Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
"Arra kellene rájönni, hogy miért emeli fel a kazán üzem közben ilyen gyorsan a termosztát körüli hőmérsékletet, hogy az 10 perc fútés után lekapcsoljon. Gyors a radiátoros fűtés, de azért talán nem ennyire. Nincs túl közel egy fűtőtesthez a termosztát? Vagy fűtéscsőhöz, esetleg a kazánhoz, kémyénhez?"
Talált, süllyedt. Az alsó szinttel kevesebbet foglalkoztunk. Ott van néhány helyen gipszkartonborítás. Az egyik mögé bekanyarodik egy vékony műanyag cső.... No az fűtéscső és langyos. Azon a borításon van a termosztát is. Másutt elég méretes fém csövek viszik... azt még nem tudom, hogy hova vezet...
"Nagyon sok a 60 ezer átalányban, főleg ha még fával is rásegítettek. "
Valószínűleg hideg ház lehetett, mert az öntöttvas radiátorok mennyisége brutális - számomra. Vannak "kis" radiátorok - 30 tagból álló, 60 cm magas és "nagy" radiátorok, 10 tagból álló, 108 cm magas.
Nappali - 35 m2, 2 db kicsi, 1 nagy - jelenleg egy kicsi van nyitva - félig
Háló1 - 20 m2, 1 kicsi, 1 nagy - egy kicsi nyitva
Háló2 - 20 m2, 1 kicsi, 1 nagy - egy kicsi félig
Dolgozó - 13m2, 1 kicsi - egy kicsi félig
Én ilyet még nem láttam.
A csövek egész áttekinthetetlenül kanyarognak. A "legtávolabbi" helyet - egy nem használt háló a szuterénben - nemigen fűti fel kellemesre (21 fok)
Lehet-e valamivel "játszani", hogy jobb legyen ott a helyzet. Ez karácsony környékén és néhány egyéb hétvégén izgalmas.
Ez kapcsolagatás már a szobatermosztát vezérési tartomány, nem a káros kapcsolgatás. Arra kellene rájönni, hogy miért emeli fel a kazán üzem közben ilyen gyorsan a termosztát körüli hőmérsékletet, hogy az 10 perc fútés után lekapcsoljon. Gyors a radiátoros fűtés, de azért talán nem ennyire. Nincs túl közel egy fűtőtesthez a termosztát? Vagy fűtéscsőhöz, esetleg a kazánhoz, kémyénhez?Egyébként, ha így állandó hőmérsékletet tart a rendszer, akkor napi kb. 20 kapcsolás talán nem a világ.
Való igaz, 4-5 éves rendszernél már az is szóba jöhet, hogy elillant az előfeszítő nyomás a kiegyenlítőből. Mondjuk azt precízen pótolni laikusként már kicsit nehézkes.
Mindezeket egyesével vagy párhuzamosan addig módosítgatnám, amíg végre a kazán folyamtos üzemre lesz képes. Minden napi fogyasztás és egyéb méricskélést csak ezután csinálnék."
Most mértem, hogy kazán mennyit dolgozik.
Szóval ma
17:06 - be
17:21 - ki
18:17 - be
18:26 - ki
azaz 15 perc fűtés, 56 perc üzemszünet, 9 perc fűtés.
A termosztát 0,5 foknyi tartományban "mozog".
Ez így nagyjából jó, vagy várhatóan kell tenni valamit, hiszen ez sem folyamatos üzem.
Még annyit hozzá, hogy a 24 kW átfolyós HMV gyártásra nem a világ összes teljesítménye. Egy mai kádtöltő csap tud akár 20 l/min-es átfolyást, míg a kazánod az alábbi táblázat szerint csak 11 l vizet tud 35 fokkal melegebbre fűteni percenként. Jelenleg egy 35 fokos deltaT nem csinál 50 fokos HMV-t, mert nincs 15 fokos a hideg víz ráfolyás, következésképpen 7-8 l/min-nél lesz 50 fokos HMV-d. Mérd le, hogy mennyi a 7-8 liter percenkénti átfolyás. Nem annyira sok...
Fűtés: Megnéztem a gép adattábláját, max. 3 bar a megengedett a fűtési körben. Ez a tipikus igaz a gyártók nagy részére. Viszont, hogy felette sem egy nagyobb pukkanással jelezze a kazán, hogy túl magas volt a nyomás, be van építve egy biztosnági szelep, ami túlnyomás esetén elengedi a felesleget (ha nincs leragadva nagyon...). Szóval talán a 2.4 bar még nem vészes, próbából mehet. Ha tócsát látsz a gép alatt, akkor dolgozott a biztonsági szelep, túl ment a 3 báron.
Viszont! Egy jól méretezett tágulás tartállyal nem mehetne ilyen magasra a fűtésköri nyomás. Nálad valószínűleg az lesz a nyomásprobléma gyökere, hogy a meglévő rendszer vízmennyisége miatt a kazánba gyárilag beépített 8 literes kiegyenlítőt tartály nem elégséges méretű, szükség lenne egy külső, extra tartályra, amit kazáncsrekor nem építettek be. Mivel újszerű a kazán, azt kizárom, hogy már meghallt volna a gyári tartály. Ezt később én pótolnám.
Odafigyeléssel én járatnám a kazánt, hogy kiderüljün, hogy magasabb hőfokon rendesen, folyamtosan üzemel-e és figyelném a nyomásviszonyokat. Ha beáll max. 2.4-2,5 bárra magas előremenőnél is, akkor azzal tartósabban is mehet, nagy gond nem lehet.
HMV: van valami komfort mód ezen a típuson, ami előmelegítve tartja a HMV hőcserélőt és így egy kis energiapazarlásért cserébe egy picit hamarabb képes HMV-t szolgáltatni. Ezt esetleg érdemes lehet bekapcsolni, ha eddig még nem volt. Állandó kifolyás mellet stabil hőfokot kell produkálnia akárhány fokra is állítod a HMV-t. Ha nincs megfolytva a kazánra ráfolyó hidegvíz, akkor lehet, hogy a túl nagy ráfolyás miatt nem tudja előálítani a kért hőfokot még max. teljesítményen sem, de ingadozás nem léphet fel normál esetben, az hibajelenség. HMV teszteléskor nem piszkáljuk a csapokat, egy vételezési helyet fix áramra nyitunk és megvárjuk az eredményt 2-3 percig. Ha állandó hőfokú stabil HMV vételezés közben még egy kicsit kinyitjuk a melegviz csapját, akkor mivel a kazán nem gondolatolvasó, ezért a csővezeték hosszától függően egy kis idő után egy kicsit csökenni fog a HMV hőfoka, amíg a kazán szabályzási köre újra be nem állítja a szükséges teljesítményt a nagyobb vételezéshez. Ugyanez igaz, ha zárunk picit a meleg vizes csapon, csak akkor egy pillanatra megugrik a meleg víz hőfoka. Ez normális. (Én töbek között ezekért nem átfolyós HMV gyártásra szavaztam magunknál, hanem indirekt rárolósra.)
Hehe... Az mvm-en nem könnyű elmenni. Én diktálok, de állítólag október elején nem jókor tettem. Kiszámláztak 50 m3-t szeptemberi fogyasztásnak és ez 21 eFt-ba került. (Nagy része piaci áron...) Reklamáltam, ők a jelleggörbére hivatkoztak és maradt minden. Hozzáteszem, hogy az általuk végzett áprilisi leolvasástól ma reggeli fogyott 58m3 főzéssel együtt.
Köszönöm szépen a felvetésed! 1 napig nem ment a kazán, tehát hidegen 1,5 volt a nyomás az ariston genus one kijelzője szerint. Felvettem az előremenő főfokát 55 fokra és elindítottam a fűtést. kb 5 perc múlva visszatértem a tett helyszínére és még mindig ment a kazán!!! A nyomás viszont 2,4en volt, ezért leállítottam, mert nem szeretném, hogy durranés legyen belőle. A kérdésem, hogy járathatom úgy a kazánt, hogy mondjuk melegen 2,5 a nyomás, hidegen meg 1,5? Elnézést a kérdésért, de nem értek a kazánokhoz, fő a biztonság.
"Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a különbség pusztán a szigetelésbeli különbségből adódik.
Vagy elképzelhető ez a jelenlegi külső hőmérséklet mellett?"
Örülnék, ha a szigetelés lenne az ok (főzni ezzel főzünk, de a használati melegvíz nem gázzal áll elő). Mert ha már beleöltünk egy csomó pénzt a szigetelésbe, legyen értelme is.
Amikor kapcsol a kazán, akkor folyamotsan tud menni, azaz az égő folyamtosan megy? A túl sok letekert radiátor okozhatja azt, hogy a fűtésrendszer megmaradt része (azok a radiátorok, amik nincsenek letekerve) már nem tudja leadni a kazán legkisebb teljesítményét (fingom sincs, hogy ez ilyen régi cuccoknál mennyi) és rövid üzem alatt tőlmelegíti a vizet, lekapcsolja az égőt, majd újragyújt. Ez piszkosul zabálja a gázt, mindamellet a kazán teljesítményét is korlátozza -> nem tud rendesen "befűteni"
Visszaolvastam és ezt írtad: " Mindezt 5 perces ciklusokban, kb. 2 percet fűt, 3-at van kikapcsolva." Hát, itt lesz a kutya elásva. Ez így zabálja a gázt és csökentett az átlagos leadott fűtési teljesítmény is.
Én az alábbiakat tenném, mert ezek mind a kazán kitrehelését növelő beavatkozások:
- több lépcsőben emelnék a kazán előremenő hőmérsékletén 2-3 fokokat, elsőre nyugodtan 5-öt.
- részben vagy egészben visszanyitnék olyan radiátorokat, amik ténylegesen fűtött helyiségben vannak
- emelnék a szivattyú fordulatszámán
Mindezeket egyesével vagy párhuzamosan addig módosítgatnám, amíg végre a kazán folyamtos üzemre lesz képes. Minden napi fogyasztás és egyéb méricskélést csak ezután csinálnék.
"Adott egy fűtött tereit tekintve kb. 150m2-es, másfél szintes Kádár-kocka. A felső szint (100m2) szigetelt (födém, fal, +ablakcsere), az alsó még nem.
Az utóbbi egy hétben 28m3 gáz fogyott (ebből az elmúlt 24 órában 5,5m3)"
Nálunk nem tér el jelentősen a fűtött terület - sőt, most épp több helyiségben letekert radiátor miatt ennél jóval kisebb. A lakásban mért hőmérséklet is közel azonos a fenti példával.
Az elmúlt 7 napban 103 m3 gáz fogyott, ebből tegnap 14 m3, de volt 22 m3 fogyasztású nap is ebben az időszakban.
Nehezen tudom elképzelni, hogy ez a különbség pusztán a szigetelésbeli különbségből adódik.
Vagy elképzelhető ez a jelenlegi külső hőmérséklet mellett?
Nem azt írtam, hogy nem fogom tudni kifizetni a fűtést, és megfagyunk télen...
Soha életemben nem nézegettem a fogyasztást.
Most megnéztem: az előző házban, ahonnan átköltöztünk ide, 2600 m3 volt az éves gázfogyasztásunk. Ott tetőtér beépítéssel volt 160 nm a fűtött terület, egy Viesmann Vitodens 100-W kazán fűtött és állított elő melegvizet. A termosztát szeptembertől májusig reggel 7 és este 10 között 23 fokra, este 10-től reggelig 20 fokra volt állítva. A nappali hasonló méretű volt, mint itt, csak épp tető alá építve, ferde plafonnal, a legmagasabb ponton 7 m belmagassággal. Mindez 330 méter magasan a budai hegyekben, egy árnyékos völgyben, északi tájolással. Ott is szigeteletlen falak voltak, meg korszerűtlen nyílászárók. De reggel, amikor felkeltünk, már meleg volt az egész lakás, napközben pedig a nappali radiátor közelében lévő szobahőmérő gyakran 24-25 fokot mutatott. A hab a tortán, hogy padlófűtés kör is volt, külön termosztáttal, aminek ugyan semmi értelme nem volt, mert az előszoba és a lenti fürdő padlóját melegítette csak, de azért az is ment napi 2X3 órát.
Na most ehhez képest sokallom az itteni éves 4000 m3 fogyasztást, főleg azért, mert szeptember óta meleget még nem sikerült csinálni a házban - kivéve 1 napot, amikor szeptember végén bekapcsoltuk a kazánt. Kint volt kb. 17 fok, beállítottam a termosztátot a szokásos 23-20 nappali-esti hőre, aztán másnap ránéztem a gázórára, és csak pislogtam, hogy 24 óra alatt elment 20 m3. Egyébkéntt itt délnyugati fekvésű a nappali-dolgozó, nagy üvegfelületekkel, ömlik be a fény jó időben. Az első gondolatom az elavult kazán volt, de arról gyorsan meg lettem győzve, hogy egy kazáncserével önmagában nagy változást nem fogok tapasztalni. Aztán elkezdtem kicsit beleásni magam a témába, kaptam mindenféle tanácsot, de miután tök laikus vagyok, nem akarok fölösleges dologra pénzt kidobni (pl. norvég fűtőpanelekre, infrasugárzókra, és társaikra).
Azt tudom, hogy ezzel a házzal jópár éve nem volt foglalkozva, a tulajdonos soha nem lakott itt, csak bérbeadásra vásárolta meg. Azért kérdezősködöm itt a hozzáértőktől, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi csapnivaló értékeken egészen biztosan lehet jelentősen javítani, ha valaki kicsit foglalkozik vele. Tele van ilyen (vagy sokkal rosszabb) házakkal az ország - kétlem, hogy ahol 30 éves autó áll előtte, ott is vígan fizetik télen a 400 ezres gázszámlákat, miközben vígan hajtogatják a majmos-banános mondást...
Nem tudok válaszolni. Ez az első telünk. Előttünk a havi gázáltalány kb. 60 eFt volt, de kaptak vissza belőle... viszont fűtöttek mellé fával is. De szigetelés nélküli állapotban.
"Hát én meg ezt nem értem.Kiváncsi lennék a "miért" -re.Minek teszel a két lakótér (fsz-emelet) közé 10 cm szigetelést??? Miért nem jó az szerinted,hogy az alsó szintről felszáló meleg melegítse a födémet azaz a felső szint aljzatát?"
Ezt nem részleteztem túl... Lásd iménti hozzászólásom.
"A két szint közzé, a fenti szint padlójába a 10 cm szigetelést részben zajszigetelés szándékával raktátok?"
Nem a fele alatt van szuterén (kb. 50 m2), a másik fele alatt nincs. Két szobában (40m2) készült szigetelés az újrabetonozás alá, ott alatta "föld" volt. Ahol van alatta fűtött helyiség, ott nem csináltuk.
Egy padlófűtés az alsó szinten kincset ér. Több szempontból is praktikus. Olcsón, kis energiafelhasználással alacsony vízhőfokon üzemeltethető, 32-36 Cfokon is már kellemesen langyos a padló hidegben. Mivel nagy felületeken fűt és nagy a tehetetlensége, ezért sokáig megtartja a meleget.
Egy padlófűtés-rendszert könnyedén össze lehet hangolni egy levegő-víz hőszívattyúval is.
Gépészettel foglalkozó emberként saját magunknál is úgy alakítottam ki a fűtési rendszert, hogy alsó szinten padlófűtés, emeleten radiátorok. Természetesen kondenzaciós kazán...
Mi az elmúlt egy évben, igaz nem volt vészesen hideg, közel 1400 m3 gázt használtunk el a 200 nm2-re. Nagyrészt a jó hőszigetelésnek köszönhetően!
Ezért is javaslom saját tapasztalat alapján mindenkinek azt, hogy előbb a hőszigetelést rakja renbe.
Annyi, hogy van fenn napelemes rendszer, s 6 hűtő-fűtő klíma is, bár a klímákat inkább csak nyáron hűtésre használjuk. Viszont vésztartalék fűtési lehetőségre gondolni kellett...
Nyáron viszont a teljes melegvízünket napelem állítja elő egy 300-as indirekt tartályba, otóbertől-áprilisig meg a kondenzációs...
A két szint közzé, a fenti szint padlójába a 10 cm szigetelést részben zajszigetelés szándékával raktátok?
Hát, fent olyan állapotok voltak, hogy mindenütt padlót kellett cserélni, ott padlófűtés már nem lesz - az nem fért bele eddig, de legalább tettünk alá 10 cm szigetelést, ahol (kb a terület fele) újrabetonoztuk a padló alatt.
Hát én meg ezt nem értem.Kiváncsi lennék a "miért" -re.Minek teszel a két lakótér (fsz-emelet) közé 10 cm szigetelést??? Miért nem jó az szerinted,hogy az alsó szintről felszáló meleg melegítse a födémet azaz a felső szint aljzatát?
"A keszülékben található kockahőmérő igen gyakran tönkremegy, sokszor nem a valós vízhőmérsekletet mutatja. Érdemes az előremenő csőre egy rugós rögzítésű hőmérőt rakni. Ám a hőmérő csak állapotot mutat..."
Valóban...
Emeltem a termosztáton beállított hőmérsékleten, 10 percig figyeltem, 45 fokig ment fel - infrahőmérővel mérve. Kb ennyi ideig szokott dolgozni.
"Jó dolog a kondenzációs kazán, viszont érdemes a fűtésrendszert is hozzá igazítani. Hasznos dolog s régi csővezetekeket és radiátorokat is kidobni... illetve ha van rá lehetőség, minimum az alsó szinten padlófűtést kiépíteni. "
Hát, fent olyan állapotok voltak, hogy mindenütt padlót kellett cserélni, ott padlófűtés már nem lesz - az nem fért bele eddig, de legalább tettünk alá 10 cm szigetelést, ahol (kb a terület fele) újrabetonoztuk a padló alatt.
Lent lehet padlófűtés... De akkor már konyhafelújítás is, de akkor csúszni fog egy évet ez a rész...
A keszülékben található kockahőmérő igen gyakran tönkremegy, sokszor nem a valós vízhőmérsekletet mutatja. Érdemes az előremenő csőre egy rugós rögzítésű hőmérőt rakni. Ám a hőmérő csak állapotot mutat...
Ha viszont valósan alacsony az előremenő vízhőfoka, akkor érdemes szerelőt hívni, és rendesen karbantartatni, beszabályozni a készüléket.
Jó dolog a kondenzációs kazán, viszont érdemes a fűtésrendszert is hozzá igazítani. Hasznos dolog s régi vcsővezetekeket és radiátorokat is kidobni... illetve ha van rá lehetőség, minimum az alsó szinten padlófűtést kiépíteni.
De előbb a hőszigetelés... Ezt jól csináljátok.
Jah, nagyon meg kell válogatni azt, hogy miféle kondenzációs kerüljön beépítésre... Ariston NE!
Érdemes megnézni azt, hogy a lakóhelyetek környékén lévő készülékszerelő(k) mit javítanak, és azt alapul venni...
