Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Van egy 5 éves Baxi Prime 24-es kombi kazán,eddig semmi baja nem volt,most peddig azt írja,hogy ideiglenes lángvesztés és ezt 5x megcsinálja és kikapcsol.
Azt vettem észre,ha resetelem akkor megyen,felfűti a szobákat,megy egy fél napig és utánna mikor kapcsolna be már írja a hibát,hogy lángvesztés,és a láng bekapcsolása jelzés a kijelzőn nem jelenik meg müködés közbe.
Nem tudok pontos tippet adni, mert nekem Immergas van szintén modulációs termosztáttal.
Viszont első lépésben kikapcsolnám a termosztáton a modulációt.
Azt nem tudjuk, hogy mekkora a kazán min. teljesítménye és mekkora a ház vagy lakás alapterülete hőigénye.
Szerintem nálad olyan gond lesz, hogy túl nagy a kazán min. teljesítménye a lakás hőigényéhez képest. Valószínűleg minusz 5-10 foknál már jól működne a modulációs termosztáttal.
Tehát kapcsold a modulációt állj át on-off termosztátra. Azt nem tudom, hogy lehet-e valami késleltetést beállítani a Te kazánodon, hogy kapcsolgasson túl gyakran.
Amikor a ház kellőképpen felmelegszik, akkor a kazán megáll, de a keringetés megy tovább, majd a kazán kb. 3 percenként elindul 30 mp-re aztán leáll.
Kellemes meleg van, tartja a beállított hőmérsékletet, csak gondolom az lenne a jobb, ha az előírt hőmérséklet útán mondjuk csak 20-30 percenként indulna el és menne 5 percig, mint ez az állandó kapcsolás.
Baxi kazán, írtam itt korábban volt vele problémám, de szereztem egy új hőcserélőt ki is cseréltem, azóta a kazán sokkal jobb, de ezt a hülye szokásást megtartotta.
Fűtési teljesítmény 65%-on van (bőven sok), előremenő hőmérséklet 52 fok.
Van még egy olyan pont, hogy minimális fűtési teljesítmény az 0%-on van, lehet azt is fel kellene emelnem 15%-ra.
Szóval látszólag minden jó, de az, hogy 30 fokos vízet keringet és időnként minimálisan ráfűt ez elég idegesítő, mondjuk ez lehet mindig így volt.
Miért kapcsol le rögötn ez a nyomorult? kijelzőn a vízhőmérsékelt lassan felmegy 50 fokra és akkor kapcsol, de szerintem nem kellene neki.
Éjszakára 21.5 fokot tartunk, akkor nem is szokott menni a kazán, amikor reggel felcsavarjuk 23-ra akkor tök jól működik 10 percig megy padlón, aztán még vagy két órát minimumom.
Ha a szobában, ahol a termosztát van, kicsit ablakot nyítunk, akkor persze tud egy fél órát jól működni megint, azaz minimumon megyeget.
Na a lényeg, hogyan tudnám egészségesebb működésre rávenni a kazánt, nem sok állítsi lehetőség van sajnos.
Modulációs termosztátunk van (Baxi), lehet azon is lehetne csavarni valamit.
Köszi a segítséget.
A ház hőigénye a januári hidegekben 8-9 köbméter gáz naponta, de ennél még sosem volt több. 90 Kwh/24 = 3.75 KW/h lehet a valós hőigény. Mostanában 5-6 m3 fogyasztásunk van.
Ariston Genus One 24 kazán felváltva 611 és 612-es hibakóddal megállítja a működést. Újraindítás után működik egy ideig. Van hogy csak órákig, van, hogy napokig.
A márkaszerviz szerint panlehibás és kell bele egy új. Egyébként, kicsit több, mint 5 éves.
Mit gondoltok? A hiba alapján valóban ez lehet a gond vagy a szerviz meg akar vágni?
Gondoltam, más hozzáértő ad rá választ. Te természetesen a tényeknek hiszel.
Nekem így is összeáll a kép, mert ha indító a kondi, akkor előfordulhat, hogy fordítva indul el, akkor meg kisebb a szállítási teljesítmény. (vagy nem éri ela fordulatot, de inkább az előbbire tippelnék)
jelzem, amatőr szakbarbár vagyok, de pont most szenvedtem vagy évig azzal, hogy a vizem túlmelegedett a kazánnál és felforrt, puffogot, bizt szelep kifujt
mocskos idegesítő volt, mert csak néha csinálta, nem mindig , elbukott 2 kihívott kazánszerelő is, persze nehéz volt nekik mert mikor odajöttek pont nem produkálta a hibát
nem szaporítom a kanossza járásommal a szót, de nálam ez volt a megoldás
a kb 13 éves keringető szivattyú kondenzátora megfáradt, gyenge volt már amit nyomni tudott
cseréltem az 1400 ft-os alkatrészt és azóta szépen megy
az volt a vicces, hogy előtte lemértem a motor áramfogyasztását és a mérések alapján nem mutatkozott meg a kondi gyengesége, ki kellett venni a kondit és azon kapacitást mérni
megint mondom nem értek erősen hozzá, csak empirikus probálkozásokkal operáló amatőr vagyok, de hasonló a jelenség mint nálam volt, lehet nálad is érdemes ezt is ellenőrizni
üdv mostanság szerelgettem a kazánom és eszembe jutott hogy van hozzá egy extra vezérlő nyák lapom azért van, mert egyszer elmentünk tavasszal kirándulni és mire hazajöttünk a kazán se kép se hang; azt mondták a szomszédok komoly vihar volt a héten sok villámmal, de valójában soha nem tudtam meg mi történt azon a héten vettünk bele új vezérlő lapot, a régi/kiszedett azóta áll a polcon kazán típusa: saunier duval themaclassic f as 24 e2 amiért ide írok: kéne valamit kezdenem ezzel a panellal aminek új ára 80+ rugó, bontott/használt is sok-sok 10ezer 1) ha valaki nekem szívesen megcsinálja olcsóért akkor fizetek érte és lesz egy tartalékom 2) ha valaki lát benne fantáziát, megbeszélünk egy árat átadom, ő felújítja eladja 1ébként BP xv ker, gondolom jobb a személyes dolog, de végül is posta sem kizárva
Amit érdemes lenne még át/megnézni, hogy nem levegős e a rendszer egy része (egyes mennyezeti körök) esetleg.
Simán lehetséges ha nem hozzáértő töltötte fel a rendszert....és esetleg arra hagyatkozott,hogy majd a szivattyú kidolgozza...lehetséges ,de nem biztos. Az ilyen rendszereket (mennyezet,fal, padló fűtés) spéci módon folyatásos módszerrel kell tölteni.körönként egyesével.
Ha esetleg pár kör nem fűtödik a levegő miatt,akkor simán lehetséges,hogy a működőknek kicsi a leadó teljesítménye 40 fokon(=kapcsolgat) 50 fok körül meg már elég a hőleadás(=nem kapcsolgat)
És azokat a Danfoss szelepeket is szét kéne kapni,hogy nincs e letapadva,koszolódva.
Minden letezo termosztatot allits 30 fokra, vagy ami a max, es vedd le mondjuk 35-40 fok korulre a kazant eloremenot, szivattyut meg fullra. Aztan lehet fogdosni az osztogyujton a csoveket meg sasopni a kazant. (viz van eleg?:))
A hőkamera jó ötlet, én leginkább a meglévő rendszer felmérésére használnám. Persze kiderítheti, hogy tényleg nem dolgozik a felület egy része.
Ennek az információnak birtokában átadnám a projektet egy gépésznek. Ez nem egy olyan egyszerű történet, hogy még egy szivattyú sorba kötve a kazánnal és kész is... Valószínűleg hidraulikailag többféle megoldás is szóba jöhet.
Rengeteged tanulok mindkettőtöktől, köszönöm. Ha jól értem akkor a következőknél tartok most:
A 10% max teljesítménynél lejjebb semmi értelme menni mert a minimum teljesítmény amin a kazán dolgozik alapból 2.5kW
A szivattyú jó eséllyel gyenge ahhoz, hogy a most meglévő rendszerben hatékonyan mozgassa a fűtővizet
Mivel adataim nincsenek, és bevallom egy ponton túl el is veszítem a fonalat arra gondoltam, hogy hőkamerával megnézem fűtés közben a különböző szobákat. Ha kicsi a szivattyú teljesítménye, elvileg a fűtőköröknek (és az adott helyiségben az egész mennyezetnek) hidegebbnek kellene mutatkoznia. Talán ez jó közelítés lehet, és ha igen, akkor kellene egy plusz keringető a meglévő részre is, ha jól értem.
Ok, akkor értem, köszi a megerősítést. "Detected language : Hungarian" - ez nem volt világos, de úgy látom valami link vagy egyéb beillesztés lenne, ami nem jól jelenik meg.
Nekem gépész számolt és méretezte az osztón az összes tömegáramot a kiszerkesztett körökhöz, de még a jelenleginél magasabb hőigényre méretezve. Az összesen 1,8 m3/h volt anno. Azóta feleződött a max. hőigény, meg szabályozgattam is, így lett most nagyjából 1,5-1,6 körül. Szerintem, ennyi azért kellhet a kollégának is jóval nagyobb felületre, szóval az általad linkelt szivattyú tnyleg kicsi, így a fűtőfelület jó része nem dolgozik, mert már túl alacsony hőmérsékletű víz érkezik oda. Másik lehetőség, ami felületveszteséget okoz, hogy vannak hosszú / nagyobb ellenállású és rövid / kisebb ellenállású körök és nincsenek beszabályozva, ezért a kisebb ellenállásún gyorsan megfordul a víz, a nagyobb felület felé pedig elégtelen tömegáram jut, így ott lesz nagyon kevés a hőleadás a felület méretéhez képest.
Valami ott nem kerek: 160 m2-nyi felületfűtés nálad 50 fokos előremenőt kér, sőt, még talán ez sem elég 2,5 kW környéki teljesítményhez (=kazán min.). Ráadásul ez mind betonba ágyazott, ami indulás után nagyon sok ideig sokkal jobban nyeli a hőt, mint a sok-sok óra folyamatos működés után kialakult átmelegedett egyensúlyi állapotban.
Nálam fsz. 70 m2 padlófűtés (alatta 15 cm lépésálló XPS), emeleten 50 m2 rendszerlemezes felületfűtés (felette 30+ cm szálas hőszig) van és még sok órás tartós üzem, tehát a beton rendes átmelegedése után is 4 kW körül ad le hőt, ennyivel fűt a kazán (22 fokos benti hőmérséklet mellett 36-38 fokos előremenők mellett). Az alsó szintet és a felső szintet is külön-külön szivattyú hajtja meg (még külön-külön előremenő hőmérsékletet is tudok keverni), lent és fent is 0,8 m3/h körül van a tömegáram, tehát összesen 1,5-1,6 m3/h. Ezt a kazán szivattyúja nem tudná önállóan. Nálad szerintem itt lesz a kutya alásva, de ez tisztán méretezési feladat. (A szivattyú "emelőmagassága" nem azért kell, mert a fűtővíz felkering a 2. emeletre, mert hiszen a másik csövön meg lejön, szóval gravitációsan kiegyenlített a buli. Konyhanyelven: a szivattyú a csövekben, idomokban, stb. keletkező áramlási veszteséget pótolja.)
