Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
nagyjából 1 éve működik a Bosch kazánunk egy 200 literes melegvíztárolóval összekötve (pontosabban már 2 éve be lett üzemelve, de melegvizet csak kb. 1 éve használunk). A problémám az, hogy már harmadjára cserélik a Bosch SF 4 tároló hőmérsékletérzékelőt, mivel fura módon elrozsdásodik az érzékelő a tárolóban.
Már próbálkoztak a szakik azzal, hogy beszilikonozták, ill. a mostanit valami fémtartalmú ragasztócsíkkal tekerte körbe az úr.
Ez elég "vicces" dolog anyagilag... Ráadásul azt mondja a szerelő, hogy ez tipikus a földön álló melegvíztárolók esetében, szerinte 10ből 8 esetben ha gond van, akkor ez a gond, ami nálam... a falon lévőknél ez nem gond.
Nem tudom, hogy valaki találkozott-e már ilyennel ill. milyen megoldási javaslat lenne... Vagy esetleg ez a hőmérsékletérzékelő kiváltható-e egy olcsóbbal, mivel most a kiszállás/szerelés/gyári alkatrész hát nem két forint...
abszolút nem értek hozzá, teljesen más területen dolgozok, csak ezt nem tartom normálisnak és szeretnék valami megoldást találni, amit a következő cserénél felvethetek a szerelőnek.
Legelőször arra gondoltam, hogy legyen olyan kazán, amibe van kb. 20literes tartály, mint a mostani vaillant aqua plus.Így gondoltam az elején a saunier isofast 21-re illetve a waillant vui-ra.Majd miután meghallgattam a véleményeket és megnéztem az árakat .Ezt követően változtattam az elképzelésen, hisz szinte mindenki egyetértett abban amit írtál, hogy egy fürdős helyiségbe elég egy átfolyós kazán is, főleg úgy, hogy a fürdő 3m körül van a kazántól.Így a fűtő és melegvizet átfolyós rendszeren továbbítók közül néztem.Ebből kettő tetszett meg.A Bosch Condens 2300 és az Ariston genus one 24. Jól fog működni ugye teljes padlófűtésnél is. Nem tudom miért adnak meg mindenhol 80/60 hőfokkal adatokat.
Sziasztok.ismerősömnek van egy kb 92 ben beüzemelt fég c24 fali gàzkazàn,ami sztem soha nem volt karbantartva.megy még,de naon lassan kb,1 óra alatt birja a vizet feltolni 20 fokról 50 fokra,3 db 1600/600 22 dk radiàtorral...mi lehet a gond??? Mit ellenőrizzünk rajta??? Köszönöm
Nos, kinyitottam az ablakokat, hogy lehűljenek a helyiségek, kvázi valós körülmények között fűtsön.
Sajnos a probléma ugyanaz: most 50 fokra van beállítva az előremenő, 1 percre az utókeringtetés. Elkezd fűteni, felbassza 60 fokig, csak ott kezd el lemodulálni de aztán kikapcsol a picsába utókeringtetésre vagy 5 percre, keringteti a közben 25 fokosra hűlt vizet. Aztán bekapcsol és kezdi elölről.
Valamilyen szenzor hiba lehet? Miért 60 foknál kezdi el visszavenni a teljesítményt, amikor 50 fok van beállítva? Ezért állítottam fel 70 fokra, csak akkor nem kapcsol ki.
Ma bejöttem, 24,5 fok, fütyült arra a kazán, hogy a termosztát kikapcsolta. Beállítottam az On-Off módot, nem számít, fűt tovább.
Miután rosszabb már úgysem lehet, hát aktiváltam a Gyári visszaállítást. És a döbbenet: Jé, azóta úgy működik, ahogy kell. Be van állítva 60 fokra, szépen fel is fűt, nem 70-ig, csak 60egynéhányig, aztán tartja a 60 fokot és tolja, ahogy kell.
Ezt javasoltam a szerelőnek is, de valami olyasmit mondott, hogy azt ne, mert órákig tart valamit visszaállítani. WTF? Hát most működik, ahogy kell.
A 83-assal kapcsolatban volt egy olyan kalandom, hogy rövidzár nélkül nem akart elmúlni, de akkor épp nem gyári vezérlőt akasztottam rá, hanem egy opentherm gatewayt.
Tehát rövidzár + OTGW : a gateway vezérli a kazánt, nincs 83-as hiba
Nincs rövidzár + OTGW : 83-as hiba, és nem csinál semmit a kazán.
A gyári vezérlővel szerintem elindul és kommunikál a rövidzár meglététől függetlenül is, és felteszem nálad is megy minden a Tadoval.
A kazán vezérlés butasága hogy nem áll le, hanem folytatja amire legutóbb a külső vezérlő utasította.
Kérdés, mit csinál a kazán ha épp HMV-re dolgozott mikor a külső vezérlő lemerül?
Ha rövidre van zárva az on/off bemenet, és megszűnik létezni a busz kommunikáció, akkor a kazán milyen parancsot is kap? Olyat, hogy az on/off kéri a fűtést, és menni fog a végtelenségig.
Elolvasgattam akkoriban a leírásokat, mikor ez téma volt, csak nem volt időm közbeböffenteni. A gépkönyvben esetleg félreérthető kicsit a dolog, de szerintem teljesen egyértelmű:
A hidat akkor kell visszahelyezni a kazán M1 kapocslécének 1-2. kapcsaira ha a szobatermosztátot nem használja, vagy ha fali kapcsolótábla kerül felszerelésre (14.2. fejezet).
Tehát: nincs szobatermosztátod, a kazán csak a visszatérő hőfok alapján szabályoz, de úgyis lekapcsol rövid úton, ha nincs hőigény. Nyilván a vizet éjjel-nappal keringetni fogja.
Angoloknál vannak általában ilyen furcsa megoldások.
A fali kapcsolótábla alatt legjobb tudomásom szerint a fan-coil jellegű bekötések értendők, mikor minden szobát külön-külön szabályozol egy ott elhelyezett termosztáttal, de az természetesen nem a kazánt
új, 25343. variáción gondolkodom. elnézést előre is.
az megoldható hogy csak egy fűtő kazánt veszek (Immergas Victrix TT 20 X ErP, min. 3 kW) és alá beteszek egy 80 l-es FÉG (?) indirekt tárolót?
milyen alacsonyra lehet szerelni a tárolót, mehet a kazán alá a fürdőbe?
a tároló lehet a lakás teljesen különböző pontján (7-8m-re a kazántól egy másik szinten, így minden vízviteli ponttól a legtávolabb, szintén 7-8m-re)
vagy hagyjam a fenébe és legyen a tárolós Victrtix Zeus 25 (min. 3,7 kW) a fürdőben (legtávolabbi vízvételi pont 5 m), mert az legalább befér? a gépész kb. 15 kW hőigénnyel számolt, mint megtudtam.
ma picit megjartam a kazannal (Westen Boyler Condens+)
igazabol az en hibam volt, mondom a szitut. Reggel azzal keltett az asszony, hogy nagyon meleg van.... nezem a kazant, megy mint az allat... kiirja, hogy 83-as hiba... Nezem a leirasat, azt mondja kommunikacios hiba. A termosztatot megnyomva (Tado-m van) semmi reakcio... Mondom OK, lemerult az elem (par napja mar irta, hogy low voltage) elemcsere, minden jol mukodik megint...
A kerdesem:
Amikor bekotottem a Tadot, nem zartam rovidre a sima on/off termoszat helyét, pedig a leiras kerte. Folhivtam akkor 2-3 uzemeltetot illetve a forgalmazo ceget, hogy mi az allaspontjuk, buszos vezerlesnel kell-e a rovidzar? Mindenki azt mondta hogy nem, mert akkor megy folyamatosan es csak a visszatero hofoka tudja lekapcsolni.
Viszont jol sejtem, hogy ha most rovidre lett volna zarva, akkor leallt volna magatol a kazan?
Most ujra azon agyalok, hogy rovidre zarom (meg nem probaltam amugy soha) csak ugye mindenki az ellenkezojet mondja (kiveve a leirast, bar o alapesetben a sajat kulso vezerlojere gondol)
Akinek esetleg van ilyen vagy hasonlo kazanja, illetve buszosan vezerel kazant, annak rovidre van zarva a kapcsolos termosztat sorkapocsa?
Van bármi értelme az Immergas Victrix Zeus 25 (min. 3,7 kW), helyett a Baxi Nuvola Duo-Tec 16+ modellt (min. 2,9 kW) választani bő 100ezer Ft felárral?
Átnéztem néhány oldalt, és arra a megállapításra jutottam, hogy átfolyós lesz.Sikerült kettőre levinni a lehetőséget.Vagy Bosch Condens 2300 vagy Ariston Genus One 24. Kettő közül melyiket javaslod?
Nem lehet, hogy a szivattyú nem keringet rendesen és a kazánban marad a víz, amitfel is fűt gyorsan?
Mondjuk ez nem ad választ a 70C-os működésre...
Amikor még társas házban laktunk ott volt baj a fűtéskeringető szivattyúval, kivűlről megnézte a szaki és mondta, hogy dolgozik a szivattyú, mert forog a tengely.... igen ám, viszont lapát nem volt rajta, ledarálta a dzsuva :)
Az Amicoba valószínűleg sehogy. Viszont ha ennél nem tesz többet, akkor a legegyszerűbb Honeywell termosztát is megfelelő a szobahőmérséklet továbbítására. Legalábbis én is értelmezem.
Persze, ha külső hőmérőt teszek a rendszerbe, ahhoz már kellhet az Amico, ott a felszerelés lesz macerásabb mondjuk az AristonCube S NET-nél, ami netről szerzi be az adatoakt.
