"vissza-ágat" egy mérettel kisebbel? Simán lehet kisebb, már csak azért is ,hogy a csőre megadott legkisebb hajlítási sugár minél kisebb lehessen. Nem az a kérdés,hogy 180fokban meghajtható e ,hanem hogy a "d" hányszorosa lehet a legkisebb sugár és ehhez passzol e a rendelkezésre álló hely.
A kombinál arra kell számítani ,hogy ha kicsi a hiszterézis akkor sok lesz a kapcsolások száma.
Az itteni tanácsok alapján először időre, aztán hőmérsékletre (visszatérő) állítottam be.
Ritkán használjuk, a multkor az a meglepetés ért, hogy nem is keringette a vizet, mégis kikapcsolta a hőfokszabályozó. Aztán rájötem, az történt, ha nyitjuk a maleg csapot, akkor hza nem megy a szivattyú, akkor a meleg víz a visszatérőn is jön, így azt felmelegíti, és lekepcsol a csőre erősített hőfok szabályozó.
Ez ellen mit lehet tenni?
Télen használtuk így, érdekes módon nem tünt fel, hogy ilyet csinálna.
"Folyamatosan nem szeretném melegen tartani a vizet," A helyzet az ,hogy sok minden nem véletlenül van, pl. : "lehet időre is (aktív időszak) ,lehet idő+hőmérséklet" az "aktív" időszak családonként lehet változó,de nagyon ritka a 0-24h
"Viszont ha "x" fok felett van még a csőben a hőmérséklet, akkor"
"Pl. ilyen v.hasonló (hiszterézis állítható):" A hiszterézise/érzéketlenségi sáv állítható "±0,1 – 15,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)"
assszem, h nincs ilyen hosszú mosdórögzítő dűbel, de megpróbálhatod a boltokban..
ha nincs: akkor kell 2db. M8 fém dűbel, M8 menetes szár, 2db M8 nagyalátét, 2db M8 anya, 2db mosdórögzítő műanyag alátét (alátét és cső része is van).
ezzel így meg is vagy, de az a menetes szár már lehet h lötyög/hajlik majd az Ytong nagyobb lyukában, így én még a behajtás előtt beszabnék műanyag dűbelt az ytong rész első 4cm-re, ami megfogja a függőleges erőket (nem kell, hogy feszítsen, csak ne engedje lötyögni).
ha szerencséd van és nagy a mosdóban a rögzítőlyuk, akkor M10 vagy M12 mérettel sokkal merevebb lenne a szerkezeted.
Sziasztok! Mosdókagylót kellene panelban felfogatni. Ez ugye 6 cm betonfal, de van rajta 5cm ytong. Milyen dübelt használjak? Azt szeretném, hogy ne csak az ytong tartsa, hanem a beton is.
Az „A” jelű emeleti és a „B” jelű földszint túloldali fürdőbe kb. egy perc míg elér a melegvíz. Ezért gondolkodtam cirkulációs körön, amit talán legegyszerűbben egy körvezeték kialakítással tudnék kialakítana. Az emeleti strangtól a hátsó fürdő és onnan a kazán hideg ága közötti összeköttetéssel.
(Gerinc a pince mennyezetén fut. Van két közvetlen földszinti leágazás, illetve a szaggatottal jelölt központi strang, ami felmegy az emeletig.)
Köszi! Ez megnyugtató. (Vicces, hogy az ennél sokkal újabb Fég komfort 24-hez meg semmi nincs, és ezért kellett kidobni egy sokkal újabb kazánt)
Persze nagy kérdés, hogy egy 75nm-es szigeteletlen tetőteres ház esetében a fűtés szezon alatt hány%-ot verne egy kondenzációs kazán jól méretezett radiátorokkal, esetleg külső hőmérséklet vezérelt előremenővel, erre a régi fég-re. De az az igazság, hogy a kazáncsere mire minden a helyén van, 2 milla biztos, de radiátorok függvényében simán lehet 2,5. Mondjuk ha nem férnénk bele az évi 1728 m3 gázba, akkor elgondolkoztató, hogy hosszútávon akarjuk e a rezsi védett ár feletti 7x-es köbméterenkénti árat fizetni...
Lakásvásárlás előtt állunk. A megnézett lakásban egy Fég K18-as kazán csinálja a fűtést, mellette egy 100 literes ariston a meleg vizet. Azt mondta a tulaj, hogy a váltószelep probléma miatt állt át villanybojlerre. De ez talán nem is fontos. Életemben először láttam ilyen FÉG kazánt, mindenhol máshol a C24-et. A kérdés az lenne, hogy ez a K18 mennyire javítható manapság?
Tehát mennyire kellene aggódnom h bele leszek kényszerítve egy kéménybélelés gáz terv, új kazán kombóba, ami értelemszerűen magával hozza a radiátor bővítéseket és + hőcserélőt + szivattyút a régi rendszerre kötés miatt?
Az a terv hogy a szintenkénti termosztát kapcsolná a zónaszelepet és a szivattyút.
Azt még ki kell találnom hogyan legyen az hogy egyszerre csak egy termosztát kapcsolójele menjen a szivattyúhoz. Valami mágneskapcsolós cucc kell majd, még gondolkozom rajta.
A strangok már megvannak, és a ház egyik sarkában mennek fel. Itt lehetett megoldani. Ez a rész marad is így.
Azt esetleg tudod hogy a Computherm WPR-100GE-n csak egy hőmérséklet állítható vagy alulról-felülről korlátozható?
A zónaszelepek alaphelyzetben zártak,rövid futásidővel, kontaktussal a szivattyú indításához(vagy kapcsolat)? A földszinten és az elsőn kb.középen táplálnám a radiátorokat.
Az addig ok., hogy a pufi tetején annyi lesz, amennyit a kazánnal odaküldesz. De lent annyi lesz, amennyi a radiátorokból visszajön. Ha a rajzon látott 50°C-os előréből visszajön 30°C akkor annyi lesz a pufi alja és ennyit kap a kazán. A VTC megemeli a kazán visszatérőjét úgy, hogy az ne kapjon a VTC névleges hőmérsékleténél alacsonyabbat.
Csak tippelek hogy a kazán előremenőjéből keverne vissza vizet a kazán visszatérőbe?
Ez egy 6 éves Hőterm (ÉTI) kazán, egyelőre ez fog maradni.
A puffer minimális hőmérséklete 55fokos lenne amit egy alsó csonkra helyezett termosztát szabályozna "alulról", "felülről" pedig egy a tetején lévő 75 fokra.
