Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ja, de epp az hogy nyiltan maga ellen beszelt es nem kezdett el hadovalni. Felhivtal a Sanyiduvalt is, azok meg a katalogusban leirtakat se tudtak hiba nelkul visszamondani. A bosch pl nem valaszol emailre. Szoval vannak erdekes dolgok.
En a retegtarolosakat favorizalom, a tobbit elvetettem.
Azt hogy ertsem, hogy szoftveresen tud ket kort kezelni?
Egestermek elvezetest megcsinalja a kivitelezo.
A tarolo anyaga tenyleg valtozo, a rozsdamentes ritka, masik reszenel meg se adja a gyarto.
A radiator anyaga miert szamit? Valoszinuleg alu.
A melegviz programozast se sokan irjak. Talan a baxinak lattam eddig. Ezen lehet annyit sporolni, hogy fontos legyen? Az aristont kerdeztem, 5 cm-es szigetelessel keszul. De azt varnam, hogy a tobbi gyarto is hasonloan gyartja.
Az értékesítési vezető értékesít, nincs ezzel baj. :)
Visszakerestem, hogy egy padló és egy radiátoros köröd lesz vagy van.
Elég erős szempont, ha a kazán tud 2 független kört kezelni (nem relézéssel, mert úgy mind tud) hanem szoftverben.
Ha forgalmaznak gyári keverőköri szettet az megint csak nem elvetendő.
A hmv tároló részben is akadnak különbségek lehet csőkígyós tároló vagy rétegtároló.
A rétegtárolósban van +1 szivattyú ami a melegvízkészítésért felel - ez az árak összevetésénél jelentkezhet-
Tároló lehet bevonatolt vagy rozsdamentes is.
Hogy alakítható ki az égéstermék-elvezetés...
Milyen radiátorok lesznek acél/aluminium...
A melegvíz időprogramzási lehetőség valakinek fontos valakinek kevésbé.
Beépített fűtési tágulási tartály űrtartalma.
Az elsődleges hőcserélőt azért hagytam a végére, mert az jellemzően kettő, de inkább három technológia nyilván minden oldalról vannak pro/kontra vélemények.
A gyári termosztáttal nem a beállított vízfokhoz fog modulálni, hanem a szoba kívánt hőmérsékletéhez megfelelő víz melegítéséhez szükséges teljesítményre.
Fűtésfelújítás kapcsán akadt egy kis problémám a kondenzációs kazánokkal kapcsolatban.
Konkrétan a kazánok modulációjával kapcsolatban.
Nekem egy kicsi 50 négyzetméteres lakásba lesz egy 12KW-os fűtőkazán BAXI Luna Duo-Tec 1.12 mivel ennél kisebb teljesítményűt nem találtam. Ez 2,2KW-ig le tud modulálni elméletileg. 1 szoba falfűtés a többi helység padlófűtéssel lesz fűtve.
Valaki azt állította, hogy nem fog magától lemodulálni a kazán csak akkor, ha a saját vagy más gyártó modulációs szobatermosztátját kötöm rá.
Én úgy gondolom, hogy a kazánnak magától csökkentenie kellene a teljesítményét ha már elérte a beállított előremenő vízhőfokot (pl.: 40 C fok) egészen addig amíg tudja. Ha már nem tudja tovább csökkenteni akkor kikapcsol.
Szerintem az (OpenTerm) modulációs szobatermosztátok pedig a kazánoknak ezt a modulációs képességét használják ki a beállított helységhőmérséklet tartásához.
Szia! Azt, hogy sűrűbben kell gyujtást cserélni azért, mert 1-2 KW-tal több a minimum teljesítménye nem hiszem, hogy alátámasztható lenne. Értem én, a logikád, de vannak ennél jobb összevetési szempontok is.
Köszi az infó, igen, mindenképpen tárolósat szeretnénk, mert nincs hely egy indirekt tárolóra. A fürdőszobában lesz a gépészet, szóval kizárt :)
A ház egyébként rendesen szigetelt (tavalyi mércével A+) és lehet lesz mennyezetben is fűtéscső, akkor lehet elég lesz a 30 fokos előremenő víz is, de ezt csak tapasztalati úton tudnám megmondani. Én úgy számoltam, hogy 4,3 kW a max fűtési teljesítményünk -15 foknál. Tehát ha veszek egyet ami csak 5-ig tud, akkor annak sűrűbben kell majd gyújtást cserélni, ráadásul többet fog fogyasztani mert sokat kell ki-be kapcsolgatnia átmeneti időszakban.
Tehát ezért keresek olyat ami 3 kW vagy az alá tud modulálni.
A ház az nem gyengén van szigetelve, hanem sehogy:)
30as tégla és kész. 127 nm.
Általában úgy megy hogy napi egyszer kapcsol be, de akkor megy vagy 8-10 órát. Nem a kapcsolgatástól fog tönkremenni a kazán...
Viszont én úgy gondolom, hogy a teljesítmény attól függ, hogy mekkora a hőlépcső. Nálam olyan 8-9 fok átlagosan a különbség az előremenő és a visszatérő között és ehhez van a kb 6kW-os teljesítmény.
Másik.
Szüleimnél a baxi 12 kw-os fűtő, ami le tudna menni 4,2-ig, se megy le fűtés közben. Ott is olyan 8 fok körül a különbség az előremenő és visszatérő között. Viszont ott már 37,5es ytong a fal. Szóval attól szerintem független. A lényeg a hőlépcső.
Nálatok amikor 2,5 kw teljesítménnyel megy, akkor mekkora a hőmérséklet különbség az előremenő és visszatérő között?
Mert ilyen a Hajdunak nincs, egyébként azt ajánlanám. Nálunk volt a Baxival gond rendesen, panelhiba is volt, aztán meg a hőcserélő lyukadt ki. Azért ez elég gáz. Nyilván biztos van akinek jó tapasztalata van vele.
A hajdu és még pár típus réz csövet használ a hőcserélőnél. Na az biztos nem fog rozsdásodni, kilyukadni, illetve a cső átmérője is nagyobb, kisebb az esély a dugulásra, és nincs is kilapítva a hőcserélőben a cső, hogy még kisebb legyen a keresztmetszet, mint ahogy baxinál, arisotnnál, stb.
A modulációt pedig nem köll ám olyan komolyan venni amennyire reklámozzák.
Nálunk csupa padlófűtés van, előremenő víz 40, visszatérő 32. Tehát a kazán meglehetősen kis teljesítménnyel kéne hogy üzemeljen, és mégis, eddig még sosem ment a minimumom, pedig a minimum az 5,6 kW. A legkisebb teljesítmény is 6-6,2kW volt.
Ha már mindeképpen tárolót szeretnél (és mondjuk hely is van) akkor inkább indirekt tároló 200-300 liter, amit lehet akár napkollektorral, vagy árammal (napelemmel) is fűteni.
Mert így lehetetlen kiszámolni...szerintem"a saját (régi kazános adataimat) összehasonlítom a kapott adatokkal, így lesz egy arány, aztán a mostani adataimat szintén a másikkal adattal, lesz egy másik arány,és a két arány "aránya" lesz a megtakarításom:)"
"Szeretném a HMV-is erről a gázkazánról megoldani. Nem tudom lehetséges úgy bekötni, hogy van egy sima hajdu ( nem indirekt) 120 literes villanybojler és a gázkazán által felmelegített HMV-t ebbe tárolnánk?"
Lehet, ha kombi a kazán !
Ha meg kombi, akkor úgyis 24kw-tól indul a teljesítmény !
Onnan kezdve meg arra figyelj, hogy minél kisebb legyen a minimum teljesítménye !
Az mindegy hogy kint mennyi volt, mert a saját (régi kazános adataimat) összehasonlítom a kapott adatokkal, így lesz egy arány, aztán a mostani adataimat szintén a másikkal adattal, lesz egy másik arány,és a két arány "aránya" lesz a megtakarításom:)
C24 -> Hajdu HGK 24
volt számítás, hogy kb mennyi lehet a megtakarítás, de a gázórán mért érték az csak pontosabb
Szia. Nálam 140 nm re / teljes padlófűtés földszint emelet + pincében 5 radiátor / egy Vitodens 100 W van bekötve külső ,talán 100 literes melegvíz tárolóval.Simán viszi a fűtést talán még túl nagy is a kazán, szinte alapjáraton üzemel.
Olyan biztos van, DE olyan nincs, hogy "kinn" ne változzon semmi ! :-)
Milyen kazán volt előtte ?
Mondjuk azt se értem, hogy ebből
"Tehát olyat keresek, akinek lenne adata a 2014-2015-ös (esetleg még a 2013-2014-es) fűtési időszakban a gázfogyasztásáról, és mennyi mondjuk a 2015 őszi indulás óta a mostanáig elfogyaszott gázmennyisége."
hogyan tudsz majd következtetni a te csökkenésedre/megtakarításodra ??
Tessék...a hozzászólásai között vannak havi adatok !
Ősszel kazánt cseréltem, és kíváncsi lennék a megtakarításra amit ennek köszönhetek, viszont nincs összehasonlítási alapom. A környezetemben mindenki fűt fával is ami ugye torzatja a gázfogyasztást.
Tehát olyat keresek, akinek lenne adata a 2014-2015-ös (esetleg még a 2013-2014-es) fűtési időszakban a gázfogyasztásáról, és mennyi mondjuk a 2015 őszi indulás óta a mostanáig elfogyaszott gázmennyisége.
Fontos lenne, hogy a házban ne változzon semmi ezidő alatt, se ablakcsere, se hőszigetelés, a korábbi és a mostani időszakban is azonos belső hőmérséklet, stb.
A 1 04-es hibaüzenet azt jelenti, hogy túlfűtött a kazán, de nagyon, emiatt a bypass szelep kinyitott.
Magyarul, amit ellenőrizni kellene:
- létezik-e az, hogy valami módon az összes radiátor el lett zárva? (Pl. termofejek a radiátoron 20 fokra állítva, de a termosztát 25 fokra)
- ha minimum egy radiátor nyitva van, akkor ennek már nem szabadna előfordulnia.
- ha a radiátorok nincsenek elzárva, akkor meg kéne nézni, van-e víz a rendszerben. (Kazán elején a nyomást jelző kijelző mennyit mutat?)
- ha ez is OK, azaz van víz benne, akkor el kéne indítani egy kilevegőztetést. (ESC sokáig nyomva)
- Ha ez sem jön be, akkor ki kellene találni, van-e iszapleválasztó vagy más szűrő beépítve a visszatérő csőbe. Ha van, akkor ez, a leírása alapján le kéne engedni, hogy a benne összegyűlt szutyok kijöjjön a szűrőből. Ha ez kész, akkor vissza kéne tölteni a vizet a fűtési rendszerbe.
- ha továbbra sem megy, akkor vagy a befolyó csőbe van beépítve egy apró szűrő, ami nem tisztítható házilag, vagy valami belső hiba történhetett (pl. megszorult egy szivattyú, eltömődött valami, stb.)
Senki nem válaszol Zsuzsának? Esetleg szűrő ha van kinti, vagy magában a kazánban lévő.......én pl a kintit pucoltam és azóta nincs vele gond. De akadnak itt nagyobb szakik is :)))
Ez a fűtési igény kalkuláció valós lehet? Ebben az esetben ha jól értem -15 fokban 4.2 kW fűtési teljesítményre van szükségem. Átlagban persze ennél kevesebb, hiszen télen már ritkán van tartósan ilyen hideg. Fokonként hogyan változik a szükséges fűtési teljesítmény?
Pl. a sensys ma reggel 22-rol 23 fokra futes kozbeni mukodese: elindult a maximalisan beallitott 55 fokos eloremenovel, majd 22,5-nel elkezdte csokkenteni azt es 22,9-tol 39 fokos vizzel keringet folyamatosan, igy a szobaban 23,0-23,2 fokot tart (egy kicsit melegebb ido eseten mar atallok az alacsonyabb szabalyozasi tartomanyra, akkor eleg a 45 fok max is; mosr inkabb a felfutesi ido roviditese a cel).
