Igen, megteheted. Ez esetben a következőt csinálnám, amihez viszonylag kevés vezeték kell. Két LED-et antiparalel kötnék, azaz ellenkező polaritással párhuzamosan. Mivel térben közel vannak egymáshoz, ez a lábaik összeforrasztásával elérhető. Az egyik katódja a másik anódjával, illetve az egyik anódja a másik katódjával lesz összeforrasztva. Ilyen LED párokból csinálnék annyit, amennyi kell, talán 20-at. Ezeket sorba kötném, majd ezzel sorba egy 330nF/630V-os kondenzátort, ezzel sorba egy 1kohm/1W-os ellenállást, s ezt az egész láncot a 230V-os konektorba. Persze a 2.2Mohm a kondenzátor kisütésére itt is erősen ajánlott.
Nagyon fontos, hogy az antiparalel pároknál ne tévedjél, ha csak egy párt is azonos polaritással kötsz párhuzamosan, az a két LED garantáltan tönkremegy. Ugye azért kell antiparalel kötni őket, hogy a váltakozó áramú hálózat mindkét félperiódusában vezesse valami az áramot, amikor az egyik záróirányban van előfeszítve, a másik, nyitott LED söntöli, illetve limitálja a zárófeszültséget. A LED nem bír ki több száz volt zárófeszültséget, de ha ki is bírna, nem működne, mert a kondenzátor egyenáramú szempontból szakadás, tehát áram nem folyna.
köszönöm, ebből mar talan boldogulok. egy kerdesem meg maradt: valtozik-e a halyzet akkor (egyszerüsödik-e), ha az összes ledet fel tudom füzni egy 'drotra', a fenyforrasok közt lehet összeköttetes az egesz egy burkolat alatt lesz. ugy gondolom, mint amikor ledfüzernel az összes led sorba van kötve, csak a fenyforrasoknal közel vannak a ledek, köztük pedig van egy meter led nelküli 'drot'. köszi, b
A lengyelekben mindig lehet bízni :-) Csak arra kell figyelni, hogy amikor feladtad a rendelést, még meg kell ereszteni egy telefont (egy magyar mobil számra), hogy küldhetik. Ezután 1-2 nap és meg is jön. Utána pedig át kell utalnod egy magyar számlára a pénzt pár napon belül.
Alapvetően nagykernek néz ki a bolt, azért kicsit furcsa a működése, de mezei userként is találtam benne jó ajánlatokat, én a 10-20 ezres nagyságrendben mozogtam csak.
Na, de elég, mert még valaki azt hiszi, hogy lengyelországból küldtek ide reklámozni :)
Amúgy én még a lomex.hu-n szoktam nézelődni (magyar bolt), de ott nincs minden, amit szeretnék.
Páros számú LED jobb lenne, mondjuk 8 db. Ekkor 4-et sorbakötnék, a másik 4-et szintén sorba, és az előző négyes lánccal antiparalel, azaz ellenkező polaritással párhuzamosan a másik 4-es lánccal. Ezzel az egésszel köss sorba egy 330nF 630V-os, de legalább 400V-os kondenzátort, valamint egy 1 kohm-os, 1W-os ellenállást. Majd ezt az egészet kösd a 230V-os hálózatra. Az ellenállás úgy 0.6W körüli hőt fog disszipálni. Az egyik 4-es csoport a pozitív, a másik 4-es a negatív hálózati félperiódus alatt világít majd. Ha csak egy LED-et is fordítva kötsz be, vagy leszakad a vezeték, tönkremegy az összes, vagy legalább is a legtöbb. A hálózati csatlakozóval párhuzamosan tégy egy 2.2Mohm-os ellenállást, hogy kisüsse a kondenzátort, különben kihúzás után a maximum 325V-ra töltött kondenzátor kellemetlenül megrázhat.
westpoint: Nem reklám, de rábukkantam pár hónapja egy lengyel oldalra (www.tme.hu), sokszor elég kedvező áron lehet ott alkatrészeket találni (én mint magánfelhasználó használom, már két kört lefutottam).
Rákerestem arra, amit írtál: ISD2560P Integrált áramkör analóg jel memória 60S DIP28 25 db-tól 2460 Ft/db (+AFA) meg 5 EUR a szállítás. 143 db van raktáron
sziasztok, szeretnek csinalni öt darab ledes fenyforrast, aminek egy optikai szal kötegbe kellene belevilagitani, ugy kepzelem, hogy 7 db ledet fognek össze egy fenyforrasba. tehat 35 led lenne összesen. a tapellatast 230v-rol szeretnem, de ha kell egy trafo is szoba jöhet. kerdesem, hogy kell megcsinalni ezt a 'cuccot'? annyit ertek az egeszböl, hogy minel fenyesebb, minel kisebb sugarzasi szögü ledeket kell szereznem hozza, es tudom, hogy a ledeknek nem mindegy melyik laba kapja a tapot..., tehat a legtrivialisabb infoknak is örülök. köszi, b
Az ISD 2560-as hangchip gyártása nemrég megszűnt, és szükségem lenne még úgy 20-30 db-ra az ISD 2560 PY (-ND) típusból. Ez a foglalatba illeszthető változat.
Kontakt itt: 20/594-77-99, ha nem venném fel hosszú ideig, akkor dolgozom, de visszahívok mindenkit.
Ha valakinek még lenne elfekvő készlete, vagy tud infót megköszönném!
Erre nem kell optikai leválasztás. Differenciálerősítőt feltalálták már. Alaplapi a hangkártya? Mert azok általában zajosak, ott a hasznos jelben benne van a zaj, így azon az optikai leválasztás sem segít.
Három dolgot mondanék. Ne az alaplapi hangkártyát használd, hanem egy jobb minőségű PCI slot-osat. Legyen zavarszűrő mind a keverő tápegységében, mind pedig a PC-ében. Végső esetben csinálj egy differenciálerősítőt, amelynek egyik bemenete a PC audio kimenet meleg pontja, a másik a PC audio kimenetének GND-je. Az aszimmetrikus kimenet hajtja a keverőt.
És nem utolsósorban remélem tudod, hogy a stúdió berendezésekben éppen ezért minden be- és kimenet szimmetrikus. Azaz mondjuk egy szál bal csatornát egy darab két ér plussz árnyékolás kábelen, a végein sztereo Jack dugóval viszik át szimmetrikusan. Mivel az átvitel szimmetrikus, a közösmódusú zavarok kiesnek, hiszen a bemenet a két ér potenciálkülönbségét képezi le hasznos jelként, nem a GND és az ér közti feszültséget.
szerintem, ha nincs a szg bekapcsolva, akkor nem baj, ha zajos az outputja, hisz ecceruen lebeg a drot a tap mellett, nyilvan "felvesz" valamennyi zajt. Ha a gep be van kapcsolva, akkor gaz a dolog, hisz akkor a hangkartyanak kene "aktivan" vezerelnie a kimenetet, amin nem szabadna zajnak lennie. Ha ezt nem teszi, akkor a hangkartyaval nem stimmel valami.
abbol, amit irsz ugy tunik, hogy a zaj a tapkabelen megy keresztul. Nem arrol van szo, hogy a kevero tapja nem "zajmentes"? Nem erne meg a keverot (es az osszes audio-cuccot) egy jo nagy levalasztotrafo moge rakni? (esetleg a kevero alacsonyfesz-re rakni egy nagy kondit?) Egyebkent sok kapcs. tap rendkivul sok zajt nyom vissza a halozatra.
A problémám, hogy a PC-t keverőre kötve a kapcsoló üzemű táp belepiszkít a levesbe.
Próbáltam kondis leválasztást (meleget és árnyékot is), valamint "labor" körülmények közt a földelést kikötöttem minden készülék tápzsinórjából, de már akkor szól, ha a PC még be sincs kapcsolva (ATX-es táp) csak bedugva, illetve próbáltam úgy is, hogy csak a meleg eret bekötni az RCA-ba, de egyik variáció, vagy kobinációjuk sem segített.
A PC-nek van opto kimenete és a szokásos 3,5-ös audió kimenete, a keverőnek RCA, 6,3 és XLR bemenete.
Ha megy 50-100Hz-től 12-16kHz-ig az már nekem tökéletes, csak más ne menjen át, mint amit akarok :-)
Egyébként milyen célra, milyen mintavételi frekvenciával, milyen felbontással - hány bit/sample - szeretnéd átvinni a hangot? Azért valamit tudni kellene arról, hogy mit csinálsz, hogy legalább eszközt lehessen választani hozzá.
> Világos, de ez az öregítés megtörténik akkor is, ha zenét hallgatsz.
Van, aki ezt állítja, de azért érdemes meggondolni azt is, hogy a legtöbb zene, mire a mélysugárzót sok mm-rel (nagyobb hangszórókat akár +-1 cm-rel) kitérítené, addigra a magasat rég szétégette, ház szétesett, stb. Említett hangfalépítő ismerősöm (itt pagrus néven fut) komoly méréseket szokott végezni, hogy lássa, mit ér a bejáratás. És bizony az az igazán tuti, ha még beszerelés előtt (vagy ha már bent van, akkor nyitott dobozzal) jól megküldjük pár napig alacsony frekvenciás jellel.
Ha csak normálisan zenét hallgatsz a kész dobozon, az soha nem fog úgy szólni, ahogy illene neki.
Erősítők esetében sem ilyen egyszerű megmondani a tutit. Létezik az általad említett irányvonal is (böszmenagy félvezetős), én is inkább ennek a híve vagyok :) De vannak nagy érzékenységű hangfalak, amikkel a csövest sem kell telítésbe vezérelni soha. És ha adott rendszerben a csöves szól jobban, akkor azzal fogják hallgatni. Persze lehet kísérleteket végezni annak kiderítésére, hogy mi a 10 alkatrészből álló csövesek titka, miért aláznak porig bizonyos rendszerekben minden mást, ez engem is érdekel, de egyelőre marad a tapasztalati út :)
Ha torzításmentesen szeretnéd csinálni, digitálisan vidd át az audió információt az optocsatolón. Azért így, mert a galvanikus leválasztás miatt a negatív visszacsatolás nem igen jöhet szóba, vezérelten megcsinálni meg nem egyszerű, mert érzékeny lesz az optocsatolók parametrikus szórására. Legegyszerűbb, ha egy mikrokontrollerrel PWM-et csinálsz, ezt viszed át az optocsatolón, a túloldalon egy aluláteresztővel analóg hanggá alakítod.
Világos, de ez az öregítés megtörténik akkor is, ha zenét hallgatsz. Egyébként a másik ilyen vesszőparipám a csöves/félvezetős erősítő esete. Szeretem, amikor ideológiát gyártanak a csöves erősítő védelmében, és nagyvonalúan megfeledkeznek a kimenőtrafó nemlineáris mágnesezési karakterisztikájáról.
Gondolom, a csöves erősítő istenítése onnan jön, hogy a telítési határt elérve folyamatosan nőnek a felharmonikusok, nincs éles telítési határ, mint a félvezetős erősítők esetében, így azt elérve csöves erősítők esetében a torzítás kevésbé zavaró. Erre persze én azt mondom, hogy akkor miről beszélünk, hol Hi-End már az, amit telítésbe vittünk. Tessék a lineáris tartományban üzemeltetni, ha telítésbe megy, akkor meg már kit érdekel, hogy a félvezetős erősítő sokkal jobban hallhatóan torzít.
Azért erről meg lehetne kérdezni Audioland lakóit is, akik nem kivétel nélkül woodoo-hívő lököttek :)
Egy hangszórót mindenképpen be kell járatni, nem azért, mert különben tönkremegy, csak épp a rezonanciafrekvenciája (felülről) nem éri el a gyári értéket. A felfüggesztés engedékenysége egy darabig jelentősen nő, aztán jó esetben hosszú időre stabilizálódik. Mindez leginkább a gumiperemes, nagy kitérésű mély/mélyközép hangszórókra igaz. Hangfalépítő ismerősöm az én új hsz-imat 3 napig járatta 50Hz-en, a max. kitérés 70%-án.
Vedd meg a 8 LED-et és 4db 330 ohm-os ellenállást, az ellenállások egyenként legalább 0.5W-osak legyenek. Kettesével kösd sorba a LED-eket, meg egy ellenállást. Polaritásra figyelj, ahogyan a kolléga említette. Ha így csinálod, a reális értékeken belül bármekkora is a LED nyitófeszültsége, jó lesz.
ide tartozik-e???: igaz-e hogy az új hangszórót hangfalat be kell e járatni? max erővel vagy hogy? hogy jól szóljon.... vagy ez csak rossz kitalálmány?
