Erre nem kell optikai leválasztás. Differenciálerősítőt feltalálták már. Alaplapi a hangkártya? Mert azok általában zajosak, ott a hasznos jelben benne van a zaj, így azon az optikai leválasztás sem segít.
Három dolgot mondanék. Ne az alaplapi hangkártyát használd, hanem egy jobb minőségű PCI slot-osat. Legyen zavarszűrő mind a keverő tápegységében, mind pedig a PC-ében. Végső esetben csinálj egy differenciálerősítőt, amelynek egyik bemenete a PC audio kimenet meleg pontja, a másik a PC audio kimenetének GND-je. Az aszimmetrikus kimenet hajtja a keverőt.
És nem utolsósorban remélem tudod, hogy a stúdió berendezésekben éppen ezért minden be- és kimenet szimmetrikus. Azaz mondjuk egy szál bal csatornát egy darab két ér plussz árnyékolás kábelen, a végein sztereo Jack dugóval viszik át szimmetrikusan. Mivel az átvitel szimmetrikus, a közösmódusú zavarok kiesnek, hiszen a bemenet a két ér potenciálkülönbségét képezi le hasznos jelként, nem a GND és az ér közti feszültséget.
szerintem, ha nincs a szg bekapcsolva, akkor nem baj, ha zajos az outputja, hisz ecceruen lebeg a drot a tap mellett, nyilvan "felvesz" valamennyi zajt. Ha a gep be van kapcsolva, akkor gaz a dolog, hisz akkor a hangkartyanak kene "aktivan" vezerelnie a kimenetet, amin nem szabadna zajnak lennie. Ha ezt nem teszi, akkor a hangkartyaval nem stimmel valami.
abbol, amit irsz ugy tunik, hogy a zaj a tapkabelen megy keresztul. Nem arrol van szo, hogy a kevero tapja nem "zajmentes"? Nem erne meg a keverot (es az osszes audio-cuccot) egy jo nagy levalasztotrafo moge rakni? (esetleg a kevero alacsonyfesz-re rakni egy nagy kondit?) Egyebkent sok kapcs. tap rendkivul sok zajt nyom vissza a halozatra.
A problémám, hogy a PC-t keverőre kötve a kapcsoló üzemű táp belepiszkít a levesbe.
Próbáltam kondis leválasztást (meleget és árnyékot is), valamint "labor" körülmények közt a földelést kikötöttem minden készülék tápzsinórjából, de már akkor szól, ha a PC még be sincs kapcsolva (ATX-es táp) csak bedugva, illetve próbáltam úgy is, hogy csak a meleg eret bekötni az RCA-ba, de egyik variáció, vagy kobinációjuk sem segített.
A PC-nek van opto kimenete és a szokásos 3,5-ös audió kimenete, a keverőnek RCA, 6,3 és XLR bemenete.
Ha megy 50-100Hz-től 12-16kHz-ig az már nekem tökéletes, csak más ne menjen át, mint amit akarok :-)
Egyébként milyen célra, milyen mintavételi frekvenciával, milyen felbontással - hány bit/sample - szeretnéd átvinni a hangot? Azért valamit tudni kellene arról, hogy mit csinálsz, hogy legalább eszközt lehessen választani hozzá.
> Világos, de ez az öregítés megtörténik akkor is, ha zenét hallgatsz.
Van, aki ezt állítja, de azért érdemes meggondolni azt is, hogy a legtöbb zene, mire a mélysugárzót sok mm-rel (nagyobb hangszórókat akár +-1 cm-rel) kitérítené, addigra a magasat rég szétégette, ház szétesett, stb. Említett hangfalépítő ismerősöm (itt pagrus néven fut) komoly méréseket szokott végezni, hogy lássa, mit ér a bejáratás. És bizony az az igazán tuti, ha még beszerelés előtt (vagy ha már bent van, akkor nyitott dobozzal) jól megküldjük pár napig alacsony frekvenciás jellel.
Ha csak normálisan zenét hallgatsz a kész dobozon, az soha nem fog úgy szólni, ahogy illene neki.
Erősítők esetében sem ilyen egyszerű megmondani a tutit. Létezik az általad említett irányvonal is (böszmenagy félvezetős), én is inkább ennek a híve vagyok :) De vannak nagy érzékenységű hangfalak, amikkel a csövest sem kell telítésbe vezérelni soha. És ha adott rendszerben a csöves szól jobban, akkor azzal fogják hallgatni. Persze lehet kísérleteket végezni annak kiderítésére, hogy mi a 10 alkatrészből álló csövesek titka, miért aláznak porig bizonyos rendszerekben minden mást, ez engem is érdekel, de egyelőre marad a tapasztalati út :)
Ha torzításmentesen szeretnéd csinálni, digitálisan vidd át az audió információt az optocsatolón. Azért így, mert a galvanikus leválasztás miatt a negatív visszacsatolás nem igen jöhet szóba, vezérelten megcsinálni meg nem egyszerű, mert érzékeny lesz az optocsatolók parametrikus szórására. Legegyszerűbb, ha egy mikrokontrollerrel PWM-et csinálsz, ezt viszed át az optocsatolón, a túloldalon egy aluláteresztővel analóg hanggá alakítod.
Világos, de ez az öregítés megtörténik akkor is, ha zenét hallgatsz. Egyébként a másik ilyen vesszőparipám a csöves/félvezetős erősítő esete. Szeretem, amikor ideológiát gyártanak a csöves erősítő védelmében, és nagyvonalúan megfeledkeznek a kimenőtrafó nemlineáris mágnesezési karakterisztikájáról.
Gondolom, a csöves erősítő istenítése onnan jön, hogy a telítési határt elérve folyamatosan nőnek a felharmonikusok, nincs éles telítési határ, mint a félvezetős erősítők esetében, így azt elérve csöves erősítők esetében a torzítás kevésbé zavaró. Erre persze én azt mondom, hogy akkor miről beszélünk, hol Hi-End már az, amit telítésbe vittünk. Tessék a lineáris tartományban üzemeltetni, ha telítésbe megy, akkor meg már kit érdekel, hogy a félvezetős erősítő sokkal jobban hallhatóan torzít.
Azért erről meg lehetne kérdezni Audioland lakóit is, akik nem kivétel nélkül woodoo-hívő lököttek :)
Egy hangszórót mindenképpen be kell járatni, nem azért, mert különben tönkremegy, csak épp a rezonanciafrekvenciája (felülről) nem éri el a gyári értéket. A felfüggesztés engedékenysége egy darabig jelentősen nő, aztán jó esetben hosszú időre stabilizálódik. Mindez leginkább a gumiperemes, nagy kitérésű mély/mélyközép hangszórókra igaz. Hangfalépítő ismerősöm az én új hsz-imat 3 napig járatta 50Hz-en, a max. kitérés 70%-án.
Vedd meg a 8 LED-et és 4db 330 ohm-os ellenállást, az ellenállások egyenként legalább 0.5W-osak legyenek. Kettesével kösd sorba a LED-eket, meg egy ellenállást. Polaritásra figyelj, ahogyan a kolléga említette. Ha így csinálod, a reális értékeken belül bármekkora is a LED nyitófeszültsége, jó lesz.
ide tartozik-e???: igaz-e hogy az új hangszórót hangfalat be kell e járatni? max erővel vagy hogy? hogy jól szóljon.... vagy ez csak rossz kitalálmány?
nincs olyan, hogy 3V-os led! Olyan van, hogy "5mm-es, nagyfenyerju piros led, viztiszta", peldaul. Kerdezd meg, milyen fenyerohoz milyen ar tartozik, es vedd meg az optimalisat. De a belinkelt led is szinte biztos, hogy jo.
ok., kezdem kapisgálni, csak még mindig nem tudom milyen fényerejű meg hány volt-os LED-et kérjek a pultnál(mert ugye a Conradban is csak a volt-tal dobálozik az eladó),
szóval ha valaki esetleg megbocsátaná hülyeségemet és egy pontos megnevezést mondana LED-re, ellenállásra és azt akkor megtudnám venni akkor nagyon hálás lennék.
a piros bura azert piros, mert a piros fenyen kivul minden mast elnyel. Azaz a pirosat nem, tehat piros bura mogul a piros led fenye szinte gyengites nelkul kijon. A feher feny nagy resze elnyelodik, csak apiros komponens megy tovabb. Ugyanigy, a bura mindig ugy keszul, hogy szorja a fenyt, tehat nyugodtan rakhacc moge 15, vagy 30 fokos ledet, az is laccani fog oldalrol is.
az osszes nagyfenyereju led kozul a piros a legolcsobb, erdemes tehat piros ledet venni, 5mm-est. A piros ledek nyitofesze a legalacsonyabb, es a locsemege testver altal kiszamolt ellenallassal biztos, hogy mukodni fog. Tehat 4-enkent egy ellenallassal sorba kotve, es akarhany ilyen fuzert parhuzamosan kotve tudod kialakitani a lampat.
Nem értelek, mi a gondod. Ha fehérből teszem azt csak kettőt köthetsz sorba és egy 330 ohmos ellenállást, akkor ilyenből ha 4-et csinálsz, az is 8 LED. Remélem, nem azon vagy kiakadva, hogy egy néhány forintos ellenállásból ehhez 4 db kell.
Még mindig kész vagyok megcsinálni, de még mindig nem tudom milyen LED-et vegyek amiből többet lehetne rárakni 12v-ra ami elég fényes hogy féklámpának jó legyen, esetleg szórtfényű.
