Fűtési rendszerünkben, ami már 30-40 éves, a radiátorokon 1''-os sarokszelepek vannak - csatoltam erről képet. Jó lenne ezeket lehetőség szerint minimális bontással megújítanunk. Létezhet-e bárhol akár ilyen sarokszelep, vagy ennek külön belső része (ez lenne a legideálisabb!)?Összesen 6db-ra lenne szükségem. Minden megoldás, esetleg tipp vagy tanács érdekel! Előre is hálás köszönetem! Üdvözlettel: Zsiga Tamás
Ennyi erővel vehettél volna egy normális fűtő kazánt kis min. teljesítménnyel és egy indirekt tárolóval. Szerintem sokkal jobban jártál volna. Egyébként még régebben egy másik fórumon kérdeztem, hogy a mi a vélemény, ha puffert fűtünk gázzal, azt mondták hülyeség, inkább másik kazán.
Miféle keveredésről beszélsz? A bojler alján bemegy a hideg víz, a fűtés hatására pedig fentről lefelé fog átmelegedni a víz, ami ráadásul tudja a fizikát, így eszébe nincs keveredni.
Érdemes olyanban gondolkodni hogy 1db 200L bojler helyett 2db 100L-est használnék, sorba kötve (az egyik kimenete a másik bemenete) éjszakai áramon. Így csökkenteném a keveredést.
Üdv mindenkinek! Kollegáktól azt szeretném kérdezni, hogy a Központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő bizonyítvánnyal vállalkozást szeretnék indítani. 432202 TEÁOR kód Központi fűtés és csőhálózat szerelésre van lehetőség. Sehol nem találok konkrét leírást arról, hogy víz illetve szennyvíz csőhálózat szerelést illetve Szaniter beszerelést lehet e számlázni? A gáz része nem érdekel, mivel még nincs arcképes gázszerelő igazolványom. Könyvelőt kérdeztem, biztosan nem tudja. Megköszönném ha valaki ezzel a szakmával tudna valós infót adni. Esetleg valami különbözeti vizsgávalegoldható? Köszönöm
Egy többszintes családi házban szeretnénk kazánt cserélni, jelenleg egy FÉG SC30 vagy SC40 üzemel (talán, nincs rajta semmilyen típus jelzés, a talált manual alapján úgy néz ki ). Van egy padlófűtéses, és egy radiátoros kör+HMV-hez indirekt tároló (ezt napkollektor is fűti).
Fűtéscsövek, radiátorok cserélve lettek, csak a kazán nem. A padlófűtés hőcseélőn keresztül megy, rajta egy termoszelep, plusz saját szivattyúja van, ami jelenleg nem vezérelt. A HMV-hez szintén kézzel kell nyitni/zárni az indirekt tárolón a bekötését.
Amit szeretnék, hogy minden automatizált legyen és külön lehessen szabályozni a padlófűtés, a radiátor kört, HMV-t. Ehhez ha mindent megveszek, megcsináltatom és marad a FÉG, akkor nem biztos, hogy sokkal olcsóbban kijövök, mintha már olyan kazént veszek, ami egy részét már tudja az elvárásoknak és kevesebbet is fogyaszt.
Kazán tekintetében én a Bosch-t preferálom, de nem tudom mi lenne a jó választás 2500,3000?
Sziasztok. Hozzáértőktől kérdezném, hogy 'teleszkópos' flexibilis gáz bekötőcsövet mennyire szabad hajlítani? Beszereléskor meg kellett L alakban hajlítani az probléma lehet?
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget. Vegyes tüzelésű kazánnál az elkerülő ágba épített 1"-os golyóscsapot kellene cserélni, mert csöpögni kezdett. A fűtésszerelő viszont fixen tette be. Ha a csap felett kivágok a csőből kb 3 cm-t, akkor kitudom hajtani. Majd a csapot kicserélve, ezzel fent beköthetem?:
Gondolom 1 bar az induló nyomásom, mert a használati azt írja "Ha a mutató 1 bar alatt áll (hideg készülék esetén), vizet kell utántölteni, míg a mutató ismét 1 és 2 bar közé nem kerül.", illetve a nyomásmérőn is az 1 és 2 bar közötti mező van „céltartománynak” színezve.
Így akkor leengedek majd a vízből kb. 0,3-at, hogy 1 bar legyen és kész.
Megoldódott, valóban le kellett engedni a vizet és úgy beállítani a tágulási tartályban a légnyomást, majd feltölteni a rendszert vízzel.
Viszont van valami amit nem értek. Bocs ha telhetetlen vagyok, de érdekel a dolog.
Két tesztet csináltam.
Egyszer 0.95 másodszor pedig 0.75 bar-ra pumpáltam a tágulási tartályt (a használatiban 0.75-öt írnak).
Majd felengedtem a rendszert vízzel, kb. 1.3 bar-ra.
Bekapcsoltam a fűtést és néztem mi történik. Mindkét esetben kb. 2 bar-ig ment fel a víznyomás fűtés közben.
Azt még nem próbáltam, hogy 1.2 bar-ra pumpálom a tágulási tartályt.
De nem értem miért lenne az jó.
Ha jól értem a fizikáját a dolognak, minél nagyobb a nyomás a tágulási tartályban, annál nehezebben nyeli el a rendszer nyomását. Tehát nem 2 bar-ra fog felmenni a víznyomás azonos hőmérsékleten, hanem 2.2-re (most csak mondtam valamit, nem tudom).
Egyedül az jutott eszembe, hogy azért lehet jobb a magasabb „alapnyomás” a tágulási tartályban, mert így nagyobb rendszernyomás kell ahhoz, hogy a membránt mozgassa.
Azért jó ez (magasabb „alapnyomás” a tágulási tartályban), mert ezzel próbáljuk kímélni a tágulási tartály membránját?
Vagy teljesen vakvágányon vagyok és más a magyarázat?
