Én ugyan nem értek a fotózáshoz, de átéltem a hobbi fotós kezdeti nyűgjeit. Talán valamit Te is hasznosíthatsz abból, amit most idevések:
- Váz: EOS 1100D + IS-es Kitobi. Összesen kb. 100 ezer Ft. Semmi több.
- Állvány: nem kell ! Készíts egy babzsákot, hogy kitapasztald, mire is jó a letámasztott ill. fixált gép. Kb. 50 Ft, ebből 45 Ft a bab :)
- Makró lencse: felejtsd el. Először szerezz tapasztalatot abban, hogy mit is jelent a kép készítése, mikor kell közel menned, és mikor nem szabad közel menned a témához. (Segítség: én fényképeztem méhecskéket kitobival, előtét nélkül - és készítettem szép, nagyorrú felvételeket is kitobival, emberi arcokról. Na, ebből ki fogod találni, mikor nem szabad közel menni :) )
- Ha mindenáron pénzt akarsz költeni, akkor 50 mm F 1,8 -as obi. Kb. 30 000 Ft, de használtan olcsóbb. Itt megtanulod azt, hogy mit is jelent a 'lábzoom', és mi az a képminőség, amire törekedned célszerű. Valamint azt is sikeresen megtapasztalod, hogy mit jelent a nyitott blendével elkövetett kép esetén a mélységi élességeloszlás fogalma a gyakorlatban. Némi küzdelem után még az is megvilásodhat, hogy zoom objektív esetén a zoom a képkivágás beállításának eszköze, nem a távoli tárgyak nagyobb részletességű felvételének. Ez utóbbi következmény, nem biztos, hogy cél.
- A vakus felvételek készítése külön világ ... Erről most inkább ne beszéljünk - nekem komoly kihívás az, hogy egy képen ne látszódjék ordító módon, hogy vakuval készült.
- Tanuld meg a manuális (M mód) használatát, és az expozíció rögzítés (*) használatát.
- Kísérletezz a különböző fénymérési módokkal, vakus és vaku nélküli felvételeken. Meg fogsz lepődni :) A vakun állíts be átlagoló fénymérést, vagy az eredeti, mátrix mérést hagyd meg. Kísérletezz, és elkezded tudatosan használni a masinát.
Ha mindezzel megvagy, akkor már az általad feltett kérdésekre a saját igényeid szerint akár válaszolhatsz is :)
Szeretnék elkezdeni fotózni, először csak hobby szinten, de később ha belejöttem és megtanultam minden fontos dolgot, akkor profibb szinten szeretném folytatni. Ehhez szeretnék gépet venni, olyat, ami kezdőknek való, de azért pár hónap múlva se kell megválnom tőle. Összeírtam, hogy mikre lenne szükségem így az első körben, és arra szeretnélek kérni titeket, hogy írjatok javaslatokat, hogy miből pontosan milyet ajánlotok nekem. Annyi megkötésem van csak, hogy Canon gép kéne, persze nem elfogultságból vagy ilyesmi, csak Canon-os ismerőseim vannak, akik tudnak segíteni a későbbiekben. Illetve 100 000-150 000Ft körül lenne rá pénzem. Nyugodtan mondhatok bármilyen véleményt, minden segítség jól jön. Előre is köszönöm nektek! :)
- Tükörreflexes
- Jó minőségű stabilizátoros váz vagy IS-es obi
- Zoomobjektív (18-200mm-es fókusztáv-tartományú) minél nagyobb fényerejű (Nem tudom, hogy van-e ilyenből nagy fényerejű, csak remélem)
- RAW formátum támogatása
- Makró előtétlencse vagy közgyűrű szett
- Napellenző vagy UV szűrű vagy cirkuláris polarizációs szűrű
- Táska
- 3 lábú állvány, aminek a horizontális tengelye külön zárható-oldható
Lenne egy apró kérdésem hátha tud rá nekem választ adni.
Erről a képről lenne szó és itt az lenne a fő problémám, hogy egykét képen megjelenik a fehér rész mellett egy aura.... Nem, nem az utómunka miatt van, már a nyers raw kép is ilyen.
Esetleg van valakinek tippje, hogy mitől lehet? Az objektív egy Sigma 70-200mm f2.8 macro HSM II .
"El kell szomorítsalak. Egy szót nem értettem abból amit írtál :) Milyen fénymérő? Nekem nincs fénymérőm. A Nikon 5100-nak van. Az csinál mindenfélét."
Szaknyelv :-) Vagy inkább szleng.
Magyarázat: A gépedban van egy fénymérő. A D5100 ennek segítségével határozza meg, hogy az adott fényviszonyok között milyen beállítások adják a (szerinte) legjobb képet. Ehhez ugye neki tudnia kell, hogy világos van-e vagy sötét. Nos - nagyon leegszerűsítve - a mai gépek automatikája mindig mindent általános szürkének szeretne láttatni a képen, efelé tolja a beállításokat. Zorko kolléga arra utal, hogy általános esetben éjszaka az ég meg a kivilágítatlan tárgyak ugye nem szürke színűek, hanem annál jóval sötétebbek. Ha a géped ezeket is szürkének szeretné láttatni a képen, az nem jó, így érdemes arra utasítani, hogy sötétebbet fotózzon mint azt egyébként tenné. Erre való az expozíció korrekció. Tehát Zorko fórumtárs a hozzászólásában arra utalt, hogy az expozíció korrekciót ilyen helyzetben többnyire nem fölfelé, hanem lefelé tekerjük pont azért, hogy valósághűbb képet kapjunk végeredményül.
"A kép története egyszerű: nem tudtam aludni és eszembe jutott, hogy állványról lehet nagyon kevés fényben is fényképet készíteni. Ez kihívás! Rávenni arra a gépet , hogy nemint egy kompakt, vakuzzon két km-re, hanem élvezhető képet csináljon. Próbálgattam mindenfélét. Pl mindig azt hittem ha az ISO-t megnövelem akkor érzékenyebb lesz és kevesebb fény is elég, na abból lett aztán csak igazán randa vattaszerű elmosódott kép. "
Mint mondottam volt, a gépeden vannak témamódok. Van night shot mód, ez pont arra való, hogy ilyen helyzetben segítsen neked. Kezdetben érdemes használni ezeket, mert a sima automatikánál jobban alkalmazkodik, és a próba-szerencse alapon való próbálgatásnál hamarabb lehet vele eredményeket elérni. Viszont érdemes figyelni, hogy az egyes helyzetekben ő milyen beállításokat erőltet, mert később így magadtól is tudni fogod őket.
"Aztán az jutott eszembe: a lehető legtágabb rekesznyílás kell. Na de a 18-105 optikának erősen változik ezen értéke a 105mm vége felé :("
Nos rosszul kalkuláltál. Mint korábban is említettem, vannak bizonyos ökölszabályok. A tájképfotózást külön is említettem. Tájképet mindig szűk rekesszel fotózunk (kezdetben legalábbis). A szűk rekesz nagyobb mélységélességet hoz magával. A tájképeken - persze a kivételektől eltekintve, de az a művészi szabadság része - azt szeretnénk, hogy a táj hozzánk közel lévő elemei ugyanolyan élesek legyenek, mint a távol lévő objektumok. Ennek kivitelezéséhez a rekesz szűkítése és a látószög tágítása a legjobb mód. Emiatt a rekeszt minden tájképhez érdemes F11 -re, vagy még szűkebbre állítani, függetlenül attól, hogy az éjszaka, vagy nappal készül-e.
Éjjel ugye az a nehezítés, hogy a szűk rekesz miatt alig-alig jut fény a gépbe. Hogyan lehet ezt ellensúlyozni, hogy mégis nézzen ki valahogy?
1. Érzékenység növeléssel. Tájképeknél ellenjavallt, mert az érzékenység növekedése zajosodást és dinamika csökkenést (a szín árnyalatok száma csökken) hoz magával. Láthattad az elrontott képeden is. Az érzékenységet csak akkor növeljük, ha nagyon muszáj.
2. Záridő növekedéssel. Mivel van állvány (vagy valami amire a gépet rá lehet tenni) igy a kézremegés miatt nem fog bemozdulni a kép, ergo általános esetben mármilyen hosszú záridővel fotózhatunk. Viszonylag könnyen belátható, hogy az éjszakai tájképekhez ezt a megoldást érdemes választani. Érdemes a záridő kiválasztását ilyenkor a gépre bízni, hiszen ő többnyire jobban tudja mint mi. Tehát ilyenkor is jól jön a rekeszprioritás mód.
Házi feladat! Tudod, hogy ilyen esetben (hosszú záridős állványos felvételeknél) miért kell záridő késleltetést beállítani, vagy távirányítót használni?
UI:
A középre súlyozott fénymérés akkor jön jól, ha van valami központi téma amit le akarsz fotózni. Tájképek esetén sem téved nagyot a középre súlyozás, de tájképeknél érdemesebb inkább a mátrix fénymérést választani.
El kell szomorítsalak. Egy szót nem értettem abból amit írtál :)
Milyen fénymérő? Nekem nincs fénymérőm. A Nikon 5100-nak van. Az csinál mindenfélét.
A kép története egyszerű: nem tudtam aludni és eszembe jutott, hogy állványról lehet nagyon kevés fényben is fényképet készíteni. Ez kihívás! Rávenni arra a gépet , hogy ne mint egy kompakt, vakuzzon két km-re, hanem élvezhető képet csináljon. Próbálgattam mindenfélét. Pl mindig azt hittem ha az ISO-t megnövelem akkor érzékenyebb lesz és kevesebb fény is elég, na abból lett aztán csak igazán randa vattaszerű elmosódott kép.
ISO Hi2 ( több lépéssel a 6400 után )
Aztán az jutott eszembe: a lehető legtágabb rekesznyílás kell. Na de a 18-105 optikának erősen változik ezen értéke a 105mm vége felé :(
Hogy pontosan a SPOT mérés miért maradt benne nem emlékszem. A sok próbálkozásból az első kép lett a leghasználhatóbb.
Ebben a történetben az a leg szomorúbb, hogy nem sok tudás van benne inkább sok próbálkozás.
A kép egyébként túl világos. Expo korrekciót szerintem egyelőre csak akkor használj, ...
Ha jól emlékszem, akkor a Sevcsik-Hefelle "Fényképészet" úgy fogalmaz, hogy a fénymérő által mutatott értékek használata (ilyen-olyan-amolyan körülményekre most nem kitérve), nappali megvilágításnak megfelelő hatású képek készítését eredményezi.
Éjszakai képeken többnyire nagyobb arányú a sötétség, egyfajta sötétebb hangulat a valószerű, így többnyire némi alexpó szükséges.
A spotmérést nem ajánlanám az elején MrTszerel topictársnak, célszerűbb az átlagoló fénymérés - kivéve persze ha már tudja, hogy mit akar... :) Kifejezetten ajánlanám viszont Ansel Adams zónarendszerét. Van valahol a neten egy rövid magyar összefoglaló, nagyon hasznos.
Kicsit szoros a kompozíció, felül lehetne több hely, alul kevesebb is elég. A háttérmosás dicséretes (kompaktról van szó!). Nyilván az együntetűbb felület tovább emelné a képet; a fotózás irányát (a háttérválasztást) a fizikai körülmények jócskán meghatározzák.
Itt miért használtál sport módot és expo korrekciót? Kíváncsi vagyok, hogy valyon tudatosan-e (és miért) választottad ezt a módszert a fotózásra.
A kép egyébként túl világos. Expo korrekciót szerintem egyelőre csak akkor használj, ha a téma által elfoglalt képmező kisebb mint 50% és a téma megvilágítása vagy fényessége nagyon eltér a környeztétől. Más esetben becsapós lehet.
Azt azért el kell ismerni, hogy a jó családi képekhez is kell fényképezni tudás, tehát a tanfolyam nem lenne rossz neked sem.
A dolog szemléltetésére újabb autós példa: Ha egyszer megtanultál vezetni, akkor mindegy, hogy kormányváltós Wartburg, vagy normál váltós Renault Thalia vagy 7 sebességes kisbusz van alattad, mindegyiken tudsz majd sebességet váltani. Persze mindegyikkel kell menni egy-két kört, de aztán menni fog. Mindegy, hogy Ladán tanultál -e vezetni, vagy Suzukin.
Ugyanígy van a fényképezőgépekkel is. Szépen néznénk ki, ha minden géptípushoz külön tanfolyam kéne! :-) Ugyanazért nincs géptspecifikus fényképező tanfolyam, mint ahogy nincs kizárólag FIAT vezetési tréning.
BMW ugyan van, de az sem a BMW -k vezetéséről szól.
Szóval amit te ténylegesen szeretnél, azt a felhasználói kézikönyvvel és némi gyakorlással elsajátíthatod. Ezért is íram ennyi felhasználói kézikönyv hivatkozást az előző hozzászólásomba :-) A rekesz, az érzékenység és a záridő kapcsolata ugyanaz a Nikon, a Canon, a Pentax és a Panasonic, sőt még a Leica gépeken is, típustól függetlenül. Az, hogy a tárcsát mekkora szögelfordulással kell megtekerni egy fényérték változtatáshoz, az gépfüggő. Meg az is, hogy a tárcsa a mutató- vagy a hüvelykujjadnál lesz. A lényeg változatlan, mint ahogy az autók sebességváltójánál is.
Na, azt hiszem itt különbözünk alaposan. Számomra nem az a legfontosabb, hogy fényképezzek ( mindegy , hogy mit , csak tökéletes legyen ) Én azért kezdtem tükrös gépekkel foglakozni, mert az ifjú gyermekeim folyton kiloholtak a képből. Alapvető indítékom, hogy évek múlva, amikor a családi képeket nézegetjük ne keljen szégyenkeznem, magyarázkodnom.
Hülyén kérdezni? Álljon itt egyik kedvenc mondásom: Aki kérdez öt percig buta , aki viszont nem kérdez az egész életében az marad.
Ha komolyan gondolod a fotózást (és anyagilag megengedheted), akkor javaslom a www.fotooktatas.hutanfolyamaitt (Hungária körútnál vannak). Nem olcsó (a kezdő 94.000 Ft), de komoly elméleti és gyakorlati oktatást kapsz, terepgyakorlatokkal. Két lehetőség van: természetfotó, és alkotó fotó, valamint kezdő és haladó kurzus. Én két évvel ezelött végigcsináltam a természetfotós tanfolyamokat, nem bántam meg
Megtanulni sem eleg. A gep hasznalatija nem ter ki, vagy nem melyed el a fenykepezes alapjaiban. Szoval annak beteve tudasa sem valt meg senkit. Az nem jon ket het alatt, de meg harom alatt sem. Egy elet es egy nap. Csak kitartas. Annyi elonye van a helyreutasitasoknak, hogy tudod, hogy hulyen kerdeztel.
Neha itt olyan a beszelgetes, mintha az epiteszek az ablakok kore terveznek es epitenek az epuletet es az alapokkal fejeznek be.
Vagy vegyél 1-2 órát olyantól, aki tud anítani. De nem mihaszna netes tanfolyamra gondolj, hanem értelmes magántanárra. Aki pár mondat után tudja, hogy mit kell elmagyarázni. Hidd el, ezzel sokkal jobban járnál, mint a sok elrontott kép után kialakuló csalódottsággal.
Bocsánat! Tudom , hogy nem illik többször írni egy kommenthez de kimaradt az elrontott videó.
Most úgy gondolom , hogy a fényérték korrekciót kellet volna -1-re állítani. A gond az, hogy erősen motoszkált ez a gondolat bennem a videó készítése közben is. Csakhogy: videózás közben nem lehet ilyet állítani. Vadul , nyomkodtam az összes gombot a gépen de sehol nem találtam ilyen lehetőséget.
Igen , pont erről van szó. Nem csak elolvasni kell, de meg kell tanulnom a kezelési utasítást.
Pont azért adtam el anno az első tükrös gépem mert nem volt sikerélmény. Ahogy a feleségem megjegyezte: soha ennyi elrontott képet nem csináltam, mint azzal. ( Előtte évekig bridge-ben nyomtam )
Most viszont hála neked és a hozzád hasonló segítőkész embereknek úgy gondolom van itt mit keresnem.
ISO Hi2 ( több lépéssel a 6400 után ) 
