A 250-es Mz nem fog rángatni, ha az üresjárati keverék jó beállitása után elveszed az alapjárati gáz mennyiséget. / a ferdén felfelé álló csavart addig ahjtsd kifelé amig a motor éppen nem áll meg. Persze hosszu motorfékekezésre ne használd!
Egyreszt meg kell probalni azt hogy befogod valahova hogy stabilan alljon, es piszkosul befulyod WD40-el, es hagyon 1 napot allni, probalkozol. Ha nem jo akkor meg egy kezeles es meg egy nap. Csodakat tud tenni a WD40, de ido kell neki amig bekuszik mindenhova. Ha nem megy akkor meg kell probalni ovatosan megmelegiteni, az meg szokott segiteni.
Hat igen, a homerseklet egy eleg eros visszatarto ero, en is kimentem, hogy felrakom a CPI gyujtast a mocira, es mikor megfogtam a vazat, es majdnem odafagyott hozza a kezem, kicsit elhalasztottam a dolgot. :)))
Hi! Kösz minenkinek a segítséget!! Igazából nem is az a baj hogy nem merem szétszedni csak épp a garázsunkban van vagy +-5 fok! Sajnos nem fűtött!! :-(( És nincs túl nagy kedvem szerelni!! csá
BUÉK mindenkinek.
Lenne megint egy kérdésem,de előtte szólnék megint 1-2 szót :-)
Tom,hogy mindenki tudja,csak az érthetőség kedvéért:a 250-es ETZ előgyújtása 2,5-3 mm. Itt a gyár a 3-mat ajánlja,de a 3-0.5mm is jó még. Én ezt úgy értelmeztem,hogy 3-ra érdemes állítani,ami folyamatosan kisebb lesz a megszakító emelőbütykének a kopása miatt,és legközelebb akkor szabályozzuk újra be,ha már 2,5mm alá megy az előgyújtás...
Olvastam az beállítási ötleteket. Ha jól értelmeztem,páran nem figyeltetek egy fontos momentumra. Tehát a motor forgásírányában(előre) forgatjuk a főtengelyt,és megkeressük a dugó felső holtpontját. Itt bejelöljük-megjegyezzük a mérőműszeren az értéket. Én is indikátorórát használok,és innen tudom biztosan,hogy mennyire más eltérést kapsz,ha rosszul csinálod. Amúgy a vékony vonalzó is jó a mérésre. Persze egy tök egyszerű 12 voltos próbalámpa rá van kötve a megszakítóra (vagy a kondira),és a testre.Ja,és a gyújtás is be van kapcsolva,ugye? :-) Itt már csak arra kell ügyelni,hogy a gyújtást kikapcsold,amíg állítasz a megszakító helyzetén. Könnyű összehozni egy kis zárlatot.
Nagyon elkalandoztam,de akkor a lényeg. Ha megvan a felső holtpont,akkor visszafelé tekerjük a főtengelyt,DE NEM ÁLLUNK MEG 3 mm-nél,csak megjegyezzük,hogy itt kell lenni majd a dugónak. Tehát lejjebb megyünk ennél,és akkor megint előrefelé tekerve a főtengelyt,megállunk a kijelölt helyen a dugóval. Ezt a pontot meg szoktam jelölni a főtengely csavarján,és a generátorházon nagyon vékony karcolással,hogy utána ehhez tartva magam addig állítgatom a megszakító alaplapját,míg pont akkor gyullad ki a próbalámpa,mikor egymáshoz érnek a jelek.De itt is az a lényeg,hogy mindig a forgásirányba kell tekerni a főtengelyt,és úgy ellenőrizni.Ha túlforgattad,akkor jópár millimétert tekerj vissza,és úgy megint előre. Hiszen ezzel küszöbölöd ki a főtengelyen lévő csapszegek icipici holtjátékát! Még a tök új motornál is mérhető az indikátorórával különbség!!! Szal ha visszafelé tekered a főtengelyt,és úgy méred az előgyújtás idjét,tuti rossz értéket kapsz,amivel megy azért a motor,de nem ideális az előgyújtás :-)Persze,mikor a jel szerint már jó,azért még utoljára az indikátorórával is megnézem...
A porlasztó benzinszintje szerintem is szétszerelt állapotban addig legyen,amíg az úszóházban az öntött jel van.Az úszó lógására meg 5-6 milkót zsoktam állítani.Nem baj,ha nem tud leesni a ház aljára,legalább nem ragad le. Itt még figyelni kell a két labda párhuzamosságára,hogy oldalt se akadjanak meg.Mert nem igazán van sok hely arra,hogy szétálljanak.Hamar megakasztja őket a fal,és máris elfolyik a benya.
Bocs a hosszú pofázásért,de remélem,van akinek segíthettem ezzel.
Az én problémám meg az lenne,hogy minden nap használom a mocit (hóban is) munkábajárásra. A garázsom meg hideg,párás. Egész télen nyirkos a motorom,és minden krómozott része rozsdafoltos lesz pár nap alatt :-( Badiúj motor is rozsdás lesz az első télen.
Amikor új motort vettünk régen,mikor még lehetett olcsón kapni (ETZ,Simson),akkor mindig volt rajtuk vmi viasz-szerü réteg. Ezt az első mosáskor lehett észrevenni,mert megszünt az átlátszósága,és nagyon csúnya lett sok helyen,mert nem mindenhol jött le,csak benzinnel lehetett leszedni.
Arra gondoltam,hogy most viszont örülnék az ilyesminek,mert védené a motort a rozsdásodástól. Lehet olyasmit kapni,amit ráfújva a motorra védőréteget alkot rajta legalább 1-2 hétig? Szal nem mosódik le az első esőben,és nem keni össze a ruhádat?
Mármint arra az egyutas-ketutas rugo elofeszesseg allito csodara gondolsz??? Berohadt?
Ha berohad valami, nem olcso, de jo megoldas altalaban a WD40 spray! Jo hig, befolyik, ahova kell, a rozsdas cuccost is altalaban meglazitja!
(Nem volt időm végigovasni az egész nemtudomhányszázezerhozzászólást, tehát ha valami régit kérdek ezer bocsi, és lőjetek le...)
Hogy lehet az ETZ hátsó teleszkópjának a állítókarját meglazítani anélkül, hogy szétverném az egészet? Leszedtem róla mindent (rugó, stb.), de az istennek sem tudtam még kalapáccsal sem jobb belátásra bírni. Meleg vízben is áztattam már elkeseredésemben, de semmi. Mintha ráöntötték volna...
Nem tud valaki valami jó ötletet? Lassan már motorozni kéne, és teleszkóp nélkül nem az igazi... :)
Egyébként a legprecizebben a benzinszintet úgy lehet állítani, hogy benzineztül leveszed a karbit, befogod a satuba, leveszed az úszóházat óvatosan, és megméred benne a lötty magasságát! 14mm, ha jól tudom, az ideális! Persze evvel inkább ellenőrizni tudod, hogy jól állítottad-e be az úszókat előtte, mert azért mindig lesz egy kis különbség a két úszó közöt...
Én meg azt vallom, hogy neki kell esni, és csinálni! Kell a könyv, és akkor nem csinálsz nagy bajt! Így lehet megtanulni mindent, gyakorlás! :)))
ETZ benzinszint allitasnal nagy segitseg, hogy az uszohazban van jeloles arra, hogy hol legyen a benzin teteje, ha nincs osszerakva a cucc. Egy latszolag semmire nem szolgalo lemezszeru nyulvany all ki az egyik oldalon, ha levesszuk a karbi aljat, helyes mukodes eseten odaig er a benzin. Ez azt jelenti hogy a zarasi pont jo, ennel 6-7 mm-rel lejjebb kell lennie az uszoknak teljesen nyitott allapotban.
A gyujtas allitasara en meg egy digitalis multimetert, valami sik dolgot, meg egy szetfureszelt vonalzot hasznalok.
A vonalzo ugy van kialakitva, hogy be lehessen dugni a gyertya helyen. a sik anyagot (tolomero, masik vonalzo, stb..) rateszem a hengerfej tetejere a gyertyanyilas melle, emellett le lehet olvasni egy erteket a bedugott vonalzon. Megnezzuk mennyi a felso holtpont, es elkezdjuk visszafele forgatni a fotengelyt, a multimeterrel meg nezzuk, hol van megszakitas.
Multimeter helyett a jol bevalt izzo, laposelem kombinacio is hasznalhato.
Talan ez az egyik leg koltsegtakarekosabb megoldas, de fel milimeter pontossaggal boven be lehet vele allitani a gyujtast.
Nekem a ts egyebkent 3mm feletti elogyujtassal mar nagyon kopog. ugy 2,5-3 neki az idealis.
Kösz a segítséget gunner1!! De számomra ez nagyon bonyolult művelet!!! Na meg mondjuk nem is zavar
engem az a rángaás mert általában 4.-ben megyek városban csak akkor elég erőtlen a szerkezet de simán tartja az 50-et!
van egy autóelektromossági ismerősöm lehet hogy ő beállítja nekem úgyhogy nem cseszegetem a gyújtást nehogy elbasszam!
Mert akkor még lehet ilyen sem lesz!!(be sem indul) Simsonnál már basztam el! :-)) És így a rángatáson kívül semmi parája nincs!! Megy szépen!!
Az úszót majd megnézem ahhoz hozzá merek nyúlni!! Hali Kösz!
Az indikátoróra és a többi leírása profi volt!:-)
A stroboszkóp működési elve a következő.
Egy olyan villanólámpa, amely a gyújtás időpontjában impulzust kap a gyújtókábelre csíptetett - helyezett jeladótól, és a főtengelyen elhelyezett jelet a megszakítás pillanatában megvilágítja.
A jel a sztroboszkóp-hatás miatt forgás közben is állni látszik.
Ha az előgyújtás mártékével hamarabb világítom meg a forgórészen elhelyezett jelet, akkor az állórészen levő jelhez képest elmozdul, és ennek mértéke mutatja az előgyújtás mértékét.
Ez a megoldás főleg autóknál, vagy megszakító nélküli gyújtású motoroknál szokott előfordulni.
Az indikátorórát szerszámboltban lehet kapni, de úgy drága.
Legjobb valamilyen használt darabot venni, ócskapiacon, esztergaműhely felszámolás esetén, stb.
Az enyém századmilliméteres beosztású,(ilyen pontosságra a gyújtánál nincs szükség)egy körülfordulás 3 mm.
Indikátoróra: ismereteim szerint egy olyan mérőkészülék, mely áll egy mutatós szerkezetből (mint mondjuk egy kompressziómérő óra csak itt mm, tized, század az osztás), meg egy ebből kiálló elmozdulásmérő pecekből.
Az órát 0-ra lehet kalibráli (felső holtpontra), aztán lehet vele egész pontosan mérni hol ad szikrát a rendszer. Az óra által mutatott érték az előgyújtás. (Felső holtpont előtt x mm).
De van egy 3. módszer az előgyújtás beállítására is. Ez pedig a sablonos. Csinálsz egy sablont, pontosan a TS könyvében van hogyan, de akit érdekel elküldhetem e-mailben is neki. Ezzel a sablonnal, mely úgy néz ki mint egy egyenlő szárú háromszög (az előgyújtás szögével van méretezve ami 2x,x fok), a csúcsán pegig egy körszerűséggel, melyre egy közdarabot (1000 Ft) kell esztergáltatni és felfogatni a főtengely gen. oldali végére pofon egyszerű beállítani, ellenőrizni az előgyújtást. Kell hozzá még egy lámpa, egy deknicsavar, meg egy régi gyertyából kialakított dugatyúütköző. Az egész cucc elfér símán a szerszámostáskában, hosszabb túrára is el lehet vinni.
A használata bár első olvasatra nem olyan egyszerűnek tűnik, de én 5 perc alatt beállítom.
Használata:
1. becsavarom a dugatyúütközőt, felfogatom a sablont a közdarab segítségével, becsavarom a házcsavart, ez lesz a sablon mutatója.
2. a sablon forgatásával a főtengelyen és a dugattyúütköző állításával el kell érni, hogy a sablon két széle (háromszög oldala) akkor érjen a "mutató" fölé mikor a dugattyú nekiütközik a d. ütközőnek.
3. ekkor ha kivesszük a dugattyúütközőt, akkor a sablon középvonalánál van a holtpont, a sablon megfelelő oldalánál pedig az előgyújtási pont. Ide kell állítani, itt kell felvillania a lámpának.
Alkalmazható TS, ETZ, meg minden mocira szerintem, csak tudni kell az előgyújtási szöget, ebből ki lehet számolni a háromszög oldalait. 150, 250 nem egyforma és a sblon sem!
Egyébként BUÉK!
Valaki leírhatná hogy működik a strobis beállítás. Villog meg ilyesmi, azt hogy az mér jó, valami jelet megvilágít?
Úgylátom, hogy muszáj lesz nekem is ide járni, mint öreg csótány, aki 72 óta pusztítja a benzint immár vagy 12 motorral, pillanatnyilag egy 250-es ETZ-vel, és egy 500 as Kawával fenyítem az autósokat.:-)
A kérdésedre a válasz:
Az előgyújtást lődd be 3mm-3,5 milliméterre, a részterheléstűt tedd középre, a benzinszintet a porlasztóban úgy kell beállítani, hogy úszóház fedelet leszedni, porlasztót fejjel lefelé fordítani, (úszó fent van)az úszó teljesen benyomja az úszószelepet(rugózó részét is)és a tolómérővel 27+1mm (1mm tűrés) millimétert kell mérni az úszó teteje, és a porlasztóház között.(levett tömítésnél)ha nem, akkor az úszószelepet mozgató kis nyelven kell óvatosan hajlítani.
Utána lefelé fordítani, (lógjon az úszó)és teljesen lelógva 33 mm +1 mm legyen a távolság.(gyári értékek)Ha nem, akkor az ütközőnyelven óvatosan hajlítani.
Ezekután az üresjárati levegőcsavart teljesen betekerni, és egy egész fordulatot ki, akkor van gyári állásban.
Előgyújtást legjobb indikátorórával beállítani, ha tudsz szerezni valahol, örök darab.
Egy régi gyújtógyertya porcelánját és középelektródáját eltávolítva egy persely közbeiktatásával lehet az indikátorórát betekerni a hengerfejbe, megmérni a felső holtpontot, visszafelé tekerni a főtengelyt, (13-mas kulcs)ráadni a gyújtást(gyertya a pipában, és testre téve)amíg túlmegy a ygújtásponton, majd lassan előretekerni a főtengelyt, amikor a megszakító megszakít, a gyertya szikrázik, ott megállni, és akkor látszik, hol van a gyújtáspont.
Ezt kell korrigálni az alaplapon a csavarokkal, és a megszakító alaplapon levő állítási lehetőséggel.
Hát ilyen egyszerű.:-)
Ezek után elméletileg a 3000 körüli rángatás minimálisra csökken, de általában megmarad, de ha jól beállítod a felsoroltakat, akkor negyedikben is bírni fogja az ötvenet.
Hi!!
Srácok ma nem vagytok valami aktívak!! MInenki bulizik??? Amúfy FJ 1200 szerintem nagy de nem szörnyeteg csak azért mégis legalább 250kg vagy afelett nem tudom!! Hi
Nekem is jól jönne egy még működőképes 125-250 -es ETZ blokk..
Ha valaki tud ilyet, ismerősnél,vgay bárhol, legyen szíves írni!
Előre is köszönöm.
Sziasztok!
Lehet, hogy igazad van a fékfolyadék NEM elfolyásával, sajna nekem nem ez a tapasztalatom. Mint már írtam is volt komletten cserélve a fékmunkahenger, és a karmantyúk is. Hallottam azt is hogy a karmantyút lehet helyettesíteni szimeringgel is. Próbáltam nem jött össze. Cseréltem benne dugattyút is nem lett eredményes. Még egyszer megpróbálok venni egy gyári mz munkahengert vadi újat. Talán az eredményes lesz. Eddig csak használtakkal próbálkoztam. Ha nem megy marad a yamaha vagy suzuki.
Még egy kérdés nem tud-e valaki egy Etz-250-es blokkot? Lehetőleg olcsóbb kategóriában de még működő képeset. Hajdu-bihar vagy környékén.
És egy alkatrész boltot ahol gyári cuccok esetleg még előfordulnak? Szintén hajú-bihar vagy környéke?
Hú srácok ma gurultam 40 km-et!! Végre jó volt az út egy jó kis guruláshoz!!! Tiszta cool volt!! kösz a tanácsot a fékhez még soha nem szedtem szét!!! Szerintem nem is fogom mert parálok!!! Különben új fékbetét van benne!!! A folyadék is van benen!! Viszont ma vettem észre hogy a motor mellett bal oldalt az első teló alatt van egy fasza kis olajfolt(a garázsban ahol áll már kb 3-4 hete)!! Lehet hogy szar a szimering a telóba?? Volta egy havernál egy víztócsánál ált a motor és ilyen szép szivárványos lett a víz az meg honnan folyik??? Ma nagyon jól ment némelyik előzgetésnél 120 simán!! De tovább is ment voltna csak egy 90 menő autóhoz minek többel! :-) Na hali!!! MInenkinek kösz a tanácsot!! De egyedül nem merem szétkapni!! Hi
Nemhiszem hogy az a jó hogy a tárcsa nyomja vissza a dugattyút, akkor lehet, ha már be van rohadva.
Ha jól működik a rendszer akkor a kis vákum húzza vissza ami, akkor keletkezik ha visszaengedet a fékkart.
A haverom 150-esén is fogott az elsőfék. Szétszedték a munkahengert, hát az egyik fele teljesen be volt rohadva. Megcsinálták, és lám jó.
Egyébként valaki írta hogy fogy a fékfolyadéka. Meg az MZ ilyen. Hát el kell keserítenem. Nekem 1 év alatt nem látszik a fogyás! Csak a karmanytyúkat, szimegingeket kell kicserélni. De ha már annyira kopott a főfékhenger belső felülete, akkor csere.
A fekfolyadek szintjet jeloli ket vonal a tartalyon, ertelem szeruen a felso vonalig toltsd. Ha nem tudod milyen folyadek van benne tolthetsz bele dot3-as vagy dot4-es folyadekot, ezek keverhetok, bar nem ajanlott. (csokken a forraspont) A legjobb a Dot 5.1-es folyadek, hasznalhato a 3,4-es helyett, es nem bantja a festeket.
gabor
A surlodas meg addig nem gond, amig kozeptamaszon konnyen forog az elso kerek. Egy picit hozza is kell ernie a tarcsahoz, hiszen az nyomja vissza a helyere a dugattyut.
gabor
Ay FJ1200 minden csak nem egy szornyeteg. Na jo nem kis gep, de kezes joszag. Meg elegem van abbol, hogy ha menni akarok, akkor vissza kell 6-ot valtani, hogy legyen valami nyomatek.
Annak van nyomateka alul is. Meg hat a kenyelem...
