Nekem is gyanús volt. De akkor itt van a kutya elásva. A levegő csak akkor szigetel, ha nem tud mozogni. Apum próbál meggyőzni az eredeti födémszigetelés tökéletességéről, hogy ne kelljen kirüríteni a padlást. Akkor nem hagyom magam. :)
A faladban az egyes módszer szerint, a hővezetés szerint terjet a hő. A kamu hőtükör fólia meg a 3-as, a hősugárzás (elektromágneses sugárzás) ellen lenne, csak sajnos nem működik, de ez már ki lett itt tárgyalva.
Nem létezik. Akkor létezne, ha a levegő nem tudna mozogni (pl be lenne zárva kőzetgyapotba vagy ytongba kis buborékok formájában). De nem ez történik, hanem alul felmelegszik, felszáll, lehűl, lemegy és kezdődik előlről az egész. Közben szépen elszállítja alulról a meleget föntre és lehoz cserébe egy csomó hideget.
Ami nekem furcsa, hogy a kalkulátor majdnem ugyanazt az értéket adja meg a levegőre, mint a kőzetgyapotra. Vagyis ha a két deszkaréteg közötti helyet kitöltöm kőzetgyapottal, elvileg semmi nem változik. Ezt használtam. http://depo.bercsenyi.bme.hu/extra/Uszamito.html
Néztem egy online U-érték számítást az 50 éves födém rétegrendjére, és attól, hogy a gerendák között gyakorlatilag 20 cm levegő van, a végén 0,09 W/m2 lett a végeredmény. Létezik ez? A gázszámla nem igazol ilyen szép eredményt. Vagy lehet, hogy tényleg csak a külső falat kellene szigetelni? Az 38-as tömör tégla.
nyilván megnézi az ember mekkora a szint egyenetlenség :)
Eben a fórumban 15 centi vastagság alatt röhögünk,
ez így volt már 10éve is....
1. én meg akkor is használtam kalkulátort bekerülés vs. hőátbocsátási tényező csökkenés
2. nem új ház ahol eszerint méretezel tető túlnyúlást, ablakot stb.
3. mint írtam, se felette, se alatta nem fűtött tér van egy terasz födémje, sokan ezt le se szarják, gyakorlatilag a fal födém találkozás oldal hőszivárgását lesz hivatott csökkenteni
A legtöbb fogazott glettvas csak pár milliméter vastagságban hagy maga után ragasztót. Ha a ragasztandó felület (itt: a beton padló) egyenetlensége nagyobb ennél a pár milliméternél, akkor a mélyedéseknél a két felület egyáltalán nem fog összeérni, tehát összeragadni sem.
Egyébként mindössze 5 centi polisztirol vastagság födémre nem hőszigetelés, hanem vicc :)
Eben a fórumban 15 centi vastagság alatt röhögünk,
15 és 20 centi között csak mosolygunk.
A födém hőszigetelés 20 centi felett kezdődik (komoly igazi passzívházak: 40-60 cm).
"Te tényleg nem érted vagy csak úgy csinálsz mintha nem értenéd!?"
Álmomban nem jutott volna eszembe ilyen hülye megoldás, hogy a deszkákat teljes szélességében átfúrni milliószor (sokmunkaóra ingyen van?) és így szorítani a falhoz marhahoszzú (marhadrága?) facsavarokkal. A deszkákat a falhoz rögzítő tartóvasak nélkül a külső falburkolat súlya ezeket a rögzítési pontokat csavaró irányban fogja terhelni , a dübelek pedig (hosszú lefelé feszítő erőkarral) húzó irányban lesznek terhelve, (amilyen irányban a leggyengébb a tatásuk).
Egy ilyen gyengécske falszerkezetre csak pillekönyű küldő burkolatot lehet tenni, kíváncsi is lennék, hogy miből lesz.
Egyrészt 20 centi vastag polisztirol tábla meglepően erős (tegyél egy lapot két távol lévő alacsony téglára és állj rá)
másrészt a frissen kifújt ragasztó hab alig erősebb a borotvahabnál: amikor a táblát lenyomod a padlás padlójára (ráteszed a téglát), akkor a kinyomott kb 6-8 centi vastag hab-kolbász össze fog lapulni talán 3 milliméter vékonyra (és szétlapul 15-20 centi szélesre). Kis idő múlva ez a ragasztóhab-csík ugyanolyan kemény és merev lesz mint maga a polisztirol.
1: tökéletesen pormentesre(!) letisztítod a beton felületet
2: fogsz egy flakon polisztirol ragsztó habot és a belőle kinyomott hab-kolbászból a méretre szabott polisztirol lap aljára fújsz vele egy minél nagyobb négyzetet (a tábla széléhez közel!)).
3: az így beragasztózott táblát leteszed a földre és lenyomod (pl ráteszel egy téglát) egy-két órára
1 tábla= 100x50x20 centis polisztirol tömb
(ritkán járt padlás esetén drága lépésálóra költeni szerintrm felesleges pénzkidobás. Az olcsó eps80-as is eléggé lépésálló, ha csak ritkán mászkálnak rajta)
Ugyanott volt az is (csak elfelejtetted elolvasni), hogy ha semmi olyan dolog nem lesz a padláson, aminek árt a hideg, akkor mi a francnak fűtöd drága pénzért még a lakatlan pdlásteret is?
Mert aki nem a födémet, hanem a ferde tetőt hőszigteli, az úgy döntött, hogy a fűtött lakásból a jéghideg padlásra a födémen át elszökő hő hő-forintok neki nem számítanak.
"A porhó ami még megoldandó, hogy ne jusson be ha felszedem a mezőgazdasági fóliát."
Sokan nem tudják, de a legtöbb páraÁTERESZTŐ fólia teljesen vízálló és vízzáró. Ilyen fóiával nyugodtan letakarhatod felülről a gyapotot vgy a födémet és akkor jöhet a porhó meg a cerép-csepegés. A pára ZÁRÓ (pl mezőgazdasági vagy pl a hőtükrös) fóliák azok, amiket sokhelyütt tilos alkalmazni, a páraÁTRESZTŐ fóliákat viszont a legtöbb helyre nyugodtan szabad használni (legrosszab esetbe azon a helyen nincs igazán szükség rá és akkor feleslegesen szórtad a pénzedet :).
a könnyűbeton egy parasztvakítás, ha hszigetelés céljára kell.
- ha azt akarod, hogy a könnyűbetonod jó erős legyen, akkor sok cemetet teszel bele, emiatt a hőszigeteési jósága lezuhan a nulla (pontosabban az 1 W/mK) felé,
- ha nem akarod, hogy erős legyen (lehet akár annyira gyenge is mint pl az eps30-as polisztirol) akkor nagyon kevés cementet teszel bele és ilyenkor a hőszigtelése csak egy kicsivel lesz szarabb,mint a polisztirolnak,
"Lehet hogy úgy szokás hogy függőlegesen 2x10cm deszka, nem tudom."
A hőszigetelést a havernál én pl 15 centi vastagra tervezem, tehát ott 2x15 centis deszkák lesznek.
"Én ezt láttam: vízszintesen 5x10cm, és 10cm-es táblás kőzet gyapot."
Szerintem
- az 5 centi vastag "deszka" SOKKAL drágább
- vízszintes elrendezés esetén sokkal erősebb (=sokkal drágább) tartóvasak kellenek a falra rögzítéshez (külső burkolat teherbírása
- vízszintes elrendezés esetén a hőszigetelő anyag megrogyási (nulla hőszigetelés) helyei olyan helyeken lesznek (70 centinként a falon, vízszintes csíkokban), ahol lehetetlen az utólagos hozzáférés/javítás, VAGY ott annyira merev (=tehát jódrága) táblás gyapotot alkalmazol, ami soha nem rogyik meg
A Baumit Uniputz egy jó kis vakolat, viszont kb 1cm vastagságban minimum fel kell hordani, amibe viszont a sima fehér üvegszövet háló nem olyan jó, hanem a kék színű vakolaterősítő háló kellene. Még továbbmenve ez a vakolat a sima zsalukövön nem fog jól megtapadni, valami tapadóhíd kellene alá, de én a helyedben ezt az egész "vakolós" megoldást elengedném, szakértelmet és gyakorlatot is többet igényel, mintha csak ragasztóba beágyazva hálóznád.
Úgyhogy ha nem nagyon gáz a zsalukő és nem nagyon "fogas", akkor ugyanazt a technikát alkalmazd, mintha EPS-re dolgoznál, tehát sima ragasztó, abba már jó a fehér üvegszövet háló, amit választottál és ha szerencséd van, akkor egy másodolás után kellően jó felületet kapsz a nemesvakolathoz.
A választott nemesvakolatot viszont nem ismerem, nem tudok róla véleményt mondani.
Zsaluköves kerítést nemes vakolnék, szeretnék segítséget kérni. Ahogy korábban olvastam a topikot, ez a munkafolyamat jó néhányotoknak nem fog gondot okozni, ujjgyakorlat. Nem várok tovább szakikra magam fognék bele, elég volt a hülyítésekből. A következő anyagokat választottam ki.
Van benne hiba? Azért OBI mert pár száz méterre van, apránként haza vinném. A nemes vakolatot lehet, h nem, de zsákosakat innen vinném a legközelebbi nem számottevően olcsóbb. A zsalukövet kell alapoznom?
De! Ami miatt igazából itt kérdeznék azaz, h most már a napokban másodszor láttam zsaluköves kerítést XPS-el borítani, ezt miért teszik? Vízszigetelés hiánya?
