapható: R9R42440)
Az imént alaposabban meghalgattam, és valóban a fi relé zúg, nem a kismegszakító, és nálam is AC tipusú, úgyhogy valszeg ez a baj, cserélem is A tipusra...
Lehet, hogy rájöttem. A 4 kivezetés ez lehetett, 1,2,3,4.
Az 1,2 az a bejövő 230 V. A 3,4-re megy az üzemi kondenzátor.
Bár azt nem tudom, hogy melyik kivezetés melyik, de az ábrán látszik, hogy bizony mindegyik pont össze van kötve mindegyikkel és mondjuk max abból tudnám megállapítani, hogy melyik az 1-2, hogy a 3-4 között nyilván kisebb ellenállás van, mint az 1-2 között. Innen ha biztosra akarok menni, akkor már csak azt kell tudnom, hogy egy egyfázisú aszinkron motornál melyiknek kell a kisebb ellenállású tekercsnek lenni, a főtekercsnek vagy e segédtekercsnek? Tudtommal a főtekercsnek, de nem vagyok benne biztos. Ha ez megvan, akkor onnan már be tudom biztosan kötni a motort.
Arra mi lehet a magyarázat, hogy a motorból kijövő 4 vezeték között sehol sem mértem szakadást? (5-20 ohm-okat mértem) Azt gondolnám, hogy segéd és a főtekercs van kivezetve és ott legalább egy ponton kellene szakadást mérnem.
Találtam egy ábrát a bekötésről, nekem ebből az következik, amit mondtam, de sajnos nem vagyok szakértő, lehet, hogy valamit rosszul értelmezek:
A motor nem melegszik, de nehéz helyzetbe hoztál :-)
De a lényeg, hogy ha nem robban a kondi mondjuk 10 perc használat múlva és nem melegszik a szokásosnél jobban a motor, akkor rendben vagyok?
Mert bár baromi lekopottak a feliratok de a kondi fix értékűnek tűnik (16uF) viszont a fűnyíró úgy indul, ahogy mondtad vagyis, hogy van egy komb, plusz egy kar.
De a gomb+kar kombóból biztosan csak az a két vezeték megy a motorba (ha a gomb számítana, akkor három menne), ami a képen a jobb oldalt látszik két vezeték. Tehát a gomb+kar az nem inkább a biztonság miatt van?
Bedobtam google lens-be a kondi képét és Arcotronics-ot dobta ki, mint gyártó és az alapján szerintem elég valószínű, hogy a lenti képen látható az, mert a feliratok ezek lehetnek, csak lekoptak:
Szétszedtem egy fűnyírógép motorját (egyfázisú aszinkron motor) csapágy csere miatt és sajnos szétszedéskor nem figyeltem eléggé, nem jegyeztem meg, hogy volt pontosan bekötve. Aztán a netet bújva a lenti képen látható módon kötöttem be a kondenzátort. Ha jól gondolom, akkor ez üzemi és nem indító kondenzátor de ebben sem vagyok biztos. Erre a motor elindult, kb fél percig járattam és ment gond nélkül.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ez alapján már biztos, hogy jól van bekötve, ha fél perc alatt nem robbant fel a kondenzátor, akkor már nem is fog? A képen jobbról jövő két vezeték az a bejövő 230 fázisa és nullája.
Próbáltam egyébként megállapítani, hogy melyik a fő és melyik a segédtekercs de nem voltam benne biztos, mert igaz, hogy bizonyos kivezetések között kisebb ellenállást mértem, mint mások között de érdekes módon a motor 4 kivezetése között soha nem mértem szakadást pedig azt gondoltam volna, hogy a fő és segédtekercs bár közös egy ponton de a másik kivezetéseik nem. Ha jól gondolom, akkor a főtekercs lenne a kisebb ellenállású, de ahogy írtam, a 4 kivezetés mindegyikét lemértem (természetesen kondi nélkül) és soha nem mértem szakadást, mindig 5-20 ohm körüli értéket.
Nem tudom, hogy a motor belsejében van-e valamilyen kapcsoló, ha nincs, akkor gondolom ez egy üzemi kondenzátor, azonban lehetséges, hogy van valamilyen centrifugális vagy egyéb kapcsoló mégis, ami kiiktatja ezt a kondit és akkor lehet, hogy mégis csak ez egy indító kondenzátor.
Most az előbb felálltam a létrára és füleltem egy kicsit, valóban ott a legerősebb a hang (Fi relénél). Tud problémát okozni ez a zúgás egyébként? Kárt tud okozni?
Szerintem ez is okozhatja. Legalábbis már találkoztam hasonló jelenséggel. Ez egy AC típusú ÁVK, ami nem igazán szereti a klímákat. Manapság már az "A" típusút javasolt beépíteni. Ha esetleg még megy a villany szerelő hozzád, akkor kérd meg, hogy teszt jelleggel tegyen be egy A típusút és hallgassátok meg, hogy úgy is produkálja-e még a hangjelenséget vagy sem.
Pár hónapos a légkondink, de főként most kezdtük használni, így eddig nem is hallottuk, hogy amikor üzemel, akkor zaj jön a kismegszakítótól(olyan vékonyabb, folyamatos búgó hang, amikor bekapcsoljuk akkor nem egyből hallani, hanem fokozatosan erősödik fel. Hívtunk ki villanyszerelőt, kicserélte (c16 van ajánlva, eddig is az volt, most is az lett, más fogyasztóval nem osztozik az áramkörön, illetve 2,5 mm2 vezetékkel van bekötve a légkondi). Az előbb újra hallottam a zajt, de csak akkor hallani, ha üzemel. Minden csavar meg lett húzva a vezetékeknél. Mi okozhatja a zajt?
Kell pár új áramkör minden helyiségbe meg világításnak és heló, aztán majd ha úgy adja akkor bővíted. Én sem gányolnék meg toldoznám, láttam olyat eleget, havernak is pont most volt egy hasonló nyaralóféléje ami a családból beesett, aztán a lámpa rázott, itt köhögött valami, ott volt 1-2 égett kötés, úgysem tudjuk mi van a falban és mögötte. Nálam simán meghámozták a vezeték burkolatát, rátekerteék a leágazást valamikor sok éve és heló, mikor még egy Szokol rádió meg 60 wattos izzó volt az össz fogyasztás, jól eltakarták lambériával, most meg szépen beledugták a vasalót együtt a porszívóval és csókolom. Ilyenekért senki nem fog felelősséget vállalni, rendesen fel sem mérhető. Ha minimál kivitelben is, de a sarkokba meg értelmes helyre 1-1 akár falon kívüli dugaljsáv, aztán kész is.
1. kapcsolóba beérkezik 1 fázis és tovább megy a 2. kapcsoló felé két szál vezeték
2. kapcsoló: beérkezik 2 szál vezeték és tovább megy másik 2 szál vezeték a következő kapcsolóhoz
...
utolsó kapcsoló: beérkezik az előző kapcsolóból 2 szál és tovább megy a lámpa felé 1 szál (amihez valahol társul még egy nulla és egy föld)
A 2. kapcsoló az opcionális, de ha kettőnél több kapcsoló kell, akkor a köztesekbe mindig 2 szál érkezik be és másik két szál megy tovább
Nem muszáj közvetlenül a kapcsolókat összekötni, általában nem is lehet. A vezetékeket meg lehet szakítani kötődobozokkal. Az esetek nagy részében meg is szokták, hogy ne legyen annyi kanyar és ne legyen olyan hosszú az egybefüggő csövezés.
Egy hülye kérdés: ezeket a lámpakapcsolókat a kötődobozon belül lehet-kell összekötni vagy magánál a kapcsolónál? Csak azért kérdem, hogy ha a kapcsolónál, akkor ugye vésni kell vagy kábelcsatorna..
A h07-es kábel az bírja a mechanikai igénybevételt is.
Az 1,5 mm2-es madzagon már 25m-en is érezhető feszültségesés ("gyengébb" a beledugott gép), 50 méteren pláne.
A pvc szigetelésű madzag szigetelése hidegben törik mint a ropi.
De!
Tizenéve használtan kaptam pvc szigetelésű madzaggal 20m körüli kábeldobpt, heti szinten használom. A villásdugót cserélni kellett, a külső köpeny repedésein-törésein virít a rátekert szigetelőszalag - de működik.
(Ha futja rá, akkor a helyedben vennék egy 25 vagy 40 méteres Brennenstuhlt :-) )
Azért az is számít , hogy mire , hányszor és milyen körülmények között akarod használni .
Valamint ha már lesz egy ilyen hosszabbítód , akkor ne feledkezz meg arról , hogy a terhelhetőség 1/3-áig a maradék kábel maradhat a dobon használat közben feltekerve . Ha nagyobb terhelésnek teszed ki hosszabb ideig akkor a dobról le kell tekerni a felesleg kábelt !
Minden egyes kapcsolót nem kell összekötni a lámpával. Elég csak a legutolsótól elvezetni a lámpáig a fázist (és nyilván egy kötődobozból a nullát és a földet is). De az összes kapcsolót össze kell kötni egymással vezetékekkel. Én nem szeretem a mozgásérzékelős lámpákat lakáson belül. Mondjuk ha nagyon csaholnak valamit a kutyák és meg akarom nézni éjszaka, hogy mégis mi az, akkor én nem kapcsolok villanyt se, csak kisurranok az udvarra. Nem is esne jól, ha lépnék egyet és kiégetné a szememet a lámpa :)
Szabványosításról magánvélemény: ha a mérőhely nem indokolja, mert jó állapotú, akkor felesleges. A szabványosítás pedig nem egyenlő azzal, hogy az órától új vezeték jöjjön a lakáselosztóig. Egy regisztrált szerelő kicserélheti a vezetékeket a mérőhely szabványosítása nélkül is.
Köszi a válaszokat. Ennél a valtokapcsolonal az uj kapcsolót a lámpával is össze kell kötni vagy csak a másik kapcsolóval?
A ház a 90es evekben épült, az aluvezetekek vastagnak tunnek. Valami olyasmit mondott hogy 10 amperes lesz, az új kor meg 13(?), de a lényeg hogy azt mondta túlterhelhetetlen lesz. Foldeloszonda van.
Új kerdes; mozgaserzekelorol mi a véleményetek? Hogy az kapcsolna a folyosot/lépcsőt. Akkor nem kéne ez a sok valtokapcsolo. Bár kéne vagy 2-3 érzékelő, ez nem tudom megoldhato e, talán ugyanott lennénk, mert így is vezetekelni kéne.. meg így nem tudna folyamatosan égni. Mind1, a 4 kapcsolos lesz a jo: bejárat, lépcső lent, lepcső fent, folyosó vege.
Amúgy a szerelő is mondta hogy elvileg az.alu mar szabalytalan. Meg szabvanyositasrol is beszélt a későbbiekben.
De nincs most 1 misim erre.. fent vilagitasra, tvre meg jó az alu. Bár simán porszivoztunk fent fel órákat 1000 wattos porszivoval is..
"-nem tudom mennyire lenne kókány megoldás a vezetékelésnél, hogy hosszirányban elhozná csatornában a plafon mentén, de lefele már a falban futna, és rendes süllyesztett konnektorokkal, nekem nagyon nem jön be a falon kívüli ormótlan doboz.. Így melóval/felfordulással is lehetne spórolni, de mégis kinézne vhogy, nem lefele is csatorna futna a végén bumszli dobozzal.."
'-a meglevő alu körre nagy bűn lenne még rátenni 1-2 konnektort? :) Alapvetően emeleti hálóba kéne kisfogyasztóknak (ágy mellé telefontöltés, lámpa, ill kinti kamerát bedugni majd)
----- Nincs semmi akadálya... -----
Természetesen, az adott kör ALU vezetékhez passzoló Amperes kismegaszkító KELL az elosztóba teni a kör legelejére.
Mivel a kismegszakító feladata az adott kör TÚLTERHELÉS elleni védelme. Azaz vezeték védelme az Amper korlátozásával >> túláramra leold és kész.
A kör TÚLTERHELÉSE = túl sok Amper/Watt használatának kísérlete egyidőben az adott körön.
-Mint azt peterch is mondta váltókapcsoló kell a konyhába. Ez azzal jár, hogy a két kapcsolót össze is kell vezetékelni. Ugyebár ez úgy működik, hogy az egyik kapcsolóhoz érkezik a fázis és elindul két vezeték a másik kapcsoló irányába. A kapcsolókkal lehet változtatni, hogy éppen melyik vezetékre kerül a fázis és melyik marad üresen. A másik kapcsolónál ugyan ez a helyzet csak áramút irányából nézve fordítva. Azaz a két bejövő vezeték közül az egyiket összeköti az elmenővel. Az elmenő vezeték fog menni a lámpa irányába. Nyilván a lámpának még szüksége van nullára és védőföldre is. Ennek alternatívája lehet valamilyen rendszerű okoskapcsoló. Mivel azokat is valamilyen módon meg kell táplálni (én az elemes alternatívákat nem szeretem), így az is véséssel jár. Így én maradnék a hagyományosnál.
-A folyosónál úgy kell kialakítani, hogy a sor elejére kell 1 db váltókapcsoló, majd akármennyi keresztkapcsoló és a sort ismét 1 db váltókapcsolóval kell zárni. Nyilván ezeket mind össze kell vezetékelni.
-Az járható alternatíva lehet, hogy végigfut egy vastag kábelcsatorna a plafon és a fal találkozásában és az egyes helyiségekben is, majd a csatlakozási pontokhoz már a falban állna le a szerelő. Én ebben az esetben minden féle képen tennék a falba csöveket. Elvileg nem jár semmilyen hátránnyal a teljesen falban lévő szereléshez képest leszámítva az esztétikát.
-20 mm-es gégecsőnek 100 ft/fm ára van. Mellé 126 Ft/fm a vezeték ára, ebből kell 3 szál. Azaz 478 Ft/m lesz így az ár. A vakolható vezeték (szintén 3x2,5-es keresztmetszetben) 419 Ft/fm árra jön ki. Azaz durván 60 Ft/fm árkülönbözet van a vakolható javára. Mondjuk gégecsőből lépésállóval számoltam, ha elég a sima szürke 16-os is, akkor az 68 Ft/fm áron már beszerezhető. Így máris csak 30 Ft/fm lesz az árkülönbözet. Egy házhoz mondjuk szükség van 200 fm vezetékre, akkor ott 6000 ft különbözet adódik. Annyira nem nagy extra költség a csövezés. -A lakást nem ismerem, így ez a pont tartalmaz feltételezéseket. Ha aluval szerelt, akkor olyan 40+ éves lehet a szerelés. A jobbik esetben mindenhova megy már védőföld a lakáselosztótól indítva. A rosszabbik esetben nem, viszont manapság már nem igazán illik olyan konnektort hagyni, ahol nincs védőföld. Találkoztam már olyan esettel, amikor úgynevezett PEN vezető indult el a lakáselosztótól és később vált szét védőföldre és nullára. Ebben az esetben nem lehet feltenni ÁVK-t (avagy fi relét), mert nem fog működni, csak újravezetékelés után. -Maradjon-e alu vezeték vagy sem és ha igen, akkor kerülhet-e rá konnektor vagy sem kérdések. Mivel ez egy akkora beavatkozásnak számít, hogy a jelenleg érvényben lévő szabványoknak kellene megfelelnie a felújítás utáni állapotnak, így csak abban az esetben maradhatna alu vezeték, ha minimum 16 mm2-es a keresztmetszete. Ez viszont nem állja meg a helyét. Vagyis ugyan úgy szabálytalan kategóriába sorolható és súrolja a kókányolást is. Amennyiben mégis marad bent alumínium szakasz, akkor ahhoz kell méretezni a kismegszakítókat is, amik az adott kört védik. Régebben erre nem igazán fektettek hangsúlyt, így lehet hogy jóval kisebb kerülne fel egy-egy körre. Valamint ha megbontja a kötéseket, akkor alapból valamennyivel rövidebbre lesznek vágva, valamint ha el van öregedve az alu, akkor még rövidebbre kell vágni, mert törik és már nem is jó a vezető képessége sem. Ez simán előfordulhat, ha eddig túl volt terhelve. Ebben az esetben viszont nem biztos, hogy össze fognak érni a vezetékek és akkor toldozgatni kell őket. Erre is vannak megfelelő eszközök, de nem biztos, hogy megéri kísérletezni vele. És hogy én tennék-e meglévő alu vezetékre plusz konnektort: röviden nem. Fentebb kifejtettem, hogy már nem is szabályos, megkötésekkel is jár. Az is lehet, hogy a meglévő keresztmetszet miatt porszívót sem lehet róla üzemeltetni, ha szabályosan akarjuk biztosítani.
Aham. Akkor ez egy spéci lámpakapcsoló? A folyósónál is el kéne játszani ezt, de ott 3 kapcsolóval.. Bár éppenséggel lehet 4 is amiből kettő a lépcsőnél kapcsolható, másik kettő meg a folyósó/előtér két végében..
Nem lesz komplett új rendszer, mert nincs most 1 millám.. A részleges most teljesen megfelel. Ott meg ahol vágni kéne, nincs vezeték a falban. De nyilván majd megtervezzük.
Amúgy mondott még1 érdekes dolgot: mivel "drága" a védőcső, van az a verzió, hogy anélkül húzzák az új vezetékeket is, aztán vakolva, mondván, ez 80-100 évig úgyis jó lesz.. Ez nem tudom mennyire elterjedt, vagy csak ő látja így.. Én nem tudom mennyi a védőcső, de nekem ez annyira nem szimpi, ha később bármi miatt cserélni kell egy vezetéket, akkor szopacs van..
Komplett új rendszert és le van a gondod hosszú évekre . Én a fiamnál mindent elrejtettem a gipszkarton mögé . :-)
nálad hol a garancia , hogy amennyiben meghagyod egy részét az aluvezetéknek , hogy nem vágja át valahol a falmarógéppel , amikor a Te kérésed alapján akar majd betölteni egy új áramkört ?
meg lehet-e oldani, ill mi kell ahhoz, hogy a konyha egyik végén levő kapcsoló együtt működjön a másik végén levővel, úgy mint a lépcsőknél a fenti/lenti kapcsoló? tehát a szitu konkrétan, hogy a konyhánál van most a bejárat, és ott is van a konyha lámpakapcsolója. Ellenben a másik oldalon, az előtér, ill az emeletre vezető lépcső felől nincs, márpedig oda is kéne, amikor onnan jövünk, sőt, leginkább oda kéne, mert arról lesz majd a házbejárat is.
megnézegette a kötéseket, mind szabálytalan, kókányolások is vannak. Két verziót mondott: teljes és részleges felújítás. A teljes ugye nyilván az egész ház újravezetékelése, 1-1.2 milla. A másik verzió, hogy meghagyni az aluvezeték kört (most tán 1 de max 2 körön fut minden), de a nagyobb fogyasztóknak (hűtő, mikro, mosogép, mosogatógép, bojler, szivattyú) új vezetékeket kihúzni külön körökön ha jól értettem. tehát nagyjából az emeleten maradna az alu kör, bár oda is kéne 1-2 új konnektor, az lehet már akkor másik, új körről menne, alul is maradna néhány konnektornál az alu, de az említett fogyasztókhoz új vezetékek mennének, részben falon kívül. Na erre a részlegesre 250-300 ezret mondott, ja és ebbe benne lenne az összes kötés újrakötése, alunál pasztázás meg mittomén. Meg nyilván lakáselosztó, fi relé..
Na most itt nekem két kérdésem van :) nyilván majd őt is megkérdezem, csak nem akarom h full hülyének nézzen :))
-a meglevő alu körre nagy bűn lenne még rátenni 1-2 konnektort? :) Alapvetően emeleti hálóba kéne kisfogyasztóknak (ágy mellé telefontöltés, lámpa, ill kinti kamerát bedugni majd)
-nem tudom mennyire lenne kókány megoldás a vezetékelésnél, hogy hosszirányban elhozná csatornában a plafon mentén, de lefele már a falban futna, és rendes süllyesztett konnektorokkal, nekem nagyon nem jön be a falon kívüli ormótlan doboz.. Így melóval/felfordulással is lehetne spórolni, de mégis kinézne vhogy, nem lefele is csatorna futna a végén bumszli dobozzal..
Több féle is van a piacon. Egyszer rábeszéltek egy fajtára. Annak piros volt a ragasztó védője. Nos az levált a csempéről is, pedig előtte zsirtalanítva lett normálisan.
Amit öcsém használ az viszont nagyon jó féle. Azon sárgás fehér (olyan Tesa maszkoló szalag színű) a ragasztó védő. Nos az atomstabil. Hamarabb letéped a vakolatot, mint hogy lejöjjön.
Itt az utcában legutóbb egy ~10 cm átmérőjű letört nyárfa ág esett a 20 kVoltra.
Úgy 10 percig tartott mire az elégéstől leesett végre.
Addig mintha gépkarabéllyal lőttek volna úgy durrogott és dobálta a szikrát. Amire az automatika persze gyorsan leoldott aztán idővel (~1 perc) visszakapcsolni próbált. Azaz sorozat áramszünetet okozott...
Nemsokára jött is a DÉMÁSZ autó és és átnézték a vezeték mentét. Aztán jött az átvágó brigád is még aznap.
Sima ht fagyasztó volt, 120 vagy 150l es. Csak annyi volt az elvárás, hogy x óráig menni kell.
Valami labor volt. Ott ha kell a valaminek pl -18fok, akkor azt tartani kell. Olyan nincs hogy majd reggel agregátort kapcsolunk, meg hogy pont nem olvad ki reggelre.
Talán 2kw os ups-t ajánlottak, (motorikus fogyasztő) és még a beépítetten felül 2 akkupack.
Na az húzós volt.
Egy ht hűtőt fölösleges 5percig ups ről járatni, a kutya nem veszi észre.
Ahol lakom, abban a körzetben is gyakori az áramszünet viharban és nagy szélben. De rövid ideig szokott áramszünet lenni. Tegnap dél körül vagy 10-szer elment a villany. Nem tudom, mi lehetett az ok, se vihar se szél. Lehet, hogy beföldelt valahol egy gólya. Gyakorolta a feszültségmentesítést.
Nem értem, mi volt a nehézség a méretezésben. Valamikor én is méreteztem a Katasztrófavédelemnek. Semmi megrendítő nincs benne. Felesleges riadalmat kelteni.
De azért áll a kérdés, tegyük fel, hogy szinuszos és nincs ilyen gond, úgy látom vannak már emberi áron mondjuk max 1kW-os tiszta szinuszos külső akkus inverterek. Akkor hogy áll a földelési kérdés? Külön kör és úgysem záródhat rajtam csak ha egyszerre hibás a hűtő és az UPS?
Van egy használaton kívüli UPS-em. Arra gondoltam, hogy veszek hozzá egy nagy aksit és az UPS-re kötöm a hűtőt, hogy ha a jó magyar hálózaton kiesés van, akkor egy ideig még menjen. Van ennek ellenjavallata? Azt gondolnám, hogy nincs, ha számítógép fémházzal mehet rá, akkor a hűtőnél se lehet gond. Hogy van a földelés ilyenkor? Az UPS teljesen külön áramkört jelent?
Igen. Használtuk. Nevet nem írhatok, de akkor úgy mondom, hogy jöttek új gyártók akik erre nem vizsgáltatták mert pénz ugye az is, majd amikor a biznisz miatt muszáj volt, egyből megcsinálták.
Értem. Akkor végül is bírják valameddig a fekete lépésálló gégecsövek az UV-t, amit nem UV állónak árulnak. 3 éve kinn van az udvaron 25 ös lépésálló eddig még semmi baja, remélem nem is lesz egy ideig!
A történet az, hogy jópár éve valóban nem volt mindegyik lépésálló gégecsőnek uv állósági bizonyítványa, holott az volt, csak a lépésállóságra volt kihegyezve.
Majd jött pár nagy beruházó aki előírta feltételnek. Utána mindegyik feketének lett ilyen papírja.
Egyébként a fekete gégecső (akár a lépésálló) mennyire UV álló? Néhány évet kibír azért kültéren? A sima szürke gégecső az néhány év alatt (2-3 év) szétmálik. Feketére kültéren nincs tapasztalatom.
Ismer valaki olyan minőségi sorolható szerelvény családot (konnektor, kapcsoló, stb), aminek van 4 nyomógombot tartalmazó szerelvénye? Az is jó, ha 2 db billenő van, aminek középen van az alapállása (dupla redőnykapcsoló). Mindenképpen kontaktusos megoldást keresek, nem pedig buszosat. A Schneidernél és a Legrandnál találtam wireless vagy KNX-es megoldást, de egyik megoldással sem szeretnék élni.
Elég sok termékcsaládot megnéztem, de lehet, hogy elkerülte a figyelmem.
Amíg az ebből adódó erőhatás elég kicsi addig leszarja a pvc és minden más anyag is.
Konkrétan az adott anyag RUGALMASSÁGI határig !!! Addig ugyanis maradó alakváltozés nélkül viseli el az erőket az anyag.
Akárhányszor újra és újra :-)
---- Szerinted egy MT kábel hány hajlítás bír ki?! Az hány száz évnyi napi hőmozgás?!!! ----
HA a BALFASZ szaki úgy szerel, hogy NEM gondol a nagyobb mértékű hőtágulási erőkre. (fizikai általános iskola!!!!!!!!!! ismeretek hiánya és/vagy alkalmazási képtelensége)
Akkor ki a hülye...?
és HA emíatt gond támad idővel? Akkor ki volt a hülye...?
*****
Nem a pvc a gond, hanem a sok agyatlan aki magát "nagy tudású+tapasztalatú szaki"-nak hiszi. Aki látott már valamiket meló közben... de nem igazán érti, hogy mit és ezért szaki rémmesékkel riogat. lásd: a termést pl. ebben az MT kábel ügyben is :-(
Igen. De, hogy jön ez most ide? Hiszen ezek (feszültségtűrés, rágcsáló) már teljesen más témák nem hajlíthatóságé és az időjárás állóságé...
Nem is az villamos térerő degradációé. Ami létező hatás, de sok ÉVTIZED!!! mire gondot okoz a szóban forgó 230/400 Voltos MT kábelek esetén.
Bakker, kihúzom a 40 éves vezetéket a falban futó védőcsőből vagy kiszedem a 34 éves irodai elosztószekrényből.
...és mintha új lenne, nem degradálódott azon semmi villamos szempontból. Csak kicsit keményebb a pvc mert a lágyító kiment belőle a 35-40 év alatt.
Avagy, HA nem éri UV sugárzás és a pvc-e agresszív vegyi behatás. Akkor a pvc szigetelés kb. örökélet villamos szempontból. és Mechanikai szempontból is több évtized... még az MT kábel is.
A többi leginkább rémísztgető/okoskodó szakimese a balgáknak... a 230/400 Voltos rendszerben.
Előtte meleg helyen tárolja vagy felmelegíti és már nincs is gond.
Ha végképp nem tudja "elég melegen >> +5 fölött" tartani. Akkor pedig nem hajlítja túl kis ívben és/vagy csak nagyon lassan, hogy >> legyen ideje nyúlni a pvc-nek a szakadás helyett.
Hoppácska! a józan paraszti ész ... BME-es állítólag mérnök uram.
Urak. Mivel a kültéri MT témàt én hoztam fel, megcsupaszítottam a 3x10mm2 es MT kanócot, az ereket összehasonlítottam 10mm2 Mkh val. Hát kb ugyan az! De ugye az Mkh vezeték kültéren használható egyszeresen szigetelt, így uv álló gégébe húzva megfelel! A szolgáltató is azzal köt az óraszekrénybe. Nem vagyok elég bátor, Mkh lesz gégecsőbe húzva a padlásra, onnan le a lakáselosztóig, legszívesebben a padláson átváltanék MT re, de nem akarok fenn kötést, végig mkh marad. 32 amper, a 10 Mkh tuti nem fog melegedni. Még az önkioltó gégecsövön filózok, hogy a padláson abban vezetem az Mkh-t. Csak uv álló, na meg önkioltó gégecső kell akkor. Meglátom!
Kerti, kis teljesítményű szivattyúhoz kellene elvinnem kábelt, levegőben, kb. 30 méter távolságra a háztól. A feszítődrótot több helyen alá lehet "támasztani".
Felújításból maradt ki sima fekete lépésálló gégecső. Szerintetek ezt érdemes lenne felhasználni a kábel védelméhez? Vagy ezt "megeszi" az UV? Milyen kábelt használjak?
LÁGYÍTÓ adalék kérdése milyen hidegben és mennyire marad rugalmas-hajlítható a PVC ... Lásd: kültéri vezetékek léte :-)
A szóban forgó MT cucc azt mondja magáról, hogy +5 fölött fektetve tuti elég lágy=hajlítható/rugalmas az alkamazási célra.
De ettől még -20 fokban is alkalmazható az ... csak ésszel-odafigyelve kell kezelni. Tudva, hogy a nagy hidegben kényesebb, sérülékenyebb. és Egy jó szaki tudja ezt is.
********** Valójában a PVC-nek szinte csak az UV sugárzás árt >> attól öregszik=lebomlik gyorsan és megy tönkre. ********** kb. az UV védelmi adalék (pl. korom >> fekete szigetelés) a lényegi különbség a "kültéri" és a "beltéri" pvc szigetelés között.
A többi leginkább rémísztgető/okoskodó szakimese a balgáknak... a 230/400 Voltos rendszerben.
Amíg új a kábel, addig igaz. Az idő elteltével és a folyamatos kémiai, elektromos hatások katalizátorként fokozzák a pvc öregedését. Ez mikrorepedéseket, kikeményedést okoz, ami csökkenti a nedvesség elleni védelmet és az időközbeni folyamatos vezető mozgás hatására a villamos átütési szilárdság drasztikusan lecsökken.
Most már nincs más hátra, mint megnézni, hogy a PVC-nek és a réznek megegyezik-e a hőtágulási együtthatója? Ezután el lehet kezdeni a számításokat, nehogy hátast dobjon a vezeték a hőtágulástól.
A baj ott kezdődik, hogy a gyártó azt adja meg, hogy hány fokos hőmérséklete lehet maximum (tűzveszély) a vezetéknek. A minimális hőmérsékletet meg azért adja meg, mert +5oC alatt merevvé válik a szigetelés, kezelhetetlenné válik. Nem a vezetőképessége változik meg.
a vezető megengedett üzemi hőmérséklet: max. 70 °C,
Gondolom te még nem hallottál a hőtágulás fogalmáról... Amikor pedig tágul és zsugorodik akkor mozog.
Tavaly javítottunk egy AC szekrényt (jó ez ipar, de itt is a hőtágulás dolgozott). 240-es földkábel érkezett be, ami V kengyeles saruban végződött. Az egyik fázis vezetőn a kengyel ketté nyílt. A hőtágulás folyamatosan dolgozott rajta és egy melegebb nyári napon elhasadt a kengyel a csavar vonalában. Évente több alkalommal van ellenőrizve, nyomaték kulccsal és hőkamerával is. A korábbi ellenőrzéskor nem volt rajta sérülés, így ezt az idő ette meg. Természetesen a gyártó által előírt nyomaték be volt tartva, nem őrült módjára volt megtépve géppel. Üzemi állapotban normálisnak tekinthető a 40-50 °C-os állapot, míg nyilván terhelés nélkül felveszi a környezeti hőmérsékletet. Lévén kültéren helyezkedett el. így télen simán volt rajta 40-50 °C-os hőingadozás napi szinten, nyáron kicsit alacsonyabb lehetett a hőingadozás, de olyankor mindig magasabb is volt a hőmérséklete.
Aki szerint az MT mehet kültéren, annak szívesen megmutatnám az előző tulaj által itt hagyott vezetéket. Lépésálló gégecsőben volt kivezetve a házból egy kút aknáig. Amikor mienk lett az ingatlan már nem is volt bekötve, mert a vezetéket megette az idő. Pedig nem történt vele más csak a gégecsőben lecsapódott a pára és ebben a vízben állt a vezeték. Meg is ette a vezető szálakat és a szigetelő anyagot is az idő. A volt tulaj elmondása szerint kb. 10 évig üzemelt a szivattyú, utána ment tönkre a vezeték és oldották meg másképpen a megtáplálást. Lévén a gégecső is összenyomódott, alig bírtam kiráncigálni belőle a vezetéket.
Másik általam nem preferált beállás, amikor kiviszik a padlásra a vezetékeket. Legyenek azok csőben vagy sem. Valamikor az ősszel voltam segíteni klímát telepíteni. Aki végezte a villanyszerelést az a lakás elosztóból kb. 10 csővel állt fel közvetlenül a padlásra. Amikor levettük a burkolatot a lakáselosztóról, akkor láttuk hogy szépen csöpög vissza a lecsapódott pára a csövekből. A vezetékek és az érintkezők egy része már el volt oxidálódva, pedig csak 1-2 éves szerelés volt. A hibára felhívtuk a tulajdonos figyelmét, aki visszahívta a korábbi villanyszerelőt, hogy garanciában javítsa ki. Gondolom megegyeztek, mert végül mi nem mentünk vissza javítani. Ezért fontos, hogy aki így szerel az gondoskodjon a csövek légmentes zárásáról, hogy a benti meleg párás levegő ne tudjon feláramlani a csőben és ott lecsapódni a hidegebb környezeti hőmérséklet miatt.
Tehát egy lakaselosztot mindenképpen ki kell alakítani, meg fi rele. Ja, villanybojler is van, de még nem tudni működik e(egyelőre nincs víz, mert a kutszivattyu elvileg rossz)
Ennyi van amit a képen látsz. Nagyon még nem használtuk a házat, még nincs lezarva az adasvetel, voltunk egy hétvégét, mikro ment, villanyrezso ment, világítás van, ennyit tudok a hálózatról :)
10 mm2 MKH-vezeték is szóba jöhet, (32amper) csak akkor a gégecsőhöz megfelelő tömszelencét kell vennem a doboz kivezetéshez. A vezérelt 16 amper, oda meg akkor 2,5 mm2 Mkh-t vezetnék gégecsőbe húzva.
Ha beszigetelem a házat, tehát a gégecsőre teszek 10 cm szigetelést ( na jó ott csak 7cm) akkor az se napot nem kap (UV) és mivel fűtök, sosem lesz a szigetelés alatt -6 fok. A gyártó ha jól emlékszem -5 fokot ír.
Azt nem írja a gyártó, de empírikus tapasztalatok alapján megsúgom: az állandó hideg-meleg váltakozást sem bírja. Ez a 2. számú ok, ami miatt nem való kültérbe (mert az oké, hogy a szigetelés alatt "csak" -6 fok lesz éjszaka, de nappal meg simán lehet akár télen is 20 fok, és a napi 20+ fok hőingadozás el fogja intézni a szigetelését előbb vagy utóbb).
A teljesítmény (Amper) növelés .. drága is tud lenni. HA beüt a mérőhely "szabványosítás" réme.
Jobb elkerülni vagy elérni, ha lehet, hogy ne kelljen "szabványosítani". Erről az általad kinézett regisztrált szerelő dönt elsőkörben !
------------
A 3x16 Amper kb. mindenre is elég egy normál háztartásban...
pl. soha nem old le a 3x16 Amper, pedig van. - villanytűzhely+sűtő - villanybojler 2 is - mosógép - öntözés + kertitó nonstop - konyhai gépek, porszívó stb. - 3 asztali pc non-stop, méteres TV-k, stb. - egyéb kisebb Wattos cuccok szép számmal és - egy TESLA is tölve van... általában éjjel, célszerűen
Neccesebb lehet, ha combos villanyfűtés és/vagy jakuzzi/medence fűtés is játszik. De kis odafigyeléssel még ekkor is elég tud lenni a 3x16 Amper is.
Hisz mégiscsak 230x3x16/1000=11,04 kW ám névlegesen is a 3x16 Amper és nem mellékesen... - legalább 1 órán át kell megengednie 12,4 kW-ot is - közel 1 órán át kell megengednie 16 kW-ot is - sőt néhány percig akár 20 kW-is megeshet... Lekapcsolás nélkül :-)
---------------
Teljesítmény (Amper) növelés és szabványosítás tájkép
Ami jól működik és nem kap plusz terhelést azt általában nem ésszerű cserélni...
Annál az áramkörnél!!! amelyik szumma nagyobb terhelést is kap-kaphat. Mondjuk úgy 2000 Watt fölöttől áramkörönként érdemes megfontolni a rézre cserét. Pláne, ha "vékonyka ALU >> 1,5 mm2" van csak most... pl. a konyha, hősugárzós részek, akármi és Az új áramkörök is értelemszerűen réz.
Villanytúzhely+sűtőnek 3 fázisú kiállás célszerű/kell. Manapság a villanytűzhely csakis >> INDUKCIÓS!!!! ép ésszel választva, ha új lesz. (gyors, biztonságos, takarékos)
----------- Az is kiderülhet persze, hogy annyi helyen kellene hozzányúlni, hogy ésszerúbb mindent újra húzni... és Tuti lesz vagy 30-50 évre ismét. ------------
Igen... az a 3 plombázott közvetlenül egymás mellett alighanem a 3 fázis.
Hány Amperesek ? (kép?!)
Találsz rajtuk felíratot nagybetű+szám és a billentyű színe is segít. A szám tipikusan 10 16 20 25 32 de lehet más is >> kép A betű általában B de lehet C is >> a C kevésbé ideges a cuccok bekapcsolásakor. Tájkép https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=166217622&t=9007165 --------------
************************ Ha nem marad fent a plombázott ... vélhetően zárlatos valami valahol. Esetleg hibás maga a plombázott megszakító >> ekkor a szolgáltató cseréli. ************************
Vizsgálódás... Le kell kapcsolni MINDENT a SAJÁT elosztóban. Kell lenni valahol ilyennek !!!! Akár magában a mérőszekrényben, bár nem oda való.
Ekkor csak az a vezeték szakasz marad táplált ami a plombáltaktól az elosztóig tart. HA EKKOR SEM marad fent a plombált >> akkor ez a "mért fővezeték" szakasz a nyűgös, vagy hibás a kismegaszakító. HA ÍGY (mindent lekapcsolva az elosztóban) fent marad >> a hiba az elosztóban, áramkörben, valami cuccban van, meg kell keresni.
Megj: ÓVATOSAN=hozzáértően, mert kitudja merre kóborol a zárlati hely árama !!!! (szigetelő cipő, száraz környezet, szigetelt szerszám, stb. és lehyen ott még valaki baj esetére >> aki áramtalanít és ment. ******************* Az áram kurvára nem játék, nem való a piszkálása annak aki nem tudja-érti amit csinál éppen. ********************
Mindenképpen ellenőrizendő és javítandó-pótlandó, ha nem okés vagy nincs is. - működőképes földelő és annak a zöldsárga bekötő vezetéke helyesen>> BEKÖTVE!!! és - valahol egy "első mért főelosztó" kialakítása, benne kell lennie minimum egy FI relének, "A" típus manapság (ÁVK RCD néven is emlegetik) >> életvédelem fázisonként legalább egy SAJÁT kismegszakatónak >> túláram/zárlat védelem, áramkör lekapcsolás és - az EPH(zöldsárga) hálózat HELYES kiépítettsége !!!
Avagy, Érdemes egy "normális" villanyszerelővel átnézetni kezdésnek MINDENT.
Fotózd le, mert ki tudja lehet ez nem is megszakító "A három megszakítot közül az egyiket nem lehet felkapcsolni,".
Így szokott ez lenni, kellene 1-2 ezazamaz, aztán igazából le kell cserélni az egészet a fenébe, ilyenből úgyis csak a múmiák meg a szopószorzók dőlnek kifelé.
Sziasztok. Vettünk egy nyaralot, amiben úgy nézem vakolt alu kábelek vannak. 90es évek közepén épült. A villanyora alatt 3 plombált megszakito van, ez lenne a 3 fazis? Egyéb elosztot, biztosítékot nem láttam. A három megszakítot közül az egyiket nem lehet felkapcsolni, visszaveri azonnal. Zárlat lenne abban a körben?
Kerdesem: Ezeket a vezetekeket feltetlen ki kéne cserélni rézre? Vagy ha megfelelo keresztmetszetuek akkor ujrakotni esetleg azt jóvan? Kéne 1-2 uj konnektor, azt már rezvezetekkel kene?
Új fogyasztó majd esetleg 2 klima lesz vmikor, meg gondolkodunk elektromos sütő, annak nyilván egy külön új kör kell majd..
Na tehát az órától (1530 as kötődoboztól) a 3x10 mm2 es MT kábelt falon kívül, lépésálló gégében elvezetném a padlásra,( 2 méter) onnan le a lakáelosztóig ugyan abban a gégében, a vezérelttel ugyan ez, csak ott rögtön (1méter) befordul ok a bojlerhez 3x4 mm2 MT vel.
Na most jön a svédcsavar!
Ha beszigetelem a házat, tehát a gégecsőre teszek 10 cm szigetelést ( na jó ott csak 7cm) akkor az se napot nem kap (UV) és mivel fűtök, sosem lesz a szigetelés alatt -6 fok. A gyártó ha jól emlékszem -5 fokot ír.
Még annyit, hogy a mai MT az harmonizált vezeték, de az "eredeti magyar" MT az alkalmas volt csatlakozóvezetéken kívül másra is (akár magában vakolat alá, stb), így lehetnek öreg szakiban félreértések a mai világgal kapcsolatban.
Ez semmire nem bizonyíték. A klímásnak nem kell villanyszerelőnek lennie. Ez az MT vezetékes téma meg eléggé el lett dugva. A 90-es évek végén volt egy MSZ HD 516 (vagy mi), abban volt leírva, hogy az épület fix vezetékei legyenek 450/750 V-ra szigetelt vezetékek. Aztán ez úgy szűnt meg, hogy helyette lett millió vezetékszabvány, és ezekből kellene kikeresni ugyanezt a passzust. Ami egyébként nincs. :D Helyette az MT használatára vonatkozó ajánlás van, ami csak a csatlakozóvezetéknek a leírása. Ha valaki ismeri a villanyszerelést, akkor végülis tudja, mi a stájsz, de ez, hogy az MT mire nem jó, ez a kivitelezőket is meg szokta lepni - hát ezek szerint ők sem értenek eleget a saját szakmájukhoz. Felülvizsgálók szokták meglepni a kivitelezőket, így a neten pont elégszer olvasható ez a gyerekek, hát most tényleg az MT az nem jó erre meg arra...
A regisztrált szerelők kézikönyvének összeállítója ezek szerint elég jól ismerte a villanyszerelési szabványokat.
Súlyos szakmai hiba a regisztrált szerelői kézikönyv fővezetékre vonatkozó előírását úgy értelmezni, hogy akkor az más vezetékre nem érvényes. :D Minek írta volna a kézikönyv összeállítója, hogy: és a kisszobában levő installációs vezetékekre is vonatkozik ez? Ő a fővezetékre vonatkozó előírásokat szedte csokorba.
Értem, köszönöm, így már világos! Akkor innen már vezethetem MT kábellel, szigorúan érvéghüvelyezve!!!! Érvéghüvely prés ügyében még körül kell néznem, nem akarom a sodrott érre kombinált fogóval rányomni.
A mért fővezeték határa, az óra utáni első csatlakozási pontig terjed? Mert a Csatáriba a 1530 -as tokozatba van nulla sín, védőföld sín, fővezetéki sorkapocs a fázisnak. A regisztrált szerelő vezette ki. Fi relét is rakott be. Innen vezetném tovább.
Hogy ki milyen csövet használ az ízlés kérdése, csak be kell tartani a minimális cső keresztmetszetet. Inkább legyen kicsit nagyobb, mint kisebb. Ha nem lesz bevésve, akkor ügyelni kell az UV állóságra is. Valamint gondoskodni kell arról, hogy a lakáselosztóba ne kerülhessen a csőből kondenzvíz.
Igen, fővezeték lenne, (vezérelt) az új csatári szekrénytől indulna, külső falon gégecsőbe húzva, aztán átvezetném a falon a bojler felé. A normál (nappali dijszabasú) ugyancsak gégébe húznám, Csatáritól 1530 doboztól indulna, homlokzaton fel padláson át, lakáselosztóig. Nem szeretném bevésni a külső falba. Gége helyett vigyem inkább mü II csőbe? Az MT 3x10mm2 Caatáritól a lakáselosztóig csőbe húzva nem felel meg? Mkh vezetéket húzak be? Köszi!!!
A vezeték számomra egy eret jelent, ami szigeteéssel van ellátva. Ha többen vannak az vezeték sodrat vagy pászma, ha van a sodratnak köpenye az a kábelszerű vezeték amit mindenki kábelnek fog hívni.A védőcsőben,vezeték csatornában is vezeték marad nem lesz belőle miatta kábel :) (A patch kábel (a router és a géped között) sem kábel sem huzal,sem vezeték de van kültéri kivitel amely kábelként szerelhető).
A huzal az egy vezető szál,renszerint szigetelés nélkül,vagy szigetelő zománcal,bevonattal van ellátva.pl tekercselés huzala. A kapcsolószekrényt mégis huzalozzuk nem vezetékeljük, pláne nem kábelezzük pedig vezetékeket helyezünk el benne.
Ne tévesszen meg a szakzsargon, nem mindig a helyes kifejezés van használva.
Nem az erek száma határozza meg, hogy mi vezeték és mi kábel. Az MSZ 13207 definiálja a kábel fogalmát: amennyiben közvetlenül fektethető földbe, akkor kábel, egyébként pedig nem. Így az MT, NYM-J, MBCU nem kábelek.
Azt írta: "leánykori nevén MT, manapság már H05VV-F az vezeték és nem kábel"
Én meg erre reagáltam.
A H05VV mivel két V van benne, eleve nem lehet vezeték hiszen a második V a köpenyszigetelés anyagát jelöli, az első pedig az érszigetelését, vezeték esetén ez H05V.
Egy ér: vezeték
Több ér: kábel
Az mt szerintem kábel, az mkh pedig vezeték, ha sodrott rézről beszélünk...
Nyugi a leánykori nevén MT, manapság már H05VV-F az vezeték és nem kábel, így kár volt javítani. Amennyiben fővezetékről van szó, akkor 450/750 V névleges feszültségűnek kell lennie. Így az MT vezeték nem felel meg, mert az csak 300/500 V-os.
Köszi a gondolatokat klíma és fi relé ügyben. Azóta nem meri megismételni :D Vagyis komolyan, azóta szerencsére nem jelentkezett a fi leoldás - mondjuk túl sokat/sokszor nem is üzemelt. 20 éves a jószág (klíma), megszolgálta az árát, előbb-utóbb úgyis cserére kerül. Ha sokat szórakozik, akkor előbb :-)
Pénzre megy, nem pedig soha el nem ismert dicsőségre.
A második résszel egyet értek: ha nem megy, ott hagyja, időben még. Nem hagyja, hogy a pénzét elnyelje. Minél előbb száll ki belőle, annél kisebb a vesztesége.
Úgy érted, betesz a 30mA helyett egy 100 mA os, kesleltetett ÁVK t, mert azt nem vágja le?
Vagy kiiktatja teljesen, mert a második, vadiúj 30 mA es is folyton leold?
Mondjuk látom a gyakorlatban, milyen a rutiból vézett, gyors munka. Kiküld a góré két fiatal villanyszerelőt, két biovésőgépet illetve kábelblenkolót, SZÓBAN elmondja a feladatot, majd amikor harmadjára jönnek ki, mert még mindig nem működik, akkor a megrendelővel próbálja elfogadtatni, hogy ez azert nem jó, mert túl bonyolultat kért (!).
Valójában a dolog egyszerű: már a második kiszállastól veszteséges az egesz buli számára.
Köszönöm a válaszokat tömszelence ügyben. Vezetéket húzok lépésalló gégecsőbe inkább, veztékhez való tömszelencével, a doboz oldalán vezetem ki, onnan viszem tovább az a tuti IP 68 as tömszelencével! Gégecscsőhöz is nézegettem szelencét, de abban nem bízok annyira!
A tömszel.gyártók többsége az IP védelem megadásakor a gumigyűrűnél méri a tömítettséget, a menet tövénél nem. Van aki ott is leméri és azt adja meg, sőt megadja azt az ip-t is,ha saját dobozzal használjuk (pl Hensel)
Gégecső tömszelencénél arra kell ügyelni, hogy a típushoz válasszuk. A gewiss csőhöz nem biztos hogy az univoltos szelence megfelel.
A csatlakozást lehetőleg a doboz aljára tegyük. Ha nem lehetséges, akkor törekedni kellene valamilyen kiegészítő védelem kialakítására.
Üdv! Érdeklődnék hogy Csatári PVT 1530 tokozatnál, kültéren, (elmenő mért vezeték!!!) milyen tömszelencét szoktatok / ajánlanátok használni, MT kábelhez, védőcsőbe húzva. MKH-t nem tudok használni, mert alulról nem tudom átfúrni. PGxx, vagy gégecsőves szelencét használjak? Tetejét, vagy az oldalát fúrnám át. Köszi!
Ha olyan embert hívsz a problémád megoldására aki ebből él, az nem fog neked analízist végezni, hanem a megoldásra törekszik.
Ha az érdekel konkrétan, hogy mi az oka a problémának, akkor vagy keres olyan személyt, aki élvezetből foglalkozik vele -azelőtt úttörők voltak ilyenek- vagy egy nyugdíjas szakit, aki ráér bíbelődni vele.
Nekem annó volt itt több példám akár mosogató gépre is, azt egyetlen méréssel nem fogod tudni megállapítani. És reménytelen sok időt el lehet vele verni.
Ezt úgy kell csinálni, vagyis az a divat most, hogy pl:kimegy, lekötözget az ágról míg fenn marad a relé, ha van hiba ok, ha nem találja az is ok, elszöszöl 2 órát, kér 30 ezret és ráfogja a klímára hogy táphibás.
Az alapból pillérek közti lemez léc kerítés a villanyóra és a gázóra szakaszon teli kerítés, zsalupresszből, teljesen körbeveszi a gyári műanyag szekrényeket, és mivel mindkét szekrény 20cm mély, így kîvül belül egy síkban fut a kerítés síkjával, hiszen az is 20cm vastag.
A kérdés a betonalap ezen szekrények alatti szakaszáról szólt, hogy azt miként szokták kivitelezni.
Ha a streetviewban megnézel egy kertvárosi részt bárhol, a viszonylag új építésű kerítések szinte mindegyike így van megoldva a mérőszekrényeknél, csak sajnos a beton alap azon nem látszik...
Csak az első a helyes, a másodikon azt értjük, ha hibás (nincs ,szakadt) a földelés, akkor pedig pont nem old le az AVK."
------------ He...?
Miért is nem old le akkor az ÁVK ?!!!! Vazze, akkor is leold >> HA NINCS IS földelővezető/földelőszonda egyáltalán.
Talán a VédőFöldelő-vezetővel>>"testelés" kevered... a Földelő-vezetőt? -------------
Mondjuk a szövegkörnyzetből érthető, hogy nem is erről volt szó egyébként sem.
******tájkép neked************* A védővezető az élet- és vagyon biztonság céljából alkalmazott vezető.
*****************************
A védővezetőnek több fajtája lehet a védővezető rendszeren belül, részben eltérő szabályokkal. Amik nem összekeverendők...
1
Földelő-vezető >> E Olyan védővezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet adott pontján a földelő cuccot (földelőszonda. stb.) köti be. A földelő cucc maga pedig az anyaFöldbe van építve így biztosítva a kellő kapcsolatot a villamos cucc és az anya Föld között.
2. VédőFöldelő-vezető >> PE Olyan védővezezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet "testére van kötve". Védelem testzárlat esetére>> az automatikus lekapcsolás a célja testzárlat esetén. Egyben a 3. pont szerinti feladatot is ellátja.
3. VédőÖsszekötő-vezető >> EPH (régebbi nevén) Olyan védővezezető, amely a különféle vezetőképes dolgok azonos=egyenpotenciáljának kialakítása céljából van használva. Azokat a cuccokat kell bekötni vele, amik - vezetőképesek és - kapcsolatban vannak az anyaFölddel valami módon (pl. a földben a fém gázcső) ami miatt "idegen/eltérő" potenciálon lehetnek >> rázhatanak, "kóbor áram"-ot okozhatnak. és/vagy - rossz esetben egyidejüleg érinthetők a villamos berendezéssel vagy szerkezettel
Most már látom! (Telefonon nézem (...ki a szememet...).
Igazából a normál bekapcsolási áramlökesről van felvételem (de nem a telefonon), az mondjuk 30-40 darab 5 wattos ledes lámpánál a 0.5 amper helyett olyan
(statikus áramfelvétel) olyan 120 amper volt... Az ott a 10 amperos kismegszakítót ütötte ki időnként.
ÁVK s problémánk az inverteres gépnél volt - az kikapcsolasnál csapta le a B osztályú (!) ÁVK t. Igaz, a gyártó szerint 300 mA os (igen, háromszáz) kell hozzá.
Az a baj, hogy ha egy inverter elé egy hatékony zavarszűrést építesz be, akkor jól megtolja a szivárgó áramot.
Lehet, hogy csak nem vettem észre, de mintha senki sem írta volna, hogy meg kellene mérni a szivárgó áram értékét.
Kell egy nagy érzékenységű árammérő fogó (nekem pl UNI-T UT210E van), átfogni a fázist nullát együtt - azonnal megvan a folyamatos szivárgó áram.
Azt már csak félve merem mondani, hogy szkóppal rámérve meglenne a tranziens is, de nekem van szkópom - és onnan tudom, hogy pl az Ötfelezős által említett kapacitív okból megjelenő impulzus igencsak magas tud lenni).
Amúgy, ha nincs árammérő fogó, a védővezetővel sorba kötött milliampermérő is segíthet - már ha nem egyéb helyen (is) földelődik le.
Csak az első a helyes, a másodikon azt értjük, ha hibás (nincs ,szakadt) a földelés, akkor pedig pont nem old le az AVK.
"NULLA(kék) és a PE(zöldsárga) elkötése"
Ha az N-t és a PE-t az AVK után bárhol összekötöm, már egy LED-es izzó bekapcsolása leoldja, tehát ez a felkapcsolni sem lehet esete, itt aligha van olyasmi aminek ehhez köze van.
"klímát átmeneteileg csak magában kösd/köttesd át "
Dehogy köttesse át!!!!, épeszű villanyszerelő ezt meg sem csinálja.
1. Másik AVK-t berakni a klímának külön (ha van hely és onnan van külön megtáplálva) akkor éppenséggel lehet,
2. meg AVK-t cserélni is lehet,
3. ezenkívül még klímát cserélni lehet,
kb ezek a való életben reális alternatívák.
+1: Egy "20éves split klíma" néven említett akármi, az roppant valószínűtlen ,hogy inverteres lenne, tehát az összes erre spekuláló probléma megközelítés, az nagyon nagy valószínűséggel téves
****
A sok egyéb hablaty amit írtál, részben tök másról szól, részben hülyeség, illetve érthetelen/bonyolult/felesleges valakinek, aki nem szakember, mert ha az lenne, akkor megkeresné a hibát, és nem itt kérdezgetne.
Azt jelzi, hogy valahol az anyaFöld felé szökik el a áram. Azaz a fázison ótnak indult elektronok egy része NEM tér vissza a NULLA(kék) vezetőn. Hanem eltéved és ezzel >> hiányzik >> hibaáramot okoz >> leoldás lesz miatta. Két irányba tud elszökni... - a PE(zöldsárga) VÉDŐ vezetők >> "földelés" felé vagy - direktben az anyaFöld/padló/fal/stb. felé
Az oka lehet valahol az ÁVK hatáskörében. - szigetelési hiba (szigetelés sérülés, beázás/párásodás, vezeték kicsúcsás, stb.) - NULLA(kék) és a PE(zöldsárga) elkötése/összekötése
******************
Tájkép a hibakereséhez...
A klímát átmeneteileg csak magában kösd/köttesd át az ÁVK-ra a főelosztóban. Vigyázat: a többi áramkör védtelen marad ekkor!!!
vagy Rakj be egy külön "A" típusú ÁVK-t csak a klíma áramkörére. Ekkor a többi áramkör sem marad védtelen,
1. Ha így is leold az ÁVK >> meg is van nyűgös. A klíma áramkörében valami és/vagy maga a klíma az. A konkrét hibahely megkeres és a problémát megold. (szigetelési/beázási/párásodási/földelési/elkötési hiba az ebben az áramkörben lévő részeken/cuccokban)
2. Ha így nem old le az már nehezebb ügy. Ekkor minden visszaköt KIVÉVE a klíma áramkörét. Vigyázat: a klíma áramköre védtelen marad ekkor!!!
2/1. Ha így is leold az ÁVK akkor >> NEM (vagy nem csak) a klíma áramkörében van a bajság. A konkrát hiba okot megkeres és a problémát megold. (szigetelési/beázási/párásodási/földelési/elkötési hiba az ezekben az áramkörökben lévő részeken/cuccokban)
2/2. Ha így a klíma áramköre nélkül NEM old le az ÁVK akkor >> a teljes hibaáram együtt túl sok.
Lehet, keresgélni a konkrét okát, de egyszerűbb KÉT ÁVK-ra elosztani az áramköröket. vagy Lehet, próba-szerencse alapon egy ÚJ "A" típusú ÁVK-t berakni (12-15 eFt). Hátha annek nagyobb valamivel a kioldási hibaárama és még nem old le.
Megj: az "A" típusú ÁVK jobban tűri a modern kapcsolóüzemú/inverteres cuccokat a sima csak "AC" ÁVK-nál.
*****
Ha NEM "A" típusú ÁVK van most, hanem csak az "AC" típusú. Akkor annak a cseréje egyébként is megfontolandó manapság.
Klímánál szar ügy, ha verdesi az AVK-t mert olyan mint a bojler meg a mosógép, nedvesség és áram is van benne, tehát könnyen elszöknek a milliamperek, ha a víz és az áram túl közeli barátságba kerül, amire az AVK leold, mert az a dolga.
Sajnos van egy olyan ritka történet is is, ezekben a kompresszor szigetelése is le tud fáradni annyira, hogy már sok legyen a "kóborló áram", méregetni, hibát keresni kellene...
..., ami nem egy könnyű buli, a klímás a villanyhoz, fi reléhez nem ért, a villanyos a klímához nem nyúl, pingvinezni kezd, hívják ki a klímást....oldja meg az..és ez akkor itt meg is áll.
A kismegszakítónak (szerintem) nincs köze az AVK lekapcsolásához, nem az a feladata.
Az AVK azért old le, mert - feltehetőleg valami meghibásodás, akármi miatt - a 0-tól (föld felé) elfolyó áram már eléri azt nagyságot, amire az AVK leold. Ez egyébként nem rossz :)
Ha ezt ennyire egyértelműen elő tudod állítani, akkor szvsz a klíma biztosan ludas a dologban.
Nálam is voltak érdekességek a klímák előtt, annyit megtennék, hogy az elosztótáblán + klímánál biztosan néznék kötéseket, mármint, hogy nem lazultak-e le, ilyesmi.
Ha a klímát rendszeresen takaríttatod, akkor megkérheted őket is, hogy nézzék át az elektromos bekötéseit (is).
Esetleg csinálhatsz olyat, hogy ha a klíma dugaljon csatlakozik, akkor teszel rá egy kisebb értékű AVK-t a dugaljra(teszt célból), vagy uezt megcsinálod az elosztó táblán.
YT-n van(volt) fent inverteres működés + AVK kapcsolat, de hirtelen nem találom.
Szervusztok, lenne egy problémám, hátha valakinek itt lenne tippje rá.
2 éve költöztem másik lakásba, ekkor rakattam fel egy ÁVK-t. (1 fázis van) Van egy nagyobb, 20 éves split klímám, fix kábeles bekötéssel, önálló KM-el, eddig kora ellenére kiválóan tette a dolgát.
Pár napja észlelem (2x), hogy az AVK a klíma (távvezérlővel történő) kikapcsolásakor esetenként, de nem mindig leold. 1x pedig a klíma működése közben, gyaníthatóan a klíma okán oldott le a ÁVK. A KM nem old le. ÁVK-t visszakapcsolom, minden megy tovább.
Akkor nem is ajánlhattam volna az SK-63-nál jobbat Atisnak. Az 1,5-ös aluvezeték tömör, B6-os kismegszakító talán leold, mielőtt ég. Csak arra kell figyelnie ne húzza túl a csavart, a rugósalátét ne törjön el. Nehogy holmi WAGO-val tüzet okozzon.
A driverrel együtt már elég macera, nem biztos, hogy befér a házba. Vagy 230V-os lenne jó, akár több párhuzamos ledszalag. De több idő menne bele a tervezésbe, és keresgélésbe, mint belerakni a készet. Köszönöm.
Van egy Ikeás GODMORGON fürdőszobai világítótestem a tükör felett, amiben kiégett a fénycső.
Gondolkodok azon, hogy ledesre cserélem a fényforrást.
Az eredeti fénycső paraméterei: T5-ös 16mm-es, 849 mm hosszú, 3000 K, 21 W és 2000 lm. Ár: 700-3000 ft
Ledes verziót ezzel a foglalattal kb 7000 ft-tól találtam (10 W, 1350 lm). Nagyon sokallom az árát, és a fényerő sem győzött meg.
Érdemes lehet LED szalagba gondolkozni még? Abból olyan kellene, ami nem csak egy hangulat világítás, jó a fényereje és jó a fényvisszaadása is? Létezik ilyen?
"Lehet kinai wago is, na azt nem tudom hogy viselkedik."
Azt meg ne hívjuk Wagonak. Kínai csoda ipar megint más, nyilván másolja és vezeték összekötő,van is róla videó, hogy jóval kisebb terhelésen lekonyul. Aztán most megint jöhet a litánia, hogy mire jó a kínai ipar, meg "olyat gyárt, amilyet kérsz" vagy "úgyid minden Kínában készül". Reggelig tudnám sorolni mit gyártanak szarul, mit nem tudnak lemásolni sem, vagy vannak ezek az érdekességek, hogy a idehaza veszek egy ilyet vagy Amazonon, akkor működőképeset kapok, ha Ali/Ebayről rendelek, akkor alig egyszer használatos hulladék érkezik. És nem, nem számítanak az értékelések vagy a drágább árfekvés, egyszerűen hulladék:
Elektronikai csoportokban is folyamatosan szopnak mindennel, nincs tranzisztor, dióda, biztosíték mert 100as csomagban véve sem tudja azt, ami rá van írva.
Akkor ugorj be a Győri Audiba ( VW, BMV, Porsche ) !
Mindegyikben a főelosztókban is azt használják ( Wago működési elvet , rugó szorítja az ereket egy késes felülettel az érintkezőfelülethez ), még a BYD-ben is sok helyen a buszokban , nem egyet kötöttem be.
Szerintem sokkal jobb a lakáselosztóba tenni. Mivel ha valami leveri, akkor nem kell kimenni az órához. Illetve, ha az óra kültéren helyezkedik el, akkor oda olyan fajtát is illene tenni, aminek a felhasználási hőmérséklete ezt tudja.
Akár hányat tehetsz egymás után, attól nem lesz baja egyiknek sem, mindegyik megfelelően fog működni. Én pl. szeretem, ha a kritikus áramkörök külön ÁVK-n vannak, mint pl. a hűtőgép vagy éppen a kazán. Az 1 db központinak nem igazán vagyok híve. Kültéri dugaljaknak, melléképületnek is szeretek külön ÁVK-t berakni.
Üdv! Bővítés előtt állok. A villanyórához "szokás" beépíteni az Àvk-t vagy be a lakáselosztóhoz? Hol jobb elhelyezni? Gondolom egymás után kötni a kettőt mindkét helyre, az problémát okozna, ill felesleges. Köszi!!!
Van pár ismerősöm mindenféle területen. Néha megkérdezem Őket, mert újat is építenek és karbantartanak mindenfélét, akkor általában azt szokták mondani, hogy "minek kérdezed, úgyis tudod de mondhatod, hogy milyen balfasszal találkoztál valami fórumon". Hát van ez így. Én meg hétvégén anyósnál kontárlkodtam, ott is dobozban összecsavart, szigszalagozott kötések, aztán oldjam meg. Wagot még áram alatt is kicserélem, bővítem, újra kötöm, itt meg mi a fenét tudtam volna csinálni?
Nem értem, miért érez valaki kényszert, hogy hazugságokat terjesszen? Egyszer megadott egy linket, hogy bizonyítsa, a hajókon csak forrasztott kötések lehetnek. Kb. 280 oldalas villamos szabvány volt vízijárművekre. Ugye nem kell mondanom, hogy a forrasztás szó egyetlen egyszer nem szerepelt benne.
Szerintem lassan 15 éve tart itt a csoport, de akkor még sok teszt nem is volt. Kb. akkor raktam ki egy Wagos anyagot YTra. Egyik sem próbálta ki, csak jöttek mindig a forrasztott kötéssel, azóta meg Wago kötőelemek 100millió működnek csont nélkül a világban. Néha akkor is jött egy bugris, aki szerint éppen egy 157 emeletes irodaházat tartott karban és bezzeg az összes Wago meg volt égve, annak meg szimplán nem kellett elhinni.
Biztos nem alkalmazzák? Wagoval és megoldásaivla van tele egy csomó ipari terület, ahol csöppet magasabb a minőségbiztosítás és nem lennék meglepődve, ha úriparban is benne lenne a keze. De lehet könnyen kideríthető. Akadnak azért ilyen léptékű cuccok is a világban:
Ott van minden a neten, de ha nem hiszed akkor teszteld, told meg amennyi amper csak van a környéken. Próbálkoztak már vele többen, de akad néhány Wago beépítve is amivel nincs baj.
Van 8 millió akkum, szünetmentesem, petróleumlámpám, ezer órás gyertyák, de úgysem fogom megtalálni a Zündist. Igazából volt már áramszünet itt falun is, elmúlt 20 évben pont nem érintett, mert inkább kiszaladtam a falu szélére megnézni mennyire látszik a csillagos égbolt.
A rendelkezésre álló hely miatt. Középen egy függőlegesen végigfutó tárgy miatt. És függőleges irányban sincs elegendő hely egy duplának. Meg még kapcsolók is lesznek stb. Vagyis az itt feltett kérdésemet leegyszerűsítettem az összetettebb valósághoz képest.
Szerintem az is akadálya lehetett a válaszoknak, hogy nem egészen világos a felállás a leírásodból.
Nem nyilvánvaló, hogy a szekrény teljes egészében telken belül van és a kerítés megszakítás nélkül mögötte haladna (nekem kicsit ez jött le), vagy konkrétan a kerítésBE kellene betagozódnia a szekrénynek (azaz mindkét odalán kerítés, de az óránál ezt meg kell szakítani).
Bármelyik esetről van szó, a saját lábazattal rendelkező szekrény önálló életet fog élni, reálisan nem tudod úgy összekötni a köré építendő kerítéssel, hogy azok egyben mozogjanak. Ennek megfelelően kell kialakítani a kerítést (rugalmas kapcsolat vagy levegő legyen köztük).
Igazából a bele menő vezeték keresztmetszete lesz a nyűgös, az terhelődik túl és nem maga a Wago. Utána meg már csak melegszik a minden is, az olyan. Oda is írta, hogy ha a megszakító jól van megválasztva. Anyósnál is tákoltam kicsit, igazából egyik szobába legszívesebben 1 Amperes megszakítót tettem volna fel, mert bőven elég lenne és ki tudja még mi lehet a falban...
Akkor nem értem a kérdésedet , mert felesleges . :-(
Wago-ban simán kötöd és nincs gond , ha cserére szorul valamelyik dugalj . :-)
Én a fiam házában minden dugaljat így kötöttem . A Wago-t túlterhelni nem tudod , tehát az nem lesz hibaforrás , ha a kismegszakító jól van megválasztva .
Nem kell a védővezető kötését másképp kezelni, Mr. Pepe00-t félrevezették. Amúgy ez elég népszerű félreértés, sajnos. Akire előírás-értelmezésben lehet támaszkodni, az a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Biztonsági Munkabizottsága, akik szerint:
...nem zárja ki azt, hogy a védővezető az egyes készülékek sorkapcsain átvezetve legyen kialakítva, és így legyen folytonossá téve. A korábbi hazai előírások (MSZ 172-1) ezt csupán az esetekben engedték meg, ha a tápvezeték fázisvezetői is ugyanígy vannak vezetve (tehát a közbenső villamos szerkezet kiiktatása egyúttal az áramköri táplálást is megszakította). E szabvány ilyen részletekkel nem foglalkozik, de a műszaki szempontok nyilván most sem változtak meg.
Ami a darabszámot illeti, a felfűzéses módszerrel pont ugyanakkora vezeték terhelések lesznek, mintha felül vinne az ember körbe egy belet.
Szinte közvetlenül mellette lenne a másik dugalj, falonkívüli mindkettő. Kötödoboz elhelyezése ott ritka bénán nézne ki, emiatt is merült fel a kérdés.
Mondjuk nem gond, ha keresztmetszet azonos. Ha a kengyeles bilincs tudja, akkor még1 méretkülönbséget is befog,meg kell nézni.
Viszont a földelést már nem szakíthatod így meg. A jelenlegi szabványt nemtudom hogyan javasolja, vannak akik itt tudják, de lényege hogy ha leválasztod(kikötöd) a dugaljat, akkor is legyen meg a védő folytonossága.
"Az egyik a bejövő vezeték lenne, a másik elmenő. Így megspórolnék néhány wagót és kötödobozt és a hellyel sem kell sakkozni, hogy hova tgegyem a dobozt."
Ez a lényege, villanyszerelés alapok. Azért 9 dugaljat körben a szobában már ne fűzz fel....
Egy duglajba fizikailag 2 helyre lehet betolni a vezetéket. Azaz a szorítócsavartól balra és jobbra is van hely. Oldalról nézve egy kb 6mm széles és 4mm magas nyílás, amit a szélesség felénél "kettéoszt" a szorítócsavar. És a csavar betekerésével egy lemezdarabkát húz fölfelé és így rögzül a vezeték.
A kérdésem, hogy ilyen helyre szabályos-e 2 vezetéket dugnom, a csavartól balra és jobbra? Az egyik a bejövő vezeték lenne, a másik elmenő. Így megspórolnék néhány wagót és kötödobozt és a hellyel sem kell sakkozni, hogy hova tgegyem a dobozt.
Ami miatt kérdezem, mert egyáltalán nem biztos, hogy a szorítólemez a jobbra és balra lévő vezetéket egyformán, kellően szorítja-e a helyére. Mert pl az egyik vezetéken hamarabb felfekszik (főleg érvéghüvely esetén), arra feszít rá. És így a másik oldalon a másik vezetékre már nem feszít.
- LAKOTT-FŰTÖTT tér MELEG-PÁRÁS levegőjének párája - BEJUSSON a csőbe >> elindulhasson a hideg tér felé és - a HIDEG térben lévő HIDEG csőfalon LECSAPODJON >> amikor éppen harmatponti alatti hőmérséklető a cső és - a lecsapódott pára >> VIZZÉ így válva lefollyon a csőben....
Vagyis,
1. ****** A legfontosabb, hogy a NEEEE jusson be a csőbe a benti meleg-párás levegő párája!!!! Azaz PÁRAZÁRÓAN kell tőmíteni a cső beltéri végénél. ******
Vigyázat: a LÉGzáró tömítés az nem feltételenül PÁRAzáró is !!! Azaz nem elég a légáramlást=huzatot meggátolni csóben, hanem >> a PÁRA mozgását kell gátolni.
----- Mivel: a pára vidáman közlekedik soféle olyan anyagon át, amin a levegő már nem jut át (nincs huzat). A pára molekula azza a vízgáz a >> H2O=víz a légnemú állapotában ugyanis kisebb méretű molekula a levegő más gáz molekuláinál. Ezért a kicsi pára=vízgáz molekula lazán átjut ott is ahol a levegő más gáz molekulái nem férnek át... ----
pl. a szokvány PUR hab éppen ezért nem igazán okés a célra, mert ..... - gyakorlatilag LÉGZÁRÓ ugyan (nem lesz huzat a csőben, mert a levegő nem jut át rajta) - de nem mondható PÁRA fékezőnek/zárónak (a pára=vízgáz átjut rajta)
2. Hasznos-célszerű, ha a cső nem direktben a hideg térben fut. Hanem a hőszigetelés alatt....
vagy Valamiféle hőszigetelő csőhéjban a könnyebb cső felmelegedés >> kevesebb nedvesség miatt. pl. polifoam/más csőhéj a csövön
--------------------------
Jómagam cirka 2-3 cm vastag festhető akril tömítőt nyomok bele párafékező záró-dugónak. A lakótér HATÁRÁN ... pl. a plafonnál a fűtött meleg oldalon.
Így a benti meleg pára nem jut el a cső hideg részéhez. és Nem lesz vízesedés a csőben :-)
Köszönöm a segítséget! Lehet van "B" opció. Karton álmennyezet lesz a szobában, karton felett el tudom vinni, 3x10 Mkh vezetéket 25 ös csőben. Bár itt is lesz a végén buktató, a válaszfal túloldala ( másik helység) ugye kéményfal, ha elég vastag a vakolat akkor a kémény fugában elviszem valahogy, csak 30 centi ahol nem véshetem meg. Jobb lenni itt mint a padláson vezetni.
Az első részt értem, sőt, én is így gondoltam. De amit utána írsz, azt leírom én, ahogy én gondolom.
Na szóval, tehát: alapesetben a meglévő csengőreduktor felől -és a meglévő csengőn keresztül!- kap töltést a kamerás cucc. Ez így elfogadható részemről.
Amikor jön a postás és megnyomja a kamerás cucc gombját, akkor záródik a régi csengő áramköre és megszólal a régi csengő, hiszen söntölve lett az a két csavar, viszont -és ítt jön az én teóriám- ezt a söntöt a kamerás cucc nem fogja érzékelni, mivel az az akksija töltő áramköre felé vezet, de az is lehet, hogy mégiscsak érzékeli hasznos értelemben, és ennek okán indítja a wifis jelzést a mobiltelefon felé.
Valahogy így tudom elképzelni. Ma már mindent meg lehet oldani, olyat is, amit eddig el sem tudtunk képzelni. :)
Konklúzió: simán felszerelhető a meglévő csengő nyomógomb helyére, vezetékeire.
Üdv, lenne egy kérdésem. Gégecsőben hoznám le a padláson keresztül a vezetékeket a lakáselosztóba, strukatúr födémen keresztül. Párakicsapódást hogy érdemes megvalósítani? Ebben nincs tapasztalatom! Lezárni a gégecső nyílasát, esetleg gégecsövet polifoammal a födémátvezetésnél leszigetelni? Köszi a segítséget!
A videóban a csengő nyomógombja világított folyamatosan , tehát a csengő egy elektronikus lesz , ahol egy konstans áram folyik a nyomógombon . Ez az áram van a külső egység táplálására . Ha megnyomod a csengőgombot , akkor lehet , hogy " nagyobb " áram folyik a belső egység felé és ez aktiválja a csengőhangot .
Megjegyzem az elektronika nem az erősségem , tehát lehet , hogy marhaság amit írok . :-)
Látom nagyon berágtál ....mióta legutóbb (is) jól beégtél itt.
--------
A jelek szerint immár az életed legfontosabb emberévé léptem elő. Szinte már csak velem törődsz... és Még pár másik itteni agyatlan majomnál is ez van úgy látom >> 11 szavazat !!!
Nagy siker ez a bugyuta vénkomcsi magyar fórumosoknak :-)
Nem értem, mit jojóztok a CE jelzés körül. Egyes termékcsoportoknál elég, ha a gyártó úgy hiszi, hogy megfelel. Más termékcsoportoknál meg külső, akkreditált vizsgálóintézeti vizsgálat eredménye mellett lehet rápöttyinteni. A felhasználónak meg tudnia kell a két eset között szelektálni, és megfelelően tekinteni a gyártmányra.
Hagyd, ő már saját elmondása alapján nyugdijazta magát, ami számoma inkább azt jelzi hogy nincs igény a versenypiacon rá. :)
Van ilyen ismerősön nekem is. Nem tudom még most sem eldönteni, hogy autista light vagy csak végtelenül primitiv személyiséggel állunk szemben. Kollégái nem tudták neki megmagyarazni hogy egy "ügyvédorvoshazaspárnál" vagyunk es nem vet jó fényt ránk ha ugy beszél mint egy kocsis. Mondjuk ez odáig fajult hogy kénytelenek voltak megválni tőle, pedig elfogadható szaki volt.
Ebből ugye lett egy sértődéses adok-kapok, kiaköcsög-kianem, miért nem szóltatok de már szóltunk 100*.
Igen, kismétetű tégla válaszfalban van a kémény kialakítva. Csak a vakolatot gondoltam levésni, a kémény téglát nem! Azt hogy mennyire melegszik át a fal azt nem tudom, azt gondolom én is hogy 60 fokra nem melegíti fel a kémény külső vakolatot. Padláson való vezetést mellőzném.
A belvárosi lakásokban ahol komplett 50 járatos un. kéményfalak vannak, gondolod azon a falon nincs villanyszerelés, konnektor, semmi, sehol, 5 emeletesben egyetlen emeleten sem? :)
Kémény falazatot nem lehetne megvésni, valóban.
Azt kétlem ,hogyha kandallóznak a fal tuloldala(!) 60fokos.
De újabb építésben nem is szokás a kéményt a falazatból kialakítani, külön önálló építményként elé szokták rakni a falnak, legfeljebb valamiképp bekötik itt-ott, (ne repedjen el) már amennyiben tégla kéményről és falról van szó.
Ennek ellenére bőven vannak elfogadható megoldások, eltekintve pl a kábelcsatornázástól és más horroroktól, lehet annak a falnak elékartonozni, rávakolni, csövet csak a vakolatba tenni, stb.
Kitalált kína egy olyat, hogy ráírja ugyanazt a két betűt okosba', tagok gyűlése mely nem taggyűlés, ....osztjónapot.
Ez a betű-távolság téma is egy kamu a kamuban, mert amikor azért egyesek óbágattak (jogosan!) ,hogy dehát ez megtévesztő, meg hogy hagyhatjuk ezt, akkor jött ez a "nem is ugyanaz" mese, meg a távolság méregetése, meg az egész szánalmas téma tovább és tovább jogászkodása..
Pl amikor ezután a kereskedő meg játszhatja azt, hogy dehát ő nem is tudta, hogy ez a ce nem az a ce, következmény nincs, mert nem is akarják ,hogy legyen.
Az EU (+komplett jólétnyugat) igazából "aláfekszik" kínának, vagyis már annyi ideje tette ezt, hogy egy futtatott prosti lett mostanra, és igazából már nincs más perspektíva, mint megmagyarázni magunknak ,hogy ""hát mit is teheténk"".
Már egészen drága, komoly dolgokhoz sem feltétlen adnak nemhogy "igazi CE", de szétszedve, kibelezve, mindennek megfelelő, biztonságosnak tekinthető tápot. Ahogyan lassan a TÜV is egy viccé silányul a való életben.., de ez nagyon-nagyon messzire vezet.
Az előzőt folytatva, a padlástér lehet még bár megoldás hogy a kábeleket ott vinnén el. De ugye nyáron ott is előfordul 60 fok. Na meg a rengeteg salak fúráskor
Tudom kényes kérdés. Előszoba fal tulsó oldalán kémény fut, illetve itt az előszobában van egy üzemelő kandalló bekötve. Itt mik a játékszabályok? Csak a vakolat alá mehet Mbcu, vagy 13,5 mm Mü III csőben esetleg a tégla fugát kihasználva? Vagy felejtős a hőhatás miatt a nyomvonal? Még a plafon lenne itt megoldás a kémény megkerülésére nagyobb ívben, de az meg strukatúr, félek hogy megvágom a nádat leesik a vakolat is. Köszi!!!
1. Klasszikus csengőtrafó laza csatolású, ha a szekunderét kb rövidre zárod, kb akkor sem jellemzően ég le, vagy okoz tüzet.
2. De, ha ez egy gomb helyére kötendő "parazita" fogyasztó, ami pár milliampert eszik abból a körből, ahol egyébként ott a csengő is sorban, akkor mi a csoda lenne veszélyes?
3. Hát azt a két pontot ahova ezt kötöd, csengetés közben rövidre zárja(!) a gomb, ha 10óra gosszat csengetnek, akkor 10óra hosszat zárja rövidre.
4. Két vezetéket bekötni egyszerű, és laikusoknak is megy. Az ördög (szakértelem szükségessége) a részletekben lakik, nálam pl a 230V megy ki egy billenőkapcsolóra, úgy működik a csengő, ha ide megpróbálnád rákötni, annak szó szerint fattttális hatásai lennének.
5. Tipikusan egyetlen kínai lomról sem tudni, elméletben önmagában mennyire tűzveszélyes, pl a népszerű dugasztápok, vagy aksis lomok (drónok, olcsótelók, olcsólaptop, stb) mégis együtt élnek milliók ezekkel úgy ,hogy egy kamu "CE" cimke rányomtatásán kívül semmiféle valódi megfelelősége nincs egynek sem. ..(és nem csak annak amit kintről rendelsz! )
De nem is baj, mert ott kapja -szvsz- a töltést a reduktortól a régi csengőn keresztül. (Persze, a régit ki kell kötni, hogy csak a reduktor szekunder feszültsége domináljon a működésben.
Tehát rgyre inkább úgy látom, hogy vagy-vagy. Vagy a régi csengő, vagy a kamerás működhet ezzel a megoldással, amit a videoban mutatnak. (Szerintem ők nem számoltak azzak a lehetőséggel, hogy megmarad a régi.)
Úgyhogy e mellé fel kell tenni egy másikat, pl. vezeték nélkülit, vagy marad a régi, de a kamerásnak egy másik reduktor fog kelleni.
Említettem, hogy láttam már ilyet felszerelve, a fogorvosomhoz is ilyenen jelzem az érkezésemet. Ezért gondoltam, hogy megkérdezem itt a fórumon, mivel nyilvánvalóan azt is szakemberek szerelték fel a már meglévő kaputelefon mellé.
Szememben nincs nagy jelentősége itt a minuszoknak de -10-et itt elérni azert nem semmi.
Szeretnék idézni egy klasszikus:
"Az igazsággal való szembenézés ezzel szokott járni elsőre... tipikusan."
Én rossz példa vagyok szakemberségből mert nekem az égadta világon semmi célom nem volt az oskolával csak annyi hogy legyen papirom, hogy cégen belül fenntartási/üzemeltetési tevékenységet folytathassak. Igy szemrebbenés nélkül fenntartom a lehetőséget arra hogy kijelentsem nem én vagyok a laggyakorlottab legképzetteb villanyszerelő szaki az univerzumban. Nyilván ez azokat akiknek ez volt az egész életcéljuk frusztrálja hogy esetenként fikkantom mondjuk a PEN szétválasztast mint technológiát.
Diploma ide vagy oda az is annyit ér amiennyit az évek alatt a szintentartásba belefektetel. Esetleg te legyél a vezérigazgató, vagy a cégvezető.
Pályafutásom alatt mind a két végletet volt lehetőségem megtapasztalni.
A videón nem tudtam kivenni, hogy mi lehet az. Ezért bátorkodtam rákérdezni.
Amúgy meg teljesen ökörségnek tartom, hogy ezt a kis cuccot vízszintmérővel rakatják fel! Enélkül is szépen fel lehet csavarozni. Ezért nem gondoltam erre!
Nem tudom, mi lesz a vége ennek a felszerelésnek. A fogorvosomnál a kapu alatt láttam már ilyet, de nem gondoltam, hogy ekkora problémát jelent az üzembe helyezése.
A csengőtrafót ha egyenesbe kötöm, akkor 13V simán kimegy a kamerához, de akkor megszűnik a régi csengetés. Ez sem jó.
Ha meg csak ráteszem a kamerát -és hagyom ugyan úgy a régi csengőt- akkor talán nem fog állandóan berregni, csak akkor, ha megnyomják a gombot a kamerán. Ebben bízom... Mert attól a kis töltőáramtól ami átfolyik a régi csengőn meg a kamera akksiján, nem fog tudni berregni. Kérdés, hogy ez így mennyire biztonságos errefelé, mivel ezt nem Európában tervezték. (Nem lesz vajon túzveszélyes? Mert ez is szempont ám!)
Úgyhogy a meglévő csengőtrafót is ellenőrizni ill. cserélni fog kelleni, szerintem. A videón egy pillanatra látszik is amit javasolnak hozzá.
Szóval, nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolják a laikusok.
Az igazsággal való szembenézés ezzel szokott járni elsőre... tipikusan.
--------------
Ami tény, hogy mindenki aki túl van a 8. általánoson. Meg kellene, hogy tudja oldania ezt a feladatot >> önállóan. A magadfajta OKJ-s szakiknak meg pláne.
Akinek diplomával sem megy ... hát az már nagyon gáz. Persze, hogy ideges lesz, ha kiderül.
El kell olvasni, mi van írva kütyüre: 8-24V. Tehát nyolctól huszonnégy voltig. Azért usb-csati, hgy rádugd egy szimpla telefontöltőre, vagy éppen laptopra akár. Kb minden beépített akksis dolog így műxik, zseblámpától kezdve. Az meg, hogy beépített akksis, kiderül az usb-csatiból és abból, hogy nincs rajta kilogó drót-villásdugó.
Ugyanennek analógiájára: Akinek nincs masokkal szemben empátiája, avagy sikerélménye az IRL világban az válogasson PEN-t hűvös halomban ne fórumozzon és felesleges kioktató okoskodásával ne rontsa a levegőt itten'.
Nem magukat szopatni járnak ide egyes emberek mert ha igy lenne akkor szadomazo klubba mennének szerintem inkább.
Battery-operated Ring video doorbells can be hardwired to an existing doorbell system or transformer for continuous charging (8-24 VAC, 40VA max, 50/60Hz), or by using a Ring Plug-in Adapter (2nd Gen). Incompatible with halogen or garden-lighting transformers. Only official Ring power supplies should be used to power this device. Use of any other power supply will cause damage to your device. Please check your local laws and building regulations before performing electrical work; permits and/or professional installation may be required by law in your area.
Ehhh.... amúgy meg is van nevezve a videón, lásd a kivágott képet. (persze, ha az angol is gond .... az nagy gond)
Dehátugye aki egy vízmértéket/szikét nem is mer fel az ne barkácsoljon/műtsön. Illetve csapja már fel a kibaszott szótárt, ha épp okosodik egy videóból!
HA a régi csengő IS megmarad. AKKOR a videos cucc áramfelvetele miatt >> folyamatosan zümmögni/csengetni fog. (mivel áram folyik át a csengő tekercsén...)
Ez ellen kell tenni valamit. Erről is szólnak az ellenállásos/diódás videók.
Illetve (úgy látom) az USA-ban használatos csengőtrafók meglehetősen magas feszültséget adnak ki. Az ott használatos kissé eltérő csengő megoldások miatt. Ami gondot okozhat a videos cuccnak. Erről is szólnak az ellenállásos/diódás videók.
--------------
HA a régi csengő NEM marad meg >> ki lesz kötve. AKKOR NINCS zümmögés/csengetés probléma sem.
A túl magas feszültség gond előfordulhat. Bár az itteni csengőtrafók barátságossabbak általában.
Mivel gyakran van 8/12/24 Volt vagy 8/12 vagy 12/24 kimenetük is... Amiből a 12 Voltos ideális a 8 Voltos határeset.
Szerintem minden marad a régi , tehát a gomb megnyomásakor a régi csengőd fog megszólalni , csak a telefonodon keresztül lesz kép és hang is . Valamint a táplálás is a csengődróton keresztül lesz megoldva .
Mert a 9-24 Voltos bemenet után alighanem egy EGYENIRÁNYÍTÓ van. Annak meg mindegy, hogy AC vagy DC van a bemenetén.
...és utána jön a step-down áramkör ami megcsinálja a tényleges töltő feszültséget. (ami 5 Volt alatti, mivel az USB-ről is tud tölteni-üzemelni)
Megj: más kérdés, hogy a 24 Volt DC alkalmas-e a régi AC csengőhöz IS ?!
-------------------- Mivel a régi csengő+trafó megvan, ha jól értem és akár kellene is. Logikusan azt kell-lehet felhasználni >> a trafó 9 vagy 12 Voltos bekötését használva. -------------------
Két lehetőség van, szerintem.
1. CSAK a töltés/táplálás a cél, a régi csengő nem fog üzemelni. Ekkor egyszerűen be kell kötni a két csavarra a csengőtrafót (kikötni a régi csengőt és nyomógombot) Ellenőrizni, hogy tényleg ÁLLANDÓAN ott van 9-24 Volt AC és kész.
2. A régi csengő használata is cél a töltés/táplálás mellett. Ekkor kellenek a plusz vackok, átkötő drót, dióda... Amiket a leírás/video szerint kell bekötni.
peterch videóját nézve, szerintem a régi nyomógomb helyére szerelik fel, az az a két drót... Állítólag csak simán rá kell kötni, nem kell átalakítani semmit. Ha ez így van, akkor sorba lesz kötve a régi csengővel... Így az -vélhetőleg- működni fog amikor megnyomják a gombot a kamerás csengőn. Valamint -megint csak vélhetőleg- ez a feszültség elegendő lesz a töltéshez.
A videóban mutatnak egy narancssárga tartozékot amikor felszerelik, de aztán azt később nem látom. Mi lehet az?
Nézegetve a leirásokat több opciót gondolok de méregetni kellene egy kicsit.
Az a bekötött drót valójában mi lehet ...
Ad egy kontaktot hogy az eddigi módon csörögjön valami? Mert ugye kimerülhet az akku és akkor is csörögnie kellene. De akkor ténylegesen hozzá kellene nyulni a beső cucchoz is mert 9-12 AC azaz csengőreduktor a legelterjedtebb kishazánkban.
Kell-e majd egy beltéri rész ami majd ad ennek 24v DC-t és valójában töltögeti majd magát ?
Ami biztos hogy feltölti az ember es a telefonon lehet konfigurálgatni.
Látod, erre nem gondoltam, mármint, hogy a régi csengő megmaradna.
Úgy gondoltam, hogy a telefon jelez ha valaki becsenget. Bárhol is van az a telefon. Tehát ha elmegy nyaralni az illető, akkor is jelez a telefonja, hogy valaki keresi otthon. Így tud vele beszélni, és látja is hogy ki az.
Viszont tényleg jó, ha a régi csengő is működik mellette, mert ha valaki otthon marad a családból, neki is tudnia kell, hogy jött valaki.
A cucc Wifin tart kapcsolatot a modemmel, a modem meg a "maga útján" keresi meg a mobiltelefont, amire telepítve van az app.
Dehát ott a válasz a hátlapon... Csak túl okoskodja-aggódja.
--------------
Két eset lehet logikusan a kép alapján. (így látatlanban, a saját eszem szerint)
1. Csak akkuról használja és kész. Ekkor töltögetni kell az akkuját időnként az USB porton át egy USB töltővel.
Megj: persze lehet ide fixen is bedugni egy USB töltőt és akkor nem kell töltögetni.
2. A hátlapi két csavarra ráköti egy trafó 9-24 Voltját. Ekkor nem kell töltögetni az akkuját >> erről tölti magát mindig.
Akár a meglévő "csengőtrafó"-t is lehet a meglévő drótvégekre kötni, ha van.
Megj: a régi csengő nyomógombot ekkor "át kell hidalni/vezetékelni, nyilvánvalóan és logikusan. Azaz "állandóan nyomva van a csengő gomb" állapot kell, hogy a csengőtrafó tápja ott legyen non-stop.
--------------
A tuti biztos válaszhoz persze látni kellene a gépkönyvet...
Nem vettem semmit, a szomszédomnak rendelte a veje usa-ból.
Ha lenne hozzá pontos leírás, vagy felhasználói utasítás, akkor nem jöttem volna erre a fórumra segítségért.
Köszönöm a fáradozásodat, de a lényeg számomra továbbra is az, hogy miképpen táplálom meg folyamatosan, vagy ez nem szükséges? A kialakítás miatt nekem úgy tűnik, hogy nem lehet állandó jelleggel tölteni az akksiját. Viszon ha így is van, amikor leveszi a tulaj tölteni, mivel töltse, mert azt nem adtak mellé. Tehát ezért fordultam hozzátok, nem poénokra vágytam.
És ezért fordultam itt azokhoz, akik már találkoztak ilyen megoldással.
A barkód beolvasása meg a telefonnal összlövése nem volt kérdés, olyat már sokszor csináltam.
Ha már elszivtátok mind a ketten a békeszart akkor a kapott USB kábelen keresztül feltöltöd az akkuját, a hatoldalon keresztül látható qr kódodról letöltöd a teleponra az APP-ot felprogramozod az otthoni wifidre és ertelemszerüen haladsz tovább.
Szia! A hibát sajnos amikor itt volt a villanyszerelő nem tudtuk produkálni. Minden fogyasztónál mért hibaáramot sehol nem adta ki mi lehet a baj, mindenhol megy szépen. Tehát ugye feltöltöttem a szennyvíz aknát vízzel bekapcsolt és ment a kazán és a szivattyú is egyszerre, többször is hiba nélkül. Véletlenszerűen old le, ma például hajnal 04:30-kor amikor más fogyasztó nem megy( még melegvizet sem veteleztem, tehát kazán is csak standby-ban volt) . Viszont! Amikor felkapcsoltam a fi relét a szennyvíz átemelő egyből bekapcsolt, mert olyan szinten volt a szennyvíz ,hogy elindult, ebből következtetni lehet ,hogy megint amiatt ment le.
A külön kor kulkn fi relével tervben van hétfőn. Kíváncsi leszek. Köszi a tippeket, szép napot.
Segítségre volna szükségem ennek a kamerás kapucsengőnek a beüzemeléséhez. Esetleg ha valaki már szerelt ilyen, kérem ossza meg javaslatait a bekötéshez.
Állítólag a meglévő csengő nyomógomb helyére szokták felszerelni.
Alapvetően a problémám az, hogy 8-24VAC táplálást igényel.
Hogyan kössem rá -vélhetőleg a reduktort- és hová. Van rajta ugyan telefon töltő aljzat, (mikro USB?) de a hátulján van, szóval nehéz lenne felszerelni a falra, vagy az ajtóra. Vagy időnként le kell venni és feltölteni mint a telefont...?
Kérlek ha valaki tud hasznos tanácsot adni azt megköszönném
Szerintem már írtam, de bedobom mégegyszer:
a) reprodukálod a problémát (nekem a mostani leírásból úgy tűnt, hogy az akna feltöltésével plusz a két fogyasztó egyidejű bekapcsolásával tudod reprodukálni), és AKKOR mérjen a villanyszerelő hibaáramokat
b) felrakni plusz egy ÁVK-t, és különpakolni az egyik fogyasztót a kettő közül (én valószínűleg a szivattyút raknám külön), aztán nézni, hogy jelentkezik-e a probléma valamelyiknél
Szia! Pont egy hete cseréltettem ki a szivattyút, és az úszó kapcsolót, viszont egy plusz információ van ehhez: a ház külső falára rakott kapcsoló doboztól a szivattyúhoz menő kábel (közel fél méteres darab) a vedőcsőbe volt szorulva, ezért a csatorna közműves srác merő egyszerűséggel elvágta a már az aknában lévő részét és összesodorta és szigszalagozta az új szivattyú és úszó kapcsoló kábelével. Most ezt a védőcsőbe beragadt részt fogjuk vizsgálni, éppen ma tárom fel és hétfőn jön a villanyszerelő. A kazán ha nincs bedugva az előbb leírt "jóvanazúgy" kötéssel a fí relé soha nem old le.
Sziasztok!Ma hajnalban ismét leoldott a fí relé, most úgy (is) tudtam felkapcsolni ,hogy kihúzom az új gázkazánt a konnektorból, és az átemelő szivattyú egyből kapcsolt. Hiba feltárásig vissza sem dugom a kazánt, inkább a villanybojlerből vesszük a meleg vizet. Így egyébként továbbra is tökéletesen működik a hálózat ,nem ver le semmire.
DE! Ma hajnalban (meg tiszta az agyam :) ), az EPH kötés is ugyebár új a gázkazán alatt, és amit mutattál tájképet a következőket állapítottam meg szemrevetelezessel:
- zöld -sarga jön külön az órától
-gazoranal a kötés megvan
-a gázkazán alatt viszont én sztem hurkok vannak. Üzenetem után csatolok egy képet is, lehetséges hogy EPH kötés hiba lenne?
A LÉNYEG,hogy ha nincs beuzemelve a gázkazán akkor az átemelő szivattyúra nem old le a fí relé.
"- akkor old le rendszerint a fí relé,ha a szennyvíz akna szintje eléri az átemelő búvár szivattyú szintet, amikor a kapcsoló tök (úszó) indítja a szivattyút "
Bár ez esetben vissza lehetne nyomni, de tuti úgy vannak az áramkörök, hogy a fázis és nullák is ugyanazon a Fín mennek keresztül és aztán az eszközhöz?
Nincs olyan, hogy összes nulla össze van kötve, egyik fázis átmegy, másik meg nem?
Sziasztok! Újra itt vagyok a kérdésemmel hozzátok hátha van tippetek,mit csináljak/csináljunk. Korábban írtam,hogy szereltek fel egy kondenzációs kazánt otthonunkba, amióta a fí relé, időközönként a leglehetetlenebb időpontokban leold.
Néhány infó:
-egy körön, biztosítékon van a kazán konnektorja egy szennyvíz átemelő szivattyúval, ami a szennyvizet tolja ki a fő csatornába az utcára. Azért van átemelő,mert alacsonyabban van az utca a fő szennyvíz csatornához képest.
- akkor old le rendszerint a fí relé,ha a szennyvíz akna szintje eléri az átemelő búvár szivattyú szintet, amikor a kapcsoló tök (úszó) indítja a szivattyút
-fi relét akkor tudom vissza felnyomni leoldas után , ha vagy a kondenzációs kazánt kihúzom, vagy az átemelő szivattyú külön biztosítékát lenyomom
Ezután megy 1 napot, fél napot, 1 órát (változó) ,és megint ebben az együttállásban leold. Villanyszerelő már volt kint ,miért szivárgó áramot nem talált hibát sehol.
Korábban írták,hogy a mai napig nem született jó megoldás a szennyvíz átemelő szivattyúk+ kondenzációs kazán problémára, mert a "szennyvíz" vezet, mert csupán csak 1 fázisom van.
Kérlek ha valaki tud hasznos tanácsot adni azt megköszönném, vagy találkozott-e már hasonlóval?
Holnapi napon a ház faltól a szennyvíz átemelő akna közötti védő csövet fogom fellelni, mert a villanyszerelő ezt próbálja meg cserélni, tudniillik be van gyógyul a a védő csőbe ezen a szakaszon , nem lehet kihúzni.
Köszi nektek ha tudtok tanácsot adni,mi tévő legyek.
A villanybojler miatt csak akkor érdemes, ha sok melegvíz fogy...
1 főre napi átlagban 60 liter 40 fokos vizet szokás tervezni, alapban manapság.
Ami egy évben cirka kWh áram. naponta 1,16x0,06x30=~2 kWh/fő plusz 0,8-1,5 kWh hűlési veszteség
----------- 2 főre és egy évre 350x(2,0+2,0+1,2)=~1800 kWh/év ---------- spórolósan kevesebb, akár 1000 kWh/év környéke is... sellő módra több, akár 3000 kWh is....
Tipikusan 2 főre 1200-1400 kWh/év a hazai szokások szerint. ------------------------------------
Legyen 1800 kWh/év a saccolás alapja 2 főre.
A vezérelt áram ára cirka a fele a napaliénak ÉVES ÁTLAGBAN nézve.
Most a lakossági áram árak. - nappali ~50 Ft/kWh éves átlagban (lásd kép). - vezérelt ~23 Ft/kWh az éves 2520 kWh rezsicsökis keretig.
Ami ~27 Ft/kWh különbség >> évente 1800x27=~45-50 eFt jelenleg.
A vezérelt bekötése+vonzatai mondjuk kijön ~400-500 eFt-ból mai pénzben. Vagyis úgy 8-10 évnyi mostani áramár különbségből....
*****
A nagy kérdés, hogy
Befektetsz most pénzt a vezéreltbe és majd megtérül. Cserébe kevesebbet fizetsz áram számlaként.
vagy
Felraksz egy párezer Ft-os időzítőt ami éjjel fűti a bojlert a nappali 32 Amperéről. Cserébe többet fizetsz áram számlaként.
A válasz a JÖVŐ képedtől függ ! - olcsóbb/drágább lesz az áram - tudod-e fizetni a magasabb számlát - stb.
Villanybojlert szeretnék, eddig gázbojler volt. És ugye a 20 amper is kevés a nappali rendszerhez. Az édekelne, hogy a mérőhely után, (elmenő mért szakasz a lakáselosztóig) milyen cső az elfogadott, az új vezeték behúzásához? A keresztmetszet az megvan, csak mivel padláson lenne élvezve, milyen előirasok vonatkoznak erre?
Csak jó VASTAG-tágas legyen!!!! legyen benne hely-tartalék. és Ne legyen a cső kis ívben hajlítva (ha muszáj kis ívben kanyarodni, akkor szerelő dobozban legyen az átvezetés)
Illetve a betonozáskor ne legyen összenyomva, betörve >> vibrálás!!!.
---- Magamnak a SYMALEN lenne, egyébként. ----
Hasznos tud lenni mellette egy/két üres tartalék cső is >> az alaptól a padlásig (30-as mondjuk).
Sőt hasznosak a tartalék csövek hosszútávon a ház minden fő falában az alaptól a padlásig. A hosszú főfalakon akár 2-3 ésszerű helyen is.
Üdv! Kérdezném, hogyha a jelenlegi 20 amperemet, ahol az óra régi fa villanyóra szekrényben van, bővíttetni szeretném pl 32A- ra, új müanyag óra szekrény stb...az óratól a lakàselosztóig, hányas, milyen csővel illik becsövezni? Illetve nappali 10 mm2, vezérelt 6 mm2 Mt vezeték? Köszi a segítséget!
Egyes szakmák annyira keresettek vidéken, hogy akár 2-3 milliós fizetést is kínálnak értük. Ilyen például a mezőgazdasági drónpilóta, de nagy a kereslet villanyszerelők, karbantartók és fémes munkák szakmunkásai iránt is.
Elektromos autót töltenénk első körben csak 16A-s EVSE-ről, de később tervben van egy terhelésmegosztós 1x32A fali töltőállomás kialakítása, amivel a házban meglévő 1f 32A-ből éjjeli töltés közben vélhetően a 16A-nál többet is tud majd adni.
Hosszútávra tervezve és esetlegesen a későbbi 3f bővítésre is gondolva a villanyórától kihúztunk egy 5x10mm-es (és a DLBnek egy UTP földkábelt is) a kocsibeállóig. Ezt az ágat szeretném a szükséges védelmekkel ellátni, ami most a gyári kábellel töltés, és később a fali töltőről töltés esetén is szükségesek.
Arr kérnék tanácsot, h milyen kismegszakítót, túlfeszvédőt, fi relét tegyünk be ami jó lesz esetleg a fali töltőhöz is? Eddigi kutatásaim szerint nem ártana a T2 túlfesz védelmet kialakítani és fí reléből a B tipusú az ajánlott.
Ismét egy kérdéssel fordulnák hozzátok, persze csak, ha nem probléma :)
A képen látható módon bekötött 3 fázisú ÁVK ról lenne szó. Tehát, ahol a ÁVK kiadja az áramot ott csatlakoztatva van egy sorolósín, ami továbbítja az áramot a kismegszakítókra. És az ÁVK-ba pedig fázisonként mennek a vezetékek (l1;l2;l3). És azt szeretném tudni, hogy a műhely világítás, meg az 1 fázisú konnektor kismegszakítójába (külön-külön) bármelyik fázist be lehet táplálni az ÁVK RÓL?
Tehát tegyük fel, hogy a "K" -val jelölt kismegszakító az 1 fázisú konnektoré. És ez a kismegszakító, tehát a konnektor kaphatja az L1-es fázistól vagy akár az L2, vagy L3 ról is az áramot?
Nem is beszéltem a második meg a harmadik fokozatról, mivel azok méretben kisebbek. Ellenben te beszéltél tegnapi hozzászólásodban arról, hogy a gyártókat kéne kötelezni arra, hogy az árult elektronikus készülékekben legyen három fokozatú túlfeszvédelem.
Hát legalább egy napra legyél magadhoz következetes.
A fa meg vagy kigyullad, vagy nem, de ha van egy kis nedvességtartalma, akkor látványosan szétmegy.
Nem kell minden esetben mindhárom fokozat, csak egy elégséges gyenge T2, erős T3, ahogyan pl komolyabb régi berendezések, még nem ázsiában gányolt irodagépek, stb, tápja tudja is ezt.
"a kínai szemétgyárakat nem lehet kötelezni, hogy a szarjaik tápjai fél dollárral többe legyenek"
Azért az fura lenne, ha egy most 3x4x8 cm-es, akkutöltőhöz való hálózati adapter akkora lenne, hogy beleférne a 3 fokozat, és kellene egy 16-os réz védővezető hozzá.
T1 akkor kell, ha közvetlenül a villámáram bejutna az erősáramú hálózatba, azaz vagy van külső villámvédelem a házon, vagy szabadvezetékes a betáplálás. Ez utóbbihoz értv persze azt i, ha az utcán van csak szabadvezeték, és a csatlakozó az kábel.
Semmi köze a fémkalitkához, fémdobozos pécék, anno szalagos videók, dévédék, beltérik, stb, sorra haltak.
Kattogós vagy kellően régi mosógép, buta hűtő, máig gyakori "tekerős" mikró elég "immunis", nincs benne komolyabb kisjelű elektronika.
Szarufából a villám ugyan nem szed ki, akkor leég a ház, mert a szarfa kigyullad, ha beleváf.
Ez ilyenkor mindig egy "hivatalosan nem létező" gömbvillám szokik lenni. Az ellen meg semmi nincs, matató ménkű.
Repked, oszcillál, mászkál, pattog, aztán majd lesz valami, bemegy valamibe és az a valami érdekes dolgokon esik át. Pl robban, lukad, reped, olvad, leég, stb.
A védelem kell, ez eddig okés. Sima vllám ellen is.
Itt a pár alkatrész ára a vicces, és az, hogy a kínai szemétgyárakat nem lehet kötelezni, hogy a szarjaik tápjai fél dollárral többe legyenek, hoooogyisne, majd az EU jólétpógár költsön külön A-B-C szupresszorra, vagy dobja ki a megsült 2 millás tévéjét.
Az történt,hogy a vezetékek jelöléseit ujra ellenöriztem és a csillag-háromszög kapcsoloból a sorkapocsra menö V2 vezeték sorkapocsban levő végén U2 jelölés volt vissza cseréltem és egy hete elmúlt fullban dolgoznak a malommal.
Olyan indukciót hozott létre, hogy a szarufából egy 15cm es darab elforgácsolódott és ami berendezés nem volt fémkalickában, pl mikro, mosógé, hútö, az minden tönkrement.
A szabály szerinti elméleti "teljes" védelem, ezért voltak ott idézőjelek.
A valóságban már esélyesen, nagy gyakorlati eséllyel "megmenekül" amit T3 aljzatba, hosszabítóba dugtak, mindeféle T1 és T2 nélkül is, miközben körülötte minden más szétmegy.
Itt inkább a költségoldal számottevő, ki szereli a lakását 50db T3 akármivel, praktikusan senki, a T1 meg a T2 viszont egyszer kifizeted, és elücsörög a helyén, enni nem kér.
Ebben most van az a korszak, mint mikor 150ezres "jó fizetések" mellett 30..40ezer ft volt egy fi relé, és csak pár gazdag ember új ingatlanában, vagy iparban volt olyan idehaza.
Ezek a védő szarok belül pár dióda, szikraköz, varisztior, maréknyi lom, nagy kaszával kasználnak a gyártók a százszoros árakon.
Annyit tennék hozzá, hogy a teljeset sosem érjük el, de közelíthetünk hozzá, és ez nemcsak a védelmek beépítésén műlik, hanem a kereszmetszetek, meg a szerelési előírások betartásán is.
Van egy 10-szobás panzió villámháritó szerelve ami le van vizsgálva engedélyezve szakemberek által. A tulaj hozott egy tulfeszűltség védöt-SPD-OBO-T2-V20 és azt mondja a tűzoltók követelik hogy szereltesse fel a lakáselosztóba. Az a kérdésem hogy érvalamit a SPD-T1-nélkűl amit a méröszekrénybe kell szerelni de abba nem fér bele.
2 éve működik a rendszer frankón. Sosem verte le semmi a fí relét. Ha be van dugva a kazán,akkor veri le, de mondom csak akkor ha megy az átemelő szivattyú. Ha nincs bedugva a kazán,nincs probléma. Köszi a válaszokat.
Szia! Köszi szépen a tippeket,holnap megosztom ezeket a villanyszerelővel. Egyébként addig tökéletesen üzemel a kazán, ameddig a szennyviz átemelő be nem indul . Van amikor fél nap után , van amikor 2 óránként,mikor hogy telik meg a szennyvíz akna.
