Házfelújítás során fel lett verve a padló rétegrendje döngölt földig, padlófűtés lesz kialakítva ezért az új rétegrend a következő:
föld,
5-10cm kavics ? (nem homokos kavics - bár a legtöbb kőműves sódert tenne alá)
szerelőbeton 6 cm( kell bele háló és belekötni a vasat az alapba? kőműves nem rakna bele mert minek,, majd az esztrichbe. De mivan ha a szerelőbeton megsüllyed picit és szakad a szigetelés ?4-5ös térháló elég? + 8 mm betonacél bekötni az alapba) vízszigetelés 1 réteg (nincs nagy nedvesség, elég magasan van a szint) lépésálló hőszig 12 cm
technológiai fólia padlófűtés 6 cm esztrich (vasalt)
Ha már a gép ott van, hogy a kapunál a sávalap helyét kiássa, akkor azzal jársz szerintem a legjobban, ha a gép kiássa az épület mellett is. Ha a gép nem tud közvetlenül a meglévő épület mellet ásni az nem tragédia. A sávalap és a meglévő épület között meg kell egy kicsit vastagítani a betont (+ 5 cm esetleg tíz) és fölülre is kell a vas. Ezeket hátra kell nyújtani a sávalapon túlra legalább hatvan centiméterrel. Célszerű a lehetséges aláüregelődés miatt a teljes betonfelületbe fölülre is rakni vasat. Ezeknek nem kell nagy átmérőjűeknek lenni (átm. 8,10). Ugyan abból a vasból elég a meglévő vasak közé fölülre berakni a hosszú vasak közé egy-egy rövidebbet. Hosszát lásd előbb.
Ahhoz, hogy rendesen tartson a beragasztott vas, a vasátmérő 30-50 szeresse kell, hogy legyen a furat mélysége. Függ a betonminőségtől is, minél jobb minőségű a beton, annál rövidebb elég. Számszerűen 10-es vashoz házi minőségű vasbetonba kb. 40 cm mély luk kell. Hiltinél (én azt szoktam betervezni) pontosan meg van adva a lukátmérő, a lukmélység meghatározása és a várható teherbírás.
Téglába betonvasat tenni nem olyan egyszerű. Ezek normál (szokásos) kapu méretek. Olyan oszlop amelyiknek a kisebbik mérete is az 25 cm elég erős. A vasátmérő függ a terheléstól és attól, hogy milyen távol vannak egymástól és milyen jármű fog a rámpán közlekedni.
Ha a szennyvízcső meglévő akkor meg kell jelölni a helyét a gépnek, hogy el ne vágja és kézzel kell kiásni a cső közelében a gödröt. Nem szokás a sávalapot egy cső miatt megszakítani.
A szennyvízcsövet eggyel nagyobb átmérőjű (lehetőleg acél) védőcsőbe kell tenni. Ez valamivel hosszabb legyen a sávalap vastagságánál. Azért megkérdezem, hogy ha a sávalap hossza 6,5m akkor mekkora egy-egy kapuszárny. Ha tolókapu az más. Ha nem, akkor 3m hosszú kapuszárny megtartásához nem biztos, hogy megfelelő a téglaoszlop. Továbbá gondolni kell a nyitott kapuszárny oldalra borító hatására. (Ha NEM tolókapu!!)
Egy tipp: építsd be a szivárgólemezt úgy kifelé lejtve, de a szegélykövet fogó betonozásban alakíts ki rést, hogy legyen a víznek helye elfolyni (a háztól elfele).
Köszi! Igen, tkp. az is kérdés lett volna, hogy kell-e egyáltalán majd a felületszivárgó lemez. Igazából csak biztos ami biztos alapon gondoltam rá, mivel a kulékavics a sávalap fölött ér majd véget, kb. 8 centivel. A lábazat teteje le van szigetelve. A drénlemezt időközben már megvettem (lezáró nélkül), de csak egy 1x20 méterest, úgyhogy ha sokat nem is tesz majd hozzá, legalább nagy összeg nem ment el rá. :)
Azt írtad, hogy a lábazaton van XPS. Gondolom, hogy a lábazat tetetjén meg van talajnedvesség elleni szigetelés. Az a valamennyi eső ami oda kerül sok vizet nem zavar. Csomó háznál nincs dréncső, se drénlemez. És mégsem okoz problémát azon a felületen elszivárgó csapadék.
Lehet, de nem könnyű. Elég sok munka. A lényeg az, hogy az ajtóban kell csinálni egy 12-15 cm széles és a rámpabetonnal megegyező vastagságú lépcsőt amire a lemez támaszkodni tud. Ezt utólag szépen kivésni (látszani fog, mert dilatációként és csuklóként fog működni) nehéz. Én már nem csinálnám. Lehet választani, hogy a garázsajtónál sávalap, vagy amit a másik tanácsadó javasolt a szimpatikusabb, figyelembe véve az előző beírásomat.
HILTI HIT sorozat menetes szárral vagy betonacéllal. Az elvileg bírja a dinamikus igénybevételt is. A betonacél viszont kevésbé rozsdaálló ha nincs bebetonozva. Csak azt nem egészen erre találták ki. Elsősorban a húzásra. Bírja is. Másodsorban nyírásra. Azt is bírja. De itt egyszerre lesz mind a kettő ha kicsit is megsüllyed az alap. Azt már kevésbé bírja. Másrészt jóminőségű betonhoz van kitalálva, itt ismeretlen a betonminőség. Látatlanba nem túl jó. Harmadszor sok kell belőle (minden vasat be kell kötni mert itt ha összevasalom akkor igénybevételi csúcs van) és az egyik legdrágább rögzítés a Hiltinél. Továbbá a lejtőn (rámpán) rohangáló autótól a két beton el fog válni egymástól. innentől csak az a kérdés, hogy mennyi idő alatt eszi meg a rozsda a vasat. Ha a két beton érzékeny búcsut vesz egymástól az nem jár tragédiával, csak döccenni fog a kerék. Ha ez nem probléma akkor nem kell a kettőt összevasalni. Lehet mérlegelni.
Én nem csinálnék, ha kellően rézsűsre, azaz nem túl meredeken a talajt oldalirányban ki lehet alakítani, bedöngöléssel.
Beszúrni? Ahogy írtam. Beton kifúr. Ott a furatba kézzel betolod. Vagy nagyobb átmérővel fúrod és betonba való folyékonycsavar (vagy minek hívják) kartusos cuccal (talán Fischer márkájú, de lehet hogy más is van) kinyomod. Beköt frankóra. Aztán mehet tovább a folyamat.
Most már mindegy, de úgy lett volna az igazi ha az épület alapozásánál fölül hagysz egy vállat amire föl tud ülni a ferde lemez. Így lehetett volna a legegyszerűbben és legolcsóbban megoldani, hogy ne legyen lépcső a két rész között. Mivel a ferde lemez aránya közel 1/1-es ezért mindkét irányban fog tudni dolgozni a lemez. Nem muszáj így dolgoztatni, de gazdaságosabb. Viszont a váll hiányában nem három hanem négy oldalon kell alapozás. A befúrt dübelek kb. 15-20 cm-ként többe fognak kerülni mint a negyedik sávalap. Amellett kevesebbet is érnek. Itt említem meg halkan, hogy mind a Fisher, mind a Hilti dűbelek B220-as (kb. c20) betonra vannak megadva, csak akkor tudják az ígért teherbírást. Azt már csak félve mondom, hogy az autó mozgása dinamikus teher, a betonban hullámzó és ráadásul lehet, hogy változó előjelű igénybevételt okoz. Magyarul a dűbel előbb-utóbb kilazul akkor is ha dinamikus igénybevételre tervezett dübelt használsz. Nagyon kevés ilyen van! Dinamikus tovább bírja, de drágább is. Kihagyott vállnál nincs ilyen gond. Szegélygerendát kell csinálni két oldalra most már, a másik két oldal sávalap. Sóder vagy zúzottkő kell a lemez alá legalább húsz cm. vastagon. Méghozzá jól tömörítve. Ha a tömörítés tökéletes lenne (sohasem az) akkor nem kéne sávalap. A lemeznek célszerű 15, de inkább 20 cm vastagságot választani.
