Nekünk az egyik háznál még G gerendával , közte beton kefnikkel. Kurva nehéz volt. Daruval emeltettül, de a végső finom állításhoz is 6 ember kellett egyszerre.
Aztán a következőnél már un. Fert gerendák lettek beépítve. Mádodmagammal emeltem föl . A bélétestek kerámia testek voltak.
Nekünk 2008-9-ben épült a házunk E-gerendával, kb. 4.5 - 4 m-es távokon. vasalt felbeton került rá, de biztosan nem 18cm.
A tetőteret beépítettük.
Komoly(nak tűnő) problémát nem láttam eddig, néhány gerenda hosszában van hajszálrepedés a vakolaton, de csak súrlófényben látszik.
Hibáztunk?
Illetve érdekelnének az általad említett hosszú távú hátrányok. Mire számítsunk? Stabilnak tűnik a ház eddig. Bár a külső vakolaton (nincs színezve, csak vakolva-simítva) néhány téglasor vonalában és fut hajszálrepedés.
A fűtés a legnagyobb hidegekben is úgy működött, hogy délután 3-4 körül begyújtás, ami reggel 7-ig működött, ( égőfej) majd egész nap semmi fűtés, és délutánra kb 18-20 fokra hűlt vissza a lakás Az előremenő víz 50-60 fokos
Azért olcsóbb, mert az E gerenda 19 cm magas, és gyakorlatilag a felbetonon kivül nem nagyon kell rá beton.
Az LMF (és a porotherm is) gerenda viszont 12 cm széles és csak 6-8 cm magas, tehát a béléstestek közötti ütegbe is kerül beton. Valamint kellenek bele pipavasak a gerendavégekhez, és a felbetonba kell vasháló is.
Továbbá alá kell támasztani, ha jól emlékszem ekkora fesztávnál talán elég csak középen.
Az E gerendát el kell felejteni tényleg, mert a méretkötöttsége is idejétmúlt, valamint nem egy hosszútávú okos döntés.
Na, ez megnyugtató válasz :) Nekem a legnagyobb falköztávolságom 6m (ami eredetileg 5,60 volt, csak az E-gerenda méretlépcsője miatt lett módositva, de akkor lehet, hogy visszamegyek 5,60-5,70-re).
Az LMF 4-5cm-es felbetonnal később már akár alkalmas tetőtérbeépitésre is?
Valójában ha az LMF-re is és az E.gerendára is min 4 cm felbeton kell, akkor miért mondják azt, hogy az E-gerendás megoldás sokkal olcsóbb, mint a többi? Az alátámasztás miatt?
Dettó ugyanez, aranytölgy fóliás garázskapu, szőke dió a szarufákra és lambériára. Nekünk viszont ehhez a vékonylazúr 616-oshoz ajánlottak nyílászárókra valót hasonló színben szintén Milesit. Az eresz pedig bronz.
Hörmann aranytölgy garázskapu volt az alap. Az ablakosok kevertek hozzá színt, a szarufa/lambéria pedig Milesi 616. Nagyon szép fénye van, ha kisüt a nap, akkor "mosolyog". ;)
Annyi "kehe" van, hogy a garázskapu tölgymintás fólia, az ajtó/ablak toldásmentes borovi, a szarufa pedig luc. Így erősen függ az összhatás a megvilágítástól és a szögtől.
Igen, de ő azt akart a megmagyarázni, hogy ha van két különböző hővezetési tényezőjű anyag (esetemben a Silka tégla és a vasbeton), és ha mindkettőre ugyanaz a hőszigetelő megy ugyanakkora vastagságban, akkor a jobb hővezetőjű anyag hidegebb lesz, mint a másik és emiatt hőhid fog kialakulni.
De itt a forumon utánaolvasgatva arra jutottam, hogy 25 centi eps mögött már mindegy, hogy milyen anyag van. Nem?
B-30-as fal belső vakolattal, külső kőporos dörzsöléssel, azon 4 cm terranova hőszigetelő vakolat, simítás majd egy szórt terranova vakolat. Vakolatokkal 38 cm vtg.
Az "E" gerendás födémet nem ajánlom sehová, mert az új szabványok szerint nem lehet megfeleltetni tetőtérbeépitésre, még kis fesztávon sem.
Tehát ha egyszer is felmerül, hogy a későbbiek során tetőtérbeépités vagy emeletárépités lenne, akkor már ezt nem szabad berakni. Inkább Porotherm vagy LMF.
(ettől függetlenül a szélességgel kapcsolatban igazad van, csak a statikus nem szereti ennyire kicentizni a koszorút (meg én sem))
Ha E gerendás a födém és nincsenek felemelve a gerendák, hogy aláférjen a koszorúvas meg a beton, akkor jó esetben csak 15 cm, előfal, szigetelés nélkül
egy nappali. csak nézegetem a képes epitkezos blogokat és ott látok ilyeneket. teljesen ésszerű amit írsz. lesz padlófűtés. a jarofelulet sikja pedig amennyire lehet, közel a talajhoz, mert kertkapcsolata lesz. KomKel kolléga ezt kb 25 cm magasságban ajánlotta, érthető okokból.
a másik dolog pedig az, hogy a falazat kiválasztásánál, plusz a rá kerülő hoszigetelesnel állítólag az egész ház hotechnikai mivoltát is figyelembe kell venni. hiába lenne egy x parameteru fal jó amúgy, a mi esetünkben ez nem biztos, hogy igaz.
38-as tömör téglás a meglévő falunk, rajta 12 cm EPS. 2 ablak új, műanyag, 3 megszűnik, 2 régi marad és a bejárati ajtó. persze ezek idővel szintén kicserelodnek. az új részbe pedig szintén újak kerülnek. a tetőtér nincs szigetelve, sem a födém. ezeket kb 5 év múlva tervezzük megcsinálni.
mi erről a véleményetek? számszerűleg mi az az értek, aminek a falazatnak meg kell felelnie, hoszigetelesileg. 30 cm-es nutfederes Porothermben gondolkodok, plusz EPS, ha szabad. :)
azt szeretném kérdezni tőletek, hogy kell e zsaluzni az alapozasnal a föld alatti részt is, ha szilárd a talaj, nem az az omladozos állagú. vagy esetleg azért igen, hogy véletlenül se keveredjen föld a betonba?
fogok meg szerintem feltenni ilyen szintű kérdéseket. :)
statikus azt ajánlotta, hogy ne gerendás legyen a födém, hanem monolitikus, mert az olcsóbb, ha tudok zsaluzoanyagot szerezni. (ha ingyen akkor biztos, de amugyu kétségeim vannak) kb. 6x7 m-es lesz a helység, teljesen egyszerű forma.
pont 20 cm koszorút kömművestől még nem láttam...az +-1-3 cm között mint türéshatár/hibahatár majd ingadozik...nem fognak senkinek 0 mmm eltéréssel dolgozni vagy később csiszolni, hogy pont 20 cm -s legyen...
Teljesen jogosan teszi..., hogy a fal nem lehet 20 cm -s. Ha vékony főfalat akarsz akkor használj prokoncept, ISOCELL, stb falazatot. Ott lehetőség van rá, hogy vasbetonból ilyet készítsél.
Tudod-e milyen vastag a koszorú? Ha 20 cm lenne a falad és 25 cm a koszorúd akkor az hogy nézne ki és belülről és kivülről hajlandó lennél e 5 + 5 cm vakolatot felrakni, hogy terhelés hatására ne látszódjon a koszorú vonala belülről? Tudod -e mennyibe kerül a belső vakolás 5+5 cm -s anyaghasználattal és munkadíjjal?
Gyere hozzám, én ilyen hülyeségekkel nem traktálom az ügyfeleimet :D
Bizonyitsa be neked SZÁMITÁSOKKAL, hogy kell oda a heratekta. Ezredben mérhető a különbség, hogy ott van, vagy nincs, azaz lényegtelen a különbség.
Nem beszélve arról, hogy egy 20-as tartófal feletti koszorút nem lehet tovább szűkiteni, mert a statikusnak nem elég a keresztmetszet. A 20 cm a minimum koszorúszélesség.
