Közben nézegetem a váltóhoz az olajat,ez a Ravenol ez jó lehet?csak mert ezt a specifikációt nem sok olajhoz hozza,van a gyári vw olaj,meg gyakorlatilag ez a Ravenol.Vagy esetleg tudnál mondani konkrét márkát?
Köszönöm,akkor lényegébe teljesen mindegy,vagy szerencsém lesz vagy nem?Vagy esetleg van valami harmadik márka ami jó mostanában,vagy tényleg teljesen mindegy?Az auy-ba sachs ment,igaz már jó 5éve,de arra nincs panasz.
Üdv Laci!Kis segítséget kérnék,Sharan 7n cffb motorkód ,kézi hatos váltó,NFZ váltókód.A kérdés milyen olajat rakjak bele,illetve mennyi a feltöltési mennyiség?Illetve neked mi a tapasztalatod a Sachs és Luk kettőstömegű+kuplung-ról?Csere elött vagyok és szívesen venném a te véleményedet. Alvázszám szerint szerelték mindkettővel.
Nincs külön biztosítéka, sem reléje. Egyszerű mechanikus polaritásváltás működteti a kormánykapcsolóról. Ha nem megy a szivattyúhoz áram, miközben az ablaktörlő jó, akkor vagy vezetékszakadás, vagy kormánykapcsoló hiba.
Se az első, se a hátsó mosás nem megy, az ablakmosó tartáyról a csatit lehúztam, arra is rámértem mosatás közben, de nem adott ki feszültséget. Biztiket átnéztem, de mind rendben van, a műszerfal alatti biztosíték táblában. egyébként melyik lenne a biztije? vagy az ablaktörlőjéről megy? Az ablaktörlők rendesen mennek elöl is, hátul is. Az első és hátsó ablaktörlő reléket néztem, de nem látok benne forrasztási hibát. van esetleg a mosószivattyúnak külön reléje?
Igen,köszönöm.Találtam ahol 3ezer,de nem rendelhető,ami rendelhető az 11ezer,szóval rendeltem egy bontottat.Legalább ha megadja magát a zár,csak a bowdent kell átraknom.
Két dologban kérném a sgítséget.Az egyik az alhmbrába (7m) a bal első zárnál a belső nyitó megadta magát,a kárpitot leszedtem,hátha csak kiakadt,de nem.A lényeg hogy a bowden a másik végén,tehát a zárszerkezetnél szakadt el.A kérdés hogy a bowden cserélhető javítható,vagy komplett zár cserét kell végrehajtani?
Illetve a másik kérdés,7n sharan 2.0crtdi,melyik fajta adblue a legjobb bele?Érdemes a gyári vw-t megvenni,vagy teljesen mindegy,mire figyeljek?
Köszönöm az iránymutatást! Sajnos csak most akadt idő a mérésekre.
Az ECU csatlakozójából mért értékek okésak, minden szelep ellenállása 15,6 Ohm.
Amit elfelejtettem legutóbb és lényeges, hogy a relétáblán már elvész a delej. Helyenként ok, de valahol csak 5-6 Voltot mértünk. De ezt majd a napokban pontosítjuk. Relé ki/Mérés gyujtáson/mérés gyújtás nélkül.
109-es relém nincs, az x relé/k(3 db100-as) jók. Mint írtam valahol a relétábla - Akku-ECU kapcsolatnál lehet probléma.
A két képet azért küldöm mert így nem kell reléket külön beazonosítani.
A VCDS valamilyen okból, testzárlatot ír akkor is, ha hiányzik a tápfeszültség az adott elemről. Elsőre azt kellene ellenőrizni, hogy a befecskendezőkön gyújtáson megjelenik-e az akkufeszültség. Ezt a főrelé adja, amit a motorvezérlő kapcsol be. Aztán van egy "109"-es, vagy esetenként "X" tehermentesítő relé, annak a hibája esetén sem indul a motor. Megeshet, a 109-es relé helyett ütközésérzékelő relé van amit a légzsák vezérlő kapcsol. (nem tudni a tiédben melyik van) Ezek a komfortmodulra szerelt relétáblákon vannak. (gondolom ezeket nem cserélted. ??) Azon van a szélvédőfűtés biztosítéka is.
A tápszivattyú csak akkor indul, ha van gyújtás primer jel----> van gyújtás a gyertyáknál???
Az sem lehetetlen, hogy meghalt a motorvezérlő. Ki kell mérni a befecskendezőket az ecu csatlakozójában. Ha azok rendben vannak, akkor esélyes az ecu hiba.
A komfortmodul cserélve lett így a belső világítás is helyreállt. A központizár is működik, tehát a kulcs rá lett tanítva. Minden relé és biztosíték okés. Az akkumulátor új.
Első szélvédőfűtés és a rádió nem működik. Ami aggasztó hogy indítózik(tekeri az önindítót de az AC nem indul és a szelepek sem nyitnak. Gondolom egyik következik a másikból. Hibakódok szerint minden szelep problémás rövidzárlat miatt. A relétábla multiméteres tesztelése során kiderült hogy nem kap elég áramot. Egy-egy relénél csak 4-5 Voltnyi feszültség mérhető, amíg másoknál megvan a szükséges 12.
Tehát valahol elfolyik az áram. Nagyon remélem nem a vezérlés lett kuka. De ha igen azt nem tudom hogyan zárhatom ki ezt az opciót.
Maradt a testkábel ellenőrzése(talán lehet köze hozzá), ez most fog lezajlani.
Magyarul a teljes elektromos kör cserélve/tesztelve és így állok.
Ha volna ötlet a felmerült gondra azt nagyon szívesen venném.
Valamikor az volt, hogy egy akku 3év, és minden további nap ajándék. Aztán fejleszteni kezdték és eljutottak odáig, hogy 8-10évet is kibírtak, ha nem gyilkos módon voltak használva. Ez viszont nem annyira jó üzlet a gyártóknak, mostanra sikerült visszafejleszteni, hogy 4-5év környékét tudják, de legalább előjel nélkül, egyik napról a másikra pusztulnak el.
Hogy melyik mennyit húz ki, az leginkább szerencse kérdése.
Aztán azt se felejtsük, hogy minél öregebb egy autó, annál elhasználtabb minden elektromos berendezése/vezetékhálózata is, ami többlet igénybevételt jelent az akkunak.
A plug-in hibridünkben AGM akku van gyárilag, ugye itt inkább munka akkus igénybevétel van, mert ez csak a rendszert indítja, a belsőégésű motor mindig a Li-ion nagyfesz akkuról indul. DE! Azért a kocsi hátuljában van, mert ezek az akkuk igen rosszul viselik a motortérben levő nagy hőmérséklet változásokat. Szal ha ezt nem akarod bekockáztatni, akkor AGM-re váltás előtt meg kell nézni mennyire van hőmérsékletileg védett helyen a kocsiban az akku.
Egy 12 éves Sprinterből, a 100 Ah-s gyári AGM-es Varta akkut raktam a Galaxyba ezelőtt 3 éve. Hirtelen kellett, az volt kéznél, benne maradt. Azóta is indul. A Galaxy 2000-es évjáratú, Start-Stop rendszer, akku menedzsment és egyéb úri huncutságok még sehol, de az akku köszöni szépen, egészen jól van 15. évét taposva.
Azt már azért észre veszem, hogy nem olyan combos, de még mindig indít.
Az előző két akkum a legrosszabb helyzetekben lett cellazárlatos, egyik pillanatról a másikra, minden előjel nélkül, jellemzően 2-4 év használat után (1. Olasz akku, amivel vettem, 2. Topla).
Utána beraktam egy YUASA 5000-es akkut, de egy rosszul cserélt üzemanyag szűrő csere után (levegős lett) a hosszú indítózást már nem bírta, akkor került bele a Varta. A YUASA akkor ~2 éves volt.
Ha cserélem, még a tetemes árkülönbözet ellenére is AGM-es akkura fogom cserélni.
AGM-nél legalább a cellazárlat nem annyira jellemző....
A YUASA-t akkor felraktam LIDL-ös akkutöltőre, azóta is csepptöltésen van, nagyjából 3 éve.... :-/
Nagy reményeket már nem fűzök hozzá. ;-D
A varázsszem már régen kihunyt benne, de a töltő még mindig 13,6v-ot ír ki.
Ha egyszer áramszünet lesz, szerintem annak vége is. :-)
Azt ugye csak Te látod mennyire kék, de szerintem az természetes. Új korában rozsdamentesen látszik a kékülés, majd ha rozsdás lesz, eltűnik. Azért ott felmelegszik az akár 500-600°C-ra is egy hosszabb terhelés esetén, a kékülés már 300°C után is megjelenik.
A DPF-eseknek a turbónál 600°C fölé melegszik a kipugáza és nem lesz esik szét a turbó.
Persze az lenne a legjobb, megmérni mennyire melegszik fel, csak az nem egyszerű.
Hello, 