Akár az objektívet is :) Van némi tapasztalatom az optikai keresős és az 'okos' telefonhoz hasonló felépítésű gépek használatában, beleértve a video felvételek készítését is. Néha még a két kezed sem elegendő egy gyors beállítást igénylő ilyen-olyan gomb és menü kezeléséhez, amellett, hogy pont akkor és ott tükröz, ahol végképp nem kellene :( Ha valaha is arra vetemednék, hogy DSLR vázat cseréljek, akkor biztosan
- optikai keresős, pentaprizmás;
- kihajtható, és elfordítható TFT kijelzős gépet vennék. Szerencsére a választék bő :)
"Melyiket válasszam: Sony A6000 vagy Panasonic GX80?"
Aki helyetted akarja megmondani, arra ne hallgass. :-)
Én a nagyobb szenzor felé hajlanék, de nem vagyok a helyedben. Mi az ami a Pana felé húz? Videóznál?
"Stabilizátor nélkül (se a gépben, sem az objektívben) lehet jó képet készíteni kézből?"
Hogyne lehetne. Biztosabb kéz kell hozzá, de simán lehet.
A filmes időkben sem volt stabilizátor, sőt a digit kor elején sem volt stabi, mégis fényképeztek az emberek. Mi több mikor megjelent a Sony A7 (stabi nélkül), rengetegen vintage objektíveket csavartak rá. Oszt' mégis lettek fotók.
"Bár egyelőre úgyis csak a kit objektív lenne."
Egyelőre. A rendszeredet egyénileg építed, úgy ahogy neked tetszik.
Egyébként a fenti MILCek szinte kívánják a régi manuális objektíveket. Főleg ha portrézni is akarsz.
A másik topicban már kérdeztem, de nem nagyon pörög az sem...
Melyiket válasszam: Sony A6000 vagy Panasonic GX80?
Stabilizátor nélkül (se a gépben, sem az objektívben) lehet jó képet készíteni kézből? persze egyéb beállítások figyelembe vételével... Bár egyelőre úgyis csak a kit objektív lenne.
Én biztosan nem vennék, csak optikai keresős gépet - ha érdekel, miért, próbálj meg ragyogó napsütésben telefonnal fotózni ... Fogalmad sem lesz, mi lesz a képen :) Ha tájkép lényeges, akkor lehet, hogy a 18-55-ös objektív kezdetnek alkalmas, ha belejössz, tudsz másik felé is orientálódni. Az elmosott hátterű tárgyfotó képekhez az F1.8 szerencsés, azt a CANON-hoz is viszonylag olcsón be tudod szerezni, akár használtan is.
Sziasztok! Full kezdőként kérnék segítséget gépvásárlás miatt. Van két szóba jöhető típus: Canon EOS D200 Kit két objektívvel: 18-55 mm, 75-300 mm f/5.6, f/5.6, 7.7 cm Touchscreen, WLAN és egy NIKON D5300 24.2 Megapixel egy 18-55 mm f/3.5-5.6, 8.1 cm, WLAN, GPS és egy 50mm f1.8 objektívvel. Két fontos elvárásom van a géppel kapcsolatban. Egyik a torta/ételfotózás (akár elmosással és zoom-mal) és a másik fontos a tájképek fotózása. Megköszönném az értékes tanácsokat előre is! Remélem, jó helyen tetten fel a kérésem.
Rövidre zárva ezt az érzékenység témát: tegnap véletlenül rájöttem az expozíciós korrekció módjára filmezésnél. Mikor teljesen manuálisra állítok mindent, akkor az eddig gainnak mondott korrekció szürke színűvé válik és nem állítható, viszont előjön a menüben a záridő. És a záridő változtatja a szürke gain értékeit. Szóval a záridővel oldják meg a módosítást. Az ISO marad.
Köszönöm ezt a sok hozzászólást és segítséget. Úgy gondolom sokkal előreébb jutottam, nem annyira idegen már ez a rész. Fogok majd kísérletezni. Eddig kevés kézi beállítást használtam, most próbálok bátrabb lenni, bár a legjobban a kézi élességállítást kellene begyakorolnom.
Az a korábbi táblázatod, ahogy nézem, 500 ISO-s alapérzékenységről indul. A te szenzorod alapérzékenysége viszont ISO 125. A db skálán tehát nálad az ISO 125 a 0 db, aztán 3 db-enként jön egy-egy fényérték, tehát duplázás, +3 db = ISO 250, +6 db = ISO 500, +12 db = ISO 1000.
De mondjuk én sose folytam bele a filmezésbe, videózásba.
Hát ha a gaint meg lehet adni ISO-ban is, akkor most már nekem egyértelmű, hogy a gain, vagyis mondjuk kompenzációnak, elsősorban az ISO módosítását jelentheti, mert mozgóképnél a shutter nem lehet 1/30-nál hosszabb, s ha a rekesz is a maximumon van, akkor már csak az ISO marad állításnak. Szóval a korábbi táblázat szerint, ha adok +3 db-t, akkor tulajdonképpen a beállított ISO értéke 800-zal nagyobb lesz.
Szerintem, amint a táblázatból is leolvasható, nem más mint egy logaritmikus skála, decibelben (db), amihez hozzárendelhetsz tetszőlegesen, záridőt, blendeértéket vagy ISO-t. Amint írtad, a "szélső gyűrűvel" rendeled hozzá, hogy mit állítsz a gain(db) level skálán. Az az érzésem, hogy a tervezője, elektronikus szakember lévén, otthonosabbnak érezte magát a decibel skálán állítva a paramétereket. Véleményem szerint, túl van bonyolítva az egész! Van akit pont ez ijeszt el egy ilyen gép megvásárlásától.
Bár időnként ránézek a fórumra, de alapvetően dolgozom, így nincs nálam a gép. Az lesz a legjobb, ha délután csinálok egy fotót egy telefonnal a menüjéről és akkor mutatom meg, miről lehet szó. Egyébként gyanítom, hogy az expozíciókompenzáció lehet, amit a kézikönyvben a 327. oldalon találtam, de amikor kreatív mozgókép módban vagyok, akkor ez a kijelzőn gainnek jelenik meg.
Aha, az angolt néztem, és erre a részre ráakadt a keresés (a sok again mellett), de igen, ez speciális effekt opciója, nem egy általánosan használható, tárcsával tekerhető skála.
Összehasonlítva az angol és a magyar kezelésit, "automatikus erősítésszabályozás", ill. "[Auto jelerősítés]" lett a fordítás után. Úgy értelmezem, ennek csak multiexpónál van hatása:
Látható ilyen szöveg az FZ1000-es kijelzőjén, keresőjében, hogy "GAIN"?
A szélső gyűrű alatt a tárcsát érted, amellyel manuális módban a tárcsa megnyomásával lehet váltani, hogy a tárcsa forgatása a záridőt vagy a rekeszt állítsa, ISO megnyomása után pedig az ISO-t? Hol jön elő ez a "GAIN"?
"Lehet akár fókusz" - dehát az az objektív gyűrűje, állíthatóan zoom vagy fókusz.
Kezdem elveszteni a fonalat, különösen úgy, hogy nemhogy a kézikönyve, de semmilyen hozzáférhető szöveg nem szól arról, hogy valamiféle gain control lenne az FZ10000-esben (a mikrofon AGC-jén kívül), de még képernyőképet sem, amin ilyen látható lenne.
Ha a táblázat igaz, akkor a gaint is használhatnám az ISO helyett, de akkor mi van, ha mondjuk +6 db-t adok meg és az ISO-t is felviszem mondjuk 1600-ra, akkor hol van az érzékenységem?
A keresőben mindig látható a gain középen, sárgán. A szélső gyűrűvel választhatom ki, hogy mire vonatkozzon az eltekerése. Lehet akár fókusz, akár gain, de ha az ISO gombot megnyomtam, akkor azt is azzal állítom. Vannak külföldi fórumok, ahol szintén magyarázzák ezt a gain dolgot, s elég sokféleképpen. Láttam ilyen táblázatot is:
"A "gain" az egy effekt a képen. A kész képre rátesz egy szűrőt, amellyel kicsit "megkeveri" a pixeleket, ezáltal olyan hatást kelt, mintha egy régi filmes géppel fotóztál volna. A szemcsenagyság növelésével a nagyobb érzékenységű filmekhez hasonló hatást tudsz elérni"
Az nem a grain? A fényképek szemcsésségére mondják.
Köszönöm a választ. A gép típusát csak azért írtam le, mert nem tudom, hogy minden fényképezőgépnél van-e gain. Amúgy nyilván a probléma szempontjából nincs jelentősége. A gain számomra még mindig kicsit ködös fogalom.
"Nem igazán értem, hogy mi a különbség a gain állítása és az ISO állítása között. "
A "gain" az egy effekt a képen. A kész képre rátesz egy szűrőt, amellyel kicsit "megkeveri" a pixeleket, ezáltal olyan hatást kelt, mintha egy régi filmes géppel fotóztál volna. A szemcsenagyság növelésével a nagyobb érzékenységű filmekhez hasonló hatást tudsz elérni.
Az ISO növelésével megjelenő szemcsék nagyon nem ugyanazok. Ez utóbbit képzajnak hívják. Minél magasabb az érzékenység (ISO), a gép annál kevesebb fotonból lesz kénytelen előállítani a kész képet. Minden fényértéknyi ISO emeléssel (azaz 100-ról 200 -ra vagy 400-ról 800-ra) a felére redukálod a képalkotáshoz szükséges fény mennyiségét. Ha kevesebb foton éri az érzékelőt, akkor a jel/zaj arány romlik, azaz az érzékelő hibái és a jeltovábbítás/feldolgozás során összeszedett eltérések annál jobban meglátszanak a kész képen. Ezt látod te szemcsézettségnek.
Az ISO emelésnek vannak egyéb hátrányai is
- A jel/zaj arány romlásával a gépbe épített zajszűrő algoritmus is drasztikusabb lépésekre kényszerül, emiatt a felvétel veszít az információtartalmából. Pl az elmosás miatt a vonalélesség romlik, néhány képrészlet eltűnik a képről etc.
- Az ISO emeléssel veszítesz a dinamikatartományból, azaz a felvételen hamarabb "bukik be" a sötét és hamarabb "ég ki" a fényes
- A rögzíthető fényességértékek csökkenésével a színátmenetek finomsága erősen romlik.
Szóval az érzékenység emelésével csak csínján. Akkor van értelme, ha kevesebb fénynél vagy kénytelen rövid záridőket használni, máskor nemigen.
Onnan is láthatod, hogy nem ugyanaz a kettő, hogy ha azonos rekesz mellett az ISO -t emeled akkor a záridő rövidebb lesz. Gain effekt esetén elvileg ilyen nem lehet.
Ha megfogadsz egy jó tanácsot, akkor azt javasolnám, hogy a szemcséket ne a felvételkor tedd a képre. Ezt minden normális képszerkesztő utólag is megteszi neked. A gépen belül minden hasonló effekt kerülendő. Ha ilyesmit akarsz, akkor utólag szerkeszd a képet (pl a GIMP vagy a PhotoScape ingyen van és sok egyéb mellett tudnak szemcsézni is. A PhotoShop meg... Igaz azért fizetni kell). A RAW előhívó szoftverek nagyobb része szintén tudja az alap effekteket.
Miért?
- Mindig lesz egy "tiszta" és jó felvételed amiből később újabb és újabb variációkat tudsz létrehozni.
- A képszerkesztők sokkal több lehetőséget adnak jobb minőségű végeredmény mellett
- Sokkal több beállítási lehetőséged van. Többféle algoritmus, beállítható szemcsenagyság, szín- és luminenciazaj külön állítható
Lumix DMC1000 gépem van. Nem igazán értem, hogy mi a különbség a gain állítása és az ISO állítása között. A gain inkább filmes dolog, de itt mindkettő van. Nyilván azért, mert eléggé ki van hegyezve a gép a filmezésre is. Szóval mondhatom azt, hogy ugyanazt állítom a gainnel, mintha ISO-t változtatnék? Ha igen, akkor mi történik akkor, ha maximális gaint állítok be magasabb ISO mellett? Lehet, hogy egy idő után nem lesz hatása?
