"Kellett terv a fűtésről, már nem emlékszem miért, mindegy."
Hát vannak rossz tervezők is.
A tervnek egyébként nem az a lényege, hogy jó e az a projekt vagy sem, hanem az hogy a szakik annak alapján úgy készítsék el , ahogy a tervben van.
Egy tervet felül lehet bírálni, erre van a tervzsűri.
Tehát az ürge túltervezte a radiátorokat, ahogy látom a fele lett beépítve és annak is a harmada nem volt használva, akkor 0,5 x 0, 66 = 0,33 , tehát 2 /3 - dal többet tervezett be ... ez bizony durva hiba.
Az itt tevékenykedő ép. gépészek vajon mit szólnak ehhez.
Azonkívül, hogy fűtést tervezni nem könnyű, így sokan eleve nem is vállalják. Vagy mert a megrendelő nem hajlandó annyit fizetni mint amennyibe az kerülne.
Van egy másik nagy hibája is a tervezésnek : nyoma marad.
Ha fejből csinálják a szakik, akkor lehet így is és lehet úgy is.
Ennek ellenére csak terv alapján érdemes dolgoztatni, de a tervet mindig kritikával kell kezelni.
Örököltünk egy házat, ahova nemsokára beköltözünk és a fűtési rendszerrel kapcsolatba merült fel bennem kérdés. Most egy vegyes+puffer és egy gázkazán van üzembe állítva. A gázkazán a házon belül található a vegyes viszont a ház mellet található melléképületek közül a harmadikban van. Ezek össze vannak építve a házzal, de fűtés egyikben sincs kialakítva. Fám van bőven ingyen, így amikor lehet azzal fűtenénk. Viszont többször van olyan, hogy 1-2 hétre külföldre kell utaznunk, amikor nem tudunk a vegyessel fűteni. A puffert teszteltük 15 fokos hőmérséklet tartása mellet 2-3 napig ment róla relatív enyhe időben a fűtés. Szerintetek nagy hidegben, ha nem tudunk a vegyessel fűteni nem fog szétfagyni a rendszer? Vagy ki lehet úgy alakítani a rendszert, hogy minimálisan temperálja a gáz a vegyest, hogy ne legyen ilyennel gond?
kb. 20 éve építkeztem. Kellett terv a fűtésről, már nem emlékszem miért, mindegy.
Ember megrajzolta, én sokkot kaptam. Elmondtam neki, hogy PTH38 3X jobb, mint a B30, a betonfödémen meg lesz 10-20cm gyapot. Errő ő, hogy ez őt nem érdekli, így szokta, ennyi lesz a terv. Leszartam, kifizettem, elmentem radiátorokat venni, pont a felét, mint amit írt. Azóta kb a 1/3 a radiátoroknak soha nem volt kinyitva sem, a kazán simán elviszi 60fokos vízzel így is a házat a legnagyobb hidegben.
És ez egy ajánlott, menő, jó tervező volt annak idején a környékünkön.
Na ezek az emberek -ahogy hallgatom a tapasztalatokat a mai napig működnek, dolgoznak, oktatják a fiatalokat. Nagyon nagyon kevés az az üdítő kivétel amikor az újdonságokra nyitott és értőn tervező, dolgozó emberről hallok. Ez a szomorú.
csak pont erről van szó, hogy egy szigetelt téglaházban minnél jobb a szigetelés, annál kevesebb a haszna a rugalmasságnak.
a rugalmasságot sokan egyszerűen azért hajszolják, mert néha képes pótolni a tervezést. teszünk nagy radiátort, aztán majd letekerjük ha kell. padlófűtéssel ez nem megy, azt muszáj rendesen megtervezni, és ha rosszul tervezték, akkor nehéz kijavítani.
Tudjuk be annak, hogy a radiátoros fűtést sokkal többen ismerik, és valóban rugalmasabb, mint a padlófűtés. Ha valakinek nem tetszik a padlófűtés, azt nem fogod tudni meggyőzni, főleg, ha már megvette a radiátorokat is. Marad az, hogy legjobb tudásunk szerint segítünk egy olyan rendszert kiépíteni, hogy meg legyen vele elégedve, és ne mondja azt, hogy a fórumon olvastam azt a sok hülyeséget. Még valami, nem tudjuk, min van a beton alatt. Ha nincs meg a kellő hőszigetelés, még lehet drágább is a padlófűtés, de ez már egy másik történet.
Ha a levegő szökött el és te vízzel pótolod, akkor csökken a tartály hasznos térfogata, nő a nyomásváltozás, és elérhetsz egy pontig ahol a biztonsági szelep elengedi a túlnyomást meleg rendszeren, de lehűlve már nagyon leesik, levegőt szívnak az automata légtelenítők, levegő válik ki a vízből, letilt a kazán hogy alacsony a nyomás.
Ha az elveszett vizet levegővel pótolod akkor a levegő kinyomja a vizet a tágulásiból, de csak addig a pontig ameddig a benne lévő membrán engedi, utána a tartályban hiába van nyomás, a rendszeren nem feltétlenül lesz, lásd az előbb felsorolt hibákat.
ha egy hőleadó helyett valaki kettőt épít ki, és bonyolítja az életét a kétféle hőmérsékletű vízhez tartozó bonyolult rendszerrel, azt ne zavarja már padló "nagy fogyasztása"
próbálom mindig felhívni a figyelmet, de valamiért nagyon nem esik jól senkinek, hogy a padófűtéssel kapcsolatos emlékek, megérzések nagyon félrevisznek, mert egy olyan korból származnak, amikor ismeretlen volt a hőszigetelés, meg a normális ablak.
egy b30 falú 90m2 kádárkockában sofa 2.8 ablakkal, szigeteletlen beton födémmel, padló alatt nulla szigeteléssel elment évi 3000m3 gáz. És kellett vagy 120W/m2 fűtés. Amihez bizony egész meleg padló kellett, mondjuk 35 fokos. Ami egészségtelen, és lebegteti a port, és nem bírja a faburkolat csak a csempe, de jó meleg érzés a talpnak.
viszont most, a 21. században, egy ilyen 90m2 ház elvan évi 800m3 gázfogyasztással, mert min 10cm szigetelés van a falon, padló alatt 20cm, födémen 30cm gyapot, 1.0ás ablakok, és akkor még nem is mentem el komolyba. És így max 60W/m2 fűtés kell, de inkább kevesebb. Ami kijön 28 fokos padlóval. Ami nem egészségtelen, nem lebegteti a port, lehet rá faburkolatot tenni nem csak csempét, de zokniban már egyáltalán nem érzi az ember kellemesen melegnek.
ha teszel még mellé radiátort is, akkor még 27 fokra sem fűtheted a padlót, csak mondjuk 23-ra. azt meg minek?
Ha jól emlékszem, a padló lustasága és nagy fogyasztása volt az alapvető probléma, ezért lesz kiépítve radiátor is. Ebben az esetben én azt tenném, hogy a padlót langyosan tartanám, mert emeli a komfortérzetet, és lassítja a lehűlést, a temperálást a radiátorokra bíznám. A bal oldali cst a padló visszatérőjében szolgálna arra, hogy az bekapcsolja a kazánt, ha hűlik a padló, de ez így valóban nem fog jó lenni. Lehet, elég lenne helyette egy kapcsolóóra, ami pl 2 óránként fél órára bekapcsolja a kazánt (bár időjáráskövetőre lenne jó megcsinálni a kapcsolgatást).
Jogos. Hogy lehetne mérni a padlót? Az ötlet az volt, ha lehűlik a padló, akkor bekapcsolja a kazánt. De a szabadon álló cső előbb lehűlik. A keringetőt el kellene előtte indítani, és utána eldönteni, kell-e fűteni a padlón. Van ötleted rá?
Sziasztok. Tágulási tartállyal kapcsolatban érdeklődnék ismét.Elvi kérdés,hogy megértsem. Egy adott nyomás van a rendszerben ( a feszmérő 0,8 bárt mutat). Mi a különbség ha a víz oldalról töltök bele 0,2 bárt lesz 1 bar vagy a levegő oldalon nyomok rá 0,2 bárt. akkor is 1 bár lesz. Köszönöm.
A tv készülékek hajnalán / 67 - 69 ben / volt egy szomszédom olyan házhoz járós tv szerelő. kettőévente cserélt autót, házat épített.
Nekem 69 -ben lett tv ém és 1980 -ban autóm.
Az első fekete fehér készülékben kétszer volt elektroncső csere, mind a kétszer a PCL - 80 -as. Azóta 4 tv volt már, de csak a az elsőt a másodikat javíttattam, a többit nem, állják a sarat.
Bocsi, hogy zavarlak, de gáz van a rajzommal. A netről szedtem az eredetit. A Junkers kazánoknál fordítva van az előremenő és a visszatérő mint ami a rajzon van. Megy a levesbe az egész rajz, vagy csak véletlenül lett elrajzolva? Csak jó helyre kell rajzolni, vagy a berakott cuccokat is át kell tervezni?
Fürdőszobába szeretnék törölközőszárítós radiátorból leágazni padlófűtésnek, kb 5nm felületre. Milyen szelep kell nekem a radiátorból kilépő visszatérő víz hőmérsékletének korlátozásához? Illetve mi lenne a kötés módja?
Előlap le 2 vezeték le , gomba le . másik fel 2 vezeték vissza . Ha így sem működik akkor valószínű őrlángtartó mágnes . EZT CSAK SZERELŐ TUDJA MEGCSINÁLNI.
Sziasztok! C21es kazán ma reggelre leállt...őrlángot nem tudunk csinálni, de az a furcsa,hogy vejem úgy próbálta beindítani,hogy a termosztát fel volt véve,és amikor volt őrláng,nem indult el a fűtés...a viz viszont 65 fokon van? -szerinte- hőgomba vagy mi az ott az oldalán lehet a hibás? mert az van itthon, másikban már cseréltünk is házilag,telefonos segítséggel - de sajnos ő most nem elérhető. köszi
