ara gyanakszom mérések meg elmondások alapján hogy mind a három hall kifeküdt amit valami viszonylag súlyos dolog pl túlfesz okozott.valószínű a vezérlő is gatya. arra lesz szaki aki meg nézi remélem legalább a gázkar meg menekült.
Ne satuban,mert eldeformálódik a csőtengelyen a menet.Én a földön ronygyot alá,és az illesztő perem alányúlva,a lábamat az abroncsra téve kesztyűben lehúztam.A vezetékek felőli pajzsrészt húzzuk le először.Addig ne húzd szét még nem határoltad be hol a hiba a hajtásláncba.Megyek aludni mert 5-kor ismét kezdődik egy 12 órás munka.
Nem kell semmi extra a motor pajzsok széthúzásához,csak figyelem,meg kesztyű.Nagyot rántanak vissza a mágnesek mikor lehúzod a pajzsot.Az M5-ös csavarokat érdemes lazítás előtt megkopogtatni,főleg ha kereszthornyasok.Aluba az acél bele tud gyógyulni/elektrokémiai korrózió/,bár ne keljen motort bontanod.
A hall-ról csak méret miatt tettem linket/gyufafej nagyságú k.b/,elektronikai üzletben,igen jutányosabban hozzá lehet jutni.
Eporapid,szerintem,de majd megírják azok akik többet cseréltek melyik vált be nálluk.
a hall kivésésével talán megint nem, a be ragasztástól félek egy kicsit. milyen ragasztót lehet ehez kapni?
epokit? eporapid?
a hall amire a link hivatkozik kb 3x olyan drága mint amit nem kerékpár boltban veszel . Ez nem baj de ha mindenért 3x annyit fizetünk mint a tényleges ára akkor 3x annyit kéne keresnünk
még a konrádnál is fele pedig az is iszonyat drága
Motorba való hall elem bipoláris.Sajna a helyetesítő száma nincs meg most,mert vidéken melózok.Ezt érdemes szakemberrel cseréltetni,mivel pici,és a középsőt fordított helyzetben kell beforrasztani,plusz odaragasztani az állórészhez.Ja meg nem egyszerű széthúzni a motorról a dekliket,erős mágneshatás,kézsérülés.
Gázkar hall elem:lineáris helyetesítő száma:AH49E,vagy SS5135 szintén picike.
A gázkar válasz szálán ami lehet zöld,vagy kék,vagy fehér,mértél legalább +4 voltot ráhúzott gázállásnál gyújtásssal?Kicsi fekete lapos csati amibe CSAK 3 szál megy bele.A vezérlődtől 10cm-eren belül találod a kijövő vezetékeknél.A piros +5V,a Fekete-5V,és a válasszál ami lehet zöld-kék-vagy fehér.
azt mondja egy ismerősöm hogy ezek maguktól nem nagyon mennek tönkre pláne csoportosan. valami kinyírta őket valószínű . most akkor szerintetek mit tegyek?
A hall ic-k hibája pont elég hogy nem működjön.Azok nélkül nem ad ki jelet a vezérlő a motornak,azok mondják meg a vezérlőnek hogy melyik fázisra adjon áramot.Még sosem mértem erre rá de ha kihúzod a vezérlőből a jeladók csatlakozóját,akkor a vezérlőból jövő csatlakozóban a jeladók vezetékein 5V-ot kell mérni.Tehát a vezérlőből jövő kék sárga zöld vezetékeken,mert a vezérlő húzza tápra a kimenetet.De mondom ezt még sosem ellenőriztem.A vezérlő és a motor teljesen független a többi elektromos résztől.Egyedül a fék tudja tiltani a motort,de akkor folyamatosan menne a féklámpa is ha beragad a kapcsolója.
azok semmilyen körülmények között nem engedik át az 5Vot
különben a vezérlőből 5.21v jön ki és mire át megy a csatlakozón már csak 5.12v ebből a zöld és a sárga nem ad vissza semmit a kék az ha be van dúgva vezetéke a csatiba és forgatom 0.54 voltot enged ha ki van húzva csatlakozóból és a levegőben mérem akkor 0,25 v
A csatlakozók legyenek összedugva mérés közben az összes.A hall jeladók open collektorosak,lebeg a kimenetük.A vezérlő húzza őket tápra,és a mágneses tér hatására húznak testre.Szóval mérj összedugott csatlakozókkal.Akkor is ugyan ezeket méred?
ha folyamatosan forgatom a kereket akkor is ugyan azok a számok értékek villognak csak akkor nem tudom leolvasni miért van az hogy ha apozitívon vagyok akkor ennyit mutat ha negatívon akkor meg annyit?
Nálam ez úgy működik, hogy alapból 2.-ban közlekedek, s csak vészhelyzetben kapcsolom a 3. fokozatot. Én pillanatnyilag 16 X 3-s, tehát 3.00-12-s gumit és 36V/350W-s agymotort használok 48V/16A-s vezérlővel.
A 3.00-10-s gumihoz szerintem a 3 bar is sok; a 4 vászon-szakadáshoz vezet! Próbálj meg elektromos robogóhoz gyártott kis gördülési ellenállású gumit beszerezni!
A hőszivattyú is az az eszköz, ami a felépítéséből és működéséből adódóan nem lehet otthon házilagos eszközökkel a pincében jól és olcsóbban elgyártani mintha megveszi az ember gyárilag.
Lehet építeni, de rosszabb hatásfokú lesz (élettartama végéig magasabb villanyszámlád lesz), és pont a téli hidegeken nem fog neked jól viselkedni, amikor a legjobban kellene neki.
Az embernek -legalábbis rám biztos igaz ez az állítás - nincsenek olyan hőtechnikai és hőgépész ismeretei, ami versenyképes lenne egy kifejezetten erre szakosodott szakembergárdával amit hosszú évek alatt alatt szívott magába adott környezetben. Ha meg versenyképessé akar válni valaki tudásban az illetőkkel, azt egy hőszívattyúért nem érdemes megtenni, mert az többe kerül és igen hosszú évekig tartó folyamat. Olcsóbb magát magát az eszközt megvenni....
"A gumi-égetést nem 1,5kW-s teljesítménnyel szokták bemutatni, de rutinosabb pilóták arra is képesek és ez nem a motor tudása, hanem a pilóta képessége!"
Csak attól függ, hogy a forgatónyomaték nagyobb legyen, mint a kerék által átvinni képes nyomaték. Megcsúszott guminál már töredéke teljesítmény képes égetni a gumit. Képesek utolsó fokozatba felváltogatni egy nagyobb motornál-> hasonló a nyomatékigénye, mint a normál közlekedésnek.
Az elektromos Riga is füstölte a gumit. Bár én inkább emelkedőre másznék vele.
Ja, valami gubanc van a mociddal. Szerintem túl van áttételezve, ezért gyenge a gyorsulása, és sok áramot is vesz fel. Terhelve 85%-át kéne legalább tudnia a felemelt kerék fordulatszámának(üresjárat).
itt a kis motorka bele!
