Keresés

Jó tervezőt nehéz találni ...

Némi műszaki érzékkel viszont gyorsan kiképezheted magad a fórumból.

Mert azért nem igazán atomhasításról van szó :-)

Józan paraszti ésszel, némi logikával és minimális fizikával egy ház ilyen szintű modernizálása hibátlanul megoldható.

Szóval a nyerő megoldás, hogy ha lehet: képezd ki magad pár hét alatt a fórumból/netről.

Sajnos erre akkor is szükséged lesz, ha mérnököt/szakit hívsz.

Mert kevés olyan akad, aki egyben látja a problémát és jól meg is oldja, értelmes áron.

------

Mondjuk pont az ablakokkal nem esnék túlzásokba...

Úgy 30-40 eFt/m2 áron már egész jó ablakokat lehet találni némi internetes kutakodással

Máris marad cirka bő 1 millió a zsebben.

Érdemes minden döntésnél az ár/érték arányt szem előtt tartani, mint mindig.

Mert ahogy a bölcs régiek mondták.

Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy olcsón vásároljunk.

De sznob módra sem szeretünk költeni.

JAPOFAN!

Nagyon köszönöm!

Véleményed szerint egy tervező egy komplett házfelújítási tervet ugyanannyiért végez, mintha újat tervezne nm2-enként?

Mivel elég nagy a ház, bár nem annyira öreg (35 éves kitűnő állapotban van, csak elavult rendszerekkel) így anyagilag nagyon optimalizálni kellene, amihez mindenféleképpen tervezői segédlet szükséges, annak alapján, amiket írtál. Mivel én nem tudom hőigényt stb számolni, tervezni.

Kértem már árajánlatot nyílászáróra 3rtg, Veka 82 MD, elég kiváló ablakok, beépítéssel lenne 2,6M kb. És még nincs szigetelés, fűtéskorszerűsítés, stb. Mivel a padlóba nem lehetne csak olyan 3-4cm habot tenni, így a padlófűtés nem gazdaságos.

Átgondolom amiket írtál.

Még egyszer nagyon köszönöm!

Küldtem mail-t :)

Most akkor van vízszigetelés a falban? Eddig arról ment a rege, hogy nincs. Napokon keresztül ezen forogtak az agyak (feleslegesen?)

Attól függ... mi a funkciója.

Ha kiveszed: mi fogja méreten tartani és/vagy a küszöb lehajlást gátolni ?

Ezek szerint mégis van alap/fal közti és össze is lett dolgozva a padló alattival.

Ha így van, akkor viszont alulról/belülről nem nedvesedhet a fal, mehet rá a hab.

Max kívül kell megkeresni a vakolat alatt a vízszigetelést és megszüntetni a vakolat áthidaló hatását...

(azaz kikaparni egy keskeny sávot a vakolatból, hogy szabadon látsszon a vízszigetelés)

Mihez képest drága...?

Az óradíjhoz és a tetőtér négyzetméter árhoz képest nem drága, szerintem.

Mivel túl komplex a témád,sajnos....

Kénytelen leszel elolvasni a fórumból 3-5 évet.

Mindenre meglesz a jó válasz, tehát érdemes rászánni pár hosszú estét.

Sok hibától és extra költségtől fog megmenteni a fórum olvasása.

-----

hogyan lehet kiszámolni egy ház hőigényét?

Ki kell számolni a határoló felültek összes hőáramát.

Hozzá adni a szellőzési energia igényt.

Ha az éves tüzelő anyag igény is érdekel, akkor...

Korrigálni kell a hőszigeteltségtől, tájolástól, életviteltől, stb. függő szorzóvak (napi kazáni idő)

Plusz a kazán hatásfokkal ...

Milyen paraméterek ismerete szükséges ehhez?

- az eltérő anyagú rétegrendű határoló felületek mérete (m2) és U értéke (W/m2k)

A felület mérés alapján az U érték

- táblázatból vehető, ha van rá adat

- kézzel számolható az anyag vastagságok és a lambda adatok alapján

- vagy az ingyenes WinWatt programmal

http://www.austrotherm.hu/letoeltesek/winwatt/index.html

A ház B30 téglából épült. U-értéke (W/m2K)=1,52

A 30-as B30 falra inkább 1,37 W/m2K szokott lenni az adat.

Bruttó alapterület =108 nm2

Emelet lakóterület =80nm2

Nincs hőszigetelve semmi.

Nos, a B30 falon.... ha bent átlagosan 22 fokkal számolsz, akkor

1.

A kinti -15 fokhoz képest -15/+22=37 fok a hőlépcső.

Így 1 m2 B30 falazaton a kinti -15 fokban: 1,37x37=50,69 Watt hőáram alakul ki.

Erre kell a fűtést méretezni...

2.

A fűtési szezon átlag kint +4 fok kishazánban, tehát a hőlépcső átlagosan: +4/+22=18 fok lesz.

Az 1 m2 B30 falazaton a fűtési szezonban : 1,37x18=24,66 Watt hőáram alakul ki.

Ebből kell kiindulni a fűtési energia igény számolásakor...

Ezeket számokat szorzod még a annyival, ahány m2 B30 falad van.

...és falazat matekja kész is :-)

Aztán jöhet, az ablak/ajtó, a plafon, a padló, hasonlóan.

Végül összegzed az egészet.

Szellőzésre vehetsz 6 Watt/m2 átlagot, nagyot nem tévedsz.

A 80+80m2 lakótérre tehát 960 Wattot >> ~1 kW

Ami a teljes szezonban cirka 1*18x180=3240 kWh lesz >> ~300 m3 gáz vagy 9-10 mázsa fa.

Ablakok gerébtokos fa nyílászárók, összfelületük kb 40mn2.

Ha jól tömítettek (a redőnytoknál is!!!) akkor U=~4,0 W/m2k lehet.

http://www.megsz.hu/megsz/images/stories/energiaor/nyilaszarok_u_ertekek.doc

(vagy jobb, vagy rosszabb a valóságtól függően)

Vagyis a hőáramuk... összesen a 40 m2-en.

max 4x40x37=5920 Watt >> ~6 kW

átlagosan 4x40x18=2880 Watt >> ~2,9 kW

Szakaszos felújításnál mit kellene kicserélni először, mi lenne a jó sorrend?

Az attól függ mi a felújítási cél?!

Ha komplett modernizálás. akkor

- tisztázni kell a vízszigetelések létét/állapotát

  az alap/fal között és a padló alatt is, ha kell akkor pótolni

- tisztázni kell a tető szerkezet és a födém állapotát, van-e szükség átépítésre, felújításra

- dönteni kell az ablak/ajtó cseréről vagy felújításról is

- dönteni kell a hőszigetelés mikéntjéről

- dönteni kell a fűtési+szellőzési rendszerről

Az eredmények és a döntések függnek egymástól!

Ezért az ésszerű sorrend csak a végén állatható fel...

Radiátoros vegyes tüzelésű kazán és régi gázkazán van (FÉG kb 30 éves)

De ki kellene cserélni a radiátorokat is. Ilyenkor helységenként kellene méretezni? Tudnátok mondani 1-2 bevált radiátor márkát?

Köszönöm a segítséget, tavasszal szeretnénk nekilendülni az első fázisnak.

Előbb dönts az új fűtési rendszerről!!!

De ez előtt dönteni kell hőszigeteltség mértékéről ....

Mert JÓL hőszigetelt (azaz kis energia igényű) házba többféle fűtés is szóba jön.

A kényelmes elektromos fűtéstől a hőszivattyún át a gázig.

HA komoly hőszigeteléssel leviszed az átlagos fűtési energia igényt 3 kW környékére/alá akkor már szóba a villany fűtés.

Ami egyszerű, kis beruházás igényű és kényelmes  is.

A komoly hőszigeteléshez kell nagyjából esetedben.

- a falakra 18-20 cm fehér vagy 14-15 cm grafitos hab

- a lábazatra 10 cm XPS hab

- a padlóba 14-16 cm lépésállóm hab

- a födémre/padlástérbe 25-30 cm gyapot

- ablakok cseréje

- és célszerű a gépi szellőztetés is...

- a fűtés átépítése

Mindez elsőre úgy (6)-8-(10) millió Ft-os költségvetést sejtet.

-----

Szóval, kezd el tisztázni magadban, hogy MI az elérendő CÉL !

Aztán mérd fel a ház jelenlegi állapotát a célhoz képest és hogy mit kell tenni vele a cél eléréshez.

Ami biztos: a teljes cél ismerete és az oda vezető lépések megtervezése nélkül bele se kezdj.

Mert az ötletszerű lépésekből csak költséges elkúrások lesznek...

Mint azt láthatod a fórumban is az utólag okosodók eseteiből.

Szakik, egy gyors kérdés: teraszajtó alól ki lehet venni az éket?(amit beszereléskor használtak, kis műanyag bizbax) :) Már ha bírom.. Próbálgattam de eléggé ott van.

Na találtam 2 ide vonatkozó képet.

A régi rész /így készült a WC helység/: a piros nyíl a régi vízszigetelést jelzi!

            A régi részen az aljzat:

Ezek a spéci csavarok nagyon drágák, egy Fischer importálótól vásárolom és kp-ba fizetek, megkapom a nagyker árat, de amikor 1ooo csavar kell (mert a tető nagy) az elég húzós így is.  Nagyáruházba 1oo%-kal drágábbak. 

Amikor a pallót felfogod élére a szarufákra, akkor kell egy 18omm hosszú facsavar, legalább 6mm vastag, de inkább 8mm, és kettőt kell becsavarni egy csomópontba. Mert ez tartja a gipszkarton előtét falat is. Lehet vinklis fülekkel is szerelni (legalább a 2.5mm vastaggal), de azok is elég drága. 

Mindig 2 réteg 12.5mm tűzálló gk szerelünk a manzárdokra, mert ezt kérik. 

Vállalkozó céges szakik csinálták  (azóta megszűnt a cég, ahogy szokták). Ez 7 éve volt.

Összesen 20m falról beszélünk, a fele ÉK-i fekvés. Itt kellene akkor utólagos vízszigetelés.

A vegyi "injekciózás" nem tartós megoldás, a lemez préselés szétveri a falat, ami tetszik az a fal fűrészelése - ékelés, szigetelés - duzzadó habarcs. Pár éve még nem is volt drága.

A DNY falon van ajtó, egy csomó ablak, ott sose volt probléma,...

(+ az egészhez van hozzáépítve még 7m, azzal nem lesz probléma, ara menni fog 20-as EPS.

Winwatt-tal ki lehet számolni, kellenek hozzá rétegrend is, tájolás, pontosan bevitt alaprajz, ablakok/ajtók méretei stb. nem egyszerű összeadás az biztos.

Gondolom : szarvazatra=szaruzatra ? 

------

Nekem bevált az úgynevezett szintező csavar.

- először teljesen behajt aztán

- kifelé hajtás, amíg a szint beáll

Ezt a könnyű szintezést a feje alatti rész teszi lehetővé.

----

Pár kép a szarufa "vastagításról" és egyben szintezésről, illetve a pallók szereléséről a már vastagított+szintezett szarufákra.

(18+10cm gyapot került beépítésre)

A szarufa és magasítás+szintezés közti rés PUR habbal lett kitöltve.

A végfalakra szerelt kezdő pallók alá öntapadós habcsík került (gipszkartonos cucc) a palló és tégla közé.

74964 hozzászóláshoz tudnátok egy-két dolgot írni kiindulásképpen?

Hálás lennék!

Hmmm...

Van kétféle polisztirol hab

1. a hungarocell néven emlegetett, bogyós fehér vagy grafitos

Ez a falra való AT-H80 minőség esetén μ=20-40 pára ellenállású.

A hagyományos tömör tégla μ=~8-10 körüli.

Vagyis inkább csak 2-5X az arány....

A modern "hőszigetelő" téglák és vályogok esetén közelít csak a 10X-hez.

2. a lábazati néven emlegetett XPS, ami nem bogyós és színes.

Fontos tulajdonsága, hogy víz- és fagyálló! így akár talajvízben is működik :-)

Ez már μ=80-120 környéke.

Így ennél már lehet a 10X pára ellenállásról, sőt a modern téglák/vályogok esetén akár 20X-ról is beszélni.

+1. újabban megjelent a formahabosított (tömörített) bogyós hab is.

Ami bogyós létére színes és dombormű mintázat van felületén.

Elvben az XPS helyett használható, ha nem éri víz csak pára.

A vízszigetelés és a párazárás két külön dolog.

A víz ugyanis egy folyadék a pára pedig egy gáz, igencsak eltérő tulajdonságokkal.

Ezért lehet egy anyag vízszigetelő, de egyben páraáteresztő is.

Van is elég sok ilyen anyag...

Most decemberbe egy jó nagy manzárdra a szarvazatra egy UW1oo-es gipszkarton profilt szereltünk vízszintesen, 6ocm-res közzel, a 1ocm közetgyapott beszereléséhez. 

Felfele állt az U profil, az tartotta a 4o kilós tábla alját.  Alig kellett drótozni. 

Szigetelés beszerelése elött a szarufák oldalára felszereltünk egy ilyen tartozékot (ez vagy 25cm hosszú), szépen zsínorral kiszintelve. 

Ez tartotta a CD vázat amire a gk lap jött szerelve. 

Így a CD váz (ami ugyancsak vízszintes volt), teljesen független volt a CD váz a UW1oo-as profiloktól.

1o+5cm szereltünk a szarvazat közé, 1o-et a UW1oo-ba és még 5cm-a CD alá.

Ezzel a módszerrel elég gyorsan ment. 

Eddig mi is 1ox5- pallókat szereltünk a szarvazatra, de a kötőelemek elég drágák voltak és nehéz volt kiszíntelni a CD-ket tartó vázat.

Átengedi. Ugyanakkora vastagságban nagyságrendileg tizede annyit, mint egy tömör tégla falazat. Vagyis ha adott esetben a 30 centis tégla helyett 3 centiméter polisztirolból állna a falazat, akkor hasonló lenne az átáramló páramennyiség. A nehézvályoghoz képest meg mondjuk 20-szor párafékezőbb, de ezek csak nagyon hozzávetőleges számok.

ja értem, köszi:) a hungarocell átengedi a párát?

A vízszigetelő réteg azért már több, mint párafékező, ne keverjük a hőszigeteléssel.

a "faszául" leszigetelt padló után ment a falba a nedvesség, jobban mint előtte. szaki csinálta :)

utána padló felver a fal mentén, vízszigetelés (párafékező, ha már így kell mondani :D) falban megkeres, összeköt, visszabetonoz...

ezt már nem szaki csinálta :) jó is lett

Ah... akkor legalább a padló alatt OK a vízszigetelés.

A padló alatti vízszigetelés az vajon miként lett fal a aljával összekötve?

Fel lett vezetve rá valameddig?

Azaz biztosít vízzárást a szerelőbeton/falazatalja között a belső (padló alatti) oldalon?

vakolat le lett verve - Stopsó, majd falszárító Renovex -S adalékos (mész nélküli) vakolattal van  lekenve.

---

Látatlanban, gondolatok.

A nagy kérdés, hogy ezen munkálatok közben...

Kiderült-e, hogy van vagy nincs vízszigetelés a falak alatt?

A 100 éves falak alatt vélhetően nem volt és ezért salétromosodott.

Ha nem volt akkor elég szerencsétlen döntés volt, hogy nem pótolták a vízszigetelést a rendbehozáskor.

Mert azzal, hogy a stopsó nem engedi sóvirágozni a falat a nedvesség feláramlás még nem szűnt meg.

Épp ezért került rá szárító vakolat is.

A szárító vakolat viszont csak akkor működik jól, ha süti a nap, fújja szél.

Azaz tud bőven párologtatni.

Ha ezeket a párolgási lehetőséget csökkented ...akkor ismét vizesedni fog a fal.

Márpedig a gyapottal is pont ezt teszed :-(

Elzárod a légáramlástól és napsütéstől a szárító vakolatot, azaz jócskán csökkented a párolgás mértékét.

Ami igen jó eséllyel a fal nagyobb nedvesség tartalmához és a gyapot elázásához vezet télen.

-----

Vagyis a stopsó+renovex varázslat jó addig, amíg nem kerül rá semmi más, ami a párolgást lassítja.

Ha mégis kerül, akkor a varászlás helyett a valós megoldáshoz kell nyúlni, sajnos.

Vagyis a víz feljutását kell gátolni a falba >> azaz pótolni kell a vízszigetelést.

A dilemma tehát, az hogy:

- marad ahogy van, hőszigeteletlenül

vagy

- készül vízszigetelés és utána már lehet hőszigetelni

Fogas kérdés....

Főleg, hogy a padló alatti vízszigetelésről még egy szó sem esett.

Pedig, ha a lábazat+fal párologtatása megváltozik, akkor rossz esetben

belül a padló/fal sarokban felütheti a fejét a fal aljának a nedvesedése.

----

Szóval, a régi házak modernizálásánál bizony gyakorlatilag kötelező nulladik feladatként a vízszigetelések rendbe rakása/pótlása.

Vannak néha szerencsés kivételek, de nem sokszor.

Az, hogy beleférsz-e netán a szerencsés kivételbe, távolról és vizsgálatok nélkül nem mondható meg.

Ahogy az sem, hogy ha most igen... akkor meddig marad így a helyzet.

Hisz a talaj vízkészlete, a környék vízjárása és az időjárás is változik.

Csak az biztos, hogy az ház aminek

- az alapja és fal között valamint 

- a padlója alatt is

- ott van az összefüggő vízszigetelés

az probléma mentes alulról érkező pára/víz szempontból.

Amelyiknek csak az alapja és fala között van meg a vízszigetelés

az már lehet problémás a padlónál és padló/fal sarkokban a fal alján.

hát én cseréplecekre fogattam a gipszkartont, a horganyzott profilokhoz nem értek...

Meg új az egész aljzat is: Sóder, szerelőbeton, vízszigetelés, hőszigetelés, beton, parketta.

Afelé hajlok, hogy nincs vízszigetelés, vagy ha van is 100+ éves.

A padló kb 15cm-rel van a talajszint felett..

Na megkérdeztem... az apósom vette a házat pár éve. kb 100 éve épült.

Az északi fal masszívan salétromos volt.  - nem tudom közrejátszik-e benne, hogy az előző tulaj tapétát rakott ide!

Az összes vakolat le lett verve - Stopsó, majd falszárító Renovex -S adalékos (mész nélküli) vakolattal van  lekenve. Ez egy szuper anyag, más is épületen korábban már használtuk...

A tető(nyereg) le lett bontva az ablakokig, új monolit vasbeton födém, majd parapetfal, új faszerkezet került rá. Ez épül be hamarosan.

A földszinti falakon év közben nem látni ázást, vizesedést, sókiválást, kivétel a téli időben a páralecsapódás a hideg fal miatt ... mint azt lentebb írtam.

Muszáj lenne végre feltenni valami hőszigetelést.

Ha abból indulunk ki, hogy 100+ éves a ház, akkor előbb vízszigetelés javasolt?

Ha abból, hogy nem látszik vizesedés, akkor mehet rá bármi?

Jómagam így oldottam meg a plafont, anno.

- padlástér

- 10 cm gyapot a gerendák fölött

- 18 cm gyapot a gerendák között

- 10 mm OSB lap a gerendák aljára

- páraZÁRÓ fólia az OSB-re

- 5 cm váz a gipszkartonnak (légrés és vezeték+lámpa hely)

- gipszkarton

- lakótér

----

A váz OSB-re függesztését "akusztikus kengyel"-ekkel oldottam meg.

Így a fólia az OSB és kengyel talpa közé került, további rögzítést adva a fóliának.

Természetesen a kengyelek használhatók a gerenda alján is ...

http://gipszkarton-shop.hu/media/catalog/product/cache/1/image/363x/235dfb041732cc09835c406bcfea75db/a/k/akusztikus_lengokengyel.jpg