"Tudok nem egy olyan helyről (a művelt és gazdag nyugaton), ahol kb. negyedévente takarítják a redőnyt, mégpedig csavarhúzós ronggyal:)"
Úgy látszik, hogy kiszámolták, hogy olcsóbb nekik ablakonként évente négyszer egy óra anyázásos kézi munka, mint négyszer egy-egy perc pl egy magasnyomású mosóval. Vagy nem számolták ki, de nincs számológépre sem pénzük szegényeknek.
"Xps-re lehet burkolni, vagy érdemes rá pár cm beton?"
Az xps bármilyen keménynek is tűnik, egy icipicit mégiscsak rugalmas. A csak részben alátámasztott kerámia lap viszont egy icipicit sem hajlandó meghajlani. Ezért én az xps felső 10-20 centijét fokozatosan elvékonyítanám ferdén (2-3 centisre), hogy azon a részen a beton vegye át a hab helyét a beton öntésekor. Így közvetlenül a járólap 90-95%-a alatt már teherbíró beton lenne, lejjebb 10-20 centivel viszont már teljes értékű lenne a hőszigetelés.
A térkő viszont elég vastag+erős+nehéz, annál 75-80%-os alátámasztás is elég lehet, ami akár xps elvékonyítás nélkül is megvalósulhat.
Viszont a vastagon nekitolt térkő a küszöbnél egy hőhíd, ennek hatását megpróbálnám csökkenteni, pl a térkő ferde elvékonyításával (ebben a háromszögű üregben is XPS, vagy bármilyen ZÁRT CELLÁS hab legyen).
Szakik, az úgy jó lesz ha a leglettelt EPS-re sima vakolatot húzok majd lefestem? :) Ez csak 1100 ft a 25 kilo, nem 6-7e mint a színes vakolat... Ami amúgy mivel tud többet? Jó, vmivel biztos jobb me műgyanta meg mittudoménmi van benne, de feltenni is macerásabb.
Sziasztok.Homlokzati szigetelésnél olyan gondom van hogy a 10cm eps nem mindenhol fér el(kapubejáró),csak kb 3-5cm hely van,Xps ből milyen vastaggal lehet pótolni az eps-t?
"A betonról az asszony jobban tudná az ablakokat/redőnyöket kívülről megpucolni."
A legtöbb ablakot belülről is lehet pucolni, a redőny meg ötévente egyszer 10 perc, szerintem butaság körülbetonozni egy házat csak emiatt.
"A kavicsos előírás vagy minek rakják?"
Szakadó esőben nyers talajról sár fröcsköl fel a lábazatra, a kavicsról meg tiszta víz, ráadásul a kavicsos felület durva, egyenetlen, ezért a felfröcskölés menyisége is sokkal kisebb. Ugyanez igaz sűrű növényzetre is (pl füvesített felület).
"Ott még az eső is jobban leszivárok a betonjárdáról meg lefolyik az előkertbe."
Ha a járda és a fal közé teszel egy drain lemezt (csak nehogy fordítva tedd oda :), az is egy lefolyási lehetőség.
VEttem új habarcsot, az valamivel jobban kötött, de másnap reggel azt is viszonylag könnyedén felütöttem :)) Na mind1, akkor ezek szerint ez így normális. Amúgy csemperagasztóval nem lehet falazni? :)) Van elfekvőben :) A habarcs meg elfogyott, 3 sor után..
Köztudott, hogy én vagyok a világ (egyik) legokosabb embere, mindazonáltal NEM vagyok semmiféle építészeti szakember, úgyhogy én itt csak okoskodó, bosszantó magánszemély vagyok.
"Fa födém salakkal ( mondjuk deszkát még nem találtam,"
Valószínűleg valami zárt betonfödém (vagy horcsík téglafödém) lehet a salak alatt és nem deszka. Ellenőrizd.
"Egy része pakolható és járható legyen."
A pakolós-járós részt gyapot helyett EPS-ből csinálnám (csupaszon, semmivel sem letakarni!!!).
"Páraáteresztő fólia?"
Ha a tető soha nem csepeg, akkor pénzkidobás lenne.
"30 cm gyapot milyen?"
Óccsó.
"Lehet nagy a kavarc a fejemben, de ha lennél kedves valahogy így leírni nekem:)"
Nem értem a kérdést.
"oldalt milyen vízszigetelés kell, ha kell?"
Szerintem kell. A falban lévő vízszintes vízzáró réteg magasságáig. Bármilyen odavaló anyag.
"Lábazat vízsszigetelés ( mivel) +xps+ szilikonos vagy műgyantás?"
A lábazati vízszigetelés közvetlenül a lábazatra kerül, a hőszigetelés ALÁ.
"Nagy gáz, ha nem bontjuk meg a lambériát és toljuk fel a szigeteláést a cserépig?"
A jó hőszigetelésben NINCS EGY CENTI MEGSZAKÍTÁS SEM, SEHOL!!!! tehát a födém hőszigetelésnek és az oldalfali hőszigetelésnek össze kell simulniuk egymáshoz, szorosan, mégpedig lehetőleg teljes vastagságban.
"Most akkkor az ablakokkal mi légyen?"
Ha más (pl esztétikai) okok nem indokolják, akkor (tehát csak energetikai okok miatt) én nem cserélnék ablakot (nagy költség, csekély haszonnal). Ha mégis cserélnék, akkor valószínűleg az új ablak külső síkja egybe esne a tartófal külső síkjával, vagy kitenném az egész ablakot a hőszigetelésbe.
Az a kis párkány csak annyit ront a helyzeten, hogy a radiátorból felfelé emelkedő meleg légáramot kicsit "eltolja" az ablaktól, ezáltal az ablak alsó része egy kicsivel hidegebb lesz, ezért nagy hidegekben hajlamosabb lesz a belső párásodásra.
Arra mindenképpen ügyelj, hogy a radiátor teteje és a kis párkány között maradjon bőven hely (min. 10-15 centi) a felfelé hőáramlás számára.
Sziasztok! A házikónkba az ablakok alatt a konvektorok helyét bemélyesztették, illetve a 4 ablakból 3-nál igen, egynél nem. Praktikus lenne ha így maradhatna, nem lógna ki a falsíkból a radiátor. Szóval a kérdés az, mennyire rossz ez a megoldás! A mögötte levő vékonyabb fal talán kevésbé gond, hőszigetelés lesz kívül, de a légáramlást is korlátozza a felette levő belső párkány! Oda esetleg egy 45'-os terelőlap segíthet? Vagy szellőző a párkányba?
"Gondolom az nem normális h kézzel kis erővel le tudom szedni a téglákat"
Ez teljesen normális.
A mezei falazó habarcsban a mész a "ragasztó". Úgy működik, hogy az oltott mész a levegő széndioxid tartalmával érintkezve mészkővé alakul. Amíg a habarcs vizes, addig a mésznek nemigen van lehetősége találkozni a levegő széndioxidjával. És itt ne csak a habarcs külső felületére gondolj, hanem a közepére is, annak is ki kell száradni, hogy oda is juthasson széndioxid.
Poros felülethez semmi sem ragad. A sár kiszáradás után szintén por lesz. Szerintem legalább erős vízsugárral porold/sarald le a bontott tégláidat. Legjobb lenne magasnyomású mosó (az minden laza szemcsét eltávolít), de talán jó lesz a sima kerti slag is, ha erősen ráspriccelsz a ragasztandó felületre.
Elkezdtem rakni a falat, 2 sort raktam le tegnap, de vissza kellett szednem mert nem kötött rendesen.. Gondolom az nem normális h kézzel kis erővel le tudom szedni a téglákat.. A falazóhabarcs lehet h már nem volt jó, mert vagy fél éve tárolgattam a szabadban, igaz tető alatt, de fagy érhette.. Ez lehetett a gond? Mondjuk a téglákat sem pucolgattam különösen(aránylat tiszták voltak amúgy, persze némelyi8ken volt némi sár, azt úgy nagyjából lekapargattam, de régi habarcs vagy ilyesmi az nem volt rajta, esetleg por).
Ha még 500 db dübel van hátra, akkor okosabb új fúrót venni a kopott helyett. De ha már csak 10 darab dübel van hátra, akkor komolyan meggondolnám (fúróvásárlás helyett), hogy hogyan lehetne elvékonyítani egy icipicit a dübel hegyét (a téglába menő pár centit).
A soklyukú téglák lyukai közötti belső elválasztó falak néha igen gyengék, ugyanakkor a tégla külső fala erősebb valamivel. Ezért a dübeleket sokan úgy szokták méretezni, hogy a téglában elég csak 3 centi, ennél hosszabb dübel pénzkidobás szerintük.
Vagy jobban be kell fúrni.. Én 160ast raktam a 10 centishez, és én is jártam így, h beütéskor nem ment be a sík alá. Meg még az csináltam h csempe lyukfúróval előre besüllyesztettem az EPS felületét. Így jobb volt. De enélkül is be kéne mennie.
Üdvözlet mindenkinek.Szilikát falon 10cm eps,milyen hosszú dübel lehet az igazi?180 as próbáltunk,de 10 ből három-négy nem igazán jól süllyeszthető. Nem igazán lehet beütni(visszarúg) egy párat,igy kint marad a sikon.Még a fúrószárra is gondoltam,hogy lehet hogy egy picit nagyobb furatot csinál mint kellene.Mit javasoltok?Fúrószár csere,vagy hosszabb kellene?
